原名：Colonia Futura
種類：オーデコロン
ブランド：アクア・ディ・パルマ
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2020年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,580円、100ml／27,720円、180ml／36,080円
公式ホームページ：アクア・ディ・パルマ

『フューチャー・コロン＝ミライノコロン』

© ACQUA DI PARMA

© ACQUA DI PARMA

1916年に作られたアクア・ディ・パルマの最初の香りである「コロニア」は、1930年代と50年代にヨーロッパとアメリカにおいて爆発的ヒットとなりました。特に、ハリウッド映画がローマのチネチッタで撮影する機会が増え、ハリウッド・スター達がイタリアン・ブランドへの偏愛を高めていくのに比例して人気が高まってゆき、ケーリー・グラント、デヴィッド・ニーヴンに愛用されるようになりました。

そのコンセプトは、〝人生を謳歌するイタリア男性に捧げる香り〟でした（オードリー・ヘプバーン、エヴァ・ガードナーにも愛用された）。

そんな「コロニア」の香りをベースに、2020年に”自然への愛の宣言”として、ラテン語で「未来」を意味する「フトゥーラ」の名を冠した「コロニア フトゥーラ」が誕生しました。ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

パンデミック真っ盛りの2020年9月に日本上陸したということもあり、あまり知られていない香りです。

サステナビリティの精神で生み出されたこの香りは、99％自然由来の原料で作られています。

“希望という名の香りを探して”の旅

© ACQUA DI PARMA

© ACQUA DI PARMA

シャンパンの香りは、成功を連想させます。そして、泡立ちがよく、成功と同じくらいはかないものです。

フランソワ・ドゥマシー

「コロニア フトゥーラ」は、歴史を大切にしてきたアクア・ディ・パルマにとって過去と未来をつなぎ、明るい未来を生み出す”希望のコロン“です。

この”希望という名の香りを探して“の旅は、摘み立ての甘くてビターな黄金の果実＝ベルガモット、搾りたてジューシーなグレープフルーツ、ソルティなレモンに、フルーティスパイシーに弾けるピンクペッパーのシャンパンのような活き活きとした高揚感が注ぎ込まれるようにしてはじまります。

すぐにオリジナルの「コロニア」を想わせる、清らかなラベンダーとクラリセージが、高級石鹸のようなフゼアのニュアンスを広がらせてゆきながらも、自然のハーブの輝きを満ち広がらせてゆきます。まさにこの部分こそが、この香りが、”未来”と”希望”をテーマにしている所以です。つまりは、どこまでも明るく優しい光で照らしてくれるのです。

やがて土のような深みと、刈りたての草のようなフレッシュなベチバーが、ハーブとグリーンが支配的なこのコロンに、クラシック回帰しているメンズ・ファッションに足並みを合わせるように、21世紀のダンディズムを体現するエレガンスを与えてゆくのです。

ディオールの「オー ソバージュ」とエルメスの「テール ドゥ エルメス」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：コロニアフトゥーラ
原名：Colonia Futura
種類：オーデコロン
ブランド：アクア・ディ・パルマ
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2020年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,580円、100ml／27,720円、180ml／36,080円
公式ホームページ：アクア・ディ・パルマ

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ、レモン、ピンクペッパー
ミドルノート：クラリセージ、ラベンダー
ラストノート：ベチバー

原名：Limette 37 San Francisco
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2013年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／13,200円、50ml／29,700円、100ml／42,900円
公式ホームページ：ル ラボ

【ルラボ】シティ エクスクルーシブ コレクションの全て

日本中ではじめて本格的にルラボの「シティ エクスクルーシブ コレクション」全16作品を徹底的に分析した特集ページです。ひとつひとつの香りが素晴らしい理由を徹底的に分析して、選びきった末に、購入する喜び...

cahiersdemode.com

2025.11.25

開放感に充ちた西海岸の休日の香り

ジェンダーレスではあるが、セックスに満ちた香りを創造したかった。

ファブリス・ペノ

ル ラボが出店している都市ごとの限定の香り「シティ エクスクルーシブ コレクション」。その中のひとつとして2013年に発売されたサンフランシスコ限定の香りが「リメット37」です。フランク・フォルクルにより調香されました。

「リメット」とは、フランス語でライムの意味です。

サンフランシスコと言えば、ゴールデンゲートブリッジ（金門橋）、アルカトラズ島、フィッシャーマンズワーフ、ヘイト・アシュベリーです。そんな名所の真ん中に聳え立つようなアップダウンの激しい街並みを、ライムとジャスミンの香りの変化で表現した香りです。

サンフランシスコの香りがなぜ「ライム」なのでしょうか？

最初に、サンフランシスコの香りがなぜ「リメット＝ライム」なのかを考察してみましょう。まず前提として、ルラボは〝最も高い割合で使われた香料〟を香水名にしているという点を理解しておかなければなりません。

ライムの香りからサンフランシスコをイメージする人は少ないかもしれませんが、実はサンフランシスコは、アメリカ西海岸のカリフォルニア州北部に位置する都市であり、属するサンフランシスコ・ベイエリアはフィンガーライムの一大生産地なのです。

オーストラリア原産のフィンガーライムは、別名キャビアライムとも呼ばれ、切断すれば、プチプチの粒が出てくる普通のライムとは少し異なる面白いフルーツです。

ちなみに、世界的に有名なトミーズマルガリータというカクテルを生み出した〝Tommy’s〟というメキシコ料理店はサンフランシスコにあり、生のフレッシュなライムが売りです。

サンフランシスコの環境にもライムはマッチします。サンフランシスコは湿度がほぼなく、年中、ドライで涼しいので、この気持ち良さを最大限に味わうには重い香りではなく、シトラスの香りが最適です。沖縄はシークヮーサーが有名ですが、それに近い感覚です。

サンフランシスコの坂道を香りで感じましょう。

もぎたてのベルガモットの香りがどこからともなく鼻腔に飛び込んできます。そんな、ふいに現れた香りに導かれる、懐かしさと新鮮さを呼び覚ます活気のある柑橘の香りからはじまります。プチグレンはおもむろにグリーンではなく、陽光のようなきらめきを感じさせてくれます。

すぐに透き通るようにスパークリングするビターなライム（の皮）が広がり、そこに甘いジャスミンが注ぎ込まれてゆきます。それはまるで急降下するライムと滑らかなジャスミンが決してブレンドされることなく、ベルガモットとプチグレンの坂道を下っていくようです。

そんな陽のあたる坂道を下る中、ふと空を見上げると、申し分のないカリフォルニアの青い空が広がっているように、ムスクが空から舞い降りてくるのです。そこにクローブとベチバーが加わり、ジャスミンはメランコリーな詩を歌いはじめます。

ビターグリーンの閃光を放つライムと、甘やかに誘うフローラルの香りを放つジャスミンのバランスが、時に絶妙、時に崩れている、まさに坂道を心地よく下りつつも、時に、駆け下りるような感覚に包まれます。

何よりも、眼下に海が見えた瞬間、否応なしに心が揺れるときめきを、スパイシーでクリーミーな甘さを持つトンカビーンに託しているところがこの香りの美しさなのです。

遠くに見えるアルカトラズ島に心踊らせながら、やがて、耳に聞こえるフィッシャーマンズワーフの喧騒とカニが茹でられた匂いに到達し、すべては温かい余韻に包まれてゆくのです（ただしカニの茹でた香りは感じられないのでご安心を）。

ゴールデンゲートブリッジの香り

この香りには「ローラーコースターのような香り」というテーマもあるのですが、それは冷たさと温かみを感じさせる激しい香りの変化ではなく、優しく光に包まれた（眠気を誘う子守唄のような）香りの変化を感じさせてくれます。

まるでゴールデンゲートブリッジの前の、芝生が敷き詰められた広場で、のんびりうたた寝をしているあなたが、寝落ちする瞬間の爽やかなジャスミンの香りとも言えます。

ディオールの「オー ソバージュ」やクリードの「ヴァージン アイランド ウォーター」ともよく比較される香りです。

フィルモア・ストリートにあるルラボのブティックと、バーニーズ・ニューヨークのサンフランシスコ店にて発売されています。

「リメット37」のトンカビーン

©LE LABO

シトラス系の香りとしてベルガモット・ライム・ジャスミンの組み合わせは、決して珍しいものではありませんが、そこにトンカビーンが存在することがこの香りを稀有なものにしているポイントです。

「トンカ25」のように、強く他を制するほどにトンカビーンの香りは感じませんが、フゼアのような使われ方をしています。ちなみにゲランの「ジッキー」はライムは使っていませんが、ベルガモット・ジャスミン・トンカビーン（クマリン）を使用しています。

もちろん「リメット37」を嗅いでフゼアだと感じる人はいないでしょう。しかし、ライムの苦味とジャスミンのフローラル感、後を引くホワイトムスクが、フゼアではなく、性別を感じさせないルラボ感を生み出しているのではないでしょうか。

ジョー・マローンなど、色々な香りと比較してみたくなる香り

©Jo Malone London

「リメット37」は、色々なライムの香りと比較したくなるほど素敵な香りです。たとえばジョー・マローンが実際に調香したジョー・マローン・ロンドンの「ライム バジル ＆ マンダリン コロン」と比較してみると、こちらはよりグリーン感とフローラル感があります。

一方、フレデリック・マルの「アウトレイジャス」はカイピリーニャをイメージして作り出された香りなのですが、こちらはよりライムが強く、フルーティです。

さらにゲランの「ゲラン オム」と比較すると、こちらはミントが入っているのでよりすっきりとしています。つまり「リメット37」は、ライムのため、かなり苦味を感じるシトラスなのです。

最後に、ルラボの他のシトラスの香りとの比較

©LE LABO

最後に、ルラボの他のシトラスの香りと比較してみましょう。同じシティエクスクルーシブの「シトロン28」と比較すると、こちらはレモンなので、苦味よりも酸味を強く感じます。

一方、「ビガラード18」と比較すると、こちらはビターオレンジのため、フルーツの甘みとネロリのフローラルを強く感じます。

通常のラインであれば、「ベルガモット 22」と比較してみたくなります。こちらにはライムの酸味やサワー感はありませんが、皮の苦味を感じます。「リメット37」の方がラストノートがまろやかでムスクを強く感じます。

このように振り返ってみると、ルラボはかなり満遍なくシトラスの香りを出していることが分かります。しかも面白いのは、男性らしさ・女性らしさというのを感じさせるシトラスが無い点です。だからこそ、一見同じような香りに見えて、身にまとうと他のブランドのシトラスとまったく違う感覚を与えてくれるのでしょう。

この良い意味で主張がないところが、日本人の琴線に触れるのかもしれません。

香水データ

香水名：リメット37 サンフランシスコ
原名：Limette 37 San Francisco
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2013年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／13,200円、50ml／29,700円、100ml／42,900円
公式ホームページ：ル ラボ

シングルノート：ライム、ベルガモット、ジャスミン、プチグレイン、クローブ、ベチバー、トンカビーン、ムスク

原名：Eau Fraiche
種類：オーデコロン
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1953年
対象性別：女性
価格：不明

史上初のユニセックス・コロン

©DIORBEAUTY

セルジュ・エフトレー=ルイシュは、かつてコティのジェネラル・マネージャーでした。彼は著名な人物で、とても洗練されていました。プレゼンテーションと香水のセンスは抜群でした。フランソワ・コティのセンスと、コティが創り出した素晴らしい香水に魅了されていました。

彼は特に、「シプレ」（1919）が誕生する流れの源流とも言えるオーデコロン「コルドン ヴェール」を気に入っていました。

エドモン・ルドニツカ

1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールが創設され、CEOになったセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、フレデリック・マルの祖父）は、かつてコティで働いていた頃より構想していた「シプレ」（1917）のフレッシュなヴァージョンを創造してくれるように、エドモン・ルドニツカに依頼しました。

それは第二次世界大戦の重苦しい空気から完全に解放されたヨーロッパの女性と男性の〝明るく軽やかなムード〟を反映した香りを生み出そうという試みとして、コティの初期の香りである「コルドン ヴェール Cordon Vert」（1909）からインスパイアされました。

かくして1953年に生み出された「オー フレッシュ」は、史上初のユニセックス・コロンであり、オー・フレッシュという香水の種類を生み出した香りと言われています。それはオーデコロンのフレッシュさにジャスミンとオークモスの温かみをブレンドしたものでした。そして、この後、史上初めてヘディオン（1962、フィルメニッヒ社）が使用された「オー ソバージュ」（1966）「ディオレラ」（1972）という風にルドニツカのオーフレッシュは進化を遂げていくのでした。

ちなみに香水の種類は、パルファム、オードパルファム、オードトワレ、オーデコロン、オーフレッシュという具合に分かれています。そして、このオーフレッシュの特徴として挙げられるのが、合成香料ヘディオンの存在です。

「オー フレッシュ」には、ヘディオン（天然のジヒドロジャスモン酸メチルが発見されたのは1957年）はまだ入っていませんでした。この成分には、ジャスミンが持つ、透き通るようなレモンのフレッシュ感と甘くて温かいフローラルの軽やかさがあります。

クリスチャン・ディオール自身が愛用した最後の香りであり、週末の休息の地であるミリィ・ラ・フォレの≪水車小屋≫や、1951年に購入した別荘ラ コル ノワール城を訪れるときの大切なお供でした。

オーデコロン×シプレ＝ディオールの軽やかな気品

©DIORBEAUTY

煌きながら酸味豊かに広がるレモンに添えられた、ジューシーなマンダリン・オレンジとベルガモットが肌の上でポンっと弾けるような感覚からこの香りははじまります。

青空の中に白い雲がふんわりと浮かぶように、爽やかに甘やかなジャスミンを中心に、すぐにバジル、ローズマリー、アニスなどのハーブを従えたオークモスとパチョリ、ベチバーが現れ、マダガスカル産のローズウッド、ラベンダーとブレンドされ、儚げなローズの香りを含んだシプレの側面を与えてゆきます。

クリスチャン・ディオールのスタイリング（＝シプレの側面）を受け、元気いっぱいのオーデコロンは、洗練された女性に生まれ変わり、リラックスした気品に包まれてゆきます。

そして、ローズウッドとバニラのパウダリー感も加わり、コロンでありながら至上の優雅さを生み出す＝オーフレッシュへと昇華してゆくのです。

ボトル・デザインは、「ミス ディオール」のGuerry Colas（ ゲリー・コラス）によりデザインされました。

2009年にディオールの専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香された香りには、パラグアイ産プチグレンとインドネシア産パチョリが新たに付け加えられました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オー フレッシュ」を「贅沢なコロン」と呼び、「コロンにはドライマティーニに相通じるものがある。ドライで特異性のあるものを追求しても、基本構成の範疇を超えることはできない。変えられるのは、原料の比率と品質のみだ。この問題を克服するため、オー フレッシュはシャネルの「プール ムッシュウ」や「ムッシュ ド ジバンシィ」でも使われている手法を用いている」

「つまり、活気のあるコロンの処方にみごとにバランスのとれたシプレのタッチを加えたのだ。シチリア島から着いたばかりのレモンが、突然16世紀のパリのけだるいアクセントで話し出したかのようだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オーフレッシュ
原名：Eau Fraiche
種類：オーデコロン
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1953年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：マンダリン・オレンジ、レモン
ミドルノート：パリサンダー・ローズウッド、ジャスミン、ローズ
ラストノート：バニラ、オークモス

原名：Dior Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：日本未発売

エドモン・ルドニツカの最後のディオール

ルネ・グリュオー、1979年。©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ディオールから1976年に発売された「ディオール ディオール」は、エドモン・ルドニツカにより調香されました。ディオールのために全六作品調香したルドニツカの最後の作品となりました。ローンチのためにマラケッシュのバイア宮殿で豪奢なパーティが開催されました。

ディオールのヴィンテージ・フレグランスの中で最も謎に満ちた、知名度が低い香りです。この作品は、彼の代表作「オー ソバージュ」（1966）と「ディオレラ」（1972）の流れを汲むシプレフローラルです。

時代の波に飲み込まれた、ディオールの不運の香り。

©Christian Dior

©Christian Dior

©Christian Dior

ディオールのフレグランスによって、世界中の女性の魅力を開花する手助けをしてきたエドモン・ルドニツカの集大成であるこの作品は、春の訪れを知らせるフレッシュなベルガモットが弾け、アルデハイドによってキラキラと晴れやかに全身に舞い落ちる中、淑やかな水仙の到来と共にはじまります。

そして、ルドニツカを象徴する〝熟したメロン〟が、溢れんばかりの微笑みを湛えながら、水仙の豊かな感情を剥き出しにしてゆきます。レザーのようにスモーキーな側面と緑豊かな側面が満ち広がってゆきます。

すぐにシベットとインドールの効いたジャスミン、ハニーサックル、ローズ、アイリス、イランイランといった花々がロマンティックに一斉に開花してゆきます。特に、スズランが透き通るように輝いています。

やがてオークモスとアンバーグリスが立ち上り、すべてがひとまとめになり、魅惑のグリーンフローラルフルーティなシプレの香りをクリーミーに広がらせてゆくのです。

ルドニツカの渾身の作品は、翌1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」のような〝魔性のオリエンタル〟の時代の波に飲み込まれ、全く売れずに、すぐに廃盤になってしまいました。

香水データ

香水名：ディオールディオール
原名：Dior Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ジャスミン、ライラック、アルデハイド
ミドルノート：水仙、スズラン
ラストノート：オークモス、アンバー

Sauvage　2005年に、現シャネルの専属調香師オリヴィエ・ポルジュが、ディオールのメンズフレグランスとして「ディオール オム」を調香しました。そして、それから10年ぶりの2015年9月に発売されたメンズ・フレグランスの新作が、この「ソヴァージュ」でした。

それは、香水界に革新をもたらしたディオールの伝説の名香「オー ソバージュ」（1966）の21世紀バージョンです。

2022年以降「ソヴァージュ」は、メンズ、レディースを合わせて世界で最も売れているフレグランスとなり、長年王者だったシャネル「No.5」さえも上回っています。「ソヴァージュ」は3秒に1本売れていると推定されています。

©DIORBEAUTY

打倒！ブルー ドゥ シャネル

©DIORBEAUTY

この香りが成功した理由は、私が自分で原材料を選ぶことができたことだと思います。レストランで総料理長が自分で材料を選ぶのと同じで、最終的な結果の半分以上はそれらの材料の品質によって決まります。

そしてもちろん、原料の特性もある。例えば、アンバーはとても動物的だ。官能的な効果があり、私たちが意識していなくても、深く深く訴えかけてくる。区別するものではないが、それを感じ、欲しくなる。そうだ。ソバージュは無意識に訴えかける香りなのだ。

フランソワ・ドゥマシー

2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）よりクリスチャン・ディオール初のメンズ・ライン、ディオール・オムを指揮したエディ・スリマンが、2003年以降、メンズフレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになり、生み出されたディオール・オム初のメンズ・フレグランスが「ディオール オム」でした。

それはエディが調香界の若き貴公子・オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み「21世紀に新たに付け加えられた男性にとってのエレガンスの最後のアイテムとしてのコロンの一提案」として創造されました（IFFにより製造された）。

アイリスを男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得た画期的な香りであり、アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています。まさにメンズ・フレグランスにフローラル旋風を巻き起こすきっかけになりました。

それから10年の時を越えて、メンズ・フレグランスの新作として2015年9月2日に発売されたのが「ソヴァージュ」でした。〝ソヴァージュ〟とはフランス語で〝野生の、人の手の入っていない〟という意味です。キャンペーン・モデルとして、今までフレグランスの広告に出演することがなかったジョニー・デップが出演することになり話題になりました。

すべての作品の調香を担当したのは、ディオールの初代専属調香師であるフランソワ・ドゥマシーです。それは明らかにシャネルの「ブルー ドゥ シャネル」（2010）の成功を意識して生み出された作品でした。

そして、「ソヴァージュ」は、発売と同時に、見事に「ブルー ドゥ シャネル」のライバル・フレグランスとしての存在感を発揮することが出来たのでした。それもこれもシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐として働いてきたデュマシーだからこそなのかもしれません。

この香りこそが、マス・メンズ・フレグランスの代表格であり、ほとんどの女性に嫌われない、一般的な香りのセンターに立つ香りなのです。つまりはフレグランス界のAKBや乃木坂のセンターのような存在なのです。

ソヴァージュという名の欲望の香り

元祖ソヴァージュ

オー ソバージュ （エドモン・ルドニツカ）

ソヴァージュ三部作・2015年

ソヴァージュ （フランソワ・ドゥマシー）

ソヴァージュ三部作・2018年

ソヴァージュ オードゥ パルファン （フランソワ・ドゥマシー）

ソヴァージュ三部作・2019年

ソヴァージュ パルファン （フランソワ・ドゥマシー）

新ソヴァージュ・2024年

ソヴァージュ オー フォルト（フランシス・クルジャン）

番外編

バラッド ソヴァージュ （フランソワ・ドゥマシー）

原名：Highgrove Bouquet
種類：オード・パルファム
ブランド：ペンハリガン
調香師：ジュリー・プルシェット
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／33,550円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

英国王のフレグランス

©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

ハイグローヴガーデンのチャールズ3世 ©Marianne Majerus

2023年3月8日にペンハリガンより発売された「ハイグローヴ ブーケ」は、イギリスの現国王陛下チャールズ3世が、ライフワークとして生み出した〝王が作り出した天上の庭園〟ハイグローヴガーデンに広がる風景を描いた香りです。フローラル・ウッディ・ムスクの香りは、ジュリー・プルシェットにより3年間かけて調香されました。

この庭園で国王は1980年以降、自らの手でトピアリーを剪定したり、新しい花を植えたりしていました。1993年のインタビューで皇太子時代に「ハイグローヴガーデンは本当に私の心から湧き出てきたもので、奇妙に思われるかもしれませんが、この庭を造ることは、私にとって礼拝のようなものなのです」と語っています。

ペンハリガンが歴代生み出してきた特別な香り。それは〝ブーケ〟と名のつく香りです。1872年の「ハマンブーケ」からはじまり「ブレナム ブーケ」（1902）、「ジュビリーブーケ」（1977、エリザベス2世のシルバー・ジュビリーを祝して発売された）に次ぐ〝ブーケ〟としてこの香りは発表されました。

ペンハリガンとチャールズ国王陛下の財団・プリンス財団（The Prince’s Foundation）とのコラボレーションから誕生したこの香りの売り上げの10％はプリンス財団に寄付されます。

ちなみに国王チャールズ3世が、ずっと愛し続けている香水は、ディオールの「オー ソバージュ」であると言われています。

ハイグローヴガーデンについて

コテージ・ガーデンは、特に初秋に幻想的な姿を見せ、遅咲きの花々が水彩画のような色彩を風景に投げかけます。

メドウ・ゲートフォールドには、120種類の植物（そのうち27種は絶滅危惧種）と30個のミツバチの巣箱があり、野草がハミングする草原により、いつも活気に満ちています。

2000年に造られた、国王自身が所有していたトルコ絨毯を模した庭「カーペット・ガーデン」。©Andrew Lawson

「キッチン・ガーデン」の金属製のアーチに沿わせて伸ばされた枝からぶら下がるリンゴ。その下にリンゴのような香りで人を惑わすブライヤーローズがおられます。©MMGI / Marianne Majerus

ソールズベリー伯爵夫人が人里離れた庭園としてデザインした「サンダイアル・ガーデン」の日時計には「私の顔の周りにある影は、日中の晴れた時間をたどるだろう」と刻まれています。夏がデルフィニウムの見ごろとなります。©Andrew Butler

国王自らトピアリーしたガーデンの一角

1796年から1798年にかけて建てられたハイグローヴのジョージアン様式の邸宅（19世紀末に火災で大きな被害を受け、内装のほとんどを失っていたが、元の状態に修復された）の前に広がる英国庭園ハイグローヴガーデンは、英国の名だたる〝自然を創造する芸術家〟が結集して生み出した、〝王の庭〟です。

その芸術家の名を挙げていくだけでもその素晴らしさがご理解頂けるはずです。

1. サー・ロイ・ストロング（1935－）。イギリスの美術史家、博物館キュレーター、ランドスケープデザイナー。演劇、バレエ、オペラのセットデザイナーである妻（ジュリア・トレヴェリアン・オマーン）と英国でも最大の整形式庭園（formal garden）のひとつザ・ラセット・ガーデンを設計し（1974年から）、さらにジャンニ・ヴェルサーチェのために、ヴェルサーチェのコモ湖の別荘「ヴィラ・フォンタネッレ」とマイアミの邸宅「カーサ・カジュアリーナ」の庭園を設計しました。
2. イザベル・バナーマン（1962－）＆ジュリアン・バナーマン（1951－）。共に、英国式庭園のランドスケープデザイナーとして権威中の権威。
3. ソールズベリー侯爵夫人（1922－2016）。オーガニック・ガーデニングの先駆者。1972年にハットフィールド・ハウスの庭園を修復。
4. ローズマリー・ヴィアリー（1918－2001）。20世紀の英国を代表するランドスケープデザイナー。バーンズリーハウスガーデンが有名で、エルトン・ジョンの大邸宅ウッドサイドの庭園を設計。

ハイグローヴガーデンの歴史は、チャールズ皇太子（プリンス・オブ・ウェールズ）時代の1980年に購入し、1981年からはダイアナ元妃との週末用の家として使用されるようになったことからはじまります。

購入時、芝生が生い茂っていた900エーカーの敷地を、自然が生み出す美のさまざまな姿が豊かに調和する英国式庭園へと育てていったのでした。

庭園はチャールズの希望もあり、4月から10月まで一般公開されています（すべての収益は財団に寄付されています）。そして、毎年3万人が訪れています（専属の庭師が10人常駐）。

この香りは、ハイグローヴガーデンの夏の主役となるウィーピングシルバーライム（リンデン/ギンヨウボダイジュ）に光を当てた香りです。この芳香は、庭園だけでなく、邸宅の中にも広がり、晴れやかな香りで満たしてくれるのです。

英国式庭園を愛するすべての人に試して欲しいフレグランス

©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

ウィーピングシルバーライム（リンデン/ギンヨウボダイジュ）

ハイグローヴガーデンでくつろぐ若き日のチャールズ。1986年7月14日。

ハイグローヴガーデンを訪れたとき、初めてこの木を見つけました。

ウィーピングシルバーライムは私にとって新しい発見で、他のどのフレグランスにも使われておらず、グリーン、フローラル、パウダリー、アニマリックの素晴らしい面を持っています。アロマティック・ノートやフローラル・ノートとうまく調和して、フレグランスの自然な特徴を高めてくれます。

ミモザはフローラル・アコードをグリーン・トーンで豊かにし、心地よいパウダリーな質感を与えてくれます。そしてシダーウッドはウッディさと持続性を加え、洗練をもたらしてくれます。

つまりフレッシュで、イエローベルベットのようなフローラルノートに、チュベローズやシダーウッド、ムスクのセンシュアルでウッディなタッチが加わった、夏の日の気分を表現した香りです。

ジュリー・プルシェット

緑のリボンのついたボトルが、この香りのピースフルな空気を象徴しています。春から夏にかけての英国式庭園のすべてのハーモニーで生み出したロマンティックな〝香りの庭園交響曲〟なのです。

英国式庭園の春の爽やかさと涼しさを運んでくれるようにゼラニウム、ラベンダー、ヒアシンスの新緑とハーブと花のハーモニーからこの香りははじまります。

すぐに太陽の輝きのように明るいミモザがゆるやかに、揺れるように香りを広がらせてゆきます。そして、（ヘッドスペース法により再現された）ウィーピングシルバーライムの甘い花蜜の香りが加わり、気分を高揚させる華やかなさで包み込んでくれるのです。さらにクリーミーなチューベローズとフルーティーなエジプト産のジャスミン・アブソリュートが、蜜蜂がハニーを生み出すように香りに艶やかな輝きを加えてくれます。

ゼラニウムとラベンダーは、フローラルに香りが支配されないように、愛らしい石鹸のような清潔感を与えてくれています。

やがて、明るいムスクが、オリスの洗練された気高きパウダリーさに誘われ、シダーウッドと陽射しが降り注ぐ大地のような香りに満たされてゆくのです。

夏の晴れた日、緑と花々が咲き乱れる夢の庭園に誘われるような香り。このフレグランスは自然の魔法を伝え、心地よさと安らぎの要素を備えている。

ジュリー・プルシェット

香水データ

香水名：ハイグローヴ ブーケ
原名：Highgrove Bouquet
種類：オード・パルファム
ブランド：ペンハリガン
調香師：ジュリー・プルシェット
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／33,550円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ゼラニウム、ラベンダー、ヒアシンス
ミドルノート：ウィーピングシルバーライム ヘッドスペース、ミモザ、チューベローズ
ラストノート：シダーウッド、オリスフュージョン、ムスク

原名：Le Parfum de Therese
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

元々は、妻テレーズのための香りではなかった。

若き日のエドモン・ルドニツカ。©Michel Roudnitska

©Michel Roudnitska

©Michel Roudnitska

実に微妙な事柄を単純に語るには大変な才能と熟練が必要とされる。つまり、単純ということは、一つのテクニックが到達しうる究極である。単純さこそが、調和をいともたやすく発見することを可能にするのである。

エドモン・ルドニツカ

安易な、そして多くの調香師が流されやすい傾向であるが、香水の処方が複雑になればなるほど、調合されてでてくる作品は（それもまた作品とみなしての話ではあるが）独創性を欠きやすくなる。

エドモン・ルドニツカ

エドモン・ルドニツカ（1905－1996）という御仁を皆様はご存知でしょうか？20世紀を代表する調香師の一人です。この方の偉大さがどれほどのものか分かりやすくたとえるならば、それはハリウッド女優で言うと、オードリー・ヘプバーンかグレース・ケリーであり、フランス人女優で言うと、ブリジット・バルドーかジャンヌ・モロー、日本の映画監督で言うと、黒澤明か小津安二郎、日本のプロレスラーで言うと、アントニオ猪木か力道山です。つまりは、彼こそが、調香師におけるそういった存在なのです。

ルドニツカの調香スタイルは、極めてミニマルであり、処方も同時代の調香師と比べると遥かに少ない香料によるものでした。

そんな彼が、1956年に作り上げたこの香りは、当時ディオールの香水部門の責任者だった（フレデリック・マルの祖父の）セルジュ・エフトレー=ルイシュに対して、新作として商品化を提案して持ち込まれたものでした。

しかし、セルジュは、当時、クリスチャン・ディオールの愛した花スズランの香りを求めていたため、ルドニツカにスズランの香りの調香を依頼するのでした。そして、「ディオリシモ」が生み出され、この香りの発売は見送られました。

結局セルジュは1959年に死去し、1966年に、この香りは「フィジー」の名でギ・ラロッシュによって商品化される寸前までいくのですが、当時としてはフルーティーすぎて、斬新過ぎるという理由から、結局はどこからも商品化されることはありませんでした。

フレデリック・マルがこの香りについて知ったのも、60年代から70年代にかけてパルファン・ディオールで働いていた母親がそのサンプルを家に持って帰ってきたことからでした。

芸術とは、本能的に感動させるか、あるいは知性の面で感動させるかであり、ごく稀に両方の面で感動させることになる。そんなものが創造できればとてもすばらしい。

エドモン・ルドニツカ

テレーズはこの香りだけを40年以上身に纏った。

©Michel Roudnitska

この香水は私の父の始まりから終わりまでの作品の進化を表しているのです。

ミッシェル・ルドニツカ

時代の先を行きすぎたこの香り（斬新過ぎるオゾンノート）は、その後も調香師たちが集まるたびに話題になる幻の香りでした。そして、その名を「プラム（La Prune）」と呼ばれていました。

ルドニツカは、フルーツのみずみずしさを出すために、この当時かなり画期的な試みであったキュウリ、メロン、スイカのようなオゾンノートを大量に使用しました。

そして、ルドニツカは、1961年に商品化されることのなかったこの香りを最愛の妻テレーズ用に再調香し（この時に、自分自身の名香である「ディオレラ」（メロン）や「ロシャス ファム」（プラム）の要素も織り交ぜた）、彼女だけ纏うことが許される秘密の香りとして封印したのでした。

ルドニツカにとって、妻テレーズ・ルドニツカ（彼女自身も一流の科学者だった。後述）は、香りを作るときに、試香してくれる自分の分身のような存在であり、彼女がいたからこそ、多くの名香を生み出すことが出来たという感謝の気持ちも込められていました。

時代は過ぎ1999年に、フレデリック・マルは、創業するにあたり、幼少期に母親から嗅がされた〝幻の香り〟を求めて、テレーズとその息子ミシェルに面会を求めました。そして、この〝幻の香り〟に対する深い思い入れを伝え、自分の新ブランドの設立は、この香りなしでは考えられないと直訴したのでした。

こうして世に出た香りの名は「テレーズのパルファム」とされました。

それは、この香りがどういう経緯で生まれたのであっても、最愛の妻テレーズのための香りであることには間違いなく、世に出るまで40年以上も彼女はこの香りを身に纏い続けてきたのです。

マルはこの香りをエルメスの〝ケリーバッグ〟に喩えています。「最高級のヴィンテージ・デザインでありながら、永遠に色褪せないモダンな要素もたぶんに含んでいる」と。「典型的なフローラル、フルーティー、スパイシー、ウッディな香りではなく、まるでオートキュイジーヌのようです」。

テレーズ・ルドニツカについて

1942年のパリの女性たち

エドモン・ルドニツカ（1905－1996）の最愛の妻テレーズは、1919年に冷蔵庫のエンジニアの娘として生まれ、幼少期をパリで過ごしました。1941年にパリの化学学校を卒業した後、1942年にドゥ・レール社（後にシムライズ社に吸収された）の薬事部門に入社し、特に原料やコンポジションを専門にしていました。

一方、ルドニツカは、オペラ歌手になる夢が破れ、エルネスト・ボー（シャネルN°5（No.5）の調香師）の下で助手として働き、ルール社で7年過ごした後、1935年にドゥ・レール社に雇用され、香水の合成香料を含んだベースを開発する仕事に就きます。

1938年にエリザベス・アーデンの「It’s you」で調香師デビューを果たしたルドニツカは、1942年に同じ会社の向かいの研究所で働いていたテレーズと出会います。

テレーズは若く、ファッションに夢中なモダンガールでした。そして、ルドニツカの影響もあり、香水に興味を持つようになり、更には、2人でバイクに乗って遠くの森までスズランを取りに行ったり、本屋に行ったり、オペラを見に行ったりするようになりました。

すぐに二人は結婚し、1948年にはフレデリック・マルで「ノワール エピス」を調香することになる息子のミッシェルが誕生しました。

そして、テレーズは、2004年2月29日に、天寿を全うし85歳で亡くなりました。

最後のルドニツカの香り

©FREDERIC MALLE

太陽の光に酔ったマンダリンオレンジが、人々の心の中の淀んだ空気を一掃するように弾けます。そして、熟したメロンが、スイカのようでありながらキュウリのようでもある透明感に包まれながら、ナツメグによりミステリアスに発泡するような（フルーティーさを封じ込めたようなメロンの）香りで包み込んでくれます。

発泡するという概念を一新するような体感がここにはあります。優しく静かに透き通るように、それでいて陽気にメロンは肌の周辺を泳ぐように香り立つのです（でありながらオゾンノートは感じられない）。

それはルドニツカが、テレーズの20代の美しさを永遠に封印したようなトップノートとも言えます。どんな80歳のおばあちゃんにも存在した20代の青春の輝きを、青くて酸っぱさも感じられる〝透明感〟によって深い感情を呼び起こす、涙を誘うような美しい香りのはじまりです。

やがて、1950年代～60年代のクラシックムービーに出てきそうな吐息のようなローズとヴァイオレットが、シダーとベチバーに押し出されるようにして、バターのように滑らかなレザーの空気に乗っかかりながら、みずみずしいメロンと不思議に意気投合するように香りを放つのです。

この辺りから頭の中で、『ティファニーで朝食を』のヘンリー・マンシーニのエレガントな楽曲が脳内演奏をはじめます。

さらに現れるインドールのドレスで飾り立てた貴婦人のようなジャスミンと、ジューシーな少女のようなプラムが、相反する個性を煌かせながらまるでゲランの「ミツコ」のようなクラシカルなシプレの側面もしっかりと放ちつつ、グリーンジャスミンをゆっくりと肌の上で咲かせてゆきます。

そして、この香りのもうひとつの主役とも言えるレザーの魔法が封印から解かれ、メロンはプラムへと生まれ変わるのです。

夫の愛情を確かめることが出来る香り

この香りの素晴らしいところは、フレデリック・マルという人が、香りとは物語であるということを熟知しているところにあります。この香りの最も重要な香料は、メロンでもジャスミンでもプラムでもなく、ミステリーなのです。

それは、本当に、ルドニツカがこの香りを調香したのか？というミステリーと、ルドニツカは妻に対して、妻だけにしか理解できない香りを作ろうとしたのか？それとも一般的な、最愛の女性に捧げる香りを作ろうとしたのか？というミステリーが相身互いになるところから生まれているのです。

そして、更にいうと、この香りを夫に内緒で購入し、身に纏い、どういう反応を示してくれるかによって、夫の本当の愛情が図れる香りだとも言えるのです。つまりは、妻が夫の愛を試すことの出来る恐ろしい香りでもあるのです。

ちなみに、マルがイメージするこの香りを身に纏う女性像は、叔父のルイ・マルが監督した『死刑台のエレベーター』（1958年）でジャンヌ・モローが演じた笑わないヒロインです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ル パルファム ドゥ テレーズ」を「フルーティ・ジャスミン」と呼び、「エドモン・ルドニツカの手により、妻テレーズ（彼女自身も並々ならぬ調香師）への贈り物として制作された」

「ルドニツカの最高傑作で、並はずれて複雑にもかかわらず、完璧に釣り合いのとれた読み取りやすい構成なのだ。この作品と同種の「ディオレラ」「オー ソバージュ」、やや劣る「クリスタル」などは、すべて彼がかかわった作品だ」「さらに、このフレグランスはルドニツカの最高作品にくらべると、わずかに荒削りなところがあり残念で、あともう一息と思ってしまう」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ルパルファムドゥテレーズ
原名：Le Parfum de Therese
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：マンダリンオレンジ、メロン、ペッパー
ミドルノート：ローズ、プラム、ジャスミン、ヴァイオレット、ナツメグ
ラストノート：シダー、ベチバー、レザー

Christian Dior　クリスチャン・ディオール（1905-1957）が1946年12月16日に、モンテーニュ通り30番地でメゾンを創業した、すぐ後に「ミス ディオール」を発表し、1948年にニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立。

1956年「ディオリシモ」によるスズラン革命。1966年「オー ソバージュ」によるヘディオン革命（ボトルの中にも輝きを与えた）。そして1985年「プワゾン」による毒リンゴ革命により、毒をもって世界を制する。

さらに、1999年「ジャドール」による黄金調教革命で、史上初めて、黄金に香りを与え、世界的な大ヒット作となる。そんな勢いの中、2006年よりシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐をつとめていたフランソワ・ドゥマシーが初代専属調香師に就任する。

現在は、2021年10月より、二代目調香師（ディオール パフューム クリエイション ディレクター）としてフランシス・クルジャンが就任し、ディオール帝国は、絶頂期を迎えようとしているのです。

モンテーニュ通り30番地のディオールブティックにあったディオール香水スタンド、1955年 © Collection Parfums Christian Dior

代表作

ミス ディオール（1947）
ディオリシモ（1956）
オー ソバージュ（1966）
プワゾン（1985）
ファーレンハイト（1988）
デューン（1991）
ヒプノティック プワゾン（1998）
ジャドール（1999）
ディオール アディクト（2002）
ボア ダルジャン（2004）
ミス ディオール シェリー（2005）
ディオール オム（2005）
ソヴァージュ（2015）
JOY BY DIOR ジョイ（2018）

人気シリーズ

ラ コレクシオン プリヴェの全て

ジャドール シリーズの全て
ソヴァージュ シリーズの全て
ディオール アディクト シリーズの全て
ディオールオム シリーズの全て
プワゾン シリーズの全て
ミス ディオール シリーズの全て

歴代調香師

フランソワ・ドゥマシー　ディオールの初代専属調香師
フランシス・クルジャン　調香界のプリンス

ひと目でわかる、ディオール香水史年表

チンギス・ハーン以来の世界帝国を築いたディオール

©Christian Dior

パンデミック前夜、日本全国の百貨店のコスメカウンターでは、資生堂などの国産コスメ・ブランドがインバウンド景気でこの世の春を謳歌していました。そんな情景を尻目に、百貨店のコスメフロアーの真の女王となるべく、2つの外資系コスメ・ブランドが、前哨戦を繰り広げていました。シャネルとディオールでした。

この二つのラグジュアリー・ブランドには、パリ発祥のファッション・メゾンであるという華麗なるバックグランドが存在します。そして、素晴らしい香水の遺産と、マーケティング・モンスターによって生み出された、ミーハー層も見事に取り込んでいく、数々のマス・フレグランスを持つという二面性を、持ち合わせています。

どのような分野に関してもそうなのでしょうが、”本物”の証明とは、”本物”が分かる層だけでなく、”本物”を理解することが出来ない層のハートもしっかり掴まえてこそ果たされるものなのです。そしてコロナが明ける寸前の2022年半ばには、資生堂などの国産コスメ・ブランドは完全に駆逐され（もしくは自滅し）、さらに、シャネルはディオールに女王の座を明け渡すことになったのでした。

現在、ディオールは、コスメ業界において、日本だけでなく世界を制覇することに成功しました。そんなディオールのブランド創業者であるクリスチャン・ディオール（1905-1957）と、フレグランスの関わりについて少し説明していきましょう。

本気でフレグランスを愛した男＝クリスチャン・ディオール

©Christian Dior

ムッシュ・ディオールは、孤独を愛し、「田舎と家族と美食と花」を愛する、どちらかというと社交的ではなく寡黙な人でした。そんな彼にとって、至福の瞬間は、子供時代からグランヴィルの邸宅≪レ リュンブ≫の英国式庭園で、母親と親しんできたジャスミンやローズなどの花々を育てることでした。

そして、そういった花々が彼のクリエイションに大いなる影響を与えていきました（ニュールックは、元々コロール（花冠）ラインと呼ばれていた）。

1946年12月16日に、モンテーニュ通り30番地でメゾンを創業したすぐ後に、ファースト・フレグランスを発表したのは「ファッションとは、服だけでは完結しない」という彼自身の哲学ゆえでした。

ムッシュはコレクションにおいて、髪型、メイクアップ、バッグ、シューズ、所作、そして、香りといった全てに拘りを見せた史上初めてのファッション・デザイナーでした。

だからこそ、彼にとって、最初のオートクチュール・コレクションをデザインするのと同じくらい、最初のフレグランスは重要なのでした。かくして「ミス ディオール」は1947年に産声をあげるのでした。

私のデザインしたドレスが、ひとつひとつのボトルから抜け出てきたように、全ての女性を完璧な女性らしさで包み込むために、この香水を私は創りました。

クリスチャン・ディオール

1947年にディオールは、モードとフレグランスに革命を起こした。

©Christian Dior

©Christian Dior

私は服をデザインする人だ。しかし、女性のシルエットは、香りがついて初めて完成すると考えている。

クリスチャン・ディオール

－13℃という厳寒の中行われた、1947年2月12日の伝説のニュールック・ショー（発売前の「ミス ディオール」をサロン中に大量に吹きかけた）でモード界にセンセーションを巻き起こしたムッシュ・ディオールは、1947年10月に発売した「ミス ディオール」との相乗効果により、シャネル不在のモード界において、フレンチモードを体現する存在に、一瞬にして駆け上ることになりました。

ディオールの革命は、ニュールックとミス・ディオールによって生み出されたのでした。

それは、オシャレは、ミセスのためだけのものではなく、ミス（＝マドモアゼル）のためにも存在するということ。そして、マドモアゼルではなく、ミスという名をつけることにより、モードの中心はもはやパリではなく、アメリカになるであろうとムッシュは予言したのでした。

まさにその予言通りに、創立から5年間におけるディオール社の総売上高の50～60％はアメリカ市場の収益によって占められてゆきました。

ディオールの香水一本は、ドレス一枚に匹敵するのだ！

©Christian Dior

クリスチャン・ディオール（左）とセルジュ・エフトレー=ルイシュ。

1949年。「ミス ディオール」のバカラ・ボトル。©DIORBEAUTY

「ミス ディオール」発売後の1948年に、ムッシュ・ディオールは、ニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立しました。フレデリック・マルの祖父にあたるセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、クリスチャンの幼馴染）がCEOに就任しました。それは衣服と香水の販売の相乗効果により、あらゆる階層に対してブランディングを高める戦略でした。

女性の頭の天辺から足の爪先までディオール・ファッションで飾って頂き、その締めくくりとして香水を振りかけることによって完成するという、ディオールを愛する女性のための香りとしての位置づけでした。

このディオールの香水のブランディングは、結果的には、最後の一本から、最初の一本（ディオール・ブランドに憧れる人々が所有するはじめの一歩）へと変わっていくようになります。そして、最終的には、唯一の一本（ディオールに対する憧れをこの一本の所有で完結させる）としてのラグジュアリー・ブランドにおけるフレグランスの役割が定着し、今に至ります。

ちなみにムッシュは、週末に訪問する休息の地としてミリィ・ラ・フォレの≪水車小屋≫を1948年に購入した後、1951年に別荘ラ コル ノワール城を購入し、大自然の中でローズやジャスミン、スズランを育てることに至上の喜びを感じるようになりました。

この女性を人工的に美しくしてきた男性が、自然の中に安らぎを見出した部分は、『天使と悪魔』が同居するディオールというブランドの根っこにある精神のように思えます。

ディオールの魅力とは、もっとも汚らわしく、もっとも美しい存在。つまりは、ほうっておけない魅力が、脈々と受け継がれているのです。

20世紀のディオールのフレグランス五大革命。

2010年。三代目ミューズ：シャーリーズ・セロン。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

©Christian Dior

20世紀にディオールは、香りの世界において、5つの革命を成し遂げることになります。

1. 1947年、「ミス ディオール」によるシプレ革命。1940年代に人気のあった化粧品のような香りとは対照的な、アルデハイドを軸にしたグリーン・アニマリックなシプレノート。
2. 1956年、「ディオリシモ」によるスズラン革命。エドモン・ルドニツカによる世界ではじめての芸術的なスズランの香り（＝この瞬間、スズランが言葉を持ちました）。
3. 1966年、「オー ソバージュ」によるヘディオン革命。史上初めて合成香料ヘディオンを使用した香りであり、〝ジャスミンの情熱〟を注ぎ込み、そのボトルの中にも輝きを与えた。
4. 1985年、「プワゾン」による毒リンゴ革命。毒をもって世界を制した香り。
5. 1999年、「ジャドール」による黄金調教革命。史上初めて、黄金を香りにしたフレグランス。

特に1981年にパルファン・クリスチャン・ディオールの社長に就任したモーリス・ロジェは、ディオールのフレグランス帝国の中興の祖として大いに貢献を果たしました。

エディ・スリマンによる最強最後のフレグランス革命

©Christian Dior

エディ・スリマン ©Christian Dior

（1995年から2004年にかけて）ディオールのパルファム部門のグローバル・マーケティング・ディレクター、サビーナ・ベッリは、1999年に「ジャドール」により見事アメリカ市場を再度席巻することに成功しました。その勢いの中、1997年に「デューン プールオム」が果たせなかった、メンズ・フレグランス市場へ再挑戦したのが、2001年に発売された「ハイヤー」でした。

あまり知られていないのですが、2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）にディオールオムをスタートさせたエディ・スリマン（1968－）がこの香りに深く関わっています。彼は元々1997年にイヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュのメンズラインのクリエイティブディレクターに抜擢されるも、2000年にイヴ・サンローランがグッチ・グループに買収され、ディオールに移籍することになりました。

そして2000年から2001年の間に、サビーナにより彼はこの香りの責任者に任命されたのでした。ファッション・デザイナーとフレグランス開発が密接に結びついたのは、ディオールの歴史の中で、ムッシュ・ディオール以来の出来事でした。かくしてこの作品により、エディは人生で初めてフレグランスの世界に関わることになるのでした。

結果的には、ディオールのメンズ・フレグランスを〝もっと高い〟領域へと引き上げることは出来なかった（ヒットはしなかった）のですが、2004年にフレグランスの高級ラインを生み出していく源流となりました。このコレクションの名を「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と申します。まさに「香りをモードへと進化させた」瞬間でした。

以後、ラグジュアリー・ブランドがファッション・フレグランスだけでなく、高級ラインを生み出していくようになりました。2018年に「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」は、「メゾン クリスチャン ディオール」として、独自店舗展開することになり、今では、ラグジュアリー・フレグランスの盟主たらんとしています。

ついにディオール帝国はメンズ・フレグランスにおける覇権を手にしました。覇権への道は、エディ・スリマンによるディオール・オムが社会現象と言えるほどに大旋風を巻き起こし、2003年夏に3年間の契約延長をし、メンズフレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになったことからはじまりました。

「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」を生み出した後、ディオール・オム初のメンズ・フレグランス「ディオール オム」を、調香界の若き貴公子オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み、創造したのでした。

アイリスを男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得た画期的な香りであり、アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています。まさにメンズ・フレグランスにフローラル旋風を巻き起こすきっかけとなりました。

LVMH帝国のフレグランス部門を再建した男

2006年までは、影のような存在だったフランソワ・ドゥマシー。@DIORBEAUTY

2008年にディオールははじめて専属調香師を立てることになりました。フランソワ・ドゥマシーの登場です。彼はシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐として働いてきたというバックグラウンドを生かし、シャネルの「ブルー ドゥ シャネル」（2010）の成功を更に凌駕するメンズ・フレグランス「ソヴァージュ」を誕生させたのでした。

この「ソヴァージュ」の成功により、彼氏の部屋にある香水として、世界中の女性に、ディオールの魅力を潜在意識の中に埋め込んでいくことに成功したのでした。

ディオールの2020年代の飛躍は、間違いなく「ソヴァージュ」によって扉が開かれたと言っても過言ではありません。「ソヴァージュ」こそは、今では世界制覇を果たしたディオールにとってのアレキサンダー大王であり、チンギス・ハーンなのです。

ちなみにフランソワ・デュマシーは、ディオールとシャネルの香りの違いについて、以下の如く表現しています。

シャネルは花が好きではなかった。そのためシャネルの香水は、フローラルよりも抽象的なのです。そして、ディオールは、ムッシュ・ディオールが花を愛していたので、すべてフローラルなのです。

蘇える金狼＝蘇える調香界のプリンス・クルジャン

©Maison Francis Kurkdjian

フランシス・クルジャン©DIORBEAUTY

2021年10月に二代目調香師（ディオール パフューム クリエイション ディレクター）としてフランシス・クルジャンが就任しました。彼こそが、2004年にエディ・スリマンの指揮の下で、メゾン クリスチャン ディオールの三本の矢（「ボア ダルジャン」「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」）のうちの二つの矢を創造した人でした。

何よりも興味深いのは、クルジャンは「ジャドール」誕生の1999年に、まさにその場にいたのでした。しかも、その誕生に関わったのではなく、それを羨望と嫉妬の混じり合う感情の中で、ただ傍観する立場にいたのでした。

1993年にクルジャンは、（今はジボダンに吸収された）クエスト・インターナショナルに入社しました。その一年後に「ジャドール」を後に生み出すことになるカリス・ベッカーが入社しました。1995年に「ル マル」を生み出しスター調香師の道を歩いていたクルジャンのずっと後ろにベッカーはいました。

しかし、あるプロジェクトが彼女を香水界の寵児にするのでした。世紀末の1999年に誕生した「ジャドール」でした。その成功は「ル マル」の比ではなく、クルジャン自身が述べているように、ディオールで名作を残したいという強い願望を抱くようになったのでした。

「ジャドール」開発当時、クルジャンは、ベッカーの隣の部屋で働いていました。そして時々彼女の試作品に対して感想を述べたりしていました（ただし、クルジャンは、私は「ジャドール」のプロジェクトに参加していないとはっきり断言しています）。

かくして、クルジャンはディオールに戻ってきました。そして、ディオール帝国は、まさに今、絶頂期を迎えようとしているのです。クルジャンのオフィスと研究所は、ヌイイ＝シュル＝セーヌ郊外の角張ったガラス張りのタワーにあるパルファン・ディオールのオフィスの2階にあります。

Frederic Malle　「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドは、2000年6月6日に設立される。調香師の名前が本の作者のようにパッケージとボトルに記載される斬新なスタイルで、ニッチ・フレグランス・ブームの立役者となる。

以後、「カーナル フラワー」「ポートレイト オブ ア レディー」「ムスク ラバジュール」を筆頭に、2007年には、女帝ソフィア・グロスマンが満を持して登場する。リリースされるフレグランスは、どれも大衆フレグランスとは、一線を画するフレグランスである。2014年、エスティローダー・グループの傘下に入る。

芸術とは本能的に感動させるか、あるいは理性的に感動させるかのどちらかだが、ごく稀に本能的かつ理性的に感動させることがそうなれば素晴らしい。

エドモン・ルドニツカ

代表作

アン パッサン（2000）
ムスク ラバジュール（2000）
ル パルファム ドゥ テレーズ（2000）
ビガラード コンサントレ（2002）
カーナル フラワー（2005）
アウトレイジャス（2007）
ポートレイト オブ ア レディー（2010）
ドリス ヴァン ノッテン（2013）
スーパースティシャス（2016）
ローズ ＆ キュイール（2019）

フレデリック・マルの香水一覧

くたばれ！大衆向けフレグランス

©FREDERIC MALLE

香水はサイレント・ランゲッジです。それはあなた自身について言葉で表せない部分を相手に伝える役割を担います。

フレデリック・マル

本物の花や果実の香り、キャンドルの香り、アロマオイルの香りと、香水の違いは、香水はパーソナルなものだということです。それは、人の肌の上に乗ることによってはじめて存在することになり、香りはその人の一部になるのです。

フレデリック・マル

フレデリック・マルという人は、後述しますが、日本のファッション・メディアが想像している以上に、ヨーロッパやアメリカにおいて巨大な存在です。その理由は、まずその血統による部分がとても大きいと言えます。

1. 祖父は、パルファン・クリスチャン・ディオールの創設者であり、ディオールのグランヴィル時代からの幼馴染。
2. 母親は、パルファン・クリスチャン・ディオールのアート・ディレクターであり、セルジュ・ルタンスに影響を与えた女性。
3. 叔父は、20代で『死刑台のエレベーター』を撮ったフランスを代表する映画監督ルイ・マル（1932－1995）。

つまり、フレデリック・マルとは、香水界の貴公子（サラブレッド）なのです。母親は後に再婚し、伯爵夫人になるのですが、生まれながらにホンモノの人とモノと香水に囲まれて生活してきた人だからこそ、大衆向けに作られたつまらないフレグランスに対する革命を始動することが出来たのです。

1990年代、フレグランス市場は、死にかけていました。フォーカスグループと市場調査チーム主導で、数週間で生み出されたような、免税店で販売するのにうってつけな大衆向けフレグランスが至るところで販売されていました。それはまるでマクドナルドのようなものでした。

そういったフレグランスの予算は、ボトルの形や広告イメージにつぎ込まれ、香りそのものは品質は低く、調香師の役割は、コスト削減を調整するための技術者といった程度のものでした。

ですから、街には、フルーティ・フローラルや飽き飽きするようなサッカリン・グルマンの香りが溢れかえっていたのです。そして、これひとつさえ毎日つけていたらもう大丈夫！モテます。といった安っぽいキャッチフレーズが連呼されていたのです。

フレデリック・マル

そんなフレグランス業界に反旗を翻すが如く立ち上がったのがフレデリック・マル2000年6月6日の革命でした。フレデリックは、1944年にノルマンディー上陸作戦が行われた日をあえて選んだのでした。

調香師という存在に初めて光を当てた男

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

リーマンブラザーズのヨーロッパのトップだった父親から資金を獲得し、18ヶ月の準備期間を経て、2000年6月6日に設立されたフレデリック・マルは、この日、フレグランスの歴史を作りました。

「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドの理念は、端的にのべると「失われた本物の香水を求めて」ということです（当初、ブランド名はヌーヴェル エディション ドゥ パルファムでした）。

2000年まで、あらゆるフレグランスは、ブランドが作り出したものであるというイメージ販売に終始していました。調香師は、それまでは全く影の存在でした（フレグランスのローンチ・パーティーにも呼ばれることもなかった）。そんな調香師という存在に、マルは、はじめて光を当てたのでした。

そして、フレグランスの調香に関しても、ブランドが提示するイメージに沿って作らせるのではなく、調香師それぞれが本当に生み出したかった＝完全なる創造の自由から生まれたものを予算や期限、香料に制限を設けず創造してもらったのでした。（史上初めて、調香師自身が本当に作りたい香りが生み出された瞬間でした）。

調香師たちは、まるで小説を書いたり、芸術作品を創作したりするかのように、作品に取り組むことができます。お金は全く問題ではありません。私たちのブランドでは、彼らは最も良い原料だけを使うことが出来、真のアートが完成するまで止めなくて良いのです。

フレデリック・マル

それはまた、コスメにおけるメイクアップアーティストや、スキンケアにおける医師とのタイアップと同じく、マーケットを拡大する原動力にもなりました。そして、この後、エルメスにおけるジャン＝クロード・エレナという専属調香師の伝説が生み出される導火線に火をつけることにもなるのでした。

こうして、世界中の人々は、広告やボトルデザインやブランド力から解放され、調香師や香りのストーリーに注意を払うようになったのでした。

なぜこのボトルデザインなのか？

©FREDERIC MALLE

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もし私が調香師だったら、すべてを香水のなかに入れる、外側にはなにも見せない…ものすごく高価なものにして、真似されないようにしたいわ。

ココ・シャネル

ボトル・デザインはバウハウス（無駄なものを削ぎ落とす。ルイ・ヴィトンのロゴにも影響を与えた）からインスパイアされたものです。

写真家アーヴィング・ペンとの会話がきっかけとなりました。1999年にクリスチャン・ラクロワのためにコンサルタントをしていたフレデリックが、貝殻をモチーフにしたボトルデザインを採用した時、アーヴィングがボトル撮影しました。

クリスチャン・ラクロワ（1999）

この時、アーヴィングはそのボトルデザインが好きではなく、モダンなボトルデザインはどうあるべきかをフレデリックに話してくれたのでした。

当初フレデリックは、フレグランス毎に違うボトルデザインにする予定だったのですが、重要なのは入れ物ではなく中身に注意を向けてもらうことだと考えを改め、シンプルな外見で統一したのでした。

キャップは、かつての偉大な香水の多くが使用し、発売当時はシャネルしか使用してなかったベークライトが選ばれました。

ジャン＝クロード・エレナは語る

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

まだ人々が、香水は誰が作っているのかと言うことに興味のない時代でした。先輩たちは、ただただ沢山の香水を作ることに追われていました。私は、同じような香りを沢山作る仕事はしたくないと思っていました。

私は、芸術家になりたかった。だから、ひとつひとつの香りを創造することが出来る環境を生み出していくためには、誰が香水を作っているかということも含めた香水産業の秘密主義を無くしていかないといけないと考えていました。

そんな時、フレデリック・マルが私に「調香師の名前がボトルに刻まれた香水を作るんだ」君も協力してくれないかと言ってきたのでした。私は、心底驚かされると同時についにこの時が来た！と感じました。

それははじめて調香師が生み出すものに対して責任を感じる瞬間。つまり、ブランドの香りではなく、私の香りが世界中に知れ渡る時代がはじまるということでした。多くの調香師は、躊躇したが、私は嬉しくてしょうがなかった。

私は、フレデリックに対して、感謝の気持ちしかありません。彼がこの世界ではじめて調香師という存在に光を当ててくれたのだから。

ジャン＝クロード・エレナ

パッケージとボトルには、調香師の名前が本の作者のように記載されています。この史上初の試みが意味するところは、「ジャン・クリストフ」の作者がロマン・ロランであるように、100年経っても芸術品として崇められるような作品を作るのだという崇高なる使命感の表れでした。

ブランド名よりも作品名、調香師の名が目立つように、作品名が一番大きく、その次が調香師名、ブランド名は最も小さく配置されています。ちなみに、初期のボトルには、ブランド名すら書いておらず、まさしく調香師の作った香水コレクションを体現していました。

2000年6月6日、パリ7区のグルネル通りに、9つの香り（ナインクラシックス）と共にブティックがオープンしました。そして、生み出されたのが、バーグドルフ・グッドマンにも設置されたセント・チェンバー（別名：香りのコラム）だったのです（エリミネーション・チェンバーのようでカッコいい！）。

上の写真は、セント・チェンバーを実演するフレデリック・マルです（ロシアにて）。この何とも言えないハッタリズムもフレデリック・マルの魅力です。最上級な世界観にもっとも重要なのは75%の真実と25%のハッタリなのです。

ディオールの香りから生まれてきた男

©FREDERIC MALLE

あなたは、村の真ん中に、教会を戻したのだ。

ジャック・ポルジュがフレデリック・マルに言った一言。

フレデリック・マルは1962年7月17日（蟹座）にパリで生まれました。

母方の祖父はクリスチャン・ディオール（1905－1957）の幼馴染（生後二ヶ月からの仲であり、グランヴィルで共に育つ）であり、フランソワ・コティの右腕となり、彼の死後、コティ社のジェネラル・マネージャーをつとめたセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、娘の結婚式の一ヶ月前に亡くなった）でした。

1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールを創設し、CEOになりました。

クリスチャン・ディオール（左）と共に。1956年に「ディオリシモ」を発表したとき。

母親のマリー・クリスティーヌ・ヘフラー＝ルイシュ（1938－、父セルジュは1959年に死去し、マリーは遺産を相続した）は、ディオールのアーティスティック・ディレクターでした（18歳のとき研究所員としてそのキャリアをはじめる。1967年にディオールに来たセルジュ・ルタンスにフレグランスのイロハを教え、メイクアップ部門を各ブランドに先駆け創設した）。

ちなみに母親マリー・クリスティーヌは、1979年1月に離婚し、同年11月ににザイン＝ヴィトゲンシュタイン家の王子と再婚し、伯爵夫人になっています。

彼女は47年間ディオールで働いており、その間に「オー ソバージュ」「プワゾン」「ファーレンハイト」「ジャドール」のクリエイションにも大きな役割を果たしました。

フレデリックとお母さん。彼女は私生活では、「ディオリシモ」と「ミス ディオール」を使い分け、愛用していました。©FREDERIC MALLE

1965年、父親と。©FREDERIC MALLE

一方、父親のジャン＝フランソワ・マルは、ハーバード大学を卒業し、ヨーロッパのリーマンブラザーズのマーチャント・バンカーに従事しながら、兄弟であり、偉大なる映画監督ルイ・マルと共に映画会社のプロデュースもしていました。後にフレデリックがブランドを創立するときに大いに手を貸してくれました（ただし、アルコール依存症で、稀代のプレイボーイだった）。

私が若かった頃、たくさんの女性に恋しました。でも、残念なことに、その頃の私は全然魅力的ではなかったので、誰にも相手にされませんでした。そして、今、私はリベンジしているのです。世界中の魅力的な女性の肌に私の香りを浸透させることによって（笑）

フレデリック・マル

そんな芸術家肌の裕福な両親の下で生まれたフレデリックの香りの最初の記憶はふたつあります。

ひとつは、彼の幼少期のアパートの寝室はかつてジャン＝ポール・ゲランが使用していたものであり、壁には「夜間飛行」の香りが染み付いていたその記憶です。

そして、もうひとつは、ディオールの「オー フレッシュ」を母が水で薄めて、マル兄弟（1歳年下の弟がいる）のために作られた彼女が〝ベビー ディオール〟と呼んでいた香りの記憶です（この香りを元に、1970年に世界最初のベビー用フレグランス「ベビー ディオール」が誕生した）。

次第にフレデリックは、少年期から、母親のディオールの香水の実験台をつとめるようになります。そして、青年期には、「オーソバージュ」を愛好するようになったのでした。

ローリング・ストーンズとバッハを聴いて育ったというフレデリックは、12歳の時にルイ・マルからカメラをプレゼントされ、写真撮影に夢中になりました。そしてシャネルのアート・ディレクターを長らく勤めたジャック・エリュに憧れ、1982年からニューヨーク大学で美術史と経済学を学ぶことになります。

在学中ファッション・フォトグラファーになるためにアシスタントをしました。この頃はまだフレグランスに対する専門の知識をマルは全く持ち合わせていませんでした。

原名：L’Heure Fougueuse IV
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

【カルティエ】レ ズール ドゥ パルファンの全て

ハイジュエリー・ブランドカルティエが、2009年に発表したブランド初のラグジュアリー・フレグランス・コレクションです。五種類の香りからはじまった「レ ズール ドゥ パルファン（香水の時間）」は、カルテ...

cahiersdemode.com

2025.02.08

13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟の『4』の香り

2010年発売当時のボトル・デザイン ©Cartier

発売当時のマチルド・ローラン様 ©Cartier

香水が人類の歴史にリンクすることになるきっかけを生み出した、アニマルノートの素晴らしさを探求してみました。

2010年発売当時マチルドがこの香りにあてた言葉。

ハイジュエリー・ブランド、カルティエが、2009年からスタートしたブランド初のラグジュアリー・コレクション「レ ズール ドゥ パルファン〝香水の時間〟」は、通常の12までではなく、13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟です。

13の親密な香りを表現する13の時間。それはかつて経験したことがある感情への道しるべのように全感覚に広がる〝香りのアート〟のコレクションとして、2010年に発売された三本のうちのひとつが「ルール フグーズ」です。

〝ルール フグーズ＝燃えるような時間〟は、数字の〝4〟が振り当てられている香りです。乗馬をテーマに生み出されたこの香りは、エルメスのあらゆる香りよりも、エルメスらしい馬の香りという評判を得ています。

調香師自身が〝たてがみアコード〟と名づけた、柔らかな小麦畑の中でロマンチックに戯れる馬の香りを駆使した〝馬と人がひとつになって疾走するフレッシュなシプレの香り〟は、カルティエの専属調香師マチルド・ローランにより調香されました。

この香りが完成した後、最初の頃はこの香水が「オー ソバージュ」とリンクしていることに気づきませんでした。でもこの香水が発売される寸前に肌に乗せたとき、何か「オー ソバージュ」の香りがすると思ったのです。香水を作っている間は、その関連性について想像したこともありませんでした。

マチルド・ローラン

〝生きているレザー〟の香り

©Cartier

私の見解はこうです。フレグランスの香りを香ってみただけで、高い香料が使用されているかどうかは分からないものです。私はIFFの香料を使って仕事をしているのですが、だからこそゲランにいた時から、香料に縛られない契約を結んでいます。

つまり、とても安い香料も、非常に高価な香料も、同じくらい重要であり、それらがひとまとめになり作品は出来上がっているのです。高価な原料は、少ししか採れない香料であり、それが必ず良いものとは限りません。一方、安くて良いものもそれほど多くはありません。だから、調香師が存在するのです。

マチルド・ローラン

ベルガモットとレモンが、勢いよく太陽（カリスマルによって生み出された）に向かい弾けます。しかし、光と熱に打ちのめされ、すっかり自信喪失し、木に咲くマグノリアの花々に着地してゆきます。そんなマグノリアが、素肌にその花びらを舞い散らせるようにしてこの香りははじまります。

この香りは、このコレクションにおいて、一二を争う人気の香りです。その理由は、この素肌とは、私たちの素肌ではなく、手入れの行き届いた馬の素肌のことを指すからです。

すぐにムラサキウマゴヤシの干草のような独特なハーバルな香りが、グリーンなマテ茶（とヘディオン）とひとまとめになり、躍動するアニマリックな馬の素肌をフレッシュに温めていきます。と同時に、苦いオークモス（エバニール）とベチバーが馬の素肌と人間の素肌を結びつけるように粛々と包み込んでゆくのです。

やがてアロマティックなラベンダーと水仙が澄み渡る甘やかさを広がらせてゆくのです。そして、マテ茶とラベンダーと厩舎の干し草を包み込む塩気を含んだ、すっきりとしたアニマリックなムスキーレザーが漂い、息をのむほど美しい紅茶の芳香で満たされてゆくのです。

つまりは、スモーキーでも高級バッグのようでもない〝生きているレザー〟の香りに満たされるのです。

エレガントなリトルブラックドレスにジュエリーはワンポイントのカルティエのみ。髪は夜会巻きにして、足元は7cm程度のヒールで抑えている隙のない女性のうなじから背中にかけて流れ落ちるひとすじの汗の香り。それが〝燃えるような時間〟なのです。

そう！貴賓を迎える極めつけのエレガントなオールナイトパーティーのコンパニオンを務めていた女性が、一仕事終え、会場を抜け出し、厩舎の近くで、大自然の中、朝日を浴び、夜会巻きの髪を開放した瞬間の香り…

香水データ

香水名：ルールフグーズ
原名：L’Heure Fougueuse IV
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

トップノート：マグノリア、ベルガモット
ミドルノート：マテ、ベチバー、ラベンダー
ラストノート：レザー、ムスク、オークモス