香水名：ロリガン
原名：L’Origan
種類：パルファム
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1905年
対象性別：女性
価格：不明

近代香水の基礎を築いた三人の巨人

©COTY

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フランソワ・コティは真のチャンピオンでした。彼は香水をラフなスケッチからアートに変えた黒幕と言って良いでしょう。「ロリガン」と「シプレ」（1917）は、香水を芸術の領域に高めた二大マスターピースだ。

さらに彼は、香水産業において最初の販売のプロフェッショナルだった。香水名、ボトル・デザインや包装、プロモーションにも革命を起こした。

エドモン・ルドニツカ

16世紀半ばから〝香水〟が文化として定着していったフランスにおいて、1882年にウビガンが「フジェール ロワイヤル」を発表するまで、すべての香水はアルコールベースであり、ほとんどの香水は花や植物の名を冠したものでした。

19世紀に入り、ソリフローレとフローラルブーケを抽象化した芸術的な香りが流行しました。そして、その頃まで使用されていたのは100％天然香料でした。それはとても手間と費用がかかるアンフルラージュ（冷浸法・温浸法）と蒸留法によって採られたジャスミンやチューベローズ、ローズなどの精油や樹脂によって作られていました。この二つの方法で生み出された香水の欠点は、ナチュラルではない平坦な香りになることでした。

やがて、この時期に起こる産業革命により、交通手段の発展と新しい抽出法（蒸気を使用した蒸留法と、揮発性溶剤による香気成分の抽出＝アブソリュート）により希少な天然香料が手に入るようになり、さらに合成香料の発明、ガラスの工業生産による豪奢な香水瓶の普及により、香水文化は未曾有の興隆を迎えることになるのでした。

近代香水の基礎を築く三人の巨人の登場です。ひとりはウビガンのポール・パルケです。彼は、1882年に「フジェール ロワイヤル」により、合成香料クマリンを使用し、史上初めて合成香料と天然香料のランデブーを香水の中で達成したのでした。

そしてもうひとりはゲランの二代目調香師エメ・ゲランです。1889年にクマリンにリナロール（ベルガモット様）とバニリンという三つの合成香料を組み合わせた「ジッキー」を生み出しました。「ジッキー」こそが、天然香料と合成香料を組み合わせて作られた、（オリジナルの香りが）現在も継続して販売されている最古の香りなのです。そしてこの香りから、香りは芸術になり、感情を持つようになったのでした。

最後のもうひとりはフランソワ・コティ（1874-1934）です。彼こそは20世紀初頭、40年以上に渡り、香水帝国を築き、皇帝として君臨することになるのでした（7歳で孤児になったフランソワのコルシカ島の生家は、ナポレオン・ボナパルトの生家と目と鼻の先だった）。

フランソワ・コティの下剋上宣言

フランソワ・コティ

1900年まで香水の知識が一切なかったフランソワ・コティは、親友の薬剤師レイモン・コレリーの薬局で販売しているオーデコロンの制作に協力したことから、香水の魅力に取り付かれていきました。

フランソワはその古臭くて、想像力に欠け、無地のガラス瓶に入れられた、粗末に見えるオーデコロンがもっともっと魅力的なものになるはずだと考えました。ちなみに当時、香水は、クリスタルや磁器のボトルに各々がデキャントして使用していたため、香水ボトルの必要性は全く考えられませんでした。

フランソワは、1902年にアントワンヌ・シリス社のグラースの工場を訪問しました。この工場は、1898年に新しい香料の抽出技術を用いた世界で最初の大規模の工場でした。そして、アポなしで社長のレオン・シリスとの面会を求め、受付で押し問答していた時、それを興味深く見ていたレオンに「こいつは面白いヤツだ」と感じてもらい、まんまと面会に成功したのでした。

かくして一年間この工場で香水について学ぶ機会を与えられることになりました。そして、ウビガン、ゲラン、リュバンといった昔から存在する香水メゾンが、乗り気ではなかった新しい抽出法によるジャスミンやローズ、チューベローズ、オレンジ・ブロッサムなどの花々のアブソリュートに対して、全く免疫のないフランソワは純粋に感動し、これはイケる！と感じたのでした。

パリに戻ったフランソワは、義兄から数千フランを借り、妻イヴォンヌと共に小さなアパルトメントで起業し、1904年に最初の香水「ラ ローズ ジャックミノ」を発表しました。この香りは、ドゥ・レール社（De Laire社、のちにシムライズ社に吸収された）のイオノンとロディノールとローズ・アブソリュートにより生み出されたかなりの野心作でした。

フロリエンタルの元祖「ロリガン」の誕生。

©COTY

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フランスのフレグランスは知的です。19世紀末、有名な調香師フランソワ・コティは、シプレ系、アンバー系、フローラル系、シトラス系といった香りの系統を生み出すほどの象徴的な香りで、香水作りのビジョンを根底から覆しました。シプレは抽象的であるがゆえに非常に知的であり、その抽象性を発明したのはフランソワ・コティなのです。

フランシス・クルジャン

そして翌1905年にコティは三つの香りを発表したのでした。そのうちのひとつが「ロリガン」でした。〝ロリガン〟とはヨーロッパの地中海沿岸を原産とするシソ科ハナハッカ属の多年草である〝オレガノ（マヨラナ）〟のことです。イタリア料理によく使われるハーブです。

このコティ初のフローラル・オリエンタル（フロリエンタル）の香りは、「ルール ブルー」（1912）「バラ ヴェルサイユ」（1962）「プワゾン」（1985）「ブシュロン」（1988）「トカド」（1994）といった後に続く香りの始祖となりました。これらの香りの特徴は、濃厚なアンバーとスパイスがフローラルの中で甘く渦巻いていくにも関わらず、ねっとりとしたしつこさがなく若々しい香り立ちにあります。

今では「ロリガン」は、フランソワが調香師に指示を出して生み出したのではなく、彼自身で調香したと考えられています（のちに「ロリガン」など10種類のコティの過去の名香を再調香することになるジャン・ケルレオとギ・ロベールがそう断言しました）。

フランソワは、セルフ・プロデュースの天才であり、本当か嘘か分からないことも含め、多くの物事を語っているのですが、なぜか自身のことを調香師と呼んだり、香水の調香について語ることはありませんでした。さらにロリガンのオリジナルのフォーミュラ（処方）は見つかっておらず、現存するものは2つの改良版のフォーミュラのみです。そのため実際のところは永遠の謎となっています。

「ロリガン」の素晴らしさについて。

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ロリガンは6つのノートを大胆にブレンドしたものである。オレンジ・ブロッサム、ヴァイオレット、ジャスミン、ローズ、そして最前線にはカーネーションがあり、スイートグラスの香りが非常に繊細な特徴を与えている。

その成功はすぐさま広がり、フランス内外で無数の模倣品に影響を与えた。『オピウム』（1977）は、まさにその構成において、花のない「ロリガン」とも言える。つまり、コティは20世紀ではじめて強烈な香水を作ったのである。

エドモン・ルドニツカ

「ロリガン」は二つの合成香料を中心に生み出されています。それは、フィルメニッヒ社のイラリア（IRALIA®、メチルイオノンのあらゆる品質の中で最も豊かで甘いフローラルな香りで、強いイリス、ヴァイオレットの特徴とわずかなフルーティノートを持つ）と、Dianthine®（大量のオイゲノールが含まれているスパイシーなカーネーションアコード）です。

はじまりは、フレッシュなベルガモットとジューシーなオレンジが太陽よりも輝く中、颯爽と現れるネロリと（スズラン、ラベンダー、ベルガモット様の芳香を有する）リナロールと辛くてスパイシーなカーネーションが注ぎ込まれていく、フレッシュスパイシーな独特の涼しげな甘やかさからです。フランソワのルーツであるコルシカのマキの香りが「ロリガン」の中心に佇んでいるようです。

すぐに（ヴァイオレットとヘリオトロープを思わせる）ジャスミンとチューベローズを中心とした自然の花々の輝きを、舞い散る粉に体現させたような、うっとりするようなフローラルシャワーで満たされてゆきます。今の時代では感じられないいまはしいものの色香に迷わされるような、粘り強さが干草のようなクマリンとトンキンムスクの豊かな香りにより、付け加えられてゆきます。

花の甘さに頼らずに、大人の女の嫋やかさを、フレッシュなスパイシーさで描き出すと同時に、捉えどころのない豊かさを持つ、素肌に舞い落ちる花の粉が、頽廃の美と叛逆の情熱を謳って、バニラとアンバーの甘さに導かれる新しい美の戦慄を創造しているのです。まさに「ロリガン」は、女性が歩いた後に、火が吹くような、力強い美しさを持つ香りです。

「ロリガン」の強い影響下で、ジャック・ゲランは「アプレロンデ」（1906）を経て「ルールブルー」（1912）を生み出しました。合成香料を駆使して、天然香料の中に眠るフロリエンタルの〝感情の揺れ〟を解き放つことに成功したのでした。

つまりはエドモン・ルドニツカが解説するメチルイオノンの生み出す効果がそのままボトルの中に閉じ込められているのです。

メチルイオノンは、同時に現れる香りの様相とか、時間がたつにつれて展開してゆく香りの変化に従って、イリス、甘草、皮革、木、ベチバー、バイオレットの香りを同時に、または続々と示すことから、人によって必ずしも同じ様相、同じ香りの経過を知覚させるとは限らないことは明らかである。

めいめいその生まれつきの傾向に従って、とくに強い印象を与える指標、例えば木の香りにひきつけられる。また別の指標、たとえば皮革の香りに注意を向けるならば、それに気づくようになるだろう。

フランソワ・コティによって、香水は〝目も魅了する〟ようになりました。

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フランソワ・コティは、香水の品質は女性が香水を購入する要因のひとつに過ぎないと考えていました。香水は鼻だけでなく、目も魅了する必要があると考えていました。

1906年に、フランソワから依頼を受けたルネ・ラリックは特別な香水ボトルを作るというアイデアに興味をもち、スリムなクリスタル製のバカラボトルを製作しました。そして、そのボトルのあまりの素晴らしさから、モリナールやドルセー、ウビガン、ロジェ・ガレも彼にボトルの製作を依頼するようになりました。

フランソワこそが、香水を鼻だけでなく、目にもアピールするようにした最初の人物なのです。ちなみにコティのジェネラル・マネージャーだったアルマン・プティジャンは、1935年にランコムを創業し、次のマネージャーだったセルジュ・エフトレー=ルイシュは1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールの最高責任者として創業に携わることになります。つまり、フランソワ・コティは、21世紀に繁栄を誇る香水帝国の始祖のような存在なのです。

ちなみに「ロリガン」は、2004年にダフネ・ブジェにより再調香され、復刻されました。

香水データ

香水名：ロリガン
原名：L’Origan
種類：パルファム
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1905年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、オレンジ、ネロリ、イランイラン、コリアンダー、ピーチ
ミドルノート：カーネーション、オレンジ・ブロッサム、ヴァイオレット、ジャスミン、ローズ、ナツメグ
ラストノート：バニラ、クマリン、サンダルウッド、ムスク、ベンゾイン、インセンス、シベット、シダー

原名：Fougere Royale
種類：オード・パルファム
ブランド：ウビガン
調香師：ロドリゴ・フローレス・ルー
発表年：2010年
対象性別：男性
価格：100ml／36,300円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

フジェール ロワイヤル｜歴史上初めて合成香料が使用された香水＝『フゼア調』の誕生

1880年にウビガン（1775年創業のマリー・アントワネットも愛したブランド）の共同経営者となったポール・パルケは、合成香料クマリンとシダブームを結びつけ、事業の拡大を目指し、史上初の合成香料による「...

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2026.03.01

21世紀の「フジェール ロワイヤル」の誕生

©Houbigant

もし神がシダに香りを与えたなら、「フジェール ロワイヤル」のような香りがするだろう。

ポール・パルケ

1882年にウビガンの「フジェール ロワイヤル」から近代香水の歴史ははじまりました。

近代香水とは、それまでの天然香料とアルコールで生み出していた香水に、合成香料を加えることにより、〝香りの表現の幅を飛躍的に広げた〟のでした。19世紀の産業革命が絵画、音楽、映像をより広く深く、芸術の領域へと高めていったように、香りも芸術の道を突き進んでいくことになったのでした。

1775年に創業し、マリー・アントワネットがフランス革命から逃れようとしてヴァレンヌで捕らえられたとき、王族のみが購入できるウビガンの香水のおかげで反乱軍が王妃だと認めたという伝説。この伝説と共に、ナポレオン・ボナパルト、ニコライ2世をはじめとする19世紀においてほぼ世界中の王侯貴族の寵愛を独占してきた香水商ウビガンは「フジェール ロワイヤル」を発売後、ポール・パルケと共に、数々の名香を生み出していきました。

「フジェール ロワイヤル」から、メンズ・フレグランスのひとつの定番ともいえるフゼア調が誕生したのですが、1960年代後半に製造中止になっていました。

時は過ぎ、ウビガン家の最後の子孫が1990年代に病に倒れ、香水ブランドを売却しました。色々な売却先を経て、地の果てまで落ちたブランドの最後の生命を掬い取ったのが、イタリアのペリス・グループでした。2005年に買収した後、5年の歳月を費やし、ロジャ・ダブの監修の下、天然香料はロベルテから、合成香料はジボダンから得たものを使用し、2010 年にロドリゴ・フローレス・ルー（ロジャ・ダブの10年来の友人でもある）により再調香されたものが発売されました。

新「フジェール ロワイヤル」への道

「フジェール ロワイヤル」が21世紀に蘇えるために、重要な役割をウビガン家から託されたことに、私は本当に興奮しており、非常に光栄に感じています。 調香師として、これは一生に一度の贈り物だと言えます。私は近代香水についてこう定義しています。自然界を一切模倣していない香水。

ちなみにオリジナル版には全配合量の50％ものクマリンが過剰摂取されていたと言われています。この香りからフゼアは誕生したのですが、フゼアとは、柑橘類（主にベルガモット）、ラベンダー、ゼラニウム、クマリンと、パチョリ、オークモス、シスタス樹脂の調和を中心に構築された、男性的な香りです。 

このように見ていると、フゼアは実際にはシプレが改変されたものではないかといつも考えてしまいます。

ロドリゴ・フローレス・ルー

当初、ロドリゴ・フローレス・ルーは、現在手に入りうるオリジナルに近いレシピを使用し、オリジナルの香りを忠実に再現してみようと考えました。しかし、出来上がったものは、まったく精彩を欠いたものとなりました。

そんな時ヴェルサイユのオスモテーク（香水図書館）の金庫室に、オリジナルを忠実な再現したものが保管されていることを知り、この宝物から多くのインスピレーションを得たのでした。

しかし、ここで最大の難関が見えてきました。それは天然のオークモスが今では使用できないことです。さらに、この保管されている香りは、クラシカルな理髪店のような香りであり、現在の世にそのまま再現しても、商業的に成功するかどうかはなはだ疑問であると感じました。

香りがしないと言われているシダの中でも、〝ヴィーナスヘア〟と呼ばれるシダなど一部のものが、日の光が当たるとほのかに心地よい香りを生み出すことに着目したロドリゴは、そのニュアンスを中心に新しい「フジェール ロワイヤル」を生み出そうと決意したのでした。

かくして完成した香りは、当初、バーグドルフ・グッドマンとニーマン・マーカスでのみ販売されていました。そして、時は経ち、2022年3月についに日本初上陸を果たしたのでした。

元祖フゼアの継承者だけが生み出せる〝不滅の輝きとオーラ〟

©Houbigant

21世紀の「フジェール ロワイヤル」のトップノートにはベルガモットとラベンダーが存在します。そして、ハートノートにはゼラニウムとローズの組み合わせがスパイシーさを伴い広がっています。

ベースに、天然のオークモスが使用できないため、パチョリを過剰摂取し、適量のシスタスラブダナム エキスと組み合わせました。 さらにクマリンのような感触を得るために、私はクラリセージアブソリュートとコスタリカ産のトンカビーンエキスの組み合わせを選びました。 どちらも天然のクマリンが豊富に含まれています。そこにほんの少しだけ合成クマリンを追加し、魔法がかけられたのでした。

ロドリゴ・フローレス・ルー

地中海の空と海が宝石のように輝ききらめくような、贅沢なベルガモットとハーブの目覚めからこの香りははじまります。クラシカルではなく、あくまで軽快に駆け抜けるモダンなスパークリングワインのようなその香り立ちは、世界中の男たちを目覚めさせてきた香りの子孫に相応しい〝不滅の輝きとオーラ〟に満ちています。

すぐに目覚めた素肌の上に滑らかなモロッコ産カモミールオイルとシナモンが引き伸ばされ、これみよがしではないエレガンスを感じさせる控えめなラベンダーの香りが到来します。フゼアを生み出した香りでありながら、典型的なフゼアの強さよりも、爽快感と清涼感を優しく男の包容力で包み込んでいくような柔らかさがあります。

そこに（スモーキーで甘い干し草のような）トンカビーン＝クマリンとクラリセージが、繊細な甘さと苦みと渋みを男性の肌のぬくもりに溶け込ませてゆくのです。まるで太陽に愛された神秘の森が生み出す、樹木と葉と草と土壌が甘く発酵した大地のワイン（サンダルウッド、シダー、ベチバー）に抱擁されていくようです。

そして、いよいよ颯爽とふり注ぐペッパー、カーネーションに導かれ、神秘の森に孤独のうちに艶やかな花びらを開花させていたメイローズがピリっと刺激的なゼラニウムの祝福を受け、パチョリの閃光とクリーミーにひとまとめになりながら、きらめく香りのオーラを解き放つのです。

ロンデレティアという聴きなれない言葉について説明させてください。ユイスマンスの『さかしま』の中でこのアコードが描写されていました。それは魅惑的な甘い花の香りとスパイシーな香りを持つ小さな赤みがかった花が咲く熱帯のつる植物にちなんで名付けられました。

ロンデレティアアコードは、ラベンダーとクローブのつぼみの出会いです。 そこで私は非常にスパイシーなラベンダーとスパイスを組み合わせた香りを作り、それがこのフレグランスの中心部分となりました。 そこにエジプトゼラニウムのエッセンスと、ブルガリア産のローズオイルとローズアブソリュートのタッチを加えたこの精油は、素晴らしいものとなりました。

ロドリゴ・フローレス・ルー

香水データ

香水名：新フジェールロワイヤル
原名：Fougere Royale
種類：オード・パルファム
ブランド：ウビガン
調香師：ロドリゴ・フローレス・ルー
発表年：2010年
対象性別：男性
価格：100ml／36,300円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

トップノート：ラベンダー、地中海のハーブ、カモミール、ベルガモット
ミドルノート：ゼラニウム、カーネーション、シナモン、ライラック、メイローズ、ロンデレティア
ラストノート：オークモス、クラリセージ、トンカビーン、パチョリ、アンバー

原名：Shalimar Millésime Tonka
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／14,960円

【ゲラン】シャリマー・シリーズの全て

世界中で一時間に108本売れており、世界中の調香師の95％がこの香りの影響を受けていると公言するほどの香りである「シャリマー」。サンスクリット語で、〝愛の宮殿〟を意味するこの香りによってゲランは、狂乱...

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2025.09.12

「ジッキー」「ルールブルー」の遺伝子を受け継ぐブラックシャリマー

©GUERLAIN

トンカビーンは自然の驚異です。この芳しい小さな豆は、粉状のアーモンドキャラメルやチョコレートのような香りがします。シャリマーでは、それはバニラと同じくらい重要な香りのシグネチャーです。私にとって、トンカビーンを主役に据えるのは自明の理でした。

デルフィーヌ・ジェルク

1925年に発売された史上初のオリエンタル・フレグランス「シャリマー」のフランカーとして、「シャリマー ミレジム トンカ」は、2022年10月1日（土）に限定発売されました。トンカビーンへのオマージュとして誕生した香りは、ゲランの五代目調香師ティエリー・ワッサーとデルフィーヌ・ジェルクにより調香されました。

ゲラン秘伝のレシピである〝ゲルリナーデ〟は、ベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、バニラの組み合わせから生み出されます。「ミレジム トンカ」とは、〝ビンテージのトンカビーン〟の意味であり、トンカビーンに脚光を当てた香りです。

1882年に作られたウビガンの「フジェール ロワイヤル」は、史上はじめて合成香料を使用した香水でした。それはポール・パルケにより調香されました。トンカビーンから得られるクマリン（1820年、ほろ苦いアーモンドまたは、桜の葉の匂い）を史上初めて使用し、（ラベンダーとゼラニウムと組み合わせ）フゼアというジャンルを生み出しました。

そして、1889年にニ代目ゲラン調香師エメ・ゲラン（1834-1910）が、「フジェール ロワイヤル」で使用されていたクマリンにリナロール（ベルガモット様）とバニリンという三つの合成香料を組み合わせ「ジッキー」を生み出したのでした。

悪女がいちばん似合うシャリマー

©GUERLAIN

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ブラックシャリマーの愛のものがたりはベルガモットの優麗なるビロードのような柔らかな一吹きからやって来ます。すぐに到来する素焼きビターアーモンドが、このシャリマーのものがたりの主役は〝黒いドレスの女〟であることを教えてくれます。

それは「ジッキー」にバニリンを混ぜて生み出した「シャリマー」のように、アーモンドとアイリスのものがたりである「ルール ブルー」へのオマージュのようでもあります。

すぐにトンカビーンアブソリュートがビターアーモンドの闇の輝きに更なる闇を重ね合わせてゆくことにより、〝黒いドレスの女〟が、レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットのハードボイルド小説に登場するような〝ファム・ファタール〟の化身となり、スモーキーな甘やかさで全身を滑らかに駆け抜けてゆくのです。

濃厚なビターチョコレートを思わせるスモーキーなトンカアーモンドは、真っ白なヴァニラチンキのレザリーなスパイシーさにより、天使のように清らかなジャスミン・サンバックとローズ・アブソリュート、アイリスを闇に引き込んでゆくのです。

そして、アンバリーなオポパニン（別名：ゲラン・アンバー）とホワイトムスクが香り全体に、更なるミステリアスな奥行きを与えてゆきます。このオポパニンとは、1925年に「シャリマー」で初めて使用されたゲランの秘密のレシピです。それはバニラとオポポナックス、パチョリをブレンドしたものです。

やがて、浮遊するような空と雲をバックに、黒いドレスの裾をなびかせながら、心の隙に付け込むように（焦げ付くようなカカオの）ダークチョコレートがスモーキーな余韻で満たしてくれるのです。

またもや世界中で即完売した「幻のシャリマーPART2」。それは「黒いドレスの女が、漆黒の闇の中でドレスを脱いだ瞬間、あでやかに露もしたたるトンカビーンが匂い立つような〝黒いシャリマー〟」なのです。

〝黒いドレスのシャリマー〟のボトルデザイン

©GUERLAIN

〝黒いドレスのシャリマー〟と呼びたくなる「シャリマー ミレジム トンカ」のボトルデザインがとてもスタイリッシュです。1925年にレイモンド・ゲランによって創作されたデザインを踏襲し、シャリマー庭園の噴水をイメージしたボトル、扇をモチーフにしたサファイヤブルーのキャップは、未だ色褪せない美しさを誇っています。

そして、「コウモリ型」のラベルはトンカビーンの色でもある黒で仕上げられ、ボトルのネックにはレザーの黒リボンがあしらわれています。

香水データ

香水名：シャリマーミレジムトンカ
原名：Shalimar Millésime Tonka
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／14,960円

トップノート：ベルガモット、ビターアーモンド
ミドルノート：アイリス、ジャスミンサンバック、ローズ
ラストノート：トンカビーン、バニラ

原名：Fougère Platine
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：オリビエ・ギロティン、リンダ・ソン
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

フゼアノートの興隆と凋落と復権の歴史

©TOM FORD

「プラチナ・フゼア」という名のこの香りは、トム・フォードのプライベート ブレンド コレクションから2018年に発売され、日本には未上陸の香りです。オリビエ・ギロティンとリンダ・ソンにより調香されました。

フゼアノートとは、1882年にウビガンの「フジェール ロワイヤル」がクマリンを使用して生み出した香調です。渋いモスと甘いクマリンのコントラストが生み出す爽やかでヒヤッとする香りが特徴です。

しかし、長らく男性にとって王道の香調だったフゼアノートは、1992年の「ロー ドゥ イッセイ」の登場により、男性はマリンノートのような透明感溢れる香りを好むようになり、凋落の一途を辿りました。

そして、21世紀に入り、ニッチ・フレグランスの興隆により、クラシカルな香調に対する人々の関心が蘇ることになり、フゼアは見事に復権を果たすことになるのでした。

ジェームズ・ボンドの世界観そのものの香り

©Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

©Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

この香りほど〝人を選ぶ香り〟はありません。恐らくトム・フォードが、一流品は何たるかを知り、それと対等につきあえる男性のために創造した〝究極のフゼア〟と言えます。

このフゼアの香りの素晴らしさは、端的に言うと、精神性や物語性を全く排除した、とにかく外面だけを重視した香りであるところにあります。そして、それはまるでジェームズ・ボンドの原作者であるイアン・フレミングが自分の小説について語った以下の言葉の精神そのものの香りと言えます。

わたしの小説には、悩める人類に対する呼びかけなどない。ただ熱い血をもった異性好きの人々に、汽車や飛行機やベッドの中で読んでもらえるように書かれたものである。

どうしてこのフゼアを日本のトム・フォード・ブティックで販売しなかったのでしょうか？この香りは、恐らく、間違いなく、トム・フォードが、ジェームズ・ボンドの世界観、またはボンドムービーのすべての登場人物にぴったりな〝徹底的に外見の洗練と誇示につとめた香り〟なのです。

この香りのはじまりは、ボンドムービーのガンバレルのように、ラベンダーのフローラルとハーバルな側面を共に生かすべく、（銃弾のようにメタリックな）クラリセージとバジルが折り重なりながら、フゼアノートが現れます。

背景に漂うタバコの香りが、この香りのフゼアノートが明らかに、超人的であることを予感させます。やがて、スモーキーラベンダーの香りに、蜂蜜によって粘着性を生み出されたラブダナムとオリバナムが絡み合います。

鋭さと甘ったるさの一歩手前に存在するハーバルなアルテミシアの存在が、この香りにクールネスとダンディズムの閃光を放たたせています。それはどんなに危機的な状況であろうとも、ネクタイの位置を整え、余裕綽々なジェームズ・ボンドの美学にぴったりフィットする香りなのです。

さぁ、今からでも遅くはない！ボンドムービーの世界観を愛する人はこの香りを補充しておきましょう。

香水データ

香水名：フジェールプラティーヌ
原名：Fougère Platine
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：オリビエ・ギロティン、リンダ・ソン
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

トップノート：クラリセージ、ラベンダー、バジル、ベルガモット
ミドルノート：アルテミシア、蜂蜜、オリバナム、スパニッシュ・ラブダナム
ラストノート：タバコ、シダー

原名：Fougère d’Argent
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：ルイーズ・ターナー
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

フゼアノートの興隆と凋落と復権の歴史

©TOM FORD

〝シルバー・フゼア〟という意味を持つ「フジェール ダルジャン」は、トム・フォードのプライベート ブレンド コレクションから2018年に発売されたのですが、日本未上陸の香りです。「ロストチェリー」を調香したルイーズ・ターナーにより調香されました。

フゼアノートとは、1882年にウビガンの「フジェール ロワイヤル」がクマリンを使用して生み出した香調です。渋いモスと甘いクマリンのコントラストが生み出す爽やかでヒヤッとする香りが特徴です。

しかし、長らく男性にとって王道の香調だったフゼアノートは、1992年の「ロー ドゥ イッセイ」の登場により、マリンノートのような透明感溢れる香りを好むようになり、凋落の一途を辿りました。

そして、21世紀に入り、ニッチ・フレグランスの興隆により、クラシカルな香調に対する人々の関心が蘇ることになり、フゼアは見事に復権を果たすことになるのでした。

70年代の王道フゼアを、ユニフゼアに進化させた香り

トム・フォードが崇拝する70年代のバート・レイノルズ。

ベルガモットとマンダリン・オレンジにより〝銀の扉〟は開かれます。そして、二酸化炭素で抽出されたジンジャーとフレンチラベンダーがクリアーさを放ちながら、ベースの甘いクマリンと鬩ぎ合うように香り立ちます。

このとんでもなく新鮮でジューシーなジンジャーがこの香りの黒子と言えます。

やがて、まったりとした樹脂の甘さを運んでくれる（アンバーグリスのような香りを放つ）ラブダナムと（パチョリから、土っぽさを取り除いて抽出したスパイシーなジボダン社の）アキガラウッドがシルバー・フゼアノートを完成させます。

クラシカルなフゼアノートの持つ風格とフレッシュさのDNAは決して損ないようにして、私流に、再び一から構築した〝トム・フォードのフゼア〟。それは、詐欺師がドレスアップしてあなたを罠にかけようとしているような申し分のない礼儀作法を兼ね備えたフゼアです。

トム・フォード

まさにトム・フォードのファッション・アイテムのように、デザインの斬新さではなく、クラシカルでありながらモダンであるという絶妙なバランス感覚で生み出された香りです。

それは、21世紀に蘇る（70年代の）バート・レイノルズの香りとも言えます。そんな香りだからこそ、今を生きる女性に、ユニフゼア＝ユニセックスフゼアの真価を発揮する香りなのかもしれません。

香水データ

香水名：フジェールダルジャン
原名：Fougère d’Argent
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：ルイーズ・ターナー
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

トップノート：ラベンダー、ジンジャー、ベルガモット、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：アキガラウッド、ラブダナム
ラストノート：クマリン

原名：Jicky
種類：パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：エメ・ゲラン
発表年：1889年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／21,010円（オーデパルファン）
公式ホームページ：ゲラン

「フジェール ロワイヤル」と「ジッキー」

サンローランのミューズだったルルの姪ルーシー・ド・ラ・ファレーズ、1994年。©GUERLAIN

ジッキーは不意に現れ、自然をコピーするというフランスの香水の伝統を全て捨て去った。それは香水がはじめて感情を持った瞬間でした｡

ジャン＝クロード・エレナ

ジッキーの天才性は、自然界には決して存在し得なかったということだ。ゲランは新しい芸術作品と新しい芸術形式の両方を創造したのです。

チャンドラー・バール

調香（＝嗅覚アート olfactory art）という芸術を事実上発明した人として、必ず二人の名前があげられます。ポール・バルケとエメ・ゲランです。

すべてのはじまりは、皇帝ナポレオン3世と共にパリ市街の改造計画を断行したセーヌ県知事ジョルジュ・オスマンの熱意から生まれました。スラム化していたパリ市街に、1850年代から60年代にかけて3千個ものガス灯が設置され、一年中街は照らされ、治安もよくなり、上下水道も張り巡らされ、それまで淀んでいたパリの空気が、美化されたのでした。

そんな中、パリ市街は、きらびやかなブルジョワ社会に変わり、香水も匂いを消す役割を終えようとしていたのでした。

1882年に作られたウビガンの「フジェール ロワイヤル」は、史上はじめて合成香料を使用した香水でした。それはポール・パルケにより調香されました。トンカビーンから得られるクマリン（1868年に合成に成功）を史上初めて使用し、フゼアというジャンルを生み出した香りです。

そして、1889年にニ代目ゲラン調香師エメ・ゲラン（1834-1910）が、「フジェール ロワイヤル」で使用されていたクマリンにリナロール（ベルガモット様）とバニリンという三つの合成香料を組み合わせ「ジッキー」を生み出したのでした。

ちなみにこの年、パリ万博のために、フランス革命100周年を記念し、ギュスターヴ・エッフェルが〝鉄の貴婦人〟エッフェル塔を建て、それまでの素材から建物の建設が開放されたように、合成香料が、香水を自然の限界から解放したのでした。

現代のフレグランスの歴史は「フジェール ロワイヤル」と「ジッキー」からはじまったと言っても過言ではありません。そして、「ジッキー」こそが、天然香料と合成香料を組み合わせて作られた、（オリジナルの香りが）現在も継続して販売されている最古の香りなのです。

かくして香りは、コントラストとバランスの芸術となり、ひとつの香りの中に、フレッシュ、フローラル、スパイシー、オリエンタル、アニマリックといった色々な側面を与えることが可能になったのでした。

1889年、パリ。香りははじめて感情を持ちました。

エメ・ゲラン ©GUERLAIN

ゲランの信条は神秘性です。そして、この香りには二つの逸話があります。ひとつは若き日のエメが、科学を学ぶために英国留学していたときに、天真爛漫な若い英国人女性と燃え上がるような恋に落ち、結婚寸前に恋敗れ、エメが生涯独身を貫くきっかけになったというその女性の名がジャクリーン＝通称ジッキーだったということ。

そして、もうひとつは、甥のジャック・ゲラン（1874-1963）の愛称がジッキーだったということです。一説によると、この香りはエメが単独で作った香りではなく、当時15歳のジャック・ゲランも調香に参加したとも言われています。

つまりは、女性の名でもあり男性の名でもある、その名の由来のとおり、史上初めて生み出された両性具有の香りという側面も持つ香りなのです。

しかし、何よりもこの香りが、フレグランスの歴史において革命的だった点は、以下の文章によるものです。

それは、この香りの前には、抽象的なフレグランスは存在せず、香水名は、香りを連想させる名がつけられていました。そんな時代にはじめて「ジッキー」という香りとは何の関係もない名がつけられた抽象的な香りが誕生したのでした。

その瞬間、香りは芸術になり、感情を持つようになったのでした。

1889年にエメが合成香料を使用した最初のフレグランスである「ジッキー」を発表したとき、ポール・セザンヌは、彼の絵の中にキュビズムの種をまきました。良い香水は、感情が芸術と混ざり合い、すべてが化学反応によって物語を運んでくるのです。

ティエリー・ワッサー

エメ・ゲラン唯一の代表作

©GUERLAIN

「ジッキー」は、当時としては珍しくパチョリを使った香水で、バニラを一緒に用いている。

ティラー・マッツエオ 『シャネルN°5の秘密』

ゲランの調香師としては、不遇の調香師とも言われたエメ・ゲランの唯一とも言える〝後世に名を残した香り〟それが「ジッキー」でした。そして、この香りから香水は、感情を持つ水へと昇華し、ゲランは、ゲルリナーデを手にしたのでした。

創造のヒントは、エメの父でありゲランの初代調香師ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲランが1853年に調香した「オー インペリアル」でした。この香りをベースに、スパイス、フローラル、アンバー、アニマルの全てを投入し、まるでピノキオに生命を吹き込むように香りに生命を吹き込んだのでした。

ちなみにこの香りは、すべて人の肌だけでテストされ、決して紙の上ではテストされませんでした。そのため、「ジッキー」は人の肌の上で開花し、やがて消えていくように作られているのです。

煌くようなレモンとベルガモットからはじまる陽光の日差しのようなシトラスに、ひんやりとしたハーバルなローズマリーとラベンダーがブレンドされるトップノートの快活さからこの香りははじまります。この香りが永遠に古くならない理由は、トップノートに投入されているトラップのように最初は仄かに香るトンカビーンの存在にあります。

ラベンダーとトンカビーンが、バジルを従えたパウダリーなアイリスに導かれながら、アニマリックなジャスミンと凛としたローズと絡み合います（昔のものは、このミドルにおいてハーブとウッディにシベットが絡み合う）。

そして、これからはじまるラストノートが、ゲルリナーデが誕生した瞬間なのです。トップから存在するトンカビーンがまるで忍びの者であったかのようにその存在を明らかにし、バニラに注ぎ込まれたアンバーとサンダルウッド、ベンゾインの香りの温かさのギャップ。レザーとベンゾイン、オポポナックス、ムスクと共に一体化し、時代を超える官能を生み出すのです。

かつてはベースにニトロムスクと天然のシベットが使用されていました。クマリンとバニリンに、それまで使用されなかったほどの多量のシベットを投入したのがオリジナルの「ジッキー」の特徴でした。

80年代から90年代にかけてニトロムスクとシベットはレシピより排除され、2010年にニトロムスクに似た合成ムスクが投入されるようになりました。

ジッキーは最初は女性に見向きもされなかった

©GUERLAIN

ゲランでは決して天然香料の代わりに合成香料を使用することはありません。私たちは天然香料の強度を増幅するためにだけ合成香料を使用します。

ジャン＝ポール・ゲラン

1889年当時ゲランのビジネスを取り仕切っていたガブリエル・ゲラン（エメの兄）にとって「ジッキー」は、フローラル全盛の時代においては少し男性ぽいと感じました。しかし、だからと言って当時の男性が許容する香りとも思えなかったので、女性用として販売したところ、意外にも男性に好評を得たのでした。そして「ジッキー」から、フゼアは女性にとって男性の自然な香りとして定着することになったのでした。

発売当初、大容量のシベットを使用したアニマリックの香りは女性にまったく見向きもされなかったのですが、20世紀に入り、街娼によって「ジッキー」は愛用されるようになりました。

この香りが本格的に女性に受け入れられたのは、コルセットから解放され、シャネルの革命が起ころうとしている1912年に雑誌で取り上げられてからでした。その時、エメ・ゲランはすでにこの世にいませんでした。

ジッキーのバニリンについて

©GUERLAIN

女性達は、ジッキーを通してゲランを発見することが少なくないです。恐らく、それは自然のたくさんの側面を表しているからでしょう。フレッシュ、フラワー、アニマリック、オリエンタルの全てが同時に現れ、リッチでモダンなムードを生み出し、いまだに身に纏いやすいからなのではないでしょうか。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

当初は、薬瓶のようなボトルに入れられていたのですが、1908年にガブリエルにより、シャンパンのコルクを模した〝四つ葉のクローバー〟のようなストッパーのついたバカラ製のボトル・デザインとなりました。

初代ジェームズ・ボンド、ショーン・コネリーやジャクリーン・ケネディ・オナシス、セルジュ・ゲンスブール、ブリジット・バルドーが愛した香りでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ジッキー」を「ラベンダーバニラ」と呼び、「ジッキーはもっとも息の長い香水である。そして、これだけ長く価値を保ってきたからにはそれなりの理由があるはずで、単に運がよいだけでは片付けられない。ジッキーは香水に革新をもたらし、それは今もなお物議をかもしている」

「よいことばかりがもたらされた訳ではないからだ。戦後の香水の定番ものに比べて、ジッキーは驚くほど平易な製法で作られている。ベースはラベンダーとバニラ。当時から蒸気蒸留によって抽出されていたラベンダーはそれほど高価ではなかったが、バニラの場合、そうはいかない」

「ジッキーがまだ構想段階にあるときライマー・チーマン反応の過程で作り出された合成香料のバニリンがちょうど出来上がりつつあり、ド レールというフランスの会社が特許権を取得した。最初の合成バニリンは単にチープというだけでなく、天然素材とは違うわざとらしい甘さとクリーミーな香りのする代物だった」

「エメ・ゲランは合成香料と天然香料を巧みに配合し、力強く、それでいて華やかな香りを作り出した。だがド レールのイエローバニリンは独特だった。というのも、開発したドイツ人の製法では、咳止めシロップに含まれるグアイアコールなどのスモーキーなフェノール系成分を少量残しているのだ。この香料をゲランが愛用し続ける理由はそこにある。今では少量の精留したバーチ（樺）のタールを添加することでより効果をあげている」

「しかしバニラとラベンダーはジッキーという物語のほんの一部に過ぎない。強烈なシトラスノート（レモンチーズケーキのような）、ゲランのトレードマークであるフレンチハーブ（タイムなど）のブーケ、シベットの存在感。そのほかの成分は神（ここではジャン＝ポール・ゲラン）のみぞ知る」

「第二次世界大戦前のジッキーを体験したのはたった一度、それもほんの一瞬のできごとだったのでコメントは控える。だが私の子供時代のジッキーは厳かというよりも、もっとみだらで、女性の肉体を思わせた。あれは何だったのだろう？はっきりとはわからない」

「ラベンダーやバニラではないし、シトラスでもハーブでもシベットでもない。シャーロック・ホームズ曰く「すべての不可能を消去していき、最後に残ったものがいかに奇妙であっても、それが真実となる」。思うに、それは毒性が強いといわれて、数年前にヨーロッパの香水業界から姿を消したニトロムスクの類ではないだろうか」

「そしてもうひとつ。ユニセックスの香水は現代の産物だと誰もが思っているようだが、電気自動車のジャメ・コンタントが1899年に時速100kmをたたき出して世界記録を樹立した10年も前から、男も女もこの香水を使っていたのだ」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ジッキー
原名：Jicky
種類：パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：エメ・ゲラン
発表年：1889年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／21,010円（オーデパルファン）
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：ローズマリー、マンダリン・オレンジ、ベルガモット、レモン
ミドルノート：トンカビーン、ラベンダー、ニオイイリスの根茎、バジル、ジャスミン、ローズ
ラストノート：香辛料、レザー、サンダルウッド、アンバー、ベンゾイン、バニラ、ブラジリアン・ローズウッド、オポポナックス

原名：English Fern
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ウィリアム・ペンハリガン・ジュニア
発表年：1910年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／12,600円

19世紀の英国のシダフィーバーの香り

©Penhaligon’s

ペンハリガンより1910年に発売された「イングリッシュ ファーン」は、創始者ウィリアム・ペンハリガンの息子ウィリアム・ペンハリガン・ジュニアにより調香された、英国の田園地帯をイメージした緑の香りです（一部、1890年とあるが、ペンハリガンの公式では1910年に創作されたとなっている）。

〝イングリッシュ ファーン＝英国のシダ〟という名のこの香りは、ヴィクトリア朝時代（1837－1901）において英国で大流行したpteridomaniaと呼ばれるシダブームからインスパイアされた香りです。

このシダブームは、1851年のロンドン万国博覧会におけるウォーディアン・ケース（テラリウムの元祖）と、1855年に出版されたトーマス・ムーアの著書「イギリスとアイルランドのシダ」によって加速的に広がりました。

シダとはフランス語でフジェールと言います。つまり、この香りはフゼアです（ちなみに最初に誕生したフゼアは1882年に作られた「フジェール ロワイヤル」です）。ゼラニウム、ラベンダー、オークモスといった典型的なフゼアの特徴を持ちつつも、一般的なローズの香りがするローズゼラニウムではなく、ハーバルな香りがするペパーミントゼラニウムが使用されています。

英国の田園地帯をイメージした緑の香り

©Penhaligon’s

身に振り掛けると一瞬で、エドワード朝の英国の高級理髪店へとタイムスリップする感覚が味わえます。それはラベンダーとゼラニウムのかなりシャープなグリーンの咆哮からはじまります。心安らぐ森のシャワーではなく、心に突き刺さる薬草のシャワーのようです。

自然の甘さを放つラベンダーを、メントールの効いた清涼感たっぷりのゼラニウムが包み込んでいるようです。すぐに、心に向かって透き通るように進んでくるクローバーやアイビーリーフの、朝露にぬれた緑のきらめきが加わってゆきます。

そして、ゆっくりとオークモスとアーシィーなパチョリが存在感を増してゆき、フゼア＝理髪店への到着を素肌に伝えてくれます。クリーミーなサンダルウッドが、甘くてなめらかな石鹸と森の息吹に愛撫されているような優しさで満たしてくれます。

残念ながら2020年に廃盤となりました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「典型的フゼア」と呼び、「偉大なるクラシック「フジェール ロワイヤル」を手本にしている、クマリン、ラベンダー、オークモス、ムスクを配す。ただし仕上がりはお粗末だ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：イングリッシュ ファーン
原名：English Fern
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ウィリアム・ペンハリガン・ジュニア
発表年：1910年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／12,600円

トップノート：ラベンダー、ゼラニウム
ミドルノート：クローバー
ラストノート：サンダルウッド、パチョリ、オークモス

原名：Blenheim Bouquet
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ウォルター・ペンハリガン
発表年：1902年
対象性別：男性
価格：30ml／13,420円、100ml／25,960円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ペンハリガンの歴史を象徴する、エドワード朝時代の英国貴族の香り

ブレナム宮殿

1701年から1714年にかけてイギリス（イングランド王国）とフランスが覇権を争うスペイン継承戦争が勃発しました。そして、イギリスの総司令官に任命されたマールバラ公ジョン・チャーチルは、ブレンハイムの戦い（1704年8月13日）でフランス軍に大勝利しました。

この恩賞として、マールバラ公は、アン女王よりオックスフォードの領地を与えられ、かの地にブレナム宮殿を建設したのでした。

のちにウィンストン・チャーチル（1874－1965）が生まれることになるこのブレナム宮殿にインスピレーションを得て、ペンハリガンから1902年に生み出されたのが「ブレナム ブーケ」です。

正確には、この香りは、第9代マールバラ公からオーダーを頂き、創業者ウィリアム・ペンハリガンの息子ウォルター・ペンハリガンによって調香された彼のための香りなのです。

1882年にウビガンから「フジェール ロワイヤル」、1889年にゲランから「ジッキー」が誕生し、男性にとっても新しい香水文化＝フゼアがはじまろうとしていた時代に、トンカビーンもアンバーグリスも配合せずに生み出された「ブレナム ブーケ」。

この香りは、時代の流れに合わせたのではなく、個人の嗜好に合わせ生み出されたエドワード朝時代の英国貴族の香りが、〝不滅の香り〟となって現代も残る稀有な例とも言えます。

ウィンストン・チャーチルも愛用していた香り

若き日のウィンストン・チャーチル。

その後のウィンストン・チャーチル。

そして、第7代マールバラ公の次男の子ウィンストン・チャーチルも愛用していた香りです（ちなみに彼が愛したもうひとつの香りはフローリスの「スペシャルNo.127」）。

オーソドックスで的確なスーツスタイルの守護神

©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

この香りこそは、ペンハリガンというブランド、英国の伝統と奢り、時代遅れ、揺るがぬ英国魂、古き良きものを知る教養。そういった清濁併せ呑む、周りに流されない自己を確立した男性にのみ許される〝香りの特権〟と言えます。

最先端のファッションに身を包むことはお金さえあれば誰にでも出来ます。しかし、伝統的な英国スタイルを自分のものにすることはとても難しいことです。

そんな難しいことをやってのけようとするチャレンジャー達の〝登竜門〟的存在。だからこそ、スーツスタイルにこれほど相性の良い香りはないのです。

この香りは、パリッと糊のきいたターンブル＆アッサーの白いシャツを着るように、爽やかに弾ける酸味の効いたレモンとライムの輝きからはじまります。シャーベットのように冷たいレモンとライムが、男の素肌に着地した瞬間、その体温に溶かされてゆくのです。

すぐに、イングリッシュラベンダーが加わり、ローズマリー、バジル、ユーカリが添えられてゆきます。まるでカミソリを仕舞い、仕立てのよいサヴィルロウのスリーピースのスーツを着て、ネクタイを締め、男っぷりを上げていくような清らかなハーブのエレガンスに包まれてゆきます。

その背景に、スケールの大きなパインニードルの香りがムスクの風に乗って、香ばしい甘さと共に広がってゆきます。そして、そこに一筋のブラックペッパーが、彷徨いこむのです。それはまるでガジアーノ&ガーリングのシューズを履いた瞬間のように、シュポっと足に吸い付くようなフィット感を感じさせるキレのよさに全身が引き締められてゆくのです。

フレッシュなレモンのシャワーを浴びた男性が、穏やかな物腰のクリーミーな針葉樹と才知漲るシャープなブラックペッパーに、優しく微笑む慈愛に満ちたラベンダーを添えながら、スーツという名の武器を纏い、貴族社会の戦場へと、優雅に乗り出すのです。

この香りの名になぜブーケ＝花束という名詞が添えられているかを思い起こしてみましょう。この香りに存在する花は、ラベンダー、ローズマリーだけなのに・・・なぜブーケなのだろうか？私はその理由を知らない。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ブレナム ブーケ」を「シトラス・スパイシー」と呼び、「心地よいが地味なシトラスで、スパイシーウッドのドライダウン。優雅で新鮮だが、控えめな表現だ。もう少し上質な生の材料を使えば、一層よくなる」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ブレナム ブーケ
原名：Blenheim Bouquet
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ウォルター・ペンハリガン
発表年：1902年
対象性別：男性
価格：30ml／13,420円、100ml／25,960円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：アマルフィ・レモン、ライム、ラベンダー、ローズマリー、ユーカリ
ラストノート：ムスク、パインニードル、ブラックペッパー

原名：Fucking Fabulous
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：シャマラ・メゾンデュー
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／54,450円
公式ホームページ：トム・フォード

F ファビュラス パルファム｜マドンナの〝ライク ア ヴァージン〟風に進化させた「ファビュラス」

〝とてつもなくファビュラス＝こんなのはじめて〟を、マドンナの〝ライク・ア・バージン〟風に進化させたのが、トム・フォードのプライベート ブレンド コレクションから2025年に発売された「ファッキン ファ...

cahiersdemode.com

2025.10.28

〝とてつもなくファビュラス＝こんなのはじめて〟という名の香り

©TOM FORD

「ファッキン ファビュラス（F ファビュラス）」＝〝とてつもなくファビュラス＝こんなのはじめて〟という名のこの香りは、エスティローダーグループのフレグランス・スーパーチーフのジョン・デムジーとのミーティングの席で、トム・フォード自身が「この香りはファッキン ファビュラスだ！」と言い放ったことから、その名が決定しました。

それは、同時期に発売されたMACの限定パレット「ベーシック・ビッチ」以上に挑発的なネーミング・センスでした。

トム・フォードのプライベート ブレンド コレクションの中でも、極めつけにエクスクルーシブな香水です。トンカビーンが主役の退廃的なオリエンタル・レザー（それでいてフレッシュで甘い）の香りは、シャマラ・メゾンデューにより調香されました。

2017年9月のニューヨーク・ファッション・ウィーク（2018年SS）にあわせて発売され（日本では、ファッキンを赤い傍線で隠すことによって、2018年5月25日から発売開始された）、ファッション・ウィーク用にまず300本と、販売用に作られた1000本は、瞬く間に完売しました。

大人のオンナになることを決意させる〝オトコ〟の香り

©TOM FORD

トンカビーンの主成分はクマリンです。クマリンは、世界で初めて香水に使用された合成香料です。1868年に初めて合成され、1882年にウビガンの「フジェール ロワイヤル」で使用され、1889年にゲランの「ジッキー」においてクマリンが最も重要な役割を果たしました。

クマリンこそ、ラベンダーとのコントラストにより古典的なフゼアを生み出す最も重要な香料のひとつなのです。

この「くたばれ！ハリウッド」ならぬ「ファッキン ファビュラス」の名が示すものは何なのでしょうか？そんなことを考えながら、スプレーをひと吹きすると、すぅーと深呼吸したくなるハーバルなクラリセージとラベンダーのアロマティックな香りが広がってゆきます。

すぐにこの香りの主役とも言えるトンカビーンが、豊潤にビターアーモンドとバニラの側面を同時に香らせてゆきます。そんなクリーミーな甘さが、ラベンダーと溶け合い、円やかなフゼアへと昇華してゆきます。

そして、もうひとつの主役であるレザーがパウダリックなアイリスとカシミアムスクになめされながら、フゼアに対して見事なコントラストを生み出してゆくのです。とても贅沢な香りです。やがて、ドライダウンの甘さは、その後に続く「ロストチェリー」への序章であることを全身で実感するのです。

「ああ･･･こんなのはじめて…」そして、「ロストチェリー」へとつながり、究極の官能の愛欲の世界の扉が開かれるのです。大人のオンナになることを決意させる〝オトコ〟の香りとも言えます。

香水データ

香水名：ファッキンファビュラス（Fファビュラス）
原名：Fucking Fabulous
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：シャマラ・メゾンデュー
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／54,450円
公式ホームページ：トム・フォード


トップノート：クラリセージ、ラベンダー
ミドルノート：ビターアーモンド、バニラ、レザー、アイリス
ラストノート：トンカビーン、レザー、カシミアムスク、アンバー、ホワイト・ウッズ

原名：Narciso Rodriguez for Him
種類：オード・パルファム
ブランド：ナルシソ・ロドリゲス
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2007年
対象性別：男性
価格：100ml／11,340円

ナルシソ・ロドリゲスが目指した〝究極のミニマル〟

2003年のナルシソ・ロドリゲス ©Narciso Rodriguez

2003年のナルシソ・ロドリゲス ©Narciso Rodriguez

ジョン・F・ケネディ・ジュニアとキャロリン・ベセット＝ケネディ

ナルシソ・ロドリゲス（1961－）は、 ニュージャージー育ちのキューバ系のファッション・デザイナーです。名門パーソンズ・スクール・オブ・デザインを卒業し、セルッティ、ダナ・キャラン、カルバン・クラインでキャリアを積みました。

ナルシソの人生の転機は、カルバン・クラインのアシスタント・デザイナーを務めていた頃の親友であり、元カルバン・クラインの広報であったキャロリン・ベセット＝ケネディ（1966－1999）から、結婚式で着るウエディングドレスのデザインを依頼されたことでした。

1996年9月21日のジョン・F・ケネディ・ジュニアとの結婚式で着たこのドレスは、百合のブーケとマノロ・ブラニクのサテンサンダルと見事に調和しており、大いに話題を呼びました（しかし、1999年7月に自家用機の事故で二人とも死去しました。このとき、キャロリンは僅か33歳でした）。

この当時、キャロライナ・ヘレラやヴェラ・ウォンがウエディングドレスをミニマルなデザインに導こうとしていました。そんな流れの中、突如、無名のデザイナーがその遥か先を行く、ラインストーンやスパンコール、刺繍などの装飾が一切ないバイアスカットのスリップドレスにより、革命を起こしたのでした。

それは〝究極のミニマル〟であり、コルセットを着用せずともスタイルに自信のある女性だけが着こなすことが出来る〝選ばれしもののドレス〟でした。ランジェリーとイブニングの狭間をゆくドレスの誕生は、ブライダルのルールをことごとく突き破っていくのでした。

豪華なフルコースではなく、そのあとの爽やかなシャーベットのような洗練された美しさをウエディングドレスで表現する。その控えめなスタイルが、その場で最も大きな主張となることを理解している〝真に洗練された女性〟のためのファッションが開花していくことになりました。

そして、1997年にナルシソは、この成功をきっかけにして、自身のブランドを創業することを決意しました（1997年から2001年にかけてロエベのクリエイティヴ・ディレクターもつとめた）。

キャロリンのドレスは、時代が経つごとに古くなるのではなく、より新しい感覚として〝不滅のドレス〟の地位を確立しています。そんな精神をフレグランスに投影するために、ナルシソは資生堂（BTI）と手を結ぶことになりました。

ナルシソ・ロドリゲスの最初のメンズ・フレグランス

©Narciso Rodriguez

このフレグランスは、私のメンズウェアのコレクションから最初に派生したカテゴリーです。それはメンズウェアに対する私のビジョンの既存の基盤を強化するものです。

ナルシソ・ロドリゲス

2003年9月に発売されたナルシソ・ロドリゲスのファースト・フレグランス「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」は、フランシス・クルジャンと、クリスティーヌ・ナジェルにより調香されました。

亡き親友キャロリン・ベセット＝ケネディが愛したエジプシャンムスクをベースに、ナルシソ自身が愛する3つの花の香り＝オレンジブロッサム、ハニーサックル、ジャスミンからひとつメイン香料を選び出し、〝rich simplicity（贅沢なシンプルさ）〟を追求したスタイルで生み出されました。

そして、ナルシソ・ロドリゲスの最初のメンズ・フレグランスとして2007年に発売されたのが「ナルシソ ロドリゲス フォーヒム」でした。1882年に調香された「フジェール ロワイヤル」に対してオマージュを捧げたアロマティック・フゼアの香りです。フランシス・クルジャンにより調香されました。

別ればらまく大都会＝アスファルト・ジャングルをひとりで歩く香り

©Narciso Rodriguez

公式に〝1980年代の偉大なるフゼアに捧げる〟と表明されたこの香りは、男性の肌のぬくもりに溶け込んでいくようなムスクの風に乗って現れる、煌めくパチョリといぶし銀のヴァイオレットリーフに、緑が泣いているように、渋く磨き上げられていくようにしてはじまります。

涼やかな湿った森の息吹が、コンクリートで作られた欲望の街をそっと見守るように吹き込まれてゆくのです。やがて、とてもシンプルに、アンバーがグレーの森に、黄金の太陽を照りつかせてゆきます。

まるで早朝の雨上がりの銀座の裏小道のビルの谷間を、背中に哀しみを貼りつかせながら、別ればらまく大都会＝アスファルト・ジャングルをひとりで歩く、哀愁という名の朝靄に包まれた男の香りとも言えます。

何よりも魅力的なのは、常に感じられる乾いた口紅のようなヴァイオレットリーフの存在です。喪服を着たリトルブラックドレスの美しき未亡人のヴェールの下の赤い口紅が妖しく艶めくような、70年代から80年代のフランス映画に出てきそうな魔性の女の熱い視線を、背中越しに感じ続けているようです。

ボトルカラーのグレーは、ナルシソがが初めてのメンズファッションショーのために作ったスーツに由来しています。

キャンペーン・モデルとして、2008年に世界で最も成功したメンズモデル第7位にも選ばれたことのあるブラジル出身のファッション・モデル、エヴァンドロ・ソルダーティが起用されました。撮影は、ファッション・フォトグラファーとしててっぺんに立つ存在であるイネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンが担当しました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「テーマは淡いバイオレットの葉ということだが、女性用に比べて親しみやすさは感じられない。ドライな、花につんとくるメタリックなトップノートは、がっかりしてくださいといわんばかりの作り。その後、小さくまとまったフローラルの甘味が用心深く忍び込む。どこにでもいるような目立たない人にとってはうってつけの香水」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ナルシソロドリゲスフォーヒム
原名：Narciso Rodriguez for Him
種類：オード・パルファム
ブランド：ナルシソ・ロドリゲス
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2007年
対象性別：男性
価格：100ml／11,340円

シングル・ノート：ヴァイオレット・リーフ、パチョリ、アンバー、ムスク