これは私が初めて書いた脚本です。この脚本の前にもいくつか脚本を書いたが、どれも30ページを超えることはなく、完成しなかった。そんな私が、自分のストーリーとキャラクターに完全に夢中になった初めての脚本だった。

クエンティン・タランティーノ

90年代に、50年代のロカビリー・ファッションに身を包むイケてない主人公クラレンス。クリスチャン・スレーター（1969－）の持ち味を最高に生かした傑作『ジミー・ハリウッド』（1994）をご覧いただければよく分かるように、彼の持ち味は、飄々とした、気のいいヤツなんです。

そんなモテるという言葉とは縁のない青年が、かわいい女の子に惚れられ、カラテ映画を一緒に見たその後に、アチョーと蹴りを入れられた瞬間、＜オレはこの瞬間のために生きてたんだ！＞と覚醒してしまうのです。

25歳まで童貞だったオタク青年が、暴走するその姿は、もしかしたらソニー千葉の三本立ての映画の合間に眠りこけたクラレンスの夢なのかも知れません。しかし、たとえそうであっても、21世紀のファッションシーンは、オタクの思い込みと勘違いパワーで生み出されるという預言者の役割をクラレンスは果たしたのでした。

そうなのです。90年代に、ファッションは、DVDやインターネット、携帯電話の発展により、オタクにとって最も有利な分野へと変貌を遂げていったのでした。そんなオタクの時代遅れな拘りが、21世紀にモードとして化ける流れを示して見せたのが、この作品のクラレンス・ウォリーだったのでした。

二人のファッションの方向性を象徴する一枚の写真。

左端は、スターになる寸前のブラッド・ピット。

エルヴィス・プレスリーを愛する男たちの必需品＝アロハシャツを着るクラレンス。

デニス・ホッパー、カッコ良し！

クラレンス・ウォリーのファッション６

アロハ・ルック

• レッドオレンジ色のキャンプカラーのアフロシャツ、半袖にスリット、パームツリーと岩に打ち寄せる波と帆船が描かれている
• 白のカットソー、半袖、クルーネック、左胸にパッチポケット
• リーバイス501 オリジナルフィット
• ホワイトバックス
• 黒の細ベルト
• シルバーのエルヴィス・サングラス、プラスチック製にメタリック塗装

雪の降る街デトロイトから雪の降らない街ハリウッドにやって来たクラレンスとアラバマ。エルヴィス・プレスリーを愛するカラレンスは、デトロイトでは着ることが出来なかったエルヴィスを象徴するファッション、アロハシャツに袖を通すのでした。

さらに、サングラスが必需品となるかの地において、1970年代にエルヴィスが愛用するようになっていたドイツのアイウェアメーカ、NEOSTYLE（ネオスタイル）のゴールドの「Nautic 2」パイロット・サングラスのレプリカ・サングラスをつけるようになりました。

エルヴィス・サングラスとバービー・サングラス

他人の読んでいた雑誌のエルヴィス特集について語り始め、その他人を夢中にさせるクラレンス。

エルヴィス談義に夢中になっている間に、アラバマは地獄を味わっていた。

ブロンソン・ピンチョットのプロデューサー巻き。

映画の中ではジーンズをロールアップしていない。

タランティーノは、脚本には、赤いマスタングに乗ると書いていた。

『ブルー・ハワイ』（1961）のエルヴィス・プレスリー。

クラレンス・ウォリーのファッション７

ロカビリー・ジャケット

• 50年代風ロカビリー・ウインドブレーカー、ネイビーブルーのストライプ
• レッドオレンジ色のキャンプカラーのアフロシャツ、半袖にスリット、パームツリーと岩に打ち寄せる波と帆船が描かれている
• 白のカットソー、半袖、クルーネック、左胸にパッチポケット
• リーバイス501 オリジナルフィット
• ホワイトバックス
• 黒の細ベルト
• シルバーのエルヴィス・サングラス、プラスチック製にメタリック塗装

柔らかい素材のジャケットを、アロハシャツの上に着る。・

いよいよ、物語はメキシカン・スタンドオフに向けて疾走していきます。

ちなみに結婚指輪は、エルヴィス・プレスリーが着用していたことで有名な金の馬蹄形をイメージした指輪です。

生き残った2人は、死体の山を越えてメキシコへと去っていくのでした。

タランティーノ、25歳、童貞青年の夢。

最後にメキシコで見せるマルチプリントのビーチウェアと眼帯。

最近改めて観て、オレはすっかり感動してしまったんだ。これは25歳当時（1988年）の、まるで芽が出なかったオレ自身を描いた作品なんだ。もちろん実際には、クールな売春婦に会ったことなんてないんだけどね。そもそも、まったく女っ気がなかったんだ。でも、自分を理解してくれる彼女がいるっていうのは、当時のオレにとってはいちばんの夢だったんだよ。

クエンティン・タランティーノ

この作品の脚本は、無名時代のクエンティン・タランティーノが交通違反切符の罰金を支払えず、刑務所に3日間滞在した1988年のどん底の環境の中で書かれました。

映画公開寸前になって、本作の題名は『True Romance』から『Reckless Hearts（無鉄砲な心たち）』に変えられようとしたので、タランティーノは大反発しました。

ちなみにタランティーノは、迷惑になると考え、撮影現場には一度も足を運びませんでした。

作品データ

作品名：トゥルーロマンス　True Romance（1993）
監督：トニー・スコット
衣装：スーザン・ベッカー
出演者：クリスチャン・スレーター／パトリシア・アークエット／ブラッド・ピット／ゲイリー・オールドマン／デニス・ホッパー／クリストファー・ウォーケン／マイケル・ラパポート

• 【トゥルー・ロマンス】獰猛なファッションだけが生き残る
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.1｜スーパーヘビー級マフィアと戦うパトリシア・アークエット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.2｜パトリシア・アークエットの元祖コギャル・ファッション
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.3｜ナイスボディじゃない女性の守護神 アラバマ・ウィットマン
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.4｜クリスチャン・スレーターとエルヴィス・プレスリー
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.5｜クリスチャン・スレーターとM65フィールドジャケット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.6｜クラレンス・ウォリーのアロハシャツ
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.7｜ブラッド・ピット＝なんの役にも立たない男
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.8｜ゲイリー・オールドマンの狂気

この作品の撮影がはじまる初日に、監督のトニー・スコットは、クリチャン・スレーター（1969－）が、クラレンス像をまだまだ掴みきれていないと感じました。そしてクリスチャンに『タクシー・ドライバー』のビデオテープを渡しました。

クラレンスは、ロバート・デ・ニーロが演じたトラヴィスと同じくM65フィールドジャケットを着ているのですが、実は彼は二種類のM65を着ています。

一つ目のM65は、使い古しの伍長の階級章のついたもので、どうやら叔父さんがベトナム帰還兵で、譲り受けた大切なものでした。

一方もうひとつのM65は、ドレクスルと戦う時に着ているもので、沢山のワッペンが付いており、彼の世代のストリート着として改造されたものでした。この作品におけるクラレンスの最も素晴らしいスタイリングとして、このジャケットを挙げるべきでしょう。それは若者の特権としてのミリタリー・スタイルの楽しみ方の提案なのです。

20代の季節にだけ許される、ミリタリーにカワイさを投入するゆとりっぷりが、大人の男子のミリタリーとの無骨な向き合い方に対するアンチテーゼになっています。

この〝クラレンスが着るM65〟の登場により、多くのラグジュアリー・ブランドのファッション・デザイナーは、ミリタリー・テイストに、遊び心を付け加えていく勇気をもらうことになりました。まさにモードミリタリーはここから始まったのでした。

是非、若い男子にして欲しいスタイリングです！若い子にならワッペンが沢山ついていてもオシャレなはず。

クラレンス・ウォリーのファッション３

ミリタリールック

• M65フィールド・ジャケット
• ブルーのフーディパーカー
• グレーの格子柄のフランネルシャツ
• 黒のカットソー
• チャコールグレーのデニムジーンズ
• シルバーのエルヴィスサングラス

一着目のM65は、使用感たっぷりです。

ソニー千葉の映画を観た後、カラテごっこする二人。腕には伍長の階級章が見えます。

二着目の派手なM65。ここで初めてエルヴィス・サングラスも登場する。

ブラッドチット（戦闘員人物証明書）も背中にちゃんとあります。

クラレンス・ウォリーのファッション４

レザージャケット

• ブラックレザージャケット、シングル
• ネオンオレンジ色のフーディパーカー
• パープルの格子柄のフランネルシャツ
• 黒のカットソー
• リーバイス501 オリジナルフィット
• ブラックブーツ

クリスチャン・スレーターは、クラレンス役の役作りとして、表情の作り方などを『シャイニング』（1980）のジャック・ニコルソンから多くのインスピレーションを得ていました。

デニス・ホッパーの出演が、父と子の関係に現実味を与えました。

このシーンだけレザージャケットを着ているクラレンス。

ここでは、ネオンオレンジ色のフーディパーカーを着ています。

90年代の若者らしく下にはフランネルシャツを着ています。

パープルピンクキャデラックの上の二人。

ラスヴェガスを経由して、さらにエルヴィス化していくクラレンス

厳寒のデトロイトから、温暖なロサンゼルスへと移動する二人。

ファッションも一気にパステルカラーへと変わってゆきます。

ここで登場するパープルピンクキャデラック（エルドラド74年型）は、ハリウッドでこのキャデラックを目撃したトニー・スコットが、「この作品には、この車しかない！」とナンバープレートを控えておき、後日映画撮影のためにそれを購入させたものでした。そして、撮影終了後にこの車はパトリシア・アークエットにプレゼントされました。

デトロイトからラスヴェガスでバカンスを楽しんだクラレンスとアラバマは、ファッション・テイストが一変します。アラバマは、バービーガールに、クラレンスは、より本格的にエルヴィス・プレスリー化していくのでした。

クラレンス・ウォリーのファッション５

ボーリングシャツ

• ターコイズブルーのボーリングシャツ、半袖、右胸に三つのダイヤモンド、フロントボタン
• 半袖のホワイト・アンダーシャツ
• リーバイス501 オリジナルフィット
• ホワイトバックス
• シルバーのエルヴィス・サングラス、プラスチック製にメタリック塗装

電話ボックスで愛し合う二人。デトロイトでは考えられない解放感を満喫しています。

ボーリングシャツの三つのダイヤモンド。

1950年代に流行したホワイトバックス。

エルヴィス・サングラス

同じサングラスを『キル・ビル Vol.1』（2003）のユマ・サーマンがつけることになります。

本家エルヴィス・サングラス

本家エルヴィス・サングラス

そして、エルヴィスが愛用したホワイトバックス。

作品データ

作品名：トゥルーロマンス　True Romance（1993）
監督：トニー・スコット
衣装：スーザン・ベッカー
出演者：クリスチャン・スレーター／パトリシア・アークエット／ブラッド・ピット／ゲイリー・オールドマン／デニス・ホッパー／クリストファー・ウォーケン／マイケル・ラパポート

• 【トゥルー・ロマンス】獰猛なファッションだけが生き残る
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.1｜スーパーヘビー級マフィアと戦うパトリシア・アークエット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.2｜パトリシア・アークエットの元祖コギャル・ファッション
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.3｜ナイスボディじゃない女性の守護神 アラバマ・ウィットマン
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.4｜クリスチャン・スレーターとエルヴィス・プレスリー
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.5｜クリスチャン・スレーターとM65フィールドジャケット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.6｜クラレンス・ウォリーのアロハシャツ
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.7｜ブラッド・ピット＝なんの役にも立たない男
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.8｜ゲイリー・オールドマンの狂気

はじまりはこうです。25歳くらいの童貞青年クラレンス（クリスチャン・スレーター）は、自分の誕生日を祝うために映画館で「ソニー千葉」特集上映を見て、一人過ごしています。

そんな寂しげな青年のもとに、豹柄のコートを着た、赤のボディコン姿のブロンドヘアのかわいい女の子が、ポップコーン片手に自分の後ろの席にやって来たのでした。さぁ、〝世界中のモテない〟男たちへの挽歌のはじまりです。

昨日は最高だった。俺がキミみたいな娘にモテるはずないもんな。一瞬、ちんこのついてる女かと疑ったほどだよ。

クラレンス・ウォリー

その飄々とした雰囲気に癒され、惚れたアラバマは、自分は実はコールガールだとクラレンスに伝えます。その時の彼のセリフが上記のものです。クラレンスは、流行などにはまったく興味がない、ただエルヴィス・プレスリーとソニー千葉とアメリカン・コミック（さらには、パートリッジ・ファミリー）を愛する青年です。

そのファッションの影響は、かなりの部分を、エルヴィス・プレスリーから受けており、ラブシーンで登場するベッドルームもエルヴィス一色です（ちなみにリビングルームは、一面、70年代東映映画のポスター）。

この作品は、そんな90年代のエルヴィス青年の物語であり、実に不思議な現象なのですが、キメ過ぎずにハズした方がモテる21世紀において、ワンポイント、エルヴィス・スタイルを引用するためのメンズ・バイブルになり得る作品なのです。

私はできるだけ多くのエルヴィスの映画を観て、クラレンスのように彼に恋をしようと全力を尽くしました。空想上の友達のエルヴィスは、クラレンスにとって現実のものだったのです。

クリスチャン・スレーター

場末の深夜の映画館で、かわいい女の子とソニー千葉の『激突！ 殺人拳』を見ることなんて、宝くじが当たるくらい確立の低いことだ。

監督のトニー・スコットは、タランティーノに『レザボア・ドッグス』かこっちのどっちを監督したいですかと質問されました。答えは両方とも。

クラレンス・ウォリーのファッション１

ロカビリー・スタイル

• グレー・ジャケット、ノッチラペル、ロカビリー・スタイルのシルエット
• 白地に黒ストライプのオープンカラーシャツ
• ピンクのイタリアンカラーシャツ
• 黒のＴシャツ
• 黒のトラウザー
• M65フィールド･ジャケット、伍長の階級章の付いたバージョン

オレはオカマじゃないけど、エルヴィスはどんな女よりも美しかった。こう思ったよ、もし万が一、男と寝ることになったら、エルヴィスと寝たいねと。

クラレンス・ウォリー、『監獄ロック』のエルヴィスが最高だと、バーでコールガールらしき女性に話す冒頭シーンにて

作中には登場しなかった同じジャケットによるスタイリング。

ジャケットは50年代のエルヴィス・プレスリーを意識したものでした。

クラレンス・ウォリーのファッション２

ルパン三世を彷彿させるスタイル

• M65フィールド･ジャケット、伍長の階級章の付いたバージョン
• 赤のスポーツジャケット、細身のノッチラペル、2つボタン
• 白地に黒いキャンプカラーのボウリングシャツ、半袖、サイドにブラックライン、前立てなしの5つのフロントボタン
• 白のTシャツ
• 黒のトラウザー
• ダークブラウンの細いレザーベルト
• ブルーレザーのダービーシューズ
• シルバーネックレス
• シルバーのIDブレスレット

実写版ルパン三世そのもののこの姿は、エルヴィス・プレスリーが活躍した1950年代のロカビリー・ファッションを意識したスタイリングです。このTPOを全く考えないM65フィールド・ジャケットとの組み合わせが、実に素晴らしいです。こんなヤツが今の日本にいたら絶対にモテるはずです。

M65フィールドジャケットの本質には、社会に適応できない男たちの情念が渦巻いているのです。

赤のジャケットに、M65フィールドジャケットのアンバランスさ。二人が結婚届を提出したシーン。

しかし、どこへ行くにもこのピンクのボックス型ハンドバッグを手放さないアラバマがとてもかわいい。

当初、クラレンス役は、スティーヴ・ブシェミになる可能性もありました。伍長の階級章が確認できます。

原作：モンキー･パンチ ©TMS

21世紀に入り完全にモード化したクラレンスシャツ

ドレクスルを殺せ！とヴァル・キルマーに命じられるクラレンス。このシーンで白シャツの造形がよく分かります。

クラレンスのチェーンリンク・ブレスレット

この白シャツには、黒のサイドラインが入っています。

ところどころに金ボタンと紋章が散りばめられている。黒襟の白ステッチも素晴らしい。

作品データ

作品名：トゥルーロマンス　True Romance（1993）
監督：トニー・スコット
衣装：スーザン・ベッカー
出演者：クリスチャン・スレーター／パトリシア・アークエット／ブラッド・ピット／ゲイリー・オールドマン／デニス・ホッパー／クリストファー・ウォーケン／マイケル・ラパポート

• 【トゥルー・ロマンス】獰猛なファッションだけが生き残る
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.1｜スーパーヘビー級マフィアと戦うパトリシア・アークエット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.2｜パトリシア・アークエットの元祖コギャル・ファッション
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.3｜ナイスボディじゃない女性の守護神 アラバマ・ウィットマン
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.4｜クリスチャン・スレーターとエルヴィス・プレスリー
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.5｜クリスチャン・スレーターとM65フィールドジャケット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.6｜クラレンス・ウォリーのアロハシャツ
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.7｜ブラッド・ピット＝なんの役にも立たない男
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.8｜ゲイリー・オールドマンの狂気

原名：Angel
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：オリヴィエ・クレスプ、イヴ・ド・チリン
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：日本未発売

史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り

初代エンジェル：エステル・ルフェビュール、1992年 ©Mugler

1992年11月10日に行われた「エンジェル」お披露目会。真ん中が、ティエリー・ミュグレー。

「シャリマー」は、1925年にエチルバニリン（バニラミルクセーキのような香り）という分子でグルマンノートの源流を誕生させたが、それを復活させたのは「エンジェル」の調香師オリヴィエ・クレスプだった。彼は、綿菓子の匂いの元となる分子、エチルマルトールをベースに、高度なバランス感覚を生み出した。

この極甘の分子に対して、彼は噛みごたえのあるアーモンドのような分子クマリンと、氷がグランマルニエをカットするように甘さをカットする天然パチョリをセットした。その結果は見事なものだった。「エンジェル」は技術的にも優れており、安定性、拡散性、特異性を備えている。また、驚くほど賛否両論がある。しかし、偉大な芸術は往々にしてそうである。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2008年12月4日）

「エンジェル」は1990年代のシャリマーである。これほど革新的な香水がリサーチによって台無しにされることなく、商品化への最終段階まで残ったのは驚くべきことだ。

ルカ・トゥリン

まさにそれはハレー彗星のように現れたフレグランスでした。

史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り。歴史上最も重要なフレグランスのひとつでありながら、日本中のどこにも販売されていないフレグランス、それが1992年に発売されたティエリー・ミュグレーの「エンジェル」です。このフレグランス以後、香りに対する評価の基準として、「おいしそう＝グルマン」という表現が加わることになりました。

オリエンタルグルマンの香りは、オリヴィエ・クレスプとイヴ・ド・チリンにより調香されました。ちなみにイヴ・ド・チリンは、当時、オリヴィエの上司であり、クエスト・インターナショナルのフレグランス・マーケティング担当副社長であり、クエストの全調香師を束ねる存在でした。

発売当初その未知なる香調により、多くの代理店が取り扱いを渋り、すぐにはヒットしませんでした。しかし、5年もの歳月を経て、じわりじわりと愛用者が広がり、21世紀に入りシャネルの「No.5」、ディオールの「ジャドール」に並ぶ、世界で3本の指に入るベストセラー・フレグランスの地位に登りつめました。

常に我が道を行くモード界の異端児、ティエリー・ミュグレー

二代目エンジェル：ジェリー・ホール、1995年 ©Mugler

1996年のティエリー・ミュグレー。撮影：ヘルムート・ニュートン、肩に〝星〟のタトゥーが確認できます。

プロジェクトの最初から、この香水は他のどの香水ともまったく違うものでなければならないということで意見が一致していた。それでも人々がこの香水に夢中になって中毒になるような香水にしたいと考えていました。私たちの要求は、ドラッグのような香水でした。

ヴェラ・ストルビ

1974年に自身の名を冠したファッション・ブランドを創業したティエリー・ミュグレー（1948－2022）という人が、いかに我が道を行く異端児であるかという事を示すエピソードとして80年代から90年代にかけて断った高額オファーの仕事について羅列してみましょう。

1. フランシス・フォード・コッポラ監督の『コットン・クラブ』の衣装デザイン
2. マイケル・ジャクソンのデンジャラス・ツアーの衣装デザイン
3. ベルナール・アルノーがオファーしたディオールのデザイナー
4. マドンナにツアーの衣装デザインのオファーを出され「目の前から消えろ！」と言い放った出来事

手の届かない存在である〝星〟を掴もうとした人々

三代目エンジェル：エイミー・ウェッソン、1998年 ©Mugler

ヴェラ・ストルビ

1993年のティエリー・ミュグレー。スター・リングを付けている。

ファッション・ブランドのフレグランスは、モードと結びついてはいけない。なぜなら、そうするといつか流行遅れになってしまうからだ。私たちは最初から、一時的な流行やファッションと結びつかない、いつまでも愛される香水、クラシックになる香水を作ろうと意識していました。

ティエリー・ミュグレー

クラランス・グループが、ティエリー・ミュグレーと共に彼のフレグランス・ラインを新たにスタートするために、1990年はじめにクロード・モンタナでフレグランスをプロデュースしてきたヴェラ・ストルビ（1943－、2006年に退任）に、ミュグレーのファースト・フレグランスの創造を依頼したことから『グルマン革命』始動編ははじまりました。

1990年10月に、ヴェラはティエリーと初めてのミーティングにのぞみました。当初、ティエリー自身は、自ら用意していたサンプルと長方形の香水ボトルを持参した上で、「あなたには何もしていただく必要はありません。これが私が欲しいボトルで、これがそのボトルに入れる香水です。 ティエリー・ミュグレーという名のフレグランスになります」と彼女に一方的に通告しました。

しかし、ヴェラは「あなたの名は発音しにくい。そして、香りは、もっと普遍的であるべきだ」と拒絶したのでした。「では2か月の猶予を与えますので、私より良いアイデアを考えて下さい」とティエリーが言い放ち、ミーティングは険悪なムードの中解散となりました。

大したアイデアも思い浮かばず、二か月の時は流れ、二人はミーティングで再会しました。お互いに共鳴し合える部分がなく、少し口論になり、ティエリーの手振りが激しくなりました。その時、ティエリーの指に光るスター・リングにヴェラの目が奪われたのでした。「これだ！」と彼女が感じた瞬間でした。

それは手の届かない存在である〝星＝スター〟をこの手に掴もうと、二人が合意した瞬間でした。

オリヴィエ・クレスプの登場

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

私は、ダンサー、ベジタリアン、ヨギ、世界旅行家、クチュリエ、香水メーカー、写真家、そしてボディビルダーなど、さまざまなことをしてきました。私は自分の夢と人生の探求を追い求めてきました。ですから極端なものが大好きなのです。

私は1970年代の早い時期から、香水を作りたいと考えていました。なぜなら私にとって、香水は日常生活に魔法をかけるツールのひとつであると考えているからです。ある意味、香水は人の世界、オーラを完成させます。最後の仕上げです。

最初から、チョコレートと綿菓子を使ったグルマンな香りを作りたいと考えていました。何百回もの試作を経て、エンジェルが誕生しました。今日の香水の多くは、この香水の子孫のようなものです。

当時、大手香水メーカーはどれも半年ごとに新しい香水を発表していましたが、神話的な香水はなく、人々が憧れるボトルもありませんでした。私の子供時代を象徴するシャリマーやジャン・パトゥのジョイなどのような、美しいボトルを作りたいという想いも同時にありました。

ティエリー・ミュグレー

ヴェラ・ストルビは、〝星〟をわが手に掴むために、クエスト・インターナショナルのイヴ・ド・チリンに、ティエリーの幼少期の思い出（遊園地など）を反映した香りが作れる調香師がいないか相談しました。

そして、チリンは、オリヴィエ・クレスプという調香師が試作していたバニリック・パチョリ・シプレの「Putchou」について話しました。なぜなら遊園地のイメージは、主に新鮮なおがくずの香りと木製の屋台の苦くて甘い香りが中心にあると考えたからでした。

早速、その香りを試しすっかり魅了されたヴェラは、もっともっとフローラルなものにして欲しいと要望を出しました。しかし100回以上実験をしても全く上手くいかず、すっかり行き詰まったので、オリヴィエに直接ティエリーに会い、その会話から得たインスピレーションで香りを創造すればどうかという提案をしたのでした。

ティエリー・ミュグレーとオリヴィエ・クレスプの3時間の会見

2002年 ©Mugler

かくして、オリヴィエはティエリーと会い、3時間、彼の幼少期の思い出について、ケーキをホットチョコレートに浸していたことや、遊園地の思い出について聞き出していくのでした。

ティエリー・ミュグレーが思い出す香りの感覚を表現したときの言葉を今でも覚えています。砂糖漬けのリンゴのキャラメルの香り、綿菓子の砂糖のような香り、遊園地の匂いなどについて語っていました。

オリヴィエ・クレスプ

グルマンノートの香水を作るというアイデアは、最初にオリヴィエが作り出したピオニーとパチョリの試作品を「花の香りがする」とティエリーが却下した後、〝子供の頃を思い出させるような、食欲をそそる美味しい香りが欲しい〟という彼自身の提案により生まれました。

結果的に、ティエリーが愛しているストラスブール大聖堂のステンドグラス、遊園地で遊んだ幼き日の思い出と、祖母がいつも作ってくれたホットチョコレートにレーズンケーキを浸して食べていたという思い出を元に、2年の歳月を経て、この香りのコンセプトは形作られていきました。

かつてオリヴィエは、1975年にアメリカの小さな食品芳香会社で研修を受けていました。そして、この時の経験が、フレグランスに食べ物の香りをつけるという、史上初のアイデアを現実化させる後押しとなりました。当時、香水業界では、誰もそれほど過剰投与したことがなかったエチルマルトールの登場です（この香り以降、エチルマルトールは人気の香料となりました）。

「エンジェル」は、身にまとうのではなく、素肌で味わう香りである

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

ミュグレーの幼き日の思い出を体現する＝「誰もが幼き日の思い出」を蘇させる香りを作るために、608回もの試作を経て史上初のグルマンノートは誕生しました。グルマンノートとは、バニラ、チョコレート、キャラメルといったフランス菓子（スイーツ）やデザートのような香りがするフレグランスを指します。

スカイブルーのボトルイメージからプロジェクトはスタートしていたので、かなり冷たい感じがするそのイメージに合うように、フレッシュで少し氷のようなテイストも加えることとなりました。さらにアーシィーさも取り入れ、大地で生き生きと笑いに満ちた素朴な女性のニュアンスが与えられることになりました。

「エンジェル」は三つの階層を持つフレグランスです。官能的でセクシーな香りと、子供時代の温かい思い出の香り、そして広々とした空間と青い空のクールな香りの対比です。

ミュグレー自身は、トップノートをピュアで透明感のあるブルーに包まれた〝天使が天空を舞う香り〟と表現していました。ベルガモットが軽やかでキラキラしたタッチを与え、ヘリオナールとヘディオンの空気のような分子が宇宙と純粋さを感じさせます。

続いて〝グルマンの香り〟がやって来ます。つまり遊園地の活気と賑やかな音楽を思い起こさせるフルーティーな側面です。デューベリーと他のベリーの香りの組み合わせが鮮やかで口いっぱいに広がるフレッシュさを広がらせてゆきます。

最後に〝官能的な香り〟が到来します。パチョリとバニラにキャラメルが混ざり合います。キャラメルと蜂蜜の組み合わせは、パチョリの官能性を高めています。

「エンジェル」の偉大さにおいて、あまり語られていない側面、それは、ファッション・デザイナー自身の〝プルーストのマドレーヌ〟をストーリーラインとして明確に主張した最初の香水だったことです。この香り以降、ファッション・ブランドのフレグランスは、もっともっとデザイナーのペルソナを反映させる香りを生み出していくことになりました。

天使が悪魔に恋をする。甘くて苦い、初恋のチョコレートの味。

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

生まれてから、少女時代を経て、初恋と片想いと失恋を経験する中で、出会うであろう人生のハイライトとなる甘さと苦さのすべてを、あなたの素肌の上で、滑らかに引き伸ばしてくれる〝甘さと苦さで綴る香りのアルバム〟は、幼少期から少女時代にときめきを覚えたフルーツとお菓子の甘さからはじまります。と言いたいところなのですが、この香りのオープニングは漆黒のパチョリの爆発と共にはじまります。

はじめて身に纏った瞬間は、息も出来ないくらいに、衝撃を受けるはずです。そしてずっと身に纏っているうちに、息も出来ないほどにキミに夢中になる香りとなります。

すぐにブラックホールのように爆発した苦いパチョリ（高級墨汁×ミント）の奥から、ジューシーなマンダリン・オレンジとメロン、パイナップルに綿菓子の甘さ（エチルマルトール）が現れてきます。

だんだんとダークチョコレート・リキュールのような酔わせるフルーツパチョリがプラリネ、キャラメル、バニラ、トンカビーン、蜂蜜と共に素肌に広がり、あなたの心に、チョコレートを片手に、初恋の片想いに身を焦がすように、じれったく砂糖に身が焦がされてゆきます。

さらにキャラウェイ、ナツメグ、クマリンといったスパイスは、めくるめく甘ったるい恋の後の、苦い想いを経た後に、強くなっていく不思議な力を漲らせてくれます。

氷漬けされていたピーチ、カシス、アプリコット、ブラックベリー、プラム、レッドベリーといった果実が、とろけてゆきます。それはまるで青い果実が、熟していくように、スイーツに満たされている素肌に、果実から生み出したリキュールやジャムをミルフィーユのように重ねてゆきます。

この香りの特長は、（フレグランスに対して）いまだかつてないほど過剰投与された（1960年代後半から使用されていた）食品風味増強剤エチルマルトールが生み出す甘さと対になる形で、30％という高い濃度のパチョリが投入されている点にあります。このまさに天使の采配とも言える絶妙なブレンドが、口の中で溶けるフレーバーチョコレートのような、心と魂を満たす官能的な甘い風味を解き放ちます。

ジャスミン、スズラン、ローズ、オーキッドの存在を感じることは出来ないのですが、このグルマンノートの創造の偉大なる影の立役者なのです。それはパチョリの影響により、男らしい香りだと感じたヴェラの提案により、何回もの失敗を重ね追加されたフローラル・レシピでした。

「エンジェル」が素晴らしいのは、ただ甘い恋の香りではなく、苦い想い出を甘い希望で満たしてくれる所にあります。まさに脛にいくつかの傷を刻んだ後にやってくる、ロマンティックな恋の予感を感じさせる、五感をよろめかせる繊細な甘さで満たしてくれるようです。

香水名を「スター」にするか「エンジェル」にするか？

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

服を着るということは、脚光を浴びることです。私は女性が隠れるための服は作らない。デザイナーの中には、女性に心地よさを与える人もいます。私は女性に壮大な気分にさせる。彼女たちはミュグレーの服を着て、頑張る！ 勝者のような気分になれるのです。

ティエリー・ミュグレー

ミュグレーのスタイルは、無邪気で優しいけれど、とても強い女性のイメージを投影しています。だから私は自分の香水をエンジェルと名付けました。

すべての女性は天使です。どんな天使か？ある瞬間は天使のように見えても、次の瞬間には小さな悪魔になることもあります。

ティエリー・ミュグレー

香りが完成し、ヴェラ・ストルビは、空をイメージさせるネーミングをつけようと考えていました。

そして、1984年3月にパリで開催されたティエリー・ミュグレーのファッションショーで、スキー場のようなランウェイを雪のそりが疾走する「天使の冬」と、エルヴィス・プレスリーの歌「悲しき悪魔 (You’re The) Devil in Disguise」の歌詞からイメージを膨らませ、見つかった言葉が「ガーディアン・エンジェル」＝「エンジェル」でした。

最終的に、「スター」にするか「エンジェル」にするか議論の末、この香りが「エンジェル」と名付けられたことにより、地上でもっとも情熱的な甘さ＝天国にいちばんちかい甘さを身にまとう女性たちを、天空の女神の地位にまで引き上げたのでした（ユニリーバが名前の著作権を持っていたので、高額で取得した）。

ティエリー・ミュグレーは、かつてデザイナーとして有名になる前に手相占い師に会い、その時、全てのデザインに一番星を絡めたならあなたは大成するだろうと予言されました。そして我が身の肩に星のタトゥーを刻み込みました。

そんなティエリー自身によりデザインされたボトル・デザインは、一番星＝ラッキースターをモチーフにした天国と宇宙をイメージさせるスカイブルーのものでした。さらにジュースも水色にすることを要求しました。当初、ヴェラは、女性が水色の香水を好んで身にまとうだろうかと懐疑的でした。

この複雑な形をボトルにすることが出来る会社を見つけるために2年の月日が費やされ、ブロス・グラスワークスによって、流れ星のようなブルーダイアモンド・スターのボトルデザインが完成したのでした。

ちなみに「エンジェル」は、世界で初めてリフィルの概念を生み出したフレグランスでした。それはヴェラが、キャロンの量り売りのアイデアからインスパイアされた試みでした。今では、環境に優しいこの概念が、フレグランスの世界で主流になりつつあります。

世界中に、たくさんのエンジェルたちが誕生しました。

七代目エンジェル：エヴァ・メンデス、2011年 ©Mugler

この香りに影響を受けた香りとして「ロリータ レンピカ」（1997）、ディオールの「ヒプノティック プワゾン」（1998）、シャネルの「ココ マドモアゼル」（2001）、「チャンス」（2002）、ヴィクター＆ロルフの「フラワーボム」（2004）、カルバン・クラインの「ユーフォリア」（2005）、ディオールの「ミス ディオール シェリー」（2005）、トム・フォードの「ブラックオーキッド」（2006）、ニナ・リッチの「ニナ」（2006）、キリアンの「ラブ」（2007）、ランコムの「ラヴィエベル」（2012）の名が挙げられます。

ちなみに海外におけるこの香りの人気の高さは、スカーレット・ヨハンソンが、10歳の頃からこの香りを愛用していると公言したことをはじめ、ビヨンセ、ニコール・キッドマン、ケイティ・ペリー、ヒラリー・クリントン、ダイアナ・ロス、ミラ・ジョヴォヴィッチといった蒼々たる面々が愛好していることからもうかがえます。

つまりは、他人の意見に左右されずに、自分の生き方を貫ける女性にのみ身に纏うことが許される〝カースト・フレグランス〟なのです。

以前はもっと濃厚でチョコレートのような香りでしたが、今ではもっとシャープで、パチョリやキャラメルに近い香りになっています（ロレアルグループに入ってからの公式サイト上で〝花を一切使わず〟と記載されている）。

〝エンジェル＝天使〟は、日本にはいない。

八代目エンジェル：ジョージア・メイ・ジャガー、2014年 ©Mugler

エンジェルは人々を驚かせ、同時に興味をそそります。あまりにも独創的なので、衝撃を受ける人もいますが、夢中になる人もいます。

ヴェラ・ストルビ

さてこの香りが、日本で発売されていない理由について考えてみましょう。その理由はただひとつです。それは、エンジェルが「愛と憎しみの香り」だからです。

ある人が、どれだけこの香りを愛そうとも、多くの人が、この香りを憎悪する可能性があると知っている香りを、日本人は使用することが出来るのでしょうか？

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「エンジェル」を「フルーティ・パチョリ」と呼び、「「ジョークのつもり？」長年の経験の中でいちばんひどい香り。なぜってそれまで女の人の香りは花かキャンディのどちらか片方だという、いってみれば無邪気な思い込みがあった。でもエンジェルはつむじ曲がりなことに、その両方の匂いがする。ふつうの花の香水にくらべて、暖炉でいくつものマシュマロと、ゴーストバスターに出てくる巨大で魔力のあるマシュマロマンほども違っている」

「その意味ではエンジェルは確かにジョーク。数え切れないほどの香水が部分的にまねをしている（→ユーフォリア、フラワーボム、プラダなど）が、少しストレート過ぎる」「エンジェルは、チョコレートやミルクや砂糖に浸したフルーツのお菓子のように、女の子向けのグルメっぽく並べられ、許されてもいるが、それは真っ赤なウソ。エンジェルの喉ぼとけを見てほしい」

「パイプや革の上靴など男性用のフレグランスの領域からまっすぐ届いたような、立派で樹脂っぽいウッディパチョリが大胆な黒スグリや（化学合成）、けたたましいホワイトフローラルといきなり衝突。これらの男性的な部分と女性的な部分が、カンファー風の匂いを共有し、ベースにある熟れ過ぎた香りを（「腐った」と表現する人もいる）、無機質な冷たい輝きで覆っている。結果として、ふんだんに使われている綿あめの香り（エチルマルトール）も甘くなり過ぎず、エンジェルは矛盾を内包したまま高いエネルギーレベルを保つことになった」

「この画期的なアイデアの成功を見て、調香師たちはシプレとの組み合わせをヒントに、そのからくりを隠したまま、いろいろなやり方で新しい効果を生み出そうとした。でも、いくらやってもむずかしい。フルーティシプレ、レザーシプレ、フローラルシプレ、グリーンシプレなどなど。でもエンジェル式に男性的な香りと女性的な香りを混ぜると、何を使ったとしても結局エンジェルのようになってしまう」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

歴代の「エンジェル」（エステル・ルフェビュール）

エンジェルのミューズの歴史も実に興味深いです。

初代エンジェル（1992年～1994年）エステル・ルフェビュール

©Mugler

初代エンジェル（1992年～1994年）は、フランスのスーパーモデルのエステル・ルフェビュール（1965－）でした。「An Apparition（幽霊）」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、パワーショルダーの黒いスカートスーツに、豪華に星を散りばめたモスリンのスカーフを巻いて、ニューヨークの街のビルの間を飛び回りました。そして、空の星に向かい手を伸ばします。

ニューヨークのクライスラービルの屋上で、警備員の注意を誤魔化しながら、無許可で、ミュグレー自身によって、二人ともめまいを感じながらギリギリの場所で撮影されました。

エステル・ルフェビュールは、リチャード・アヴェドン、アーヴィング・ペン、ハーブ・リッツといった超一流の伝説のファッション・フォトグラファーからの評価も高い人で、1989年から2001年までシルヴィ・ヴァルタンの息子と結婚していました。

1992年には、ジョージ・マイケルの「Too Funky」（ティエリー・ミュグレーが衣装デザインを担当した）のミュージックビデオにスーパーモデルの一人として出演しました。1994年にはピープル誌によって「最も美しい50人」の1人に選ばれました。

ジョージ・マイケルと「Too Funky」に参加したエステルをはじめとするスーパーモデル達。

歴代の「エンジェル」（ジェリー・ホール/エイミー・ウェッソン）

二代目エンジェル（1995年）ジェリー・ホール

©Mugler

二代目エンジェル（1995年）は、当時ミック・ジャガーのパートナーだったアメリカのスーパーモデルのジェリー・ホール（1956－）でした。「A Mirage（蜃気楼、幻覚）」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、ヴェロニカ・レイク風のヘアスタイルの彼女は、最も古典的なハリウッドの魅力を体現していました。

ニューメキシコ州のホワイトサンズ国立公園の砂漠で、シルバーの流星のような、または砂漠に浮かぶ人魚のようなイブニングドレスを着た彼女はミュグレー自身によって撮影されました。ジェリーは、1978年にティエリーの最初のランウェイを歩いた人でした。

ジェリー・ホールとティエリー・ミュグレー、撮影：ヘルムート・ニュートン、1996年。

三代目エンジェル（1998年）エイミー・ウェッソン

©Mugler

アイスドレス ©Mugler

三代目エンジェル（1998年）は、アメリカのトップモデルのエイミー・ウェッソン（1977－）でした。「A Dream」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、まるで万華鏡から現れたかのように、エイミーが、クリスタルに囲まれた〝生きたクリスタル〟となりました。

エイミーが着ていた特製コルセットは非常にきついもので、着用中はほとんど息ができませんでした。

歴代の「エンジェル」（アンナ・マリア・セェ/ビアンカ・バルティ）

四代目エンジェル（2003年）アンナ・マリア・セェ

©Mugler

四代目エンジェル（2003年）は、ハンガリーのトップモデルのアンナ・マリア・セェ（1977－）でした。ヴィヴィアン・リーを思い出させるということで起用されました。『ブレードランナー』からインスパイアされたキャンペーン広告は、パリの映画館で撮影され、東京と香港の夜景が合成されています。

「A Sensation of Vertigo」と名付けられたこのキャンペーンには、自分が満足していないこの世界から逃げ出したいと願う少女が、高層ビルの屋上に避難するというストーリーラインがあります。

最初の広告も高層ビルからはじまったのですが、ここで、私たちの天使は成長し、何よりも都会の天使になりました。

五代目エンジェル（2006年）ビアンカ・バルティ

©Mugler

五代目エンジェル（2006年）は、2005年SSから10年間ドルチェ＆ガッバーナのミューズをつとめることになるイタリアのトップモデルのビアンカ・バルティ（1984－）でした。「A Spell」と名付けられたこのキャンペーン広告は、白雪姫と鏡の物語にインスピレーションを得ています。

エイミー・ウェッソンが着ていたドレスから、スパンコールとクリスタルを少し取り除き、軽やかに仕上げたドレスを着ています。当初、ティエリーは、鏡の迷路をイメージしたものを撮りたいと考えました。この写真でティエリーが捉えたかったのは、ナルシシズムでした。

歴代の「エンジェル」（ナオミ・ワッツ/エヴァ・メンデス）

六代目エンジェル（2008年）ナオミ・ワッツ

©Mugler

六代目エンジェル（2008年）は、2013年にダイアナ元妃を演じた大女優ナオミ・ワッツ（1968－）でした。この頃「エンジェル」の売上が落ちていたため、膨大な広告費が投入されることとなりました。

キラキラ輝くエンジェルボトルでいっぱいのクリスタルの洞窟をさまようというおとぎ話で、ヴェロニカ・レイク風にブロンドヘアはスタイリングされています。

撮影当時、ナオミは妊娠をスタッフに隠していたので、ドレスのフィッティングにとても苦労したと言われています。『ドリームガールズ』（2006）のビル・コンドンが監督しました。

七代目エンジェル（2011年）エヴァ・メンデス

©Mugler

七代目エンジェル（2011年）は、『ワイルド・スピードX2』（2003年）のキューバ移民の両親の下、マイアミ出身のハリウッド女優エヴァ・メンデス（1974－）でした。イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンが撮影しました。

最も曲線美とセクシーさを兼ね備えた、天使のような女性を体現した写真撮影は、わずか3～4時間で終わりました。

歴代の「エンジェル」（2014年～現在）

八代目エンジェル（2014年）ジョージア・メイ・ジャガー

©Mugler

八代目エンジェル（2014年）は、ジェリー・ホールとミック・ジャガーの娘でファッションモデルのジョージア・メイ・ジャガー（1992－）でした。

九代目エンジェル（2020年）トニ・ガーン

©Mugler

九代目エンジェル（2020年）は、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』（2019年）にも出演しているドイツ出身のトップ・モデルであるトニ・ガーン（1992－）でした。2019年11月にミュグレーがロレアル・グループの傘下に入ってはじめてのキャンペーンでした。最後に2022年のキャンペーンです。

©Mugler

香水データ

香水名：エンジェル
原名：Angel
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：オリヴィエ・クレスプ、イヴ・ド・チリン
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ベルガモット、メロン（ヘリオナール）、ココナッツ、マンダリン・オレンジ、ジャスミン、ヘディオン、カシス、綿菓子、パイナップル
ミドルノート：キャラウェイ、ナツメグ、蜂蜜、アプリコット、ブラックベリー、プラム、オーキッド、ピーチ、ジャスミン、スズラン、ローズ、レッドベリー
ラストノート：トンカビーン、バニラ、パチョリ、サンダルウッド、アンバー、ムスク、チョコレート、キャラメル

バラクータのハリントンジャケット

オープニングとグライダーシーンで流れる曲「風のささやき」は、ミッシェル・ルグランにより作曲され、『マイ・フェア・レディ』（1964）のレックス・ハリソンの息子ノエル・ハリソン（1934－2013、1952年と1956年にスキー・アルペンのイギリス代表選手としてオリンピックに出場）により歌われ、アカデミー主題歌賞を獲得しました。

脚本ではスカイダイビングをすることになっていたが、マックイーンとノーマンはグライダーの方が良いと変更した。

ペルソールのPO714。

バラクータのG9ジャケット。

絶妙なジャケットの丈感が、脚長効果を生み出しています。

マックイーンは、プライベートでもデザートブーツを愛用していた。

ジャケットの下の半袖シャツもオシャレです。

バラクータの裏地はフレーザー・タータンチェックです。

トーマス・クラウン・スタイル5　ハリントンジャケット

• バラクータのG9ジャケット、ネイビー
• クルーネックのブルーのリブニットTシャツ、半袖
• カーキのコットンパンツ、ベルトループなし、サイドアジャストつき
• ブラウンスエードのデザートブーツ
• ダークネイビーのベースボールキャップ
• ペルソールPO714

バラクータのG9ジャケットは、1958年にエルヴィス・プレスリーが『闇に響く声』の中でも着ていました。

マックイーンは、アメリカにおいて、〝キング・オブ・クール〟と呼ばれています。その名称を象徴するのが、このバラクータを着用したシーンのスタイルなのです。彼は、ほとんど全ての作品の中のスタイルを派手な色合わせではなく、枯れた色で合わせています。ダークネイビーのジャケットとダークネイビーのリブニット、ダークネイビーのキャップ、そしてカーキのコットンパンツ、ブラウンのデザートブーツといった具合にです。

それは蛍光色や、派手な流行色に乗っかかっていた60年代当時の男性ファッションを嘲笑うかのような「落ち着き払った男の自信」に満ちたスタイルだったのです。

昼はネイビータイ、夜はレッドタイにチェンジ。

昼間はオール・ダークネイビースタイル。

実に美しいスーツのシルエットです。

カラーピンが大人のエレガンスを演出。

フェイ・ダナウェイの60年代ファッションとの対比。

痺れるほどカッコ良い、休憩中のマックイーン。

トーマス・クラウン・スタイル6　ダークネイビーからレッドへ

• ダグラス・ヘイワード
• ダークネイビーの3ピース、タイトシルエット、細身のラペル、2つボタンジャケット、3つの袖ボタン、このスーツだけが、ラペルのないダブルベスト
• 青のストライプ入りの白のコットンシャツ
• シルクのダークネイビーのネクタイ
• ポケットチーフ、グレー系
• ブラック・レザーのダービーシューズ
• パテック・フィリップの懐中時計。
• カルティエのタンク・アメリカン

「君は新しいハンフリー・ボガートになれるよ！」
「君は内気で、あまり話をしないんだよ！」
「君は一匹狼なんだけど、完全性を持っている人物なんだ！」
「君はトコトン静かで、勇敢なんだ！」
「君は女好きだけど、女性たちについては基本的にシャイなんだ！」
「君の微笑みは口の辺りが引き締まっていて、歯を見せることはないんだ！」
「君の話しぶりが、人に興味か何かを失わせるほど悪い段落を作ってしまうから、決して5~10語以上の単語を持つ言葉を口にしてはいけないんだ！」
「君が以上のことから逸脱しなければ、君はナンバー1だよ！」

原作・脚本を担当したアラン・R・トラストマンが、スティーブ・マックイーンにアドバイスした言葉。

夜のデートでは、ネクタイとポケットチーフ、そして、シャツをさらりと変えているマックイーン。目的によって、スーツのイメージを小物の組み合わせによって見事に変えています。

その日のデートシーンでは、同じ色のジャケットだが、袖のボタンはひとつになっています。

ダークネイビーが引き立つ華やかなレッドタイ。

ちなみにラスト・シーンでは、マックイーンは、ダークネイビーの3ピースにピンクシャツでコーディネイトしています。

ペルソールと、カルティエのタンク。

ダークネイビーとピンクの組み合わせはアリか？

この作品はマックイーンにとっても、「賭け」と言える作品でした。それは、今までのスーツとは無縁のイメージを覆す役柄に対する挑戦であり、この作品の「賭け」に勝ったからこそ、スティーブ・マックイーンは男性にとってのスタイル・アイコンとしての不動の地位を勝ち取れたのでした。

マックイーンは、教えてくれます。つまり、男にとって、スーツに袖を通すことによって、男はより洗練されるという事実を。この作品の重要性は、それまでスーツを着たことが無かった男が、スーツを着ることによって、いかに洗練される存在になり得たかという〝男の洗練〟の歴史を教えてくれるところにあるのです。

作品データ

作品名：乱暴者（あばれもの）　The Wild One　（1953）
監督：ラズロ・ベネディク
衣装：クレジットなし
出演者：マーロン・ブランド／メアリー・マーフィ／リー・マーヴィン

21世紀のファッションに、今も影響を与え続けている作品。

マーロン・ブランドという20世紀の映画スターが、21世紀のファッションに絶大なる影響を与えているという映画がファッションに与える影響の恐ろしさ。

トライアンフ６Tサンダーバードは、ブランドの私物でした。

ジェームズ・ディーンは、ブランドに憧れ、トライアンフTR5トロフィーを購入しました。

1953年に公開されたこの作品が、ファッション・シーンに与えた影響力は、ココ・シャネルやクリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランの数十年間の影響力にも匹敵するものがあります。それは、同じくマーロン・ブランド（1924ー2004）が主演した1951年の『欲望という名の電車』と併せて考えるとより分かりやすいです。

両作品の中で、ブランドが見せたTシャツとジーンズ、そして、本作で見せた革ジャンというスタイルが、やがて世界中の若者のファッションとして定着していきます（更に21世紀においては、老若男女のファッションとして定着するに至ります）。なぜ一人の俳優のファッションが、これほどまでに大きな影響を与えるに至ったのでしょうか？それを理解するためには、当時のアメリカの社会情勢を知る必要があります。

1950年代のアメリカは、第二次世界大戦が終わり、かつてない程の好景気に包まれていました。しかし、それと同時に、社会全体が生気に乏しく、画一化されていきました。その結果、ティーンエイジャーや戦争から帰還したばかりの20代の若者達は、やり場のない猛烈なエネルギーを注げる対象を追い求めていました。その一つが、モーターサイクルであり、ジャズ、ロックンロールだったのです。

マーロン・ブランドのファッションや話し方、立ち振る舞い、そして、何よりも雄弁な無言は、そういった若者の本音を代弁していたわけなのです。だからこそ、ジェームズ・ディーンも彼を崇拝したように、世界中の若者達は、ブランド・スタイルに衝撃を受けたのです。

1947年の「ホリスターの暴動」

第二次世界大戦が終わり、若者達は理由なき反抗心を抱え込んでいました。

『ライフ』誌に1947年7月21日号に掲載された写真（捏造された写真とも言われている）。この一枚によってバイカーのイメージは悪化した。

本作は1947年7月4日から6日にかけて、カリフォルニア州の（人口4500人足らずの）小さな町ホリスター（サンフランシスコの南にある）に4000人以上のバイカーが集まり、酒を飲み、乱痴気騒ぎを起こした大混乱＝「ホリスターの暴動」を題材に、1951年に「ハーパーズ・マガジン」にフランク・ルーニーが書いたショートストーリーを元に映画化されました。

暴走族を題材にした初めてのアメリカ映画です。撮影は、ロサンゼルスのバーバンクのコロンビア・ピクチャーズの裏の空き地で24日間（1953年2月12日～3月17日）で撮影されました。公開当時は失敗に終わり、その暴力的な面ばかりが問題にされ、イギリスでは14年間上映禁止されることになり、ブランドを唖然とさせました。

なぜ若者が欲求不満のためにしばしば暴力に訴えるようになるのかを示そうと、何か価値のあることをやろうとして始めた映画だったのに、だけど俺達が見せたのはただ暴力そのものだった。

マーロン・ブランド

ブランド自身はひどくこの映画を嫌いました。しかし、驚くべきことに、本作の影響で、やがて何千何万ものTシャツと革ジャンとリーバイスが売れるようになり、これらのファッションは反抗のシンボルとなり、『乱暴者』はマーロン・ブランドに伝説的な地位を与えたのでした。

ちなみに、「ホリスターの暴動」の一年後の1948年3月17日にカリフォルニア州フォンタナ（ロサンゼルスの東）で、世界最狂の暴走族ヘルズ・エンジェルスが結成されました。のちに、日本でもモーターサイクルが購入できる裕福な家庭の子供達による「カミナリ族」が1955年ごろから誕生しました。

ジョニーのライダース・ジャケット

ショットのパーフェクト618ワンスター・カスタム・ライダース。

この映画によって、ライダース・ジャケットは不良男子のシンボルとなった。

やがて、ライダース・ジャケットは、女性が袖を通し、モード化するに至り、21世紀においては、オシャレな男女の必須アイテムとなる。

いわくありげな沈黙、不機嫌そうな表情がブランドのトレードマークに。

ジョニー・ステイブラー・スタイル

• 労働者が被るようなスキッパーキャップ
• ダブルのライダース、エポレット付き、ショットのパーフェクト618のエポレットにワンスターのスタッズをカスタマイズしたもの
• クルーネックのシャツ
• リーバイスのジーパン、501XX（ダブルエックス）、ロールアップ
• クロスシームのついたレザーベルト
• チペワのエンジニアブーツ
• レザーグローブ
• アビエイター・サングラス

マーロン・ブランドは、ジョニー・ステイブラーを演じる役作りのために本物のバイカー達と時間を過ごしました。そして、ジャズ用語を取り入れたスラングや話し方、立ち振る舞いを吸収し、ドライビング・テクニックも磨き上げ（つまり一緒に暴走行為を行い）、全ての衣装を自らチョイスしました。

そんなブランドが着ているライダース・ジャケットは、ショット社のパーフェクトシリーズの613ワンスターではなく、618にワンスターのスタッズをカスタマイズしたものでした。ワンスターには、トロジャン、ブコといったブランドやハーレーダビッドソン自前のジャケットとの差別化を図るためにエポレットに星形のスタッズが付いていました。後にラモーンズやジャン＝ポール・ゴルチエが愛用するのもこの形です。

ショット社とは、ロシア移民の息子だったアーヴィング・ショットとジャック・ショット兄弟が、1913年にニューヨーク・マンハッタンの地下室でレインコートを作りはじめたことからその歴史ははじまります。そして、衣料メーカーとしてはじめてカジュアルジャケットにタロンファスナーを取り入れた実績を買われ、1928年にハーレーダビッドソンの最大手販売代理店であるBECK社に、天候や不慮の転倒事故からライダーを保護するため、丈夫なジップアップのレザージャケットを生産してほしいとの注文を受けました。

そして、アーヴィング・ショットは、世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケット〝パーフェクト〟をデザインしたのです（5ドル50セントで販売された）。

当初はホースハイド製でベルト付き、左右非対称のフロント、ジップアップの袖口、襟の隠しスナップボタン、横方向ではなく縦方向の開口部が付いたDポケット、コインポケット、運転中に手を入れやすいサイドポケット、肩章が付き、カラーは茶色でした。しかし、人々を魅了したのは1940年代後半に発表された、ワンスターの肩章の付いた黒色のモデル（613ワンスター）でした。現在でもショット社のライダースはアメリカで生産されています。