原名：Clair de Musc
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2003年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

【セルジュ ルタンス】レフラコンドターブル（パリ&香港限定）の全て

セルジュ・ルタンスには、日本では発売されていないパレ・ロワイヤルと香港のK11 MUSEA限定の最高級コレクションがあります。別名「釣鐘ボトル」コレクションとも言われるこれらの香りは、全38作品（廃盤...

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2026.06.17

「透明なムスクの耐えられない軽さ」

©Serge Lutens

永遠の雪に覆われた山の頂きに、ひっそりと眠るクリスタル。 その中に秘められた、清らかでどこまでも透明なムスクの結晶。 誰も知らないそのムスクは、 やわらかな月の光に照らされてまばゆい香りに昇華し、それを探し求めるひとにだけ届く。

「コレクション ノワール」時代の公式ホームページより

月の明るく優しい輝きに着想を得た、純粋で透明感のある香り。ムスクが動物的な特性を脱ぎ捨て、よりオーガニックな個性を放つ、クリスタルのような香り。

「かつてないほど軽やかで、愛撫の約束を胸に秘めている。ムスクは月光の中を歩く、まるで飼いならされた野獣のように」

現在の公式ホームページより

セルジュ・ルタンスより、2003年に誕生した「クレールドゥムスク」は、フランス語で〝透明なムスク〟の意味です。この香りは、2018年3月21日に「コレクションノワール」の中に組み込まれました。フローラルムスクのこの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

その後、パレ・ロワイヤル本店だけで取り扱われている「レフラコンドターブル」コレクションのひとつとなっています。

ムスク＝麝香が連想させる動物的な特徴を放棄し、アンブレットシードやハバノライドによる、クリスタルの輝きを放つクリアな明るく優しい香りです（つまりは「ムスククビライカーン」の対極に位置する香り）。〝透明なムスクの耐えられない軽さ〟を追求したこの香りは、石鹸のようでもあり、フレッシュなホワイトフローラルのようでもあります。

ちなみにこの香りの名前「Clair de Musc」は、クロード・ドビュッシーの名曲「Clair de Lune＝月の光」を連想させるように付けられています。

国境の長いトンネルを抜けると雪国であつた

川端康成の『雪国』のあの有名なはじまりの一文「国境の長いトンネルを抜けると雪国であつた」を香りによって体現したような香りそれが「クレールドゥムスク」なのです。

正確には、このトンネルを抜けた先に広がるのは、夜空の中、嗅ぎわたす限り一面のホワイトムスクとそれを照らし出す月の光なのです。最初から最後まで囁くようなホワイトムスクが、月の光を思わせるベルガモットとネロリに導かれ現れます。

そして、柔らかな閃光のようなアルデハイドに包まれ、白い粉雪が舞い散る、一面白銀の世界に瞬間移動したような感覚に包まれてゆきます。

すぐに、アイリスがホワイトムスクに甘やかな花々の息吹を付け加えてゆきます。ローズ、ジャスミン、イランイラン、スズランのホワイトフローラルブーケがホワイトムスクと溶け合い、どこまでも静かに素敵な音色を響かせてくれるのです。

雪に余計な装飾が必要ないように、ホワイトムスクにも余計な装飾は必要ありません。心に余計なものが入り込む隙がないときに、降り注ぎたくなる〝透明なムスクの耐えられない軽さ〟です。

ちなみに、心に余裕がある時にこの香りをまとうと、不思議なことに、ホワイトムスクの霧を通して、ホワイトフローラルの合唱を肌で楽しむことが出来ます。〝耳をすます〟ように〝心をすませば〟色々な花々の囁きが聞こえてくるチャーミングな香りです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「いい香りだが特徴がなく、「ムスククビライカーン」という荒々しく贅沢で動物的な香りを生み出したルタンスにしては並の品」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クレールドゥムスク（透明なムスク）
原名：Clair de Musc
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2003年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

シングルノート：アイリス、パウダリームスク、植物性ムスク、ハイビスカスシード、ネロリ、ベルガモット、モロッコ産ローズ、カーネーション、モロッコ産ホワイト・ジャスミン、マイソール産サンダルウッド

原名：Un Jardin à Cythère
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／10,120円、50ml／14,850円、100ml／20,790円
公式ホームページ：エルメス

【エルメス】庭園のフレグランスの全て

このコレクションからエルメスの香水帝国の歴史ははじまったと言っても過言ではありません。そして、その立役者がジャン＝クロード・エレナでした。当時エルメスの香水部門の責任者だったヴェロニク・ゴティエと共に...

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2025.11.26

太陽に愛されるギリシャの〝喜びの島〟の庭

©Paul Rousteau

©Denis Boulze

船上からシテール島を見た時、丘陵にオリーブの木が広がり、木々の下にはすすきのような高い草が風に吹かれ、黄金の草原を生み出していました。その忘れがたい風景に寄り添う香りを、エルメスの新しい『庭』のひとつに加えたいと思いました。

この香りを構成するイメージのうち、実際にエッセンスとして存在するものはほとんどありませんでした。それはとても面白いチャレンジです。ローズ・エッセンスがあれば、それをボトルに入れればバラの香りになる。

しかし、オリーブのように天然のエッセンスがないものを作るときは、さまざまな材料や素材を探し、頭の中で配合を考えなければならないのです。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女からのもの）

2003年に発売された一本の香水が、《香水の歴史》に革命をもたらしました。それまで香水には、上流階級及び娼婦の嗜好品、もしくは、カジュアル使いできるものという二つの側面のみが存在していました。そこに、第三の側面である〝芸術性〟が加えられたのでした。

さらにエレナ自身の著作により、この香水の制作プロセスや、調香師の考えが公にされる中で、人々は、「そうなんだ！過去の香水の中にも芸術品と呼ばれるものが存在するかもしれない」と考えるようになったのでした。この香水の名を「地中海の庭」と申します。ジャン＝クロード・エレナが生み出したこの香り以後、調香師たちは積極的に〝香りと旅〟を結びつけるようになったのでした。

2014年3月に、クリスティーヌ・ナジェルはエルメスの専属調香師となり、エレナ（彼は2004年から）と2年間タッグを組み、エルメスのフレグランスを調香しました。そして、2016年にエレナは退任し、クリスティーヌがエルメスの二代目専属調香師に就任したのでした。

そんな彼女にとって、何よりも大きな山、それはエレナが創造した『庭園のフレグランス』シリーズの6作目を生み出すことでした。かくして18ヶ月の歳月をかけヴェネツィア最大の英国式庭園の〝イーデンの庭園〟からインスパイアされた「ラグーナの庭」が誕生し、日本では2019年3月16日に発売されたのでした。

そして、4年の時が経ち、2015年から香水部門の社長であるアニエス・ドゥ・ヴィリエ（2020年以降は、現ビューティ部門の最高責任者であり、MAC、ロレアル、フレデリック・マルで実績を残した人）の指揮の下、2023年4月26日に発売されたのがシリーズ7作目となる「シテールの庭」です。ウッディ・アロマティックの香りは、2年半かけてクリスティーヌ・ナジェルにより調香されました。

私の目には、ギリシャは今も昔も庭であり、その土地のすべてが庭であると映りました。それは、太陽の光をいっぱいに浴びたオリーブの木が、ブロンズ色に輝く野草に囲まれ、歴史に彩られた紺碧の海に向かって傾斜している畑のイメージであり、輝く太陽の眩しい光の中で、澄んだ空の強烈な青に包まれているイメージです。

私にとって、この香りは実際の自然の再現ではなく、象徴的なものです。喜び、驚き、もちろん、輝き、なぜなら、私にとってギリシャは〝太陽〟そのものだからです。そして、快適さです。その理由は、子供のころに食べたシリアルの匂いもそこにあったからです。

芸術家を惹きつける島・シテール島について

シテール島

『シテール島の巡礼』アントワーヌ・ヴァトー、1717年。

私のギリシャを色で表すと、〝青、白、ブロンド〟です。地中海のブルー、建ち並ぶ家々の白い壁、そして、あちこちに生えているブロンド色に輝く背の高い枯れ草。

さらに私はそこにいることを想像して、オリーブの木の幹に触れたときの気持ちも考えてみました。それはとても力強いものです。この木はとても古いもので、撫でるとその古さを感じることができるのです。

オリーブの木が香りのバックボーンになるのはもちろんですが、この背の高いブロンド色の枯れ草の暖かさも伝えたいと思いました。それはまるであぶったシリアルや穀物のような香りがするのです。

クリスティーヌ・ナジェルが、20年以上前にギリシャをはじめて旅した時に、シテール島で見た、緑豊かでも、花が咲き誇る庭でもない、黄金色の輝く庭（地中海に面した黄金の草原）からインスピレーションを受け生み出された香り。それは2023年のエルメスの年間テーマである『驚きの発見』ともリンクしています。

何よりも興味深いのは、ギリシャへの渡航を計画していた矢先に、パンデミックに見舞われたので、クリスティーヌは、20年ぶりにシテール島に行くことは出来ず、パリのラボの中で、かつて見て感じた風景の記憶を頼りに、この香りを創造したところにあります。

私は普段、調香を画家の仕事に例える傾向があるので、このアイデアに夢中になりました。画家が風景を描こうとするとき、普通は風景の前に立ち、その風景を描きます。しかし、その風景を見て記憶し、記憶からそれを描くこともできるのです。

それはとても詩的であり、作品に魂を込めやすい気がします。記憶からそれを作り出し、その記憶を蘇らせることができるのですから。

フランスのロココ期の画家アントワーヌ・ヴァトーが1717年に制作した油彩画『シテール島の巡礼』にも描かれたシテール島（キティラ島のフランス語読み）は、古代ギリシャ神話で海の泡から生まれた愛の女神ヴィーナス（アプロディーテー）が上陸した島とされ、〝愛の島〟としてヴィーナス崇拝の中心となっており、エーゲ海の出入口に位置する地中海の島です。

ちなみにこの『シテール島の巡礼』を見たクロード・ドビュッシーが1904年に作曲したのが、『喜びの島』です。

ピスタチオとオリーブの木と黄金の草原の香り

ピスタチオの実

©HERMES

ピスタチオといえば、普通はアイスクリームを思い浮かべますよね。もしくは、殻のついたアーモンドのようなものを思い浮かべます。

しかし、ギリシャでは、実際に新鮮なピスタチオを見ることが出来ます。それはピンク色の実をつけていてとても官能的です。とても柔らかくて、まるで果肉のようなのです。

フレッシュなピスタチオの香りを「シテールの庭」の中心に置こうと思いついたきっかけは、アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマが、ギリシャでの休暇後に持ってきてくれたピンク色のフレッシュなピスタチオでした（ちなみにピエール＝アレクシスの母はギリシャ人です）。

黄金色に輝く庭の香りは、太陽に愛されたグリーンなベルガモットとレモンの苦みと酸味が、フレッシュでみずみずしいピスタチオとベチバーと弾け合うようにしてはじまります。

すぐにナッツのように香ばしいオリーブツリーと、爽やかな黄金色の穀物のような、太陽に焼かれた草原の香りも加わり、とても明るく華やかでヘルシーな、心の澱みを吹き飛ばしてくれるような清潔感に包み込まれてゆきます。

やがて太陽と海風に愛された枯れ草が、焦げる瞬間のキャラメル状になった独特な香りを素肌に引き伸ばしてゆきます。そして、スモーキームスキーな幻想的な草と木の温かさがひとつになってゆきます。それはとてもロマンティックな野生を駆け抜ける愛の歓びを描き出しているようです。

とても新しい香りの体験のようです。一言で言うとドレッシングを全身で浴びるような、でもこのドレッシング、明らかに地中海に面した高級ホテルの朝食や昼食で出されるような、控えめで、素材の良さを際立たせ、ヘルシーなラグジュアリーなムードを運んでくれる香りなのです。

肌に乗せれば乗せるほど、相性がよくなる〝地中海のドレッシングに愛される香り〟です。

クリスティーヌ・ナジェルは、この香りを「太陽のような、包み込むような、優しい香り」と表現しています。

パンデミックが明けた後、（香りは既に完成していたのですが）シテール島へ20年ぶりに行きました。そして、自分の記憶が正しかったことが確認できました。

あの庭は、島だけでなく、ペロポネソス半島の至るところで、私が抱いていたアイデアや感覚が生きています。そして、その香りをギリシャ人の同僚（ビューティー部門のクリエイティブディレクターでありメイクアップアーティストのグレゴリス・ピルピリス）に振りかけたところ、「ああ、これは故郷の香りだ」と言われたのです。それは私にとって、とても幸せな瞬間でした。

ギリシャ人アーティストのエリアス・カフロス（エルメスのスカーフのデザインもかつて担当した）による外箱には、陽光を受け金色に輝きながら風にそよぐ草、ピスタチオのすがすがしいピンク、オリーブの木々の緑、背景に海の青が描かれています。

香水データ

香水名：シテールの庭
原名：Un Jardin à Cythère
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／10,120円、50ml／14,850円、100ml／20,790円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：ベルガモット、レモン、ピスタチオ、オリーブツリー、草原（イネ科）

原名：Symphony
種類：エクストレ・ドゥ・パルファン
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：女性
価格：100ml／90,200円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

【ルイ ヴィトン】レ・ゼクストレ コレクションの世界へようこそ

ルイ・ヴィトンがジャック・キャヴァリエを専属調香師にし、約70年ぶりに香水を発売したのは2016年9月のことでした。そして、5周年の節目にあたる2021年10月7日に、最高級コレクションである「レ・ゼ...

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2026.01.06

「レ・ゼクストレ コレクション」＝究極のルイ・ヴィトンの香り

©LOUIS VUITTON / Florian Joy

©LOUIS VUITTON/ Florian Joy

ルイ・ヴィトンがジャック・キャヴァリエを専属調香師にしたのは、2012年1月のことでした。そして、2016年9月15日、約70年ぶりにルイ・ヴィトンの香水「レ パルファン ルイ ヴィトン」が発売されることになりました。

それから5年の月日が流れ、ルイ・ヴィトンとキャヴァリエが、5周年の節目にあたり、新たなる船出の始まりとして2021年10月7日に最高級コレクションである「レ・ゼクストレ コレクション」を発表したのでした。

このコレクションの誕生のきっかけは、2014年10月にフランク・ゲーリー（1929－）のデザインにより、フォンダシオン・ルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン財団美術館）がパリに開館したことでした。建築界の巨匠とルイ・ヴィトンの間で接点が生まれたこの時、ルイ・ヴィトンの専属調香師としてキャヴァリエは3年目の冬を迎えようとしていました。

そんな二人が、コラボレーションを決めたのは、2019年のことでした。それは90歳を迎え、なおも新しい創作に意欲を燃やす、〝生きる伝説〟が香りの巨匠の手を借りて生み出した史上初めての〝見えない建築物〟なのでした。

香りがはじめて現代アートの領域に踏み込んだ〝究極のルイ・ヴィトンの香り〟とも言えるこの5種類の香りは、通常のルイ・ヴィトンの香水（100ml 38,500円）の2倍の77,000円の価格がつけられています。

それは30％の賦香率（香料の濃度）というパルファンの濃度の越えたエクストレ・ドゥ・パルファンを、点付けでなく、スプレー仕様で生み出した画期的な香りでした（ちなみにパルファン ド コローニュは12％、通常ラインは15％）。

エクストレをスプレー仕様にするために、キャヴァリエは30年間の調香師としてのキャリアを全て注ぎ込み、肌との相性が良い天然香料を厳選し、ブレンドしました。そして、肌の上で、新たなる生命の息遣いを生み出すように、濃度の高い香料を使用しながら〝蝶のように舞い、蜂のように刺す〟つまりは、「持続性があるにも関わらず、強くなく儚げな印象さえ覚えるくらいに軽やかで柔らかく、そして穏やかな香り」を考案したのでした。

ガラスの帆船に乗って、ルイ・ヴィトンの幻想の香りの旅へ

フォンダシオン・ルイ・ヴィトン © Fondation Louis Vuitton / Iwan Baan

©LOUIS VUITTON

「レ・ゼクストレ コレクション」という〝究極のルイ・ヴィトンの香り〟を理解するために必ず知っておかなければならないこと。それはフランク・ゲーリーのデザインにより、2014年10月に開館したフォンダシオン・ルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン財団美術館）という巨大建造物についてです。

ガラス3600枚を使用したというこの〝空に浮かぶガラスの帆船〟こそが、このコレクションのインスピレーションの最大の源なのです。そして、あなたはこの〝ガラスの帆船〟に飛び乗り、ルイ・ヴィトンが生み出す空想の旅へと出発するのです。

それは、それまでの香水の調香における常識を飛び越え、「トップノート、ミドル（ハート）ノート、ラスト（ベース）ノートをなくすことで、各香調の真髄を浮かび上がらせた」（ジャック・キャヴァリエ談）香りなのです。

この香りのヴィジュアルが必ず浮遊しているのは、〝空に浮かぶガラスの帆船〟から見た幻想の香りだからです。そして、世界中のブティックにおいて並びが決まっているのも、この香りにはれっきとした物語が存在するからなのです。つまり〝空に浮かぶ空想の船〟の旅は、左から右に進行してゆくのです。

世界中に、恋愛、世界紀行、東洋の神秘、大自然をテーマにした香りは沢山あるのですが、意外なことに、幻想的な世界観をテーマにした香りはなかなかありません。このコレクションは、そんな幻想的な世界観をテーマとして取り上げた画期的な香りです。

一切のフローラルを排除した〝天空の海〟の香り

©LOUIS VUITTON

「シンフォニー」は、とてつもないことに挑戦した香りでした。それは最初から最後まで同じレベルで一日中フレッシュさを持続させるという〝終わりのない新鮮さ〟を生み出す方法を考えなければならないということでした。

このフレッシュさはナイジェリア産のジンジャーのおかげです。そして、私自身、苦味がとても好きなのでグレープフルーツと組み合わせ、さらにフルーティノートを加えました。

ジャック・キャヴァリエ

地平線から太陽が昇っていくように、心が光に包まれるような「ラプソディー」の愛の調べに身を委ねていると、〝空に浮かぶガラスの帆船〟の中から見える景色が、広大な大地（地平線）から大海原へと変わり、天空の海の波に飲み込まれてゆきます。

すぐにガラスの帆船は、まるでガラスの圧搾マシーンのように、グレープフルーツ、ベルガモット、オレンジを強く絞り上げてゆくのです。さあ四つ目の世界「シンフォニー」のはじまりです。

そして、ジューシーともゼスティーとも言えない実に幻想的なシトラスの大粒の涙が降り注ぎます。そんな心に染み込んでいくような五感を揺さぶるシトラスシャワーに身も心も圧倒されてゆきます。

やがて、その涙を二酸化炭素で抽出されたレモンのように煌くジンジャーが掬い上げていきます。遂にスパイシーさの中に眠る甘さが目覚めるのです。その瞬間、天空の海原に太陽が照りつけるように――まるで天空に浮かぶ水面に（小さなダイヤモンドを敷き詰めた）パヴェが施されるように――、華々しいシトラスの歓喜が呼び覚まされるのです。

そして、千の火のごとく、天空の海原をパープルカラーに染めてゆくのです。

この後に残された世界は、〝終点〟の「ステラー タイムズ」です。「ラプソディー」から「シンフォニー」にかけて魅せるあまりにも美しく鮮やかな景色に、物語の主人公（あなたかも知れません）が落とした一粒の涙が結晶となり、〝星が瞬く時〟が夜空にかかる星になるのです。

香りで奏でるシトラス・シンフォニー

ひとつ上の香りの説明は、カイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様の協力により生み出された賜物です。そして、以後の文章は、彼女のナマの言葉が生み出す熱気を損なわないように、そのまままるごと彼女の説明を掲載させていただきます。

さあ、スペシャリスト様による「シンフォニー」の究極分析のはじまりです。

私の中で「シンフォニー」は、特定の音楽があるのではなく、音楽を愛するフランク・ゲーリーが〝香りで奏でるシンフォニー〟つまり〝香りに音があれば〟という観点に沿って、ジャック・キャヴァリエによって奏でられた『幻想交響曲』のように感じています。

それはかように言い換えることも出来ると思います。フランク・ゲーリーが愛する〝音楽〟とは、自然が織りなす美しい交響楽（シンフォニー）であり、その感性が織り成す楽譜をジャック・キャヴァリエが拾い集め、〝香りのコンダクター〟となって、空想上の〝天空の物語〟の中で響き渡る音色として再現しているという風にも。

ジャック・キャヴァリエの〝とてつもない挑戦〟

ジャックは、「シンフォニー」について、〝とてつもないことに挑戦した香りでした〟と述懐しています。それは「レ・ゼクストレ コレクション」の他の四作品の香調（フローラル、アンバー、グルマン、シプレ）を、エクストレ（30％の賦香率）にすること自体に特別感はないのですが、シトラスに関しては本当に〝とてつもない〟ことだったからです。

シトラスとエクストレの概念は、本来相容れないものです。

シトラスの持つ〝フレッシュさ〟を引き出す為には、オードトワレやコロンといった低い賦香率の方が最適なのです。であるからこそ「シトラスをエクストレで表現するなんて矛盾した事だ！」と調香師仲間の間で思われていたのではないかと推測します。

そんな調香界の固定概念を覆し、〝最初から最後まで同じレベルで一日中フレッシュさを持続させる〟ことに挑戦したのがこの香りなのです。

ここで、私は、他のブランドからどれだけ声がかかろうとも専属調香師になろうとしなかったジャック・キャヴァリエが、なぜルイ・ヴィトンの専属依頼に対してＯＫを出したのか、ということについて思いを馳せるのです。

ルイ・ヴィトンは『伝統と革新』という言葉を大切にしているブランドです。初代ルイ・ヴィトン（1821－1892）からその精神は、脈々と受け継がれ、時代がどれだけ流れようとも〝伝統〟を大切にしています。

その一方で、常に前を向いて進み、一歩時代の先をゆく〝革新〟的なこと・物を生み出すことも恐れない、挑戦する姿勢も大切にしています（ファッションひとつとってもマーク・ジェイコブスやヴァージル・アブローの起用など）。

そういったルイ・ヴィトンのブランドの信念に共鳴したからこそ、彼は専属調香師になる決意をしたのでした。ちなみに2012年に専属調香師に就任したとき、ほとんどゼロの状態からルイ・ヴィトンの信念を香りにしなければならなかったジャックの苦心は想像に難くありません。

「レ・ゼクストレ コレクション」にはそのジャックの中の『伝統と革新』の信念を随所に見ることができます。特にこの香りにはその精神の真髄が見て取れると私は思います。

つまり「シンフォニー」とは、伝統を永遠にする香りでありながら、新しいことに挑戦する心を祝福し、躍動させるファンファーレのような香りでもあるのです。

二酸化炭素で抽出された〝煌めくジンジャー〟

©LOUIS VUITTON

ジャック・キャヴァリエは「シンフォニー」について、〝大海原を照らす太陽であり、海からの風を感じるような爽やかさを持つシトラス〟の香りと表現しています。

それはルイ・ヴィトンのメンズ・フレグランスの〝船出の香り〟である「リマンシテ」と共通する部分があり――人生という大海原を航海する、吹き抜ける風を表現している――、共に二酸化炭素抽出されたジンジャーやグレープフルーツが使用されています。

この特製ジンジャーが、大海原の向こうから太陽が昇り、水面がゆっくりと黄金色のシルクのように煌めいていく情景を生み出してくれます。そして、グレープフルーツやベルガモット、オレンジといった爽やかなシトラスが、そんな滑らかなシルクの上を渡る風のように通り過ぎるのです。

つまり、一つ一つの柑橘の香料が持つ色々な側面――爽やかさや快活さだけでなく、明るさや安心感、青々しさなど――をジンジャーは引き出していく役割を果たしているのです。

ジャック・キャヴァリエ VS ジャン＝クロード・エレナ

ジャック・キャヴァリエ ©LOUIS VUITTON

ジャン＝クロード・エレナ ©HERMES

この〝極めつけのシトラス〟の香りを最も良く理解するために面白い比較をしてみましょう。ジャック・キャヴァリエとジャン＝クロード・エレナのシトラス（柑橘）の香りの比較です。ちなみに私は、エルメス時代のエレナのシトラスの香りを今も多く愛用しています。

本当に僭越ではありますが、このお二人のシトラスの比較について私が個人的に思うことはエレナのシトラスは、色が鮮やかでバリエーションが豊かだということです。例えばエルメス時代のフレグランスだけでも（「屋根の上の庭」はシトラスでは無いと思いますが）「庭園シリーズ」や「コロン エルメス」があります。

エレナの手によって創られるシトラスは、カメラの前で生き生きと様々な表情を魅せるファッションモデルの前で、その瞬間瞬間をエレナが、リチャード・アヴェドンのようにシャッターを切っている感じでしょうか。

つまり、柑橘そのものが名女優/名優のように――明るい表情、紳士淑女な表情、妙薬のようなシトラスの一面、血と汗と涙と笑顔など――色んな表情を見せてくれ、柑橘そのものが楽しんでそのフレグランス作品を表現しているようなイメージです。

ちなみに私が〝エレナのシトラス〟を象徴する香りは何かと聞かれたら「ナイルの庭」とお答えするでしょう。香水という一つの作品として好きなのは「地中海の庭」です（思い出補正もありますが）。

ただし、個人的に〝エレナのシトラス〟で愛している香りは「オー ドゥ パンプルムス ローズ」です。この香りは、私にとって心の中に光をもたらしてくれる香りです。瑞々しさと明るさ、繊細な輝きを持つ香りだと思います。ホワイトローズの花びらのシャワーのような香りでしょうか。

メゾン・フランシス・クルジャンの「プティ マタン」や「アクア ユニヴェルサリス」のような柑橘の美しい光を持ちながらも、ルイ・ヴィトンの「ルジュール スレーヴ」のような希望の光も併せ持つ香りです。

後もうひとつ〝エレナのシトラス〟の素晴らしさとして力説させて頂きたいのは、バランス感覚に優れており、何度香っても飽きないところにあります。特に「ナイルの庭」やブルガリの「オ パフメ オーテヴェール」は〝365日生活を共にしていても心地よい〟と思える香りだと思います。飽きさせない香りを創るという事は本当に凄い事だと私は思います。

一方、ジャック・キャヴァリエが手がけるシトラスとは、一つのフレグランスを〝作品〟として捉え、その作品に最も相応しいシトラスの種類は何か？そしてそのシトラスをどの角度から見ればその作品の中で輝くのか？場合によっては角度だけでなく、どこを強調すれば良いのか？を深く考えて創り出されているように感じます。

まさに〝柑橘を研究し続けている〟というジャック自身の言葉に集約されていると思います。

ちなみに私が〝ジャックのシトラス〟を象徴する香りは何かと聞かれたら「ブルガリ プールオム」と答えるでしょう。

ジャック・キャヴァリエとルイ・ヴィトンが掲げる『伝統と革新』が根底にあることを知ると、伝統的シトラス＝「ブルガリ プールオム」、革新的シトラス＝「シンフォニー」という捉え方が出来るのではないでしょうか。

コレクションの中で、もっとも男性に人気のある香り

「レ・ゼクストレ コレクション」の中で、男性の顧客様に最も好まれている香りが「シンフォニー」です。最近は男性の方が、甘やかな香りをお選びになるお客様も増えてきているのですが、一方で、日本人にとって〝爽やかな香り〟や〝清潔感のある香り〟は〝永遠のセンター〟と言えます。

そういったことを踏まえ、ルイ・ヴィトンのバッグ等を愛用して頂いている顧客様の中で、今までは香りに興味がなかったけど、最初の香りとしてお求め頂く『最高級の香り』として、この香りを選ばれる方がとても多いです。それは香りの知識がなくとも、難しく考えずに〝好感度が高い香り〟を纏える安心感があるからだとと私は考えています。

個人的に「シンフォニー」を纏う男性のイメージは、忙しいお仕事などもスマートにやりこなす男性の束の間の休息のようなイメージです。それはクリードの「アバントゥス」のイメージに近いものがあります。

一方で、「ブルガリ マン」のような清潔感のある大人の男性から感じる〝余裕＝柔らかくて落ち着いた大人の男性の物腰〟も感じさせます。

「シンフォニー」を女性が身にまとうと・・・

アクア ディヴィーナの広告イメージ ©BVLGARI

「シンフォニー」は、男性にご紹介することが多い香りなのですが、女性が「この香りいいわね」と言って選ばれることも少なくありません。この香りを女性が纏うイメージは、軽やかな〝風〟を纏うような女性。軽やかでしなやかで光を感じる〝風〟です。

マリンノートとまではいかずとも、悠々とした海のイメージでしょうか。そういう意味ではブルガリの「アクア ディヴィーナ」のような部分も感じます。ただしディヴィーナの方が少しソルティですが…

「レ・ゼクストレ コレクション」を俯瞰で見た時に、5つのうち「コズミック クラウド」「ラプソディー」「ステラー タイムス」が甘やかさを持つ香りなので、この「シンフォニー」を敢えて選ぶ女性は〝女性らしさ〟よりも、もっと自由で型にはまらず〝雲のように自由に〟自分のスタイルを持つ女性のイメージを私は感じます。

『究極のレイヤリング・フレグランス』

「シンフォニー」は「レ・ゼクストレ コレクション」の中で最も透明感と柔軟性を持つ香りだと私は思います。相性の悪い香りのほうが少ないので、フローラル、グルマン、ウッディどんな香調にもレイヤリングができると思います。

「シンフォニー」をレイヤリングする事で、〝清らかさ〟というヴェールを纏うというイメージでしょうか。つまり『究極のレイヤリング・フレグランス』です。

さて、最後になりますが、私はこの香りのジュースがなぜパープルなのかずっとずっと考えていました。しかし、代表的な香料でパープルのエッセンスがある訳ではないので、〝これだ！〟という答えを見つけることは出来ませんでした。

恐らく、あくまで推測ですが、水平線から太陽が見えて天空と水面がスミレ色に染まる景色を表現しているのではないかと思ってはいるのですが・・・でもそういったことを含めて、ひとつひとつの香りとじっくり向き合ってみることは、人それぞれの色々な発見があって、楽しいものだと私は思います。

香水データ

香水名：シンフォニー
原名：Symphony
種類：エクストレ・ドゥ・パルファン
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：女性
価格：100ml／90,200円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

シングルノート：ベルガモット、グレープフルーツ、ジンジャー

原名：Sens et Bois
種類：オード・トワレ
ブランド：ザ・ディファレント・カンパニー
調香師：セリーヌ・エレナ
発表年：2006年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,050円、100ml／22,550円

「牧神の午後への前奏曲」の香り

ジャン＝クロード・エレナの娘セリーヌ・エレナにより2006年に生み出された、ザ・ディファレント・カンパニーの「パルファン ド ソンス＆ボア」は、ある有名なクラシック音楽をテーマに生み出された香りです。

「感覚と木の香水」という名のこの香りは、まだエルメスの専属調香師になる前のジャン＝クロード・エレナが、クロード・ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」をテーマに香りを創ろうと考えていたことから始まりました。その後、エレナはエルメスに入り、娘のセリーヌがそのアイデアを引き継ぐことになったのでした。

この捉えどころのないけだるさを兼ね備えた、ぼんやりとした香りの魅力を理解するためには、ドビュッシーのこの前奏曲を聴くしかありません。この香りにおける中国産シダーウッドが、フルートの役割を果たしており、夢想のようなほのかな香りの世界へと導いてくれます。

それはブラックペッパーと（ほのかに甘い）ホワイト・ヴァイオレットの戯れからはじまります。そして、シダーウッドがインセンスとシロップ状のパチョリに包み込まれながら、5つの香りがもどかしく、穏やかに刺激し合います。

セリーヌ・エレナが、父親の仕事を引き継いだ香りという意味において非常に興味深い香りです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「小さな香水製造会社はよくインセンスの匂いを作りたがる。というのも、ターゲットであるー満足してもらうのが難しくて香水を手放せないお客さんたちが、聖なる場所や、未知の領域といった香りを崇めたがるから」

「とらえにくく、ドライでペッパリーなウッドがまるでフェルト毛布のように、あざやかで青臭い香りを覆っている。おそらく巧妙過ぎるのだと思う」「宗教的なものを感じるにはあいまい過ぎるし、フレグランスというよりは匂いといったほうがいい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：パルファンドソンス＆ボア
原名：Sens et Bois
種類：オード・トワレ
ブランド：ザ・ディファレント・カンパニー
調香師：セリーヌ・エレナ
発表年：2006年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,050円、100ml／22,550円

トップノート：ブラックペッパー、ベルガモット、ジンジャー、エレミ
ミドルノート：インセンス、ヴァイオレット、ネロリ
ラストノート：サンダルウッド、シダー、パチョリ

Celine Ellena　1968年、フランス・グラース生まれ。2005年から2011年にかけてザ・ディファレント・カンパニーの主任調香師をつとめる。エルメスの初代専属調香師をつとめたジャン＝クロード・エレナという偉大な調香師を父に持つ、今一番脂の乗っている調香師の一人です。

ソルボンヌ大学で言語学と心理学を学び、その後、イジプカ（ISIPCA）を卒業した才女であり、「ストーリーと生活感のない香りに興味はない」という香水を芸術の領域にまで高めた父ジャン＝クロードの影響を強く受ける人です。

2014年12月にはエルメスのホームフレグランス「パルファム ドゥ ラ メゾン」の調香を担当する。その活動は、調香だけにとどまらず、執筆活動・教育などの、香りに関わる多方面にわたる。

代表作

スブリーム バルキス（ザ・ディファレント・カンパニー）
セル ド ベティベル（ザ・ディファレント・カンパニー）
バナ バナナ（ラルチザン）

これからが最も期待される調香界のプリンセス

このファッション！とても素敵です。

お父様にとても似ています。

父親とは、お互いが創作している香りについてほとんど話すことはないのですが、香料についてはよく話します。そして、一緒に色々な香水を嗅ぎます。ひとつの香水に対する感想が、私と父とでは全く違う場合が多いのです。

人によって香りの捉え方が違う。これこそ香水というものの最大の魅力だと思います。

セリーヌ・エレナ

「香りに言葉を与えた調香師」ジャン＝クロード・エレナ。彼の偉大さのひとつにはその執筆活動があげられます。彼の本によりフレグランスの世界の住人となった人々が、世界中で数え切れないほどいます。

そんな偉大なる調香師を父に持つセリーヌ・エレナは、フレグランスの聖地グラースにて、1968年に、ジャン＝クロードとアイルランド人の母スザンヌとの間に長女として生まれました（2歳年下の弟あり）。祖父ピエールはジボダンの調香師であり、叔父（父の弟）ベルナールは、後に「ハナエ モリ」などを調香する調香師一族でした。

1987年から1990年にかけて、パリのソルボンヌ大学で言語学と心理学を学び、その後、1992年から1994年にかけてイジプカ（ISIPCA）で調香について学びす。そして、ハーマン・アンド・ライマー（現シムライズ）で10年間調香師のアシスタントとして働き、経験を積みました。

2004年以降は、シャラボで調香師として働き（2009年まで）、2005年から2011年にかけて、2000年に父親が創設したザ・ディファレント・カンパニーにおいて、父親がエルメス史上初の専属調香師となった後の、同ブランドの主任調香師として活躍することになります。

ジャン＝クロード・エレナ　香水を芸術に変えた調香師

1947年4月7日、フランス・グラース生まれ。1968年にジボダン社の調香師としてトレーニングを受け、1976年に、ラグジュアリー・ジュエリー・ブランド史上初のフレグランスをヴァンクリーフ＆アーペルの...

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2025.08.09

シャネルの「ボワ デ ジル」を愛する女

外見から知性が滲み出るとは彼女のような女性のことを言うのでしょう。

「調香師には、性格の悪さが、一番重要な素養です」と笑顔で応える彼女は、父親のことを言ってるのでしょうか？

私が香りを創造するとき、パリの街を観光客のように新鮮な気持ちで歩きます。そして、テラスに座り、ビストロでコーヒーを飲みながら、人々の会話を聞き、どんな服を着て、何を食べるのかを観察するのです。恐らく私が心理学を学んだ影響があるのかもしれません。私の香りの創造の源は、〝人間〟なのです。

私は夏が大好きです。女性がほとんど裸のような格好をしている時に、その女性と一緒にいる男性の様子を見ていると、〝官能性〟について知ることができます。

パリの街を歩くときは、ヘッドフォンをつけて歩きます。ときにはハードロックを流したり、ときにはクロード・ドビュッシーやフォーレを流したりしながら・・・そうしているうちに香りに対するイメージが生まれていくのです。

セリーヌ・エレナ

セリーヌの香りに対する最初の記憶は、まだ駆け出しの調香師だった父親が、自宅に持ち帰っていた沢山の試作品からでした。「絶対にこの瓶は開けてはならない」と強く言われていたにも関わらず、当時4歳の彼女はそれらの瓶をこっそり開け、その中でも花々の香りに夢中になっていったのでした。

こうして香りに興味を持ち始めた彼女に、調香師になる素養を与えたのは、祖父ピエールの庭仕事の手伝いをするようになってからでした。そして、14歳のとき、祖父が死ぬまで、メンターとして調香について、香りについて、自然について教えてくれたのでした（「私はまだ調香師になるとは当時考えていませんでした」）。

そんな彼女がはじめて身につけた香りは、ディオールの「ディオリシモ」でした。そんな彼女が今でも敬愛している香りはシャネルの「ボワ デ ジル」です。

ボワ デ ジル｜史上初めて、女性のために作られたウッディ・フレグランス

2007年にシャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」がスタートしました。最初の10種類の香りのひとつとして「ボワ デ ジル」が、シャネルの3代目専属調香師ジャッ...

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2026.03.17

エルメス初のホームフレグランスを調香する

プロダクト・デザイナーのギヨーム・バルデと共に。

エルメス初のホームフレグランス「パルファム ドゥ ラ メゾン」。

人類が香りを身に纏うようになったのは、はじまりは神との対話のためでした。そのため香りには神秘性が伴いました。

そして、今私たちがフレグランスを身に纏う理由は、言葉で伝えることができないメッセージを相手に伝えるためです。

セリーヌ・エレナ

2011年にジャン＝クロード・エレナは、エルメスの専属調香師として、ホームフレグランスを作ろうと考えました。そして、娘のセリーヌにその大任が任されました。こうして2014年12月にエルメスのはじめてのホームフレグランス・コレクション「パルファム ドゥ ラ メゾン」が発表されたのでした。

5種類のキャンドルがスモールサイズ185ドル、ミドルサイズ300ドル、ラージサイズ450ドルで発売され、〝香るオリガミの馬〟というものも100ドルで発売されました。

ちなみに2017年11月には、ジュンが手掛ける「ロペ（ROPE）」が、2018年に、ブランド設立50周年を迎えるにあたり発売したオードトワレ「パフューム ロペ」の3種類の香りの監修もしています。

現在は、コートダジュールの海岸沿いにある風光明媚な街スペラセードにあるラボで、ジャン＝クロードと共に、一切の助手を置かずに自由なクリエイションに没頭しているとのことです。

セリーヌ・エレナの作品

アンバー＆トンカ（100BON）

イントゥ ザ ホワイト（ザ・ディファレント・カンパニー）

オリエンタル ラウンジ（ザ・ディファレント・カンパニー）

コート ダムール（ラルチザン）

ジャスマン ドゥ ニュイ（ザ・ディファレント・カンパニー）

スブリーム バルキス（ザ・ディファレント・カンパニー）

セル ド ベティベル（ザ・ディファレント・カンパニー）

バナ バナナ（ラルチザン）

パルファン ド シャルム＆フォイユ（ザ・ディファレント・カンパニー）

パルファン ド ソンス＆ボア（ザ・ディファレント・カンパニー）

ピュア イヴ（ザ・ディファレント・カンパニー）

ベチバー＆イリス（100BON）

ムスク＆ジャスミン（100BON）

原名：Cartier De Lune
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：日本未発売

月の光で作られた〝見えない宝石〟

©Cartier

私は香料の説明をするのがあまり好きではありません。ハニーサックル、昼顔、スズラン、フリージア、シクラメンをブレンドしたものだと知って何になるのですか？重要なのは、これらのシンプルで繊細で、生き生きとした新鮮な小花を中心に生み出されるシナリオなのです。香りを漂わせるような花は欲しくなかったの。

太陽に照らされると、それらの花々は、強く、重く、動物的な一面を見せる。しかし、月の下では、落ち着き、香りはよりまろやかで、丸みを帯び、より穏やかになる。夜空の下でも輝きを失わず、まるで新鮮な水を一杯飲んだかのような香りを私は創造したかったの。

マチルド・ローラン

2005年にカルティエの専属調香師に就任したマチルド・ローランは、まず最初にカルティエのVIPのためのパーソナル・フレグランスの創造に専念していました。そして、2008年に初めての一般向けのフレグランスとして、まずメンズ・フレグランス「ロードスター」を発表しました。

次に、翌2009年からブランド初のラグジュアリー・コレクション「レ ズール ドゥ パルファン〝香水の時間〟」をスタートし、続々と新作をリリースしていく中、マチルドによる初のウィメンズ・フレグランス「カルティエ ドゥ リュンヌ」を、2011年に誕生させたのでした。

〝月のカルティエ〟は、クロード・ドビュッシーの名曲「月の光（クレール・ドゥ・リュンヌ）」からインスパイアされた〝月の光で作られた香水〟でした。

その香りのイメージは、〝空気が美しいとある国の郊外でバカンスを過ごしていたある日、月の光に誘われて、外に出てみると、真夜中のお花畑が魅せる官能の一面に遭遇した〟情景でした。

カルティエのムーンライト伝説

©Cartier

真夜中に、月の光と星々の瞬きで磨かれ輝きを増すミステリアスな花々のきらめきを表現したこの香りは、柔らかく静やかに華やかなローズが開花する情景からはじまります。

このローズに、月の光のようなジュニパーベリーと星の輝きのようなピンクペッパーが降り注ぎます。そして、ローズの美しさを優しく引き立てるようにスズラン、シクラメン、ハニーサックル、ヴァイオレット、ジャスミンといった花々が粛々と開花してゆきます。

やがて、満月が空に冴え、アイビーのグリーンの香りをムスクが広がらせていく中、月の光に愛されるロマンティックな夜の気配に、心は満たされていくのです。そしてグリーンアップルの香りを背景に、ローズとスズランのハーモニーが、月琴の響きのように、しづやかに、ものうげに、またゆるやかに、素肌に輝きを与えてゆくのです。

まさに月の光に導かれて、何度も巡り合う、『カルティエのムーンライト伝説』です。

© 武内直子・PNP・講談社・東映アニメーション

ムーンライトブルー・カラーのボトルのシルバーのメタル・キャップには、三日月と真珠が刻まれています。キャンペーン･モデルとして、ハンガリー出身のファッション・モデル・バルバラ・パルヴィン（1993－）が起用されました。

香水データ

香水名：カルティエドゥリュンヌ
原名：Cartier De Lune
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ピンクペッパー、ジュニパーベリー
ミドルノート：ハニーサックル、ローズ、スズラン、シクラメン
ラストノート：ウッディノート、ムスク

原名：Aqua Celestia
種類：オード・トワレ
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：70ml／37,400円

【メゾン フランシス クルジャン】アクア コレクションの全て

2009年にフランシス・クルジャンが、メゾン・フランシス・クルジャンを創立した時に発表した「アクア ユニヴェルサリス」からはじまる『アクア コレクション』四部作。「日常生活の中で最も必要な香りの水」と...

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2026.01.26

マリンノートを使用せずにフレッシュ感を持続させた香り

©Maison Francis Kurkdjian

「アクア セレスティア」は、フレッシュさの新たな境地を探求した香りです。青い空と青い海が、まるで絶対的な静寂へと続く小道のように、途切れることのない繋がりを想起させる香りです。

ライム、クールミント、ブラックカラントアブソリュートが彩り豊かに織りなす、天国のようなフレッシュな香り。トップノートは、太陽のようなミモザの花と繊細なムスクが共鳴します。

マーク・チャヤ

2009年に発売された「アクア ユニヴェルサリス」からはじまる『アクア コレクション』の第三弾（第二弾は2013年の「アクア ヴィタエ」）として「アクア セレスティア」は、2017年2月に発売されました。

「アクア セレスティア」とは、ラテン語で〝天空の水、神聖な水〟という意味です。爽快感以上の爽氷感を与えてくれるムスキーフローラルシトラスの香りは、フランシス・クルジャンによって調香されました。

私は無限のフレッシュ感を持つ香りを作りたいと考えました。基本的にフレッシュ感を持続させるためには、マリンノートを使わない限り、一時間ほどで失われてゆきます。

フランシス・クルジャン

この香りのテーマは、〝空の青さと海の青さの境目が分からない究極の静けさ〟です。そのテーマの実現のために、クルジャンは、香りの世界において約1時間の寿命とされる〝フレッシュ感〟に、それ以上の寿命を与えたいと考えました。つまりは、すぐに酸化するライムの爽快感を持続させる戦いに挑んだのでした。

水は人類にとって親愛なる友であり、宿敵である。

©Maison Francis Kurkdjian

ムスクはアクアシリーズの共通項です。それはデリケートで心地よく、まるで月にかかる靄のようです。そして、南仏の手摘みのミモザはパウダリーで軽やか、ライムは弾けるような躍動感、クールミントはひんやりとした清涼感を強調し、パワフルなブラックカラントはフルーティーな香りをうまく引き出してくれます。

フランシス・クルジャン

水というもの程、私たちに色々な気持ちを運んでくる物質はありません。晴天の中で手にとる水は喜びですが、レザー・アイテムを身に着けているときに遭遇する水＝雨は、怒りと怖れの感情を呼び覚まします。

遊泳中に、一瞬で水が恐怖に変わる瞬間もあれば、水が天国に変わるようなエメラルドブルーの環境も生み出します。男性にとって水に接する女性を眺めることは喜びであり、女性にとって水に触れる瞬間は自分のファッションセンスを度外視した美意識が試される瞬間でもあります。

またフランス料理のフルコースにおいての水は、最高級品に近い扱いを受け、和食においての水は、最下層の扱いを受けます。

考えるに水ほど、私たちにとって親愛なる友であり、宿敵である存在はございません。

だからこそ、クルジャンは水にこだわるのです。清涼感を極限にまで高めたトップノートから始まる神聖なる水の伝説。この香りを身にふりかけた瞬間、クルジャンが生み出す色々な水＝アクアとお付き合いしたいという気分になることでしょう。

7種類のホワイトムスクの特製ブレンド

©Maison Francis Kurkdjian

「アクア セレスティア」には、私にとってのプルーストのマドレーヌと言える、幼少期の記憶が蘇る二つの香りを忍ばせています。ひとつは最愛の祖母が、12月末から2月にかけて家で飾っていたミモザの花束に対する特別な思いを投影させた香りです。そしてもうひとつは。フランスで売られているクレオパトラ糊という独特なアーモンドの糊の香りです。

フランシス・クルジャン

クロード・ドビュッシーの「月の光」を連想させる香り。満月の下で、水面に二つ目の満月を漂わせながら、ひんやりと冷えている水がそこにあります。

7種類のホワイトムスクの満月に照らされ、爽快に弾けるメキシコ産ライムを、（カクテルの中で砕いたミントのような）ペパーミントが、氷点下の清涼感で包み込んでいくようにしてこの香りははじまります。

ミッチャムの食用ミントオイルは、氷のような感覚を持ち、この香りが脳内でチョコレートの香りへと結びつける場合があります。

フランシス・クルジャン

やがて、ネロリに甘酸っぱいブルゴーニュ産ブラックカラントが、アニマリックな側面をちらつかせながら複雑に溶け込んでゆきます。そして、ローズがブラックカラントと混じり合い、ワインとシャーベットのような温かさと冷たさを同時に感じさせる神秘的な〝天空の水面〟へと導いてくれます。

さらにその後で、グラース近郊・タヌロン産のミモザが、ハニー・アーモンドのようなパウダリーな甘さで、全身が浮遊していくような柔らかさで包み込んでくれます。

この作品でMFKははじめてライムとミモザを香りの中に使用しています。クルジャンがこれまでライムを使用しなかったのは、ライムは、ウィンデックスのガラスクリーナーのような香りに成りがちだからです。

メキシコ産ライムは、非常に傷つきやすく、すぐに熟してしまうので、ライムが本来持つフルーティーさ、発泡性、スパークリング感、高揚感といった部分が失われてしまいます。そのため、クルジャンは、サプライヤーにライムの取り扱いを徹底的に気をつけてもらい、鮮度の高い香料の獲得に成功したのでした。

しかし、何よりもこの香りのホワイトムスクの香り立ちが独特なのは、（クルジャンの100種類のムスクのレパートリーの中から厳選した）7種類のムスクを特製ブレンドしたものを使用しているからです。

香水データ

香水名：アクアセレスティア
原名：Aqua Celestia
種類：オード・トワレ
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：70ml／37,400円

トップノート：メキシコ産ライム、ブルゴーニュ産ブラックカラント、ネロリ、クールミント
ミドルノート：プロヴァンス産ミモザ、グリーンノート、ローズ
ラストノート：ホワイトムスク