原名：Mr.Burberry Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2017年
対象性別：男性
価格：50ml／13,310円、100ml／18,590円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

夜のロンドンへの招待状。ブラックタキシードの香り。

©Burberry

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バーバリーのCEO兼クリエイティブ・ディレクターのクリストファー・ベイリー（1971－）が、2014年9月に、フランシス・クルジャンをバーバリーの調香師として迎え、「雨上がりのロンドン庭園」と「トレンチコート」からインスパイアされたアイコンフレグランス「マイ バーバリー」を誕生させました。

その翌年2016年4月5日に男性用のアイコンフレグランスとして発売されたのが「ミスターバーバリー」でした。こちらは「霧のロンドンに佇むブラックトレンチコート」の香りとして生み出されました。

さらにそのオード・パルファム版として、2017年4月4日に発売されたのが「ミスターバーバリー オードパルファム」でした。こちらのイメージは、「夜のロンドンへの招待状」と「ブラックトレンチコートの下に着ているブラックタキシード」です。

夜のとばりが下りたロンドンの街からインスパイアされたこの香りは、アンバーの夕陽に照らされ、ミントの鐘の音が響き渡る中、フレッシュなグレープフルーツに、スパイシーなカルダモンとハーバルなタラゴンが溶け合うようにしてはじまります。

すぐに夕立の後、眠りにつく大地のようなパチョリと、夜闇の到来を思わせるスモーキーなベチバーとひとまとめになる、シックなブラックトレンチコートの佇まいで全身を包み込んでゆきます。

やがて、EDT版には存在しなかった暖かなシナモンが広がり、優美たるなラベンダーとクリーミーなサンダルウッドと混ざり合い、エレガントなブラックタキシードを着た、クリーンに泡立つ男の色気を満ち広がらせてゆきます。

キャンペーン・モデルは、新人の英国人俳優兼ミュージシャンのジョシュ・ホワイトハウスです。

香水データ

香水名：ミスターバーバリー オードパルファム
原名：Mr.Burberry Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2017年
対象性別：男性
価格：50ml／13,310円、100ml／18,590円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：グレープフルーツ、カルダモン、ミント、タラゴン、シナモン
ミドルノート：パチョリ、ラベンダー、シダー、ナツメグ
ラストノート：アンバー、サンダルウッド、ベチバー、ベンゾイン

原名：Burberry Her Eau de Toilette
種類：オード・トワレ
ブランド：バーバリー
調香師：ルイーズ・ターナー
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：10ml／8,470円、30ml／7,700円、50ml／12,650円、100ml／17,600円

【バーバリー】バーバリー ハー（フランシス・クルジャン）

2018年3月にバーバリーの新しいクリエイティブ・ディレクターにリカルド・ティッシが就任してすぐ後に発売された「バーバリー ハー」は、「ホイップクリームのように軽やかなグルマンを生み出したい」という思...

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2025.07.12

2022年、バーバリー帝国は再び衰退に向かう中、香水は興隆する。

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2022年までの「バーバリー ハー」シリーズ ©Burberry

1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そんな中、1997年にバーバリーのCEOに就任したローズ・マリー・ブラボー（1951－）は、帝国復活の施策として、2001年にクリエイティブ・ディレクターとして若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）を抜擢しました。

彼は、1994年にダナ・キャランにより見出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。ローズ・マリーは、バーバリーの存在感が薄かった北米市場攻略を、最重要視しました。そして2005年までの在任中に、ベイリーの起用が見事に当たり、帝国復活の目的は果たされたのでした。

しかし、時は経ち、2018年3月にベイリーは退任することになりました。退任理由は、ここ数年の業績悪化に対する責任を取るためでした。そして新しいクリエイティブ・ディレクターに2005年から2017年までジバンシィで活躍していたリカルド・ティッシが就任しました。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていたのですが、2017年10月以降はコティが手掛けています。

2022年1月1日（日本発売は2022年4月13日）に発売された「バーバリー ハー オードトワレ」は、「バーバリー ハー」シリーズ第五弾となります。この香りは、同年9月末に退任したリカルド・ティッシの栄光を称える水となりました（そして後任にダニエル・リーが就任しました）。EDP版と全く違うこの香りは、ルイーズ・ターナーにより調香されました。

この時期、バーバリーは、2017年7月から2021年12月まで帝国を率い、ライセンスを止め、ビューティ事業の不振も打開し、帝国復活を果たしたマルコ・ゴベッティCEOの後継であるジョナサン・エイクロイドによるラグジュアリー路線がはじまろうとしていた時期でした（結果的に、ブランドの壊滅的衰退を招く）。

「バーバリー ハー」シリーズでもっとも人気のある香り

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日本国内において「バーバリー ハー」シリーズの中で最も人気があると言われているこの香りには、EDP版のようなホイップクリームやストロベリーショートケーキの甘ったるさはまったく存在しません。

シャキっとみずみずしいグリーンペアーと、摘み立てで甘酸っぱいストロベリー、酔わせるブラックカラントが絶妙に溶け合い、晴れやかなフルーティーさを肌を透かして心に届けてくれるようにしてこの香りははじまります。

新鮮なフルーツの鮮やかな色彩と、手に取った瞬間に感じる自然の匂い、舌をとろけさせるような食感、そういった感覚が、嗅覚を通じて肉体に伝わり、心躍らせる感覚で満たしてくれます。

すぐにピンクペッパーが注ぎ込まれ、フルーティなシャンパンが素肌を洗い流してゆきます。そしてピオニーとハニーサックルが春を謳歌するように、その素肌の上に、のびやかに花を咲かせてゆきます。

共にしずやかに咲く、フレッシュグリーンなスズランと品よくパウダリーなローズが、ふんわりとしたムスクの風に乗り、ピオニーと果物それぞれの蜜をひとまとめにしてゆきます。特にハニーサックルの甘さが、透き通るようなペアーにとろけていくような蜂蜜の感覚を与えてくれています。

細くしなやかな指で、新鮮な果実や花々を摘んでいくように、シダーウッドがムスクと結びつき、明るく朗らかな艶やかさで包み込んでくれます。とてもフレッシュで軽やかなフェミニンな香りです。

広告キャンペーンは、2020年にマリオ・ソレンティにより撮影された二代目ミューズ、フラン・サマーズの写真と動画が使用されています。

この香りのイメージは、20世紀のイタリア式コメディ映画。

ティント・ブラス監督の名作『MONELLA』（1997）

太陽の下で裸足で自転車に乗るお姉さん。イタリア式コメディの定番シチュエーション。

この香りのイメージとして瞬時に浮かんだのが、明るくて開放的なお姉さんがタンクトップとミニスカート姿で、裸足で自転車に乗り、人々の間を、翻弄するように、春風のように駆け抜けていく、朗らかなお色気です。

昭和のお色気のおおらかさがこの香りにはあります。それがシリーズの中でも最も人気のあるポイントなのでしょう。ストレートな健康的なお色気を前にして微笑ましさを感じるあの感情がボトルの中に納められています。

小さなことにくよくよしなくなる、元気を与えてくれる、少しどんくさいところが憎めない、癖になる香りです。洗練されて、隙の無い香りも良いのですが、そういった香りに対して、心が疲れてしまう時にピッタリな、ダメな自分を許してくれる〝微笑みの水〟だと思います。

ルイーズ・ターナーという調香師の素晴らしさ。それは彼女は、メゾンマルジェラの「レイジー サンデー モーニング」をはじめとする〝頑張らなくてもいい香り〟を生み出せるところにあると思います。

香水データ

香水名：バーバリーハー オードトワレ
原名：Burberry Her Eau de Toilette
種類：オード・トワレ
ブランド：バーバリー
調香師：ルイーズ・ターナー
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：10ml／8,470円、30ml／7,700円、50ml／12,650円、100ml／17,600円

トップノート：ピオニー、グリーンペアー、ストロベリー、ブラックカラント、ピンクペッパー
ミドルノート：ハニーサックル、ローズ、スズラン
ラストノート：ムスク、シダー

原名：London for Women
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：ドミニク・ロピオン、ジャン＝マルク・シャイラン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：30ml／6,820円、50ml／9,350円

絶頂期のレイチェル・ワイズをミューズに迎えた香り

©Burberry

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1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そのような状況の流れの中、2001年に、バーバリー帝国復興の使命を負い、クリエイティブ・ディレクターに就任したのが若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）でした。彼は、1994年にダナ・キャランにより見い出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。ベイリーも積極的に協力し、香水の開発に取り組んでいきました。

そしてバーバリーから、世界中の人々に、古くて現代的な都市ロンドンの鼓動を感じて欲しいという、ベイリーの思いを込めて、2006年に発売されたのが「バーバリー ロンドン」でした。ドミニク・ロピオンとジャン＝マルク・シャイランにより調香されました。

フレグランスの名前に、大都市の名前を付けるということは、ファッション・ブランドとしてかなり思い切ったことなのですが、バーバリーとインターパルファムがこの香りで勝負に出たことは間違いありません。それほど、広告戦略と調香師の選択含め、かなり本気で生み出された香りでした。

広告キャンペーン・モデルとして、『ナイロビの蜂』（2005）でアカデミー賞助演女優賞を獲得したばかりの英国の女優レイチェル・ワイズ（1970－、夫はダニエル・クレイグ）が起用されました。

洗練された英国女性を生み出すジャスミン×ハニーサックルのカクテル

©Burberry

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スプレーを一吹きすると、ある春の晴れた日に、ロンドンの英国庭園を訪れる情景が思い浮かぶことでしょう。上品で清らかなイングリッシュガーデン・ローズと流れる小川のようなハニーサックルの甘やかさに、ジューシーなタンジェリンが注ぎ込まれていく、（高級石鹸のような）ドラマティックな華やかさからこの香りははじまります。

すぐにクリーンなムスクの風に乗って、フレッシュなほんのりシャープなジャスミンが加わり、ハニーサックルと魅惑のハーモニーを素肌の上に奏でてゆきます。そして、ティアレフラワー、ピオニーといった花々がさらに甘く明るく幸せな気分で包み込んでゆきます。

落ち着きを見せるタンジェリンを、クリーミーに蘇らせていくようにクレメンタインが存在を増す中、パチョリが、タンジェリンとジャスミン×ハニーサックルのカクテルが甘くなり過ぎないように、澄み切った素直な顔立ちを生み出してゆきます。

やがてクリーミーなサンダルウッドが、エレガントでパウダリーなジャスミン×ハニーサックルの温かく熟した甘い余韻を残してくれます。

春夏には素肌に、秋冬にはトレンチコートにつけると、一年中、英国庭園の穏やかな優雅さの中に身を置くことが出来るように作られています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「バーバリー ロンドン」を「不快なフローラル」と呼び、「おぞましくも、トレードマークである悪趣味な格子柄の布切れが、ボトルを包んでいる。ショッピングモールに入り浸るタイプがつけそう」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：バーバリーロンドン
原名：London for Women
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：ドミニク・ロピオン、ジャン＝マルク・シャイラン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：30ml／6,820円、50ml／9,350円

トップノート：ハニーサックル、タンジェリン、イングリッシュガーデン・ローズ
ミドルノート：ジャスミン、ティアラフラワー、ピオニー、クレメンタイン
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、パチョリ

原名：Body Tender
種類：オード・トワレ
ブランド：バーバリー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：85ml／13,120円

【バーバリー】ボディ（ミシェル・アルメラック）

2011年9月1日（日本では9月28日）にバーバリーは、ウィメンズ・フレグランスの新作「ボディ」を150カ国で同時販売しました。クリエイティブ・ディレクターのクリストファー・ベイリーの指揮の下、シプレ...

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2024.09.25

カーラ・デルヴィーニュとバーバリーの深いつながり

©Burberry

1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そんな中、ミレニアムを越えて、2001年に、バーバリー帝国復興の使命を帯びて、クリエイティブ・ディレクターに就任したのが若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）でした。彼は、1994年にダナ・キャランにより見出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。ベイリーは積極的に協力し、香水の開発にも積極的に取り組んでいきました。

2011年9月1日（日本では9月28日）にバーバリーは、ウィメンズ・フレグランスの新作「ボディ」を150カ国で同時販売しました。シプレフルーティの香りはミシェル・アルメラックにより調香されました。

そして、翌年2012年にグリーンアップルとティーノートが追加された「オードトワレ」ヴァージョンが発売されました。さらにそのフランカーとして2013年3月に発売されたのが「ボディ テンダー」でした。

2011年にバーバリーのランウェイに登場し、一躍人気ファッション・モデルとなったカーラ・デルヴィーニュが新たにキャンペーン・モデルをつとめ、マリオ・テスティーノによりロンドンのテムズ河で撮影されました（1967年に全英No.4のヒットとなったタートルズの「ハッピー・トゥゲザー」を当時18歳のミスティ・ミラーがカバーしています）。

トレンチコートが生む、爽やかさと温もりの香り

©Burberry

オリジナルの「ボディ」に、〝テンダー＝柔らかさ〟を与えていくこの香りのイメージは、まだ初々しかった当時20歳のカーラ・デルヴィーニュです。つまりは幼き日からバーバリーを着ることが許される資産家の娘のリラックス感と、ロンドンが持つエネルギーを反映させた香りです。

いわゆるローズ系でもなく、かといって〝ティーフレグランス〟を名乗るほどのお茶感もないこの香りは、生まれも育ちも、そして、美貌にさえも恵まれている英国女性に降り注ぐ、栄光のレモンの煌きからこの香りははじまります。富をひけらかそうとも、背伸びして美しくなろうともしていない、〝華麗なる自然体〟の雰囲気がそこにはあります。

すぐにジューシーなグリーンアップルが加わり、レモンと弾け合います。そこにミルキーなピーチと苦味の効いたアブサンが現れ、英国文化の精髄とも言えるティーが注ぎ込まれてゆきます。

ゆっくりと、ほんとうにゆっくり、カシュメランやムスク、バニラがアブサン×アップルピーチティーに溶け込み、繊細なスコールをイングリッシュローズとホワイトジャスミンの花の上に降らせてゆきます。

それはまるで、花々が、苦味と酸味の境界線を綱渡りしているようです。そして、レモンティーとアップルティー＆ピーチティーにアブサンの魔法の液体が注ぎ込まれてゆきます。であるにも関わらず、ティーローズとジャスミンティーにより、アブサンから魔性のオーラが取り除かれたような不思議な優しさが生み出されてゆくのです。

もっとも苦いものから生み出される甘い香りそれが「ボディ テンダー」です。やがて、クリーミーなサンダルウッドにスパイシーなアンバーが混じりあい、温かくも控えめなアップルローズが肌に柔らかな余韻を残してくれるのです。

ボディ三姉妹を比較してみましょう

©Burberry

最後にこの香りの発売当時、ブルーベルでチーフをつとめておられた現役フレグランス・スペシャリスト様に、ボディ三姉妹の比較をして頂きました。以下彼女のお言葉です。

ボディEDP、ボディEDT、そしてボディテンダーはまさに三姉妹な香りと言えます。少し安直かもしれませんが、バーバリーには「ブリット」もEDP、EDTがあり、そしてブリットシアーという三姉妹がいて『ブリット戦略』がある程度成功したので同じように〝三姉妹よふたたび〟となったのかなと私は当時、感じました。

ボディにしてもブリットにしても、長女EDPこそが、打ち出したいバーバリーのイメージに一番近く、EDTは軽やかに、末っ子は軽やかさ＋透明感＋明るいイメージがさらに加わってます。以下、私が当時のノートに書いていたボディ三姉妹のイメージです。

• EDP→素肌にトレンチコートを纏う女性像をイメージ（センシュアル＋エフォートレス）
• EDT→瑞々しい女性の素肌をイメージ（輝きや透明感）
• テンダー→そんな女性の肌にそっと触れるようなイメージ（ピュアで愛らしい）

香水データ

香水名：ボディテンダー
原名：Body Tender
種類：オード・トワレ
ブランド：バーバリー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：85ml／13,120円

トップノート：ピーチ、グリーンアブサン、アップル、レモン
ミドルノート：ローズ、ティー、ジャスミン、サンダルウッド
ラストノート：ムスク、カシュメラン・ウッド、バニラ、アンバー

原名：Body
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：35ml／7,245円、60ml／10,620円、85ml／16,236円

【バーバリー】ボディ テンダー（ミシェル・アルメラック）

2011年にバーバリーは、ウィメンズ・フレグランスの新作「ボディ」を150カ国で同時販売しました。そのフランカーとして2013年3月に発売されたのが「ボディ テンダー」でした。ミシェル・アルメラックに...

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2025.07.12

トレンチコートを着るようにまとう香り

©Burberry

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私がトム・フォードから学んだこと、それは直感を信じることです。

クリストファー・ベイリー

1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そんな中、ミレニアムを越えて、2001年に、バーバリー帝国復興の使命を帯びて、クリエイティブ・ディレクターに就任したのが若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）でした。彼は、1994年にダナ・キャランにより見出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。ベイリーは積極的に協力し、香水の開発にも積極的に取り組んでいきました。

2011年9月1日（日本では9月28日）にバーバリーは、ウィメンズ・フレグランスの新作「ボディ」を150カ国で同時販売しました。シプレフルーティの香りはミシェル・アルメラックにより調香されました。

ベイリー率いるバーバリーは、2001年に4億2,500万ポンド（約6億200万ドル）だった売上を、この香水発表時の2011年には、15億ポンド（約24億ドル）にまで回復させたのでした。つまり僅か10年で4倍の売上に拡大したのでした。

そんな飛ぶ鳥を落とす勢いのベイリーが、バーバリー空前のフレグランス・キャンペーンと共に発表したのが「ボディ」だったのです。キャンペーン・モデルには『トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン』（2011）のロージー・ハンティントン＝ホワイトリーが起用され（ベイリーは、「彼女の強さ以上に、弱さと温かさに惹かれたという」）、マリオ・テスティーノにより撮影されました。

「ボディ」は、〝全裸にトレンチコートをはおる絶世の美女〟というイメージと共に、ベイリー王朝のバーバリーが標榜する〝美しいクラフトワークと少し崩れたバランス感覚〟を投影した香りでもあります。

スキンパルファムのように〝ボディ〟と一体化する。

©Burberry

©Burberry

当時そのような呼び方が無かったであろう〝スキンパルファム〟のように優しく肌に蕩けていくドライなピーチに、苦味の効いたグリーンなアブサンが、魔法の一吹きのように吹きかけられこの香りははじまります。

フェミニンだけど、甘ったるいピーチに包まれた可愛い香りではなく、かと言ってラグジュアリーで堅苦しい香りでもない、〝全裸にトレンチコートをはおる絶世の美女〟というイメージよりは、〝ピーチにトレンチコートを羽織らせた〟知的でエレガントな女性のキラキラした眼差しをそっと伺うような香りです。

この香りが「ボディ」と呼ばれる所以、それはフローラルな要素や、フルーティな要素よりも、最初からベースのカシュメランやムスク、バニラが柔らかく人肌のようななめらかさを感じさせるところにあります。この香りには、通常使用されるムスクよりも遥かに多くの量のムスクが使用されています。

そんな人肌に馴染むムスキーな香りの中から、ゆっくりと新鮮なフリージアとピュアなローズが花を咲かせてゆきます。そして、クリーミーなサンダルウッドとパウダリーなアイリスにより、花々はより人肌に溶け込むように香り立ちます。

フレッシュなローズとフリージアを温かく包み込む、凛としたアイリスのコントラストが、エフォートレスな感覚を与えてくれます。それはまるで若々しい女性が、バーバリーのトレンチコートを着ることにより、大人の女性の洗練を手にする〝魔法のひと時〟のようです。

ローズゴールドのキャップがあしらわれたベージュ色の棒状の、『スーパーマン』のクリスタルのようなボトル・デザインもとても洗練されています。

クロエEDP vs ボディEDP

クロエEDP ©Chloé

最後にこの香りの発売当時、ブルーベルでチーフをつとめておられたカイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様に、当時の「ボディEDP」を取り巻く環境と、同じ調香師により生み出され、絶大なる人気を誇っていた「クロエ オードパルファム（以下クロエEDP）」（2008年）と「ラブクロエ オードパルファム（以下ラブクロエEDP）」（2010年）の比較をして頂きました。以下彼女のお言葉です。

「ボディEDP」が出るまではバーバリーの中では、甘い「ブリット」がベストセラーでした。後は「ウィークエンド」を愛用されているお客様がおられる感じでした。

この香りは、当時の〝ばっちりメイクを決めた女性像から、ナチュラルメイクでも美しく女性らしさを感じるようなエフォートレスな女性像へ移り変わる〟時代の流れに乗った香りだと、私は感じていました。

グッチやブルガリの香りは、お堅いイメージだけど、この香りだったらナチュラルにつけられそうというイメージをお客様に与えていたように思えます。

「クロエEDP」と「ボディEDP」を比較してみると、2008年に発売されたクロエ旋風がまだまだ全盛の中、「ボディEDP」は〝トレンチコートを着るように纏う香り〟として打ち出されました。

まだ〝ギャルブーム〟の名残りがあった梨花さんが、〝ガーリーでフェミニン〟〝レースモチーフ〟の中に〝フレンチシック（＝ジェーン・バーキン風）〟を取り入れてゆき、当時の日本で、ファッション・アイコンとして絶大なる支持を得ていた時代でした（他に平子理沙さんも）。

その〝フレンチシック〟＋〝日本的なギャル文化の名残り〟が「クロエEDP」の香りと世界観にマッチしていたのです。メーキャップにおいてまだアイラインぐるっと囲み目、まつげバサバサが良しとされていた時代ですね。

「クロエEDP」は、蕾から段々花が開いていく〝クラシックローズ〟のシャビーシックを思わせる香りで、実際に梨花さんや平子理沙さんも愛用されていたのが、爆発的人気に繋がったのだと思います。

クロエEDP & ラブクロエEDP vs ボディEDP

ラブクロエEDP ©Chloé

ボディEDP ©Burberry

そして、2年後（2010年10月）に発売された「ラブクロエEDP」の世界観は、ぐっと大人になり、｢えっ？急にマックスマーラみたいな雰囲気やん！｣と個人的に思ってしまったんです。

それまでの「クロエEDP」のカルト的人気（本当に誰も彼もが皆「クロエEDP」でした）から、〝しなやかな大人の女性の美しさ〟を打ち出したイメージは、「ラブクロエEDP」ローンチ当時はなかなか受け入れられなかったので、『どういう風にお客様にご紹介していこうか？』かと頭を捻らせました。

「ラブクロエEDP」は、アイリスやライラック、ウィステリア（藤の花）の紫色のフローラルブーケなので、一つのお花のイメージというよりは、『紫色』が持つ色のイメージのように、〝繊細さと気品〟〝ミステリアスで落ち着いた印象〟〝パウダリーで上品なお姉さんな印象〟が香りにも映し出されていると思います。

〝颯爽と現れるバーバリー〟のイメージ。©Burberry

そこに颯爽と登場したのが、ロンドンからやって来たバーバリーの「ボディEDP」でした。この香りにより〝日本的なギャル文化の名残り〟は完全に払拭され、エフォートレスな女性像の時代が到来したのでした。

「ボディEDP」は、「ラブクロエEDP」のように紫色の香りなのですが、〝重なり合うような紫〟ではなく、ローズやムスクでほのかな紫の色調のように、香りもより控えめでした。

つまり広告イメージ＝ヴィクシーエンジェルとは対極の、あくまで上品かつオーラを感じるような大人の美しい女性のための香りのイメージだったのです。

当時特にクロエEDP & ラブクロエEDP vs ボディ EDPという図式があった訳ではないのですが、今敢えてこの三つの香りにフォーカスして当時を思い返すと興味深いなと思いました（さらにブルガリの「オムニア クリスタリンEDP」を加えてみると面白いかもしれません）。

この時期、『パウダリーでセンシュアル、大人の女性』そんな綺麗なお姉さんの素肌を思わせる、いやらしさは無いのにドキっとさせるような香りが一つのブームだったのです。

その延長線上にあるのが、ナルシソ・ロドリゲスの「ナルシソEDP」だと思います。

そして、忘れてはならないのが、ボトルのインパクトです！その上重量感もあって、お客様の反応は、悪くなかった気がします。見た目に反して香りは優しい香りでしたしバランスが良かったのかも知れません。

21万円のバカラのクリスタルボトル

©Burberry

2012年11月1日よりバーバリー表参道店限定でバカラのクリスタルボトルの限定パルファムが発売されました。「バーバリー ボディ バカラ」は45mlで税込210,000円（2,800ドル）の価格で、バーバリーの156年間の歴史にちなんで、1から156までのシリアルナンバーが刻印され、世界で156本だけ発売されました。

多面のクリスタルボトルとキャップはクリストファー・ベイリーがデザインを手がけ、バカラ社によってのハンドメイドで作られました。

香水データ

香水名：ボディ
原名：Body
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：35ml／7,245円、60ml／10,620円、85ml／16,236円

トップノート：ピーチ、グリーンアブサン、フリージア
ミドルノート：ローズ、サンダルウッド、アイリス
ラストノート：ムスク、カシュメラン・ウッド、バニラ、アンバー

香水名：バーバリー ハー
原名：Burberry Her
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml／9,020円、50ml／12,650円、100ml／17,710円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

【バーバリー】バーバリー ハー オードトワレ（ルイーズ・ターナー）

2022年1月1日（日本発売は2022年4月13日）に発売された「バーバリー ハー オードトワレ」は、「バーバリー ハー」シリーズ第五弾となります。EDP版と全く違うこの香りは、ルイーズ・ターナーによ...

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2025.09.12

2018年、バーバリー帝国の逆襲はじまる。

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©Burberry

1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そんな中、1997年にバーバリーのCEOに就任したローズ・マリー・ブラボー（1951－）は、帝国復活の施策として、2001年にクリエイティブ・ディレクターとして若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）を抜擢しました。

彼は、1994年にダナ・キャランにより見出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。ローズ・マリーは、バーバリーの存在感が薄かった北米市場攻略を、最重要視しました。そして2005年までの在任中に、ベイリーの起用が見事に当たり、目的を達成したのでした。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。ベイリーは積極的に協力し、香水の開発に取り組んでいきました。

ベイリー率いるバーバリーは、2001年に4億2,500万ポンド（約6億200万ドル）だった売上を、この香水発表時の2011年には、15億ポンド（約24億ドル）にまで回復させました。つまり僅か10年で4倍の売上に拡大したのでした。

しかし、2018年3月にベイリーは退任することになりました。ここ数年業績が悪化していたので、新しい空気を入れるための判断でした。そして新しいクリエイティブ・ディレクターに2005年から2017年までジバンシィで活躍していたリカルド・ティッシが就任することになりました（2022年9月末まで。後任はダニエル・リー）。今ここに、バーバリー帝国の逆襲がはじまろうとしていたのでした。

バーバリー初のグルマン・フレグランス

©Burberry

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この香りは、バーバリーというブランドがはじめて生み出したグルマン・フレグランスです。この香りの精神は、型破りであることです。

それは従来のグルマン・フレグランスの枠を飛び越え、べたつきや濃厚さはありません。それどころか、独特の軽やかさとエアリーさを体現しています。

フランシス・クルジャン

クリストファー・ベイリーからリカルド・ティッシにバトンタッチする香りとして、2018年9月に発売された「バーバリー ハー」のコンセプトは、〝冒険心あふれる（ロンドンの）女性〟です。

それは「マイ バーバリー」（2014）が、夜明けのロンドンの庭園を歩くような体験を捉えているならば、こちらは、ロンドンを歩くときに感じる若々しいエネルギーと情熱を表現しています。

ベイリーによりファッション・モデルとしてスター街道を走るきっかけとなったバーバリーのミューズ、カーラ・デルヴィーニュがキャンペーン・モデルとして登場します（2020年以降、二代目はフラン・サマーズ）。

ザ・モンキーズのリード・ボーカル、デイビー・ジョーンズも歌っていた「Maybe It’s Because I’m a Londoner」をカーラがカバーした曲が流れています。

バーバリーのフレグランスは、2017年10月よりコティが手掛けています。そして、コティのチーフ・マーケティング・オフィサーのシモーナ・カッタネオの指揮の下、フランシス・クルジャンが調香した二つ目のバーバリーの香りとなります。

「ホイップクリームのように軽やかなグルマンを生み出したい」

©Burberry

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グルマンは通常、べたべたして甘くて暗い香りなので、ホイップクリームのように軽くして、ふんわりとしたグルマンを作りたいと思いました。そのためパチョリとバニラを取り除きました。この2つの成分は、おそらく過去10年間に嗅いだグルマンの香りのほとんどすべてに含まれていたことでしょう。

音楽に例えるなら、同じビートを違う楽器で作るようなものです。バニラがないので、粉っぽさがなくなり、暗くてシロップのようなパチョリの代わりに、新しいアンバーウッドを使いました。グルマンウッドとアンバーウッドの組み合わせは、トレンドに沿った香りでありながら、このカテゴリーの他の香りとはまったく違う香りを生み出しました。

イギリスではどこにでもベリーがあります。気付きましたか？朝食、ランチ、紅茶と一緒にベリーを食べ、いつもベリーを目にしています。

フランシス・クルジャン

クルジャンの「ホイップクリームのように軽やかなグルマンを生み出したい」という発想から誕生したこの香りは、ラズベリーを中心としたチェリー、ストロベリー、ブラックカラント、ブラックベリー、ブルーベリーが宝石の輝きをちりばめていくように、五彩に煌めく酸っぱさが、楽しく素肌を満たしていくようにしてはじまります。

ここまで大胆なベリーミックスカクテルの香りは、いまだかつて存在したことがないでしょう。肌につけるとみずみずしさがはじけるようにムスクを加え、酔いしれんばかりの豪華なはじまりが生み出されてゆきます。でありながら人工的なベリーの匂いも感じさせるのが、この香りの独特な持ち味です。

やがて、ゆっくりとふくよかなジャスミンとヴァイオレットが、果実畑となった素肌の上に、うっとりするような花の香りを舞い散らせてゆきます。そしてクリーミーなストロベリーショートケーキが引き伸ばされていくような（溶けていくホワイトチョコレート×シェービングクリームのような）余韻が広がってゆきます。

ボトルデザインは、1981年に発売されたブランド初のフレグランス「バーバリー フォー メン」のデザインをモチーフに製作されました。

ストロベリーシェイクが「バカラ ルージュ540」に注ぎ込まれたような香りのようでもあります。

香水データ

香水名：バーバリーハー
原名：Burberry Her
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml／9,020円、50ml／12,650円、100ml／17,710円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ラズベリー、ストロベリー、サワーチェリー、ブラックベリー、ブラックカラント、レモン、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：ジャスミン、ヴァイオレット
ラストノート：ドライアンバー、オークモス、ムスク

ベレー帽のパリジェンヌ・ルック

黒のベレー帽にかなりの違和感を感じさせられたパリジェンヌルック。

黒のベレー帽によって、バーグマンの逞しい肩を強調させない意図があります。

ボギーより高身長なバーグマンは、常に猫背であることを要求された。

スカートスーツの柄が良く分かる写真。

イルザ・ラント・ルック5　パリジェンヌルック

• 黒のベレー帽
• ハイショルダーのグラフチェックスカートスーツ、くるみボタン
• シルクのスカーフ

イングリッド・バーグマンは、自分のルックスは左側が見えるほうが、右側よりも魅力的だと確信していました。そのため、ほとんどのシーンで、自分のルックスが左側から映るように心がけていました。

混乱の中から生み出された奇跡

主演の二人は撮影中この作品が名作になるとは考えていませんでした。

ただのB級ラブロマンス映画が出来上がると二人共考えていました。

この不自然な身長差。まだ女性にとって高身長がコンプレックスの時代でした。

のちにカサブランカと呼ばれ人気を博するハット。

イルザ・ラント・ルック6　スカートスーツ

• ブルーストライプのスカートスーツ、フロントボタンはあえて留めない
• 白ブラウス

このスカートスーツのカラーはブルーであることが判明しています。それはリックがイルザに再会したときに言い放つこの言葉から推察できます。「ドイツ軍がパリに到着した日、ドイツ兵は灰色、きみは青色の服を着ていた」という台詞です。

脚本はめちゃめちゃに変えられた。だから毎日の撮影がその場の思いつきで進められる始末で、私たちはその日に渡された台詞でなんとかつじつまを合わせなければならなかった。どんな映画になるのか、どんな終わり方をするのかをだれも知らず、従って役づくりは困難をきわめた。わたしたちは毎朝顔を合わせるたびに、「ところで、わたしたちはだれなの？ここでなにをするの？」と言いあった。するとマイケル・カーティスが答えるのだった。「よくはわからんが、とにかく今日はこのシーンを撮ってしまおう。あとはあした知らせるよ」

イングリッド・バーグマン

撮影開始時に、脚本が出来ていなかったので、撮影費がとてもかかる異例の撮影手順として、順を追って撮影されたのが本作でした。そして、撮影中、出演者の誰一人としてこの作品が、後に後世に残るタイムレスな名作と呼ばれ、アカデミー作品賞を受賞するなどとは夢にも思わなかったのでした。

主演第6作　尼僧物語（1959年）当時30歳

パリ・モードを体現する「世界中の女性の憧れ」になったオードリー・ヘプバーンが、『パリの恋人』の後に選んだ作品が、『尼僧物語』でした。

本作の中には、ジバンシィをはじめとするモード服は一切登場しません。オードリー・ヘプバーンが、時代の最先端をいくファッションではなく、尼僧服という伝統的な装いに身を包み、最後の数分まで物語は進んでいきます。ということは、オードリー・ファッションを堪能するにおいて、この作品は、相応しくないのでしょうか？いいえ、私はそう思いません。むしろ、この作品こそが、オードリーのファッション・センスの本質を垣間見ることのできる貴重な作品だと思います。

オードリーと尼僧服。彼女がそれを着ると、なぜかどんなドレスよりもハイセンスな装いに見えてしまいます。肌の露出も、女性的な色使いもないのですが、だからこそ、女性を美しく魅せる3つの要素が剥き出しになっています。その3つとは、

1. ヘアスタイル
2. メイクアップ
3. 物腰（所作）

です。この3点が揃っていたからこそ、オードリーは、「処女性」の極みである尼僧服を、最高峰のモードの位置にまで高めることができたのです。この作品を見ていて、オードリーのオール・ブラック・スタイル及びオール・ホワイト・スタイルに、ファッションに関わる仕事をするものならば、容易に感じ取ることの出来る装いのヒントを見つけることができるはずです。

シスター・ルックでさえも、オードリーにかかればモードになります。オードリーの美しさの秘密は、こうしたシンプルな装いさえも、絵になるところにあるのです。

『尼僧物語』のオードリーのシスター・ルックについては、『尼僧物語』1（オードリー・ヘプバーンのシスター・ルックについて）をご覧ください。

コンゴ動乱寸前のコンゴに降り立った妖精

この作品は、その後の、『ティファニーで朝食を』（1961）と『シャレード』（1963）というオードリーの30代前半のファッション史に残る名作を生み出すための「大人への階段」の役割を果たしたと言えます。

その階段の第一歩は、『ローマの休日』とはまた違う意味で、ヘアーをカットするシーンの美しさ。そして、その先にいたオードリーの、どこまでも透明感に包まれた〝本物の聖母〟のような圧倒的な存在美。1950年代最後のオードリー神話はこの作品をもって完結したのでした。

『尼僧物語』のオードリーのシスター・ルックについては、『尼僧物語』1（オードリー・ヘプバーンのシスター・ルックについて）をご覧ください。

白と黒の美学が教えてくれるファッションの本質

聖堂での儀式のシーンにおいては、本物の尼僧が使えないため、ローマ・オペラのバレエ団から20名のダンサーを借り、列を作り、膝まづき、頭を下げ、ひれ伏す動作を合図に従って一斉に行いました。そして、アップで写る尼僧の顔は、エキストラとして参加した王女や伯爵夫人らの気品ある表情に置き換えられました。

本作は、1960年代にやってくるベトナム戦争と、カウンターカルチャー時代の前に響き渡った最後の澄んだ鐘の音のようなものでした。60年代から90年代に渡っては、ただの古臭いカビの生えた映画として、人々から軽んじられ、21世紀に入り、オードリー再評価の中、聖典の位置まで駆け上った作品なのです。

ファッションという見地から見ても、この作品のオードリーは間違いなく刺激的であり、多くの「ファッションの啓示」に満ち溢れた作品なのです。

血が流される前夜のアフリカ大陸で、オールホワイトの尼僧姿で、天使のように現れるオードリー。そして、そんな実在するオードリーのような尼僧達が、この作品が作られた2年後に、暴行され殺されていった事実。生死の境で生まれるファッションの普遍性を私達は感じずにはいられません。ファッションとは、ただのトレンドに支配されたものではなく、もっともっと奥深いものなのです。

『尼僧物語』のオードリーのシスター・ルックについては、『尼僧物語』2（オードリー・ヘプバーンのシスター・ルックについて）をご覧ください。

主演第9作　ティファニーで朝食を（1961年）当時32歳

もはやオードリー・ヘプバーンのような人はいない。悲しいことだ。オードリーはファッションに影響を与えた。今はファッションに影響力を持つ人は音楽界にいる。マドンナだ。・・・今のスターは、次々とデザイナーを替えるようだ。ひとつのスタイルにあまりこだわりたがらない。・・・映画の中では自由に変えられるが、実生活の中では自分自身でいるしかない。オードリーはいつもジバンシィを着ていた。彼女とジバンシィは60年代のエレガンスを象徴していた。『ティファニーで朝食を』はファッションと映画スターの完璧な結合だと思うよ。現代にはそういうものはない。・・・スターはひとつのスタイルをもたなきゃいかん。いつもデザイナーを替えてばかりいるスターは、自分の外見に対するイメージをきちんともっていないということになる。

ジャンニ・ヴェルサーチ、1997年のインタビュー。

1950年代のオードリー・ヘプバーン（1929－1993）のイメージは、プリンセス、パリモードが最も似合うハリウッド女優、ファッションモデルでした。そして、1959年に30歳になろうとしていたオードリーは、色々な役柄にチャレンジしたいと考えました。そして、まず最初に『尼僧物語』で尼僧を演じ、さらに、失敗作にはなったが『緑の館』（1959）に出演し、翌年（1960年）には『許されざる者』で初めての西部劇に出演します。

そして、1961年『ティファニーで朝食を』に出演することになります。まさにこの作品により、パリだけでなく、ニューヨークにおいても洗練された都会の美女であるというというオードリーのイメージが創り上げられました。この作品により、再びユベール・ド・ジバンシィが彼女の衣装をデザインし、オードリーの60年代ははじまったのです。そして、この作品により、パリモードが、ニューヨーク（＝世界の各大都市）へ、はっきりと溶け込み、ファッション文化の大衆化は加速することになるのでした。

『ティファニーで朝食を』のオードリー・ファッションについては、『ティファニーで朝食を』1（オードリー・ヘプバーンとブラックドレスについて）をご覧ください。

My Burberry　1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そんな中、1997年にバーバリーのCEOに就任したローズ・マリー・ブラボー（1951－）は、2001年に帝国を復活させるための布石を打ちました。それはクリエイティブ・ディレクターとして若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）を抜擢することでした。

彼は、1994年にダナ・キャランにより見出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。ローズ・マリーは、バーバリーの存在感が薄かった北米市場攻略を、最重要視しました。そして2005年までの在任中に、ベイリーの起用が見事に当たり、目的を達成したのでした。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。ベイリーは積極的に協力し、香水の開発に取り組んでいきました。

ベイリー率いるバーバリーは、2001年に4億2,500万ポンド（約6億200万ドル）だった売上を、2011年に15億ポンド（約24億ドル）にまで回復させました。つまり僅か10年で4倍の売上に拡大したのでした。

2014年9月に、ベイリーは、フランシス・クルジャンをバーバリーの調香師として迎え、「雨上がりのロンドン庭園」と「トレンチコート」からインスパイアされたアイコンフレグランス「マイ バーバリー」を誕生させました（日本では2015年6月3日に発売）。

私はかつてバーバリーのためにフレグランスを作っていましたが、私にとってイギリスのフレグランスは非常に単調で、アウトドア向きです。例えばフローリスには、白檀、ラベンダー、ライラック、バラの香りが混ざっています。一方、フランスのフレグランスははるかに知的です。

フランシス・クルジャン

©Burberry

バーバリーのトレンチコートを着た四姉妹の香り

©Burberry

©Burberry

バーバリーのCEO兼クリエイティブ・ディレクターだったクリストファー・ベイリーは、2013年にスター調香師フランシス・クルジャンの招聘を決定しました。

メゾン・フランシス・クルジャンの創作に集中しており、なかなかラグジュアリー・ブランドの調香を引き受けないクルジャンが、実質的にバーバリーの専属調香師になった理由は、彼自身がバーバリーというブランドを愛していたことと、トレンチコートという明確なインスパイアの源が存在していたからでした。

こうして2014年に生み出された、クルジャンのファースト・バーバリーが「マイ バーバリー」でした。ケイト・モスとカーラ・デルヴィーニュという二人のスーパーモデルが出演したキャンペーンは、明確に「マイ　バーバリー」の客層はあらゆる世代の女性なのだということを示唆していました。

全4作品に共通する香料はローズです。それはローズこそが、バーバリーのトレンチコートを着る女性のイメージを体現する香りだと、クルジャンが確信してのチョイスでした。

「バーバリー シグネチャー コレクション」©Burberry

2017年には「バーバリー ビスポーク」という7種類のエクスクルーシブ・ラインがクルジャンの調香により発売されたのですが、日本に上陸することなく蜃気楼のように消えてゆきました（2025年に「バーバリー シグネチャー コレクション」として、それらの香りを含む9種のフレグランスが日本初上陸を果たしました）。

マイ バーバリー四姉妹

2014年

マイ バーバリー
「短い秋の雨上がりのロンドン庭園」と「ハニーカラーのトレンチコート」からインスパイアされた記念すべき第一作目。春というよりは、短い秋の香り。甘くクリーミーなスイートピーと、果蜜を滴らせるマルメロ、パッションフルーツ、ピーチに、ダマスク・ローズとグラース産センティフォリア・ローズがブレンドされたローズ・アブソリュートが溶け込んでいくフルーティフローラルの香り。

2015年

マイ バーバリー オードトワレ
「雨上がりの晴れた春のロンドン庭園」と「人生ではじめて袖を通すトレンチコート」からインスパイアされた第二作目。フレッシュな酸味が広がるレモン・ブロッサムとクリーミーなスイートピーが織り成す、朝霧の涼やかなモーニングシャワーからはじまりるフレッシュグリーンな素肌の上に、うっとりするほど壮大で清らかなローズガーデンが誕生する、春の花園の香り。

2016年

マイ バーバリー ブラック
「雨に濡れる夕暮れのロンドンの庭園」と「ブラックトレンチコート」からインスパイアされた第三作目。ピーチリキュールが素肌に引き伸ばされるその上に、ローズウォーターのようなさらりとフレッシュなローズが開花し、パチョリが溶け込んでゆく、激しく降りつける雨の中でエレガントに薫る花々をイメージした、情熱的なフローラル・アンバーの香り。

2017年

マイ バーバリー ブラッシュ
「早春の朝の光に満ちたロンドンの庭園」と「ハニーピンクトレンチコート」からインスパイアされた第四作目。シュワっと弾ける、酸っぱいレモンと甘く艶やかなザクロの鮮やかなフルーツのきらめくハーモニーからはじまり、シャキシャキとしたグリーン・アップルと繊細なピンクのローズペタルが溶け合い、洗練されたジューシーなローズの香りを広がらせてゆく、開花したばかりのみずみずしい花々の魅力をとらえた、上品なフルーティフローラルの香り。

原名：Burberry the Beat
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：オリヴィエ・ポルジュ、ドミニク・ロピオン、ベアトリス・ピケ
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：50ml／9,440円、75ml／12,420円

素肌にビートを刻む、アールグレイ×セイロン・ティーの香り

©Burberry

©Burberry

©Burberry

1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

そんな中、ミレニアムを越えて、2001年に、バーバリー帝国復興の使命を帯びて、クリエイティブ・ディレクターに就任したのが若干29歳のクリストファー・ベイリー（1971－）でした。彼は、1994年にダナ・キャランにより見出され、1996年にトム・フォード王朝下のグッチでレディース部門のシニアデザイナーに抜擢され頭角を現した人でした。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。ベイリーは積極的に協力し、香水の開発に取り組んでいきました。

そしてバーバリーが2006年に発売した「バーバリー ロンドン」に引き続き、スタジオ54とスウィンギング・ロンドンからインスピレーションを得て、若く都会的でヒップな人々をターゲットに、2008年3月に発売したのが「バーバリー ザ ビート」でした。女性版はオード・パルファム、男性版はオードトワレで発売されました。

当時英国で絶大なる人気を誇っていたロック・バンド、カサビアンのアルバムやダーティ・プリティ・シングス、レイザーライト、アークティック・モンキーズ、ザ・フラテリスの音楽から影響を受けた、素肌にビートを刻む香りです。

アールグレイとセイロンティーが織り成すフローラル・ウッディの香りは、オリヴィエ・ポルジュ、ドミニク・ロピオン、ベアトリス・ピケにより調香されました。実際に3人の調香師に対して、ベイリーは先に挙げたロック・バンドの音楽に漬かってもらい、この香りのイメージを膨らませてもらいました。

ロングアイランド・アイスティーのほろ酔い気分を素肌に…

©Burberry

©Burberry

軽快なブリティッシュ・ロックと歩を合わせて、素肌の上にビートを刻むように、晴れやかなピンクペッパーの閃光と共に、カルダモンの効いたアールグレイが流れていくようにしてこの香りははじまります。ピリッとフレッシュなオレンジが、アールグレイの中にひそむベルガモットの柑橘の煌めきを呼び覚ましてゆきます。

それはまるでスパイスとシトラスとティーのバランスが絶妙な英国のアイスティーが、素肌の渇きを癒してくれるようです。そして、うっとりするほど美しくたゆたうパウダリーなアイリスとシアーに輝くブルーベルと共に、セイロン・ティーが注ぎ込まれていくのです。

アールグレイ・アイスティーの中に、ホットなセイロン・ティーが注ぎ込まれ、解き放たれる芳醇なアロマのコクと深みと程よい甘さに、うまい塩梅にシダーとホワイトムスクが淡く溶け込み、デイタイムにこの香りを浴びると、アイスティーの涼しげな余韻を、ナイトタイムにこの香りを浴びるとロングアイランド・アイスティーの酔わせるほろ甘い余韻を受け止めることが出来ます。

ザ・フラテリスの「Got Ma Nuts From A Hippie」に合わせて、スウィンギング・ロンドンの女神ツイッギーのように踊るスーパーモデル・アギネス・ディーンのキャンペーン・フィルムがとても印象的です。

しかし、すぐに2010年に、ザ・ジャムの「ビート・サレンダー」に合わせて、より等身大のファッション・モデル・シャーロット・ウィギンスによるロックテイストをがらりと抑えたキャンペーン・フィルムに差し替えられました。

ヒップフラスコの形をしたボトル・デザインは、バーバリー・チェックのスカーフをモチーフにしたパターンに包まれており、ファビアン・バロンによりデザインされました。

香水データ

香水名：バーバリーザビート
原名：Burberry the Beat
種類：オード・パルファム
ブランド：バーバリー
調香師：オリヴィエ・ポルジュ、ドミニク・ロピオン、ベアトリス・ピケ
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：50ml／9,440円、75ml／12,420円

トップノート：ピンクペッパー、マンダリン・オレンジ、ベルガモット、カルダモン
ミドルノート：アイリス、セイロン・ティー、ブルーベル
ラストノート：ベチバー、シダー、ホワイトムスク