原名：Ungaro
種類：オード・パルファム
ブランド：エマニュエル・ウンガロ
調香師：ジャック・ポルジュ
発表年：1977年
対象性別：女性
価格：不明

シャネルの三代目専属調香師になる寸前のジャック・ポルジュの香り

Vogue Paris 1970 ©UNGARO

1977年 ©UNGARO

ウンガロ1988年春夏 ©UNGARO

彼は自分の欲しいもの、つまり最高のものをつくるんです。作家が本を書くようにデザインする。彼は商売人ではなく、あくまでもクチュリエなんです。

カトリーヌ・ド・リムール

エマニュエル・ウンガロは、1933年にフランス南部で生まれました。両親はムッソリーニのファシスト政権を逃れて20年代にフランスに移住したイタリア人で、父は小さな紳士服店を営んでいました。そこでエマニュエルは5才の時からスーツの仕立てを父から学びました。

1957年、23才でパリのモンパルナスに移り、58年からアンドレ・クレージュの推薦によりクリストバル・バレンシアガのアシスタントとして働きました。

そして1965年に、独立して、「エマニュエル・ウンガロ」をスタートしました。エマニュエルは、バレンシアガと同じく、まず生地から作業して、それをもとにデザイン画を描く方法でデザインをする立体裁断の天才でした。

1973年11月28日にヴェルサイユ宮殿で、フランス対アメリカの対抗戦形式で行われた画期的なファッションショー『バトル・オブ・ヴェルサイユ』においてフランスから出場した5人が、イヴ・サンローラン、ユベール・ド・ジバンシィ、ピエール・カルダン、マルク・ボアン（クリスチャン・ディオール）、そして、エマニュエル・ウンガロでした。

一方、アメリカからの5人は、オスカー・デ・ラ・レンタ、ステファン・バロウズ、ホルストン、ビル・ブラス、アン・クラインでした。ここで、アメリカが勝利したことにより、パリモードの終焉が決定付けられたのでした。

同年1973年より、日本でも高島屋との提携により、抜群の知名度を高めていたエマニュエル・ウンガロのファースト・フレグランスとして1977年に発売されたのが「ウンガロ」でした。オリエンタルの香りは、シャネルの三代目専属調香師になる寸前のジャック・ポルジュにより調香されました。

シルクのストッキングに足を通す女性のテンションを香りに

ヤスミン・ゴーリ ©UNGARO

宝石のように妖しく輝くエメラルドグリーンのキャップに、ショッキングピンクのスカーフ、そしてドレプが施されたロイヤルブルーのボトルが印象的なウンガロのファースト・フレグランスは、大胆なドレープの動きと共に、スリットの間から見える光り輝く美しい脚を誇示すような、アルデハイドのきらめきからはじまります。

すぐにベルガモットとレモンとコリアンダーのファンファーレが素肌の上で鳴り響く中、光り輝く美しい脚を照らす光にさらに重なり合うように、妖艶なオレンジブロッサム、ローズ、ネロリ、ジャスミンといった花々の濃厚な甘い蜜が広がってゆきます。

さらにスパイシーなアンバーとアニマリックなムスクが溶け合い、理性をかき消すような艶やかさに満たされてゆきます。

やがて「オピウム」（1977）や「プワゾン」（1985）を思わせる、圧倒的にダークでミステリアスなオリエンタルアンバーとバニラとサンダルウッド、そして清らかなスズラン、パウダリーなアイリスがひとまとめになり、70年代的なエレガントにセクシーな洗練された女のオーラに包み込まれてゆきます。

金曜日までシックに控えめな服装と薄いメイクとまとめ髪で働いてきた聡明な女性が、金曜の夜、すべてから解放され、露出の高いファッションとヘアメイクで、お出かけする、その最後の瞬間にシルクのストッキングに足を通して、自分自身のテンションを高めていく、そんなムードが味わえる香りです。

1990年に再調香され、リニューアル販売されました。この時の広告のキャンペーンモデルは、スーパーモデルのヤスミン・ゴーリ（1971－）でした。

香水データ

香水名：ウンガロ
原名：Ungaro
種類：オード・パルファム
ブランド：エマニュエル・ウンガロ
調香師：ジャック・ポルジュ
発表年：1977年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：オレンジ・ブロッサム、ローズ、ネロリ、ジャスミン、コリアンダー、アルデハイド、レモン、ベルガモット
ミドルノート：ターキッシュ・ローズ、アイリス、スズラン
ラストノート：トンカビーン、バニラ、アンバー、サンダルウッド、パチョリ、カルダモン、ムスク、シダー

香水名：ル ダンディ
原名：Le Dandy
種類：パルファム
ブランド：ドルセー
調香師：アンリ・ロベール
発表年：1923年
対象性別：女性
価格：不明

未来のシャネルの調香師が作ったドルセーの幻の名香

©D’Orsay

©D’Orsay

©D’Orsay

©D’Orsay

『ダンディズム』という言葉が英国で生まれたのは、18世紀後半から19世紀前半にかけてのことでした。この言葉を代表する二人の人物がいました。ボー・ブランメルとアルフレッド・ドルセー伯爵です。彼らは現代でいう所の、男性のスタイルアイコンであり、ファッショニスタの先駆的存在でした。

ブランメルは香水を一切愛用しませんでした。一方、ドルセー伯爵（1801-1852）は香水を愛し、1830年には愛する女性マルグリト・ブレッシントンのためにオーデコロン「エチケットブルー」という香りを生み出すほどでした。

そんなドルセー伯爵の香水に対する愛をブランディングへと結びつけたのが、1908年に創業された「D’ORSAY／ドルセー」でした。

第一次世界大戦後に人気香水ブランドとして急浮上し、1920年代には、パリのラ・ペ通りやニューヨークの5番街にも出店するほどの人気を誇りました。さらに1926年から1933年にかけて、アンリ・ロベール（1899－1987）がドルセーの専属調香師として活躍しました。彼はのちに二代目シャネルの専属調香師（1953－1978）になりました。

情報が錯綜するドルセーの「ル ダンディ」

©D’Orsay

©D’Orsay

©D’Orsay

アンリ・ロベールがドルセーの専属調香師になる寸前に生み出されたのが「ル ダンディ」でした。

1919年から20年にかけてシャネルの「N°5（No.5）」（1921）を含むフローラルアルデヒドの実験的な調香に励んでいたエルネスト・ボーの影響が色濃いフローラルアルデヒドの香りは、はじまりからうっとりするようなローズの香りが、アルデハイドの煌めきと共に高級石鹸のように広がってゆきます。

やがてスパイスとタバコ、フルーティーなパチョリとレザーとマイソールサンダルウッドがひとまとめになった、ソーピィーなシプレのうっとりするようなエレガントで神秘的な余韻に満たされてゆきます。

アール・デコの先駆者であるルイ・スー（1875－1968）とアンドレ・メア（1885－1932）がデザインした、黒い八角形のクリスタルガラス製のボトルに金のラベルがついているのが印象的です。

ちなみにこの香りが発売された1923年に、ルイ・スーとアンドレ・メアが内装を手掛けたドルセーの高級ブティックが、ラ・ペ通り17番地にオープンしているので、もしかしたらオープンに併せて創られた香りかもしれません。

1925年には、同名の男性用フレグランスも発売されています。こちらは1999年にドミニク・プレイサス（1993年に資生堂の「バサラ」を調香する）によりリニューアルされ、2013年に90本限定で発売されています。ウイスキーとパイナップルの絶妙なブレンドが特長です。

香水データ

香水名：ル ダンディ
原名：Le Dandy
種類：パルファム
ブランド：ドルセー
調香師：アンリ・ロベール
発表年：1923年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：カルダモン、シナモン、ナツメグ、アルデハイド、カーネーション、フルーツノート
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、ローズ、ジャスミン
ラストノート：レザー、バニラ、タバコ、トンカビーン、サンダルウッド、ムスク、パチョリ

原名：Arpège
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：アンドレ・フレイス、ポール・ヴァシェ
発表年：1927年
対象性別：女性
価格：50ml／12,650円

シャネルと同じく帽子店からスタートしたランバン

1907年に娘がお揃いの服を着て舞踏会で踊っているジャンヌ・ランバンの写真。そして1923年に「母と子」のロゴが生まれました。©LANVIN

ジャンヌ・ランバンの娘マリー＝ブランシュ・ド・ポリニャック、1946年 ©LANVIN

クチュリエ、クチュリエールという職業を変えたのはマドレーヌ・ヴィオネとジャンヌ・ランバンだった。なぜなら二人は、コレクションのドレスを自らの手とハサミで仕上げたからだ。

そのことによりモデルは一体となり、ついにスカートとボディスが同じ原理で裁断されるようになった。1900年のトリミングやポワレの装飾的なモチーフから解放されたドレスは、今や完全にカッティングに依存するようになった。

クリスチャン・ディオール

1889年に弱冠22歳のジャンヌ・ランバン（1867－1946）により、ボワシー・ダングラ通り16番地の帽子店からスタートしたランバン。愛娘のマルグリットに着せていたお手製の子供服が顧客の評判を呼び、1908年に世界で初めて子供服ラインを立ち上げ、大成功を収めました。

1897年8月31日にパリで生まれたマルグリット（1897－1958）は、ジャンヌ・ランバンの最初のミューズでした。そんな彼女の成長に合わせて、1909年に、パリ・オートクチュール組合に加入し、クチュリエールとして若い女性やその母親のためのドレスを作るようになりました。

そしてこの頃、イタリアのフィレンツェに旅行して、フラ・アンジェリコのフレスコの名画からインスピレーションを得た、名高いランバンブルーが誕生しました。

アールデコのイラストレーター、ポール・イリブによって、1923年に作成されたブランドの象徴的なロゴは、母と娘が手を取り合っている姿です。それはジャンヌにとって永遠のミューズである愛娘マルグリットへの深い母と娘の絆を表したものです。

ジャンヌ・ランバンと愛娘マリー＝ブランシュ・ド・ポリニャック

ジャンヌ・ランバン、1935年 ©LANVIN

©LANVIN

ランバン最初のフレグランス「マイ シン」（＝「私の罪」）は、謎めいたロシアの伯爵夫人マリー・ゼードが調香し、1924年に発売されました。それはガーデニア、ヘリオトロープ、バニラ、チューベローズが組み合わさった香りとして、アメリカで大人気となりました。

この成功により、ジャンヌは、1924年に再婚しマリー＝ブランシュ・ド・ポリニャックとなっていた愛娘の30歳の誕生日プレゼントとして、純粋な自然の花で作られた壮麗な香水のブーケで祝いたいと考えました。

かくして1924年に設立されていたランバン・パルファン社に、入社していたアンドレ・フレイス（1902－1984）が主任調香師となり、ポール・ヴァシェ（1902－1975）と共に「アルページュ」が作られることになりました。二人とも当時まだ20代でした（1935年にヴァシェは去りル ガリオンのオーナー兼主任調香師に就任します）。

そして愛娘の30歳の誕生日である1927年8月31日に発売されました。ブルガリアンローズ、グラースジャスミン、ハニーサックル、スズランをブレンドしたこのフレグランスの名が「アルページュ」であるのは、後述しますが、若手ピアニストでありソプラノ歌手でもあるマリー＝ブランシュがピアノの練習中に演奏したアルペッジョ（arpeggios＝分散和音）にちなんでいます。

ランバンのロゴが描かれた、アールデコ様式の黒い不透明ガラスの完全な球体をイメージしたボトルデザインは、フランスのデザイナー、アルマン・アルベール・ラトゥー（1882－1938、1925年のアール・デコ博覧会でランバンのブースの装飾を担当した）によるものです。古代エジプト調で統一されており、フランボワーズ形のストッパーは、金でエナメル加工されたガラス製でした。

〝自然が提供できる最高のものすべてを結集した、新しい花の香り〟

©LANVIN

©LANVIN

ジャンヌは私たちにこのように指示を出しました。〝私が娘のためにドレスを作る時、最も美しい生地を買う。毛皮のコートを作る時、最も美しい毛皮を買う。だから、香水も同じようにしてください。誰もが買うことのできない、最も美しいものを買ってください〟。つまり彼女は一瞬にして、真の香水の意味を理解したのだった。

アンドレ・フレイス

愛娘の30歳を祝福する、枯れない花束を生み出すためにジャンヌ・ランバンは、二人の若き調香師に、超一流のフレンス料理のように、最高の素材を使用して〝自然そのものを超越し、自然が提供できる最高のものすべてを結集した、新しい花の香り〟を作って下さいと指示を出しました。

二人は、その若き情熱を迸らせ、無制限の予算の中、最終的に、ジャンヌに請求書を見せるのが怖くなるほどに、62種類の花の天然香料のブーケ（アンバーとバニラを軸に全部で72種類の成分を使用）を生み出したのでした。ジャンヌは、試作品を確認することなく、完全に二人にすべてを任せました。

そしてマリー＝ブランシュの肌の上で最終版を試した時、肌の上で花が開き、香りが滝の流れのようにほとばしる感覚に、彼女は「まるでアルページュ（分散和音）みたい！」と自然に反応しました。アルページュ＝アルペッジョとは、音が一緒に打ち鳴らされるのではなく、順番にひとつつずつ鳴る意味なのです。

つまり「アルページュ」の真骨頂は、生き生きと進化し、2秒後に同じ香りになることが決してないことなのです。そこには天然香料の繊細さから生まれる繊細さがあります。

『モナリザ』に謎めいた微笑みが存在するように…謎めく母性の香り

©LANVIN

©LANVIN

すべてが同時に香るのではなく、ひとつひとつがハーモニーを持って順番に香る「アルページュ」は、さざなみのように煌めくアルデハイドと弾けるベルガモット×ピーチの祝福を受けたブルガリアンローズが、幸せを広がらせていくようにしてはじまります。幸せを勝ち取るのではなく、幸せを受け止める香りの幕が開きます。

だんだんと素肌を魅了していくのではなく、オープニングからラストまで素肌を温かく魅了するように作られているこの香りは、ムスクとサンダルウッドの香りに乗り、ローズを祝福するように、ジャスミン、イランイラン、スズラン、オレンジフラワー、チューベローズ、アイリス、ゼラニウムといった花々が、インドールを解き放ちながら、透き通り、響き渡るように、無邪気に、順不同に、軽やかに、ときに芳醇に、立ち上り、消えてゆきます。

何よりも素晴らしいのは、酔わせる甘やかなジャスミンを中心にそれぞれの花の香りが単体で豊かな響きを感じ取ることが出来るところです。

『モナリザ』に謎めいた微笑みが存在するように、フレッシュな花々の祭典ではなく、スパイシーなクローブ、コリアンダー、ペッパー、ナツメグ、そしてグリーン×アーシィーなベチバーとパチョリが、満開の花々が、咲いて散り、咲いて散り、それぞれの花の魅力が素肌の上に、謎めかし、バトンタッチしてゆくように、今が盛りの花々が、リッチな深みで、穏やかに円やかに素肌を翻弄していくのです。

やがて、アンバーとバニラ、ベンゾインが、それぞれの花々の最も高貴で美しい姿を受け止めた素肌に、優しく抱擁するような花々の残り香の余韻で満たしてくれるのです。

スプレーを吹きかけた瞬間、シャネルの「No.5」を連想させるのですが、ブランドの精神を反映した、全く違う香り立ちとなるのが、実に興味深いです。

「マダム ロシャス」（1960）「カランドル」（1969）「リヴ ゴーシュ」（1971）「ホワイト リネン」（1978）といった香りの創造に多大なる影響を与えているこの香りは、1993年にユベール・フレイスにより、オリジナルに忠実にモダンに再調香されました。

名作映画の中の「アルページュ」

『イヴの総て』（1950）のベティ・デイヴィスの鏡台の上のアルページュ。

『百万長者と結婚する方法』（1953）でマリリン・モンローの前に並ぶアルページュ。

名探偵ポワロの『ナイル殺人事件』（1978）で、ミア・ファローとロイス・チャイルズの前に鎮座するアルベージュ。

フランソワ・トリュフォー監督の『終電車』（1980）。カトリーヌ・ドヌーヴの鏡台の上のアルページュ。

トム・フォードが監督デビューした『シングルマン』（2009）のワンシーンにアルページュがとても印象的に登場します（コリン・ファースの発音が素敵です）。

フランスの作家シドニー＝ガブリエル・コレットは、この香りについて「まるで彼女のファッションのように、かすかな不調和がひそむ妙なる香り、すなわち最初にバニラのような香りが鼻孔を満たし、さらに別の香りが鼻の奥をくすぐる。最初見た感じはブロンドだが、褐色の肌が強いアクセントになっているのかもしれない」と言及しました。

アンドレ・マルローやサン＝テグジュペリを夢中にさせたファム・ファタールな小説家・詩人のルイーズ・ドゥ・ヴィルモラン（1902－1969）は、「幸福な歌を口ずさむような音楽的な香り、 洗練された贅沢、花と果実と毛皮と葉っぱを同時に感じさせる〝妖精たちが薦める〟優雅さの奇跡」と評しました。

ちなみにグレース・ケリーやダイアナ妃、リタ・ヘイワースが愛用していた香りとしても有名です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「アルページュ」を「典型的なユニセックス」と呼び、「ずっと思っているのだが、人は年をとるほど、香水の場合、ときとともにしだいに男性的になるようだ。これはほとんどのクラシックの女性用香水が、バストのサイズダウンのような感じのリフォームをくり返しているせいかもしれない」

「それに最近の女性用香水によくある、怪しからぬ品の悪い女っぽさが、古き時代のレディらしいクラシックな傑作をすっかり男性的に見せてしまうようなところもある。 また、近ごろの男性用香水が、はっきりしないフレッシュウッディか、ケミカルのどら声のどちらかにわかれてしまっている現状で、違いのわかる男が祖母の戸棚をあさるのも無理からぬことといえる」

「アルページュもそんな香水のひとつだ。何度ものリフォームを経て、 オリジナルとほとんど変わらないといっているが。今日のものはエレガントでナッツのようなウッディフローラルだ。全体に漂うベージュのカシミヤのような雰囲気はいかにも野暮だが、男性用としてはいい。断然おすすめする」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アルページュ
原名：Arpège
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：アンドレ・フレイス、ポール・ヴァシェ
発表年：1927年
対象性別：女性
価格：50ml／12,650円

トップノート：アルデハイド、ネロリ、ベルガモット、スズラン、ピーチ、ハニーサックル
ミドルノート：ジャスミン、イランイラン、スズラン、チューベローズ、アイリス、クローブ、コリアンダー、ローズ、百合、ゼラニウム、カメリア
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、ベチバー、ムスク、ベンゾイン、バニラ、パチョリ、スティラックス

原名：Acne Studios Frederic Malle
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：スージー・ル＝エレー
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／13,200円、50ml／38,500円、100ml／54,780円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

実は〝ボディコンの父〟アズディン・アライアとコラボ予定だった。

©Acne Studios

©Acne Studios

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2000年に「エディション ドゥ パルファム フレデリック マル」を創業したフレデリック・マルは、当時、影の存在だった調香師に光を当て、香水の誕生のプロセスを一般消費者に対して明らかにしました。そして21世紀の香水の時代が、〝調香師の時代〟と呼ばれる流れを作り出したのでした。

そんな彼が、2024年6月末をもって、ブランドのクリエイティブ・ディレクターから退任することになりました（2015年にエスティローダーの傘下に入っていた）。2024年4月17日（日本では5月23日）に発売された「アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル」は、彼が白鳥の歌として残した香りです。イジプカ（ISIPCA）出身のスージー・ル＝エレーにより調香されました。

スージー・ル＝エレーと言えば、葛和建太郎氏が率いるEDIT(h) エディットのために「スーチョン ジャーニー」を調香した人です。

フレデリック・マルは、今まで、ハイ・ファッション・ブランドとのコラボレーションの経験は、2013年にドリス・ヴァン・ノッテンとだけありました。ちなみに、ランバンのデザイナーだった頃のアルベール・エルバスとは、2016年に「スーパースティシャス」でパーソナルなコラボレーションを行っていました。

アズディン・アライア

実は、三人目のファッション・デザイナーとのコラボレーションとして、アズディン・アライアとの話が進んでいたのですが、アライアが2017年11月18日に逝去したことにより実現しませんでした。

アクネ ストゥディオズの総帥ジョニー・ヨハンソン自ら起つ

ランバン×アクネ ©Acne Studios

アルベール・エルバス

人口1000万人ちょっとの〝世界の果てに位置する〟小国スウェーデンのストックホルムで誕生したアクネ ストゥディオズは、1996年にジョニー・ヨハンソン（1969－）が3人の友人たちと共に設立しました。それは赤いステッチの入った100本のデニムパンツからはじまりました。

アクネとは、Ambition to Create Novel Expression（新しい表現を生み出す野望）をモットーに、その頭文字を採り名付けられました。

2008年からランバンとコラボし、アルベール・エルバスと出会ったことが、後にフレデリック・マルへと導かれることになるのでした。

通常、ファッション・ブランドが香水を生み出すとき、大きく二つの道に向かって突き進んでゆきます。ひとつは、〝プロに任せる道〟です。これはロレアル（イヴ・サンローラン、メゾン マルジェラ、アルマーニ）やプーチ（ジャン＝ポール・ゴルチエ、キャロライナ・ヘレラ）、エスティローダー（トム･フォード）が代表的です。一方で、ルイ・ヴィトンやディオール、エルメス、シャネルのように自社で専属調香師を抱えていく〝香水帝国を作る道〟があります。

アクネ ストゥディオズが選択したのは、前者の選択の中でも究極の選択である〝プロ中のプロに任せる道〟でした。つまりそれは、アクネ ストゥディオズに香水部門の担当者が置かれるのではなく、総帥ジョニー・ヨハンソンが直々に〝アクネの精神〟を反映した香りを生み出すために、フレデリック・マルという〝プロ中のプロ〟と共同で創作に励むことを意味するのでした。

フレデリック・マルから送られた一通の手紙

ジョニー・ヨハンソンとフレデリック・マル ©Acne Studios

フレデリック・マル ©Acne Studios

今のファッションシーンは、少し迷走しているように思う。しかしアクネ ストゥディオズのポジショニングは決してぶれない。多かれ少なかれ常に同じものを模倣して退屈な商業服を作るのではなく、女性への敬意に欠ける着こなせないものを作ることでもなく、完全に常軌を逸して服を作らないことでもない。

彼らはほとんど伝統的で、ここが私たちと波長が合うところなのですが、非常に革新的で、画期的でありながら着やすい、時代を超越したモノを作るというアイデアを守り続けています。

私たちの仕事のやり方と、彼らの仕事のやり方は、とてもよく似ている。私たちは古典的な形を使うことが多いのですが、それをひねったり変えたりして、物事を前進させるのです。だから、私たちにはアクネに対して強い魅力を感じていたし、同じような考えを持っているのだから、対話ができるという感覚がありました。

フレデリック・マル

はじまりは、2023年のある日、ジョニー・ヨハンソンのオフィスに届いた一枚の手紙からでした。それはフレデリック・マルからのものであり「もし時間があったら、パリで一緒にコーヒーを飲みたい」という内容でした。〝そんな手書きの手紙を、イマドキもらうことはめったにない〟とヨハンソンはびっくりしました。

マルは妹と妻と娘が、よく着ていたこともあり、常々アクネ ストゥディオズに深い関心を持っていました。一方、ヨハンソンは、ファッションにおける香水の重要性を認識しており、10年ほど前から香りの本を集めていました。しかし、マルの提案を受けるまで、香りを作ることは考えていませんでした。

ニューヨークとパリにあるフレデリック・マルの店舗をよく訪れていました。壁に掲げられた調香師のストーリーについて読んでいて、すごく進んだコンセプトだと感じていました。彼の作品の作り方には、古典的な基盤もある。僕もそこに惹かれるんだ。

ジョニー・ヨハンソン

私はすぐに返事を出しました。そしてすぐにパリに行って彼とコーヒーを飲みました。私は、わくわくしました。なぜなら、「ダン テ ブラ」を何年も愛用していたからです。これ以外は他のものは一切つけません。

ジョニー・ヨハンソン

新しい友人ができたような気分だ。彼はとてもエレガントな人です。彼が最初にしたことは、サヴィル・ロウにある彼のテーラーに私を送り込むことだった。

ジョニー・ヨハンソン

二人はパリのサンジェルマン大通りにあるカフェ・ド・フロールで合流し、会話は多岐にわたりました。この時、マルは、信じられないほど準備万端の状態で到着したヨハンソンのマメさと実直な性格に感銘を受けました。

彼は好きな音楽や、彼が関係するさまざまな言及を含む文書をまとめてマルに手渡したのでした。そしてヨハンソンは愛用する「ダン テ ブラ」について「なんとも言えない未来的な古典主義がある」とマルに伝えたのでした。

『ペルソナ』で白いタートルネックを着たリヴ・ウルマンのイメージ

『仮面／ペルソナ』（1966）

『仮面／ペルソナ』（1966）で白いタートルネックを着たリヴ・ウルマン。

ジョニーが『ペルソナ』を見せてくれたとき、たまたま私のお気に入りの映画のひとつだったのですが、リヴ・ウルマンが海辺でパリッとした白いタートルネックを着ている映像があった。

そのイメージから、清潔で、白くて、明るくて、それでいてソフトなものを捉え、それを調香師の言葉に翻訳したいと思いました。これが私の仕事だからです。私は調香師と仕事をし、彼らの言葉を話す方法を知っています。

フレデリック・マル

ストックホルムに戻ったヨハンソンは、二人のコラボを実現させるために、マルに、スウェーデンの巨匠イングマール・ベルイマン監督の映画『仮面／ペルソナ』（1966）、スウェーデン王室御用達の陶器メーカー、ロールストランドのスウェディッシュ グレース・コレクション、アクセル・アイナル・ヨルトのパイン家具、民謡「ディア オールド ストックホルム」など、彼にとってスウェーデンを象徴する極めつけのモノのビジュアル資料を郵送しました。

私にとってとても個人的なものでありながら、私の中でとてもスウェーデン的なものをフレデリックに知っておいてもらいたいと思いました。そこでベルイマン監督の映画『仮面／ペルソナ』を送りました。あの映画に出てくる女性たちや、あの映画の撮り方を見ると、そこに描かれている自然が、私であること、そしてスウェーデン人であることがもたらすものと、私が感じているものと非常に結びついているのがわかります。

スウェーデンのデザインには、スウェディッシュ グレースと呼ばれる時代があり、私はその時代の影響を強く受けています。それは古典主義と近代主義の限界点のようなもので、シックでありながら前衛的で、この2つの要素が融合したものであり、私は、私の香水に求める最も重要な部分でした。

ジョニー・ヨハンソン

そして、その資料からイメージを膨らませたマルが、14つの試作品を持ってストックホルムにやって来ました。更に、ヨハンソンのたっての願いでフレグランス・レッスンも施し、ヨハンソンの香りに対する理解を深めていったのでした。

「表面に残る香水ではなく、肌に染み込む香水が好きです。また、香りがあまりにも認識されやすいのも好きではありません」というヨハンソンの好みを尊重し、最終的に4つの試作品に絞り込まれました。

スウェーデンでは夏の間、ずっと白夜が続くので、そのことについてよく話していました。それは黄色い光ではなく、白い光なのです。暗闇はありません。香水がその光、その新鮮さ、そして私たちの色であるパステルピンクに執着するのも、とても興味深いことです。

そして、もうひとつ私のこだわりについて話していました。私は〝メタリックな透明感〟、あるいはモダンで少し未来的だが、コンセプチュアル過ぎないものが好きなんです。

ジョニー・ヨハンソン

二人は、パステルピンクの色合いが特徴的な、約6週間にわたって夏に見られる、スウェーデンの白夜を香りのイメージの中心に置き、掘り下げていきました。特にヨハンソンがこだわった点は、〝モダンでありながら親しみやすいメタリックな透明感〟を実現することでした。

32歳の新しい調香界のシンデレラ誕生。

スージー・ル＝エレーと。©Acne Studios

スージー・ル＝エレーと。©Acne Studios

アクネのスカーフ ©Acne Studios

シムライズの新進気鋭の調香師スージー・ル＝エレーは、アクネ ストゥディオズのアイコンであるピンクカラーのスカーフからインスピレーションを得て、〝身体の一部を包み込むことにより、全身が満たされる香りを生み出す〟という構想を実現するために起用されました。

まだ32歳の彼女が抜擢されたのは、2年前、師匠であるモーリス・ルーセルがフレデリック・マルに推薦したことがきっかけでした（彼女はアニック・メナードの下でも修業したらしい）。初対面の時、二人は一時間ほど話をし、後日マルに10種類のアコードの「非常に短い習作」を送りました。そして、半年後、彼女はマルからの電話を受け、このプロジェクトに参加することになりました。

それは、マルがヨハンソンと一緒に香りを創造する話になりストックホルムに14つの試作品を持っていく前に、若い調香師たちから預かっていた習作と超一流の調香師の試作品をシャッフルし、作品をすべて見直した時、このプロジェクトに合っていると感じた作品はすべて彼女のモノだったからでした。

彼女は、新しい世代にアピールするネオ・クラシカル＝〝爽快なフローラルアルデヒド〟の香りを生み出すためには、クリーンな洗剤の古典的な香りの構造を、洗練されたパーソナルフレグランスに変えたいと考えました（ちなみにフレデリック・マル史上最年少の調香師であるというファッション誌に記載されている内容は間違っており、2017年に「サル ゴス」を調香したファニー・バルは当時28歳でした）。

そのためより上質なフローラルブーケを添えて、よりパウダリーにすることで、20年代のシャネルの「No.5」以来ずっと親しまれてきた、古典的なフローラル・アルデヒドを彷彿とさせるパウダリーなタッチを作り出しました。さらに現代的なひねりとして、少しグルマンな香りにするために、バニラを加えました。

そこに「天然のフローラルばかりだと私は息苦しさを感じるのです」というヨハンソンの要望を盛り込み、敢えて化学的なきらびやかなフローラルの香りを潜ませたのでした。

最終的に、柔軟剤という服に深い関わりのある、最も不快な匂いにも、最も心地よい匂いにもなる香りを突き詰めていこうということにもなりました。

スージー・ル＝エレー

そして、最後に、マルの要望により、アクネのピンクカラーとラグジュアリー感をもたらす真珠が想起させる感覚を組み込みました。かくしてスージー・ル＝エレーは、真珠のように磨き上げられたピンクの輝きを湛えた香りを、8ヶ月弱、何百回もの試作品を経て、完成させたのでした（マルはエリック･サティの『グノシエンヌ』が素肌の上で流れているような香りだと喩えている）。

〝柔軟剤のような香り〟ではなく、〝夢のような柔軟剤の香り〟

©Acne Studios

©Acne Studios

Ambition to Create Novel Expression（新しい表現を生み出す野望）の精神で生み出された、アルデハイドの過剰摂取と意図的に超合成的に作り上げられた〝アクネ ストゥディオズのファースト・フレグランス〟。

それは目覚めの朝に浴びる温かいシャワーの水が、あなたの明るい背中を流れ落ちるように、ミルキーな（グレープを思わせる）真珠の輝きと共にはじまります。クリーミーなローズ、パウダリーなヴァイオレットが中心となり、フレッシュなオレンジ・ブロッサムの華やかな甘さがアクセントとして加えられる中、メタリックでソーピィーなアルデハイドがゆっくりと注ぎ込まれていくのです。

すぐに現れるピーチとホワイトムスクにより、その他のすべての香料がふんわりと膨らんでいくような、たおやかさに包まれていくのです。

やがてまるで見えない泡で、素肌が洗われ、見えない蒸気で、素肌が温められていくように、クリーミーなサンダルウッドとホワイトムスク、バニラ、シダーウッドの円やかな余韻に満たされてゆくのです。それはアクネ・ジーンズが、カジュアルエレガンスの定義を生み出したように、カジュアルエレガントな柔軟剤の香りを生み出していくようです。

特にスモーキーなインセンスが、洗っても落とせない所有者の体臭が安らぎを与えるような、微妙な汚れのニュアンスを香りに与える役割を果たしています。

柔軟剤の香りと一言で言い切ってしまうととても安っぽくなってしまうのですが、実際にここまで繊細な夢のような柔軟剤の香りはいまだかつて存在しなかったはずです。だからこそ、正確には、この香りは〝柔軟剤のような香り〟ではなく、〝夢のような柔軟剤の香り〟と呼ぶべきなのです。

ボトルにもこだわりが感じられます。ジュース自体がアクネピンク・カラーに染まっているように見えるのですが、実際はボトルの底だけにアクネピンクのペイントが施され、ガラスの残りの部分は無色だが、ジュースを通して色が拡散し、美しいグラデーションを描くように工夫されています。

軽くて、フレッシュでさわやかでなければならなかったけれど、柑橘系やスポーティになりすぎないようにしなければなりませんでした。

つまり洗濯したてのきれいなデニムパンツのようです。また、柔軟剤が入っているような感じで、とても家庭的な感じがします。そして同時に、パステルカラーで軽くてキラキラした、何とも言えないモダンなムードもあります。

ジョニー・ヨハンソン

最後に、ヨハンソンがヴォーグ・スカンジナビアのインタビューで答えた切り返しが面白かったです。

（あなたにとってこの香りが「ダン テ ブラ」に取って代わることになるのだろうか？）大好きな香りですが、これは私にはちょっと違います。これを付けるには私はもう歳を取りすぎています。

香水データ

香水名：アクネストゥディオズパーフレデリックマル
原名：Acne Studios Frederic Malle
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：スージー・ル＝エレー
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／13,200円、50ml／38,500円、100ml／54,780円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：アルデハイド、ローズ、ヴァイオレット、オレンジブロッサム
ミドルノート：バニラ、ピーチ
ラストノート：サンダルウッド、ホワイトムスク

原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

トム・フォードにクビにされた経験をバネに！

フレデリック・マルとアルベール・エルバス。©FREDERIC MALLE

1999年、イヴ・サンローランとアルベール・エルバス。

最も大切なことは自由であることだ。自由があれば、考えることができ、感じることができ、失敗することができる。偉大なる創造は、失敗から生まれるんだ！

アルベール・エルバス

ファッション界の帝王イヴ・サンローラン（1936－2008）は、1998年に後継者として、アルベール・エルバス（1961－2021）を任命しました。

かくしてエルバスによるサンローラン王朝がスタートするのかと思いきや、1999年11月にイヴ・サンローランはグッチ・グループに買収され、エルバスは、時のグッチのクリエイティヴ・ディレクターであるトム・フォードによって2000年2月のショーを最後にクビになったのでした（結局3シーズンのみ担当した）。

そんな逆境を跳ね返すように、エルバスは2001年10月から、ランバンのアーティスティック・ディレクター（2001－2015）に就任し、このフランス最古のファッション・ブランドを見事に復活させ、世界中に「ランバン旋風」を巻き起こしたのでした。

エルバスが巻き起こしたランバン旋風について適格な解答は2010年8月号のヴォーグに掲載されたエルバス自身の言葉の中にあるでしょう。

（かなり高価であるのにどうして女性たちは彼のドレスを手に入れたいと願ってやまないのかという質問に対して）理由はよくわからないけど、ぼくの作る服を着る女性たちは、まず美しさを実感し、二番目には着心地の良さを感じ、三番目には、ある女性がぼくに言ってたんだけど、彼女はランバンを着るたびに恋に落ちるんだそうだ。だから、ひょっとしたら女性たちは恋をしたいのかもしれない……。四番目に、ぼくの服は女性たちから顔を奪ってしまわないんだ。つまり、着ている女性を見たとき、ドレスばかりが印象に残ってしまうということがないのさ。

エルバスとマルのはじめての出会い

2009年にフレデリック・マルが妻マリーへの誕生日プレゼントとして購入したランバンのデニムドレス。

私は常々アルベール・エルバスは、フランスのオートクチュールのもっとも正統なる後継者だと考えてきました。そして、恐らく彼は同世代における最も素晴らしいフランスのクチュリエだと思います。

フレデリック・マル

フレデリック・マルの妻マリーは、イヴ・サンローラン時代から、そんなエルバスの大ファンでした。そして、15歳の娘もエルバスとH＆Mのコラボ（2010年）を手に入れようと必死でした。そんなエルバスという存在について、マルはずっと気になっていました。

そして、遂に友人のエリー・トップ（ランバンでコスチュームジュエリーを担当していた。彼から、エルバスは、女性の友人へのプレゼントとしてマルの香水を選んでいるということを聞いていた）を通じてエルバスの電話番号を手に入れ、2016年1月にパリで昼食を取ることにしたのでした。

エルバスは、この昼食に乗り気ではなかったとマルに後日告白しています。しかし、会った瞬間二人は、意気投合し、共に「迷信家」であるという共通点を知るのでした（エルバスは絶対に床にかばんを置かない、一方、マルはブロッターを決まった方法でしか持たない等々）。

私は、エルバスがイヴ・サンローランの後継デザイナーに指名された90年代から彼の作品を知っていました。私がエルバスの中に見たのは、私のブランドの香水を作る調香師たちの中に見ているものと同じなのです。

それは、新しい世代のためにクラシックを現代化するという能力なのです。

フレデリック・マル

元祖ゆるキャラ＝〝エルバス君〟

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

僕は体重が重いから、何を見せるべきで、何を見せるべきでないかということに、とても気を配っているんだ。そして、自分の体重が重いということと、自分の作る作品には大きなつながりがあると確信しているんだ。

僕の幻想は、スマートな肉体になることなんだ。その幻想を明確にして、自分の持っていないものすべてを詰め込むんだ。つまり僕の作る服は、つねに軽やかさを追求しているんだ。これこそがファッションが生み出すファンタジーなんだよ。

アルベール・エルバス

会ってすぐ二人は香水を作ることに合意しました。そして、2016年8月に香りの試作品が出来る前に、まず二人はボトルデザインを考えることにしました。場所は、パリのカフェです。

当初マルは、割れたガラスのデザインにしようと考えていました。しかし、その考えをエルバスに言ったとき、「それなら死んだ方がマシだ。僕は割れた鏡っていうのがすごく嫌いなんだ。僕の名前で、割れたガラスの何かをローンチしたら、もう僕とはランチに行けないよ」と言われてしまいました。

そこで迷信を象徴するような「目」をデザインしたものを見せるとエルバスはそのアイデアをとても気に入りました。その「目」とは、evil eye（邪視）とも呼ばれる第三の目です。マルは何度もナプキンに「目」を描いて、エルバスに見せたのですが、それを見たエルバスは「下手くそすぎるよ」と言って3つの「目」を描き、そのうちのひとつがボトルデザインとして選ばれたのでした。

マルはそれをiPhoneで撮り、深みとタイムレスなエレガンスを生み出すために、漆黒のラッカーにアンティークなゴールドを配して、パッケージにしたのでした。

さて、9月はじめに、エルバスが10月3日にレジオンドヌール勲章を受章することになりました（フランスの国家勲章で、5階級に分かれ、エルバスはファッション業界での功績を称えられ、4番目のオフィシエの称号を授与された）。

授賞式にはファッション業界の知人がたくさん集まるのですが、デザイナーを辞めたエルバスには発表するドレスも何もありませんでした。そのためエルバスはマルにひとつの提案をしたのでした。「あと一ヶ月で香りを完成させたい」と。

そして、その新作の香水を〝香りのドレス〟として勲章を受章する席上発表したいと。「エルバスってゆるキャラなんだよね」と言うマルは、「一ヶ月では無理だ」と彼に伝える事が出来ませんでした。

こうして、フレデリック・マルが敬愛する人物の世界観を、香りで表現するといコレクション「XXX＝ポートレート」の第二弾として、アルベール・エルバスが取り上げられることになるのでした。

ドミニク ロピオン VS カルロス ベナイム

©FREDERIC MALLE

もしあなたがチョコレートの香りが欲しければ、私はこう提案します。チョコレートの香りを身につけるよりも、チョコレートを買って食べるべきだと。

アルベール・エルバス

急遽ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムにフレデリック・マルは頼み込み、マルの新作として製作中の二つの試作品をエルバスに試してもらうことにしたのでした。

パリの名門ホテル「ル・ムーリス」（ゲランの一号店が誕生した場所でもある）のロビーで、カルロスが調香したオリエンタルの香り（グルマンに近い甘い香り）と、ドミニクが（2年かけて）調香したフローラル・アルデヒドの香りを、エルバスは試香したのでした。

そして、オリエンタルについては「スウィートすぎる！まるでケーキの香りがする女性だ！私はお皿の上のケーキには目がないが、女性から香るケーキには我慢ならない」と拒絶しました。一方、フローラル・アルデヒドに対しては「トップからうるさすぎる」と答えました。

そこで、ロビーにいる最もセンスの良さそうな女性にこの二つの試作品をつけてもらうことにしたのでした。最初彼女はオリエンタルの方が好みだと言いました。しかし、少し経ち、戻ってきた彼女は、フローラル・アルデヒドの方がまわりの男性に好まれたと言い放つのでした。すっかり混乱したエルバスは、持って帰って自分でつけてみることにしました。

数日間身に纏い、エルバスは、マルと一緒に二人の調香師に会うことになりました。そして、結果的に、彼は、ドミニクが持つ〝創造性〟における共通点を感じ取り、彼の香りを選ぶことにしたのでした。その共通点とは、共に、女性という存在に対して崇拝に近い観念を持っており、女性が作品に隠れてしまうのではなく、より美しく見せるために存在すべき、という考えがありました。また、ドミニクの建築家のように香水を作る方法もエルバスの洋服を作る方法と似ていました。

かくしてエルバスが「あの偉大なるアルページュ時代のようなアルデハイドでありながらも、身に纏いやすい」と語る香りがチョイスされたのでした。ここで使われたアルデハイドは、C12 MNA、C12 Lauric、C11でした。

ちなみに、ここで却下されたカルロス・ベナイムの試作品は、後の「ミュージック フォー ア ホワイル」となりました。

この香りに対するエルバスのこだわり

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

この香水にある隠れた構造は、アルベールが作る洋服にある隠れた構造に似ています（つねに軽やかさを追求している彼の服には、特殊なカッティング方法が用いられています。シームができないようなカッティングのため、通常の服とは落ち感が違い、そのため非常に多くの生地が必要になるのです）。

フレデリック・マル

この試作品は、フレデリック・マルのために、ドミニク・ロピオンが、ごく自然にエレガンスな雰囲気がにじみ出るような香りを作ろうと2年かけて調香していたものでした。

そして、エルバスのために、最後の調整が行われることになりました。「フローラルが強すぎて、可愛すぎるから、もうちょっとパンクな方がいい」「完璧すぎるから、もう少し砕けたほうがいい」などと言ったエルバスの意見を、マルが香りの言葉へと翻訳し、ドミニクが成分を変更させていくのでした。

特にエルバスはこの香りのドライダウンを気に入っていたので、温かいアンバーと深みのあるベチバーをもっとはっきりして欲しいと要求しました。結果的に、このドライダウンの存在感が、この香りを唯一無二なものにしました。

かくして、ギリギリ10月3日までにこの香りは完成したのでした。結果的に、マルとエルバスは、香水制作のやり取りの際、一通のメールもお互いに投げかけず、何度か電話のやり取りと5、6回に渡る2時間のランチだけでこの香水は完成を迎えるのでした。

そこにはマーケティング・グループもフォーカス・グループも存在しませんでした。オフィスで話し合うこともなく、全てランチを通してこの香りは創られたのでした。

最後に2人にとって、名前は「スーパースティシャス（迷信）」しかないと考えていました。それは2人の共通点であり、強力な力であり、第六感であり、視界に入るもの以上のものであったからです。それは、幸運を信じることと言い換えてもいいでしょう。

香りが生み出すクチュールドレスの香り

グレース・ケリー様。1955年。©Howell Conant/Adelman Images,LP

この香水は単に僕とフレデリックのコラボではないんだ。化学を越えるもの、もしかしたら錬金術さえも越えるような、2人の人間、2つの考え、2つの世界が1つになったもの。だから1＋1が3になったようなものなんだ。

アルベール・エルバス

この香りは、失われた女性のクラシカルな美をひたすら追求してきたアルベール・エルバスという男性の浪漫をボトルの中に封印したような香りです。どこでつけることが出来るのかではなく、この世界観の中に、自分自身をいかに投影させていくか？という楽しみに満ちた香りです。

この香りは、50年代のハリウッド・ビューティーを21世紀に体現していくことに喜びを感じる女性だけの特権として生み出された香りと言えます。

さぁ、魔法の煙のようにアルデハイドが、スプレーの一吹きと共にやって来ます。この瞬間、あなたが最も敬愛するクラシカルな理想の女性像への探求の旅がはじまるのです。

幻想的に発泡するアルデハイドに、オークモス、パチョリ、ベチバーといった森のエッセンスが、エルバスの住む世界＝モードの世界のクールネスを付け加え、ソーピィーという言葉の斜め上をゆく天使の羽根を手に入れたかのような浮遊感に包まれてゆきます。

すぐに降り注ぐ薔薇の花びらと、ジャスミンの厳かな大合唱に出くわします。そして、香りに二つの色彩が生まれます。ピーチとペッパーが生み出す総天然色と、サンダルウッドが生み出すリトル・ブラック・ドレスを連想させる白黒の世界です。

この二つの香りのコントラストが、アルデハイドの持つ冷たさと妖艶さを相反させながら、ついにあなたは華やかな大都会の非日常空間へと着地してゆくのです。永遠に色褪せないハリウッド・ビューティーを楽しむ香りです。

この香りを身に纏うと、ただちにトム・フォード・ビューティーのカウンターに駆けこみたくなるような香りです。そして、直接、自分の魅力を褒めて頂ける空間に向かって邁進したくなる香りです。愚かな女性と言われようとも、〝美を崇拝する〟ことだけを栄養素として生きていくことに、命を懸けている女性の香りです。

一方、男性がこの香りを身に纏うと、そんな女性をエスコートする白いドレスシャツを優雅に着こなす、エレガントなスーツ姿の紳士の誕生と相成ります。

エルバスの遺作＝「21世紀のN°5」

最後にエルバスは、こう言っています。「ドレスの香りを作りたかった。それは、部屋を去った後の女性の残り香のような香りです」と。そして、これはコラボではなく、二人の友情が生み出した香りなのだと。

一方、この香水を身に纏う女性のイメージとしてフレデリック・マルは以下のように語っています。

それは2通りあるでしょう。1つは、偉大なクラシックな香りとして、つまりセカンドスキンにのような、ラグジュアリーを理解するものとして考えます。それはヒッチコックのキャラクター（特にグレース・ケリー）のように氷の下の炎です。

しかし、一方で、この香りは、もはや長い間、香水業界では作り出されてこなかった香りだから、過去への回帰と共に、一周回ってモダンにも映ることでしょう。特に若い人たちにとって、この香りはとても斬新に思えるかもしれません。つまり、ヴィンテージのブローチをジージャンに合わせるようなものなのかもしれません。

フレデリック・マル

ちなみに、この香り以前のフレデリック・マルの香りの中で、アルデハイドを含んだ香りは「イリス プードゥル」「ユヌ フルール ドゥ カッシー」だけなのですが、これらの香りは、アルデハイドをメインに作った香りではありませんでした。

最後にこの香りについて最も説得力のあるフレデリック・マルの言葉を引用させていただきます。

アルベール・エルバスはただひたすら、自分がデザインした服を着る女性に、より美しくなって欲しいと考えています。その頑ななまでの女性崇拝の姿勢に私はずっと敬意を抱いていました。つまりこの香りは、アルベールの服のように、身に纏う女性を格上げし、力を与える香りなのです。

ココ・シャネルがN°5（No.5）を制作するときに調香師エルネスト・ボーに頼んだのは、「フローラルの香りではなくて、女性の肌から本来するような香り」でした。そして、N°5は、フローラルアルデヒドという香調を生み出し、20世紀に名を刻む香りとなりました。

それからおよそ100年の時を経て、偉大なアルベール・エルバスのために作られたこの香りは「女性のドレスからする香り」でした。この香りは、21世紀のN°5として、間違いなく、歴史に名を刻んでいくことでしょう。

新世代のためのフローラルアルデヒドは、2017年3月フレデリック・マル24番目の香水として発売されました。ドミニク・ロピオンによる調香です。

香水データ

香水名：スーパースティシャス
原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

シングルノート：エジプト産ジャスミン、ターキッシュ・ローズ、ピーチ、アンバー、インセンス、ハイチ産ベチバー、パチョリ、アルデハイド

原名：Iris Poudre
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、30ml／21,780円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

「フレデリック・マル」という梁山泊に集結した最初の香り

ピエール・ブルドン

私が一番嫌いな香水用語が、〝Nose〟と〝Juice〟だ。私は〝鼻〟ではなく〝調香師、もしくは香水の作曲家〟であり、〝ジュース〟ではなく〝パフューム〟を作っている。

ピエール・ブルドン

2000年にフレデリック・マルが創業したとき、9種類の香りが同時に発売されました。それぞれの香りは、別々のタイミングで、梁山泊に仲間が集まるように、フレデリック・マルの手元に集結したのでした。そして、一番最初にマルの手元に到着したのがこの「イリス プードゥル」でした。

つまりは、この香りにこそ、フレデリック・マル自身が、実力派調香師と共に生み出したいと願っていた想いが全て詰まっていると言っても過言ではありません。

調香師にスポットライトを当てるというテーマでフレグランス・ブランドを立ち上げるにあたり、一番の理解者になってくれた調香師がいました。彼の名をピエール・ブルドンと申します。そして、彼こそがこの香りの調香師でした。

1988年にダビドフの「クールウォーター」を生み出したこの天才調香師は、本当に天才児でした。彼は、ミッテラン大統領やシラク大統領などのフランスの歴代政治家の大半と、マルセル・プルーストやクリスチャン・ディオール、エディ・スリマンなどが卒業生であるパリ政治学院を出たエリート中のエリートでした。

そんな彼が、在学中の25歳のとき、エドモン・ルドニツカに会ったことが、彼の人生をジャーナリストへの道から、調香師への道へと軌道修正させることになったのでした。

卒業後すぐ（1971年）にグラースの調香師養成学校（ルール社、現ジボダン）に行き、フランソワーズ・ キャロン（後の妻であり、オリヴィエ・クレスプの姉）やエドゥアール・フレシェと一緒に学びながら、エドモン・ルドニツカの唯一の弟子となりました。

ピエールの父ルネ・ブルドンは、マルの祖父でありパルファン・クリスチャン・ディオールのCEOであるセルジュ・エフトレー=ルイシュの部下であり、1960年代から70年代にかけてディオールの香水開発部門のディレクターでした。つまり、アーティスティック・ディレクターだったマルの母親と同僚でした。

両親がパルファン・クリスチャン・ディオールの同僚だった二人は、幼少期に会うことはなかったのですが、育った環境や学んだ環境が良く似ていたため、1996年に、マルがマーク・バーリーのフレグランスをディレクトした時、初めてコラボした二人はすぐに意気投合したのでした。

だからこそ、創業のアイデアをマルはピエールにはじめて打ち明けたのでした。当時ピエールは、香水業界にほとほと落胆しており、変革を求めていました。そして、渡りに船と、即座にマルに協力を約束し、マルのために色々動いてくれたのでした（ルドニツカ一族とモーリス・ルーセルの紹介等）。

彼は今まで「クールウォーター」を筆頭に数多くの香りを他の調香師にコピーされてきたので、最もコピーすることが難しいとされる特別な香料で香りを生み出したいと願っていました。その香料とは、並外れて高価であるイリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）のイリスコンクリートを大量に使用することでした。

かくして、ここにフレデリック・マル・ヴァージョンのシャネルN°5（No.5）の誕生へと相成るわけなのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴの『昼顔』の香り

ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

「イリス プードゥル」とは、フランス語で「パウダリーなアイリス」という意味です。フレデリック・マルが最初に試作品を嗅いだとき、カトリーヌ・ドヌーヴの名作『昼顔』（1967）で、ドヌーヴが、パリの市内にある〝秘密クラブ〟があるアパルトマンの階段を上がるシーンを連想しました。

そして、二人はこの映画の主人公をイメージして、パリの婦人の中に秘められた激しい官能性を連想させる香りを突き詰めていくことにしたのでした。

さらにもうひとつカシミアセーターのような役割をこの香りに与えたいとマルは念願しました。それはクラシックでありながら、どこでも着ることが出来、飽きることのない〝香りのアイテム〟という概念でした。

氷の下に存在する炎の香り

メイ・ウエスト、1936年。

メイ・ウエスト、1936年。

この香りは、氷の下に存在する炎です。それは氷のような美しさの奥に炎のような情熱を秘めたアルフレッド・ヒッチコックの映画のヒロインのようです。

つまりは温かさと冷たさのコントラストが生み出す香りなのです。

フレデリック・マル

最も神聖なる一夜を過ごした翌日に、呪はしいほどに享楽と肉慾に満ちた一夜を過ごすイリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）がこの香りの主演女優です。

オレンジとベルガモットのシトラスの薄靄が晴れると、「動物の中で人間だけが天に顔を向けるように作られた！」というオウィディウスの『変身物語』の内容を反芻するようにアルデハイドが現れます。このアルデハイドは、古すぎて、未知なるもののように感じさせる斬新さをもって、スパイシーなカーネーションの閃光と共に人々の心に入り込んでゆきます。

このアルデハイドは、シャネルの「N°5」やランバンの「アルページュ」、ロシャスの「マダム ロシャス」といった古典に慣れ親しんできた（もしくはこの魔物を飼い慣らしてきた）人々にとっては、親しみを覚えさせるソーピィーさを持っています。

そこにクリーミーなイランイランとマグノリア、ローズ、ジャスミンといったフローラルが花を咲かせるのではなく、大理石の上に、それぞれの花の装飾が施されていくように、静かに厳かさをもって、アルデハイドの石面に装飾を刻み込んでゆきます。

やがて、タルカムパウダーのようなムスノンが香り全体を包みこんでゆきます。そして、実に不思議なことなのですが、共に現れしアイリスが、マラブーのガウンを着た1930年代のハリウッド・ディーバのような存在感を示しはじめるのです。

それはまるで、雨上がりの湖の畔に咲くアイリスのように、アンニュイなふわふわした孤高のフローラルの生命感を漂わせています。アルデハイドに溶け込んだ花々は凛としたアイリスに導かれ、黄泉の世界から、現実世界に取って返すように、生気を取り戻し、いきいきと香りはじめます。

ローズウッドの微妙に温かいウッディなニュアンスが、アルデハイドとアイリスの涼しげなニュアンスと見事なコントラストを生み出し、この香りに、性的欲求を押し隠そうとする貴婦人の独特なエレガンスを与えています。

とろけるクールビューティーを身にまとう香り

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

どんなに新しい音楽が生み出されようとも、人々にとって、ブラームスやブルックナー、マーラーやチャイコフスキーといったクラシック音楽の王道は、心の中に眠る何かを目覚めさせる力があります。そして、この香りのフローラルアルデヒドもまた同じくです。

そこには、第一次世界大戦後から第二次世界大戦前夜にかけてのフランス香水に含まれているアイリスベースのひとつ〝コンクレトリド〟が再現されており、そこに現代的な合成香料であるジヒドロミルセノール（ラベンダー様のシトラスノート）やムスノン（パウダームスク）が加えられています。

最後にドライダウンするに従い、主演女優のアイリスの終わりのはじまりへと物語は突入してゆきます。アニマリックなムスクによりアイリスはその本能を呼び覚まされます。さらにトンカビーン、バニラによる温かい甘さが抑えつけようとする覚醒する本能を、もうどうにも止まらない状況にまで追い詰めてゆきます。

この香りの恐ろしさは、すべてが極めて静かに行われるところにあります。

かくして透明感のあるエレガンスに香り全体が支配されていく中で、クリーミーなサンダルウッドとグリーン・ベチバーが追加され、もはやアイリスは完全に諦めの境地に達し、そのすべてをさらけ出すのです。

使用すれば、使用するほど、身も心も任せて、流されたくなる香りです。そして、完全に磨き上げられたクールビューティーがとろけていく瞬間を自分の肌と心で感じ取ることが出来るようになるのです。

この香りは、エレガントで洗練された成熟した女性だけがつけることができる香りです。であるが、エレガンスに目覚めたばかりの若い女性がつけてもとてもいいと思います。結局のところ、本物を知る女性のための香水が「イリス プードゥル」なのです｡

ピエール・ブルドン

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「イリス プードゥル」を「パウダリーフルーツ」と呼び、「ピエール・ブルドンが、イリス グリスのテーマを再び取り上げている。アイリス様の香りの問題点とは ー ノスタルジックでロマンティックなグレーの粉っぽさは誰からも好まれるが、香水となるとはっきりいって、かぎりなく葬式にふさわしくなる。名調香師のビンセント・ルバートは1947年にジャック・ファスのイリス グリスでこの問題を解決した。ラクトンのピーチベースであるペルシコールを加え、アイリスのグレーにピンクのきらめきをもたせた。ブルドンのほうが精妙さに欠ける」

「一貫して快活なフルーツ様の構成を追求する彼の熟練技は、アイリスの涙をあっという間に乾かす。葬式にふさわしい抑えられた厳粛さが漂った後は、幸せな路線へと方向転換する。ブルドン作のドルチェ ヴィータが思い浮かぶ。だがそれなら誰もが知っている。葬式に参列すると、生きていてよかったと感じるものだ。よい香水だが、名前と原料に忠実ではない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：イリスプードゥル
原名：Iris Poudre
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、30ml／21,780円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、オレンジ、ローズウッド、イランイラン、カーネーション
ミドルノート：マグノリア、ジャスミン、リリー、ヴァイオレット、ローズ、アルデハイド
ラストノート：アイリス、ムスク、アンバー、バニラ、サンダルウッド、エボニーツリー、ベチバー

原名：Metallique
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：50ml／26,950円

『ターミネーター』の世界観のようなボトル・デザイン

©TOM FORD

©TOM FORD

「メタリーク」は、トム・フォードの『シグネチャー コレクション』の新作として、2019年10月に発売されました。そのメタリックな光沢を放つシルバーとゴールドの独特なボトル・デザインは、『ターミネーター』を想わせる〝人類の敵のような存在感〟を漂わせています。

まるで変形自在の液体金属で構成されたかのようなこのボトルの中に詰め込まれたフローラル・アルデハイドの液体は、アントワーヌ・メゾンデューにより調香されました。

さあ、トム・フォードがフレグランスに関わるようになって（1997年の「エンヴィ」から）20年もの時が経とうとしています。いよいよ、この香りからトム・フォードの〝香りのジャッジメント・デイ〟ははじまるのです。

メタリカル・アニマルズ＝金属に魂を売りかけた女性

©TOM FORD

パコ・ラバンヌの甲冑ドレスを着るフランソワーズ・アルディ。1968年。

善良な精神と肉体を侵食していくようなこの液体の香りは、きらきらと煌くメタリックなアルデハイドが出撃体制に入るところからはじまります。

そのイメージはまさにパコ・ラバンヌの甲冑ドレスです。さぁ、この鎧に体を通すのだ！そして、間髪入れずにベルガモットとピンクペッパーの香りが加わります。

メタリック・アニマル化した肉体にセイヨウサンザシ、ヘリオトロープといったフローラルブーケが訪れるのですが、メタリックなスズランにより強化された甲冑により、速攻、フローラルは消滅していきます。

どこかマリリン・マンソンの伝説の3枚目のアルバム『メカニカル・アニマルズ（Mechanical Animals）』が流れてくるようなとんでもなくメタリックな風に包まれてゆくのです。

さぁどうする！このままでは精神と肉体は金属に乗っ取られてしまいます！という危機一髪のところで、ふいに現れる（女性ホルモンを分泌し、女性の美しさを引き出す）アンブレットシードと（スパイシーな）ペルーバルサムのウッディームスキーな香りと、クリーミーなサンダルウッドに蕩けるバニラにより、甲冑のドレスは、温かい空気に包まれ、腐食し、その中から、一糸纏わぬあなたの生まれたままの肉体が露出されるのです。

そうなのです。この香りは、金属に魂を売りかけた女性が、再び自然美を取り戻す香りなのです。だからこそ血の通ったバニラの香りがするのです。

キャンペーン・モデルは、プエルトリコ出身のスーパーモデル、ジョーン・スモールズです。

香水データ

香水名：メタリーク
原名：Metallique
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：50ml／26,950円

トップノート：アルデハイド、ベルガモット、ピンク・ペッパー
ミドルノート：セイヨウサンザシ、スズラン、ヘリオトロープ
ラストノート：アンブレット、ペルーバルサム、バニラ、サンダルウッド

原名：Dia pour Femme
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2002年
対象性別：女性
価格：日本未発売

エレナの最初の香り「ファースト」の最終形態＝別名「ラスト」

©Amouage

©Amouage

フランキンセンス（乳香）の代表的産地であるオマーンのカーブース・ビン・サイード国王（1940－2020、かなりの親日家で、東日本大震災の際には1,000万ドルの義援金を寄贈）が、オマーンの香りの伝統を反映した独自の香りを作りたいと、1983年にギ・ロベールを招聘し、作らせた香りが、「アムアージュ（現在のアムアージュ ゴールド）」でした。

アムアージュというブランド名はフランス語の〝アムール（愛）〟とアラビア語の〝موجة（波）〟を組み合わせた造語です。それは香りが波のように愛を呼び覚ますという意味です。

やがて国王は「ゴールド」の日常使い出来るヴァージョンを作りたいと考え、エルメスの専属調香師になる前のジャン＝クロード・エレナを招聘したのでした。

「オ パフメ オーテヴェール」（1992）以降、ハイク時代に突入していたエレナにとって、妥協する必要が無いほど豪華な香料は必要ないものでした。しかし、彼は封印していた「ファースト」時代に作り上げていた複雑な香りを、とんでもなく贅沢な香料によって作ることにしたのでした。

かくしてアムアージュのために2002年に調香した「ディア プール ファム（ディア ウーマン）」は、「ファースト」の究極形態であり、エレナにとって「ファースト」と決別するための「ラスト」の香りとなりました。

ちなみに〝Dia〟とは、アラビア語で〝光、輝き〟を意味します。

今宵限りのゴージャス・フローラルの香り

この香りのイメージは、上質なフランキンセンスの香が焚かれた大理石で作られた豪奢なバスルームで、上質な薔薇石鹸で身体を洗う贅沢なイメージです。このバスルームは全面ガラス張りで、その向こうには人工的に作られたフローラルガーデンが広がっています。

アルデハイド（シクラメンアルデヒド）がベルガモットにより弾き出される中、タラゴン、ヴァイオレットリーフ、（メタリックな）セージといったハーブが見事に溶け込んだ高級ソープのようなホワイトムスクの香りからはじまります（隠し味は間違いなくフルーティなイチジク）。

煌びやかなムスクに照らされながらも、アルデハイドが蜃気楼のように広がり、とても繊細でエレガントな空気が漂います。

すぐに（オマーン産の中でも最高峰のアムアージュ特製の）フランキンセンスが現れ、オリスルートも加わり、ホワイトムスクと見事に調和しながら、白いソープで作られた涼しげなパウダリーヴェールが清涼感が広がってゆきます。

と同時に、待機していたローズ、ピオニー、（花蜜のような）オレンジブロッサム、（甘酸っぱい）ピーチブロッサムをはじめとする様々なフローラルの演者が、ローズを指揮者にして楽劇を演奏してゆきます。

それぞれの香りは、ローズに導かれ、アルデハイドに対して優雅に解き放ち、風も起こさずに美しく舞うアゲハチョウのような、この上なく甘美なロマンティックなフローラル・シンフォニーを奏ではじめるのです。

サンダルウッド、バニラ、ガイアックウッド、ヘリオトロープ、シダーといった登場人物に対して支払われたキャスティング料は相当なものだったのでしょう。偽者は何一つ存在しない妥協なきベースノートによる、（宴の後のような）うっとりさせるようなクリーミーなドライダウンは圧巻としか言いようがありません。

それはまるで、水彩画のタッチを愛するジャン＝クロード・エレナに、油絵を描かせたような香りです。どこか仄かに水彩画のタッチが潜んでいる魅惑の油絵です。普段はエレナの水彩画の香りを愛している女性にうってつけの〝今宵限りのゴージャス・フローラル〟の香りです。

ピンクゴールドが装飾されたフランス産のクリスタル・ガラス（24％）で作られたボトルがとても美しいです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ディア プール ファム」を「典型的フローラル」呼び、「ディアはあまり派手過ぎない雰囲気の、魅力的なフローラルを求める女性向けに作られたと思われる。大胆なオリジナリティはないが美しい作りをしており、アルデハイドが少し香る以外はとても自然で、純粋な香りで長く続く。フレッシュでパウダリーなドライダウンが特にいい」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

作品データ

香水名：ディアプールファム（ディアウーマン）
原名：Dia pour Femme
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2002年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：アルデハイド、シクラメン、タラゴン、ヴァイオレットリーフ、セージ、ベルガモット、イチジク
ミドルノート：ピオニー、オレンジ・ブロッサム、オリスルート、ターキッシュローズオイル、ピーチ・ブロッサム
ラストノート：サンダルウッド、バニラ、ガイアックウッド、フランキンセンス、ヘリオトロープ、シダー、ホワイトムスク

原名：Just Bloom
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴァルモン
調香師：フローレンス・イディエ
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：100ml ／41,800円
公式ホームページ：ヴァルモン

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

スズランとガーデニアに生命を吹き込むアルデハイド。

1985年にスイスで創業されたセルラーコスメティックブランドのヴァルモンのフレグランス・クチュールコレクション「コレクション プリヴァータ」（2020年にスタート）から、2022年3月1日に4番目の香り「ジャスト ブルーム」が発売されました。コム デ ギャルソンでスズランの香り「リリー」を生み出したフローレンス・イディエにより調香されました。

ギヨン一族により運営されているこのブランドのフレグランス部門の最高責任者は、ソフィー・ヴァン・ギヨンです。イヴ・サンローラン・パルファムで1994年から2000年にかけてマーケティング・マネージャーをつとめた実績のある彼女は、2017年より、ヴァルモンのCEOをつとめております。そんな彼女が、得意分野であるフレグランス部門を生み出したのは、2018年のことでした。

フローラルアルデヒド・ムスクの香調によるスズランの香りは、スズランに非常に珍しいきらめきと透明感を生み出してくれています。

雲の彼方から、雪山を越えて、小鳥の囀りと共に、スイスの小高い丘に到来するスズランと、少し遅れてやってくるガーデニアの白い花々のブーケ。名作『サウンド・オブ・ミュージック』（1965）のオープニングを、ボトルの中に凝縮したような素敵な香りです。

「纏う女性たちが花開くように」

©Valmont

アルデハイドの雪解けと共に、スズランが新鮮さと喜びを呼び起こすようにやって来ます。スズランがアルデハイドとバランスよく香り全体を煌きで包み込んでゆく中、ガーデニアが到来するのです。

太陽の明るさを全身で感じる中、心が温かくなってゆく、そんなスズランとガーデニアのフローラルブーケのはじまりです。さらにイランイランの官能的な甘さとココナッツミルクのクリーミーな甘さ、スパイシーなカーネーションが、ブーケに生命を吹き込んでゆきます。

やがて「纏う女性たちが花開くように」という思いそのままにアンバーグリスが、その肌にうるおい、ハリ、キメを与えるように、伸びやかに香りを広げてくれるのです。消えるような余韻ではなく、柔らかな強さが、肌と同化していくようなスズランの香りです。

香水データ

香水名：ジャストブルーム
原名：Just Bloom
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴァルモン
調香師：フローレンス・イディエ
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：100ml ／41,800円
公式ホームページ：ヴァルモン

トップノート：スズラン
ミドルノート：ガーデニア
ラストノート：アンバーグリス

原名：Nishiki
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：フランシス・ファブロン
発表年：1973年
対象性別：女性
価格：不明

山口小夜子／美人香水100選 第一夜

山口小夜子様は、1949年9月19日に横浜で生まれました。1972年にパリコレのイヴ・サンローランやシャネルのランウェイにて、ステレオタイプなファッションモデル像を突き破る、日本人形のような〝黒髪のお...

cahiersdemode.com

2025.03.15

『錦』と共に、山口小夜子様は、資生堂に現れた。

©Shiseido

©Shiseido

1973年に、日本人形のような山口小夜子様と専属モデル契約（1986年まで）を結んだ資生堂は、同年、ニナ・リッチの名香「レールデュタン」を生み出したフランシス・ファブロンを調香師に迎え、小夜子様のために作られたかのような「錦」を発表し、彼女がモデルとして資生堂の広告に初登場する道筋を作りました。

この時代の資生堂の広告のキャッチコピーはとても魅力的です。「錦」のキャッチコピーは以下の2つです。

• 逢坂をこえる夜かほりたきしめる胸に深く
• 朝霧とけて花にあたり思うことなし心しずまる日

金糸や様々な色糸を用いて織り出された絹織物＝〝錦織（代表的なものに京都の西陣織がある）〟からインスパイアされた香りです。さらに、古今和歌集において、素性法師が詠んだ「みわたせば柳桜をこきまぜて宮こぞ春の錦なりける」の中の〝錦〟の持つ意味も、この香りのテーマと言えます。つまりは、〝荘厳華麗な日本の美〟をボトルの中に落とし込んだ香りなのです。

ちなみに京都人が〝錦〟と聞いてまず思い出すのは、平安時代から約1300年の歴史を持つ〝錦市場〟です。

鹿鳴館に香る、日本の花と木と果実の香り

〝錦〟の帯を解いてゆくと、そこからアルデハイドの花びらが桜吹雪のように全身に降り注ぎます。それは日本庭園というよりも、かつて明治から昭和初期にかけて存在した鹿鳴館（1883－1940）のバルコニーから、花々を愛でているような感覚を覚えさせます。

アルデハイドと共に到来するベルガモットとネロリは、ピーチとストロベリーによって、ほのかにジャミーな甘酸っぱさで包み込んでゆきます。どこかゲランの「ミツコ」を想わせるはじまりです。

すぐに、ベチバーとムスクが、花々の開花を前に、アーシィーかつビターなシプレを予感させるように舞い立つように香りを広げてゆきます。香りの構成はフランス香水そのものであるにも関わらず、全くそうならない理由をこの辺りから感じはじめます。

つまりは、同じ香料を使用していても、奥ゆかしさとおもむろではない伏目がち、または流し目のようなパウダリックな香りの漂わせ方をしているのです。この香りにおいては、オリスとヴァイオレットは、菖蒲と菫と呼んだほうが良さそうです。

やがてスズランとジャスミン、ローズを中心としたフローラルブーケが、ウォータリーな百合のアクセントを加えながら静かに開花してゆきます。

荘厳でありつつも、錦帯のように、決しておもむろに主張しない花々は、クリーミーなサンダルウッドとアニマリックなムスクに解きほぐされながら、バルサミックな甘やかさをトンカビーンとラブダナムにより加えられ、雅やかな深みで包んでくれるのです。

着物の上に存在する香りでも、着物を脱いだ後に存在する香りでもなく、夜、愛する人と時を過ごすとき、心の中に香りを灯してゆくように五感に安らぎを与える、ピーチとストロベリーが仄かに香り立つパウダリーフローラルの香りです。

香水データ

香水名：錦
原名：Nishiki
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：フランシス・ファブロン
発表年：1973年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、ネロリ、アルデハイド、ピーチ、ストロベリー
ミドルノート：オリス、ライラック、スズラン、メイローズ、ジャスミン、百合、ヴァイオレット
ラストノート：ベチバー、ラブダナム、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、ペルーバルサム