原名：Eau Fraiche
種類：オーデコロン
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1953年
対象性別：女性
価格：不明

史上初のユニセックス・コロン

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セルジュ・エフトレー=ルイシュは、かつてコティのジェネラル・マネージャーでした。彼は著名な人物で、とても洗練されていました。プレゼンテーションと香水のセンスは抜群でした。フランソワ・コティのセンスと、コティが創り出した素晴らしい香水に魅了されていました。

彼は特に、「シプレ」（1919）が誕生する流れの源流とも言えるオーデコロン「コルドン ヴェール」を気に入っていました。

エドモン・ルドニツカ

1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールが創設され、CEOになったセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、フレデリック・マルの祖父）は、かつてコティで働いていた頃より構想していた「シプレ」（1917）のフレッシュなヴァージョンを創造してくれるように、エドモン・ルドニツカに依頼しました。

それは第二次世界大戦の重苦しい空気から完全に解放されたヨーロッパの女性と男性の〝明るく軽やかなムード〟を反映した香りを生み出そうという試みとして、コティの初期の香りである「コルドン ヴェール Cordon Vert」（1909）からインスパイアされました。

かくして1953年に生み出された「オー フレッシュ」は、史上初のユニセックス・コロンであり、オー・フレッシュという香水の種類を生み出した香りと言われています。それはオーデコロンのフレッシュさにジャスミンとオークモスの温かみをブレンドしたものでした。そして、この後、史上初めてヘディオン（1962、フィルメニッヒ社）が使用された「オー ソバージュ」（1966）「ディオレラ」（1972）という風にルドニツカのオーフレッシュは進化を遂げていくのでした。

ちなみに香水の種類は、パルファム、オードパルファム、オードトワレ、オーデコロン、オーフレッシュという具合に分かれています。そして、このオーフレッシュの特徴として挙げられるのが、合成香料ヘディオンの存在です。

「オー フレッシュ」には、ヘディオン（天然のジヒドロジャスモン酸メチルが発見されたのは1957年）はまだ入っていませんでした。この成分には、ジャスミンが持つ、透き通るようなレモンのフレッシュ感と甘くて温かいフローラルの軽やかさがあります。

クリスチャン・ディオール自身が愛用した最後の香りであり、週末の休息の地であるミリィ・ラ・フォレの≪水車小屋≫や、1951年に購入した別荘ラ コル ノワール城を訪れるときの大切なお供でした。

オーデコロン×シプレ＝ディオールの軽やかな気品

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煌きながら酸味豊かに広がるレモンに添えられた、ジューシーなマンダリン・オレンジとベルガモットが肌の上でポンっと弾けるような感覚からこの香りははじまります。

青空の中に白い雲がふんわりと浮かぶように、爽やかに甘やかなジャスミンを中心に、すぐにバジル、ローズマリー、アニスなどのハーブを従えたオークモスとパチョリ、ベチバーが現れ、マダガスカル産のローズウッド、ラベンダーとブレンドされ、儚げなローズの香りを含んだシプレの側面を与えてゆきます。

クリスチャン・ディオールのスタイリング（＝シプレの側面）を受け、元気いっぱいのオーデコロンは、洗練された女性に生まれ変わり、リラックスした気品に包まれてゆきます。

そして、ローズウッドとバニラのパウダリー感も加わり、コロンでありながら至上の優雅さを生み出す＝オーフレッシュへと昇華してゆくのです。

ボトル・デザインは、「ミス ディオール」のGuerry Colas（ ゲリー・コラス）によりデザインされました。

2009年にディオールの専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香された香りには、パラグアイ産プチグレンとインドネシア産パチョリが新たに付け加えられました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オー フレッシュ」を「贅沢なコロン」と呼び、「コロンにはドライマティーニに相通じるものがある。ドライで特異性のあるものを追求しても、基本構成の範疇を超えることはできない。変えられるのは、原料の比率と品質のみだ。この問題を克服するため、オー フレッシュはシャネルの「プール ムッシュウ」や「ムッシュ ド ジバンシィ」でも使われている手法を用いている」

「つまり、活気のあるコロンの処方にみごとにバランスのとれたシプレのタッチを加えたのだ。シチリア島から着いたばかりのレモンが、突然16世紀のパリのけだるいアクセントで話し出したかのようだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オーフレッシュ
原名：Eau Fraiche
種類：オーデコロン
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1953年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：マンダリン・オレンジ、レモン
ミドルノート：パリサンダー・ローズウッド、ジャスミン、ローズ
ラストノート：バニラ、オークモス

原名：Diorissimo
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1956年
対象性別：女性
価格：50ml／15,620円、100ml／22,440円
公式ホームページ：ディオール

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

世界でいちばん有名なスズランの香り

©DIORBEAUTY

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ポール・セザンヌの次のことばも、エドモン・ルドニツカの創造的なアプローチを簡潔に表している。「感覚を研ぎ澄まし、自然を読む」。

ジャン＝クロード・エレナ

この香水が登場するまでの間に、香水の調香はすっかり複雑なものになっていました。合成香料の欠点をいかに克服するか試行錯誤していくうちにとんでもなく複雑な調香になり、ワインで言うところの〝コク〟と同様の〝ボリューム〟を求め、それが調香師としての腕の見せ所であるという考えが主流になりました。

そんな中、一人の革命児が現れたのでした。その人の名をエドモン・ルドニツカ（1905－1996）と申します。彼は、シンプルな調香を心がけ、天然香料や合成香料が持つ、それぞれの魅力を純粋に引き出し、結びつけあうことに集中したのでした。

それはまさにココ・シャネルが「たくさんの色を使えば使うほど、女はかえって醜くなるというのを女たちは気がつかない」と言ってのけたことを、香りの世界に置き換えたかのようでした。

そんなルドニツカが、クリスチャン・ディオール（1905－1957）が愛した〝幸福を呼ぶ花〟スズランをテーマに、1955年から1年の歳月を費やし、その調香スタイルの極みとして、ムッシュ・ディオールと共に生み出したのが、現在において〝世界でいちばん有名なスズランの香り〟と呼ばれる「ディオリシモ（ディオリッシモ）」なのです。

それは、ムッシュ・ディオールがカブリにあるルドニツカの研究所を訪れ、スズランの香りの試作品を嗅いだ瞬間からはじまりました。

ディオリシモとは、音楽用語のピアニッシモからの造語であり、ルドニツカが、眠りに落ちて見た夢が源泉となって生まれた香りでした。

「オー フレッシュ」を作りながら、この香りのためにピュアなスズランの精神を反映した香りを生み出そうと試行錯誤しているうちに、私は、フォーミュラをシンプルにし、自然に近い天然の精油を使うことの重要性を実感しました。

さらに、食べ物の匂いに傾かせるアロマ・ノートをすべて排除することにしました。その結果、1950年に純粋な嗅覚、芯の通ったより自然な新しい香調が誕生したのでした。これにより、私は新しいフレグランスの創造を本格化させることが出来たのでした。

エドモン・ルドニツカ

クリスチャン・ディオールの最後の香り

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1957年10月29日、クリスチャン・ディオールの葬儀において、ムッシュの棺はスズランで覆われた。

クリスチャン・ディオールの1954年春夏コレクション「ミュゲ」からインスパイアされた香りであり、結果的にはムッシュ・ディオールにとって遺作となった「ディオリシモ」。それはルドニツカによる「自然は創造されたものではないので芸術には成り得ない」という持論を香りで表現した集大成でした。

まさに、50年代までに主流だったバニラや甘い花々のフレグランスを乗り越え、香水に対して、自然への回帰という新しい扉を開いたのでした。

ちなみにムッシュ・ディオールは、ファッションショーのランウェイにおいて、ラッキーチャームとして、ドレス、帽子、シューズの見えないところにスズランの小枝を忍ばせていました。そして、ムッシュの葬式においても、その棺はスズランで覆われていたのでした。

この香りは純粋なスズランの花だけを喚起するものではない。なぜならそこには森の匂いや春の時期の何とも言えない雰囲気も併せ持つ下草、露、田園の自然などの背景がそのまま調和してみられるからである。

自然のなかにはスズランから抽出されるエッセンスも、それに近いものもないので、スズランの香りとは直接の関係はまったくない、互いに異質な諸要素から、作り上げねばならない。それに、再現することよりも様式化することが問題なのである。

スズランの形態は、複雑な調和によって、酸味と爽やかさの花の香りの対位法を実現し、香料の場に置き換えるためのきっかけでしかないのである。この香りの対位法が喚起するのは、自然、春、青春とかである。

エドモン・ルドニツカ

ディオールとフランス映画『幸福への招待』

1956年にクリスチャン・ディオールが衣装を提供したフランス映画『幸福への招待』は、当時のフランスのトップ女優フランソワーズ・アルヌールと往年の名優シャルル・ボワイエが競演したロマンティック・コメディでした。

ほんとうは金持ちでもなんでもない二人の若い女性と男性が、金持ちであると嘘をついて、豪華なクリスマス・イヴのデートを楽しむ。そして、その結末は…という今見てもとてもワクワクする映画です。

実は高級ホテルのマニキュア係にすぎない彼女が身分を偽るときに着るドレスが、ディオールのスズランの刺繍の入ったオートクチュールドレスなのです。

この映画が公開され、世界中の女性が、ディオールのスズランのイブニングドレスを夢に見た、その同じ年に「ディオリシモ」が発売され、世界中の女性が、ディオールのスズランの香りに心を奪われたのでした。

オリジナルのディオリシモ

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現在13,000ポンドで販売されています。©DIORBEAUTY

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ディオリシモはスズランの印象が強いという人がある。花の香りの印象が強いという人はもっと大勢いるだろうが、むしろ爽快で緑の感じのする構成であり、より一般的には自然と同じような経過で、森の下草、小川のせせらぎなどを思い起こさせる。

その創作のきっかけは、スズランのかたちばかりではなく、自然の生み出す状況のすべてを付属してゆき、幻想的で個性的な枠組みをつくり、それでもって人間に見合った嗅覚の調和を構築することがここでなすべきことであった。

私は、スズランの理想像を中心テーマにして、抽象においてこの香水を正真正銘作り上げたのである。この花の精神的イメージが徐々に、純粋に花を思い起こさせるものから、むしろ一種の精神状態へと変化していったのである。

つまりは調香師とは、自然の思い出で仕事をするというよりは、「自然の思い出について調香師が考える」その考えで仕事をするのである。つまり抽象の抽象で働くのである。調香のひとつひとつがかくも個人的な性格を得るのはこのためである。嗅覚を失った調香師がすぐさま失業に追い込まれないと書けたのは同じ理由による。

エドモン・ルドニツカ

オリジナルのボトル・デザインは、バカラのクリスタル製のアンフォラ型であり、彫り細工と金彩を施し、湾曲したボディとブロンズの花束に覆われたキャップが据え付けられた、ルイ16世様式の枝を広げたシャンデリアを連想させるものでした。

そして、1960年代に、現在流通しているボトル・デザインの原型が出来上がりました。

「ディオリシモ」を作るためにルドニツカは、グラースの自宅の庭にスズランを植え、〝本物のスズランの香り〟だけでなく、〝本物のスズランを見たときに呼び覚まされる感情〟さえも、この香りを嗅いだときに、再現させようと考えました。

そんな壮大なルドニツカの構想により生み出されたこの香りのオリジナル・ヴァージョンは、魔法をかけるような美しさからはじまります。それは、ベルガモットと共にグリーンノートが運んでくるフレッシュグリーンな風が、スズランの香りではなく、スズランが咲く情景を香りで運んでくれるようにしてはじまるのです。

「ディオリシモ」とは、スズランの香りの前に、スズランの咲く姿を、想い出させる香りなのです。

すぐにグリーンとシトラスが円やかになる中、ジャスミンとイランイランが、スズランに花の生命を与えてゆくのです。さらに、まったく同じ瞬間に、アニマリックなシベットが注ぎ込まれてゆき、しばらく後に香り立つライラック、百合、アマリリス、そして、（スパイシーな）ローズマリーと共に、スズランの周りの透き通るような自然を、生き生きと再現してゆくのです。

やがて、ゆっくりとローズウッドとサンダルウッドが、春の陽光ときらめきでスズランを包み込んでゆく中、アニマリックなムスクの一吹きにより、はかなくも繊細な甘いスズランの余韻を残してくれるのです。

ルドニツカの素晴らしさは、この香りによって、シベットやムスクといったアニマリックな天然香料に官能的な言葉ではなく、洗練された美しい言葉を語らせたところにあります。

ダイアナ元妃が愛用していた香り（ロイヤルウエディングでつけていた）でもあり、つまりは彼女の存在のすべてを体現したような香りとも言えます。それは、美脚を強調したファッションに身を包んでいようとも、どこか清楚で上品なムードを生み出すことができる香りなのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ディオリシモはミュゲ、すなわちスズランの香りだけを表現した香水のお手本である。天然のスズランからは香料を抽出することができないため、ミュゲ調の香水はどれも調合してつくられたものである」

「1956年のディオリッシモのオリジナルによって、エドモン・ルドニツカは戦後のフランス香水界におけるモーツァルトとなった。そしてディオリッシモは実際にモーツァルト風の香水で、人受けする快活で駆け抜けるような旋律は「フィガロの結婚」序曲を思わせる」

「オリジナルのアコードに欠かせない重要な素材は、香水に使われる数少ないヒドロキシアルデヒドのひとつである、ヒドロキシシトロネラールで、ミュゲの石鹸らしいフローラルの香りが強くある。ヒドロキシとよく呼び習わされるこの香料は、現在は使用が制限されているが、ディオリッシモの箱に記された「アレルゲンとなるものの一覧」の中に、まだこれが入っているのが見られる」

「現在のディオリッシモは以前の物と比べて明らかに違っているが、それでもみごとな美しさを保っている。例えるならそれは、引退の近い偉大なソプラノ歌手の声に似ている。旋律と声質は変わらないが、高音にときどき無理がみられ、苦もなく軽々と昇っていく力は失われているものの、経験を積んだ滑らかな流麗さがある」

「近くで嗅ぐと少々鼻につく。けれども驚くほど香りを放つ力があり、離れたところからだと、おそらく今まで作られた中でもっとも特徴的な香水らしく、いい香りがする」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

2009年以降のディオリシモ

©DIORBEAUTY

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雪が降ると、ディオリシモに目がいく。

ルカ・トゥリン

昔も今も、調香師の誰もが認める、これまでに作られた中で最も美しいスズランの香りである。

フランソワ・ドゥマシー（オリジナルについて）

21世紀に入りIFRAが、二種類の香料（合成香料ヒドロキシシトロネラール）の中に、潜在的アレルゲンが含まれるということで使用量の上限が何度も改定されたため（1987年から2023年までに8回）、大幅な再調香がかけられました。

それは厳密に言うと、2007年にディオールの専属調香師であるフランソワ・ドゥマシーにより行われ、2009年に最終的な再調香が行われ、今に至ります。

新鮮な瑞々しい香りは、濃厚なジャスミンが目立つ香りへと取って代わられました。そして、このジャスミンの香りが減退すると共に、きらめくようなスズランの香りがはっきりと認識できるようになるのです。

そんなニュー・ヴァージョンに対して、オリジナルへの追悼を捧げたのが、エルメスのジャン＝クロード・エレナの最後の作品「ミュゲ ポースレン」でした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、2009年版に対して「ディオリッシモは急坂を転げ落ちている。ここまで粗悪になれるとは」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。それだけ、ルカはオリジナルの香りを愛していたのでしょうが、私は現行版の「ディオリシモ」もオリジナルの持つ素晴らしさを一切失っていないと思います。

香水データ

香水名：ディオリシモ（ディオリッシモ）
原名：Diorissimo
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1956年
対象性別：女性
価格：50ml／15,620円、100ml／22,440円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：グリーン・リーブス、ベルガモット
ミドルノート：ローズマリー、百合、ライラック、エジプト産ジャスミン、ボロニア、アマリリス、コモロ産イランイラン、スズラン
ラストノート：サンダルウッド、シベット

原名：Diorella
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1972年
対象性別：女性
価格：不明

世界ではじめてのフレッシュ・フルーティ・フローラルの香り

©DIORBEAUTY

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©Christian Dior

「ディオレラ」は、私の誇りです。

エドモン・ルドニツカ

1972年にディオールより発売された「ディオレラ」は、当時のパルファン・クリスチャン・ディオールの製品開発部門のジェネラル・マネージャー、ルネ・ブルドンの指揮により、エドモン・ルドニツカにより調香されました。シャネルの「No.5」（1921）、ゲランの「シャリマー」（1925）に次いで、驚くほど独創的なフレグランスとして次世代の調香師たちに影響を与えた第三の作品と言われる、フレッシュなフルーティフローラルの先駆的作品です。

1966年に同じ調香師により生み出されたメンズ・フレグランス「オー ソバージュ」が、男性と同じくらいの女性が着用していることにディオールは衝撃を受けていました。それは1960年代後半から1970年代前半に、若い女性がパンツスーツを着こなしメンズライクになっていたからでした。

真に独創的で素晴らしい香りの創造には時間がかかります。私は思いついた香水のアイデアをノートに書き留める習慣があります。現在88個目だが、これらのアイデアのうち、実際に使用されたり、実用されたものは10個にも満たない。幸いなことに、そのほとんどには年代がなく、今でも違和感のないアイデアだろう。

時折、私は未完成のアイデアを再び取り上げ、まったく新しい素材で取り組み、新たな創造の恩恵を受けることもあるのです。この香りはそうして生まれた香りだった。

エドモン・ルドニツカ

そんな1970年代の自由の精神を反映して生み出されたウッディ・シトラスの香りです。新鮮な柑橘類と熟した果実、ジャスミン、ハニーサックルのノートにより、春の軽やかさと太陽の暖かさを瓶詰めにした、暖かさと冷たさ、大胆さとシャイさを併せ持つフレグランスが誕生しました。

しかし、「ディオレラ」は、「オー ソバージュ」からインスピレーションを得た作品ではありません。とルドニツカは断言しています。「私はまったく違うアイデアと処方でこの作品に取り掛かりました。共にシプレではありますが、それを除けがお互いに類似点は一切ありません。「オー ソバージュ」が「ディオリシモ」の息子だとしたら、「ディオレラ」は「オーソバージュ」の娘ではない「ディオリシモ」の孫娘と言えます」。

むしろ世界ではじめてのフレッシュ・フルーティ・フローラルの「ディオレラ」は、同じくルドニツカによるオー・フレッシュという香水の種類を生み出した香り「オー フレッシュ」（1953）の系譜に連なる香りと言われています。

同じ調香師によるシャネルの「クリスタル」に似た要素を多分に秘めている香りです。2009年に、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香され、再販されました。

ジャン＝クロード・エレナと奥様を結びつけた香り

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©Christian Dior

私が9～10歳くらいの頃、祖母が小遣い稼ぎによくジャスミンの花を摘みに行っていて、私も一緒に行くのが好きでした。摘み取り終わると、ジャスミンを差し出し、汗の匂いとこの花の香りが混ざり合って、私に大きな官能的な感情を呼び起こしたのです。

このことは、私にとって大きなインパクトでした。香水の中にあるちょっと汗のような香り、それがクミンです。私に初めてエロティックな効果をもたらした香水は、ディオールの「ディオレラ」というもので、ジャスミンとクミンのアコードが含まれていました。それを着ていた女性が、私の妻になったのでした。

ジャン＝クロード・エレナ

ルドニツカがシプレの定義と考えるシトラスとオークモスとラブダナムのハーモニー、フランソワ・コティが定義したモダン・シプレのキーとなる大量のジャスミンと投与した香りです。

70年代のマニッシュな女性が、ライオンの鬣のような髪を揺らしながら、スリムなパンツスーツにピンヒールで溌剌と闊歩するような、自由を謳歌し弾けるレモンとベルガモット、（ミントのような）バジルのハーモニーからこの香りははじまります。すぐに朝露に濡れた緑の香りと共に、メロンのフルーティな香りが広がってゆきます。

そして、インドールの効いたジャスミンを中心に、花の蜜がかぐわしいハニーサックルや華やかなローズ、スパイシーなカーネーションなどのカラフルな花々に、熟れきったピーチが注ぎ込まれ、晴れやかなメロンと合わさり、花びらはぷくっと膨らみ、妖しげに切なげに花蜜を滴り落としてゆくのです。

そこに、オークモスとパチョリ、バジル、さらにクミンとシベットが加わり、とてもチャーミングな女性的な魅力に満ちたコケティッシュなイメージが生みだされてゆきます。

やがて、ムスクの風に乗り、新鮮なものも、朽ち果てようとしているものも、妖しげなものも、艶やかなものも、すべてがフレッシュなままに優しく洗練され、それでいて人懐っこいフルーティなグリーンシプレの余韻に満たされていくのです。

毛皮をミントの歯磨き粉で磨いた香りだ！

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これは毛皮をミントの歯磨き粉で磨いた香りだ！

チャンドラー・バール

ルドニツカは、ジャスミンの香りというテーマを驚くような転調で表現した。このシンプルかつ強烈な嗅覚のフォルムにおいて、ムスク、バルサム、バニラのハーモニーが生み出しがちな平坦で派手な響きを避け、交響曲ではなく室内楽を選んだ。

このテーマには、巨匠の妙技が現れている。彼の香水は呼吸し、リズムがあり、私たちが何度も体験したいという欲求を呼び起こす何かがある。

ジャン＝クロード・エレナ

ボトル･デザインは、セルジュ・マンソーによるものです。広告のイラストを担当したのは、勿論ルネ・グリュオーです。

「新しい世代の精神を体現するために、自分自身の創造の過去をふるい落とし生み出したボトルデザインです」と回想するセルジュは、当時として先鋭的な素材を使って光と遊ぶように、透明なガラスのボトルに入った透明な香水を通して光を反射させるために、銀色の金属フレームを鏡のようにデザインしたのでした。

その出来栄えの良さに、ルネ・ブルドンは、当初契約していた二倍の報酬をセルジュに支払ったのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「「オー ソバージュ」の6年後、1972年に発表されたディオレラには、ルドニツカの完成されたスタイルがはっきりと現れていて、「ル パルファム ドゥ テレーズ」で見られたような、豊かなウッディフローラルのアコードが甘いと同時にすがすがしく、ごく抽象的で特定の性別を感じさせないものになっている」

「この香水に現れているルドニツカの特徴を定義してみようと思ったが、ハーブとビタミンBとライムのような香り、としか言い表せない。大きな声でいう勇気はないが、どことなく肉のような変わった匂いもする」

「かつてディオレラはボヘミアンシックの真髄を表したものとして女性向けに作られ、優雅でもあり退廃的でもある。熟れ過ぎたメロンのような変わった香りをしていた」

「現在売られているものはローマ帝国の滅亡以降、健康や安全に関して出されたどんな布告にも反しないことは間違いなく、以前のものよりもよりドライで男性的になっている。これはオー ソバージュをさらに完成させたもので、お金を払えば手に入る最高の男性向けに入ると私は思っている」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

更に2009年版（現行版）については「優れたアコードをもつ香水は、ちょっとやそっとのダメージに負けないのだろう。オリジナルに比べて、2009年版「ディオレラ」はノイズが増え、ディテールがおろそかになった感はあるが、全体の印象は崩れていない。退廃的なまでの豊かさは薄れたが、まだまだオリジナルのよさを残している」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ディオレラ
原名：Diorella
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1972年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：メロン、グリーンノート、バジル、ベルガモット、シチリア産レモン
ミドルノート：モロッコ産ジャスミン、シクラメン、ハニーサックル、カーネーション、ピーチ、ローズ
ラストノート：パチョリ、ムスク、オークモス、ベチバー

原名：Diorama
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1949年
対象性別：女性
価格：不明

ムッシュ・ディオール存命中に生み出された〝2つ目の香り〟

ディオール1949年秋冬パリ・オートクチュールコレクション

「ディオラマ」は、クリスチャン・ディオールが生前、自分自身のファッションにおける様々なテーマを、全部香りに投影しようとした並外れた香りです。

おそらく不当に無視され、忘れ去られている香りなのですが、フローラルな香りが完璧に調和した他に類を見ない香りです。

フランソワ・ドゥマシー

ディオールの最初のフレグランスである「ミス ディオール」の2年後にあたる1949年に発売された第二のディオールの香りが「ディオラマ」でした。シプレ・フルーティな香りは、エドモン・ルドニツカにより調香されました。

生涯に約20の香水しか生み出さなかったエドモン・ルドニツカ（1905－1996）は、〝芸術的な香水だと自分自身が認めた香りだけが商品化されることを許した稀有な調香師〟でした。

1944年にロシャスの「ファム」（プラムを中心にしたシプレ・フルーティの名香）を生み出し、1946年に念願のプライベート・ラボ「アール・エ・パルファン」を創設したルドニツカは、「ミス ディオール」について

ファムより三年遅れて世に出、ファムの出来栄えに刺激された当時の調香師が戦前のランバンの「スキャンダル」（1931）と、アニマリックに主眼を置き、先人とは違ったものを創造しようとして生み出した見事な香りである。

と評していました。そんな彼が、最初にディオールのために生み出した香り「ディオラマ」とは、フランス語の発音であり、日本ではジオラマと発音している立体的に展示物を展示する方法のひとつです。そして、この香りのコンセプトは、ディオールの世界観を〝香りのジオラマ〟として展示するというものでした。

一般的にこの香りは「ファム」と同じくプラム（ウルソール酸）を使用しながらも、そこに大量のピーチ・アルデヒド（γ-ウンデカノラクトン）を使用していることにより、ゲランの歴史的名香「ミツコ」とも比較される香りです。

ざっくりと言えば、ロシャス「ファム」とゲラン「ミツコ」、そして、ディオールの「ミス ディオール」と「ディオレラ」が、肌の上でゆっくりとそれぞれの魅力的な側面を示してくれるような香りです。

ルドニツカ様がディオールに初降臨した香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

私は、ディオラマ以上に、官能性と肉感的な側面を持ちながらも、エレガンスを失っていない女性そのものの香りを知りません。そして、この香りほど、複雑なフォーミュラを持つフレグランスは他にない。それはスパイス・ノート（ペッパー、クローブ、シナモン、ナツメグ、クミン）とアニマリック・ノートが上手く調和しています。そして、更には、ウッド、ヴァイオレット、プラム、ピーチとの奇跡的な組み合わせにより、最初は、人々に混乱を呼び覚まし、やがては虜になってしまうという不思議な効果を生み出すに至るのです。

ジャン＝クロード・エレナ

ベルガモットの輝きにより、ディオールの2つ目の香りの到来が知らされます。すぐにプラムとメロンがピーチ・アルデヒドの鍋の中で、甘く腐敗する一歩手前のような芳香を放ちながら掻き混ぜられてゆきます。

そこに、加えられてゆくナツメグ、シナモン、カルダモン、キャラウェイといったスパイス類が、果肉のフレッシュな高揚感と芳醇なジューシーさに、ドライ感を加えてゆきます。

滑らかなフルーツは、アルデハイドの泡の中、インドールのたっぷり効いたジャスミンとガーデニア、スズラン、チューベローズ、ローズ、ヴァイオレットの贅沢なフローラルブーケに包まれていく中、カストリウムとシベット、ムスクといったアニマリックな香りが、この香りの中に潜む情欲の導火線に火をつけてゆきます。

特にカストリウムとベチバー、オークモス、シダーが官能的かつアーシィーなレザーの香りで、肌の上を均しながら、その上にフルーツとフローラルがバターのような滑らかさで溶け込み、全身はうっとりするようなシプレに支配されてゆくのです。

鮮やかで豪奢なファッションと、完璧にセットされたヘアスタイル、一分の隙もないメイクアップを施された貴婦人から漂う〝不機嫌な美女が発する危険信号のような甘い花蜜〟の香りです。

ジャンヌ・モローのための香りとサガンは言いました。

『死刑台のエレベーター』のジャンヌ・モロー

ジャンヌ・モロー

「ディオラマ」についてフランソワーズ・サガンが著作『香水』の中で書いている一文が秀逸です。

ジャンヌ・モロー。彼女こそは、真の香水、彼女同様しつこくて冒険好きな香水「ディオラマ」にふさわしい。

女性のためではなく、女神に捧げられた香り

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オベリスクボトルとラグジュアリーなミラーケース ©DIORBEAUTY

彼らの最高傑作は、チェスボードのクイーンを飾るようにデザインされており、四方八方にダッシュしてポーン（歩兵）を噛み砕き、息を切らして一歩ずつ進むキングに追われています。

ベルナール・シャンの「カボシャール」（1959）、ギー・ロベールの「ディオレッセンス」（1969）、ルドニツカの「ディオラマ」は、女神への捧げ物であり、女性へのプレゼントではなかった。

ルカ・トゥリン

ボトル･デザインは、「ミス・ディオール」のボトル・デザインも担当したGuerry Colas（ゲリー・コラス）によるものです。

1986年に一度廃盤になり、2010年に〝クリエイション ドゥ ムッシュ ディオ―ル〟の一つとして「ディオラマ」は、フランソワ・ドゥマシーが再調香されました。

この現行ヴァージョンは、イランイランとベルガモットの香りからはじまり、ジャスミンとローズを中心に、クミンとキャラウェイが溶け込んでゆきます。そして、ピーチとプラムもしっかりと香るのですがシプレの要素はかなり曖昧になっており、オリジナルとは全く違うパウダリーフローラルな香り立ちになっています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「現在のディオラマは、すばらしい1949年のオリジナルとはまったく共通点がない（ルカはかつてオリジナルを捜し求め、100ドルで30mlのテスターを手に入れたことがあった）。「ミツコ」の明るいオレンジピール版で、オリジナルではなく「ディオレラ」や「ル パルファム ドゥ テレーズ」のほうに似ているが、それらより劣る」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ディオラマ
原名：Diorama
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1949年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、ピーチ、メロン、プラム
ミドルノート：ジャスミン、ガーデニア、チューベローズ、ナツメグ、クローブ、シナモン、ターキッシュ・ローズ、スズラン、ヴァイオレット、キャラウェイ、ペッパー
ラストノート：ベチバー、ムスク、サンダルウッド、オークモス、ヴァージニアシダー、カストリウム、シベット、レザー

原名：Dior Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：日本未発売

エドモン・ルドニツカの最後のディオール

ルネ・グリュオー、1979年。©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ディオールから1976年に発売された「ディオール ディオール」は、エドモン・ルドニツカにより調香されました。ディオールのために全六作品調香したルドニツカの最後の作品となりました。ローンチのためにマラケッシュのバイア宮殿で豪奢なパーティが開催されました。

ディオールのヴィンテージ・フレグランスの中で最も謎に満ちた、知名度が低い香りです。この作品は、彼の代表作「オー ソバージュ」（1966）と「ディオレラ」（1972）の流れを汲むシプレフローラルです。

時代の波に飲み込まれた、ディオールの不運の香り。

©Christian Dior

©Christian Dior

©Christian Dior

ディオールのフレグランスによって、世界中の女性の魅力を開花する手助けをしてきたエドモン・ルドニツカの集大成であるこの作品は、春の訪れを知らせるフレッシュなベルガモットが弾け、アルデハイドによってキラキラと晴れやかに全身に舞い落ちる中、淑やかな水仙の到来と共にはじまります。

そして、ルドニツカを象徴する〝熟したメロン〟が、溢れんばかりの微笑みを湛えながら、水仙の豊かな感情を剥き出しにしてゆきます。レザーのようにスモーキーな側面と緑豊かな側面が満ち広がってゆきます。

すぐにシベットとインドールの効いたジャスミン、ハニーサックル、ローズ、アイリス、イランイランといった花々がロマンティックに一斉に開花してゆきます。特に、スズランが透き通るように輝いています。

やがてオークモスとアンバーグリスが立ち上り、すべてがひとまとめになり、魅惑のグリーンフローラルフルーティなシプレの香りをクリーミーに広がらせてゆくのです。

ルドニツカの渾身の作品は、翌1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」のような〝魔性のオリエンタル〟の時代の波に飲み込まれ、全く売れずに、すぐに廃盤になってしまいました。

香水データ

香水名：ディオールディオール
原名：Dior Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ジャスミン、ライラック、アルデハイド
ミドルノート：水仙、スズラン
ラストノート：オークモス、アンバー

原名：Le Parfum de Therese
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

元々は、妻テレーズのための香りではなかった。

若き日のエドモン・ルドニツカ。©Michel Roudnitska

©Michel Roudnitska

©Michel Roudnitska

実に微妙な事柄を単純に語るには大変な才能と熟練が必要とされる。つまり、単純ということは、一つのテクニックが到達しうる究極である。単純さこそが、調和をいともたやすく発見することを可能にするのである。

エドモン・ルドニツカ

安易な、そして多くの調香師が流されやすい傾向であるが、香水の処方が複雑になればなるほど、調合されてでてくる作品は（それもまた作品とみなしての話ではあるが）独創性を欠きやすくなる。

エドモン・ルドニツカ

エドモン・ルドニツカ（1905－1996）という御仁を皆様はご存知でしょうか？20世紀を代表する調香師の一人です。この方の偉大さがどれほどのものか分かりやすくたとえるならば、それはハリウッド女優で言うと、オードリー・ヘプバーンかグレース・ケリーであり、フランス人女優で言うと、ブリジット・バルドーかジャンヌ・モロー、日本の映画監督で言うと、黒澤明か小津安二郎、日本のプロレスラーで言うと、アントニオ猪木か力道山です。つまりは、彼こそが、調香師におけるそういった存在なのです。

ルドニツカの調香スタイルは、極めてミニマルであり、処方も同時代の調香師と比べると遥かに少ない香料によるものでした。

そんな彼が、1956年に作り上げたこの香りは、当時ディオールの香水部門の責任者だった（フレデリック・マルの祖父の）セルジュ・エフトレー=ルイシュに対して、新作として商品化を提案して持ち込まれたものでした。

しかし、セルジュは、当時、クリスチャン・ディオールの愛した花スズランの香りを求めていたため、ルドニツカにスズランの香りの調香を依頼するのでした。そして、「ディオリシモ」が生み出され、この香りの発売は見送られました。

結局セルジュは1959年に死去し、1966年に、この香りは「フィジー」の名でギ・ラロッシュによって商品化される寸前までいくのですが、当時としてはフルーティーすぎて、斬新過ぎるという理由から、結局はどこからも商品化されることはありませんでした。

フレデリック・マルがこの香りについて知ったのも、60年代から70年代にかけてパルファン・ディオールで働いていた母親がそのサンプルを家に持って帰ってきたことからでした。

芸術とは、本能的に感動させるか、あるいは知性の面で感動させるかであり、ごく稀に両方の面で感動させることになる。そんなものが創造できればとてもすばらしい。

エドモン・ルドニツカ

テレーズはこの香りだけを40年以上身に纏った。

©Michel Roudnitska

この香水は私の父の始まりから終わりまでの作品の進化を表しているのです。

ミッシェル・ルドニツカ

時代の先を行きすぎたこの香り（斬新過ぎるオゾンノート）は、その後も調香師たちが集まるたびに話題になる幻の香りでした。そして、その名を「プラム（La Prune）」と呼ばれていました。

ルドニツカは、フルーツのみずみずしさを出すために、この当時かなり画期的な試みであったキュウリ、メロン、スイカのようなオゾンノートを大量に使用しました。

そして、ルドニツカは、1961年に商品化されることのなかったこの香りを最愛の妻テレーズ用に再調香し（この時に、自分自身の名香である「ディオレラ」（メロン）や「ロシャス ファム」（プラム）の要素も織り交ぜた）、彼女だけ纏うことが許される秘密の香りとして封印したのでした。

ルドニツカにとって、妻テレーズ・ルドニツカ（彼女自身も一流の科学者だった。後述）は、香りを作るときに、試香してくれる自分の分身のような存在であり、彼女がいたからこそ、多くの名香を生み出すことが出来たという感謝の気持ちも込められていました。

時代は過ぎ1999年に、フレデリック・マルは、創業するにあたり、幼少期に母親から嗅がされた〝幻の香り〟を求めて、テレーズとその息子ミシェルに面会を求めました。そして、この〝幻の香り〟に対する深い思い入れを伝え、自分の新ブランドの設立は、この香りなしでは考えられないと直訴したのでした。

こうして世に出た香りの名は「テレーズのパルファム」とされました。

それは、この香りがどういう経緯で生まれたのであっても、最愛の妻テレーズのための香りであることには間違いなく、世に出るまで40年以上も彼女はこの香りを身に纏い続けてきたのです。

マルはこの香りをエルメスの〝ケリーバッグ〟に喩えています。「最高級のヴィンテージ・デザインでありながら、永遠に色褪せないモダンな要素もたぶんに含んでいる」と。「典型的なフローラル、フルーティー、スパイシー、ウッディな香りではなく、まるでオートキュイジーヌのようです」。

テレーズ・ルドニツカについて

1942年のパリの女性たち

エドモン・ルドニツカ（1905－1996）の最愛の妻テレーズは、1919年に冷蔵庫のエンジニアの娘として生まれ、幼少期をパリで過ごしました。1941年にパリの化学学校を卒業した後、1942年にドゥ・レール社（後にシムライズ社に吸収された）の薬事部門に入社し、特に原料やコンポジションを専門にしていました。

一方、ルドニツカは、オペラ歌手になる夢が破れ、エルネスト・ボー（シャネルN°5（No.5）の調香師）の下で助手として働き、ルール社で7年過ごした後、1935年にドゥ・レール社に雇用され、香水の合成香料を含んだベースを開発する仕事に就きます。

1938年にエリザベス・アーデンの「It’s you」で調香師デビューを果たしたルドニツカは、1942年に同じ会社の向かいの研究所で働いていたテレーズと出会います。

テレーズは若く、ファッションに夢中なモダンガールでした。そして、ルドニツカの影響もあり、香水に興味を持つようになり、更には、2人でバイクに乗って遠くの森までスズランを取りに行ったり、本屋に行ったり、オペラを見に行ったりするようになりました。

すぐに二人は結婚し、1948年にはフレデリック・マルで「ノワール エピス」を調香することになる息子のミッシェルが誕生しました。

そして、テレーズは、2004年2月29日に、天寿を全うし85歳で亡くなりました。

最後のルドニツカの香り

©FREDERIC MALLE

太陽の光に酔ったマンダリンオレンジが、人々の心の中の淀んだ空気を一掃するように弾けます。そして、熟したメロンが、スイカのようでありながらキュウリのようでもある透明感に包まれながら、ナツメグによりミステリアスに発泡するような（フルーティーさを封じ込めたようなメロンの）香りで包み込んでくれます。

発泡するという概念を一新するような体感がここにはあります。優しく静かに透き通るように、それでいて陽気にメロンは肌の周辺を泳ぐように香り立つのです（でありながらオゾンノートは感じられない）。

それはルドニツカが、テレーズの20代の美しさを永遠に封印したようなトップノートとも言えます。どんな80歳のおばあちゃんにも存在した20代の青春の輝きを、青くて酸っぱさも感じられる〝透明感〟によって深い感情を呼び起こす、涙を誘うような美しい香りのはじまりです。

やがて、1950年代～60年代のクラシックムービーに出てきそうな吐息のようなローズとヴァイオレットが、シダーとベチバーに押し出されるようにして、バターのように滑らかなレザーの空気に乗っかかりながら、みずみずしいメロンと不思議に意気投合するように香りを放つのです。

この辺りから頭の中で、『ティファニーで朝食を』のヘンリー・マンシーニのエレガントな楽曲が脳内演奏をはじめます。

さらに現れるインドールのドレスで飾り立てた貴婦人のようなジャスミンと、ジューシーな少女のようなプラムが、相反する個性を煌かせながらまるでゲランの「ミツコ」のようなクラシカルなシプレの側面もしっかりと放ちつつ、グリーンジャスミンをゆっくりと肌の上で咲かせてゆきます。

そして、この香りのもうひとつの主役とも言えるレザーの魔法が封印から解かれ、メロンはプラムへと生まれ変わるのです。

夫の愛情を確かめることが出来る香り

この香りの素晴らしいところは、フレデリック・マルという人が、香りとは物語であるということを熟知しているところにあります。この香りの最も重要な香料は、メロンでもジャスミンでもプラムでもなく、ミステリーなのです。

それは、本当に、ルドニツカがこの香りを調香したのか？というミステリーと、ルドニツカは妻に対して、妻だけにしか理解できない香りを作ろうとしたのか？それとも一般的な、最愛の女性に捧げる香りを作ろうとしたのか？というミステリーが相身互いになるところから生まれているのです。

そして、更にいうと、この香りを夫に内緒で購入し、身に纏い、どういう反応を示してくれるかによって、夫の本当の愛情が図れる香りだとも言えるのです。つまりは、妻が夫の愛を試すことの出来る恐ろしい香りでもあるのです。

ちなみに、マルがイメージするこの香りを身に纏う女性像は、叔父のルイ・マルが監督した『死刑台のエレベーター』（1958年）でジャンヌ・モローが演じた笑わないヒロインです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ル パルファム ドゥ テレーズ」を「フルーティ・ジャスミン」と呼び、「エドモン・ルドニツカの手により、妻テレーズ（彼女自身も並々ならぬ調香師）への贈り物として制作された」

「ルドニツカの最高傑作で、並はずれて複雑にもかかわらず、完璧に釣り合いのとれた読み取りやすい構成なのだ。この作品と同種の「ディオレラ」「オー ソバージュ」、やや劣る「クリスタル」などは、すべて彼がかかわった作品だ」「さらに、このフレグランスはルドニツカの最高作品にくらべると、わずかに荒削りなところがあり残念で、あともう一息と思ってしまう」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ルパルファムドゥテレーズ
原名：Le Parfum de Therese
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：マンダリンオレンジ、メロン、ペッパー
ミドルノート：ローズ、プラム、ジャスミン、ヴァイオレット、ナツメグ
ラストノート：シダー、ベチバー、レザー

原名：Cristalle Eau de Toilette
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：アンリ・ロベール、エドモン・ルドニツカ
発表年：1974年
対象性別：女性
価格：100ml／21,230円
公式ホームページ：シャネル

クリスタル オードゥ パルファム｜シックで謎めく甘さと苦さが広がる、ヒヤシンスの香り

二代目調香師アンリ・ロベールと帝王エドモン・ルドニツカの伝説のコラボレーションにより、1974年に発売された「クリスタル」のオード・パルファム・ヴァージョンとして1993年に発売されたのがこの香りです...

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2026.01.02

クリスタル オー ヴェルト｜ジントニックから、爽やかなレモネードに変わる瞬間

シャネルの二代目調香師アンリ・ロベールと帝王エドモン・ルドニツカの伝説のコラボレーションにより、1974年に発売された「クリスタル オードゥ トワレット」を、三代目調香師ジャック・ポルジュが、新たな解...

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2026.01.02

エドモン・ルドニツカ、唯一のシャネルの香り

©CHANEL

©CHANEL

©CHANEL

1936年にコティでスズランの香り「ミュゲ ド ボワ」を生み出していたシャネルの二代目調香師アンリ・ロベール（1899－1987）と、彼の盟友として同時代の調香界を牽引していたエドモン・ルドニツカ（1905－1996）がタッグを組んだ香りです（ちなみにルドニツカは1956年にディオールのために、スズランの香り「ディオリシモ」を生み出していました）。

1974年に生み出された「クリスタル オードゥ トワレット」は、ルドニツカがシャネルのために創造した唯一の香りであり、ガブリエル・ココ・シャネル（1883－1971）没後、発表されたはじめてのシャネルの香りでした。

日本ではアンリ・ロベール単独調香の香りとして取り上げられるのですが、紛れもなく、二人の天才調香師の奇跡のコラボレーションにより生み出された、マドモアゼル・シャネルへの追悼の意を込めた渾身の香りです。

春一番にのぼる太陽に祝福される感覚を、透明感あふれるフローラルシプレの、温かさと冷たさ、明るさと暗さのコントラストによって表現しています。

N°5をつけていない〝マリリン・モンローの休日〟の香り

©CHANEL

©CHANEL

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どこまでもかぎりなく透明にちかいクリスタルのように輝き色めくフローラルシプレのこの香りのテーマは、〝都会を離れて過ごす、自然とひとつになる週末〟です。それはどこかNo.5をつけていない〝マリリン・モンローの休日〟を連想させます。

ある初春の雨上がりの晴れた日の朝、まだまだ熟していないフレッシュなレモン（ジューシーさを排除した）とベルガモットが、冷たいそよ風に揺られて、上質なシャンパンのようにスパークリングする情景からこの香りはすべりだします。

透き通るように煌めくシトラスの輝きに、すぐに自然の甘辛さと苦みを感じさせるバジルとプチグレンが溶け込み、朝露に濡れるガルバナムと奏でる新緑のハーモニーに満たされてゆきます。かくして一点の曇りもなく、肌を透かして、まっすぐにその胸に届くように、あなたのまだ知らない可能性が明らかにされてゆくのです。

そして自然との戯れに慣れ親しんだ肌に馴染んでいくように、ひとつまみのクミンが空を舞うのです。

と同時に、新緑の目覚めを感じさせるヒヤシンスを中心に、メロンのようにフルーティーなハニーサックルと妖しく煌めくジャスミンが咲き誇ります。その自然の甘さによって、眠りにつこうとしていたレモンの残り香が、雪解け水のようにハッと目を覚まします。

あくまで洗練されたスタイルは放棄せずに、自然を謳歌する女性のように、決して自然と調和することなく独特の輝きを放つその姿は、まさに大自然の中で輝くミステリアスな水晶のようです。〝ありのままの自然美と洗練された女性美〟の絶妙なバランスが我が身に浸透していくようです。

やがて滑らかなローズウッドと共に、大地から立ち上るように存在を増すオークモスと、湿ったスモーキーなベチバーにより、苔むした木々が香るシプレの要素に包まれ、花々は色めきたちやさしくふんわりと揺らめきます。そしてグリーンとフローラルが優雅に混ざり合う、苦味のある透き通るような明快な甘やかさで心は奪われてゆきます。

まるでコルセットで閉ざされていた女性美が解放されていくように、氷に閉ざされていた自然が、解放されていくような感覚と、その全く逆の氷に閉ざされていく感覚を同時に得ることが出来る、『なんとなく、クリスタル』な香りです。

都会で輝く女性が、かぎりなく透明になるための香り

©CHANEL

©CHANEL

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1991年より、スーパー・モデルのクラウディア・シファーがキャンペーン・モデルに起用されました。ちなみにこの香りは、ディオールのディオレラとよく比較されます。

2023年に「クリスタル オードゥ トワレット」は再調香されました。より明るく軽やかに、フレッシュで、ありのままの自然をその胸に届けてくれる、太陽の光に愛される草原の輝きとレモンの水に素肌が満たされていくような香りになりました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「誰よりも優れた分類をする香水の分類家マイケル・エドワーズによれば、このクリスタルはすがすがしいシトラス系である。それはもっともなのだが、このクリスタルの魅力は、ある種から別の種へと進化の枝わかれをする途中にある生物のように、これがグリーンシプレの一種でもあるところだ」

「グリーンシプレはエドワーズの分類によれば新鮮な苔と樹の香りである。シトラス系とすれば、クリスタルはちょっと真面目過ぎる。シプレ系とすれば、この香水には独特な朝の気分、おそらく特別な夜を明かした後の朝の気分がある」

「見知らぬ美女と夜を過ごし、目覚めてみると彼女はすっかり服を着て化粧も済ませ、何事も無かったように去る用意ができている、そんなビジネスライクな爽やかさ。連絡先の代わりに残すのは、クリスタルの香りだけ。美しく、ちょっと怖い」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クリスタルオードゥトワレット
原名：Cristalle Eau de Toilette
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：アンリ・ロベール、エドモン・ルドニツカ
発表年：1974年
対象性別：女性
価格：100ml／21,230円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：ベルガモット、シチリア産レモン、ガルバナム
ミドルノート：ヒヤシンス、ブラジル産ローズウッド、ハニーサックル、ジャスミン・アブソリュート
ラストノート：オークモス、ベチバー

原名：Eau d’Hermes
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1951年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／18,150円

エルメスの最初の香り

©Hermès

ずっとずっと忘れていた、祖母のハンドバッグを開けるたびに漂っていた粉っぽく甘い香りの記憶が、エルメスに入社したときによみがえりました。伝説の香水「オー ドゥ エルメス」を嗅いだ時の事です。そして、この香りが、女性のハンドバッグの香りからひらめきを得たと知って驚きました。

クリスティーヌ・ナジェル

ティエリー・エルメスにより、1837年に創業されたエルメスが、最初の香水「Ｈ」を創造したのは、1943年のことでした。さらに翌年1944年に「オー ドゥ ヴィクトリア（Eau de Victoria）」が、パリの本店でVIPのお客様に対して限定販売されました。

そして、1950年に、ジャン＝ルネ・ゲランによりエルメスに香水部門が設立され、1951年に亡くなった三代目エミール・エルメス（1871－1951）に捧げる香りとして、四代目のロベール・デュマの指揮の下、エドモン・ルドニツカに調香が依頼され、最初のフレグランス「オー ドゥ エルメス」が誕生したのでした（一説によるとエルメスの最初のシルク・ネクタイが販売された1949年に発売されたとも言われています）。

ルドニツカが、修理に出されたエルメスの古いハンドバッグの底にあったリネンのハンカチーフの香りからインスパイアされ生み出されたというこの香りの根底には、熟した人間の肌の香りがあります。

グレース・ケリーも愛用していた香り

グレース・ケリーとケリー・バッグ。

なによりもこの香りが〝不滅のエルメスの香り〟である理由は、グレース・ケリーに愛されるようになり、エルメスが伝説になっていく1950年代に誕生しているところにあります。そして、発売当時彼女にもこの香りはプレゼントされており、ケリーバッグを持つ時に愛用していた香りのひとつでした。

まるで愛されている肌のような香り

©Hermès

そんな〝エルメスの水〟は、吹きかけた瞬間、エルメスのレザーに包まれる短い夢を見ているようにしてはじまります。レモンとベルガモットが、プチグレンとラベンダー、セージにより、ひときわ明るく美しくきらめくようにはじまるのです。

すぐにエルメスのハンドバッグを開けたような上品なレザー（バーチとラブダナム）の香りが広がってゆきます。カルダモンとクミン、コリアンダー、ゼラニウム、クローブが、得も言えぬ、フレッシュなスパイシーさと蜂蜜、タバコのアクセントを加えてゆきます。

やがて、長年愛してきたバッグが、持ち主の第二の肌の香りとなるように、甘やかにインドールの効いたジャスミンと共に、温かいサンダルウッドとバニラ、モス、シダー、トンカビーンのオリエンタルの余韻が広がってゆきます。

そして、スパイシーなレザーの中に眠るアニマル＝シベットを呼び覚まし、フゼアとシプレの境界線を旋回しながら、肌の中に戻っていくように塩辛く消えてゆくのです。それはまるで愛されている肌のような香りとなります。

ゲランの「ジッキー」とよく比較される香りであり、ジャン＝クロード・エレナはこの香りを賞賛しており、その影響の下、カルティエで「デクラレーション」を生み出したのでした。

意外に知られていないエルメスの〝最も偉大な香り〟

「天皇陛下御即位記念香水瓶」

1987年、創業150周年を記念して、大々的に世界各国のエルメスのブティックで発売され、香水を身に纏わないルドニツカ自身も唯一愛用していた香りと言われています。

1990年11月には「天皇陛下御即位記念香水瓶」として世界で400個限定のクリスタルボトルが5000ドルで発売されました。つまり、この香りこそがエルメスを体現する香りとして選ばれたのでした（1951年から80年代にかけてこの香りがアジアのエルメスで発売されることはなかった）。

1993年から2001年にかけてフレグランス愛好家に向けてクリスタルボトルの限定品（さまざまなカラーのレザーリボンつき）が発売されるようになりました。僅か500本（120ml）限定で1000ドルするものであり、毎年テーマが決められ（1993年のテーマは「馬」）、そのテーマがクリスタルボトルに刻印されていました。

現在販売されているものは、2010年にジャン＝クロード・エレナにより現代風に若干のアレンジが加えられたものです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オー ドゥ エルメス」を「アニマリック・コロン」と呼び、「「シンプルだが洒落た男のコロンを」とは、多くの人が願っていたところ。オー・ドゥ・エルメスはわかりやすいシトラスとラベンダーをモチーフに、芳醇で複雑なシルク調のウッディノートをふんだんに加え、さらに動物臭のシベットをたっぷり添えて上質に仕上がった」

「申し分のないすばらしい香りだが、モダンな高級車が時代遅れの豪華さを見せようと、古めかしい木目調の内装にしてくれと言い張っている気がしないでもない」「中年男性は使わないほうがいいだろう。いつも白襟のストライプシャツを着ているというのでなければ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オードゥエルメス
原名：Eau d’Hermes
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1951年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／18,150円

トップノート：レモン、ラベンダー、ベルガモット、プチグレン、セージ
ミドルノート：カルダモン、シナモン、クミン、バーボン・ゼラニウム、ジャスミン、コリアンダー、クローブ
ラストノート：レザー、バーチ、サンダルウッド、トンカビーン、シダー、バニラ、モス、ラブダナム

原名：Eau Sauvage
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1966年
対象性別：男性
価格：50ml／13,640円、100ml／18,480円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ソヴァージュ シリーズの全て

2005年に、現シャネルの専属調香師オリヴィエ・ポルジュが、ディオールのメンズフレグランスとして「ディオール オム」を調香しました。そして、それから10年ぶりの2015年9月に発売されたメンズ・フレグ...

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2026.04.17

なぜ「オーソバージュ」＝〝野生の花〟なのか？

ルネ グリュオーによる1970年代の広告。©DIORBEAUTY

エドモン・ルドニツカの妻テレーズとクリスチャン・ディオールとパルファン・ディオール社のCEOセルジュ・エフトレー=ルイシュ（フレデリック・マルの祖父）

私はかつて、ディオールの「オーソバージュ」をつけた男性を愛したことがあります。だから、他の人にはこの香りを許せません。

カトリーヌ・ドヌーヴ

ディオールが最初のフレグランス「ミス ディオール」を1947年に発売してから約20年の歳月を経て、1966年にディオールにとって最初のメンズフレグランス「オーソバージュ」を発売しました。その名の意味は〝野生の水〟です。

1953年に「オー フレッシュ」というユニセックスコロンの自信作を発表したのですが、期待したほど売れませんでした。その名誉挽回のためエドモン・ルドニツカが、1956年の「ディオリシモ」の大成功から10年ぶりにディオールに戻ってきたのでした（実際のところ作品自体は1962年に完成していたが、「ディオーリング」の発売が優先された）。

「オー ソバージュ」の名の由来はこうです。イヴ・サンローランをクリスチャン・ディオールに紹介した男ミシェル・ド・ブリュンホフ（当時のフレンチ・ヴォーグの編集長）に、イヴを紹介した男パーシー・サヴェージ（ファッション広報の基礎を作った男）が、1950年代半ばに、ムッシュ・ディオールに自宅に招かれたある日、遅刻してやってきました。

その時に、ディオールの執事に〝ムッシュ・ソバージュ（スペルが一文字多いだけ）〟と間違って呼ばれた瞬間に、「これこそ私が望んでいるメンズ・フレグランスの名に相応しい」と、ディオールは手を叩いて喜んだのです。

その遺志に従いこの香りの名は付けられたのでした。

1966年、メンズ・コロンではなくメンズ・フレグランスが誕生しました。

ルネ グリュオーによる広告。©DIORBEAUTY

モデル：アラン・ドロン、2009年の広告。©DIORBEAUTY

シトラス系の甘さがほとんどない、ベルガモットとラベンダーが織り成す爽快なシトラスフローラルの元祖であるこの香りは、〝ディオールのエレガンスの代名詞〟として発売当時、ヨーロッパ中のお洒落な男性がほとんどつけているほどの大ヒット作となりました（もちろん日本でも大ヒット！）。フランスに於いては、今でも男性の所有率No.1フレグランスです。

「オーソバージュ」を男性から盗み、愛用するようになった女性たちは、なんと少しもボーイッシュではなく、それどころか、多くはじつに女性的な女性だった。

『香水』フランソワーズ・サガン（発売当時のオー ソバージュ旋風について）

この一文からも分かるように、「オー ソバージュ」は男性だけでなく女性にも愛用されるようになり、その結果についてルドニツカは「この作品は原理的には男性用につくられたもので、しかし認めなければならないが、最初から下心がなかったわけではなく、女性にも利用してもらいたいという密かな激しい願望があったのである」と回想しています。

コティの砂糖漬けされた甘さや粉っぽさを徹底的に排除した「ディオリシモ」のような美しくもピュアなシプレが、創造のスタートラインとなりました。そこにヘディオンによって生み出された〝ジャスミンの情熱〟を注ぎ込んだのでした。

かくして、この香りが発売された瞬間『ヘディオン革命』が始動されたのでした。以下の二人の香水界の巨匠の言葉がこの衝撃を伝えてくれます。

クリスチャン・ディオールが1966年に発売した「オー ソバージュ」は、またたくまに世界的な成功をおさめた。シンプルで厳格なこのオード・トワレは香水界に革新をもたらした。そこから多くの変奏が生まれた。「オー（水）」という同じことばを冠して、おびただしい数の女性向け、男性向け、男女共同の香水が生まれた。「オー ソバージュ」は、発売から40年経ったいまでも、変わらぬ人気を保っている。

ジャン＝クロード・エレナ

私の中で、不滅の香りは何かと聞かれたら、1966年にエドモン・ルドニツカが作ったディオールの「オーソバージュ」をあげます。フレッシュなシトラスの香りと、今日よく使われている合成香料ヘディオンを初めて使用し、ジャスミンのような香りが特徴です。

ミシェル・アルメラック

史上初めて、合成香料「ヘディオン」が人肌に舞い降りた。

モデル：アラン・ドロン、2010年の広告。©DIORBEAUTY

クリスチャン・ディオールのエレガンスを余すことなく捉えた、メンズフレグランスの偉大なる名作。当時の男性用香水に革命を起こしました。簡単に手に入る男性用香水としては初めてのものだった。それは経済的な観点からではなく、美的な観点からです。シンプルさ、静穏さ、そして際立つ個性が見事なバランスで表現されています。

フランソワ・ドゥマシー

「オーソバージュ」は、史上初めて合成香料ヘディオンを使用した香りです。ヘディオンの登場は、フレグランス業界にとって一大革命でした。それは香りに、ビロードのような柔らかさ、厚み、丸み、複雑さ、豊かさ、しなやかさといった繊細な表現を与えることになり、ボトルの中に輝きが与えられることになりました。

ヘディオンとは、ジャスミンに含まれる900種類以上の分子のひとつであり、1958年にフィルメニッヒ社のエドゥアール・ドゥモール博士によってはじめて分離された分子です。それは女性が嗅ぐと、性ホルモンが分泌される媚薬効果もあります。

〝野生の水〟は、男の本能を呼び覚ますオークモスとパチョリが最初から最後まで存在する香りです。それは、レモンとベルガモットとバジルとローズマリーの四重奏が高揚感を生み出すように全身に響き渡るようにしてはじまります。

そして、先の二つの〝野生〟がひとまとめになり、強さともろさ、美と壊れやすさが、見事なバランスを保ちながら、素肌を透かして心にまで届く、軽やかで爽快なプレリュードを満ち広がらせてゆきます。

すぐに弾けるシトラスとハーブがだんだんと落ち着く中、ラベンダーが注ぎ込まれてゆきます。「オーソバージュ」が画期的なのは、スパークリングするシトラスと地中海の明るいハーブミックスの後に、ジャスミンの花爛漫が、インドールを効かせて男性の素肌の上で開花するように作られているところにあります（クミンも静かに寄り添う）。

太陽の輝きを軽やかに（スマートに）独占する男の誕生です。それはごく少量のヘディオン（全体の1.8％であり、現在では全体の20％を占めるものもざらにある）により誕生します。次に現れるカーネーション、アイリスといったフローラルと結びつき、透明感溢れるきらめきを驚異的なまでに持続させるのです。

やがて、ベチバーとコリアンダーのアクセントがサンダルウッドとムスクと共に、爽やかでクリーミーな野生の煌めきの中に、エレガントな男性の佇まいも与えてゆくのです。

ヘディオンというボトルの中の花爆弾を、まるで太陽を盗むように、しなやかな獣のように全身で受け止めるシンプルな美学。それは、男の中に眠っていた、シアーに輝くオーラを解き放つ〝野生の水〟なのです。

60周年を近く迎えようとしている中、1966年に作られた英国映画『アルフィー』のプレイボーイや、初代ジェームズ・ボンドや脂が乗り切っていた頃のアラン・ドロンの価値観を投影したこの香りは、一巡して再びハンサムな男性と女性の価値観にマッチしているのかもしれないです。

そして、永遠のメンズ・フレグランスになった。

ルネ グリュオーによる、1975年の広告。©DIORBEAUTY

モデル：ジネディーヌ・ジダン、1999年の広告。©DIORBEAUTY

ボトル・デザインは、かつてバカラで働き、フランソワ・コティの香水のボトル･デザインを多く手がけたピエール ・カミンによるものです。携帯用の酒瓶とディオールのドレスのプリーツからインスパイアされ、ボトルのキャップはムッシュディオール愛用の指抜きを模したものです。

スティーブ・マックイーンが愛用していた香りとして有名です。

2009年には、このフレグランスが発売された時に公開された映画『冒険者たち』を撮影していた当時のアラン・ドロンのオフショットを使用した広告キャンペーンが行われました（元々はルネ・グリュオーによる素晴らしいキャンペーン画が有名です）。

2011年に、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより、使用香料がマイナー・チェンジされました。この香りのためだけにディオールが栽培しているカラブリアンベルガモット（サン カルロ）の爽やかなシトラスノートが処方されています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「こいつがどれだけすごいか、いつも忘れてしまう。私がこの香水をつけないのは、青春時代を思い出すからだ。それに、タッチが私にはきつ過ぎる」

「名だたる調香師たちは、ロシアの作曲家プロコフィエフが「交響曲第一番」で18世紀の手法を用いたように、コロンの原型をいじった。魔法使いを連れてきて、まるで私の息子が遊んでいる変身ロボット「トランスフォーマー」のように、馬車を宇宙船に変えた」

「ここで用いられた手法は3つだ。まず、パインニードルとローズマリーのアコードを1杯加えた。イタリア人は戦後この手法を使い、「アクア・デ・セルバ」や「ピノ・シルベスター」のような驚くべき作品を生み出した。次に、彼のトレードマークであるベトナム風サラダのアコード「ディオレラ」を使った。それから、初めて全体にヘディオン（乾ききった唇を潤すフローラル香料）を加えたことで有名になった」「いずれにせよ、最高傑作だ」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オーソバージュ
原名：Eau Sauvage
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1966年
対象性別：男性
価格：50ml／13,640円、100ml／18,480円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：ベルガモット、レモン、バジル、ローズマリー、キャラウェイ、フルーツノート
ミドルノート：ジャスミン、パチョリ、カーネーション、コリアンダー、アイリス、サンダルウッド、ラベンダー
ラストノート：オークモス、アンバー、ムスク、ベチバー