原名：Nuit de Noel
種類：パルファン
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ
発表年：1922年
対象性別：女性
価格：28ml／26,250円

〝クリスマスの夜、聖夜〟の香り

©Caron

あなたは劇場にいます。世界で最も美しい女性たちが、右の方から「オピウム」、左の方から「ミツコ」の香りを漂わせ、さらには目の前の女性は「エスティ」をまとっています。そして「ニュイ ド ノエル」をまとった女性が登場します。するとすぐに、他の女性たちは忘れ去られます！

ギ・ロベール

1903年にキャロンを創業したエルネスト・ダルトロフが、1922年に生み出した「ニュイ ド ノエル」。この香りは、1911年に、調香師としての経験を積み重ねたエルネストが、ついに悪魔と出会うことに成功し、その魂と引き換えに〝悪魔の処方箋〟を手に入れ、病める花々に捧げられた香り「ナルシスノワール」を生み出した11年後に、ようやく天使との遭遇を果たし誕生した〝素肌に天使が舞い降りる香り〟です。

〝ニュイ ド ノエル〟とは、フランス語で〝クリスマスの夜、聖夜〟の意味です。恋人であり、キャロンの香りの外観（香水名、ボトルデザイン、箱、広告）の創造主であるフェリシエ・ヴァンピールがクリスマス・イブが好きだという事もあって、彼女へ捧げる意味も込められた〝香りの愛の贈り物〟です。

「ナルシスノワール」の成功を経て、喫煙する女性に捧げられた、1919年の「タバ ブロン」の成功により、勢いに乗る中、ガブリエル・ココ・シャネルが「No.5」を世に出しました。

そのすぐ一年後に、第一次世界大戦が終わり訪れたクリスマスの平和の喜びとして、神聖さと神秘性を伴わせた豊かな祝祭の雰囲気と、毛皮やお香が入り混じった官能的な匂いがひとまとめになった幻想的なこの香りを誕生させました。

そして1920年代において、キャロンは、コティと共にアメリカ市場で成功を収めていた、アメリカ人女性にとって〝フランスの香水〟の典型となってゆきました。

たくさんの魔性の香りの中に存在する〝ムース ド サックス〟

©Caron

「ニュイ ド ノエル」の中心に存在するのは、独創的なローズ・アコードです。それは科学者のマリー＝テレーズ・ド・レール（1872－1954）が1912年頃に作り上げたベース〝ムース ド サックス〟と、ムスキーなメイローズ・アブソリュートの野性的な動物の香りのハーモニーで成り立っています。

ちなみにこの〝ムース ド サックス〟とは、リコリス、レザー、ヨードチンキが合わさったような強烈な異様な匂いのため長らく誰も飼い馴らせなかった合成香料イソブチルキノリンに、イオノン、バニリン、ゼラニウム油、アニス油、ネロリ油などを混ぜ合わせたパウダリーな質感が特徴です。

先のメイローズ・アブソリュートと〝ムース ド サックス〟に、25％のサンダルウッドを加え、アイリス、スズラン、ヴァイオレットのアクセントを加えることにより、格別にバランスのとれたオリエンタルの花の香りが生まれました。

フェルネット ブランカとマロングラッセを素肌で味わう。

©Caron

©Caron

クリスマスの夜がやって来ました。家族みんなが集まる居間の暖炉で火がパチパチと音を立てています。蠟燭に灯がともされ、モミのクリスマスツリーの上にある星が厳かに光っています。そして温かい食事とケーキが食卓に運ばれてきました。窓の外では、しんしんと雪が降り続いております。完璧なクリスマスの夜です。

さてドアが開き、サンタクロース＝アンバーと共に、スパイシーなローズを中心にジャスミン、イランイラン、チューベローズ、アイリスといった華やかにインドール全開のフローラルブーケが、ピリっとスパイシークリーミーなサンダルウッドの木の香りと共に冷気に乗って到来します。

すぐに温かい空気の中で、湿った緑と野生の動物たちの讃美歌のような〝ムース ド サックス〟と、オークモスやベチバーといった大地の息吹が、静かにフェルネット ブランカの苦みを輝かせてゆきます。サイレント・ナイトのはじまりです。

それらの香りと、赤ワインの雫を湛えたフローラルブーケがひとまとめに素肌に贅沢に溶け込んでいく中、マロングラッセのようなのまろやかなマロンの風味と芳醇なブランデーの芳香に満たされてゆきます。まるでクリスマスキャロルが聴こえてくるようです。

毛皮のコートを着た、申し分のない身だしなみの女性が、古い教会から、クリスマスのミサが終わり出てきました。そして彼女は、雪が積もる舗道を、お香の香りを漂わせながら闇夜に消えてゆきます、そんな情景が感じられる、すこし謎めいた聖夜のムードが最後に漂います。

ちなみにカール・ラガーフェルド（1933－2019）は生前、クリスマスイブからクリスマスにかけて、聖夜の気分を盛り上げるために、家中にこの香りを振りまいていると言及していました。

漆黒の闇の中を横切る、黄金のソリに乗るサンタクロース

エリザベス・テイラーと「ニュイ ド ノエル」

©Caron

フェリシエ・ヴァンピールがデザインしたアールデコ調の漆黒のバカラボトルが素晴らしく、上部のゴールド・バンドは、狂騒の20年代のフラッパーが額に巻いていたヘッドバンドを様式化したものでした。さらに印籠型のボックスもシャグリーン（鮫皮柄）でタッセルが付いていました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ニュイ ド ノエル」を「マロングラッセ」と呼び、「調香師たちの間で、ニュイドノエルが手に入れた高い評価を私はずっと理解できずにいた。もちろん、キャロンはそのクリーミーなマロングラッセのベースを、ここでもっともピュアに表現している。その点はゲランの「ゲルリナーデ」に比せられる」

「とはいえ、これはどこか、キャロンの中でもいちばんキャロンらしからぬ香水だ。 肉づきはいいが、識別できる骨格がないのだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ニュイドノエル
原名：Nuit de Noel
種類：パルファン
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ
発表年：1922年
対象性別：女性
価格：28ml／26,250円

トップノート：イランイラン、メイローズ、ジャスミン
ミドルノート：スズラン、チューベローズ、ヴァイオレット・リーフ
ラストノート：アンバー、ムスク、オークモス、サンダルウッド、ベチバー

原名：Magie Noire
種類：パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ジェラール・グーピー、ジャン＝シャルル・ニール
発表年：1978年
対象性別：女性
価格：不明

深夜十二時。美貌の貴婦人の素肌を贄に、ミサが始まる。

1982年 ©LANCÔME

©LANCÔME

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悪魔が私たちを誘惑するのではない。私たちが悪魔を誘惑するのだ。

『急進主義者フィーリクス・ホルト』ジョージ エリオット

フランソワ・コティのために香水顧問として数々のコティの名香を手がけてきたアルマン・ブティジャンが、1935年3月に、フレグランス・ブランドとして創設したランコムの歴史は、5種のフレグランスから始まりました。そのブランド名の由来は、フランス中部のアンドル県にあるランコズム城の傍らに咲いていた野バラに由来します。

1964年にロレアル社に買収されるまでの間にランコムは、さらに15種のフレグランスを発売しました。そのうちのひとつである「マジー」は、1950年に発売されました。〝マジー〟とはフランス語で〝魔法、魔力、魅力〟という意味です。

1950年に発売された「マジー」。のちに「イプノーズ」のボトル・デザインとして転生した。

ランコムの代表的な香水といえば、創業者の言葉である「私は幻想香水を尊ぶ」、そして「私自身の心にある魔法を忘れることはできない」という想いを込めて創作された「マジィ」(1950年)でしょう。その香りは、スズラン、ジャスミン、そして樹脂、静かで情熱的な甘さがフローラルを包み込むような、不思議で個性的な香りです。その後、1978年に「マジィ」よりさらに魅惑的な不思議さを持つ「マジィ ノワール」を発売しています。

『香水ブランド物語』平田幸子

ロレアル傘下に入り、ランコムは、本格的に世界進出を果たしていく過程で、1967年、世界初の携帯マスカラ「ランコマティック」を発売し大ヒットさせ、70年代から80年代にかけて、メイクアップとスキンケアの部門で世界の頂点に駆け上るのでした。

ブランド日本上陸を果たした1978年に、ジェラール・グーピーとジャン＝シャルル・ニールの調香により誕生した「マジー ノワール」は、フランス語で〝黒い魔術〟の意味を持つ神秘的なグリーンシプレの香りです。

〝東洋の神秘と魔性〟のすべてをボトルに封印し、純粋培養し、やがて魔法のように幻想的な空気を解き放ち、あなたの心に吹き込まれていくのを持ち望む、〝見たこともない暗黒で満たしてくれる水〟。

ランコムは、この香りのために、悪魔を本当に召喚した。

1987年 ©LANCÔME

1987年 ©LANCÔME

©LANCÔME

1977年にイヴ・サンローランから「オピウム」という、〝阿片〟と名付けられた香水が発売された翌年に発売された〝黒い魔術〟の香りは、1973年の『エクソシスト』、1974年の『悪魔のいけにえ』、1976年の『オーメン』、1978年の『ゾンビ』『ハロウィン』といった1970年代のオカルト＆ホラー映画ブームの影響が強く感じられる世界観を投影しています。

そして、もうひとつは1970年のサンタナの名曲「ブラック・マジック・ウーマン」の影響も強く受けていることでしょう。

そんな〝黒い魔術〟は、とぐろを巻く蛇のように、妖しく艶やかにクリーミーなブラックカラントとラズベリーの､酸っぱく苦く辛く酔わせる濃厚さの中に、ベルガモット、ガルバナム、ヒヤシンスといった陰鬱としたグリーンの果実と葉と花が、灼けつくような不思議な感覚からはじまります。

この香りの特徴はただひとつ。甘さは一切存在せず、身に纏うと、肉体が滅んでいくと感じさせるほどに、悪臭ではなく、人体に良くない、魅惑の成分が含まれているように、背筋が震える感覚を覚えさせます。

そこに、ブラックサバス（黒い安息日）を予感させるフランキンセンスとミルラがすべりだします。最初から只者ならぬ、レザー調の暗黒のオーラが解き放たれていきます。

すぐにシベット、ムスク、カストリウムといったアニマリックな天然香料と共に、妖しく黒く光るブルガリアン・ローズを中心に水仙、アイリス、チューベローズ、イランイラン、ジャスミン、スズランの甘美なフローラルブーケと新緑と薬草の毒々しいハーモニーに満たされてゆきます。

花の蜜のようなハニーと漆黒のパチョリと豊潤なオークモス（オークモス＝苔に対して、豊潤という言葉はなかなか使うことはない）が注ぎ込まれ、息をのむほど美しい蜃気楼のようにスモーキーで、パウダリーな花の舞に呑み込まれてゆきます。

やがてサンダルウッド、シダーウッドといった温かくクリーミーな木々の香りとひとまとめになり、身悶えするほどに倒錯的なオリエンタルの余韻が広がってゆきます。

これほどまでに、身に纏うたびに寿命が短くなるような香りはなかなかありません。半分は退廃的なグリーンシプレ、半分は官能的なオリエンタルであり、この2つの大胆な複雑さと、少し度を超えているコントラストに魅了されるか戦慄を覚えるてしまうことでしょう。

悪魔、今宵、わが部屋へ、訪ね来たり

『Je Vous Aime』（1980）のカトリーヌ・ドヌーヴ。

中世の錬金術の蒸留器と、黒いイブニングドレスのネックライン、または日食からインスピレーションを得たボトル・デザインは、ピエール・ディナンによるものです。1988年の『ワーキングガール』で登場しています（この作品には「シャリマー」も登場する）。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マジー ノワール」を「ドライ・ウッディ」と呼び、「相棒のタニア・サンチェスも認める、マジーノワールとロシャスの「ミステール」（ともに1978年発売）は、80年代に入って怒涛のように押し寄せてくるシロップ香に主役の座を奪われる前に世に送り出された」

最後のスタイリッシュ系香水である。ドライでウッディなアルデヒド調シプレ。30年にわたる経費節減との戦いが、かえってマジーノワールを立派な男性用香水に仕立て上げた。だがこれで予算はますます削られる」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マジーノワール
原名：Magie Noire
種類：パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ジェラール・グーピー、ジャン＝シャルル・ニール
発表年：1978年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ブラックカラント・バッド、ガルバナム、ブルガリアン・ローズ、ヒヤシンス、ラズベリー、ベルガモット
ミドルノート：ハニー、水仙、アイリス、チューベローズ、シダー、イランイラン、ジャスミン、スズラン
ラストノート：オークモス、ミルラ、フランキンセンス、シベット、パチョリ、アンバーグリス、サンダルウッド、ベチバー、ムスク

原名：Forever and Ever Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／15,620円
公式ホームページ：ディオール

あらゆる場所で、清らかに美しい花を咲かせる香り

©DIORBEAUTY

この香りを身に纏いし女性は、その液体が肌に着地した瞬間、〝洗練〟と〝静謐〟の四文字を手にすることが出来る、そう言い切っても言い過ぎではない香りです。

「フォーエヴァー アンド エヴァー」は、2002年に免税店限定発売され、更に2006年に限定発売されました。そして、2009年から「クリエイション ドゥ ムッシュ ディオ―ル」コレクションのひとつとして、レギュラー販売され、今に至ります。

元々はジャン＝ピエール・ベソワールにより調香され、現在のものは、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香されたものです。

「永遠」をテーマにしたこの香りは、永遠の若さであり、永遠の美しさであり、永遠の愛でもある･･･つまり、この香りの魅力は、永遠に愛することが出来るフローラル、そして、はじめから終わりまでフローラルに愛される香りなのです。

それはお花屋さんに入ったことのない男性が連想するお花屋さんの香りであり、過去に嗅いだ花々の香りではなく、明日に嗅ぐであろう花々の香りなのです。

花々の吐息で、心の澱みを洗い流してくれる…

©DIORBEAUTY

地獄で底抜けの樽に永久に水を汲み続ける罰があるように、天国では永遠に枯れない花々に祝福されるというご褒美があります。そんな楽園からふわりとやって来たような甘いブルガリアンローズに、グリーンなアイビーが巻きつくようにしてこの香りははじまります。

すぐに、みずみずしくもスパイシーなフリージアと甘いジャスミンが祈りを捧げるような優しさで、ローズに溶け込んでゆきます。ほんとうに心を透かして見るような清らかなホワイトフローラルブーケです。そこには、砂糖のような甘さも、シトラスシャワーも、パチョリも存在しません。

世界でもっともみずみずしいホワイトフローラルブーケが最初から最後まで続きます。やがて、そこにハーバルなゼラニウムが加わり、香りは再び新鮮な輝きを取り戻してゆきます。

そして、フローラルは、ムスクとバニラにより丁寧なラッピングを施され、ロマンティックなローズとジャスミンが肌の上で横たわるように、寄り添うように、花々の吐息で、心の澱みを洗い流してくれるのです。

ランコムの「ミラク」とよく比較される香りです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイドⅢ』で、「薄いフローラル」と呼び、「試香紙を一生懸命鼻に近づけてようやくわかる香り」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：フォーエヴァーアンドエヴァーディオール
原名：Forever and Ever Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／15,620円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：フリージア、アイビー、ウォータージャスミン
ミドルノート：アーモンド・ブロッサム、ローズ、ゼラニウム
ラストノート：ムスク、バニラ、ナツメグ

原名：Attimo
種類：オード・パルファム
ブランド：サルヴァトーレ・フェラガモ
調香師：アニック・メナード、ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：30ml／6,405円、50ml／9,450円、100ml／13,440円

華麗なる一族の仲間入りを果たす、日本の梨の香り

©Salvatore Ferragamo

2010年9月に、サルヴァトーレ・フェラガモより新しく発売されたウィメンズ・フレグランス「アッティモ」。イタリア語で「一瞬、瞬間」という意味を持つこの香りは、瞬きする間しか続かないのに、人生に決定的な影響をもたらす大切なアッティモ（瞬間）と、それにまつわる豊かな感情を再現するべく創られた香りです。

フローラル・グリーン・ウッディの香りは、アニック・メナードとジャン＝ピエール・ベソワールにより調香されました。

20代の若い女性をターゲットにした「インカント」シリーズとは違う、25歳から45歳までのシックな女性をタッゲットにしています。更に言うと、エルメスやブルガリを購入する女性をターゲットに対してると当時明言していました。

1938年にサルヴァトーレ・フェラガモ（1898－1960）が発表したウェッジソールをモチーフにしたボトル・デザインが印象的です。

キャンペーン・モデルとして、華麗なるヘミングウェイ一族の末裔であり、ファッション・モデルのドリー・ヘミングウェイが起用されました（2009年3月、ジバンシィの秋冬コレクションのランウェイでモデルデビューを果たしました）。

みずみずしい和梨と蓮の花に、素肌が洗われていく香り

サルヴァトーレ・フェラガモ 2011年SSキャンペーン・フォト

ひとつひとつの〝魅惑の瞬間〟が連続することにより、〝華麗なる人生〟が生み出されていくように、サクサクと熟した日本の梨（洋ナシではなく）とキンカンが天空から舞い落ちるように、高揚感に満ちたフレッシュな果実の飛沫を、かいがいしくアクアティックなロータス（蓮）が受け止めていくような晴れやかな感覚からはじまります。

すぐにガーデニア、ピオニーといった甘くて少しだけビターなフローラルブーケが、エキゾチックなプルメリアと溶け合いながら、フルーティーなロータスとひとまとめになってゆきます。

やがて、ムスクとシダーとパチョリの風に乗り、水面に優雅に咲くロータスの花が、回転木馬のように軽やかに優雅に踊り、その水辺に咲く白い花々を魅了してゆきます。

まさに水上と地上の花々のハーモニーが素肌の上で満ち広がる中、ほんのちょっぴりの官能性と共に、やさしく温かな大人のエレガンスを胸いっぱいに伝えてくれます。

「アッティモ ローフロラーレ」について

©Salvatore Ferragamo

2011年に「アッティモ」のフローラルなオードトワレ・ヴァージョンとして「アッティモ ローフロラーレ」が発売されました（日本上陸は、同年9月16日）。こちらは人生の最も大切なアッティモ（瞬間）に、花が果たす役割の大切さをイメージして創られた香りです。

一人ぼっちからハネムーンまでを表現したフローラル・フルーティな香りは、オリジナル版と同じくアニック・メナードとジャン＝ピエール・ベソワールにより調香されました。

日本では、軽やかにフェミニンで癖のないこちらの方が人気がありました。「ガイアック 10」を創造した日本通のアニック・メナードがまるで日本人女性のために生み出したかのように、日本を象徴する和三盆ならぬ〝和三本〟な和梨、蓮（ロータス）、金柑が、まばゆく輝きながら、穏やかに、みずみずしく広がってゆくようにしてこの香りははじまります。

すぐに、だんだんと和洋折衷のモダンな日本人女性の美を体現していくように、華やかに気高い香りを広がらせるブルガリアン・ローズと、大輪の花を咲かせる可憐にほのかにスパイシーなピオニー、情熱の嵐を予感させる甘いジャスミンといったそれぞれの花々の雫が、パチョリを仲介人にして、〝和三本〟にやさしく上品に澄み渡るように溶け込んでゆきます。

和の涼しさからはじまり、ヨーロッパのエレガンスを経て、やがて軽やかにトロピカルクリーミーなプルメリアへと収束していく、一人の季節から二人の情熱の季節、そして、愛の絶頂（ハネムーン）までの瞬間をフローラルによって代弁した香りです。

オリジナルに存在したグリーンの苦みが全く存在しない事も、ロマンティックな花の囁きをダイレクトに伝えてくれ、多くの女性たちに、使い勝手の良さを感じさせたポイントなのかもしれません。

香水データ

香水名：アッティモ
原名：Attimo
種類：オード・パルファム
ブランド：サルヴァトーレ・フェラガモ
調香師：アニック・メナード、ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：30ml／6,405円、50ml／9,450円、100ml／13,440円

トップノート：ロータス、和ナシ、キンカン
ミドルノート：ガーデニア、プルメリア、ピオニー
ラストノート：ムスク、パチョリ、ヴァージニア・シダー

原名：La Religieuse
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2015年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

【セルジュ ルタンス】コレクション ノワールの全て

2018年3月21日に「ブラック＆ベージュ コレクション」全24作品から「コレクションノワール」の全17作品に変更され、10種類もの名香が2017年末から一挙に廃盤になりました。このコレクションこそが...

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2026.06.16

ルタンスの修道女に対する愛憎が生み出した香り

©Serge Lutens

「ラルリジューズ」は、いまだ手つかずのままである。それは、降り積もったばかりの雪のように、純粋で、処女のように清らかで、何一つ混じり気のないものだ。あまりにも白く完璧なため、時として私たちの内なる小さな悪魔が、彼女を踏みにじりたくなる衝動に駆られるほどだ。神秘的でありながら、同時に深く人間的でもある！

「善なるものの束縛から我らを解き放て！ ジャスミンの花びらは雪のように白い。黒こそが私の宗教だ」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

セルジュ・ルタンスの「コレクションノワール」より、2015年4月21日（フランスでは1月30日）に発売された「ラルリジューズ」は、フランス語で「修道女」の意味を持つ、最も純粋で神秘的なオリエンタルフローラルの香りとして、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

セルジュ・ルタンスは、第二次世界大戦中の1942年に、ナチス・ドイツに占領されていたフランスのリールで生まれました。セルジュは、当時の法律で姦通罪になるような生まれ方をした望まれぬ子でした。そのため一ヶ月にも満たないうちに母親から引き離され、里子に出され、里親の間を点々とする幼少期を送りました（修道院生まれではない）。

やがて戦争が終結した後、ナチス・ドイツが敗北し、パリが解放され、セルジュが4歳の時にはじめて母と再会し、共に暮らすことになりました。しかし極貧であるため、修道院で生活することになりました。

この香りは、神に仕える清らかで純粋無垢な存在という汚れなきイメージを持つ修道女と、実際に修道女から受けた自分と母への冷たい仕打ちという相反する側面をひとまとめにしています。

フランスの伝統的なパティスリーのニュアンスもアクセントに。

ルリジューズ

©ラデュレ

フランスの伝統的なパティスリーに、大小二つのシュー（クレーム・パティシエールが詰められた）を積み重ねたものがあります。1800年代半ばにパリで考案されたこのパティスリーの名は「ルリジューズ（Religieuse）」です。その名の通り修道女を連想させるシルエットのパティスリーとして、ラデュレでも人気のお菓子です。

このパティスリーのニュアンスもこの香りの中に詰め込まれています。

ちなみにセルジュ・ルタンスはこの香りの前に、ふたつの優れたジャスミンの香りを生み出しています。酔わせるように幻想的で美しい、天国にいちばん近いジャスミン畑の香り「ア ラ ニュイ」と、漆黒のジャスミンが誘う、天国にいちばん近い夜の香り「サラザン」です。

非常に両義的な香りです。雪のように白いジャスミンが入っています。それから、シベットも使用しました。これは極めて動物的な香りです。この香りには、雪の結晶のように空中に舞う、花のような、純粋で極めて軽やかな香りと、より捕食的で土臭い香りの2つの要素が共存しているのです。これら2つの要素は、私が修道女という存在に対して抱く両義性を反映しています。汚すことなど到底できない白い表面と、それを汚したいと叫びたくなる私の怒り。それは同時に、私自身の人生に対する怒り ――生きているという事実そのものに対する怒りでもあります。

しかし、その雪を踏みにじり汚すことは、いわば私自身を傷つけることにもなる。なぜなら、ある意味で、私はこの女性像、そして私の存在が形作られてきた状況の鏡像そのものだからです。このような両義性は複雑な問題である。そしてこの香水は、どこへ行ってもその両義性の痕跡を残していく。ジャスミンの甘さと繊細さに、動物的なシベットが融合しているのだ。後者はジャスミンの香りを最大限に引き立て、それによってジャスミンに計り知れないほどの生命力を吹き込んでいる。

セルジュ・ルタンス（以下、すべての引用はセルジュ・ルタンス氏のお言葉）

ピュアな白いジャスミンの結晶が、素肌の上に降り積もる。

雪、氷には、その火傷する様な冷たさと美しさが同時に存在しています。私は雪が好きです。私にとって修道女は雪のようなものです。純白の雪の絨毯には常に驚きと魔法のようなものがありますが、同時に、無性にその上を踏み荒らしてその完璧さを台無しにしたいという衝動に駆られるのです。

修道女。それは、まさに私なのです。

この香りのテーマは、白と黒のコントラスト、善と悪、さらに道徳と背徳への葛藤のせめぎあいです。そしてセルジュ・ルタンスのブランドとしての70作品目のフレグランスとなります。

白と善の側面を雪のように白いジャスミン、黒と悪の側面をシベットとムスクとインセンスにより体現しているこの香りは、白い雪に包まれた修道院で黙々と神への祈りを捧げる、うら若き修道女の姿からはじまります。

そこには、強烈なコントラストは存在しません。多くのルタンス愛好家の皆様にとって、期待するのは、映画「オーメン」（1976）で流れていたようなオドロオドロしい聖歌が頭の中に流れつつ、善と悪が回転木馬のように駆け巡る香りかもしれません。

しかし、実際のところは、坂本龍一の「戦場のメリークリスマス」のようなこんこんと降り積もる雪のように、ピュアな白いジャスミンが素肌の上に降り積もっていくような、うつくしい静けさに満たされてゆきます。

天国へも、地獄へも、共に進んでくれる〝運命のジャスミン〟

では、その修道女とは一体誰なのでしょうか？彼女は他ならぬ私自身なのです。というのも、修道女という存在は、実は私が生まれたその瞬間からずっと私と共にあったからです。母は私の出産で大変な苦しみを味わった。なんと丸3日間も苦しんだのです。私が外に出たくなかったのか、あるいは母が私を手放したくなかったのかもしれない。そして1942年当時の状況は、実に悲惨なものだった。

母は出産後に何が起こるのか恐れていました。彼女は「姦通者」であり、当時の法律ではそのような女性は投獄され、子供を奪われてしまうことになっていたからです。ほとんどの男性は前線か捕虜収容所に送られ、女性たちは家に一人きりで残されていた。そんな孤独に耐えられる女性はごくわずかだった……。そして私が生まれると、修道女は母にこう言い放ったのです。「この子はあなたの悪行の産物よ。今こそその代償を払う時だ！」と。

しかし残酷さは人生に付き物です。そこから逃れることはできない。それは美しさにも付き物なのです。

キラキラと粉雪のようなベルガモットの結晶が清らかな酸味と共に弾け、ヒヤシンスや百合、ヴァイオレット、水仙、ミモザ、ハニーサックルといった花々の結晶を誘い、ジャスミンの花の氷の精をより生き生きとひんやりと輝かせてくれます。

どこかジャスミンが薫るキンキンに冷えたカクテルを味わっているような、喉ごしが素肌で感じられるようでもあります。さらに丁寧に作られた「ルリジューズ」のパティスリーのような円やかな甘さも感じられます。

すぐにどこからともなく教会の鐘の音のようなフランキンセンスが、悲しくなるくらいにうつくしく透き通るような音色で、スモーキースパイシーな月光の子守歌を聴かせてくれます。

そして素肌の奥からシベットが到来します。ピュアなジャスミンと厳粛なるインセンスの美しき世界に、ふいに現れる、黒い欲望の嵐。しかし同時に、天使のようなムスクとカシュメランが、絶妙なバランスでクリーミーな温かみを広がらせてゆき、若き修道女の理性を保つように、踏み荒らしたくなるほど、ピュアで美しい最も魅力的な〝純白のオリエンタルフローラル〟の余韻を広がらせてくれるのです。

それはまるで、一切素肌を見せない女性から漂う、秘めたる官能的なささやき、つまりは修道服の下の肌を連想させる、妄想を掻き立てる秘密めいたジャスミンの香りのようです。清らかさに満ち、露骨じゃないからこそ、より背徳的であり、中毒性があるのです。

だからこそ、身に纏う女性の心に併せて、天国へも、地獄へも、共に進んでくれる〝運命のジャスミン〟となるのです。

カソリックにおいて、パープルは苦しみを象徴する色

紫という色にはどこか神秘的で宗教的な雰囲気があります。黒や白と並んで、私が最も好んで身につける色であり、まるで第二の肌のようです。それは愛の色である赤と、死の色である青の中間に位置する色です。紫を好きな色として意識的に選んだことは一度もありません。むしろ、それは幼少期に誰もが無意識のうちに下す、生涯にわたって重要な決断の一つでした。

ボトルのジュースがパープルカラーなのは、シャネルの2.55バッグのライニング・カラーの意味と同じく修道女の衣服に由来するのかもしれません。ちなみにカソリックのカラーコードでは、パープルは苦しみを象徴する色なのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「陰気なジャスミン」と呼び、「修道女という名の香水。今にして思えば、セルジュ・ルタンスは2010年ごろサメに跳び乗って味をしめたのだろう、その後はずっと水上スキーに夢中で帰ってこない。なのでこのレビューは追悼文の形をとらせてもらう」

「資生堂に迎えられてルタンスがアートディレクターに、クリストファー・シェルドレイクが調香師になったとき、この二人は香水の表情を劇的に変えた。パレ ロワイヤルの庭に開いた彼の店ほど魅惑的な香水店は今後も二度と現れないだろう。コティ以来、これほど大きな影響を与え、これほど多く模倣されたブランドはない。「アンブル スュルタン」 「ラ ミール」「フェミニテ デュ ボワ」 「アイリス シルバー ミスト」は文句なしの絶品だ」

「当時、古典的な香水を愛する一部の批評家はルタンスの新しい美学を理解せず、 いいベースを使っているだけで香水としては不完全だと評したが、実のところ、これらの作品のシンプルさは完璧なまでに計算しつくされたものだった。ルタンスには、なにがしかの方法で（言葉で表現するのは不得手だが）香水のアイディアをシェルドレイクに伝え、彼が完成させるまでフォローする才能があった。そしてシェルドレイクには、常識にとらわれず手抜きもせずにそれを完成させる才能があった」

「正直に言おう。私はルタンスもシェルドレイクもよく知っている。私が駆け出しの香水評論家だったころ、ルタンスは実にやさしく寛大に接してくれた。シェルドレイクは現役で屈指の調香師であり、今もシャネルで黙々と奇跡を生み出している。 彼らの成し遂げたことは忘れないでいよう。そして最近のセルジュ ルタンスが売り出す超高価な安物は見ないことにしよう」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ラルリジューズ（修道女）
原名：La Religieuse
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2015年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：ベルガモット、ジャスミン、シベット、ムスク、インセンス

原名：Springtime in a Park
種類：オード・トワレ
ブランド：メゾン マルジェラ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,540円
公式ホームページ：メゾン マルジェラ

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

洋ナシとスズランの透明感溢れる香り

©Maison Margiela

©Maison Margiela

「スプリングタイム イン ア パーク」は、2019年にメゾン マルジェラの「レプリカ」（Line③）フレグランスの15作目として発売されました（日本では2020年4月10日に発売）。マルジェラは、ルイ・ヴィトンの専属調香師であるジャック・キャヴァリエが、ブルガリと共に、唯一調香することが契約上許されています。

マルジェラの香りは、名前がシンプルで美しいです。〝公園に春がやって来た〟という名のこの香りは、『2019年、花と緑が豊かな上海の公園に訪れる春』をイメージした、透き通るようなフローラルフルーティの香りです。

このスズランは、天国で天使が一人誕生すると鳴るベルの音です。

©Maison Margiela

長い冬が終わり、陽光に包まれ、花々が一斉に開花する一寸前の空気からこの香りははじまります。太陽はまだ昇りきっていません。洋ナシとベルガモットが生み出すきらめくような透明感に、花々のつぼみを感じさせるブラックカラントのひんやりとした甘酸っぱさが絡み合うはじまりです。一言で表現するとそれは〝弾ける若さ〟です。

すぐに、春一番に咲くスズランが柔らかく開花してゆくのです。エアリーなフレッシュグリーンの香りに誘われ、朝露をふくんだダマスクローズとジャスミンが活き活きと花咲かせ、洋ナシのフルーティな風に包まれてゆきます。

ジャスミンとローズの香料のブレンドで生み出されるスズラン（天然の香料が採れない）の単一の香りではなく、そのようにして生み出されるスズランの香りに、ジャスミンとローズの香りをシンクロさせ、スパイラルさせていく、非常に贅沢な〝ルイ・ヴィトンの真髄＝香りのスパイラル〟を感じ取ることが出来ます。

やがて、太陽は昇りつめ、ムスクとバニラ、アンブロックスにより、すっかり陽気で温められた公園を感じさせるようなソーピィーな余韻を残してくれるのです。

〝ムスクの魔術師〟と呼ばれるキャヴァリエのブレンドしたムスクは、パウダリーさも感じさせ、花が開花した瞬間、あなたが一番愛する人がやって来て、あなたと抱擁する瞬間のようです。

パチョリやモスは一切存在しない心地よさのみを追及した香りです。

軽やかでエアリーな、五感に負担をかけないリラックスした、皆に愛される「天国で天使が一人誕生すると鳴るベルの音」のような〝春を切り取る永遠のイメージ〟です。

グタールの「プチシェリー」と多くの共通点を持つ香りです。

香水データ

香水名：スプリングタイム イン ア パーク
原名：Springtime in a Park
種類：オード・トワレ
ブランド：メゾン マルジェラ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,540円
公式ホームページ：メゾン マルジェラ

トップノート：洋ナシ、ベルガモット、ブラックカラント
ミドルノート：スズラン、ジャスミン、ダマスクローズ
ラストノート：ムスク、バニラ、アンブロックス

香水名：マスト ドゥ カルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

カルティエの若き社長アラン・ドミニク・ペランの「香水は宝石と同じように、私たちに愛を語りかけます。どちらもグラマー、ファッション、エレガンス、そして生き方と結びついているのです」という言葉と共に、会場の招待客の前に、「マスト ドゥ カルティエ」のボトルを拡大した三つの巨大なオブジェが示されたのでした。

そしてこの瞬間、ゲランの「ジッキー」（1889）からはじまり、「シャリマー」（1925）によって開花したオリエンタルという香調が、若さを取り戻すことになったのでした。

「マスト」それは英語の〝MUST〟を意味します。〝エレガンスに絶対必要不可欠なもの〟であるという意味であり、そして、今日では、カルティエを愛する人々、さらに言うと、カルティエの香水を販売する人々にとっても、知っておくべき〝MUST〟な香りです。

そんな〝伝説のはじまり〟について明らかにしていきましょう。

幻の〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの香り

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）でした。

1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表したのでした。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』が開発されました。同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

かくして「ジュビリー」のようにカットされたクリスタルのボトルに、3種類の香りを入れて発売することが決定されたのでした。トゥーサンは、「ナサック」「カンバーランド」「コ・イ・ヌール」という伝説の宝石にちなんだ名前の香りの開発を開始しようとしていました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

「マスト ドゥ カルティエ」とは？

©Cartier

©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし、トゥーサンが創設した、貴重な素材と熟練した職人技によって生み出される、まるで宝石のような特別なアクセサリー・コレクション〝Cartier S for Select（デパートメントS）〟が、1920年6月19日に発表されたことが、未来のファースト・フレグランスに繋がるのでした。

それは、1964年に長年カルティエを拡大してきたピエール・カルティエ（1878－1964）が亡くなった後、1972年にロベール・オックがパリ、ニューヨーク、ロンドンとばらばらになっていたカルティエを買収してゆき、社長になりブランドの再興に取り掛かった時にはじまりました（1979年に交通事故で急死）。

1973年にマスト ドゥ カルティエの黄金のライターが発表され、カルティエと〝MUST＝必要不可欠〟という単語がはじめて結びつきました。そして、このライターは1970年代に欧米の紳士淑女のステータスシンボルとなりました。

同時に文房具、レザーバッグ、アタッシュケース、スカーフなども発表され「マスト ドゥ カルティエ」という、宝石よりも手に届くラグジュアリー・ラインの爆発的人気により、ブランドを完全に復活させたのでした。

「ファースト」を生み出した男を引き抜き生み出した「マスト」

©Cartier

ヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」 ©Van Cleef & Arpels

1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いたヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

さらにソジェを補佐するため、ペランは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）の開発に携わった若き女性プロダクト・マネージャーのピラール・ボックスフォードを招聘しました。

ソジェは、新しい香水の名を迷うことなく並外れた成功を達成している「マスト ドゥ カルティエ」としました。そして、ピラールにこう厳命したのでした。

「カルティエの女性像は、宝石や旅行、美しいものを好む洗練されたエレガントな女性であることは言うまでもありません。つまり重要なことは、これほど洗練された顧客の興味をそそるような新しいものを見つけなければならないのです」。

若き調香師ジャン=ジャック・ディーナー

ジャン=ジャック・ディーナー

クロード・ソジェは、最高に洗練された女性は、〝昼も夜も同じフレグランスをつけたいと思わないはず〟と考え、〝昼の香水（Parfum du Jour）〟と〝夜の香水（Parfum du Soir）〟それぞれを作ろうと考えていました。

〝昼の香水〟はフレッシュで花のような、それでいてシャワーを浴びても肌に残るような持続性のあるオードトワレ。そして〝夜の香水〟はもっとセクシーで、もっとエレガントで洗練されたもので、より男性にアピールするもの＝オリエンタルのパルファムだと考えました。

かくして5つの香料会社に、それぞれの香りの試作品を依頼しました。そして、すぐにジボダン社から送られてきた〝夜の香水〟用の試作品が、洗練されていて素晴らしいという事になったのでした。それはオリエンタルでありながら、古典的なオリエンタルではない、斬新なグリーンなタッチも併せ持つ香りでした。

この香りを生み出した人こそ、当時、ジュネーブからニューヨークに移ってきたばかりの若手調香師ジャン=ジャック・ディーナーだったのでした。

「シャリマー」の2歩先を歩いてみようという発想。

©Cartier

当時の私はとても若かったので、カルティエから指示されたブリーフにあった〝リッチでラグジュアリー、セクシーなオリエンタル。それでいて斬新〟というテーマを実現することは、まだまだ無理だと感じたのですが、ヨーロッパからやって来たばかりの私はそのブリーフに挑戦したいと思いました。

私にとって、「シャリマー」（1925）はオリエンタルの決定版でした。その構造を常に研究していました。そして、私はその2歩先を歩いてみようと考えたのでした。そこで、その温かみのあるバニラ・アコードを極限まで誇張するために、トップには何か違うもの、若いタッチを加える新しいフレッシュさが必要だと考えました。

「シャリマー」はベルガモットのはじけるような香りで幕を開けます。私はその構成を変えたかったので、エスティローダーの「アリアージュ」（1972、ベルナール・シャンとフランシス・カマイユ）にヒントを得て、シトラスを合成香料で生み出したグリーンノートに置き換えました。「アリアージュ」は、ガルバナムと新しいグリーンノートをブレンドし、パイナップルのタッチを加えることで、異なる種類の青々しさを開拓した香りです。

私は、「アリアージュ」のトップノートがどのように構成されているかを徹底的に調べ、その一部を私の創作に乗せた。そうすることで、フレグランスが新しくフレッシュで若い香りになったのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

かくしてわずか2時間で試作品を生み出したディーナーは、誇張されたシャリマーのベースに「アリアージュ」のトップノートを乗せたこの試作品をパリに送ったのでした。ディーナー自身は「カルティエがこの試作品に興味を持つことはないだろう」と考えていました。ただ、最初のジャブとしてどこよりも早く送ったまでのことでした。

すべては若さが成せる業でした。しかし、あろうことかこの試作品に、ピラール・ボックスフォードは惹きつけられたのでした。そして、さらにオリエンタルでアニマリックにして欲しいという指示を出したのでした。

かくして、「シャリマー」の10倍アニマリックにするためにシベット・アブソリュートをバニラ、アンバー、ムスク、ウッドと調和させ、当時としてはセクシーすぎるかもしれない強力な香りを生み出したのでした。

しかし、7ヶ月間、ピラールの沢山の要求に応えているうちに、完全に調香は泥沼に嵌っていったのでした。そして、ある日、ピラールは、最初の試作品をあらためて香り直しました。「なんでしょう！答えはすぐ近くにあったんだ！」と感じたのでした。

ディーナーは、この最初の試作品に、ほぼ同量のヘディオン、サンダルウッド、ガラクソリドをベースとしたアコードを加えてゆき完成品を作り上げました。

ヘディオンにより、グリーンなトップノートと温かみのあるオリエンタルなベースノートを調和させ、ガラクソリドのクリーンでフレッシュなムスキーさを加えることで、グリーンノートの鋭さを和らげ、シベット・アブソリュートの過剰な香りをサンダルウッドのクリーミーさで和らげたのでした。

「マスト」の処方は非常に短く、1種類のベースを含めて31種類しかありません。できるだけ少ない材料で作るほうが香りが心に届きやすい。逆に成分が多すぎると香りが濁ってしまうのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

「マスト」は、新しいオリエンタル・フレグランスの先駆けとなり、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

一方、アルベルト・モリヤスが中心となりフィルメニッヒ社が〝昼の香水〟が完成させました。そして、〝夜の香水〟は「パルファム マスト」、〝昼の香水〟は「オードトワレ マスト」の名で発売されたのですが、まったく違う二つの「マスト」は顧客の混乱を呼び、「オードトワレ マスト」は1993年に製造中止となり、同年「マスト ドゥ カルティエ II」（アルベルト・モリヤス）が発売されたのでした。

〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟

©Cartier

©Cartier

宝石の輝きを散りばめたようなフレッシュなマンダリンを中心としたベルガモット、レモンにアルデハイドを注ぎ込んだシトラス・カクテルと、魅惑のエメラルドグリーンなガルバナムの、黄金と緑のシャワーからはじまります。そこにスパイシーなカーネーション、ジューシーなパイナップルとピーチが重なり合い、大量のバニラが注ぎ込まれてゆきます。

パンテールウォッチ（ホワイトゴールド、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド）©Cartier

シャープなエメラルドの閃光のようなガルバナムと、甘く透き通るダイヤモンドの煌きのようなフルーティバニラのコントラストに身も心も奪われていきそうです。

すぐにパウダリーなレザリー・アンバー、クリーミーなサンダルウッドが、ローズ、黄水仙、ジャスミンといった花の舞踏会の開催を祝福するように一斉に広がってゆくのです。そして、そこにアニマリックなシベットも注ぎ込まれ、魅惑のグリーンオリエンタルに包まれてゆくのです。

それはまるで温かい宝石の輝きに包まれているようでありながら、静粛なる自然の光のシャワーを浴びているような不思議なパウダリーさに満たされてゆきます。

さらに、レザーとベチバーとトンカビーンが生み出す独特な酔わせるバーボンチョコレートの余韻に、ダイヤモンドはその心が傷つけられ、あろうことかダイヤモンドダストのように弾けていく不思議な緊張感も感じさせてくれます。

「マスト ドゥ カルティエ」それは、ずっと自分の傍にいてくれる安心感を与える宝石の香りではなく、いつか離れてしまう不安を感じさせる宝石の香り。〝だからこそ絶対に失いたくない宝石〟の香りなのです。

まさにカルティエの最初の香りに相応しい時代を超越する美の香り。〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟なのです。

ルカ・トゥリンの酷評。

©Cartier

©Cartier

ペランは香水ボトルについて明確なる希望がありました。黄金のライターのようなデザインにして欲しいという希望でした。そして、ここにカルティエのブランド哲学のひとつである〝カルティエの製品は決して捨てない〟という概念を適応させるために、詰め替え可能な構造であることも要求されたのでした。

かくしてグザヴィエ・ルソーにより史上初のライター型フレグランス・ボトルが誕生したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マスト ドゥ カルティエ」を「ロシアのチョコレート」と呼び、「チョコレートの詰め合わせにうっとりした子供の頃を思い出す。小さな箱は、いろいろな種類のミルク・チョコレートが詰まったアイデアの宝庫だ。たとえば、細かく砕いたプラリネやコーヒー、バニラクリーム、それに砂糖漬けのオレンジ。しかし箱が大きくなり過ぎて、小さな駐車スペースが縦横6つ以上となると、そこかしこから自己主張が顔を出す」

「パイナップルやクレームドカシス、ほかにもいろいろ。もちろん我々はノーマルな色を好み、アップルグリーン、イエロー。とりわけストライプ柄などはどうしても避ける傾向にある。マスト ドゥ カルティエは誰も手に出さない醜いチョコレートが、高価な液体に姿を変えて世に送り出されたようなもの」

「バニラ、フラワー、それにガルバナムのベースアコードは、食欲抑制剤かと思うほどに胃もたれを起こさせる。おまけに、この不快なアイデアはひとつのカテゴリーを生み出した。マスト ドゥ カルティエとは比べものにならないほどすばらしいが、「ベニス」「アリュール」「デューン」などは、この恐るべき香水の親戚のようなもの」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マストドゥカルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、アルデハイド、ベルガモット、レモン、グリーン・マンダリン、ネロリ、ピーチ、パイナップル
ミドルノート：レザー、カーネーション、ベチバー、オリスルート、イランイラン、ムスク、黄水仙、ローズ、ジャスミン、オーキッド
ラストノート：アンバー、バニラ、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、シベット、ベチバー

原名：Dancing Blossom
種類：エクストレ・ドゥ・パルファン
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：女性
価格：100ml／90,200円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

【ルイ ヴィトン】レ・ゼクストレ コレクションの世界へようこそ

ルイ・ヴィトンがジャック・キャヴァリエを専属調香師にし、約70年ぶりに香水を発売したのは2016年9月のことでした。そして、5周年の節目にあたる2021年10月7日に、最高級コレクションである「レ・ゼ...

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2026.01.06

「レ・ゼクストレ コレクション」＝究極のルイ・ヴィトンの香り

©LOUIS VUITTON / Florian Joy

©LOUIS VUITTON/ Florian Joy

ルイ・ヴィトンがジャック・キャヴァリエを専属調香師にしたのは、2012年1月のことでした。そして、2016年9月15日、約70年ぶりにルイ・ヴィトンの香水「レ パルファン ルイ ヴィトン」が発売されることになりました。

それから5年の月日が流れ、ルイ・ヴィトンとキャヴァリエが、5周年の節目にあたり、新たなる船出の始まりとして2021年10月7日に最高級コレクションである「レ・ゼクストレ コレクション」を発表したのでした。

このコレクションの誕生のきっかけは、2014年10月にフランク・ゲーリー（1929－）のデザインにより、フォンダシオン・ルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン財団美術館）がパリに開館したことでした。建築界の巨匠とルイ・ヴィトンの間で接点が生まれたこの時、ルイ・ヴィトンの専属調香師としてキャヴァリエは3年目の冬を迎えようとしていました。

そんな二人が、コラボレーションを決めたのは、2019年のことでした。それは90歳を迎え、なおも新しい創作に意欲を燃やす、〝生きる伝説〟が香りの巨匠の手を借りて生み出した史上初めての〝見えない建築物〟なのでした。

香りがはじめて現代アートの領域に踏み込んだ〝究極のルイ・ヴィトンの香り〟とも言えるこの5種類の香りは、通常のルイ・ヴィトンの香水（100ml 38,500円）の2倍の77,000円の価格がつけられています。

それは30％の賦香率（香料の濃度）というパルファンの濃度の越えたエクストレ・ドゥ・パルファンを、点付けでなく、スプレー仕様で生み出した画期的な香りでした（ちなみにパルファン ド コローニュは12％、通常ラインは15％）。

エクストレをスプレー仕様にするために、キャヴァリエは30年間の調香師としてのキャリアを全て注ぎ込み、肌との相性が良い天然香料を厳選し、ブレンドしました。そして、肌の上で、新たなる生命の息遣いを生み出すように、濃度の高い香料を使用しながら〝蝶のように舞い、蜂のように刺す〟つまりは、「持続性があるにも関わらず、強くなく儚げな印象さえ覚えるくらいに軽やかで柔らかく、そして穏やかな香り」を考案したのでした。

ガラスの帆船に乗って、ルイ・ヴィトンの幻想の香りの旅へ

フォンダシオン・ルイ・ヴィトン © Fondation Louis Vuitton / Iwan Baan

©LOUIS VUITTON

「レ・ゼクストレ コレクション」という〝究極のルイ・ヴィトンの香り〟を理解するために必ず知っておかなければならないこと。それはフランク・ゲーリーのデザインにより、2014年10月に開館したフォンダシオン・ルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン財団美術館）という巨大建造物についてです。

ガラス3600枚を使用したというこの〝空に浮かぶガラスの帆船〟こそが、このコレクションのインスピレーションの最大の源なのです。そして、あなたはこの〝ガラスの帆船〟に飛び乗り、ルイ・ヴィトンが生み出す空想の旅へと出発するのです。

それは、それまでの香水の調香における常識を飛び越え、「トップノート、ミドル（ハート）ノート、ラスト（ベース）ノートをなくすことで、各香調の真髄を浮かび上がらせた」（ジャック・キャヴァリエ談）香りなのです。

この香りのヴィジュアルが必ず浮遊しているのは、〝空に浮かぶガラスの帆船〟から見た幻想の香りだからです。そして、世界中のブティックにおいて並びが決まっているのも、この香りにはれっきとした物語が存在するからなのです。つまり〝空に浮かぶ空想の船〟の旅は、左から右に進行してゆくのです。

空中庭園を舞う四季の花々が織り成すファンタジー

©Disney

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世界中に、恋愛、世界紀行、東洋の神秘、大自然をテーマにした香りは沢山あるのですが、意外なことに、幻想的な世界観をテーマにした香りはなかなかありません。このコレクションは、そんな幻想的な世界観をテーマとして取り上げた画期的な香りです。

「ダンシング ブロッサム」それは〝空に浮かぶガラスの帆船〟に乗船したあなたがはじめに遭遇する世界。それは四季の花々がそれぞれ「ようこそ」とおじぎをして挨拶しているかのように、ジャスミン、ローズ、オスマンサス、チューベローズの花びらが代わる代わる舞い落ちる〝空中庭園〟の世界です。

それはまるで『眠れる森の美女』の3人の妖精から贈り物が与えられる瞬間のようです。一つ一つの花の妖精たちが、ふんわりと軽やかに肌の上に着地し、オルゴールがくるくるとまわり、きちんと手を取り合ってロンドのようにいつまでも美しいハーモニーを感じさせながら挨拶してくれるのです。

つまり、現実では一斉に咲く姿を見ることなどできない四季の花々が、手に手を取って優雅にワルツを踊りながら空へ舞い上がるような香りなのです。

ここで四種類のメイン香料について分析してみましょう。

1. 二酸化炭素抽出法によるグラース産メイローズ（多くの花弁を持つローズであり、5月の4～5週間にかけてしか咲かない。スパイシーさとレモンのような側面とバニラ及び蜂蜜のような甘さの両面を兼ね備えている）
2. ジャスミン茶にも使われる中国産ジャスミン・サンバック
3. 溶剤抽出法によるインド産チューベローズ（ココナッツのようにフルーティで、酔わせる香り）
4. 溶剤抽出法による中国産オスマンサス（「ミル フー」にも使用されているフルーティな酸味とほんのりアニマリックを感じさせる、アプリコットとレザーが混ざったような香り）

それぞれの特性を見てみると、〝花の舞〟が、一切のフルーツ系の香料を使用せず、フルーツとフローラルの風を生み、その流れに身を任せ、どんどん現実から幻想の世界へと運んでくれるようです。

それはまるでティンカーベルの魔法の粉のように、一瞬にして「レ・ゼクストレ」という、今までのフレグランスの概念を超えた世界へと連れて行ってくれるのです。

そして、その名の如く、たくさんの花々が軽やかに舞い踊るように天空に手を引いて行ってくれるような香りなのです。これは単なるフローラルではなく、空へと浮かび上がるようなダンシングフローラルなのです。

地上に咲く花ではなく、風に乗ってたくさんの花に包まれて足がフワっと浮いてしまうような感覚すら覚えるのが、この「ダンシング ブロッサム」なのです。

2021年、ジャック・キャヴァリエのフローラル革命

©LOUIS VUITTON

100％フローラルブーケを作るのが私の夢でした。だから私は「ダンシング ブロッサム」からスタートしました。それは、強すぎないように作ることが重要でした。

ジャック・キャヴァリエ

この香りはルイ・ヴィトンの今までのフローラルの総決算というよりは、香りの革命家であるジャック・キャヴァリエが、今までの〝香調を見直した〟香りと見るべきでしょう。

それはキャヴァリエ自身が言及しているように、今までのフローラルの既成概念を突き抜け、〝よりピュアに美しく描き出した〟香りなのです。つまり、今までのルイ・ヴィトンのフレグランスの中で同じ香料が使用されているとしても、全てがただ集められた訳ではなく、エクストレ・ドゥ・パルファンとして、全く新しいアプローチでそれぞれの花々が表現されているのです。

だからこそ、花の〝えぐみ〟を一切感じさせず、〝まるでそこに咲いているかのような香りを再現したフレグランス〟とは一線を画しています。地上に咲くリアルな花々を使って、それを超越した〝ファンタジーを感じさせる花々〟の景色を心に描き出す魔法のような香りなのです。

「ダンシング ブロッサム」は、〝世界中の調香師の夢を叶えたフローラルノート〟と言っても過言ではないでしょう。それは、キャヴァリエとフランク・ゲーリーが「レ・ゼクストレ コレクション」を創る時に掲げた『後世に残す価値のある物を創造したい』という理念を体現したものなのです。

恐らく後世に〝フローラルノートの歴史が「ダンシング ブロッサム」が出る前と後とで一変した〟と言い伝えられるようになるでしょう。それほど画期的な香りなのです。

新たなる香調＝ダンシングフローラルノート

©LOUIS VUITTON

「ダンシング ブロッサム」は、マリンノートや新生ムスクを生み出したジャック・キャヴァリエが〝幻想的な香り〟の扉を開いた画期的な香りです。また一つ新しい香水の時代の幕開けを、共に迎える喜びの〝祝福の香り〟とも言えます。

ルイ・ヴィトンでキャヴァリエが創造した全ての香りの大きな特徴は、香りのピラミッドが存在しないことでした。いわゆる〝香りのスパイラル技法〟なのですが、それをさらに突き詰め〝ダンシングフローラルノート〟とでも呼ぶべき香調を誕生させたのでした。

こんなにも調和が美しく、四季折々の花の魅力を凝縮したような表情を見せるフレグランスはいまだかつて存在しなかったでしょう。

恐らくキャヴァリエでなければ、トップからミドルへ、そしてラストへと香りが時間の経過と共に変化していく、フレグランスの特性を利用し、トップは春の香り＝メイローズから、ミドルは夏の香り＝ジャスミン、そして晩夏の香り＝チューベローズへと変わり、ラストは秋の香り＝オスマンサスで余韻が残る…というような香りを生み出していたでしょう。

しかし、それではあまりにも一般的な香りであり、既成概念の型にはまってしまう香りとなってしまいます。

だからこそ、「ダンシング ブロッサム」は香り立ちからドライダウンまでメイローズ、ジャスミン、チューベローズ、オスマンサスが、優雅にまるで舞踏会で輪舞を舞うように香るのです。

チューベローズはそんな中で、夏の終わりから秋にかけて気持ちがノスタルジックに揺れ動くような感情を生じさせ、音楽で言うところの〝転調〟にあたる役割を担っているように思えます。

軽快なステップで優雅に踊る花々を身に纏う喜び

ダンシング・ハウス ©Amazing Czechia

ジンジャー・ロジャースとフレッド・アステア

この香りの着想源は、1995年にフランク・ゲーリーがチェコ・プラハで生み出したダンシング・ハウス（踊る家）です。

左側のガラス張りのビルが、右側のコンクリートビルに抱きかかえられているようなシルエットからジンジャー＆フレッドという別名を持つビルです。それは1930年代の有名なミュージカル・スターであるフレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのコンビ名から採られました。

ビルも踊りだし、花も踊りだすように、どんなに心が硬くなっている人々の中にも、踊りたくなる押さえ切れない気持ちを湧き上がらせてくれる〝ダンシング・フレグランス〟。

ディオールの若々しいキラキラしたフルーティフローラルの香りが好きな人に対しても、まるで淡い桜色のチュールスカートやニットが似合う女性のように、自分がハクチョウになっていることを教えてくれる香りなのです。さぁ、この澄み切った水面に何が見えるか試してごらん？

さらに、ルイ・ヴィトンのモノグラムを体現した香り

©LOUIS VUITTON

「レ・ゼクストレ コレクション」の最初の香りであるこの香りは、大地と天を繋ぐ（ガラスの帆船が大地から天へと旅立つ）香りなのですが、それは『空に咲く花（星）と大地に咲く花』という風に、ルイ・ヴィトンのモノグラムを体現した香りでもあります。

ところで「ローズ デ ヴァン」が〝旅立ちの大地〟だとすれば、「ダンシング ブロッサム」は〝空への旅立ち〟＝空に向かう航海です。そして、今回の空の旅は、羅針盤のない旅ではなく、フランク・ゲーリーがボトルの上に咲かせた〝幻想の花〟が羅針盤の役割を果たしているのです。

さらに話を広げると、「リマンシテ」は、〝人生という大海原に航海する時に受ける風の香り〟です。それは、「リマンシテ」の〝広大な、自由な〟という意味が示すように、「ローズ デ ヴァン」よりももっと広い〝大海原〟を連想させる香りなのです（であるにも関わらずマリンノートやアクアティックな香りではないところが、とても格好良いのです）。

『香りの引き算が分かる』男性の香り

「レ・ゼクストレ コレクション」の中で男性が好まれる香りは「シンフォニー」と「ステラー タイムズ」、もしくは昨今の男性が〝感覚的に選ぶグルマン〟としての「コズミック クラウド」です。

敢えて、この香りを選ぶ男性は、ものすごく香りに精通されていて「新しいフローラルの香り」だという鋭い観点から選ぶか、最も控えめな優しい香りを好まれてのことかどちらかでしょう。なぜならこの香りは、コレクションの中でも最も繊細な香りだからです。

つまり男性が纏うと〝自分をどう見せたいか〟と周りに押し付けがましい印象を与えずに、品のある丁寧な言葉を選ぶような男性の印象を纏えるのです。

最もさりげなく、しかし、今までのメンズ・フレグランスの概念にはない上質さや心地よさを感じさせるこの香りを敢えて選ぶ男性に対して、ほとんどの女性は、〝素敵だな〟と感じるでしょう。『香りの引き算が分かっていらっしゃいますね』と思わずお声を掛けてしまいそうな香りです。

「ステラー タイムズ」とのレイヤリング

©LOUIS VUITTON

さすがに「レ・ゼクストレ コレクション」ほど賦香率が高く、完成度の高い香りを同じ場所に重ねる（＝レイヤリング）のはその芸術性の高さも考えると気が引けます。

ただもし「ダンシング ブロッサム」を少しアレンジしたいのなら、上半身の一箇所（ウエスト両サイドか肩）にワンプッシュし、足首に「ステラー タイムズ」をワンプッシュ。そうすると全身にどこからともなく優しくさりげなく香りが立ち上り、充分素敵な香りが生まれるはずです。

香水データ

香水名：ダンシングブロッサム
原名：Dancing Blossom
種類：エクストレ・ドゥ・パルファン
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：女性
価格：100ml／90,200円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

シングルノート：グラース産メイローズ、中国産ジャスミンサンバック、インド産チューベローズ、中国産オスマンサス

原名：Tiffany
種類：パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：1987年
対象性別：女性
価格：不明

ティファニーのファースト・フレグランス

©TIFFANY

©TIFFANY

高級ジュエリー・ブランド、ティファニーは1837年9月18日にアメリカ・ニューヨークのブロードウェイで創業されました。そして1961年に公開されたオードリー・ヘプバーン主演の『ティファニーで朝食を』により、世界中の女性と男性の憧れのブランドとなりました。

そんなニューヨークの洗練を象徴するティファニーが、創業150周年を迎えた1987年9月に、ブランドのファースト・フレグランス「ティファニー」を、コティの協力により発表しました。ちょうどこの年、ティファニーは株式を公開し、1990年代からはじまる、日本も含む世界進出の狼煙をあげようとしていたのでした。

このフレグランスは、1987年9月にまず最初に、ティファニーの本店でのみ30ｍｌ/220ドルで販売され、翌年より高級百貨店でも販売されるようになりました。徹頭徹尾エレガンスのみを追求した濃厚なフローラルの香りは、フランソワ・ドゥマシーにより、パリにあるシャネル社の研究所で約2年間にわたる調香の末、完成しました。150周年にあわせて、150種類のフローラルとフルーツの香気成分が使われています。

当時ドゥマシーは、シャネルの調香師でした。以後、2003年までに発売されたティファニーの全てのフレグランス（5種類）は、ジャック・ポルジュをはじめとするシャネルのクリエイティヴ・チームによって創られました。

ボトル・デザインとローンチ・パーティー

©TIFFANY

キム・アレキシス ©TIFFANY

1940年からその場に存在する、五番街のティファニーの本店のエントランスをイメージしたボトル・デザインは、ピエール ・ディナンによるものです。キャンペーンのためにTVコマーシャルをせず、ラグジュアリーな客層のみターゲットにしました。

1987年9月10日に行われたローンチ・パーティーで、ファッション・モデル（兼インフルエンサー）のキム・アレキシスがアンバサダーとなりボトルデザインが発表されました。

そして1988年にFifiアワードにおいて、年間最優秀女性フレグランス（ラグジュアリー部門）を受賞しました。

オード・パルファムについて

©TIFFANY

オード・パルファムのボトル。

1976年にヴァン クリーフ＆アーペルが「ファースト」を、カルティエが1981年に「マスト ドゥ カルティエ」を、それぞれのブランドのファースト・フレグランスとして発表した後に続けとばかりに、1987年に発売された〝ティファニーの香り〟は、ティファニーダイヤモンドのイエローの輝きを〝ラプソディ・イン・ブルー〟の調べと共に、ボトルに封印した香りです。

ティファニーがこの香りを身に纏う女性に願ったのは、〝豊かな気分になる〟こと、そんな精神を体現するこの香りは、ダイヤモンドダストがシャンパンのように弾け、ベルガモットとパイナップル、プラム、ブラックカラントが（ソーピィーな）アルデハイドの泡を従えて、素肌に降り注ぐようにしてはじまります。

幾千もの泡がダイヤモンドのように煌めく中、マリーゴールドとカーネーションにバニラが注ぎ込まれ、スパイシーな甘さが満ち広がってゆきます。と同時に、ふわ～っとローズ、ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、チューベローズなどの花々が、ティファニーブルーなアイリスのパウダリーな伴奏によって、一斉に淑やかに、きらびたる五彩を解き放ってゆくのです。

やがて、素肌に溶け込んだシルキーさの中に、アンバーグリス、ベンゾイン、シベットといった樹脂とアニマリックな香りが混ざり合い、まるで光をはじく盾のように、その人を柔らかく温かい余韻で満たしていくのです。

ダイヤモンドを肉体の一部であるかのように付けこなすことが出来る女性を賞賛する香りの賛美歌。または、そのような女性を生み出す、ティファニーのジュエリーとあなたの肉体の間に存在する最高のパートナー、それがこの香りの役割です。

とても華やかなフローラルブーケの香りで、80年代のビバリーヒルズやニューヨーク五番街を思わせる、香りの宝石に相応しいリッチな円やかなオーラに包み込まれていくようです。時代を超越するのではなく、その時代の栄光を象徴する香りと言えます。

日本人の黒髪のエレガントな女性が身にまとうと、昭和の雨の赤坂に連れてってくれそうな、さよならしたらもう二度と会えない、あの時代特有の哀愁に満ちた凛としたきらめくオーラを身に纏うことになります。

香水データ

香水名：ティファニーパルファム
原名：Tiffany
種類：パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：1987年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：マンダリン、ベルガモット、パイナップル、プラム、ブラックカラント、アルデハイド、マリーゴールド
ミドルノート：アイリス、インディアン・ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、イランイラン、ダマスクローズ、チューベローズ、スズラン、カーネーション、ヘリオトロープ、ヴァイオレット・リーフ
ラストノート：アンバーグリス、ベンゾイン、シダー、シベット、ムスク、パチョリ、トンカビーン、バニラ、サンダルウッド

原名：Beautiful
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ・ローダー
調香師：ソフィア・グロスマン、ベルナール・シャン、マックス・ギャバリー
発表年：1985年
対象性別：女性
価格：75ml／19,250円
公式ホームページ：エスティ・ローダー

7年の難産の末に生み出された香り

ポーリーナ・ポリスコバ、1989年 ©Estée Lauder Inc

ポーリーナ・ポリスコバ、1989年 ©Estée Lauder Inc

女性が入ってくると、部屋のみんなが彼女を賞賛するようになる香りが欲しいのです。

エスティ・ローダー

アラミスのクリエイティブ・ディレクターとして活躍していた一人の女性が、ある日突然、エスティ・ローダー（1906－2004）のいるGMビルに呼ばれました。彼女の名をキャリン・コーリーといいます。キャリンは1983年にエスティに入社し、エスティ・ローダー本人と対面するのはこの時がはじめてでした。

そして、7年かけて完成することになる開発中の新作香水「ビューティフル」の行き詰っている状況を打開する役割を果たすことになるのでした。ベルナール・シャンからはじまり、マックス・ギャバリーを経て、ソフィア・グロスマンが作成しているこの香りを完成へと導くのが彼女の仕事でした。

エスティ・ローダー自身がこの香りに求めるイメージははっきりしていました。〝この香りを吹きかける瞬間と、豪華な宝石と美しいガウンを身に着ける瞬間。それぞれが同じように感じる香りを生み出してほしい。彼女はその空間にいる最も美しい女性であり、誰もが彼女から目を離せなくなる〟。

「すべてをピンクに！」エスティー・ローダー本人。©Estée Lauder Inc

そして、ようやく香りは完成するのですが、その新作発表会の前夜に、ブルーがかったパッケージとブルーで統一した空間を、ローダーは鶴の一声でピンクに変えさせたのでした（当時のフレグランスのパッケージは黒かクリーム色が主流だった）。この香り以降、エスティ・ローダーは、本格的にメディア戦略を組み立てるようになりました。

発売と同時に、この香りは爆発的な売り行きを見せました。そして、アンディ・ウォーホル（1928－1987）が最後に愛した香りと言われ、彼の死後、この香水瓶が共に埋葬されました。

19種類の花々が、生き生きとよみがえる瞬間

アンジャ・ルービック、撮影：マリオ・テスティーノ、2007年 ©Estée Lauder Inc

アンジャ・ルービック、撮影：マリオ・テスティーノ、2007年 ©Estée Lauder Inc

美。それはアティチュードです。そこには秘密はありません。なぜすべての花嫁が美しいのでしょうか？それは彼らが、結婚式においては、人生で最も美しく見えることだけを気にしているからなのです。

醜い女性は、世の中に一人たりとも存在しません。ただ自分自身の魅力を信じず、何のケアもしていない女性が存在するだけです。

エスティ・ローダー

19種類、2000本ものフレッシュフラワーをブレンドしたというこの香りを端的に表現するならば、幸せの絶頂にいる女性を祝福している花々の香りです。

そんな「ビューティフル」の香りは、チャペルの鐘が鳴るように、切れ味のよいグリーンのガルバナムとアルデハイドのファンファーレからはじまります。すぐにこの鐘の音が、真下にある庭園に咲く花々に届いていった瞬間、花々は祝福するように晴れやかな花蜜の香りをそれぞれ放ち始めるのです。

薔薇と百合を囲い込むように、オレンジ、ベルガモット、レモンを中心としたシトラスシャワーが降り注いでゆきます。そして、ブラックカラントと洋ナシ、桃、アップルのようなフルーティーさ（チューベローズによるもの）を加えながら、フレッシュグリーンとクリーミーフルーティーな香りに包まれていきます。

やがて、ガルバナムの鐘の音は、幸せを呼ぶように、すべての拘束から花々（特にイランイランとジャスミン）を解き放ってゆくのです。この香りの素敵なところは、生命を摘み取られ花束として一纏めにされた不憫なるフローラルブーケにさえも、束の間の生命を与えていくところにあります。

ベースのアンバーとバニラが、花々を酔わせ、サンダルウッド、ベチバー、ムスク、シダーがオリエンタルシプレの魔法を19種類の花々にかけてゆきます。かくして、この香りを身に纏う女性の存在感を食べてしまうほどに、眩いばかりに華やかな花の煌きで香り全体は包み込まれていくのです。

〝幸せの絶頂＝人生で最も美しい瞬間〟の香り

キャロリン・マーフィー、撮影：ハ－ブ・リッツ、2003年 ©Estée Lauder Inc

〝幸せの絶頂＝人生で最も美しい瞬間〟をボトルに封印したこの香りは、枯れる直前の花盛りの花々と、腐る寸前の最も熟した果実の〝ビューティフル・モーメント〟を実に見事に捉えています。それは穿った言い方をすれば〝転落する前の幸せの絶頂〟の香りとも言えます。

1980年代のエスティ・ローダーの恐ろしさ。それは、バブル景気に突入し、永遠の幸せを手にするためなら、悪魔に魂を売ることさえも厭わない気分にさせるところにあります。だからこそ、この香りは、清純なる心を持つ女性よりも、酸いも甘いも知り尽くした女性の心の琴線に触れるのです。

地球上で最も温かい心を持つフローラルの香り。そして、結婚式に最も相応しい香りだからこそ、野心家の女性を惹きつけて止まない香りなのです。

ちなみにオリジナルのボトル・デザインは、エスティ・ローダーのボトルを多く手がけたアイラ・レヴィによりデザインされました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「確かに美しい。ベルナール・シャン（カボシャール）とマックス・ギャバリー（ディオレッセンス）がこの作品に貢献している。1985年に作られたこのリッチで、ほんのりタバコ風なローズはクラシックな趣。80年代風の甘ったるさ（YSL「パリ」にも同様の粉っぽいリカーのようなローズが使われている）の陰に、ふつうより深みのある苔のシプレや、甘いアンバーと強い植物の青臭さが配されている」

「かなり新しい感覚もあって、きらきら光る植物のウッディな輝きは、あたりに魅惑的な低音のハミングのように流れ出る。耳を澄ますと、これは残念ながら大概の80年代の香水と同じ、時代遅れで重くて複雑。今もよく使われる合成香料のおかげで、古臭い感じはあまりないけれど。いつかまた、こういう香水が新鮮になるときが来るかもしれない」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

素敵なビューティフルの広告キャンペーン

ウィロウ・ベイ、1987年 ©Estée Lauder Inc

ウィロウ・ベイ、1987年 ©Estée Lauder Inc

エリザベス・ハーレイ、1995年 ©Estée Lauder Inc

エリザベス・ハーレイ、1995年 ©Estée Lauder Inc

エリザベス・ハーレイ、2000年 ©Estée Lauder Inc

ヒラリー・ローダ、撮影：ブルース・ウェーバー、2009年 ©Estée Lauder Inc

コンスタンス・ヤブロンスキー、撮影：ピーター・リンドバーグ、2011年 ©Estée Lauder Inc

コンスタンス・ヤブロンスキー 撮影：ピーター・リンドバーグ、2011年 ©Estée Lauder Inc

香水データ

香水名：ビューティフル
原名：Beautiful
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ・ローダー
調香師：ソフィア・グロスマン、ベルナール・シャン、マックス・ギャバリー
発表年：1985年
対象性別：女性
価格：75ml／19,250円
公式ホームページ：エスティ・ローダー

トップノート：ローズ、ガルバナム、リリー、ブラック・カラント、マンダリン・オレンジ、カッシア、ベルガモット、レモン
ミドルノート：カーネーション、チューベローズ、マリゴールド、ミモザ、ジャスミン、水仙、カモミール、イランイラン、ゼラニウム、スズラン、オレンジ・ブロッサム、ライラック、マグノリア、フリージア、ピンク・ヴァイオレット、セージ、ネロリ
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、ベチバー、ムスク、シダー、バニラ