ベレー帽とタイトニットとミディスカートで話題になったフェイ・ダナウェイによるボニー・ルックだけでなく、ウォーレン・ベイティ（1937－）のクライド・ルックも忘れてはなりません。この作品により、1930年代のギャングスター・スタイルがリバイバルしたのでした。

1960年代に、男性のファッションが急激に女性化（ピーコック・レボリューション）しました。そんな時代の空気を反映して、この作品には、3人の男性が配されています。

一人目は30年代のギャングモードを体現するオシャレなクライド・バロウ。二人目は60年代的ユニセックスを体現するモス（マイケル・J・ポラード）。そして、3人目は保守的なアメリカン・スタイルを体現するバック・バロウ（ジーン・ハックマン）。まさにこの作品はタイムレスな〝男性の三変化〟を示すカタログなのです。

ポラード（右端）のニュースボーイ・キャップとジャケットとジーンズの組み合わせがかなりオシャレです。

ヘアスタイルを30年代風にすることを拒絶したウォーレン・ベイティ

田舎娘なら騙せる、洗練されていないギャングスタイルで登場するウォーレン・ベイティ。

ウォーレン・ベイティは、目や口の表現や帽子の扱いも優れているのだが、全身で表現する能力が著しく乏しい。でもウォーレンの訓練された俳優ではない、間の悪いところが、クライド・バロウの中にある何かを解き放ったようだ。それほど彼の間の悪さは、ある種、天才的なのだ。

ポーリン・ケイル（ザ・ニューヨーカー 1967/10/13）

衣装デザインを担当したセオドア・ヴァン・ランクルは、ウォーレン・ベイティのヘアスタイルを30年代風のオールバックのスタイルにしたかったのですが、ウォーレンが「そんな時代遅れなヘアスタイルしたくもない！」と拒絶したのでした。

後にセオドアは、折角の30年代のギャングモードのスタイルが、髪型のおかげで台無しにされたと述懐しています。

クライド・バロウのファッション１

オープニング・スーツ

• 農家出身を示すようなパンツとミスマッチなチョコレート・ブラウンのダブルのウール・ジャケット、1930年代的なワイド・ピーク・ラペル。サイズが合っておらず丈も短め
• ギャングスターに憧れるかのようなピンストライプのパンツ
• ピンストライプの入ったブラウンのフランネルベスト
• ブラック・レザーベルト
• オフホワイトのストロー・パナマハット、ブラックバンド付き
• 白黒の抽象柄の幅広ネクタイ（キッパータイ）
• 白×ブラウン・レザーのウイングチップシューズ
• プレーン・ホワイトシャツ

キザだが、野暮ったいミスマッチなスーツ・スタイルで登場するクライド。

つまりは有り合わせのスーツ・スタイル。

そして、まだまだ覚醒されていないボニーのスタイル。

ギャング映画のスターのようにマッチ棒をくわえるクライド。

ほとんどの撮影は、1967年、テキサスで行われた。

ネクタイの幅も時代を反映しています。

完全なギャングスター・スタイル

どうしてもボニーに目がいきます。それほどこのボニー・ルックはカッコいい。

ピンストライプのダブルのスーツを着た、完全なギャングとなったクライド。

クライド・ルックの参考にした本物のギャング、プリティ・ボーイ・フロイド。

衣裳デザイナーのテオドア・ヴァン・ランクルは、後に、クライド・スタイルの延長線上にあるともいえる『ブリット』（1968）と『ゴッドファーザーPART2』の衣装も担当しました。

特にクライド・バロウがボニーと意気投合し、完全なギャングになってから着るピンストライプのスーツスタイルは、今でもタイムレスなセンスに満ち溢れています。彼女は、1930年代のギャングであるプリティ・ボーイ・フロイド（1904-1934、最後はFBIに射殺された）のファッション・スタイルを参考にしてこの衣装を作りました。

フロイドのアイコニックなスタイルである、フェドーラとチョークストライプのダブルのスーツ・スタイルをそのまま取り入れました。

クライド・バロウのファッション２

ピンストライプ・スーツ

• 白いピンストライプの入った3ピースのダークブルースーツ。スリムなダブル、スリム・ピークラペル、6ボタンのベスト
• ブラック・レザーベルト
• 白のドレスコットンシャツ。ポケットなし→途中で、ストライプ入りのダークグレイシャツにチェンジ
• ダークブルー×白のアールデコ模様のシルクタイ、1930～40年代風のショート・ワイドタイ→途中で、60年代風のナロータイにチェンジ
• ブラウン×白のバイカラー・キャップトウ・オックスフォードシューズ
• ブラウンウール・ニュースボーイキャップ（一回目の銀行強盗）→ブラウン・フェルト・フェドラ（2回目以降）→最終的にはオフホワイト・ストロー・パナマハット、ブラックバンド付きに変わる

ニュースボーイ・キャップをかぶる。

スーツも新調して完全なギャングスタイルになる。

ボニーのシルクのスカーフと、クライドのピンストライプのジレの素敵なマッチング。

60年代的な細身のネクタイが唐突に現れたりもします。

『俺たちに明日はない』と言えば、有名なギャング・スタイルのこの写真。

ボニーのカッコよさに負けないクライドの〝青いダンディズム〟。

健康的なランニング・スタイルにピンストライプのスラックス。

隙のないトータル・コーデ。カメラテスト。

ジャケットを脱いだスタイルのカメラテスト。

美しいストライプシャツ。

セオドア・ヴァン・ランクルのデザイン画。

ジージャンとポルカドット・シャツ

モスのファッション１

• インディゴのデニムジャケット。後ろにアジャスター付き
• ピンドットのブルーブラウス
• こげ茶のネッカチーフ
• ブルージーンズ
• 茶色のニュースボーイ・キャップ
• ダークグレーのジレ

当初ジャック・ニコルソンとデニス・ホッパーも候補に挙がっていたというモス役のマイケル・J・ポラード（1939－2019）のファッションも見逃せないポイントです。

3人目の仲間になるモス。演じるはマイケル・J・ポラード。

マイケル・Ｊ・フォックスが影響を受けた俳優。

ジレをミックスしたタイムレスなスタイリングです。

A2フライト・ジャケット

バック・バローのファッション１

• ブラウンのホースハイドのA2フライトジャケット、エポレットなし、フロントジップ、パッチポケット。インナーはライトウェイトコットン
• アイボリードレスシャツ→ライトブルーのシャンブレーシャツ
• クリーム・シルクの幅広ネクタイ
• なめし皮のベルト
• チャコールグレーのフランネルのトラウザー
• ブラウンのカーフレザー・オックスフォード
• ベージュのウールのニュースボーイ・キャップ

1927年にアメリカ陸軍航空隊（アメリカ空軍は第二次世界大戦後に結成）に採用されたA1 フライトジャケットと違い、1931年に採用されたA2 フライトジャケットからフロントジップが使われました。両ジャケットの同じ点は、防水加工した茶色の馬のなめし皮で作られている点です。A2ジャケットとは通称でボンバー（ボマー）・ジャケットとも呼ばれています。

クライドの兄バック（ジーン・ハックマン）が着ているA2フライト・ジャケット。この使用感がたまりません。

よく見るとベルトがバックルから外れています。

フライトジャケットの下はシャツとネクタイで合わせ、フェドーラを被るカッコ良さ。

フライトジャケットにネクタイの組み合わせ。本作の隠し味ともいえるベスト・スタイリングです。

作品データ

作品名：俺たちに明日はない　Bonnie and Clyde（1967）
監督：アーサー・ペン
衣装：セオドア・ヴァン・ランクル
出演者：フェイ・ダナウェイ／ウォーレン・ベイティ／マイケル・J・ポラード／ジーン・ハックマン

• 【俺たちに明日はない】ふたりのラストダンスは87発の弾丸と共に
• 『俺たちに明日はない』Vol.1｜フェイ・ダナウェイのボニー・ルック
• 『俺たちに明日はない』Vol.2｜1960年代後半、ベレー帽が大流行する。
• 『俺たちに明日はない』Vol.3｜フェイ・ダナウェイと本物のボニー・パーカー
• 『俺たちに明日はない』Vol.4｜デス・バレエ。死ぬまで踊れ！
• 『俺たちに明日はない』Vol.5｜ブリジット・バルドーのボニー・パーカー
• 『俺たちに明日はない』Vol.6｜ウォーレン・ベイティと30年代のクライド・ルック
• 『俺たちに明日はない』Vol.7｜ウォーレン・ベイティと本物のクライド・バロウ

マチルダ・ルックの代表的イメージは、だぼだぼのMA-1フライトジャケット（ボンバージャケット）とショートパンツにルーズソックスとエンジニアブーツの組み合わせです。さらにニットキャップ（スカルキャップ）とラウンドサングランスを装着すれば完璧です。

ニットキャップとラウンドサングラス。

赤のニットキャップとオーバーサイズのMA-1がスタイリッシュボブに絶妙にマッチしています。

この『少女のための戦闘』スタイルが、21世紀に入ると、幅広い年齢層の女性にとってのカジュアルなスタイルとして定番化していきました。

この作品の前に女性がフライト・ジャケットを着ている姿を見たことがありません。ですが、もしかしたら衣装デザイナーのマギャリー・ギダッチは、『ドラゴンボール』（1984年から）のブルマがフライトジャケットにショートパンツを合わせている姿を参考にしたのかもしれません。

©鳥山明

©鳥山明

『レオン』のマチルダ・ルックにより、女性は、広くミリタリー・アイテムを着るようになりました。そして、メンズ・ファッションの垣根を越えていく女性が増えました。結果的に女性が男性のファッション・テイストを取り入れることにより、男性のファッションはより洗練されていくことになるのでした。

マドンナ、マリリン・モンロー、チャップリン…

マドンナのコスプレをするマチルダ。そして「ライク・ア・ヴァージン」を歌う。

黒のブラジャー。白のハーフパンツの上に、レースの黒Tバック。派手な花柄のカーディガン。

マリリン・モンローのコスプレをするマチルダ。化粧する少女。白のホルターネックジレにフレアスカート。

そして、チャップリン。

ナタリー・ポートマンという女優の凄さがわかる瞬間。それはこの仮装シーンにおける彼女の存在感です。彼女が最近のインタビューで、一番最初に見て欲しい自分自身の映画としてこの作品の名を挙げた意味がわかります。

表情といい、仕草といい、やはり、ナタリー・ポートマンは、最初からナタリー・ポートマンだったのだということがよく分かります。

マチルダのファッション３

ジージャン

• グレージュのデニムのジージャン
• グレーのコットンシャツ
• 太陽モチーフの黒チョーカー
• ハイウエストのデニムミニスカート
• 白のルーズソックス
• 茶色のエンジニア・ブーツ

短めのジージャンとハイウエストのデニムミニのアンサンブル。

このジージャンはほんの一瞬しか登場しません。

マチルダは絶対にこのチョーカーだけは外さない。

マチルダのファッション４

フーディクロップトップ

• モンドリアン風のカラフルなフーディクロップトップ
• キレイめにゆったりしたインディゴショートパンツ
• サイドにスカルが付いたブラウンレザーベルト
• 太陽モチーフの黒チョーカー
• ラウンドサングラス
• バーガンディカラーのニットキャップ（スカルキャップ）
• ダークグレーのソックス
• 黒のアンクルブーツ

赤は赤。ピンクはピンクというような、深みのないアイテムに身を包むのではなく、もっとスタイリッシュな色彩を極めていくこと。マチルダ・ルックの恐ろしさは、実のところ、少女に大人のスタイリングを施している点にあるのです。

最もモードなマチルダ・ルック。

このフーディがとても可愛いです。

マチルダのファッション５

フライトジャケット

• MA-1フライトジャケット（ボンバージャケット）。カーキーにライナーはもちろんオレンジ
• ラウンドネックの赤茶と紫とグレイのショート丈のボーダーニットシャツ
• 太陽モチーフの黒チョーカー
• 花柄のハイウエストミニスカート
• 白のルーズソックス
• 茶色のエンジニア・ブーツ

墜落した際、救援隊の目に止まりやすいようにリバーシブルになり、裏地に明るいオレンジ色を使用したものが、1963年に製造されました。

「床よりも明るい色の服を着るな」

寝るときもフライト・ジャケットと一緒。

ぶかぶかのジャケット、ハイウエストのミニスカート、短めのルーズソックス、アンクルブーツ、絶妙のバランスです。

マチルダとチョーカー

二人の殺し屋。45歳の男性と12歳の少女。

アメリカやフランスにおいて、元々チョーカーとは、売春婦やレズビアンの象徴的なファッション・アイテムでした。それは唯一12歳の少女にできる〝反抗〟の象徴的なシンボルでもあるのです。

チョーカーを付けているときにマチルダが大人っぽく見えるのはそのためなのです。だから、マドンナの物まねや、家事をするときのマチルダがチョーカーを外している時に彼女はただの子供に見えるのです。

マチルダのファッション６

フライトジャケットPART2

• MA-1フライトジャケット（ボンバージャケット）。カーキーにライナーはもちろんオレンジ
• ラウンドネックの赤茶と紫とグレイのショート丈のボーダーニットシャツ
• 太陽モチーフの黒チョーカー
• ハイウエストのデニムミニスカート
• バーガンディカラーのニットキャップ（スカルキャップ）
• ダークグレーのソックス
• 黒のアンクルブーツ

このシーンのマチルダの現われ方が、とてもスタイリッシュです。

後ろのレオンもカッコ良すぎます。

一歩間違うとおそ松くんのイヤミになってしまうスタイリッシュボブのハネ具合。

マチルダのファッション７

ピンクのワンピース

• レオンからプレゼントされたピンクのレースワンピース。スクープネック、ピンクのバラのコサージュ
• 太陽モチーフの黒チョーカー

ナタリー・ポートマンの誕生

オフショット。1993年。11才のナタリー・ポートマン。

彼女は悲しみを引きずって生きています。「一人ぼっち」という言葉が似合う少女なのです。そして、うさぎのぬいぐるみを抱く少女です。

孤独な少女が、大人ぶろうと、背伸びしているわけでもありません。可愛さではなく、クールさを伴う少女なのです。そんな少女が大人の中で、少女として頑張る姿に、私達は心が揺り動かされるのです。

マチルダ・ルックとは、少女であっても、少年であっても可能なファッションです。

そして、もし、美少年がマチルダ・ルックに身を包んだならば、アンドロギュヌス的な魔性を発散することでしょう。私達は、この極めて洗練され進化したトムボーイ・スタイルに身に包むことによって、変身するのです。男の子のような女性に。大人の女と少女のギャップを生み出すことを楽しみながら･･･

マチルダと共に、ナタリー・ポートマンという21世紀を代表する大女優は誕生したのでした。そして、彼女は今ではクリスチャン・ディオールのミューズなのです。

作品データ

作品名：レオン　Léon ／ The Professional（1994）
監督：リュック・ベッソン
衣装：マギャリー・ギダッチ
出演者：ジャン・レノ／ナタリー・ポートマン／ゲイリー・オールドマン

• 【レオン】ナタリー・ポートマンの誕生
• 『レオン』Vol.1｜ナタリー・ポートマンのマチルダ・ルック
• 『レオン』Vol.2｜ナタリー・ポートマンとMA-1フライトジャケット
• 『レオン』Vol.3｜ジャン・レノとゲイリー・オールドマン

1954年は、グレース・ケリー・イヤーでした。

ウィリアム・ホールデンとグレース・ケリー

グレース・ケリー唯一のベッドシーン。

1954年にグレース・ケリー（1929－1982）の映画は、5本公開されました。そして、その年の1月に、女優人生において最初で最後になる戦争映画の撮影に3週間参加しました。

それはパラマウント映画のために映画製作をしていたジョージ・シートンとウィリアム・パールバーグの『トコリの橋』（『南太平洋』『サヨナラ』のジェームズ・ミッチェナー原作）でした。グレース自身は、その役柄に全く惹きつけられなかったのですが、二人のプロデューサーとは、将来のために仕事をしておきたいと考えていました。

オーディションの日、他の女優たちが、ここぞとばかりに娼婦のような露出の激しい衣装に身を包んでいる中、グレースは、まるでウィンドウショッピングをしながら町を歩いているような服装で、眼鏡をかけてヒールの低い靴を履いて現れました。それは、グレースが事前に原作を読み、海軍のパイロットを夫に持ち、切り詰めた生活をしている妻が着るような服装を着ていたのでした。

『トコリの橋』自体は、グレース・ケリーにとって、大した見せ場のない作品だったのですが、彼女がハリウッド女優として、最大の栄誉を勝ち取るきっかけになりました。この作品によって、二人のプロデューサーに認められ、『喝采』に出演し、1954年アカデミー主演女優賞を獲得することになったのです。

イーディス・ヘッドの2着のドレスを着るグレース・ケリー

主演のウィリアム・ホールデンの妻役で出演しました。バッグがかわいい。

主要キャストのうち彼女だけ日本ロケには参加しませんでした。

ハリウッドのスタジオに、箱根の富士屋ホテルのロビーを再現した。

女性にとってのコートとは、いかに袖が綺麗にまくれるかが重要です。

グレースのスマイルはブラッド・ピットに似ています。

ベージュのドレスもニュールックで素晴らしいです。

くるみボタンとスカートのドレープがグレースの気品を後押ししています。

休憩中にプラモデルを作るホールデンの隣に寄り添うグレース・ケリー。

ファースト・ルックの全体像。

伝説の天然温泉シーン。

グレース・ケリー・ルック1　ブラウンコート×ベージュドレス

• ベージュのクロッシェ
• ブラウンのショールカラー、コクーンコート
• （エルメスらしき）シルクのスカーフ
• ベージュのニュールック・ドレス、袖にフラップボタン、ベルト、ラウンドカラー、フロントにくるみボタン
• ダークブラウンのハイヒールパンプス
• 白のショートレザーグローブ
• シルバーリングイヤリング
• ダークブラウンのパテントレザーハンドバッグ

本作におけるグレース・ケリーの登場時間は僅か20分間です。そのためイーディス・ヘッドがデザインした2着の衣装をお披露目するだけなのですが、特に最初に着ているコクーンコートとニュールック・ドレスが50年代のど真ん中を行くシルエットで素晴らしいです。

ちなみに、グレース・ケリーの出演シーンは全てハリウッドのスタジオで撮影されています。グレース・ケリー自身は、日本に対してすごく興味を持っており、日本ロケに参加したかったのですが、子役との兼ね合いや、自身の多忙な撮影スケジュールのため実現しませんでした。

作品データ

作品名：大脱走　The Great Escape　（1963）
監督：ジョン・スタージェス
衣装：バート・ヘンリクソン
出演者：スティーブ・マックイーン／チャールズ・ブロンソン／ジェームズ・コバーン／ジェームズ・ガーナー／リチャード・アッテンボロー／デヴィッド・マッカラム／ドナルド・プレザンス

男がもっとも惚れる男＝スティーブ・マックイーン。

ブラッド・ピットやダニエル・クレイグという現代のスタイル・アイコンが神の如く崇めるタイムレス・アイコン。それがスティーブ・マックイーン。

『大脱走』のマックイーンを象徴する鉄条網越えのジャンプ。

「えっ！失敗しちゃうの！」と驚いてしまうシーン。

ヒルツは捕虜収容所から脱出を試みつづけている男だ。ドイツ軍側はそういう彼を引きずり戻しては、そのつど、独房に放り込むんだが、彼の精神をくじくことはできない、彼はただひたすら脱走に挑み続けるんだ。

マックイーンが、「オレの役柄は、どんな役柄なんだい？」とジョン・スタージェス監督に聞いたときの答え。

7回転んでも8回目に立ち上がればいんんだと言わんばかりに、絶対に諦めない男。それが女性から見ても、男性から見ても、本当の意味で惹きつけられる男の条件ではないでしょうか？『大脱走』のスティーブ・マックイーン（1930-1980）が、いまだに若い世代を含めたあらゆる世代の男性の心を捉えて離さないのは、時代を超えた〝不屈の闘志〟＝〝反逆精神の象徴〟そのものだからです。

しかし、なぜ2010年代の映画ではなく、60年代～70年代の映画の主人公に、若き男女（ネット・ジェネレーションである彼らは、30~40代よりも、昔のものから、新しさを嗅ぎ取る嗅覚を持ち合わせています）は、男の理想像を見出しているのでしょうか？それはこの時代の映画の中の男性は、単純に子供っぽく、男らしく、女らしさのかけらもない存在感を体現しているからなのです。

『大脱走』のマックイーンには、共演者であるチャールズ・ブロンソンやジェームズ・コバーンという60年代から70年代にかけての『男のダンディズム』を体現するヘビー級チャンピオン達を相手にしても、引けを取らない圧倒的な存在感があります。彼がバイクに乗って、スイスの国境を越えることに失敗して、鉄条網の中で、にやりと笑った瞬間。世界中の男性はステーブ・マックイーンに平伏したのでした。

ダッフル・バッグ片手に、その男はやって来た。

撮影はドイツのバイエルンに収容所を作って行われた。

軍用のダッフル・バッグを片手に持ち登場するヒルツ＝マックイーン。

厚手ではない革ジャンのカッコよさ。

ヒルツ・スタイル1　フライトジャケット

• A-2フライトジャケット、ダークシールブラウン、アメリカ空軍の標準、シャツ・タイプのスナップダウンカラー、エポレット、ニット・カフスとウエストバンド、ライナーはダークレッドのシルク、ホースハイド、タロン製のジッパー
• ブルーの半袖のスウェットシャツ、ラグランスリーブをカット
• ライトカーキ色のチノパンツ
• ブラウンのM-43 サービスシューズ〝タイプ3〟
• ゴールドネックレス
• ロレックスのスピードキング
• ダッフル・バッグ

A-2フライトジャケットにスウェットシャツとチノパン・スタイルのヒルツの愛称は「クーラー・キング＝独房王」。本作の魅力のひとつは、ガキんちょにも伝わる男たちのカッコよさにあります。マックイーンが独房王なら、ブロンソンは、トンネル王。コバーンが製造屋に、ガーナーが調達屋、さらにアッテンボローに至っては、謎めいたネーミングで異様にカッコいいビッグXなのです（ビッグボディにマリポーサのようなノリ）。ちなみにマックイーンの相棒のアイブスは、別名モグラです。

それは、なにか秘密基地を作ろうとしているガキんちょのノリにすごく似ています。先生の目を盗んで、消灯の後で、トランプなんかをして遊ぶ、昭和の修学旅行の思い出にも似たものがあります。この作品の最大の魅力は、みんなで一致団結して、人目を盗んで、何かをしようとしている連帯感とワクワク感なのです。

作品データ

作品名：冒険者たち　Les Aventuriers　（1967）
監督：ロベール・アンリコ
衣装：パコ・ラバンヌ
出演者：アラン・ドロン／リノ・ヴァンチュラ／ジョアンナ・シムカス

アラン・ドロンだけが目立たなかったからこそ・・・

左から、アラン・ドロン、ジョアンナ・シムカス、リノ・ヴァンチュラ。

アラン・ドロンのマウンテン・ブーツ姿が珍しい。

ドロンにはどうしようもないほどイライラさせられた。あの当時（1961年）、彼は共演者のことなどこれっぽっちも気にせず、自分の美しい容貌とブルーの瞳のことしか考えない醜悪な俳優だった。・・・ラブシーンでアラン・ドロンが決して私を見ようとせず、私の後ろに設置されたライトばかりを見つめて、ブルーの瞳を際立たせようとしていたので、私も同じようにした。ドロンの後ろにいたピエール・マッシミに熱いまなざしを送ったのである。

・・・残念なことである。というのも今では私は、アラン・ドロンのことをジャン・ギャバンにとってかわることが出来るもっとも優れた、もっとも美しいフランス男優の一人だと思っているからである。彼の才能は反駁の余地のないものだし、彼の容姿も性格と同様よくなり、強靭になり、美しくなった。

ブリジット・バルドー自伝

1967年、アラン・ドロン（1935－）は30代になっていた。この作品が最も魅力的なのは、アラン・ドロンだけが目立ちすぎずに、女優が決してただの飾り物ではなく、一女性としての魅力を発散しつつ、一歩引いている二人の男優たちもその魅力を発散させているところにあります。そこには脂の乗り切った30男（アラン・ドロン）と、人生を自分のために費やしている40男（リノ・ヴァンチュラ）。そして、そこに現われる理想に燃える20女（ジョアンナ・シムカス)という、年齢の違う男女が3人集まって生まれる兄弟愛のようなムードがあります。3人の唯一の共通点は、大きな夢を持ち、それがひとつ破れたということです。

この作品は、20代の若い女性はどういう男性に惚れるのかという教本の役割を果たしています。そして、映画の中でフラれる役柄を演じるアラン・ドロンは非常に珍しく、それはハリウッド進出に失敗したばかりの夢破れたアラン・ドロン自身の姿と重なります。そして、結果的には、アラン・ドロンは、ハリウッド進出の挫折により、その翳りのある美男子ぶりに最終的な磨きをかけることが出来たともいえます。本作と同年の『サムライ』といい、翌年1968年にチャールズ・ブロンソンと共演した『さらば友よ』といい、この時期のアラン・ドロンはハリウッド・スターにはないタイムレスなダンディズムに包まれていました。

ボマー・ジャケットを着たアラン・ドロン

10代の時に本物の海兵隊員としてインドシナ戦争で戦闘経験を持つ。

スカイブルーのサファリシャツがかなりオシャレ。

そして、この素晴らしいボマージャケット。

アラン・ドロン・スタイル1

• B-3フライトジャケット（別名ボマージャケット）
• スカイブルーのサファリシャツ
• 茶色のレザーベルト
• ベージュのトラウザー
• マウンテンブーツ

アラン・ドロンについて語られるとき必ず出てくる経歴がフランス外人部隊出身であるという経歴ですが、これは全くのデタラメです。実際のところ、アラン・ドロンは、17歳のとき、自身の不良行為と母親の再婚等で、フランス海兵隊（元々は飛行気乗りになりたかった）に入隊するも、窃盗などにより素行はかなり悪く、除隊し刑務所行きか、最前線行きかという問題にまでなり、最前線行きとなります。そして、第一次インドシナ戦争（7万5千人のフランス軍兵士が戦死した壮絶な戦争）で、1954年のディエンビエンフーの戦いが終わった後に実戦部隊に投入されました。

アラン・ドロン自身、最終的にジープを窃盗し、不名誉除隊になったこの時代の過去について詳しく語ることは少なく、この壮絶な戦争で10代の多感な時期を過ごしたアラン・ドロンは、若くして既に、人生の暗い闇の部分も経験してきたのです。そんな彼が身につけるミリタリー・ファッションには、何ともいえない危険な男の香りが漂います。

リノ・ヴァンチュラの包容力

リノ・ヴァンチュラ・スタイル1

• ブラウンのコットンベルベットのジャケット、襟の一部と袖がリブ素材
• 赤のポロシャツ
• ダークグレーのトラウザー（後でベージュパンツ）

本作のリノ・ヴァンチュラ（1919－1987）もまたすごく魅力的です。男子も40歳も過ぎれば、自分のライフワークに対して黙々と実行し、孤独に対しても、それを愛するようにならなければいけません。家庭を大切にする子煩悩な40代の男子に対して、若い女性は魅力を感じません。ダンディズムというのは、ある種の不純物から生まれる要素であり、それは中年男性の幼児性や危険な香りをベースにしたものです。

かつては、家庭を持っていたのかもしれないが、今では自分のライフワークをただ黙々とこなし、前進する40代の男性に対して、「特に予定がない」と言った少年のような好奇心旺盛な表情を持つ20代の美女。二人は孤独を紛らわせるために知り合ったのではなく、孤独を愛する中で知り合ったのでした。それは20代の男女に共通していることですが、この年代のうちに一回り違う男女と恋愛が出来ることは幸せです。なぜなら40代になって一回り上の人との恋愛は出来ないのですから。

作品データ

作品名：007 スペクター　Spectre　（2015）
監督：サム・メンデス
衣装：ジャニー・ティマイム
出演者：ダニエル・クレイグ／レア・セドゥ／ベン・ウィショー／モニカ・ベルッチ／クリストフ・ヴァルツ

よ～し、雪山でボンドのスーパーアクションが見れる！

雪山シーンというのはボンドムービーでは、かならず滑降と言うお約束が付いてくるのですが、本作では、小型飛行機を活用した大した面白みのないアクションが、一切のユーモアのないご都合主義的な展開で、繰り広げられただけでした。ダニエル・ボンドに共通している点として、アクション・シーンが平坦で面白くない所にあります。

こういう所は、『スペクターX』のような80年代香港アクション映画の精神を見習ってもらいたいところです。膨大な予算で大仕掛けに振り回されて、ただ淡々と流れをこなしているような展開が、つまらないです。アクション映画なら、キャラクターにあった程好いユーモアと、奇抜な仕掛けと、悪役の活躍と、三段オチを持ってくるサービス精神で作らないと、ただもうジェームズ・ボンドが、戦ってるだけの作品になってしまうのです。本来のボンドとは、もっとワクワクするようなアクションを魅せていました。

動きの悪いロジャー・ムーアが、スキーで滑降して、断崖絶壁から飛び降り、ユニオンジャックのパラシュートが開いたり、ロータスが潜水艦に変身したり、ジョーズというとんでもない悪役が登場したり、スペースシャトルで宇宙に行ったり、金粉まみれになって死ぬ美女がいたり、車の助手席がぶっとんだり、阿蘇山が秘密基地だったり、猫を抱くマオカラーの悪役が出てきたり、手にベアクローをつけたボスがでてきたり（あっこれは『燃えよドラゴン』でした。失礼）、つまり、後世のパロディー映画にとって絶好のネタの宝庫だったのです。

本作のアクションシーンは、お金はかかってることは分かるのですが、ただお金がかかっているだけで、映画の面白味にすごく欠けています。バスター・キートンのような連続するアクションが生み出すカタルシスが全く存在しないのです。

ジェームズ・ボンド・スタイルにリアル・クローズを求めるなかれ

これほど素晴らしいボンドだからこそ、アクションシーンが惜しい！

飛行機を使ったアクションも、『トゥルーライズ』（1994年）なんかの方が遥かに素晴らしいです。

このトム・フォードのボンバージャケットは、日本ではすぐに予約完売したとのこと。

ファッションが現実味がないのに、リアル路線なんか追求してもしょうがない。

大人の男女のファンタジー・ムービーとして、007は、10代から20代の男女にとって、夢のような大人の世界であり、30代以上の男女にとっては、大人の男女の究極を知る世界です。本作でボンド・ガールがいまいち輝かなかったのは、高級リゾート地（もしくはケン・アダムがデザインしたようなオシャレな悪の基地）を訪問する二人の絵が存在しなかった点にあります。そこで、美しいドレスに身を固めたボンドガールが登場し、日中の避暑地でのオフのファッションと、夜のカジノでの、オンのファッションのギャップにクラッとくる訳なのです。

だからこそ、ボンドムービーが公開されると、スーツと、リゾートファッションの売り上げが上がるわけです。人々は、リアルクローズだけでは、生きていけません。ファンタジー性を秘めたファッションアイテムを日常生活に落とし込んでいくのが、男性にとっての個性となり魅力となるのです。そして、高級リゾートに訪問した際には、「ボンドみたいだね」という一言が出てくるのです。

ジェームズ・ボンド・スタイル5 　ボンバージャケット

• トム・フォードのボンバージャケット（フライトジャケット）。腕の部分がニットで、バックスタイルもニット。かなりのカッコ良さです。
• トム・フォードのトラウザー
• エヌピールのモックタートルネック・セーター
• アニェルの黒革グローブ
• ヴュアルネのスノーゴーグルスタイル・サングラス
• ダナーのマウンテンライト2のブラック。60年代バックパッカー御用達のハイキングシューズ
• ブルネロ・クチネリのカウハンド・ボストン・バッグ
• オメガのシーマスター300。時計バンドはNATO軍の軍備品「NATO G10」を使用。1964年「ゴールドフィンガー」着用ベルト。ローレックスのサブマリーナーに。「死ぬのは奴らだ」の如く赤の文字盤が発光する

ミッソーニとカナダ・グースを着こなすQ

このヘアスタイルとUnivoの眼鏡のバランスが最高に決まってます。

草食男子〝Q〟スタイル2

• ミッソーニのタートルネックセーター。グレイにブラウンボーダー。2014年AWコレクション、約$1200
• カナダ・グースのコモ・パーカー
• バイカラーのスキー帽
• UnivoのプラスティックU5眼鏡
• グレーの指あき手袋。ニット
• クラークスのナヌライズGTX
• バブアー×ランドローバー・ブリーフケース・バッグ

作品データ

作品名：冒険者たち　Les Aventuriers　（1967）
監督：ロベール・アンリコ
衣装：パコ・ラバンヌ
出演者：アラン・ドロン／リノ・ヴァンチュラ／ジョアンナ・シムカス

オンナは、2人のオトコの後ろではなく、真ん中で輝くもの

もはや、日本にはファッション・アイテムが溢れかえっています。あらゆる色の、あらゆるテイストがほぼ手に入る今、〝今のトレンドは何？〟なんて言っているのがトレンド遅れになっています。ファッション文化の成熟が、流行を超越した自分の好きなテイストを見つ出すことを可能にしました。ただし、問題は、そんな自分のテイストは何かを見つけ出すこと。そこで重要なことは、自分のファッションセンスを磨くことです。そのためにまずはフランス映画（特に60年代）を見ることを提案します。どの映画においてもフランス映画の登場人物のファッションは、自然な装いの中に個性を出す術を知っています。このテイストこそが世に言うフレンチ・カジュアルです。

そして、フレンチ・カジュアルにおいて、最も重要な要素は、愛着のあるファッション・アイテムを探す所にあります。それは、決してラグジュアリー・ブランドというわけではなく、ヴィンテージ・ショップで探し出したものであったりもします。ただし、ファストファッションからそういったアイテムを探し出す感覚はほとんどありません。なぜならば、このフレンチカジュアルの精神は、自分の個性の追求なので、それをファストファッションという大量生産のアイテムに求めるのは愚の骨頂だからです。

そんなフレンチ・カジュアルを体現した女優の1人が、ジョアンナ・シムカス（1943－）です。彼女の魅力は、ある種、ジェーン・バーキンと共通しています。自然体でありながら、どこか寂しげ、異性よりも同性を惹き付ける人。70年代の日本の〝飾らない若者〟像に影響を与えた人でした。

飾らない女性＝プチプラ族ではない

フェンディの毛皮を身に纏うジョアンナ・シムカス。

バッグはシャネルのマトラッセ。オールレザーも様になります。

もしかりに〝飾らない女性〟が、オシャレなアイテムを安く購入したならば、決してそれを他人に吹聴することはしないでしょう。一方、それをネット上で自慢するようなことをする人＝これをブランド至上主義者と呼びます。それはフェンディのチャームをインスタやブログで自慢する人と同じく、ファストファッションの安さ自慢に夢中になり、それをひけらかしているからです。もし、自分が持つアイテムがそんな人の紹介しているアイテムと重なったならば、その時に感じる感情は、喜びよりも不快感です。

ではなぜ、そんなプチプラコーデという個人の秘密の喜びの領域を共有しあうプチプラ族が誕生したのでしょうか？それは、私たちが便利さの中で生きており、どんなことでも丁寧に誘導される日々を過ごすうちに、もはや誰かを参考にしないと生きていけなくなる危険性の中で存在しているからです。そして、その参考さえも何かを参考にしたものに過ぎず、こうして、人間はベルトコンベアーに乗せられた作られたモノのように感受性を去勢されていくのです。

「そんなことくらい自分の頭で考えようよ？」それがプチプライスな商品に対する賢明な姿勢なのではないでしょうか？そして、口は閉じておく。誰にでも手に入れやすいものに対して、その知識をひけらかす必要はないのです。それが、プチプラ族と、飾らない女性の違いなのです。「ねえ？しまむらで何買ったの？」なんて会話を決してせずに、しまむらをファッションに取り入れている（それだけのものがあればの話）人こそ、飾らない人なのです。