Ernest Beaux　1881年12月8日、ロシア・モスクワで、調香師として活躍するフランス人の父親のもとに生まれる。ロマノフ王朝御用達の香水製造業者であるアルフォン・ラレー社に石鹸研究室の助手として入社する。その後同社の研究所で、調香のトレーニングを受ける。

1912年に調香した香水が「ブーケ・ド・ナポレオン」という名で発売され、空前の大ヒットを記録する。さらに翌年、ロマノフ王朝誕生300年を記念して「ブーケ・ド・キャサリン」を発売する（その5年後、ロシア革命によりロマノフ王朝は滅亡する）。

1914年に第一次世界大戦の勃発に伴い、ボーはロシアを離れ、故国フランスに従軍し、北欧に駐屯する。この時、アルデハイドの特性を生かした革新的な調香を思い立つ。やがてロシア革命によりラレー社は解体され、ボーはラ・ボッカにあるシリス社の研究所で働くようになる。そして1919年から20年にかけてアルデハイドを中心にした試作品をいくつか作る。

1920年にガブリエル・シャネルを紹介され、シャネルの初めての香水の候補としてN°1からN°5、N°20からN°24の番号がふられた10本の試作品を提出する。シャネルはその中から、過剰にアルデハイドが使用されたN°5を選ぶ。

1921年にシャネルの最初の香水「シャネル N°5」が発売される。以後、1922年に「N°22」、1925年に「ガーデニア」など発表する。同時にブルジョワの専属調香師も兼任し「ソワール ド パリ」などの香りを調香する。

1954年にシャネルの専属調香師の座をアンリ・ロベールに継承する。そして1961年6月9日、パリのアパートメントで死す。

代表作

N°5 パルファム（1921）
N°22（1922）
キュイール ドゥ ルシー（1924）
ガーデニア（1925）
ボワ デ ジル（1926）
ソワール ド パリ（1928）

ロマノフ王朝の『皇帝の調香師』だった男

エルネスト・ボー

調香師は常に自然を模倣しようしています。しかし、自然とは何なのでしょうか？神は、シャネルのN°5を生み出さなかった。しかし、エルネスト・ボーは生み出せた。

ソフィア・グロスマン

もし私たちの思考が単なる幻想に過ぎないとしても、そうした幻想は調香師の才能によって実現の可能性を見出す。いずれにせよこうした思考は、必然的に私たちが暮らす環境、読書、そして愛する芸術家たちに影響される。

私にとってそれはフランスの詩人や作家たち、そしてプーシキンの詩、ツルゲーネフやドストエフスキーの作品、ベートーヴェン、ドビュッシー、ボロディン、ムソルグスキーの音楽である。帝室劇場とそのバレエ団、モスクワ芸術座、フランス派の絵画、そしてセローフ、レヴィタン、レーピンといった偉大なロシアの巨匠たちの作品、そして何よりも、私が頻繁に訪れることを楽しんだ芸術の環境である。

エルネスト・ボー

エルネスト・ボーをご存知でしょうか？シャネルの「N°5」を生み出した人です。彼は約65年前に死んでいるのですが、実際はそうではありません。つまり彼の分身とも言える「N°5」が、ほぼ1921年誕生当時のまま、地球上の沢山の街で購入することが出来るからです。

女性の肌の上で永遠に生き続ける人・エルネスト・ボーは、フランス人の調香師であるエドゥアール・ボー（1835－1899）の8人兄弟のひとりとして1881年にロシア・モスクワで生まれました。

1898年に、父が主任調香師として勤務するロマノフ王朝御用達の香水製造業者である、アルフォン・ラレー社の石鹸工場の技師見習いから彼のキャリアはスタートしました（18歳年上の父と同名の異母兄弟が事務員として働いていました）。ちなみにラレー社は1914年までに1600人の労働者を雇用する大企業に成長していきました。

しかし1900年に、兵役に就くために祖国フランスにもどりました。そして1902年にアルフォン・ラレー社に再び戻り、香水の調香師として本格的なトレーニングを受けることになりました。

1907年に主任調香師に昇格し、最初の香りを調香しました。そしてロマノフ王朝の宮廷に納入する高級石鹸と香水の製造を監督しました。

この頃から調香の世界でほんのわずかしか用いられなかった合成香料である脂肪族アルデハイドを高い濃度で使用する香りの試作品を作るようになっていました。特に1912年に発売されたウビガンの「ケルク フルール」に影響を受けました（アルデヒドC-12 MNAを効果的に使用）。

第一次世界大戦で、軍人としてレジオン・ドヌール勲章を受章する。

エルネスト・ボー

結婚した1912年に「ブーケ・ド・ナポレオン」というオーデコロンを創りました。この香りは、ナポレオンによる1812年のロシア遠征におけるボロジノの戦い（僅か1日の戦闘で約8万人の死傷者が出た）から、100周年を記念して創られたものでした。

このフローラル系のコロンが、想像を超える爆発的な売れ行きを見せたこともあり『皇帝の調香師』としての地位を獲得しました。翌年、ロマノフ王朝誕生300年を記念して、女帝エカチェリーナ二世に捧げ、アルデハイドを駆使した「ブーケ・ド・キャサリン」を発表したのですが、期待通りの反響を生み出せませんでした。

ボーは、第一次世界大戦がはじまるとすぐにフランス軍に従軍し、ドイツ軍と戦う歩兵として戦闘に参加したと言われています。

そして1917年から18年にかけて、凍てつくツンドラに囲まれた、雪とコケの匂いに包まれたムルマンスクのコラ半島に駐留しました（一時、ウクライナのキーウで対ボルシェビキ戦にも参加）。真夜中の散歩を好み、透き通ったひんやりした空気と海藻の匂いも愛しました。

その後、1918年冬、アルハンゲリスクのムジュグ島に創られたボルシェビキ捕虜収容所＝死の収容所に、ロシア語の堪能なボーは、英国軍の諜報部中尉として駐屯していました。

この二つの寒い国でのスパイ活動の中で感じた匂いが、彼にとって生涯忘れられない香りとなり、のちに3種類のアルデハイドをカクテルし、シャネルの「N°5」を生み出すきっかけとなりました。

1917年にロシア革命によりロマノフ王朝は滅亡したのですが、その時、ボーは従軍中で革命に巻き込まれませんでした。妻イライド（1881–1961）も難を逃れ、子供と共にフィンランドのボーと無事合流しました。

1919年に除隊したボーは、フランスに向けて2ヶ月の危険な航海の末、家族と共にほぼ無一文でフランスに亡命した後、戦功が認められレジオン・ドヌール勲章を受章しました。ボーは大戦中にロシアとイギリスからも勲章を得ており、軍人としても相当優秀な人でした。

しかしこの航海中妻が浮気したため、1921年に離婚することになりました。そして翌年イヴォンヌ・ジロドン（1893－1980）と再婚しました。

一方、ラレー社はシリス社に買収され、ボーは、ラ・ボッカにあるその研究所で働くことになりました（アンリ・ロベールとアンリ・アルメラスも後輩として共に働くことになる）。そして翌年、運命の二人が出会うことになりました。

ガブリエル・シャネルとの出会い。そしてシャネル N°5の誕生。

ガブリエル・シャネル

私は裁縫師であって、調香師ではありません。もし私が香水を売るとしたら、それは女性が身につけられるようにするためです。ボトルではなく、香水そのものを売りたい。他にはない、唯一無二の香りであってほしいのです。

だから人工的な香りを女性にまとわせたい。ドレスのように人工的な、つまり人の手で作られたという意味よ。薔薇もスズランもいらない。私がほしいのは合成された香りなの。

ガブリエル・シャネルがエルネスト・ボーに言った言葉

なぜこのような名前が付いたのでしょう？マドモアゼル・シャネルが、私にいくつかの香水を依頼しました。私は彼女に、1から5、そして20から24という2つのシリーズを贈呈しました。彼女はその中からいくつかを選び、その中に「No.5」と書かれたものもありました。

私が「どんな名前をつけましょうか？」と尋ねると、マドモアゼル・シャネルはこう答えました。「私のドレスコレクションは5月5日、つまり毎年5番目の月に発表されます。ですから、ラベルに書かれた番号を残しましょう。そして、この5という数字は幸運をもたらすでしょう」

エルネスト・ボー

1918年に第一次世界大戦が終結し、帰国を待つアメリカ兵たちは、祖国に残した恋人の為、パリ土産としてフランス製の香水を買い求めていました。そんな世界が豊かになりつつある中、ひとりのファッション・デザイナーが香水を作ろうと目論んでいました。

そのデザイナーの名をガブリエル・シャネル（1883－1971）と申します。彼女が、最初に作ろうとした香水の名は「オー シャネル」でした。

それは親友ミシア・セールのアイデアから着想を得たものであり、1919年に調香が開始されました。しかし、最愛の人ボーイ・カペルとの結婚の夢が破れ、12月22日にボーイが交通事故で急死したことにより、ガブリエルは香水開発を放棄し、オテルリッツパリで、家をもたない隠遁生活を送るようになりました。

数ヶ月の月日が経ち、ミシアの励ましにより、再び香水に対する創作意欲を蘇らせたガブリエルは、新しい恋人であり、ロシアから亡命してきた大公ディミトリ・パヴロヴィッチ（1891–1941）が紹介してくれたロシア生まれのフランス人の調香師に、夏の終わりにその人が住むカンヌで会うことになりました。その人こそ、エルネスト・ボーでした。

当初、ボーは、ファッション・デザイナーのために香りを作るという未知の領域に対し不安を抱いていました。しかしガブリエルと話すうちに、ファッション・デザイナーとして史上三番目の存在になろうとしている彼女に協力したいと考えるようになりました。

とても情熱的でスタイリッシュなボーと意気投合したガブリエルは、彼の協力の下、1920年に香水作りにふたたび情熱を燃やすことになりました。そしてボーは、翌1921年に、その主要原料を大容量の高価なグラース産ジャスミンに置いた10種類のサンプルを完成させました。

ガブリエルの前に、試作品のガラスの小瓶が、1から5、20から24のラベルをつけて10本並べられました。それらを一通り試香したガブリエルは、わずか数分の試香で、迷いなく5番の小瓶を選んだのでした。

伝説によれば、ボーの不注意な助手が、その小瓶に、アルデハイドの10％希釈溶液を入れるところを間違って、純粋な原液を入れてしまったことから誕生したと伝えられています（この香りの奇跡は、アルデハイドをそれまで誰も思いつかなかった量で調合したところにあります）。

ちなみにこの作品は、ボー自身が、1913年にロマノフ王朝300周年記念の品として調香した「ブーケ・ド・カトリーヌ」のリネーム版として翌年に販売された「ラレ N°1」の流れを汲むものでした。

1924年にシャネルの初代調香師に就任する。

エルネスト・ボー

エルネスト・ボー

1898年に、シャネルを買収することになるピエールとポール・ヴェルテメール兄弟の父エルネストが、ブルジョワ（1863年創業）の半分の株式を買収しました。そして、二人の息子が事業に関わることにより、1913年には、ブランドを代表するマカロン型チーク、ブラッシュ パステル ジュが発売され、大ヒットしました。

1917年以降はヴェルテメール兄弟が完全に経営権を把握し、本格的なアメリカ進出を果たし、ブルジョワは興隆期を迎えることになりました。

ヴェルテメール兄弟は、1924年4月4日にガブリエル・シャネルからシャネルの香水の権利を手にしたことにより、パルファン・シャネル社を設立し、「No.5」を生み出したエルネスト・ボーをシャネルとブルジョワの専属調香師にしました。

そして、1924年にブルジョワのファースト・フレグランス「モン パルファム」がボーにより調香されました。さらに1925年からアメリカ市場を視野に入れたフレグランスの開発を開始し、1928年に、ニューヨークで「イブニング イン パリ」という名の香りが発表されました。

1929年にこの香りは、フランスに「ソワール ド パリ」の名で逆輸入され、世界中で発売されるようになりました。そして1936年には、日本語の〝小箱〟から命名した「コバコ」というオリエンタルスパイシーな香りも発売されました。

一方で、ボーは、シャネルの初代調香師としても1922年に「N°22」、1924年に「キュイール ドゥ ルシー」、1925年に「ガーデニア」、1926年に「ボワ デ ジル」といった名香を生み出すことになりました。

マドモアゼル シャネル No.1

さらに1942年から46年にかけてガブリエル・シャネルの個人的な依頼により「マドモアゼル シャネル No.1」（1946年）という幻の香りを作りました。この香りは、ガブリエル自身のブティックでのみ販売され、アメリカの百貨店にも流通しました（1947年にヴェルテメール兄弟と和解し販売を終了した）。

ムシャンのシャトー・デ・セドールに居を構えていたボーは、1954年にアンリ・ロベールに二代目を引き継ぎました。そして1961年6月9日、パリ16区のアパルトマンで死去しました。

Les Exclusifs de Chanel　ラグジュアリー・ブランドのフレグランスのエクスクルーシブ・ラインに共通しているのは、どの名前も覚えにくい点です。そしてシャネルも例外ではありません。2007年から発売されている「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」（その名の響きは世界史に出てくるペルシャ王の名を連想させる）。

「Les Exclusifs ＝レ・ゼクスクルジフ」の意味はフランス語で「限られた、選ばれし」を意味します。

つまり、世界中で限られたシャネルの店舗（そして、本来は限られたフレグランス・エキスパート）においてのみ販売することが許される最上級ラインなのです。現在19種類の香りが販売されており、それぞれにココ・シャネルにまつわる〝美のヒント〟が隠されています。

©CHANEL

ココ・シャネルの一生を投影した香り

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2007年に生み出されたこのコレクションは、後にジョー・マローン・ロンドンにクリスティーヌ・ナジェルを招聘することになるドム・ド・ヴェッタという当時のシャネルの副社長の肝いりにより誕生しました。10種類のオード・トワレは、マーケティングや広告は一切行われず、シャネルブティックとバーグドルフ・グッドマンのみで販売されました。

高純度な天然香料で作られたとか、特別な抽出方法により抽出された希少価値の高い天然香料を使用したという次元の話よりも、シャネルのプレタポルテのファッションを購入するような感覚をお客様に求めるコレクションです。つまり、これはプレタポルテ（プレステージ）・フレグランスなのです。

だからこそ、シャネルのコスメカウンターではなく、シャネル・プレタが販売されているブティックで、シャネルの服やバッグが視野に入るところで販売すべき〝ココ・シャネルの精神〟が宿る香りなのです。

19種類の香りは、大まかに3つのセクションに分けられます。

1. ≪復刻版≫　N°22、ガーデニア、ボワ・デ・ジル、キュイール・ドゥ・ルシー
2. ≪ジャック・ポルジュ作品≫　オードゥ・コローニュ、31 リュ・カンボン、N°18、コロマンデル、ベル・レスピロ、28 ラパウザ、シコモア、ベージュ、ジャージー、1932
3. ≪オリヴィエ・ポルジュ作品≫　ミシア、ボーイ・シャネル、1957、ル リオン ドゥ シャネル、コメット

現在発売されているものの大半は、2007年から発売されたオード・トワレ・ヴァージョンが、2016年9月に全て、オード・パルファム・ヴァージョンへとリニューアルされたものです。

このコレクションには、他のラグジュアリー・ファッション・ブランドを寄せつけない歴史があります。現在において、名が通っているほとんどのファッション・ブランドは古くても1940年代から50年代に創業しています。

しかし、シャネルの歴史は、1910年代からはじまります。それはある意味、ラグジュアリー・ファッションに関わる仕事に従事する人々にとっての踏み絵ともなります。フレグランスとファッションを結びつけたシャネルというブランドの先駆性が、今では、どのブランドにとっても当たり前になっている事実を私たちは再認識しなければなりません。

日本のシャネル愛好家の99％がミーハー層（もしくはただ悪趣味にしか見えない全身ブランドお化け層）で占められていると言われる現状において、〝洗練された1％〟になるための19のパーツ＝〝シャネルの美の秘訣のパズル〟が、このコレクションのそれぞれの香りなのです。

さぁ、この香りのコレクションを通して、ココ・シャネルの偉大性に触れてみましょう。19種類の香りは、あなたのシャネル愛を本物にしてくれるエリクサーなのです。だからこそ、この香りの真の名は、〝1％の選ばれし者の香り〟と呼ばれるべきなのです。

最後にリトル・ブラック・ドレスの香りを特別にマチルド・ローラン様に作ってもらいたいものです。

レ・ゼクスクルジフ19作品

2007年

31 リュ カンボン

オードゥ コローニュ

ガーデニア

キュイール ドゥ ルシー

コロマンデル

N°18

N°22

ベル レスピロ

ボワ デ ジル

ラ パウザ

2008年

シコモア

ベージュ

2011年

ジャージー

2013年

1932

2015年

ミシア

2016年

ボーイ シャネル

2019年

1957

2020年

ル リオン ドゥ シャネル

2024年

コメット

再び迷走するN°5その2＝ジゼル・ブンチェン

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2014年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2014年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2014年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2015年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2015年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2015年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2015年 ©CHANEL

ジゼル・ブンチェン、パトリック・デマルシェリエ、2015年 ©CHANEL

もはや、N°5のミューズとしてなぜジゼル・ブンチェンなのか理解できないほどに、その存在と香水がマッチしない安易なるスーパーモデル信奉が生み出した陳腐なキャンペーンフィルムの窮みです（監督はバズ・ラーマンなのですが）。

N°5の背後にはミステリーがある。ミステリーこそが、フレグランスに最も重要な要素なのだ。

ジャック・ポルジュ

さて最後に、1920年のオリジナル版と現在のN°5について語っておきましょう。その違いは驚くほどわずかで、違いに気づく人はほとんどいないといっていいくらいです。1980年代にジャコウジカのムスクに似た香りのするニトロムスクの使用が禁じられ、1990年代はじめにN°5は天然ムスクを使用しないようになったのですが、全て代用の合成香料でクオリティをキープしている状況です。

さらに、1979年にシャネルの三代目専属調香師に就任したジャック・ポルジュは、グラース産の高品質なジャスミンの生産量の減少に対応するために、五代に渡る花の栽培農家のミュル家と1987年に独占契約を結び、世界最高品質のグラース産のジャスミンの生産量の安定化を成し遂げたのでした。

かくしてN°5は、永遠の輝きを放ち続けています。そして、誰が新たなるミューズになろうとも人々は、N°5の永遠のミューズはこの二人の女性以外には存在しないことを知っています。ガブリエル・ココ・シャネルとマリリン・モンローの二人です。

二人に共通しているのは、両親の愛を得られず、孤児として生きなければならなかった孤独な生い立ちです。結局はベッドで孤独死を迎える二人なのですが、そんな孤独に生まれ、孤独に死んだ、不幸というスパイスがブレンドされているからこそN°5は永遠の輝きを保ち続けているのです。

100周年を迎えるN°5を紹介するマリオン・コティヤール

©CHANEL

©CHANEL

©CHANEL

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2021年に「シャネル N°5」が100周年を迎えるにあたりマリオン・コティヤール（1975－）が新ミューズに選ばれました。ここにシャネルは完璧なミューズを手にするに至ったのでした。

シャネルN°5のミューズの宿命として、過去の偉大なる女優たち（特にマリリン・モンロやカトリーヌ・ドヌーヴ）と張り合える女優でなければならないという点をシャネルはここ10年忘れていました。

その点マリオンは、40代半ばの最も脂の乗り切ったフランス人女優であり（代表作はオスカーをはじめとする世界中の賞を独占した『エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜』）、文句のつけようがないキャリアと実力の持ち主です。

彼女は以前はディオールのミューズもつとめていたのですが、フレグランスのミューズになるのはこれが初めてです。

パリ・オペラ座のエトワールであるジェレミー ベランガールをパートナーに撮影されたコマーシャル・フィルムがとんでもなく素晴らしいです。マリオンは、この撮影のために5日間にわたって独創的なバレエの練習に励みました（ちなみに2歳年下の弟は元バレエダンサー）。

1937年のシャネルが着たドレスを再現

セシル・ビートンに撮影されたココ・シャネル、1937年 ©CHANEL

同じく。そして、ココ・シャネルの写真の中でも有名な写真のひとつ ©CHANEL

ヴィルジニー・ヴィアールのフィッティングに立ち会うマリオン・コティヤール ©CHANEL

マリオン・コティヤール ©CHANEL

マリオンが着ているシャネルのイブニングドレスは、金色の糸を使い、１万枚を超えるスパンコールで花と葉をモチーフにした刺繍が施されています。

それはシャネルのアーティスティック ディレクターであるヴィルジニー・ヴィアールが主体となってパリの手刺繍工房「メゾン ルサージュ」の16人の職人により、アトリエで900時間以上をかけてつくられたものです。

1937年にセシル・ビートン（オードリー・ヘプバーンの『マイ・フェア・レディ』の衣裳デザイナー）が撮影したガブリエル・シャネルが纏っていたドレスから着想を得たドレスです。

そして、2024年にマーゴット・ロビーが光臨する。

マーゴット・ロビー ©CHANEL

マーゴット・ロビー ©CHANEL

マーゴット・ロビー ©CHANEL

マーゴット・ロビー ©CHANEL

2024年10月には、2018年3月からシャネルのアンバサダーを務めている、『ウルフ・オブ・ウォールストリート』（2013）『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）『バービー』（2023）のマーゴット・ロビーがミューズに選ばれました。

N°5の全て（目次）

• N°5の全て
• 1．N°5の歴史① この香りの魅力のすべて
• 2．N°5の歴史② 1921年5月5日木曜日
• 3．N°5の歴史③ マリリン・モンロー
• 4．N°5の歴史④ カトリーヌ・ドヌーヴ
• 5．N°5の歴史⑤ キャロル・ブーケ
• 6．N°5の歴史⑥ 最高のCM＝E・ウォーレン
• 7．N°5の歴史⑦ オドレイとブラピ
• 8．N°5の歴史⑧ ジゼルとマリオン、そしてマーゴット

マリリン・モンローとN°5

1955年に撮影されたマリリン・モンローとN°5。

ウィンストン・チャーチルの計らいにより戦争犯罪人にならずにすんだガブリエル・シャネルは、スイスに亡命し、1947年5月にパルファン・シャネル社と再契約し、世界中の売上高の2％すなわち、年間2500万ドルを獲得することになりました。

そして、1950年代に、N°5の運命を決定づける出来事が起こるのでした。それは、1952年の『ライフ』誌（8月7日号）のためのインタビューでの出来事でした。『ナイアガラ』撮影中のマリリン・モンローが「ベッドで身にまとうのはシャネルN°5を数滴だけ」というコメントを発したのでした。

そして、1955年3月24日、ニューヨークのアンバサダーホテルでN°5を持ちポーズをつける写真を撮らせたのでした。以後、シャネルN°5とマリリン・モンローは、永遠の絆で結ばれることになるのでした。

もはや磐石のパルファン・シャネル社のピエール・ヴェルタイマーは、1954年にガブリエル・シャネルのメゾン再開の資金をすべて負担することに合意しました。ガブリエルは、その代わり自分の名前を使用する権利を全て放棄したのでした。

かくして、70歳にしてガブリエルがファッション・デザイナーとしてシャネル・スーツを引っさげて復活を果たすことになるのでした。

1953年に撮影されたマリリン・モンローのベッド・ルームに偶然存在するN°5（この偶然という要素が、マリリンが普段からこの香水を愛用しているという説得力を生み出しました）。

ちなみに『ルパン三世』の峰不二子様が愛用しているのもシャネルN°5です（シーズン2の第一話「 ルパン三世颯爽登場」でルパンが言っているシーンあり）。

1950年代後半突然やってきたNo.5の衰退

1956年 ©CHANEL

スージー・パーカー、1957年 ©CHANEL

スージー・パーカー、リチャード・アヴェドン、1957年 ©CHANEL

スージー・パーカー、1957年 ©CHANEL

1959年のキャンペーンで、「N°5はつける女性によって香りがちがう」というフレーズが広告に登場します。

しかし、1950年代なかばより、その熱狂的な売れ行きに反比例する形で、ドラッグストアチェーンのどこでも売られるようになり、値下げされ、ブランド力は坂道を転げ落ちるように落ちていったのでした。

かくして、N°5は高級品としての輝きをゆっくりと失っていくのでした。

迷走する60年代のN°5

キャンディス・バーゲン、デビッド・ベイリー、1965年 ©CHANEL

キャンディス・バーゲン、1967年 ©CHANEL

キャンディス・バーゲン、1967年 ©CHANEL

©CHANEL

1966年 ©CHANEL

アリ・マッグロー、1967年 ©CHANEL

アリ・マッグロー、1967年 ©CHANEL

モード・アダムス、1969年 ©CHANEL

ローレン・ハットン、1969年 ©CHANEL

シェリル・ティーグス、1969年 ©CHANEL

シェリル・ティーグス、1969年 ©CHANEL

シェリル・ティーグス、1969年 ©CHANEL

シェリル・ティーグス、1969年 ©CHANEL

1965年から2007年にかけてシャネルのアートディレクターに就任したジャック・エリュ（父親のジャン・エリュは、1930年代からシャネルのマーケティング・デザイナーだった）は、50年代後半からはじまるN°5の衰退の兆しに危機感を感じていました。

そんな危機感が、彼に多くの失策を犯させたのでした。それは1960年代の「活発なすべての女性は、シャネルN°5を望む」「活発なすべての女性は、シャネルN°5を愛する」というキャンペーンの失敗と、どうしようもなく子供っぽい若い恋人たちがうっとりとお互いの瞳を見つめあうティーン向けの広告（シェリル・ティーグス）でした。

そして、1970年に入り、アメリカの市場でのN°5のシェアは5％を下回り、完全に古臭い香水のイメージが定着したのでした。

N°5の全て（目次）

• N°5の全て
• 1．N°5の歴史① この香りの魅力のすべて
• 2．N°5の歴史② 1921年5月5日木曜日
• 3．N°5の歴史③ マリリン・モンロー
• 4．N°5の歴史④ カトリーヌ・ドヌーヴ
• 5．N°5の歴史⑤ キャロル・ブーケ
• 6．N°5の歴史⑥ 最高のCM＝E・ウォーレン
• 7．N°5の歴史⑦ オドレイとブラピ
• 8．N°5の歴史⑧ ジゼルとマリオン、そしてマーゴット

1920年末、シャネルN°5の市場調査を行う。

セム（ジョルジュ・グルサ）によって描かれた〝フラッパーの憧れ、N°5〟の風刺画（広告ではない）。1921年 ©CHANEL

1920年の年末、ガブリエル・シャネルは、N°5の完成後、まず最初にウインターシーズンのカンヌの高級レストランに、エルネスト・ボーをはじめとする関係者を招待しました。そして、自分のテーブルの周辺に未発売のNo.5のサンプルをぶちまけ、周辺客の反応をテストしたのでした。

「その効果ときたら、すごいものだったわ。テーブルのそばを通りかかった女性たちがこぞって、立ち止まっては鼻をならしたんですから。私たちは知らんぷりををしていましたよ」とガブリエルが回想するほどの反響が生み出されました。

そして、その場で、エルネスト・ボーに100本のサンプルを作るように命じ、影響力のある上流階級の顧客に配布したのでした。

1921年5月5日、No.5の販売開始

セム（ジョルジュ・グルサ）によって描かれた〝王女のお針子とココ・シャネル〟の風刺画（広告ではない）。1923年 ©CHANEL

©CHANEL

ガブリエルは、オリジナルのN°5の瓶をデザインするにあたり、1920年代にバカラ社が盛んに制作していた装飾的かつ華やかな香水瓶とは、真逆のシンプルなものを求めました。それは透明であり、何よりも彼女が望んだのは目立たないことでした。

最愛の人ボーイ・カペルが持ち歩いていたヴァンドーム広場にあるシャツメーカー・シャルヴェ製の男性用化粧水のガラス瓶が、そのデザインのベースとなりました（ボーイが愛用していたウイスキーデカンターという説もある）。

その蓋は現在のものとは違い小さく実用的な四角いガラスの栓でした。そして、1921年に発売された当初から二つのCを組み合わせたモノグラムが使用されていました。それはシャネルとカペルのシンボルでもある永遠に抱擁し合う二つのCの意味も含んでいました。

シャネルN°5が初公開されたのは、カンボン通りのブティックで、1921年の5月5日のことでした。そして、1921年から24年の4年間は、パリとドーヴィル、ビアリッツ、カンヌにあるシャネルブティックでのみ販売されました（正確には、23年からギャラリー・ラファイエットでも発売された）。

N°5は、1924年まで広告に一切登場しませんでした。その間、最も有名なN°5を紹介したメディアは、1904年にレジオンドヌール勲章を受勲していたセム（ジョルジュ・グルサ）による1921年と1923年の風刺画のみでした。

1924年、パルファン・シャネル社設立

©CHANEL

©CHANEL

この香りは香水業界に革命をもたらしました。そして、パリジェンヌにとって香水とはすなわちアルデハイドが入っていることになったのでした。

エドモン・ルドニツカ

ガブリエルは、ブティックでのN°5の売れ行きの好調を考え、販路拡大を図るため、ギャラリー・ラファイエットの経営者であるテオフィル・バデールとミーティングを重ねました。そして、バデールは、供給源の安定を求めました。

こうして、1923年春に世界最大の香水製造販売会社ブルジョワ社を所有していたピエール＆ポール・ヴェルタイマー兄弟がガブリエルに引き合わされたのでした（1923年からギャラリー・ラファイエットでもN°5は販売されるようになった）。

交渉の末、ガブリエルは1924年4月4日にN°5を手放すことに合意しました。その代わり、彼女は一切の資本金を払わず、設立されたパルファン・シャネル社の10％の株を獲得することになりました（バデールは20％を獲得し、残り70％は兄弟が保有する。そして、二人がすべてを出資したのでした）。

一方、エルネスト・ボーは、ブルジョワ社とパルファン・シャネル社の技術部長兼調香師に就任しました。

当時の紙面広告 ©CHANEL

1924年12月16日に、ニューヨーク・タイムズに掲載されたN°5の広告が、史上初めてのN°5の広告でした。高級百貨店ボンウィット・テラーによるこの小さな広告欄には、N°7、N°9、N°11、N°22と共に、N°5の名が特別扱いされることなく併記されていました。

それから10年もの間、新しい広告は散発的に登場しただけでした。さらに1940年代になるまでフランス国内での宣伝は一切行われませんでした（1925年のパリ万博にもN°5は出展されなかった）。

20年代、30年代、40年代において冴えない広告戦略を取っていたN°5は、宣伝をせずともアメリカ市場で売れたため、フランス本国でほとんど宣伝されませんでした。

N°5のボトル・デザインの歴史

1924年にパルファン・シャネル社が設立された際、N°5のボトル・デザインは、角を落とした四角いデザインの瓶に変更されました。これが、現在に至るまでの唯一の大きなデザインの変更でした。

ただし、蓋に関しては、何度も変更がなされました。蓋の八角形は、ガブリエルが居住していたホテルリッツの部屋から見たヴァンドーム広場の形状がモチーフになっており、1924年に変更されました。

ボトルは全て、クリスタルメーカーであるサン ルイ社によって製作されました。

パッケージに関しては、1921年から現在に至るまで一切の変更がありません。それは白地に黒の太い書体が、漆黒で縁取られたパッケージです。無駄なものを削ぎ落とした、省略の美学であり、白地と黒の縁取りは死と喪服の象徴であるという、かなり思い切ったデザインです。

1937年、ココ・シャネル、No.5の広告に登場

ガブリエル・シャネル自身が登場した1937年のNo.5の広告。©CHANEL

1928年にN°5は、ポケットボトルでも販売されました（1932年よりハンドバッグ・シリーズとして再販）。1929年から32年の4年間、N°5の宣伝は一切行われなかったのですが、このポケットボトルを活用し、第二次世界大戦中に、大幅な販売網の拡大のため、「パリの香り」として軍の駐屯地の売店で販売されました。

1934年6月10日ニューヨークタイムズに掲載された広告が、N°5の初めての単独広告でした。そのキャッチコピーは、「香水はシャネルのもうひとつの命です」。

そして、1937年に、「マダム ガブリエル シャネル。その人生は芸術そのもの」というキャッチコピーと共に、ホテルリッツの自室の暖炉の前に立つココ・シャネルの全身像がフューチャーされた広告が登場しました（ガブリエル自身が唯一出演したN°5の広告）。

第二次世界大戦で、ガブリエルは没落し、N°5は興隆する

1945年、シャネル・ブティックで無料配布されるN°5を待つ米軍兵士たち。©CHANEL

1934年からはじめてN°5は、特別な存在として宣伝されるようになりました。一方、ガブリエルは、1939年9月1日に第二次世界大戦がはじまると同時に、カンボン通りの店以外のブティックを閉鎖し、引退してしまいました。カンボンのブティックでは、ただ香水とコスチュームジュエリーとアクセサリーだけが販売されていました。

1940年6月14日ナチス・ドイツがパリ入城し、ガブリエルはホテルリッツに住居を移しました（ドイツ占領後のパリにおいて、ホテルリッツはナチス高官の宿舎として接収された）。チョコレートがパリから姿を消したこの時期、フランス製の高級香水は闇市場で目が飛び出るような高値で取引されていました。

1940年8月5日ヴェルタイマー一族はニューヨークに亡命し、N°5の生産を継続するために、グラース産のジャスミンとローズドメの買い付けのため、（元ゲラン香水の社長であり、秘密諜報部員だった）ハーバート・グレゴリー・トーマスを、パルファン・シャネルのアメリカ支社長に就任させ、渡欧させました。

トーマスは、ナチス・ドイツの包囲網を掻い潜り、35万本のN°5が作れる量のジャスミンとローズドメをアメリカに持って帰り、戦時中のN°5の生産ラインをニュージャージー州の工場で確保したのでした。こうして、メイド・イン・USAのN°5は、戦時中にその品質を落とさなかった唯一の香水となったのでした。

アメリカで、1940年から1945年にかけて売り上げが10倍に伸びていたN°5は、世界中の米軍駐屯地の売店で売られていました。日本で最初に販売されたのも、アメリカの日本占領時代からでした。

一方、ガブリエルは、ナチス親衛隊の将校ヴァルター・シェレンベルクや、ゲシュタポの高官ハンス・ギュンター・フォン・ディンクラージを愛人にし、カンボンのブティックでシャネルの香水を自由に売り続けることが出来ました。

1945年、第二次世界大戦が終わり、アメリカ兵達は、帰国するにあたり、皆がシャネルのN°5を、故国に残してきた恋人・妻への贈り物として買い求めました。しかし、ガブリエル自身は、ナチスと共存していたため、亡命を余儀なくされました。

N°5の全て（目次）

• N°5の全て
• 1．N°5の歴史① この香りの魅力のすべて
• 2．N°5の歴史② 1921年5月5日木曜日
• 3．N°5の歴史③ マリリン・モンロー
• 4．N°5の歴史④ カトリーヌ・ドヌーヴ
• 5．N°5の歴史⑤ キャロル・ブーケ
• 6．N°5の歴史⑥ 最高のCM＝E・ウォーレン
• 7．N°5の歴史⑦ オドレイとブラピ
• 8．N°5の歴史⑧ ジゼルとマリオン、そしてマーゴット

ガブリエル・ココ・シャネルという獅子座の女

1955年に撮影されたマリリン・モンローとN°5。

香水、それこそ一番大事なもの。ポール・ヴァレリーの言葉どおり、お粗末な香水をつけている女性に、未来はないわ。

ココ・シャネル（1969年インタビューにて）

1883年8月19日生まれの獅子座の女、ガブリエル・ココ・シャネル。彼女は、12歳のときに、極貧生活の中、母親を結核で失い、父親にオバジーヌの修道院に預けられました（捨て子のように）。そして、6年間を勤勉と厳格な躾の中で、洗濯と繕い物をして過ごし、卓越した裁縫の技術を身につけました。

18歳になり、修道院を出たガブリエルは、1909年にパリで婦人帽子店を創業し、ファッション・デザイナーとしてのキャリアをスタートさせました（1910年にカンボン通りに移転）。

ちょうど1911年に、ポール・ポワレが服飾デザイナーとして史上初めてオリジナルの香水を発売しました（ガブリエルは三番目になる）。

一方、ガブリエルは、ボーイ・カペルとのロマンスの中、1913年にドーヴィルに二号店を、1915年にビアリッツに三号店をオープンし、1916年に初めてコレクションを発表しました。その時、上流社会の女性のためにデザインしたジャージー素材のドレスが話題を呼び、ファッション・デザイナーとしての名声を獲得したのでした。

皇帝エルネスト・ボーの登場

エルネスト・ボー（1881－1961）

調香師は常に自然を模倣しようしています。しかし、自然とは何なのでしょうか？神は、シャネルのN°5を生み出さなかった。しかし、エルネスト・ボーは生み出せた。

ソフィア・グロスマン

20世紀初めのパリでは、ジャスミン、ムスク、パチョリ、チューベローズの香りは、高級娼婦や舞台女優の香りであり、家柄の良い娘たちは、ローズやヴァイオレット（スミレ）といったフローラル系の香りを身に纏っていました。

1918年に第一次世界大戦が終結し、帰国を待つアメリカ兵たちは、祖国に残した恋人の為、パリ土産としてフランス製の香水を買い求めていました。そんな世界が豊かになりつつある中、ガブリエル・シャネルが、最初に作ろうとした香水の名は、「オー シャネル」でした。

それは親友ミシア・セールのアイデアから着想を得たものであり、1919年に調香が開始されました。しかし、最愛の人ボーイ・カペルとの結婚の夢が破れ、12月22日にボーイが交通事故で急死したことにより、ガブリエルは香水開発を放棄し、ホテルリッツで、家をもたない隠遁生活を送るようになりました。

数ヶ月の月日が経ち、ミシアの励ましにより、再び香水に対する創作意欲を蘇らせたガブリエルは、新しい恋人であり、ロシアから亡命してきた大公ディミトリ・パヴロヴィッチが紹介してくれた、エルネスト・ボーの協力の下、1920年に香水作りにふたたび取り掛かるのでした。

エルネスト・ボーが生み出した10種類のサンプル

©CHANEL

多くの女性がつけている香水には、ミステリアスなところがない･･･女性は花じゃないの。それなのに、なぜ花の香りをさせなければならないの？私はローズが好きだし、ローズの香りは美しいけれど、女性がまるでローズみたいに香る必要などない･･･ローズもスズランも必要ありません。私がほしいのは多彩な香りが混じり合った香水です。女性は女性本来の香りを漂わせているべき。花のようではなくて。

ココ・シャネル

ファッション・デザイナーとして成功を収めてもなお、ガブリエルは一着のドレスを15回も20回もほどいては縫い直し、完璧だと確信するまで止めませんでした。

それほどの完璧主義者である彼女は、香水創作のため、グラースの地を訪れ、調香師のラボを訪れ、友人のフランソワ・コティが、1917年に発表した新しい香調であるシプレの名香「ル シープル」の二番煎じではない、新しい香りの創造を強く決心していました。

それは古くて懐かしいフローラルベースを基調としたものでした。1920年代に入るまで、フローラルベースの香水はシングルフローラルのスタイルしか存在しませんでした（N°5が、フローラルブーケの抽象的なスタイルを定着させた）。

1920年に、フランスのラ・ボッカにある研究所で、現代的で革新的な香りの開発を依頼された調香師エルネスト・ボーは、翌1921年に10種類のサンプルを完成させました。

そしてガブリエルの前に、試作品のガラスの小瓶が、1から5、20から24のラベルをつけて10本並べられました。それらを一通り試香したガブリエルは、わずか数分の試香で、迷いなく5番の小瓶を選んだのでした。

ちなみにこの作品は、ボー自身が、1913年にロマノフ王朝300周年記念の品として調香した「ブーケ・ド・カトリーヌ」のリネーム版として翌年に販売された「ラレ N°1 」の流れを汲むものでした。

ボーは、第一次世界大戦の最中、1917年から19年にかけて、凍てつくツンドラに囲まれた、雪とコケの匂いに包まれたアルハンゲリスク州のムジュグ島に、中尉として駐屯していました。

この時彼は、殺伐とした強制収容所の風景を忘れるために、真夜中の散歩を好み、透き通ったひんやりした空気と海藻の匂いを愛したのでした。そして、そこからアルデハイドの使用がこの匂いの再現につながると考えたのでした。

シャネルN°5の誕生

©CHANEL

マンレイが撮影したココ・シャネル。1935年 ©CHANEL

そう、あれこそ私が望んでいた香りだったわ。ほかのどれとも似ていない香水。女性の香りのする、女性のための香水だった。

ココ・シャネル

ガブリエルが選んだ5番目のサンプルには、ローズドメとジャスミンをベースに、アルデハイド（アルデヒド）という名の新しい芳香分子が大胆に使われていました。

伝説によれば、エルネスト・ボーの不注意な助手が、その小瓶に、アルデハイドの10％希釈溶液を入れるところを間違って、純粋な原液を入れてしまったことから誕生したと伝えられています（この香りの奇跡は、アルデハイドをそれまで誰も思いつかなかった量で調合したところにあります）。

「この5番目のサンプルをこのままの名前で発表しましょう。きっと幸運を運んでくれるはずです」。そのガブリエルの鶴の一声で、シャネルのはじめての香水の名は、試作品番号をそのまま商品名にした『N°5』に決定したのでした。

ここに、いまだに約30秒に一本の割合で世界のどこかで売れ、年間の売上高は合計1億ドルにのぼるという（1年間に100万本以上を売っていることになる）、史上最高の香水が誕生したのでした。

アルデハイド（アルデヒド）とは？

©CHANEL

N°5が唯一無二である理由は、グラース産の上質なジャスミンによる過剰なまでに豊かなフローラルの香りが、合成香料アルデハイドにより、この上ない軽さを与えられている点にあります。

それは、逆に言うと、アルデハイドの近寄りがたい冷ややかさを埋め合わせるために、ジャスミンをたっぷり使うことにより、めまいがするほどの温かな妖艶さが生みだされているとも言えます。官能的なフローラルと禁欲的なアルデハイドの本質的な対比こそが、シャネルNo.5の秘密のひとつなのです。それは刺激的にきらめく純潔の香りなのです。

さて、このアルデハイドとは、日常を取り巻く多くの香りに含まれている、世の中でもっともなじみ深い香りのひとつです。特に洗剤や部屋の芳香剤、シャンプーや制汗剤に含まれ、一般に「清潔だ」と感じる香りの中心を占めています。

そんなアルデハイドには、たくさんの種類があります。N°5のアルデハイドは複数のアルデハイドをブレンドしたものです。その代表的なものがC-11です。それは単独で嗅げば、まさに日光を浴びた洗い立ての洗濯物の香りがします（他にC-12ラウリックとC-10）。

アルデハイドを香水に使用した時のもっとも驚くべき効果を上げるとするなら、それだけでは効果が生まれないのですが、天然香料と結びつくと、香水の豊かな香りを「引き立てる」点です。

ちなみにN°5は、世界で初めてアルデハイドを用いた香水ではありません。実際には、1905年に「レ－ブ ドール」と「フローラミエ」、そして、1912年にウビガンの「ケルク フルール」といった香りにすでにアルデハイドは使用されていました。しかし、N°5から「フローラル・アルデヒド」という新しい香りの系譜が生み出されることになりました。

グラース産のジャスミンとローズドメ

©CHANEL

エルネスト・ボーは、ガブリエル・シャネルに、（試作品の中で最も高価な香料はジャスミンなので）香水にこんなにたくさんのジャスミンを使ってしまったら、目が飛び出るほど高価な代物になるだろうと警告しました。

しかし、彼女からの返答はこうでした。「もっとたくさん使ってちょうだい、私は世界一高価な香水を作りたいの！」。

厳しい環境で育った花ほど逞しくよりよく香ります。そして、7月から10月に花を咲かせるグラース産のジャスミンは、成長しても普通の丈の半分にしか成長せず、強く甘い人体の匂いを連想させるインドールの割合が低いので、より繊細かつ、主張しすぎない（ブラックカラントバッドの側面も併せ持つ）香りになります。また、そこには、はっきりした紅茶の香りも含んでいます。

さらに、グラースには、オールドローズのひとつ、繊細なセンティフォリア・ローズ＝ローズドメの大農場もあります。

ローズドメとは、5月の3週間だけ花を咲かせるうっとりするような香りの薔薇です。花を咲かせた後、僅か数時間で香りが消えてしまうこの薔薇は、早朝に咲いたばかりの花を摘み取って、午後に蒸留しなければ、最高品質の香りが採れません。

N°5のローズドメには、あまり語られることがないのですが、ボーによるスペシャル・ブレンドが施されております。それは、ブルガリアのバラの谷で収穫したダマスクローズのラズベリーのような側面を引き出すために隠し味として加えているのです。

80種類以上の天然香料とは？

©CHANEL

N°5には、80種以上の天然香料と合成香料アルデハイドがブレンドされています。30mlのボトルには、千個以上のジャスミンとたくさんのローズドメが封じ込められているのです。それぞれの天然香料にとって、大敵となる熱を抑えるため、有機溶剤を用いて植物性香料を低温で蒸留し、抽出しています。

オリジナルのN°5のために使用された80種類以上の天然香料の一部を列挙してみるだけで、いかにこの香りが豊潤で並外れているかということが分かります。

ボーが最高峰だと考えていたマニラ産のイランイラン、カラブリア産ベルガモット、フィレンツェ産アイリス、フランス産オークモス、マイソール・サンダルウッド、ブルボン産ベチバー、アンバーグリス、シベット、ウクライナ地方の雪解けの黒土の様な香りのするムスク．．．といった具合です。

N°5の全て（目次）

• N°5の全て
• 1．N°5の歴史① この香りの魅力のすべて
• 2．N°5の歴史② 1921年5月5日木曜日
• 3．N°5の歴史③ マリリン・モンロー
• 4．N°5の歴史④ カトリーヌ・ドヌーヴ
• 5．N°5の歴史⑤ キャロル・ブーケ
• 6．N°5の歴史⑥ 最高のCM＝E・ウォーレン
• 7．N°5の歴史⑦ オドレイとブラピ
• 8．N°5の歴史⑧ ジゼルとマリオン、そしてマーゴット

Last Year in Marienbad / L’Année dernière à Marienbad　『二十四時間の情事』の鬼才アラン・レネ（1922－2014）が監督した〝難解な映画作品〟の奔りといえる歴史的傑作。三人の登場人物は名を持たず、その関係性もはっきりとは分からず、ストーリーもなく、シーン毎の時間軸もバラバラである。

「この映画全体が、実は説得の物語なんだ」ヌーヴォー・ロマンの旗手であったアラン・ロブ＝グリエがシナリオを手がけ、まず4本の脚本を書き、それをバラバラにつなぎ合わせた。そのため出演者も自分が混乱したまま演技に臨まなければならなかった。

アラン・レネが「観客が参加することによって初めて完成する映画」と呼ぶこの作品は、ミュンヘンのシュライスハイム城とニンフェンブルク宮殿で厳寒の中、48日間かけて撮影されました。

1961年、ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞を受賞のこの作品は、カサーレスの神秘小説『モレルの発明』と、黒澤明監督の『羅生門』に触発されて作られました。

本作品がデビュー作となるデルフィーヌ・セイリグ（1932－1990）の存在感も凄いのですが、その衣装のほとんどが現役バリバリのココ・シャネルがデザインしたものであることも話題になりました。

ロブ＝グリエ曰く、シャネルのファッションごとに分ければストーリーを理解しやすくなる「非常に緻密に計算された作品で、曖昧さのかけらもない」とのこと。ちなみにこの作品は、「昨年」の5日間の出来事と「現在」の7日間の出来事が往還しながら筋が進んでいきます。

あらすじ

荘厳たるバロック様式のラグジュアリー・ホテルに集まる上流階級の人々の姿からこの物語ははじまります。謎めいた男Ｍ（サッシャ・ピトエフ）が見つめる中、イタリア訛りの見知らぬ男Ｘ（ジョルジュ・アルベルタッツィ）が若い女Ａ（デルフィーヌ・セイリグ）に「1年前にマリエンバートで出会い、愛し合っていたこと」を伝えます。そして、夫と別れて一緒に逃げるよう説得しようとするのです。

この男Ｘは誘惑者、またはただの狂人なのか？それとも女Ａが覚えていないふりをしているのか？いずれにせよ、女は少しずつ、まるで不本意であるかのように、譲歩していくのです。そして彼女は怖くなる。彼女は硬直する。彼女は、自分を見守ってくれている、夫かもしれないもう一人の男から離れたくないのです。

しかし、見知らぬ男が語る物語はますます現実味を帯び、抗いがたく、真実味を帯びてくるのです。現在と過去はやがて融合し、3人の主人公の間に高まる緊張は、ヒロインの心に悲劇の幻想を生み出してゆくのです。どうやら夫かもしれない男は、女が見知らぬ男に一年前に会っていることを知っているようなのだ！

記憶、嘘、現実、想像力、空想が、贅沢なビジュアルとサウンドに合わせて漂うのです。新しい映画を生み出すことに精力を傾けていたアラン・レネと、伝統的なロマンチックな美学を打ち破ることに熱心な小説家アラン・ロブ＝グリエの二つの芸術的気質が結合したのでした。

ファッション・シーンに与えた影響

ココ・シャネルが戦後本格的に映画のために協力したこの作品がファッション史に与える影響は絶大です。間違いなくシャネルの現役販売員（勿論コスメも含めて）が一年間に最低一度は見て、シャネルの世界観に耽溺すべきでしょう。

はじまりから終わりまですべてと言いたいのですが、この作品がファッション業界に影響を与えたすべての要素を羅列していきましょう。それは以下の7点です。

1. 三種類のリトルブラックドレス
2. ボーイッシュなマリエンバート・カット
3. 空を飛べそうなリトルホワイトドレス
4. アイコンのバイカラーパンプス
5. コスチュームジュエリーとパールジュエリーのスタイリング
6. ジャガードスタイルについて
7. フェザールックを極める

この作品だけでデルフィーヌ・セイリグは、〝永遠のシャネル・アイコン〟となりました。白鳥のように優雅に美しく、黒鳥のように悪魔的にグラマラスな、女性にとって、知ってはならない存在＝禁断の果実なのです。〝究極のモード〟がここにいます。

作品データ

作品名：去年マリエンバートで　Last Year in Marienbad / L’Année dernière à Marienbad（1961）
監督：アラン・レネ
衣装：ココ・シャネル
出演者：デルフィーヌ・セイリグ／ジョルジュ・アルベルタッツィ／サッシャ・ピトエフ

• 【去年マリエンバートで】ココ・シャネルとデルフィーヌ・セイリグ
• 『去年マリエンバートで』Vol.1｜ファッション業界にもっとも影響を与えた映画
• 『去年マリエンバートで』Vol.2｜空を飛べる！シャネルのホワイトドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.3｜シャネルの3着のリトルブラックドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.4｜ココ・シャネルがデザインしなかった二着のフェザードレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.5｜シャネル2011年春夏コレクション

明らかにこの作品のデルフィーヌ・セイリグ（1932－1990）は、美しさのためにメイクをするのではなく、美しさを封印するためにメイクを施しています。それゆえに、時に老けて見えるほど、どこか悪魔的なメイクなのです。

もしかしたらこの集まりは、（『ローズマリーの赤ちゃん』のように）悪魔の集まりかもしれません。そして、Xと呼ばれる男こそが、天使なのかもしれません。

物語が進むにつれデルフィーヌ扮するAの表情には若さ＝生気が蘇ってきます。彼女は最後に死に支配された世界を抜け出して、人間に戻ったということなのでしょうか？

果たして死人に影は存在するのだろうか？シャネルらしいバイカラーのスティレットヒール。

女Ａのファッション６

リトルブラックドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• リトルブラックシフォンドレス、スクエアネック、プリーツフリル、幅広のXサテンストラップ・バック
• 2連のアクセサリー
• パールのドロップイヤリング
• バイカラーパンプス、スティレットヒール

もっとも印象的な、4回連続ベッドに倒れこむシーンがこのドレス。

このドレスのバックスタイルはとてもグラマラスです。

どこか悪魔的なメイクアップです。本当の死神は彼女だった。

おそらくシャネルのコスチュームジュエリーのはず。

撮影に使用されたドレス。

チェロの声を出す女＝デルフィーヌ・セイリグ

ザ・シャネルといったスタイルです。足元は勿論バイカラーパンプス。

喪服のヴェールを連想させる美しいレース。

物語も中盤も過ぎると、耳障りに感じていたデルフィーヌ・セイリグの声が心地よく感じてきます。

丁度、デルフィーヌと映画で6回共演しており、ずっと片想いし続けていたと自伝で書いていたマイケル・ロンズデール（1931－2020『007 ムーンレイカー』で悪役ドラックスを演じた）が、彼女の声を「チェロの響きのようだ」と形容しているのですが、まさに言い得て妙です。

女Ａのファッション７

リトルブラックレースドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• リトルブラックレースドレス
• レースボレロストール
• パールのドロップイヤリング
• バイカラー・ハイヒールパンプス

こうしてみると、ドレス全体にレースが散りばめられていることが分かります。

とてもエレガントなバックスタイル。

段々とその美貌がメイクの殻を破りつつある瞬間。

マリエンバート・カットのサイドの巻き髪。

最初に登場する貴婦人が着ていたレースドレスもとても印象的です。

女Ａのファッション８

最後のリトルブラックドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• リトル・ブラック・ドレス
• ファーコート
• コスチュームジュエリー
• レザーグローブ
• バイカラー・ハイヒールパンプス

ココ・シャネルのデザインした衣装は、今までの8着と最後にもう1着のガウンを合わせると9着になります。そのどれもが極めてシャネルらしく、時が過ぎても色褪せるどころか、逆に、女性が華やかでエレガントだった時代を教えてくれます。

さりげなくＸのネクタイがドット柄だったりします。

Xのエディ・スリマン時代のディオールオムのような襟。

どこか雰囲気がミレイユ・マチューに似ています。

LBDの全体像が分かるショット。

〝違和感からはじまる美が最強である〟という言葉があります。

作品データ

作品名：去年マリエンバートで　Last Year in Marienbad / L’Année dernière à Marienbad（1961）
監督：アラン・レネ
衣装：ココ・シャネル
出演者：デルフィーヌ・セイリグ／ジョルジュ・アルベルタッツィ／サッシャ・ピトエフ

• 【去年マリエンバートで】ココ・シャネルとデルフィーヌ・セイリグ
• 『去年マリエンバートで』Vol.1｜ファッション業界にもっとも影響を与えた映画
• 『去年マリエンバートで』Vol.2｜空を飛べる！シャネルのホワイトドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.3｜シャネルの3着のリトルブラックドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.4｜ココ・シャネルがデザインしなかった二着のフェザードレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.5｜シャネル2011年春夏コレクション

主人公「女Ａ」を演じるデルフィーヌ・セイリグ（1932－1990）の動きは、後のファッション・ムービーやフォトに多大なる影響を与えました。そして、この動きの元は、撮影のエキストラとして参加していたディオールのファッション・モデルでした。

「アラン・レネという人は、キャスティングにすごく慎重な人でした。でもひとたびその役柄に俳優を雇うと、後は、ほとんど自由にさせてくれる人でした」と回想するデルフィーヌは、モデルから教わった動きをアレンジして、不思議な映像空間に相応しい独特な存在感を生み出すことに成功したのでした。

ちなみにこの作品のミステリアスな所は、女Aのファッションが回転木馬のように、ころころ変わるところにあります。あるファッションが次のカットではまったく別のファッションに変わり、25分くらい経って、突然最初のファッションに戻るという風にです。

シャネルらしいジャガードドレス

女Ａのファッション２

ジャガードドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• メタリック・ジャガードドレス、ノースリーブ
• 豪華なネックレスとブレスレット
• イヤリングはなし
• ブロケード・ヒールパンプス

X役のジョルジュ・アルベルタッツィと踊るA役のデルフィーヌ・セイリグ。

よく見ると1970年代前半に日本の男性の間で大流行したヘアスタイルに見えなくもない。

後ろ姿のシルエット。特にウエストと腕の間の空間が美しいです。

ニンフェンブルク宮殿の庭園の前に立つ女A。

横から見るドレスのシルエットもとても美しい。

女Ａのファッション３

ジャガードスカートスーツ

• デザイナー：ココ・シャネル
• ジャガードスカートスーツ
• ネックレス
• イヤリングはなし

今ではこの写真は、シャネルというブランドを象徴する写真のひとつになっています。

チェスの駒のように配色され配置される登場人物たち。

ジャガードのスカートスーツです。

バックシルエットがいかにもシャネルです。

「黄泉の国への待合室」を描いた作品

蝋人形のように動かない人々の中で、ただ一人動くA。

永遠に色褪せない〝緊張感〟に包まれた作品、それが『去年マリエンバートで』です。

一歩間違えると凡庸さに支配されかねない危険な絵が最初から最後まで続きます。それはアート志向の作品が陥りやすい、狙い過ぎで、独りよがりな空気を生み出しかねない、登場人物たちが、監督の指示通りに、こっちを向いてあっちを向いて動いているだけだと鑑賞者に感じ取られかねない絵が延々と続いてゆくのです。真の芸術とは、この危険な山を登りきった作品のことを指します。

本作からは、揺るぎない意志の力が感じられます（それ故に眠気を誘発する）。どこまでも、登場人物全員が、その不思議な世界観で生きています。それは、白黒映像、意外に少ないカット割り、ヘアメイク、衣裳、音楽、カメラワーク、演者の演技力、舞台といった全ての要素が、パズルのピースのように効果的に組み合わさった結果生み出された真の芸術性の結晶とも言えます。

実に不思議なことなのですが、意志の疎通を描いた黄泉の国への待合室のような不思議な世界観＝それぞれが違った方向を向いていたり、動かないその世界観を創造するために、出演者たちは強固な共犯関係を築き上げた上で撮影されているのです。

その結果として、生み出された世界観は、まさに同じ空間にいるが、各々がスマートフォンを見ているかのような現代の世界の縮図のようです。だからこそ、この作品を見て、「そこにいるのは、まさに私たちではないか？」と感じさせる〝不滅のパワー〟が存在しているのです。

現在のファッション・フォト＆ムービーの多くが、この作品の世界観を参考にしたくなるのは、そのためなのです。

女Ａのファッション４

ブラックシフォンドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• ブラックシフォンドレス
• 豪華に連なるダイヤモンドイヤリング
• バイカラーパンプス

1920年代のサイレントムービーの世界観が、効果的に取り入れられています。

豪華に連なるダイヤモンドイヤリング。

実際に二人は去年マリエンバートで会っていたのだろうか？

シャネル社にとってこの作品は、芸術以上の価値を持つ作品である。

どこか死人を連想させる蝋人形のようなメイクアップ。

名もなき男が、突然美しい人妻に、「去年マリエンバートであなたに会いました」と声をかけます。しかし、この女性は「私はあなたを知らない」とこたえます。本当は会ったことがあるのか？それとも本当に会ったことがないのか？知る由もありません（アラン・レネは、たぶん会ったことがあるのだろうと答えています。一方、脚本を担当したロブ＝グリエは、会ってないだろうと答えています）。

しかし、最も重要なことは、彼女がこの男の繰り返し尋ねる同じ質問に対し、「確かに、昔彼と会っていた。そして、愛し合った」という答えを共有しあうようになるのです。この作品の素晴らしいところはこの一点にあります。それは「女はそれを待っている」という平凡な主題を、芸術の域にまで昇華させたところにあるのです。

女Ａのファッション５

ホワイトシフォンドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• ホワイトシフォンドレス
• バイカラーパンプス

とてもエレガントなシフォンドレス。

風になびく、飛んでゆけそうなドレス。

どこかイネス・ド・ラ・フレサンジュに似ています。

究極のAラインと呼びたい。

ドレープよ！ココ・シャネルのミニマリズムの意図が理解できる瞬間。

白黒映像の効果を生み出すために、壁にはピンクが塗られていた。

アラン・レネに対して振り返るデルフィーヌ。ドラマティックな瞬間。撮影当時二人は恋に落ちていた。

作品データ

作品名：去年マリエンバートで　Last Year in Marienbad / L’Année dernière à Marienbad（1961）
監督：アラン・レネ
衣装：ココ・シャネル
出演者：デルフィーヌ・セイリグ／ジョルジュ・アルベルタッツィ／サッシャ・ピトエフ

• 【去年マリエンバートで】ココ・シャネルとデルフィーヌ・セイリグ
• 『去年マリエンバートで』Vol.1｜ファッション業界にもっとも影響を与えた映画
• 『去年マリエンバートで』Vol.2｜空を飛べる！シャネルのホワイトドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.3｜シャネルの3着のリトルブラックドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.4｜ココ・シャネルがデザインしなかった二着のフェザードレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.5｜シャネル2011年春夏コレクション

ココ・シャネル（1883－1971）は、1931年に、ハリウッドの大物プロデューサー、サミュエル・ゴールドウィンに招かれ、年二回渡米してハリウッド・スターの映画の衣裳と私生活の衣服をデザインするという契約を結びました。報酬は当時の金額で100万ドルという破格のものでした。

そして、グレタ・ガルボに迎えられ、ハリウッドに上陸したココ・シャネルは、グロリア・スワンソンやマレーネ・ディートリッヒの衣裳を担当したのでした。しかし、非日常的な豪華絢爛な衣裳を求めるハリウッド・スターと、現実的な美の創造を求めて、シンプルなデザインを心がけるココ・シャネルの意見の相違により、一回きりでシャネルは、ハリウッドのデザイナーとしての役割を終えることになりました。

去り際にシャネルが言い放った有名な言葉があります。「ハリウッドは、お尻とおっぱいの聖地だった」。

その後、ココ・シャネルが映画の衣裳に協力することは極めて稀な事となりました。『去年マリエンバートで』は、そんな希少で、シャネルの衣裳が映画の中で最も輝いた作品でした。アラン・レネはただシャネルに「1920年代のサイレント映画の洗練された美学を投影した衣装」とだけ希望を出したのでした。

この作品ほどファッションフォトやキャンペーンムービー、ランウェイ、デザインといったあらゆるファッションに関わる物事に対して、現在に至るまで、影響を与え続けている作品はありません。

1964年日本公開当時のポスター。そこには、「愛の真実をえがいた」映画であると記されています。

ファッションの本質とは、「美しさ」よりも「不気味さ」です。

シュライスハイム城の庭園に点在する三角錐のようなオブジェ（撮影時にアラン・レネが仕込ませたもの）。

そして、ニンフェンブルク宮殿の庭園で撮影されたこの有名な不気味な人影は、地面に描かれたものでした。

映画だけが生み出せるモノの究極を作ろうとしたそのベクトルが、現在よりも遥かに崇高だった時代の作品です。それはアメリカン・コミックを映画化することではなく、映画だけが生み出しうる芸術を創造しようとしたものでした。

（黒澤明の『羅生門』（1950）に触発された）ヌーヴォー・ロマンを代表する作家アラン・ロブ＝グリエによる脚本をアラン・レネが監督し、1960年9月から11月にかけて撮影され、1961年度ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞しました。

その映像センスの高さゆえに、のちにTVCMやミュージック・ビデオ（「トゥー・ジ・エンド」ブラーなど）に与えた影響は計り知れません。

アラン・レネは、本作の撮影を開始する前に、そのイメージとして撮影スタッフに、1920年代の二つのフレンチ・サイレント・ムービーを提示しました。ひとつは1923年にポール・ポワレが衣裳デザインを担当した『人でなしの女』であり、もうひとつは1928年の『ラルジャン（金）』でした。

しかし、この作品にココ・シャネルと同レベルの化学反応を生み出したのが、主演女優デルフィーヌ・セイリグの実兄フランシス・セイリグによる、迷宮を彷徨うような不気味さと美しさが同居したオルガン音楽でした。彼は「トゥーランガリラ交響曲」のオリヴィエ・メシアン（アラン・レネは当初メシアンに作曲を依頼していた）に師事していました。

特に、オルガン音楽の合間に唐突に流れる、オープニングと、演劇が終わった拍手の後と、物語1時間過ぎに壊れたパンプスを脱いだ後に流れる、一転して、優雅なるワーグナーのような響きがとても美しいです。

アルフレッド・ヒッチコックが、自分の監督作品のようにワンシーンにだけ登場しています。

デルフィーヌ・セイリグのデビュー作。

映画デビュー前のデルフィーヌ・セイリグ。

デルフィーヌ・セイリグ（1932－1990）は、映画デビュー作において、見事に自分自身の全ての魅力を封印した稀有な女優でした。

当初アラン・ロブ＝グリエは、主人公にキム・ノヴァクを希望していました。しかし、監督のアラン・レネは、1959年に、ニューヨークのオフ・ブロードウェイで、ヘンリック・イプセンの『民衆の敵』を見た時に、ある女優に惹きつけられたのでした。その女優こそが、デルフィーヌ・セイリグでした。

デルフィーヌ・セイリグは、ピカソの親友だった考古学者の父親と母親の間でフランス統治下のベイルートに生まれました。第二次世界大戦中、一家はニューヨークに移住し、やがてパリに移住した時に、演技に夢中だったデルフィーヌはフランス国立高等演劇学校（ジャンヌ・モローやジャン＝ポール・ベルモンドも学ぶ）に入学しました。

卒業後、グレタ・ガルボ、マレーネ・ディートリッヒ、イングリッド・バーグマンのような女優になることを目指し、1952年から55年にかけてパリで舞台女優として活躍し、1956年に、マーロン・ブランドの『アントニーとクレオパトラ』のクレオパトラを演じたいという想いを胸に、ニューヨークに渡り、アクターズ・スタジオに参加しました。そして、『民衆の敵』に出演しているときに、チャンスは巡ってきたのでした。

デルフィーヌ・セイリグとマリエンバート・カット

本当のデルフィーヌ・セイリグはこちら。

元々の美貌は『ミスター・フリーダム』（1969）『ロバと王女』（1970）『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』（1972）『ジャッカルの日』（1973）において確認出来るのですが、この作品のデルフィーヌは何かが違うのです。それはレネにより、全てのキャストが感情を抑えたマネキンのような動きを要求されたためだけではありません。

貴重なカラー写真。

マリエンバート・カットを後ろから。

それは、カラー写真で確認される魔女のような濃いメイクアップとこのヘアスタイルのためです。

そのヘアスタイルは限りなく1910年代後半から20年代前半にかけてのココ・シャネルを彷彿とさせるものでした。

もともとアラン・レネは、セイリグが演じる役柄に、ルイーズ・ブルックスが男たちを次々と破滅させていくファム・ファタールを演じた1929年のドイツ映画『パンドラの箱』の主人公ルルのヘアスタイルとメイクアップを取り入れようと考えていました。しかし、セイリグは、自分の役柄に対するインスピレーションを優先し、独断でヘアカットしたのでした。

その時にセイリグの頭にあったのは、ルイーズではなく、1920年代のもう一人のアイコンであるココ・シャネルでした。そして、このセイリグのショートカットは、「マリエンバート・カット」と呼ばれ欧米で一大ブームを巻き起こすことになったのでした。

女Ａのファッション１

ブラックシフォンロングドレス

• デザイナー：ココ・シャネル
• ブラックシフォンロングドレス
• ネックレスを重ね付け
• イヤリングはなし

一番最初にはっきりと女Åが登場するシーン。

ドレスの全体的なシルエット。

アンドロギュヌス的な雰囲気を漂わせるデルフィーヌ。

撮影当時28歳だったデルフィーヌに、年齢不詳感を出すため、念入りなメイクアップが施された。

ドレープが美しいこのブラックドレス。

ブリジット・バルドーが愛したドレス

1962年。元祖ロックンローラー・ヴィンス・テイラーとシャネル・ドレスを着たブリジット・バルドー。

私は私自身に年（1961年）の暮れにとびきり素晴らしいプレゼントを贈ることにした。自分でやるのでなければ、こんなことはできないだろう。私は、アラン・レネの『去年マリエンバートで』を見て、感激した。中でデルフィーヌ・セイリグが「シャネルNo.5」よりも10倍も素晴らしいシャネルのドレスを着てうっとりするような役を演じていた。それで私はそれと同じドレスを着たいと思って、シャネルに行った。するとココ・シャネル自身に迎えられたのである。

最上階にある、あの卓越したデザイナー専用の神聖な場所に招き入れられ、とんでもなく気後れしていた私は、思いがけなく気さくで、人間味あふれ、そしてもちろんエレガントで魅力的なココと会った。彼女は、容姿をないがしろにする風潮に反発し、女性はその生涯のいかなる時期においても身だしなみに気をつけ、可能な限り魅力的でなければならず、自分はそのために戦っていると話してくれた。部屋履きやバスローブ、部屋着をだらしなくしているなんてとんでもない、そういうものこそ素敵にエレガントでなければならない、女性は朝から晩までいかなる時でも、完璧で美しくなければならないとも言った。

私は自分がすこし恥ずかしくなった。それでも、私は彼女のためにすこしはきれいにしていたのである。私はデルフィーヌ・セイリグと同じドレスが欲しいという気持ちを説明した。ココ・シャネルは私のサイズを測り、ドレスをプレゼントしてくれた。

ありがとう、シャネル。あの贈り物は生涯忘れない。

ブリジット・バルドー自伝

この作品が、公開当時フランスで与えた影響の大きさを語るにおいて、このバルドーの言葉以上にその衝撃を伝える言葉は存在しないでしょう。本作に登場する五種類のブラックドレスは、「ドレス・ア・ラ・マリエンバート」と呼ばれました。

デイリーユースな衣装だが、同時に20年代の映画スターを想起させるようなモダンでタイムレスなエレガンスを表現した。

このドレスについてココ・シャネル

作品データ

作品名：去年マリエンバートで　Last Year in Marienbad / L’Année dernière à Marienbad（1961）
監督：アラン・レネ
衣装：ココ・シャネル
出演者：デルフィーヌ・セイリグ／ジョルジュ・アルベルタッツィ／サッシャ・ピトエフ

• 【去年マリエンバートで】ココ・シャネルとデルフィーヌ・セイリグ
• 『去年マリエンバートで』Vol.1｜ファッション業界にもっとも影響を与えた映画
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