アメリカ女性は裸で私たちから着るものの指図を待っています！

マギー・プレスコット（ケイ・トンプソン）

オードリー・ヘプバーンとジバンシィが登場するまでの最初の10分間に、当時「ハーパーズ バザー」の人気ファッション・エディターであり、後に「ヴォーグ」の編集長になるダイアナ・ヴリーランド（1903－1989）をモデルにしたファッション誌の女性編集長マギー・プレスコットが現れます。演じるのはケイ・トンプソン（1909－1998）です。

スタンリー・ドーネンの演出の素晴らしさとイーディス・ヘッドのカラフルな衣装が生み出すファンタジー空間の流れるように華麗なる色彩の洪水により、すっかり舞台は整えられてゆくのです。「ピンクよ！ピンク！」でも私はピンクは身に着けない。常に一歩先を行くのだからというプレスコットの姿勢が、「モードとは何か」を明確に示しています。

そこに、フレッド・アステアと当時のスーパーモデル・ドヴィマが登場し、オードリーが現れる環境が整えられてゆきます。そして、彼女はまるで『麗しのサブリナ』のパリ前夜のサブリナが戻ってきたかのような地味ないでたちで登場するのです。

ひとりひとりの女性陣のスカートスーツがそれぞれ違うデザインで、凝った作りでとてもキュートです。

生きる楽しさを表現したようなピンクの洪水

〝ピンク、ピンク、ピンク〟見ているだけでハッピーな気分になる『50年代のファッションと映像の魔術が織り成すファンタジーの世界』がミュージカル風に演出されていきます。

ファッションとは何か？この空間には、ファッション・ブランドのロゴが一切存在せず、そういったものが存在しないことが、〝ファッションが持つ本来の魅力〟であることを教えてくれます。

スージー・パーカー、サニー・ハーネット、ドヴィマ

この映像の中に登場するエレガントな女性達は、1957年当時、最高峰のファッションモデルだったスージー・パーカー、サニー・ハーネット、ドヴィマの三人です。

以下、その映像のスクリーンショットです。見ているだけで心がピンク一色に洗い清められていくようです。

マギー・プレスコットのファッション１

ブラックスカートスーツ

• デザイン：イーディス・ヘッド
• ブラックスカートスーツ
• ホワイトブラウス
• ブローチ
• パールイヤリング
• ブラックピルボックスハット
• ホワイトグローブ
• Ｔストラップブラックパンプス

マギー・プレスコット（ファッション誌の女性編集長）のファッションが、ジバンシィとはまた違う、当時のニューヨークのファッション・エリートの感覚を伝えてくれていてとても貴重です。『パリの恋人』の三人目の主役だと言い切ってもいいほど、どのファッションもとても魅力的です。

ちなみに彼女のファッションは、すべてクリストバル・バレンシアガを意識してイーディス・ヘッドがデザインしたものでした。

すごく高齢に見えるのですが、ケイ・トンプソンは撮影当時、46歳でした。それにしても、後ろのソファが素敵。

素敵なソファです。

50年代エレガンスはこのスカートの丈にあります。

アシスタントの女性たちひとりひとりのファッションも素敵。

左端の女性のファッションが目を引きます。

オードリー・ヘプバーンこそ元祖カメレオン俳優なのです。

オードリーとドヴィマ。ドヴィマが本当に素晴らしい。

野暮ったい文系女性を演じる時のオードリーは、根がインテリジェンス溢れる内気な性格だからでしょうか、全く違和感がありません。オードリーが、〝永遠のプリンセス〟として確固たるファッション・アイコンに君臨する理由は、常にアヒルが白鳥になるような役柄を演じてきたからでした。

そして、実際のオードリーの本質が常にアヒルであったことが、その変身後の魅力を際立たせています。王女、ファッションモデル、本屋の販売員、高級娼婦、妖精。彼女は、ロバート・デ・ニーロが登場する前にすでにロバート・デ・ニーロだったのかもしれません。

※ドヴィマ、アステア、トンプソンが本屋に入るシーンで、沢山のルイ・ヴィトンのスーツケースが登場します。

ジョー・ストックトンのファッション１

ブックストアガールルック

• デザイン：イーディス・ヘッド
• 薄手のボトルネックのブラックセーター、ロングスリーブ
• ブラウンのウールスカート
• グレーの目の詰まったツイードのノースリーブ・チュニック丈ベスト（タバード）
• 黒のハイソックス
• サルヴァトーレ・フェラガモの茶色のペニーローファー
• のちのシーンで黒のスカーフ

ブックストアの店員時代のファッションが意外に可愛いのです。

一見、野暮ったいのに、実はお洒落なのが、覚醒前のオードリー・スタイルです。

プレスコットの黒革のバッグが素敵です。

全体が分かる写真。

この作品で、オードリーは沢山のスカーフを頭に巻きます。

実はこのファッションは、ベストを脱いでから本領を発揮するのです。

誕生日を祝ってもらうオードリー。

アステアと踊るオードリー。

ブラックニットとロングのウールスカートの組み合わせ。

マギー・プレスコットのファッション２

グレースカートスーツ

• デザイン：イーディス・ヘッド
• グレースカートスーツ、セーラーカラー
• ホワイトブラウス
• ゴールドブローチ
• パールイヤリング
• ホワイトピルボックスハット
• ホワイトグローブ
• ブラックハイヒールパンプス
• ブラックレザーバッグ

おそらくこのスカートスーツは何種類か色違いなのでしょう。

首もとのブローチが素敵です。

この黒革のバッグがとてもエレガント。

見事に三色でまとめ上げています。

白のピルボックスハットと印象的な黒革のバッグ。

マギー・プレスコットのファッション３

バーガンディスカートスーツ

• デザイン：イーディス・ヘッド
• バーガンディスカートスーツ、セーラーカラー
• 立ち襟ピンクブラウス
• ブラックブローチ
• パールイヤリング
• バーガンディピルボックスハット
• Ｔストラップブラックパンプス
• ピンクのネッカチーフ

作品データ

作品名：パリの恋人　Funny Face（1957）
監督：スタンリー・ドーネン
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ／イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／フレッド・アステア／ケイ・トンプソン／ドヴィマ

• 【パリの恋人】オードリー・ヘプバーンの究極のファッション・ムービー
• 『パリの恋人』Vol.1｜オープニング・タイトルとリチャード・アヴェドン
• 『パリの恋人』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとブックストアガールルック
• 『パリの恋人』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとエルメス
• 『パリの恋人』Vol.4｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレス
• 『パリの恋人』Vol.5｜赤いイブニングドレスのオードリー
• 『パリの恋人』Vol.6｜オードリー・ヘプバーンとウエディングドレス
• 『パリの恋人』Vol.7｜オードリー・ヘプバーンとリトルホワイトドレス
• 『パリの恋人』Vol.8｜ドヴィマ　伝説のファッション・モデル
• 『パリの恋人』Vol.9｜フレッド・アステアのエレガンス
• 『パリの恋人』Vol.10｜フレッド・アステアのエレガンスPART2

『パリの恋人』によりオードリー・ヘプバーン（1929－1993）は、「モード・アイコン」として世界的な地位を獲得しました。それは、『麗しのサブリナ』（1954）で得た「パリが似合う女の子」のイメージから、「パリモードを体現する女性」への飛躍でした。

ヘプバーンのカラー映画第二弾として、『踊る大紐育 』（1949）『雨に唄えば』（1952）『掠奪された七人の花嫁』（1954）で勢いに乗る若手ミュージカル監督スタンリー・ドーネン。同じく、飛ぶ鳥を落とす勢いのファッション・フォトグラファー、リチャード・アヴェドン。そして、世界一のスーパーモデル、ドヴィマとオードリーのパリモードを代弁するパートナー、ユベール・ド・ジバンシィ。さらに「生きるエレガンス」フレッド・アステアが集結し、歴史に残るファッションムービーの金字塔は打ち立てられたのでした。

このオードリー初のミュージカル作品以降、オードリー＝パリモードという形容詞がしっくりくるようになり、彼女自身が元々持っているファッション・センスが全ての作品においていかんなく発揮されることになりました。

しかし、この作品がファッション＝モード業界に生きる人々にとって〝バイブルの中のバイブル〟と呼ばれるのは、映画のオープニング1秒目から50年代ファッションの魅力が解き放たれているところにあります。

さあ、「ファニー・フェイス＝奇妙な顔」というタイトルの「世界一美しい顔」を持つ〝不滅のオードリー〟のものがたりのはじまりです。まず最初に彼女が登場する前のオープニング・タイトルの写真について徹底解剖してゆきましょう。それはまるで50年代ファッションの万華鏡のようです（まずは下のオープニング・タイトル動画をご覧下さい）。

オープニング・タイトル徹底解剖① シューズ

オープニング・タイトルは、リチャード・アヴェドンのファッション・フォトが夜空を横切る彗星のように現れては消えし、モード界の様々なきらめきを伝えてくれます。

ちなみにアヴェドンは、フレッド・アステアが演じたディック・エイブリー役のモデルであり、本作のヴィジュアル・コンサルタントを担当しています。まずはオードリーのフェイス・アップからはじまり、「ハーパーズ バザー」1955年9月号の表紙に使用された写真が登場します。

「ハーパーズ バザー」1955年9月号

オープニング・タイトル徹底解剖② ドヴィマ

次に白いドレスを着たドヴィマの見返りショットが上下に並んでいる画面が現れます。こちらは「ハーパーズバザー」の1952年2月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影した写真の別テイクが使用されています。

「ハーパーズバザー」1952年2月号

オープニング・タイトル徹底解剖③ 口論する淑女たち

そして、ツイードのスカートスーツを着た二人のファッションモデルが口論する姿が現れます。この写真は、「ハーパーズバザー」の1955年2月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影したドヴィマとサニー・ハーネットの写真の別テイクが使用されています（サニーの不貞腐れた表情とドヴィマの受けて立つわよ的な表情のギャップが素敵！）。

「ハーパーズバザー」1955年2月号

ドヴィマのこの横目が素敵！

オープニング・タイトル徹底解剖④ 宝石美女

次に、車の中でターバンを巻いた美女が、ゆったりとフォックスファーのストールを巻きつけ、デコルテの上に煌めくダイヤモンドのネックレスを覗かせながらこちらを見つけている姿が現れます。

この写真は「ハーパーズバザー」の1954年10月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影したチェリー・ネルムスの写真の別テイクが使用されています。

「ハーパーズバザー」1954年10月号

オープニング・タイトル徹底解剖⑤ 伝説の写真

そして、「ハーパーズバザー」の中で〝伝説〟となった写真の別テイクが登場します。ブラックスカートにルーズシルエットのレッドシャツに、アフリカ風にアクセを重づけして、レッドスカーフを頭に巻いている美女の姿です。

この写真は「ハーパーズバザー」の1954年5月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影したクレア・マッカーデルのキモノスタイルのジャケットを着たモデルの写真の別テイクが使用されています。

この表紙が〝伝説〟となった理由は、ダイアナ・ヴリーランドが撮影のために後ろ向きに着させたという逸話があるからです。

「ハーパーズバザー」1954年5月号

オープニング・タイトル徹底解剖⑥ UFOをかぶるドヴィマ

次に登場するのは、UFOのような白のヘッドドレスにエメラルドグリーンのアイシャドウと真紅リップの美女のアップです。

この写真は「ハーパーズバザー」の1955年10月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影したドヴィマの写真の別テイクが使用されています。

「ハーパーズバザー」1955年10月号

オープニング・タイトル徹底解剖⑦ スージー・パーカー

そして、胸の谷間を強調するUラインシャツに黄色のサブリナパンツ姿で、赤い布の上に横たわる美女の姿。腰に同じ黄色のマフラーをスカーフベルトにしているのがとてもお洒落です。

この写真は「ハーパーズバザー」の1955年5月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影したスージー・パーカーの写真が使用されています。そして、彼女こそが、オードリーが演じたジョー・ストックトン役にインスパイアを与えた人でした。

「ハーパーズバザー」1955年5月号

オープニング・タイトル徹底解剖⑧ バレンシアガ

次に登場する三つの写真のインパクトが凄いです。日本人には、ねずみ男や雪ん子にしか見えないのですが、バレンシアガのフード付きボディコンシャスドレスです。

この写真は「ハーパーズバザー」の1955年11月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影したドヴィマの写真の別テイクが使用されています。

「ハーパーズバザー」1955年11月号

夜中に街で出会ったら、ビックリするファッションです。

オープニング・タイトル徹底解剖⑨ マリーンルック

いよいよ最後に近づき、一転して赤のボーダーシャツとショートパンツのマリーンルックの女性が現れます。エフォートレスな中に気品溢れる、グレース・ケリーのようなカジュアル・エレガンスなムードがにじみ出ています。

この写真は「ハーパーズバザー」の1951年6月号の表紙のためにリチャード・アヴェドンが撮影した写真の別テイクが使用されています。

「ハーパーズバザー」1951年6月号

オープニング・タイトル徹底解剖⑩ ジーン・パチェット

最後に羽を持つ、シャーリー・マクレーンのような美女のスマイルを経て、両手で顔をチューリップのように包み込む『奥様は魔女』のエンドラ・メイクの美女が大トリをつとめます。

この写真はリチャード・アヴェドンが「ハーパーズバザー」のために撮影したジーン・パチェットのファッション写真の別テイクが使用されています。ハリー・ウィンストンのエメラルド・リングとヴァンクリーフ＆アーペルのターコイズ・リングをつけています。

オープニング・タイトル徹底解剖⑪

このオープニング・タイトルが世に出た瞬間、映画史においてはじめてファッション業界とハリウッド映画業界が結びついたのでした。そして、この作品により、ファッションの中心は、ヨーロッパからアメリカへと移行していくのでした。

その始まりのきっかけは1954年のココ・シャネル「カムバック・コレクション」に対するアメリカのファッション雑誌の評価と『麗しのサブリナ』及び『泥棒成金』などの作品におけるパリモードを効果的に発表する場としてのハリウッド映画の新しい役割からはじまったのですが、本作により、その流れは決定的なものとなりました。

ラグジュアリー・ファッションは、アメリカ市場というフィルターを通して大衆にアプローチすることにより、拡大の一途を辿ってゆくのでした。

リチャード・アヴェドン＜ファッションをアートにした男＞

『パリの恋人』撮影中に、フォトグラファーの所作をフレッド・アステアに教えるリチャード・アヴェドン。

リチャード・アヴェドンとヴェルーシュカ、1967年。

あなたは世界からファッションを切り離すことは出来ない。ファッションとは生きることそのものです。･･･女性の服や帽子の下に存在する何かを撮影することが、私の本当の仕事であり、そのためにドレスデザイナーは、布の生地感、形、パターンを私に貸してくれているのです。

リチャード・アヴェドン

リチャード・アヴェドン（1923－2004）は、ファッション・フォトグラファーとしてもポートレイト・フォトグラファーとしても、現在のアートに大いなる影響を与えている伝説のフォトグラファーです。

10歳のときに自宅の上に住む大作曲家セルゲイ・ラフマニノフのスナップ写真を撮ったことから彼のカメラに対する情熱ははじまります。1944年に『ハーパーズバザー』からキャリアをスタートし、コロンビア大学で哲学を学んだ（ただし中退し、第二次世界大戦に参加した）バックグラウンドも影響しているのでしょう、実に思索的かつ躍動感に満ちた独特な生命力に満ちたファッション・フォトを輩出しました。

1946年より、『ヴォーグ』や『ライフ』の写真も撮影するようになり、1947年8月に『ハーパーズバザー』のパリ・コレクションの写真撮影のため編集長カーメル・スノーに同行したアヴェドンは、ディオールの「ニュールック」を撮影することになるのでした。

ハーパーズバザーとあなたの仕事が、フランスの経済にとってどんな意味があるかわかっているのですか？私たちは、幻想的なパリを再現しなければならないのです。

カーメル・スノー

戦後間もないパリの現実は厳しく、食料も燃料も繊維も不足していました。しかし、スノーとアヴェドンは、アメリカ人から見た〝ファッションの都パリ〟を作り出していきました。ファッション・モデル達は、石畳の間に生える草、剥がれ落ちるファサードを背景に、ディオールなどを着てポーズを取りました。あえて、背景に厳しい現実が忍び込んでいます。しかし、夢が現実に勝ったのでした。

ドヴィマ・ウィズ・エレファンツ

そんな彼のハイライトは、1955年にイヴ・サンローランがデザインしたディオールを着て撮影された「ドヴィマ・ウィズ・エレファンツ」です。

それは、人間というよりは、キリンやヒョウのようなしなやかさを持った女性（ドヴィマ）と、サーカス団の象の奇妙な共存であり、共に無関心な空間が生み出す共犯関係という、後のファッション・フォトに対して、革命的な影響を与えることになる、ファッションとアンチファッションの共存が生み出すモード感の創世でした。

そんなアヴェドンの有名な写真の中に、本作が公開された年（1957年）に撮影されたマリリン・モンローのポートレートがあります。

リチャード・アヴェドンとマリリン・モンロー

若さが私の心を揺り動かしたことはない。若々しい顔に美を見出すことはまずない。私が美を見出す例を挙げて見よう。それは年輪を重ねたサマセット・モームが唇をへの字にした瞬間にである。

リチャード・アヴェドン

最も有名なモンローのポートレイトは三番目です。この写真の魅力は、その他の写真二枚との対比によって見るものの心を打ちます。それはマリリン・モンローを演じている女性の撮影終了後のショットでした。

写真は、その人のコンディションによって見えてくるものが違ってきます。そして、アヴェドンは、そんな写真の可能性をより正確に突き詰めたフォトグラファーでした。だからこそ、彼は象と人間を撮るように、マリリン・モンローとマリリン・モンローを演じていた女性を撮る事が出来たのでした。

作品データ

作品名：パリの恋人　Funny Face（1957）
監督：スタンリー・ドーネン
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ／イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／フレッド・アステア／ケイ・トンプソン／ドヴィマ

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Serge Lutens　資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし、「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史ははじまりました。

以後、「アンブルスュルタン」「アイリス シルバー ミスト」等の名香を経て、2000年にパルファム・セルジュ・ルタンスを創立します。「世界中のフレグランス愛好家が最初にくぐる門であり、最後に戻ってくる門である」と揶揄される、フレデリック・マルと並ぶ「元祖ニッチ・フレグランス」。

フレデリック・マルとの大きな違いは、セルジュ・ルタンスという人物自体が持つ神秘性によるものです。彼こそは21世紀のラスプーチンであり、資生堂というブランドを世界へと羽ばたかせた「燃えたぎる日本愛に満ちたフランス人」なのです。

代表作

フェミニテデュボワ（1992）
アンブルスュルタン（1993）
アイリス シルバー ミスト（1994）
キュイールモレスク（1996）
ムスククビライカーン（1998）
テュベルーズクリミネル（1999）
サ マジェステ ラ ローズ（2000）
アンボワバニール（2003）
ダンブロン（2004）
ニュイ ドゥ セロファン（2009）
サンタルマジュスキュル（2012）

セルジュ・ルタンスの香水一覧
グラットシエルの全て
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ニッチ・フレグランスを創造した男

©Serge Lutens

ニッチ・フレグランスとは1992年に私が作り出したものだ。そして、二番目はフレデリック・マルだ！それ以外は、「ニッチ」という肩書きを利用した無意味なものに過ぎない。

フランスのフレグランス文明に新たなる光を灯した男の名をセルジュ・ルタンスと呼ぶ。あまりに過小評価されている彼の功績を3つまず挙げておきましょう。

1. ファッション・ハウス（＝クリスチャン・ディオール）にはじめてメイクアップラインという概念を生み出した。（1968－1980）
2. 資生堂が世界マーケットに進出するビジュアル・イメージを作り上げた。（1980－1992）
3. ノンブルノワールをはじめとするフレグランスに「物語、哲学、芸術、教養」を詰め込むことを最初に始めた。（1982－）

【セルジュ ルタンス香水聖典】悪魔と天使が恋に堕ちる香り

資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし、「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史は...

cahiersdemode.com

2026.04.23

ナチスドイツに占領された町に生まれたセルジュ

セルジュ・ルタンスは、1942年3月14日に、ナチスドイツ占領下のフランス北部の都市リールで生まれました。当時32歳だった母親が不倫により出産した子であり、当時の法律では姦通罪になるため一ヶ月にも満たないうちに母親から引き離され里子に出され、里親の間を転々とする幼少期を送りました（4歳まで）。

父親（占領していたドイツ兵ではない）を知らず、母親から引き離された少年は、誰とも口をきかずに、同年代の子供の間でも存在を消し去り、独りで人形や花と遊んでいました。パンくずや紙切れ、クレヨンなど、手当たりしだいのもので〝顔〟を作ることに喜びを感じていたのでした。

そして、14歳になった時に、親族により半ば強制的にリールのヘアサロンで働くように手配され（本当は俳優になりたかった）、やがて、ヘアメイクをした女友達をモデルに色々な世界観を写真を通して創造することに喜びを感じるようになるのでした。

セルジュは、1960年に18歳になり、一年間アルジェリア戦争のために徴兵され、この時はじめてアフリカ大陸の地を踏むことになります。

兵役が終わった1962年にセルジュはパリに渡り、 エドモンド・ シャルル＝ルー編集長の下で「ヴォーグ・パリ」のために、同年クリスマス特集号から、メイクアップ・ヘアスタイリスト・装飾担当として雇われるようになりました。

以後、5年間のうちに「エル」や「ハーパーズ バザー」のためにリチャード・アヴェドンやアーヴィング・ペンなどのファッション・フォトグラファーと共に仕事することになります。

メイクに革命をもたらした男

クリスチャン・ディオール、1977年。

クリスチャン・ディオール、1978年。

セルジュ・ルタンスの更なる躍進は、1967年にやって来ました。クリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクターとして雇用されたのでした。そして、1968年にメイクアップライン発表後、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになったのです（ちなみにそのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発売した）。

かくしてシャネルに先駆け、世界で初めてラグジュアリー・ファッション・ブランドが最強のコスメラインを持つに至ったのです。

彼のメイクアップを見た「ヴォーグ」の編集長ダイアナ・ヴリーランドは、「メイクに革命をもたらした」と言ったほどでした。

ちなみにディオールのアーティスティック・ディレクターの歴史は、1968年から80年までセルジュ・ルタンス、そして、1981年から2013年までティエン、2014年から現在まで元シャネルのピーター・フィリップスがつとめています。

セルジュのこの時代のハイライトのひとつは、1973年に発表した、名画のイメージに基づくメイクアップ作品集でした。この時から、美術の世界とメイクアップの世界の隔壁を取り除き、女性のメイクアップの可能性を押し広げられたのでした。

1968年、セルジュは、ディオールの仕事で初めてモロッコに行き、そして、1971年にはじめて日本に行きました。この両国がのちの彼に対して与えた影響は計り知れません。やがて、1974年からセルジュは、モロッコのマラケッシュに移住することになりました。

のちに、資生堂時代に、セルジュ・ルタンスのミューズとなる山口小夜子（1949－2007）との初コラボは、ディオール時代の1978年にすでに行われており、その萌芽を見せていました。

日本文化を愛するセルジュ・ルタンス

「娘日時計 巳の刻」喜多川歌麿、1794年ごろ

日本では、すべての芸術は死を目指すものです。なぜなら完璧は死に他ならないからです。

セルジュ・ルタンスが最も溺愛している芸術品のひとつが、喜多川歌麿が描いた18世紀の日本の浮世絵「娘日時計 巳の刻」です。顔や首の輪郭に墨線を用いないことにより、生娘の生命力に満ちた白い肌を表現しているのですが、この作品がセルジュの創作に与えた影響は計り知れません。

彼は他にも池大雅、土佐光信、長谷川等伯などの日本美術を好んでいます。そんなセルジュが、1980年に日本の資生堂と歴史的な創造活動を開始するのでした。

神の領域に到達した資生堂時代のセルジュ・ルタンス

1980年に資生堂の外国部長であった福原義春（1931－）の要望により、セルジュは、資生堂のグローバルイメージ展開の責任者になりました。より分かりやすく言うと、資生堂がSHISEIDOになるための広告宣伝部長（ヒトラー政権におけるゲッペルスのような役割）を担うことになったのでした。

そして、1982年伝説の「ノンブルノワール」をプロデュースすることになりました。これが、セルジュと香水のはじめての係わり合いとなります。

私はモロッコを訪れるまで特に香水に興味はありませんでした。いいえ、むしろ、香水を嫌っていたと言ったほうが正確でしょう。1968年にディオールの仕事でモロッコを訪れ、スークの近くから香ってきたシダーに夢中になりました。これが私の香りの原点です。

私は、香水を作り方を全く知らなかったので、通常はやってはいけないことも、どんどんやってしまいました。そして、それが私の香りのオリジナリティとなったのです。私の香りは、調香師から生まれるものではなく、香水作りの専門的なプロセスを無視したところから生まれているのです。

さらに、1985年には、資生堂INOUIのリニューアルを担い、そのコマーシャルフィルムはカンヌ映画祭で金賞を受賞しました。

山口小夜子

たしかに私はメイクアップと香水産業に革命を起こしました。しかし、今ではこれらの産業は、明らかに間違った方向に進んでいます。

真の意味での贅沢品とは、あなたとその対象物の距離により生まれるものです。

そして、資生堂時代に山口小夜子とのコレボレーションも活発化し、資生堂は、現在の「ジョージア＝癒し系」のような、ただただマーケティングのためにだけ存在する化粧品ブランドとは一線を画した芸術を生み出す化粧品ブランドとしての頂点に登り詰めたのでした。

香りに目覚めたセルジュ・ルタンス

私の中には一人の女性がいます。そして、私はこの女性自身でもあり、この女性の夫でもあります。私は絶えず、彼女を満足させるために何かを創造するのです。

1992年に元々書店があった場所に、レ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーをオープンしました。そして、「フェミニテデュボワ」の創作により、10年ぶりに香水に関わることになります。以後、セルジュは、本格的にフレグランスの創作を開始し、2000年から、パルファム・セルジュ・ルタンスをスタートさせました。

セルジュ・ルタンスのフレグランスの特徴は、彼自身がモロッコのマラケッシュに住んでいることもあり、どのブランドよりもはじめて本格的にアラブ世界のフレグランスを、従来の重すぎる香りから、軽く受け入れやすくしたところにあります。

そして、もうひとつ重要な特徴は、1992年より、彼のフレグランスの調香師をつとめているクリストファー・シェルドレイクという盟友の存在です。しかも、ルタンスらしいのは、「私の香りのイメージは、全て独りで創造しているのだ」と言い切ってしまう所にあります。

セルジュの陰となり、恋女房のように彼がイメージしている香りを忠実に創造するシェルドレイクの日本の侍のような姿が、彼のもう一人の盟友であるシャネルのジャック・ポルジュとの関係性ととても似ていて興味深いです。

ちなみにこの二人がはじめて対面したのが、日本だと言うのも面白い事実です。

クリストファー・シェルドレイク　シャネルとルタンスの影の男

インド・チェンナイ（旧マドラス）生まれの英国人。1987年に日本でセルジュ・ルタンスと出会い、1992年以降、実質的にルタンスの専属調香師の役割を果たすようになる。2005年よりシャネルの調香師および...

cahiersdemode.com

2026.04.22

セルジュ・ルタンスの人物像について

セルジュ・ルタンスが自分を象徴する絵画だと考えているパブロ・ピカソの「アビニヨンの娘たち」

私は香水とライフスタイルを結びつけて考えたことなど一度もない。

香水が商業主義に支配された今、最も問題なのは、新しい香水ならどんなものでも尻尾を振り購入する人々や、ファッションブランドが（調香師とではなく）会計士と作り上げた香水を喜んで購入する人々の存在にあります。

セルジュ・ルタンス自身は、ずっと独身であり、モロッコのマラケッシュで一人暮らししています。彼は、白雪姫と呼ぶオスの犬を飼っています（子供の頃、最初に見た映画がディズニーの「白雪姫」だったかららしい）。

彼はテレビ、インターネットを一切見ず、携帯電話も持ちません。そして、食事は断食に近いほどの小食であるという（「私の最も嫌悪するもののひとつ。それは脂肪です」）。彼の一日は午前5時くらいの目覚めから始まり、ノートブックに延々と文章を書き連ねるか、本を読むかして正午まで過ごします。その結果、今までに何千冊ものノートブックが出来上がったのですが、それを読むことはないと言います。

ボードレールとジャン・ジュネ、プルーストを愛しておりその理由が、「彼らは文章を書くために生きていたからだ」と言います。そして、溺愛している映画が、ルキノ・ヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」とジョセフ・ロージーの「召使」です。

彼が愛しているファッションは、ヨージ・ヤマモト、イヴ・サンローラン、シャネルだという。それはそれらのファッションの背景に物語を感じるからということです。「私は、誰かに注目してほしいという服を作るファッションデザイナーを真のデザイナーとは考えない」

彼はマラケッシュの旧市街にある家を改修することをライフスタイルにしています。

ルタンスの作品からは、騒々しく、蕪雑で、品格を欠いたものに対する、静かだが激しい拒絶の念が感じられる。

西垣通

もともとルタンスの作品世界をつらぬくのは「抑制の美学」である。それがふしぎな気品と官能性をかもしだす。その雰囲気は歌舞伎というよりは能に近い。動よりは静を、豊麗よりは簡素を、誇張よりは沈黙をというのがルタンス流のスタイルの基本なのだ。

西垣通

最後に、セルジュ・ルタンスは当初、日本の京都のお寺の前にパレ・ロワイヤルのような一号店を作りたかったらしいです。なぜそれが実現しなかったのでしょうか？もし実現していたら、それはとても素晴らしいことだったと思います。

【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学

ルキノ・ヴィスコンティが1969年に監督したイタリア・西ドイツ合作の映画。『ベニスに死す』『ルートヴィヒ』へと続く「ドイツ三部作」の第1作目として、1930年代前半のナチスが台頭するドイツにおける鉄鋼...

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2026.01.29

セルジュ・ルタンスの香りのラインナップについて

最後に少し分かりにくいセルジュ・ルタンスのフレグランスのラインナップについて整理しておきましょう。

最高峰のラインが2014年からはじまる「セクションドール」です。そして、その次に位置するのが、2018年からはじまる「グラットシエル コレクション」です。

さらに、一般的にセルジュ・ルタンスの香りと言えばこのラインのものを示す「コレクションノワール」が続きます（一般のルタンス取り扱い店舗で販売されているのはこのライン以下のものです）。

さらに過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟のコンセプトで、2019年に生み出された香りのコレクションが「コレクション ポリテス」です。そして、その原型として2009年に誕生したほぼ廃盤予定の「ロー」の全5ラインとなります。

そこに、釣鐘型のパレ・ロワイヤル本店限定の「レフラコンドターブル」が加わりコンプリートとなります。

【セルジュ ルタンス】コレクション ノワールの全て

2018年3月21日に「ブラック＆ベージュ コレクション」全24作品から「コレクションノワール」の全17作品に変更され、10種類もの名香が2017年末から一挙に廃盤になりました。このコレクションこそが...

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2025.09.10

作品データ

作品名：007 死ぬのは奴らだ　Live And Let Die（1973）
監督：ガイ・ハミルトン
衣装：ジュリー・ハリス
出演者：ロジャー・ムーア／ジェーン・シーモア／ヤフェット・コットー／グロリア・ヘンドリー／マデリン・スミス

70年代のファッション業界に、カフタン旋風が巻き起こる。

ソリテアのタロット占いのための専用椅子がすごく豪華です。

まるでリオのカーニバルの衣装のように豪奢に飾りつけられています。

水色のカフタンドレスが美しい。

ソリテア・ルック4　水色のソリテアドレス

• 水色のカフタン・マキシドレス、Vネックと袖周辺に金と白の刺繍
• 水色のプラットフォームサンダル

タロット占い師という役柄上、ボンドガール史上最もドラマティックな衣装に身を包むソリテアの、水色のカフタンドレスがとても美しいです。

カフタンとは、14世紀以降のオスマン帝国時代のトルコにおいて、スルタンが着用した伝統的な衣装です。基本の形状は長袖・袷仕立ての長い前開きのガウンで、現在ではアルジェリアやモロッコ、セネガルで盛んに着用されています。やがて、ヨーロッパにおいて、フランスのファッション・デザイナー・ポール・ポワレが1920年代にカフタンドレスを発表し、1950年代に入ると、クリスチャン・ディオールやクリストバル・バレンシアガもカフタンからインスパイアされたルーズ・シルエットのイブニング・ガウンやローブを発表するようになります。

やがて、ハイファッションの枠を超えて、1960年代後半から70年代にかけて、アメリカのヒッピームーブメントに連動するかのように、カフタンは大衆のファッションに浸透していきました。時の『ヴォーグ』編集長ダイアナ・ヴリーランドやベイブ・ペイリー、バーバラ・ハットンといったトレンドセッター達も、この時期カフタンドレスを愛用していました。

エリザベス・テイラーとリチャード・バートンの2回目の結婚式。1975年。

更に70年代に入ると、エリザベス・テイラーが、ティア・ポーターのデザインしたカフタンドレスを着るようになり、カフタン旋風はここで沸点に達しました。そして、1975年には、リチャード・バートンとの二度目の結婚式で、エリザベス・テイラーがジーナ・フラティーニのデザインしたカフタンを着用しました。

プリンセス天功のプロトタイプ！

ボンドガール史上最も豪華な衣装であることは間違いない。

この衣装が目指したものは、リズ・テイラーの『クレオパトラ』だった。

まさに、孔雀人間＝孔雀姫の誕生である。

ジュリー・ハリスのデザインが頂点に達した瞬間。

リオのカーニバルか、それとも、小林幸子か・・・

この王冠とガウンは、椅子に取り付けられているものだった。

ファッション・ショーのランウェイを歩いてきたばかりのようなヘアメイク。

おでこには蛇の紋章のビンディー。

ソリテア・ルック5　孔雀姫

• リオのカーニバルのような赤と緑と金の王冠
• おでこにはブルガリのような蛇のジュエリー、金／緑のアイシャドー、赤リップ、頭は中国風お団子ヘアスタイル
• 孔雀の羽根モチーフのジュエリーが散りばめられたガウン
• レッドシルク・ジャージードレス

「素晴らしいファッションとは、それぞれひとつづつならば美しいものを組み合わせて、不安を憶えさせるスタイルを創造することです」。もはや小林幸子の原点とも、プリンセス天功のプロトタイプとも、クレオパトラの再来とも、何と呼ぼうとも、このソリテアのスタイルには、70年代という時代を振り切っているファッションの普遍性が存在します。

このファッションの魅力的なところは、幸福感とは全く無縁の、悪魔に魂を売った黒魔術的な雰囲気にあります。そのリアル・フォウ・ムラサメ的なサイコミュを搭載してそうな、ガウンと王冠が一体式になっている椅子は、まさに悪魔の操縦席のようです。そんな派手なファッションを、無垢な美少女ソリテアが、ケバケバしいメイクを施されて、身につけるからこそ、何とも言えぬ魔性の魅力が生まれるのです。

そして、私たちは思い知らされるのです、ファッションとは悪魔崇拝の一つの形態であると。

作品データ

作品名：暗くなるまで待って　Wait Until Dark　（1967）
監督：テレンス・ヤング
衣装：オードリー・ヘプバーン
出演者：オードリー・ヘプバーン／アラン・アーキン／リチャード・クレンナ／サマンサ・ジョーンズ

最後のオードリー・ヘプバーン

この作品をもって、一般的にイメージされるオードリー・ヘプバーンは有終の美を飾ることになった。

この作品を最後にオードリー・ヘプバーン（1929-1993）はスクリーンから8年間身を引くことになります。そして、1976年に『ロビンとマリアン』で復帰し、残り3本の作品に出演することになります。しかし、もうその頃のオードリーには、かつての輝きは失われており、美貌の名残り火のようなものが存在していただけでした。つまり、一般的にイメージされているオードリーの姿が認識できる最後の作品は、本作『暗くなるまで待って』なのです。

この作品の全ての衣装はオードリー自身がパリでチョイスしたものと、監督のテレンス・ヤングが回想するように「彼女はどこかサックス（ニューヨーク、5番街のサックス・フィフス・アヴェニュー）のような店へ行って、出来合いの地味な服を二着買ってきた」ものでした。

「我々はごくありきたりの服を使うことに決めた―彼女は目が見えないのだから、色は重要ではなかった。明らかにジバンシィはこの映画には向いていなかった」とテレンスは回想しているように、この作品の衣装は極めてリアル・クローズです。しかし、そんな衣装でさえも、一種のオーラに包み込んでしまうのが、オードリーのオードリーたる所以なのです。さらに言うならば、この作品においてもジバンシィは着用されているのでした。

さて、この作品が実質的な最後のオードリー・ヘプバーンとなります。そんな彼女が選んだ役柄は、オードリーのアイデンティティの全てともいえる、優雅な物腰とチャーミングな目の動きを封印しなければ演じることの出来ない役柄でした。そして、この封印が結果的には、オードリーから失われつつあった、“健気さ”を蘇らせたのでした。

60年代のスーパーモデル・サマンサ・ジョーンズ

極めて60年代的なヘアスタイルのリサ。

胸元の開いたオレンジ色のブラウス。

そして、レザーのラップミニに、レザーのゴーゴーブーツに、ファーというストリート・ガール・スタイル。

とてつもなく高価そうなファーコートを着ています。

一方、＜悪漢＞アラン・アーキンは、ダッフルコートを着ています。

昔はこれほど手荷物検査は杜撰だったのかと驚かされる空港シーン。

サマンサ・ジョーンズは60年代半ばから後半にかけて、最も人気のあるファッション・モデルの一人でした。

ヴォーグの表紙も何度も務めています。1967年2月号。

オレンジ・シルク・パジャマを着るサマンサ。ヴォーグより。

クリスチャン・ディオールを着るサマンサ・ジョーンズ。ヴォーグ、1967年。撮影：ヘンリー・クラーク。

60年代の特徴は、個性でした。マネキンが個性を持ち始めた時代で･･･彼女たちは自分を作るようになったのです。

ダイアナ・ヴリーランド

オープニングに登場するリサという恐ろしくスタイルの良い女性。リサを演じるのは、1960年代においてシャネルやレブロン等のイメージ・モデルやヴォーグ誌などにおいてファッション・モデルとして活躍していたカナダ出身のサマンサ・ジョーンズ（1943-）です。

本作のプロデューサーであり、当時オードリーの夫であったメル・ファーラーは、なぜかリサという役柄のキャスティングのためにアメリカ中のファッション・モデルを集めオーディションを行いました。そして、選ばれたのがサマンサだったのですが、ほとんど印象に残らない役柄でした。

リチャード・クレンナのピーコート

ピーコートは、必ず、必ず襟を立てるべし！

ピーコートは、男性にダンディズムとキュートさを同時に与えるコートです。

オードリーに同情する悪漢マイクを演じるリチャード・クレンナ（1926-2003）は、クラシカルなピーコートを着て登場します。それにしても、21世紀にピーコートがリバイバルヒットして、あらゆる年齢層の男性のみならず、女性まで着るようになるとは誰が予測できたでしょうか？

これこそが、ファッションの不思議であり、人間の感性の不思議さなのです。

アリ・マッグロー（1939－）は1991年のピープル・マガジンにおいて、世界で最も美しい50人の1人に選ばれました。彼女はパラマウント映画の伝説的な若手ヘッド・プロデューサー、ロバート・エヴァンスを虜にし、スティーブ・マックイーンさえも夢中にさせた人であり、当時の人気女優キャンディス・バーゲンと無二の大親友である70年代を代表するファッション・アイコン。しかし、日本においては、彼女のルックスは美人とはとても言い難いのです。

スコットランド系の父と、ハンガリー系ユダヤ人移民の母の間にニューヨークで生まれたアリは、大学卒業後、6年間ハーパース・バザーのフォトグラファーのアシスタントとして働くうちに、身長173cmの長身とそのスタイルの良さから、ダイアナ・ヴリーランドに薦められ、ヴォーグでモデル活動（週54ドル）することになります。

そして、1968年に、映画デビューします。『さよならコロンバス』（1969）、アカデミー主演女優賞にノミネートされた『ある愛の詩』（1970）ととんとん拍子にヒット作の主演を飾り、本作で、スティーブ・マックイーンと共演することになります。

この作品がきっかけとなり、1973年8月31日、マックイーンと結婚します（1978年離婚）。一方、前夫は、『ゴッドファーザー』などをプロデュースしたロバート・エヴァンスで、彼とは1969年10月に結婚し、1973年6月に離婚しています（マックイーンとの恋愛が原因）。エヴァンスは、アリを引き止めるために、『華麗なるギャツビー』（1974）のデイジー役と、『チャイナタウン』（1974）のエヴリン役を与えようとしたと言われています。

つまるところ、アリ・マッグローという人は、1970年代初めにおいて最もモテるアメリカン・ガールだったのです。そんな彼女のモテ・エッセンスを学ぶことは、現代女性にとって決して無駄なことではないでしょう。なぜなら今、メディアに溢れている女性は、どうも作られた偶像の匂いがする深みのない見せ掛けの美人ばかりだからです（没個性）。

嗚呼・・・女性は、いつからこうも内面を捨てて、アンチエイジングや若さのみを売り物にする薄っぺらな玩具に成り果てたのでしょうか？

70年代を象徴するブロンズ肌美人＝アリ・マッグロー

大胆すぎる胸元。夫ドクを出所させるために、有力者に色仕掛けするキャロル。

スティーブ・マックイーンが初対面で夢中になったというアリ・マッグローのブロンズ肌。肉体は細身ですが、走る姿などの身のこなしからは、相当な運動神経の良さが垣間見えます。まさにしなやかな獣のような肉体です。

彼女のブロンズ肌の美脚もそうなのですが、同色のスエードコートも含めて、ブラックスーツのマックイーンとの見事な色彩的対比を生み出しています。

寡黙なアメリカ版極道の妻キャロル。最近つとに多いギャーギャー自己主張の激しいアメリカ女性タイプではない、アラン・ドロンの『サムライ』の女性版のような役柄が、マックイーンとの相性を見事に高めています。

間違いなくこのコンビは『俺たちに明日はない』（1967）のボニー＆クライドに匹敵する犯罪者カップルです。

キャロル・マッコイ スタイル１

悩殺ワンピース

• ドレープの美しい白のシルクジャージーブラウス、イタリアンカラー付きＶゾーンで、デコルテ強調
• 白のギャザーミニスカート
• 金のチェーンベルト
• ダークブラウンのエディターバッグのようなバッグ
• キャラベルの腕時計
• 前夫ロバート・エヴァンスよりプレゼントされたカルティエのラブ・ブレスレット

「テキサス中の有力者と寝ることになっても、あなたを刑務所から出してあげるわ！」キャロル・マッコイという女性が結婚する前にしていた仕事は、ストリッパーのような仕事だったのではないでしょうか？

しかし、若い頃に、屈辱を味わいながら生き延びた女性にしか持ち得ない逞しさがあります。

日本の仁侠映画にも通じるガッツのある極妻キャロル。

こういった女の価値を貶めるファッションが、より彼女の屈辱感を高めます。

カルティエのラブ・ブレスレット

キャロル・マッコイ スタイル２

プロデューサー巻きルック

• ベージュのセーターをプロデューサー巻き
• 白のブラウス（ルック1と同じ）
• ベージュのミニスカート
• ローヒールパンプス

当初、キャロン役は、シビル・シェパード→ダイアン・キャノンで考えられていた。

こういう爽やかなファッションもドンピシャに似合います。

世に溢れるトレンチコートに物申します

よく女性誌に載っているトレンチコート・ファッションの代表的な写真がこれです。

確かにトレンチコートを着れば、女性は二倍増しに見えます。しかし、ファストファッションや、OEM生産において、コスト削減の中で作り上げられたトレンチコートは、もはや外見だけがトレンチコートであって、実際のところは、貧相な布切れになってます。

ここでは着心地よりも、見た目という最低ラインの基準で生産されているのですが、生地が悪くて、ちょっと座っただけで、皺だらけになってしまう死体のようなトレンチコートです。これは的確な表現をすれば、ボロボロのクロックスを履いている人並みに惨めなのです。

一方、見た目の最低ラインをクリア出来ていても着心地が良くなければ、トレンチコートとしての機能を果たしません。ファッションは、自分を裏切ることも出来れば、自分を表現することも出来ます。

そして、トレンチコートほど、その人のファッションIQの物差しがわかりやすいアイテムはありません。自分を裏切る死体のようなトレンチコートを着ている人と、生命力溢れるトレンチコートを着ている人とでは、どちらの女性っぷりが上がるかは言うまでもありません。そんなトレンチコートの中でも上級アイテムと言えるのが、スエードのトレンチコートなのです。

キャロル・マッコイ スタイル３

スエード・トレンチコート

• ブラウンスエードのトレンチコート、高い衿と狭い肩幅とタイトなシルエット
• 濃いベージュのウエスタンブラウス
• ダークブラウンのパンツ

70年代らしい大きな襟のスエードのトレンチコート。

銃の扱い方を教えるマックイーン。自然な銃の扱いにアリは6週間かかった。1972年5月15日。

スエードのトレンチコートは、今では一歩先をいくアイテムです。

サム・ペキンパーはアリ・マッグローの資質を見抜いていた

ゲッタウェイの始まり！さぁ、サファリジャケットを着て狩りから逃れよう！

私は自分の演技に我慢ならなかった。映画自体はよかったけど、自分自身を好きになれなかったの。見ているのさえつらかった。

アリ・マッグロー

アリ・マッグローは、喜怒哀楽の表情が美しくないと見抜いたサム・ペキンパーは、彼女に対する演出を“静”を中心にしたものに切り替えました。それが結果的にマックイーンの“静”の魅力と見事な調和を生み出すことになりました。

それは銃撃戦の白煙の中から、出てくるブロンズの美脚も含めてです。この作品は、明確に1970年代に作られたハードボイルド・ムービーなのです。

悪党同士の戦いの中に身を置く女性は多くを語らない方が、クールで格好良いのです。ましてや、“キング・オブ・クール”マックイーンの妻の役柄であるならば尚更です。

特に、ごみ収集車に隠れ、ごみの山の中で、お互いの愛を取り戻すシーンにおける二人の感情が高まるシーンは実に素晴らしいです。“捨てる社会”であるアメリカの中で、二人の愛だけは捨てずに、お互いの愛情を拾い集め合い、メキシコへと立ち去るのでした。

キャロル・マッコイ スタイル４

サファリ・ルック

• ベージュのベルト付きホルストン風サファリジャケット、実用的なスカートスーツ
• Ａラインのフレアスカート
• ブラウンのローヒールパンプス

70年代前半に、イヴ・サンローランを中心にサファリ・ルックが大流行しました。

この映画は“ハシルオンナ”の映画です。

アリだけを拡大してみよう。

カモシカのように躍動するアリ。男の銃撃戦の中から現れるブロンズ肌の美脚。

この作品はある意味究極の夫婦愛の物語です。

スエードを制するもの、女性美を制す

ハーパース・バザー。アリ・マッグロー、1971年。

本作のリッチヒッピースタイルは、フリーダ・ジャンニーニのグッチの2015SSにも影響を与えました。

フランス語である“スエード”の名の由来は、元々スウェーデンから来ており、スウェーデンで考案された加工技術を使った手袋がフランスで流行したことからスエードと呼ばれるようになりました。もともとは子羊の皮を、クロムでなめし内側からサンドペーパーで磨いて起毛させていましたが、現在では、子牛が主流となっています。

このスエードで作られたジャケットやコートをファッションに取り入れることは、1970年代に流行したリッチヒッピースタイルをファッションに取り入れることであり、相当なファッションセンスを問われます。だからこそ、スエードをファッションの中に取り入れる人は、新たなる次元に自分自身の女性美を引き上げた人という印象を用意に人々に与えるのです。まさに圧倒的な存在感を、派手さではなく洗練によって示すアイテムです。

作品データ

作品名：ゲッタウェイ　The Getaway　（1972）
監督：サム・ペキンパー
衣装：レイ・サマーズ
出演者：スティーブ・マックイーン／アリ・マッグロー

• 【ゲッタウェイ】マックイーンVSペキンパー。究極の夫婦愛の物語。
• 『ゲッタウェイ』Vol.1｜スティーブ・マックイーン×サム・ペキンパー
• 『ゲッタウェイ』Vol.2｜スティーブ・マックイーンとブラックスーツ
• 『ゲッタウェイ』Vol.3｜アリ・マッグローとトレンチコート