Indult Paris　2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。

ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。

2010年すっかり衰退しつつあったこのブランドをクルジャンから譲り受けたキム・チャールズにより、2013年、ブランドは復活し、2024年10月〝天国にいちばん近い純粋なバニラの香り〟と世界中で今もSNSで話題になり続けている香り「ティオタ」と共に、日本に初上陸を果たしたのでした。

2025年1月よりルシヤージュ 京都様での取り扱いが決定し、オンライン・ショップも同時に開設されました。

フランシス・クルジャン

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

全作品

イスバラヤ（2006）
ティオタ（2006）
マナカラ（2006）
キュイール404（2008→2024）
マイ ジュジュ（2021）

ひと目でわかる、インダルト パリ史年表

2024年のサロンドパルファンの話題を独占した「インダルト」とは？

©Indult Paris

すべては当時25歳の青年の卒業論文からはじまりました。シュップ・ドゥ・リュクスの卒業式の日1994年7月20日に、この論文に感心していた指導教官であった調香師のジャック・キャヴァリエが、審査委員のシャンタル・ルースにこの青年を紹介し、ジャン＝ポール・ゴルチエの「ル マル」が誕生しました。

この青年の名をフランシス・クルジャンと申します。1995年1月に発売されたこの香りは、あらゆるメンズフレグランスの魅力を兼ね備えた〝男の魅力の核弾頭〟として、爆発的なヒット作となりました。

デビュー作で、すごい香りを生み出してしまったクルジャンは、その後、しばらくスランプに悩んでいました。しかし、2005年にヴェルサイユ宮殿のために、『マリー・アントワネットの調香師　ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯』の著者であり歴史家のエリザベット・ド・フェドーのサポートにより生み出された、マリー・アントワネット王妃の香り「M.A. シヤージュ ドゥ ラ レーヌ」により、見事復活を遂げたのでした。

そして2006年4月9日に、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立し、2007年1月より3種の香りの販売が開始されたのでした。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

最初のコンセプトは、それぞれの香りがパリサンダーの木箱に納められ、999本限定で発売され、この購入者のみが永遠に同じ香りを注文できるという、まさに〝選ばれしもの〟のみが手に入る香水という位置づけでした。

不死鳥のように蘇る『4つの聖なる香り』よりはじまる新たなる伝説

2013年からリニューアルされるまで発売されていたボトル・デザイン。©Indult Paris

2009年にクルジャンは「メゾン フランシス クルジャン」を創業することになり、先に述べたインダルト パリのブランディングにも失敗し、終了する可能性が生まれた時、キム・チャールズがその精神を引き継ぎ、2013年にブランドは復活を遂げ、今に至ります。

すべてのきっかけは、香水愛好家である実業家のキムが、2010年のある日、ニッチ・フレグランス・ショップで「マナカラ」を衝動買いしたことからでした。200本以上の香水をコレクションしている彼は、今まで50本から100本香りを嗅いだ上で香水を購入していたので、衝動買いすることはありませんでした。

そんな彼の心を一瞬で捉えたこの香りの背景がすごく気になった彼は、帰宅してすぐに調香師を調べてびっくりしました。「マナカラ」を作った調香師は、彼が普段から愛用しているメゾン フランシス クルジャンの調香師だったからです。

そして丁度メゾン フランシス クルジャンから（上客様に向けての）新作発表会の招待状が入っていたこともあり、キムは早速「マナカラ」と「ル マル」をはじめとするクルジャンの全ボトルを持参し、発表会を訪問し、約一時間かけて全ボトルにサインをもらったのでした。そして、クルジャンからブランドが消滅する予定であることを教えられ、買収を決意したのでした。

2013年にブランドは4種の香りで再開されました。さらに2021年には、3年の時を費やし、ナタリー・ ファイツァー（エルメスの「オー デ メルヴェイユ」）による、バニラとコーヒーが匂い立つホワイトフローラルの香り「マイ ジュジュ」を、13年ぶりの新作として発売しました。

2024年10月のサロンドパルファンから日本初上陸を果たし、今後、クルジャンに匹敵する超一流の調香師の協力によりインダルト パリの世界は広がっていく予定です。

インダルト パリの香水一覧

2006年

イスバラヤ

ティオタ

マナカラ

2008年→2024年

キュイール404

2021年

マイ ジュジュ

原名：Couleur Vendome
種類：オード・パルファム
ブランド：メレリオ × ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／33,000円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

グループ傘下に入らず家族経営で400年の歴史を守るメレリオとは？

©MELLERIO

ヨーロッパで最も古くから存在する家族経営のハイジュエリーメゾン（ルーツはイタリアであり、15世代にわたる）であるメレリオは、1613年に、マリー・ド・メディシス（1575－1642、フランス王妃でありルイ13世の母）の後ろ盾の下、パリで創業されました。

金細工商からはじまり、18世紀にはマリー・アントワネット王妃（カメオのブレスレット）やジョゼフィーヌ皇后の庇護を受け宝石商となり、1815年にブティックをパリのラ・ペ通り9番地に移しました（ヴァンドーム広場にブティックをオープンさせた最初のブランド）。

そして1830年のフランス王政復古後、王室御用達の宝石商になりました。さらにフランス第二帝政期（1852－1870）に皇帝ナポレオン3世とウジェニー皇后（孔雀の羽のブローチ）からも愛されました。

スペイン女王イサベル2世が、国から追放される一年前にメルリオに作ってもらったシェル・ティアラは、現在はスペイン王妃レティシア（1972－）に継承されています。

オランダ国王ウィレム3世は、王妃エンマのために、1888年にメレリオに36個のルビーを使用したパリュールを注文しました。このパリュールは現在、オランダ王妃マクシマ（1971－）に継承されています。

第二次世界大戦後、パリモードの時代に、メレリオは、クリスチャン・ディオール、ピエール・バルマン、バレンシアガといった一流クチュリエとランウェイで数々のコラボレーションを行いました。

現在のメレリオの長は、14代目にあたるロール=イザベル・メレリオです。2018年に夫であるローラン・メレリオが亡くなり、以降、ロール=イザベルが、社長兼アーティスティック・ディレクターを務めています。彼女はメレリオのスタイルについてこう定義しています。

かつてパリの5大高級ジュエリーブランドを指し、グランサンクのひとつに挙げられていました（他は、ヴァンクリーフ&アーペル、ショーメ、ブシュロン、モーブッサン）。

フランスの香水界のファーストレディ、シャンタル・ルース様。

アレクサンドラ・ルースとシャンタル・ルース ©Roos & Roos

シャンタル・ルース様

私はいつも、フレグランスは小さなコスメカウンターの片隅で生きているものではないと申し上げてきました。フレグランスは、今起きているすべての社会的な出来事を集約したような存在なのです。

「ロー ドゥ イッセイ」は、90年代という時代を象徴する香りです。〝少ないことは多いこと〟まさに禅の精神です。そして、女性にとって最も必要なものが〝純粋な水〟だということを教えてくれた香りでした。

シャンタル・ルース

シャンタル・ルース（シャンタル・ロス）という人の凄さを一言で説明すると、映画女優で喩えるとメリル・ストリープ（1949－）のようなアカデミー賞をはじめとする国際的な賞を何度も受賞している〝生きた伝説〟です。シャンタルは、フランスの香水界のファーストレディと呼ばれています。

1976年から1990年までイヴ・サンローランのパルファム部門のクリエイティブ・ディレクター（インターナショナル・プロダクト・ディレクター）として「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）という名香を生み出しました。

1990年10月からは、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として資生堂の社長・福原義春が設立したボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）の最高責任者として、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出しました。

そして2000年にYSLパルファムを買収したグッチ・グループのトム・フォードに請われ、新しく生まれ変わったYSLボーテの最高責任者として、2007年までイヴ・サンローランの香りの創造に再び取り掛かることになりました（ステラ・マッカートニーの「ステラ」も含む）。

その後引退していたシャンタルが、ニッチ・フレグランス・ブランドを立ち上げることになったきっかけは、4枚のシャンソンのアルバムを出している娘のアレクサンドラ・ルース（アレクサンドラ・ロス）が、「なぜ、お母さんほどの実績のある人が、理想のフレグランスを作らないのですか？」と尋ねたことからでした。

この一言により、「私がとても年老いた女性になったとしても、役に立つ場所がある」と強く感じ、娘に自分の培ったフレグランス創造のプロセスを伝承することにしました。

かくして、ファブリス・ペルグランを調香師として招き『ディア ローズ』というニッチ・フレグランス・ブランドを2014年に創立し、5つのフレグランスをリリースしたのでした。

2019年に二人の創業者は『ディア ローズ』というブランド名が、人々に対して、すべての作品がローズを主役に生み出された香りだと勘違いさせてしまっていると考え、ブランド名を『Roos & Roos（ロス アンド ロス）』に変更しました。

メレリオのファースト・フレグランス

©MELLERIO

©MELLERIO

1613年から100％家族経営を貫くハイジュエラーのメレリオと、香水界のリビング・レジェンドである母と娘の家族経営のニッチ・フレグランス・ブランドがコラボレーションを果たし、400年以上続くメレリオ史上初めてのフレグランスが生み出されました。

2023年に万感の思いを込めて誕生した「クール ヴァンドーム」は、フランス語で〝ヴァンドームの色〟という意味です。ドミニク・ロピオンにより調香されました。

モンテローザ・ダイヤモンド・リング ©MELLERIO

400年以上続く老舗ハイジュエラーの最初の香水を創作することは、光栄であると同時に、責任の重さを痛感するものです。「クール ヴァンドーム」の創作のはじまりとして、ラボラトリー・モニーク・レミーによる分子蒸留法で抽出されたターキッシュ・ローズのアブソリュートから始めました。蜜蝋の側面がないため、予想外に、植物そのもののフレッシュさが持続します。

ローズとオレンジ・ブロッサムは分子は共通しています。しかし互いに肩を並べることは滅多にありません。何が私を導いたのか？それはメレリオのジュエリー作品の生命力を集め、幻想的な楽園を素肌に再現するという使命感です。

野ばらは、メレリオにとって中心的な要素であり、記念碑的なものです。この野ばらを取り巻くすべてのもの、その奔放でスパイシーな特徴が、明るい色や淡い色など、さまざまな色に彩られ、その素晴らしさを際立たせているのです。

ドミニク・ロピオン

フランス王室御用達となった1830年辺りから、メレリオを象徴する花となっている、イタリアで大胆に開花するバラである、野ばら（特に1867年のパリ万国博覧会で発表された野バラのウェディングティアラに代表される）。

この解放されたバラをモチーフにした「モンテローザ」コレクションを中心に据え、メレリオの精神を投影させた香りは、〝ハイジュエリーの聖地〟ヴァンドーム広場からスカラ座までを照らす如く、メレリオの五彩の煌めきが、（レモンのような）カルダモンのスパイシーさと発泡するピンクペッパーの泡立ちが溶け合うようにしてはじまります。

とても明るくて前向きになる、威風堂々としたシャンパンの煌めきに包まれる中、モンテローズがダイヤモンドの花を開花させてゆきます。この香りのテーマは、素肌の上で花開く野ばらと戯れながら、さりげないエレガンスの真髄に身を置くことなのです。

そのため、ラボラトリー・モニーク・レミーの最高品質ダマスクローズ・アブソリュート（＝ローズ精油のダイヤモンド）とシナモンとパチョリがうっとりするほど見事に溶け合い、素肌に生き生きと色づいていくのです。

さらに、オレンジ・ブロッサムとブラックカラントが見事にセッティングされ、パウダリーなイリスバターと華やかなヘディオンとひとまとめに、素肌を磨き上げ、とろけて酔わせるダイヤモンドの五彩に輝くロゼワインの余韻に満たされてゆきます。

やがて、ラブダナムの官能的な輝きが、メレリオのジュエリーを身につけていた女性が、すべてを脱ぎ捨て、宝石により磨き上げられた肢体を、アンバーフローラル調の見えない宝石の中に、無防備にさらけ出していくように、あふれんばかりの光に包まれる女神のような甘やかな恍惚感を解き放ってゆくのです。

香水データ

香水名：クール ヴァンドーム
原名：Couleur Vendome
種類：オード・パルファム
ブランド：メレリオ × ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／33,000円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP


トップノート：カルダモン、ピンクペッパー、シナモン
ミドルノート：オレンジフラワー、ローズ・アブソリュート、ローズマリー、ブラックカラント、アイリス
ラストノート：パチョリハート、ラブダナム

原名：Malamata
種類：オード・パルファム
ブランド：ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／22,000円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

フランスの香水界のファーストレディ、シャンタル・ルース様。

アレクサンドラ・ルースとシャンタル・ルース ©Roos & Roos

シャンタル・ルース様

私はいつも、フレグランスは小さなコスメカウンターの片隅で生きているものではないと申し上げてきました。フレグランスは、今起きているすべての社会的な出来事を集約したような存在なのです。

「ロー ドゥ イッセイ」は、90年代という時代を象徴する香りです。〝少ないことは多いこと〟まさに禅の精神です。そして、女性にとって最も必要なものが〝純粋な水〟だということを教えてくれる香りでもありました。

シャンタル・ルース

シャンタル・ルース（シャンタル・ロス）という人の凄さを一言で説明すると、映画女優で喩えるとメリル・ストリープ（1949－）のようなアカデミー賞をはじめとする国際的な賞を何度も受賞している〝生きた伝説〟です。シャンタルは、フランスの香水界のファーストレディと呼ばれています。

1976年から1990年までイヴ・サンローランのパルファム部門のクリエイティブ・ディレクター（インターナショナル・プロダクト・ディレクター）として「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）という名香を生み出しました。

1990年10月からは、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として資生堂の社長・福原義春が設立したボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）の最高責任者として、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出しました。

そして2000年にYSLパルファムを買収したグッチ・グループのトム・フォードに請われ、新しく生まれ変わったYSLボーテの最高責任者として、2007年までイヴ・サンローランの香りの創造に再び取り掛かることになりました（ステラ・マッカートニーの「ステラ」も含む）。

その後引退していたシャンタルが、ニッチ・フレグランス・ブランドを立ち上げることになったきっかけは、4枚のシャンソンのアルバムを出している娘のアレクサンドラ・ルース（アレクサンドラ・ロス）が、「なぜ、お母さんほどの実績のある人が、理想のフレグランスを作らないのですか？」と尋ねたことからでした。

この一言により、「私がとても年老いた女性になったとしても、役に立つ場所がある」と強く感じ、娘に自分の培ったフレグランス創造のプロセスを伝承することにしました。

かくして、ファブリス・ペルグランを調香師として招き『ディア ローズ』というニッチ・フレグランス・ブランドを2014年に創立し、5つのフレグランスをリリースしたのでした。

香水名は、フランス語で〝愛されないもの〟の意味。

©Roos & Roos

2019年に二人の創業者は『ディア ローズ』というブランド名が、人々に対して、すべての作品がローズを主役に生み出された香りだと勘違いさせてしまっていると考え、ブランド名を『Roos & Roos（ロス アンド ロス）』に変更しました。

2022年に発売された〝シンプル コレクション〟の三種類の香りのうちのひとつが「マラマタ」でした。ドミニク・ロピオンにより調香されました。〝シンプル コレクション〟とは、中世の修道院の庭園のような、修道士によって治療のために栽培された薬用植物を使用した香りのコレクションです。〝Malamata〟とは、フランス語で〝愛されないもの〟を意味します。

「マラマタ」誕生のきっかけは、2020年3月に遡ります。その頃、アレクサンドラ・ルースは、パンデミックによりブランドの倒産はほぼ確実だと考えていました。彼女はちょうどノルマンディー地方でイラクサに囲まれていたので、イラクサをテーマにした新しいブランドを立ち上げ、事業の仕切り直しを考えていました。

そして熱を加えないコールドプロセス製法で作った石鹸の香りをドミニク・ロピオンにお願いしようと、電話で話し、新鮮なイラクサと乾燥したイラクサを彼に届け、実際に取り掛かってもらいました。

しかし会社が倒産せず、最終的にそのアイデアは「マラマタ」として昇華し、3年後にフレグランス・ファウンデーション・アワード2023のベストニッチパフューム賞を受賞したのでした。

〝愛されないトゲのある草〟イラクサが生み出す、緑の祭典。

イラクサ

真夏の太陽が、日のはじめに、きららかに、朝露をふくんだ緑の園を照らすとき。大地から立ち上るように広がる野原の叫びと、恍惚のグリーンの爆発から、この香りははじまります。

より正確に言うと、メタリックなヴァイオレットリーフとペパーミント、ガルバナム、そしてパチョリがひとまとめになり、素肌の上にグリーンピースの輝きで満たしていくようです。

すぐセージとニガヨモギも加わり、草原の輝きと野生のハーブのハーモニーが、肌を透かして心にまで響き渡ります。そしてソーピィーなローズとスズランの花の精を揺り起こすように、水晶のようにきらめく花のかぐわしさで全身を清めてゆきます。

やがて、温められた草とアンバーグリスの甘い余韻が広がり、〝愛されないトゲのある草〟イラクサの、苦くてジューシーな中毒性のあるグリーンノートに包み込まれてゆくのです。

はじまりは、爆発するような大自然のグリーンに圧倒されるかもしれません。しかし、時が過ぎるほどに〝愛されなかったもの〟に、身も心も夢中になってゆくことでしょう。今まで感じたことのないグリーンの誘惑に溺れてゆく香りです。

香水の魔力とは、愛されない自然界のものから、愛を生み出すことが出来ることだということを、改めて教えてくれる香りです。

香水データ

香水名：マラマタ
原名：Malamata
種類：オード・パルファム
ブランド：ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／22,000円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP


トップノート：ペパーミント、ヴァイオレットリーフ
ミドルノート：ローズエッセンス、セージ、スズラン、ニガヨモギ
ラストノート：パチョリ、アンバーグリス、ムスク

原名：Pale Blue Eyes
種類：オード・パルファム
ブランド：ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,800円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

フランスの香水界のファーストレディ、シャンタル・ルース様。

アレクサンドラ・ルースとシャンタル・ルース ©Roos & Roos

シャンタル・ルース様

私はいつも、フレグランスは小さなコスメカウンターの片隅で生きているものではないと申し上げてきました。フレグランスは、今起きているすべての社会的な出来事を集約したような存在なのです。

「ロー ドゥ イッセイ」は、90年代という時代を象徴する香りです。〝少ないことは多いこと〟まさに禅の精神です。そして、女性にとって最も必要なものが〝純粋な水〟だということを教えてくれた香りでした。

シャンタル・ルース

シャンタル・ルース（シャンタル・ロス）という人の凄さを一言で説明すると、映画女優で喩えるとメリル・ストリープ（1949－）のようなアカデミー賞をはじめとする国際的な賞を何度も受賞している〝生きた伝説〟と呼ばれる人のような存在です。シャンタルは、フランスの香水界のファーストレディと呼ばれています。

1976年から1990年までイヴ・サンローランのパルファム部門のクリエイティブ・ディレクター（インターナショナル・プロダクト・ディレクター）として「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）という名香を生み出しました。

1990年10月からは、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として資生堂の社長・福原義春が設立したボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）の最高責任者として、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出しました。

そして再び、2000年にYSLパルファムを買収したグッチ・グループのトム・フォードに請われ、新しく生まれ変わったYSLボーテの最高責任者として、2007年までイヴ・サンローランの香りの創造に再び取り掛かることになるのでした（ステラ・マッカートニーの「ステラ」も含む）。

その後引退していたシャンタルが、ニッチ・フレグランス・ブランドを立ち上げることになったきっかけは、4枚のシャンソンのアルバムを出している娘のアレクサンドラ・ルース（アレクサンドラ・ロス）が、「なぜ、お母さんほどの実績のある人が、理想のフレグランスを作らないのですか？」と尋ねたことからでした。

この一言により、「私がとても年老いた女性になったとしても、役に立つ場所がある」と強く感じ、娘に自分の培ったフレグランス創造のプロセスを伝承することにしたのでした。

かくして、ファブリス・ペルグランを調香師として招き『ディア ローズ』というニッチ・フレグランス・ブランドを2014年に創立し、5つのフレグランスをリリースしたのでした。

クレーム・ド・カシスとオレンジの果汁の香りみちびくままに…

©Roos & Roos

二人の創業者は、2019年に『ディア ローズ』というブランド名が、人々に対して、すべての作品がローズを主役に生み出された香りだと勘違いさせてしまっていると考え、ブランド名を『Roos & Roos（ロス アンド ロス）』に変更しました。

そして同年2019年9月に、〝オリジナル コレクション〟の新作として発売されたのが「ペール ブルー アイズ」でした。ルー・リードが作詞作曲、歌唱を担当したヴェルヴェット・アンダーグラウンドの伝説的なヒット曲（1969年）からインスパイアされたこの香りは、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

クレーム・ド・カシスとオレンジの果汁が、素肌の上で、春風に乗って、爽やかに到来する情景からこの香りははじまります。最初から最後までメロウな、誰かにではなく、自分の心に染み入るようなやさしさに包まれていくようです。

この香りの魅力は、ゆっくりと現れる二つの朝と夜を象徴する花の香りに満たされる瞬間に訪れます。コスメティックやキャンディを連想させない自然のすみれの花（ヴァイオレット）と月夜に照らされ、秘めやかに咲く月下香（チューベローズ）が、朝と夜のあいだの素肌を輝きで満たしてゆくのです。

とてもエレガントな花のきらめきを吸い込んだ素肌は、クリーミーなサンダルウッドとカシュメラン、そして、得も言われぬ、のびやかなベチバーの心地よさにより、香りのみちびくままに身も心もまどろませてくれるのです。

知らない海を眺めて、どこか遠くにゆきたくなる……はるか彼方の異国の地に心だけ運んでくれるような、心の澱みを洗い流してくれる香りです。ディオールの「デューン」を思わせる香りです。

香水データ

香水名：ペールブルーアイズ
原名：Pale Blue Eyes
種類：オード・パルファム
ブランド：ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,800円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP


トップノート：タンジェリン、ブラックカラント
ミドルノート：チューベローズ、ヴァイオレット
ラストノート：ベチバー、サンダルウッド、カシュメラン

原名：Paris
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1983年
対象性別：女性
価格：50ml／11,000円、125ml／18,480円

パリの香り。それはピンク・ピンク・ピンク！

「パリ」の広告には必ずエッフェル塔がいます。1985年 ©YSL Beauté

1986年 ©YSL Beauté

アンディ・ウォーホルは何百本の香水コレクションを大切にしていました。その中には「ブレナム ブーケ」「マ グリフ」「パリ」がありました。

ウォーホルはかつてこう言いました。

「五感の中で、嗅覚は最も過去に近い。匂いは本当に人を別の場所へ連れて行ってくれます。自分の全存在を一瞬でも過去に戻したいと願うなら、見ること、聞くこと、触ること、味わうことではなく、嗅覚に頼るべきだ。

嗅覚の記憶の良いところは、匂いを嗅ぐのを止めた瞬間に別の場所へ連れて行かれたような感覚も消えてしまうことです。つまり、後遺症がないのです。思い出を振り返るにはうってつけの方法なのです」

イヴ・サンローラン（1936－2008）は、パリよりもモロッコのマラケッシュを愛していました。そんな彼が、サンローランのパフューム部門のクリエイティブ・ディレクターであるシャンタル・ルースと街の名を冠した香りを作ろうということになり、1983年に生み出されたのが「パリ」でした。

当初、イヴは、「マラケッシュ」という名で、モロッコ産ダマスクローズを使用した香りを望んでいました。しかし、シャンタルは、マーケティング的には「パリ」の方が良いと、イヴを説得したのでした。

元CAのシャンタル・ルース。

かくして、ロマンスの都パリを愛する全ての女性に捧げるために創り出された、パリという街の持つ光と陰の魅力をあらゆる花々で表現したこの香りのコンペティションが始まったのですが、どの香りも、イヴとシャンタルの望んだ香りではありませんでした。

イヴにとって、パリの精神と言えば〝ラヴィアンローズ〟であり、愛らしいピンクのローズを中心に「パリ」を作り上げてもらいたかったのです。

シャンタルは、イヴに「ローズの香りはフランスでは売れない」と警告しました。「アメリカでは、「ティーローズ」（1972）と呼ばれる香水が売れたことはあります。しかし、フランスでは「ナエマ」（1979）が大失敗しました」。しかし、イヴはローズを求めたのでした。

「パリ」に私が求めたのは、ノスタルジックなムードです。

イヴ・サンローラン

ついにIFFのチーフ・パフューマーであり、「カボシャール」（1959）「アラミス」（1965）などの名香を調香してきたベルナール・シャンの登場となるのですが、彼の試作品もまたイヴを納得させることは出来ませんでした。そんな状況をベルナールから聞き及んだ、ひとりの無名のニューヨークの調香師が、「私のパリ」を生み出してやろうと野心的に試作品を作り上げていたのでした。

この無名の調香師の名をソフィア・グロスマンと申します。

ソフィア・グロスマンの下剋上

2005年 ©YSL Beauté

1995年 ©YSL Beauté

1989年 ©YSL Beauté

私はすべての花々を愛しています。なかでもローズはもっともパフュームに適した花だと思います。それはとてもフェミニンで、花びらの香りが豊かで、とても若々しい匂いがします。

私は調香師学校でトレーニングを受けていないので、通常のローズアコードの作り方は知りません。ですがひとつだけ心がけているのは、常に色々なローズを生み出そうと考えています。

私の調香したすべてのフレグランスにはローズアコードが含まれています。それは必ずしも必要ではないのですが、アクセントを生み出してくれます。そして、私はそれぞれのフレグランスに絶対に同じローズアコードは使用しないのです。

ソフィア・グロスマン

のちに「ローズの魔術師」と呼ばれるようになるソフィア・グロスマン（1945－）は、旧ソ連のベラルーシで生まれました。15歳のときに家族と共にポーランドに移住し、1965年にアメリカに渡り、66年からIFFに勤務するようになります。

この香りのインスピレーションの源は、この香りのもう一人の主人公であるヴァイオレットのクリーミーな側面を見事に引き出したゲランの「アプレロンデ」（1906）でした。このクリーミーなヴァイオレットをソフィアは巧みにローズとブレンドしたのでした。

彼女は、メイローズとブルガリアンローズをブレンドし、多面的な魅力を、砂糖漬けされたヴァイオレットによって極限まで引き出していくために、232種のノート（100種類以上の花々）をブレンドし、白ではなく、赤でもない、ピンクの薔薇の花束を連想させる香りを生み出したのでした。

そして、1967年に発見されたブルガリアンローズの香気成分であるダマスコンを史上初めてローズ・アブソリュートにブレンドしたゲランの「ナエマ」から影響を受けていたソフィアは、「ピンクがかったレッドローズはダマスコンによって生み出される」という言葉と共に投入したのでした。

さらにもうひとつ革新的な合成香料を隠し味として使用しているのですが、この香料については後述することにします。

この「パリ」の試作品をソフィアが決定した逸話が実に面白いです。80年代前半のニューヨークはとても危険な街でした。ある夜、ソフィアは、「パリ」の試作品のひとつを腕につけてニューヨークの夜道を歩いていました。すると突然、一人の酔っ払いの男が、すれ違い様に、踵を返して追いかけてきたのでした。

小太りのソフィアは必死に走って逃げたのですが、そんな彼女の背中に向かって酔っ払いが一言叫びました。「あなたを追いかけてるんじゃないんです！もう一度あなたのその花の香りを嗅ぎたいと思っただけなんです！」と。

こうして、ソフィアが決定した試作品が、見事、イヴとシャンタルにより「パリ」として選ばれたのでした。ソフィアとイヴ・サンローランは、生涯で一度も会うことはなかったのですが、この香りの成功により、彼女は、フレグランス界の女帝の地位へと駆け上がることになるのでした。

反則でしょ？と言いたくなるほどに素敵なローズ

ルーシー・ド・ラ・ファレーズ、1990年 ©YSL Beauté

ルーシー・ド・ラ・ファレーズ、1998年 ©YSL Beauté

ダニエラ・ウルツィ、ジャン＝ポール・グード、1998年 ©YSL Beauté

トップノートから二種類のローズが弾けます。それはレモンにより爽快感を与えられたメイローズと、ベルガモットによってスパイシーでムスキーな側面を引き出されたブルガリアンローズです。そこにダマスコンが加えられ、ローズはきらめきと華やかさを同時に併せ持ちます。

やがてイオノンによりクリーミーな側面を強調したヴァイオレットと、パウダリーなアイリスが現れ、淡いピンクローズをより魅力的に花咲かせます。

この香りの恐ろしさは、この後からはじまります。ローズーヴァイオレットーアイリスの背景に、豪華絢爛たるジャスミン、ミモザ、百合、スズラン、イランイランなどが咲く誇るフランス庭園を作り上げているのです。

そして、ドライダウンは、サンダルウッドとムスクを、当時としてはかなり珍しい合成香料イソEスーパー（この香料が有名になったのはディオールの「ファーレンハイト」から）によって、ロマンチックなソーピーな温かみで包み込んでいきます。

生花になり過ぎず、盛りすぎず、可愛いくなりすぎず、反則でしょ？と言いたくなるほどに「イイ女」の香りを演出してくれるローズです。

イヴ・サンローランが所有する18世紀のムラーノ・グラスからインスパイアされたボトル・デザインは、（「ロー ドゥ イッセイ」も手がけた）アラン・ド・ムルグ（ピエール・ディナンの下で、「オピウム」のボトルを作った）によりデザインされました。

それは、イヴ自身が熱望した〝パリの街の灯り〟のように煌めくクリスタルボトルであり、〝若々しさ、幸福感、あふれんばかりの情熱〟を感じさせるようにダイアモンドカットが施されています。特に黒いキャップのトップにあるコーラルピンクが印象的です。

イヴのオートクチュール・コレクション

©SAINT LAURENT

©SAINT LAURENT

ちなみにこの香りの発売と同時期にイヴ・サンローランは、1983／84秋冬のオートクチュールコレクション「パリ」を1983年7月26日に発表しました。この時に話題になったのが、ピンクのサテンリボンドレスでした。

イヴ・サンローラン1983－84FW、1983年7月26日。©SAINT LAURENT

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「パリ」を「騒がしいローズ」と呼び、「ファッションや音楽に同様、80年代にはフレグランスも空前の誇張レベルに同調した。つまり、肩パッドは巨大で、ヘアスタイルは髪を逆立てて大きく、音楽はメッセージ性が乏しくて、そして、香水はとにかくきつかった」

「今日に至るまで、香水は嫌いだとたくさんの人たちが思い込んでいるのは、「プワゾン」「オピウム」「ジョルジョ」「パリ」といった系統しか記憶にないせいだし、これらは各調香師のローズの絶頂期（もしくはどん底、どの角度から見るかによる）の作品だ」

「このフレグランスについて語ると、フルーティで、パウダリーで、そして、ウッディが一度に香るすばらしい原料イオノンで構成されたローズだということ。紙にパリを吹き付けると、とても強烈で濃厚な、ワインのような香気を発散する。単一花香よりも巨大な花束の香りが漂う。どこかの花屋が一本の花を中心に、花弁をイメージして何本も束ねて作った、キャベツ大のフランケンシュタイン級ローズのブライダルブーケが目に浮かぶ」

「一時間もすればようやく息もでき、甘くてウッディなノートに包まれる中、代替のきくピンクとグリーンがシルクのリボンのように長い光のすじを走らせているのが目に入る。つまり柔らかなパウダリーミモザと、鋭いフルーツ様のグリーンが漂う」

「偉大なソフィア・グロスマンがこの構成を作り出すことで、とくにこの系統の分野に確かな終わりを刻む。終着点をこえ、もっとあざやかで、迫力があって、さらに複雑なローズを作り出すのは不可能なこと。ここから先は加えるのではなく、そぎ落とすことだけが新しいものをうみだす道」

「この香水は、光り輝く優美なモンスター。この作品をデパートではじめて見かけ、たいして何も考えずにつけたときは、通りですれ違う人や会社のエレベーターでみんなが私から遠ざかっていった。それを目の当たりにして、私は自分が公共の場で重大なミスを犯してしまったと思った。買うべきだけれど、つけるなら自分の身が危険にさらされたとき」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：パリ
原名：Paris
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1983年
対象性別：女性
価格：50ml／11,000円、125ml／18,480円

トップノート：ミモザ、オレンジ・ブロッサム、グリーンノート、ローズ、カッシア、セイヨウサンザシ、ヒヤシンス、ベルガモット、ナスタチウム、ゼラニウム
ミドルノート：リリー、ヴァイオレット、ニオイイリスの根茎、ジャスミン、イランイラン、スズラン、ライム・ブロッサム、ローズ
ラストノート：アイリス、サンダルウッド、アンバー、ムスク、オークモス、ヘリオトロープ、シダー

原名：L’Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アン・フリッポ、ピエール・ワーグニー、ドミニク・ロピオン、ジュリエット・カラグーゾグー
発表年：2006年
対象性別：男性
価格：60ml／15,180円
公式サイト：イヴ・サンローラン

イヴ・サンローラン存命中に発売された最後のメンズ・フレグランス

©YSL Beauté

2006年は私たちにとって重要な年でした。組織をスリム化し、営業とマーケティングに関しては、より実践的になりました。例えば、私は社長としてアメリカと日本を直接担当しています。その結果、焦点を絞った真の戦略が生まれました。

メンズ・フレグランス市場では、私たちは少しまずい状況でした。1980年代には大きな成功を収めましたが、そろそろ新しいメンズラインを作る時期に来ていました。

シャンタル・ルース

2002年1月にイヴ・サンローラン（1936－2008）が引退した時、イヴはすっかり老人のように老け込んでいました。しかし、当時彼はまだ65歳でした。LSDやアルコールの乱用の影響もあったのでしょうが、それと同じくらい、若い日々のプレッシャーが彼の肉体も精神も蝕んでいったのでしょう。

少しだけ振り返ってみると、1957年10月24日にクリスチャン・ディオール（1905－1957）が急死した時、弱冠21歳のイヴが、クリエイティブ ディレクターとしてディオールの運命を託されることになりました（1955年6月にディオール入社）。

そして1958年1月、最初のコレクションで「トラペーズライン」を発表し、ディオールを救ったのでした。その後ディオールで5つのコレクションを発表し、1959年には、イランのパーレビ国王との結婚式にのぞむファラ・ディバのドレスをデザインし、ディオールの若き天才として、世界中のセレブから羨望の眼差しを集める存在になったのでした。

しかし、順風満帆だったイヴは、1960年にアルジェリア独立戦争で戦っていたフランス軍に徴兵されることになりました。そして軍隊内でイジメにあい、僅か20日後に精神病院に収容され、電気ショック療法などの治療を受け、1961年11月14日、神経衰弱を理由にディオールから解雇されたのでした。

『灰とダイヤモンドの香り』ここに誕生する。

©YSL Beauté

元CAのシャンタル・ルース。

話を21世紀に戻しましょう。2000年にYSLパルファムを買収したグッチ・グループのトム・フォードは、YSLボーテの復興という一大野心を果たすため、シャンタル・ルースをYSLボーテの最高責任者として起用しました（2007年まで）。彼女の力量により、YSLのメイクアップ部門は5年間で56％の成長を遂げました。

彼女こそが、1976年から1990年までイヴ・サンローラン・パルファムのインターナショナル・プロダクト・ディレクターとして「オピウム」「パリ」などのクリエイティブ・ディレクターの役割を果たし、1992年には、イッセイ・ミヤケの最初の香水「ロー ドゥ イッセイ」も作り上げたオゾン革命の立役者でした。

2004年4月、トム・フォードは、グッチ及びイヴ・サンローランのクリエイティブ・ディレクターを辞任しました。その後、シャンタルの指揮により、YSLからはじめて発売されたフレグランスが、2006年に発売された「ロム」でした。この香りは、イヴ・サンローラン存命中に発売された最後のメンズ・フレグランスでした。

カリスマ性のある男性のオーラを演出することを標榜して生み出されたウッディ・フローラル・ムスクの香りは、アン・フリッポ、ピエール・ワーグニー、ドミニク・ロピオン、ジュリエット・カラグーゾグーの4人によって調香されました。結果的に、2007年にフランスで6番目に売れたメンズ・フレグランスとなりました。

彼氏から、女性が借りることが出来るジンジャーの香り

©YSL Beauté

©YSL Beauté

これ見よがしに、メイクアップを施し、美しさをひけらかすのではなく、ただありのままの姿を、ひときわ明るく美しい素肌と共に見せていくように、ジンジャーとベルガモットが素肌に灰とダイヤモンドを振りかけるようにしてこの香りははじまります。

はじまりから終わりまで、滑らかに澄み渡るジンジャーが、素肌と心に心地よいスパイスの刺激を与えてくれます。すぐにみずみずしい青りんご/洋ナシのようなオゾンノートの水の流れに、素肌は洗い清められてゆきます。とにかく香りの広がり方がうつくしく滑らかです。

やがて清らかなヴァイオレットリーフとバジルと共に、穏やかなフゼアの風が全身を包み込んでゆきます。そしてそれらすべてが、クリーミーなトンカビーンとベチバーによって、ほんのり甘く、ひとまとめになりながら、素肌と一体化していくジンジャーに磨き上げられたシダーウッドの余韻に満たされていくのです。

イヴ・サンローランのシルクのシャツのように風通しがよく、軽やかで、女性から見ても、こなれており、洗練されている、控えめのエレガンスが凝縮された「男」という名の香りです。春夏秋冬、それぞれのデイタイムに活躍してくれるであろう万能型メンズ・フレグランスです。

しかし、何よりもこのフレグランスの素敵な点は、シャンタル・ルースがアン・フリッポに「女性が借りることが出来る香り」にして下さいねと耳打ちしていたという点です。だからこそ、この香りの中には「ほとんど浮遊しているような花の神秘」が感じられるのです。

ジャン・ヌーヴェルによるスペシャル・ボトル

ジャン・ヌーヴェルによるスペシャル・ボトル ©YSL Beauté

電通本社ビル

ナットとボルトとネジのイメージを取り入れたボトル・デザインは、メタルとガラスの対照的な組み合せが特徴的で、メタルキャップには、カサンドラロゴが施されています。

さらに、フレグランスの成功を祝う意味も込めて、フランスの建築家、ジャン・ヌーヴェル（代表作として、『カルティエ現代美術財団』『電通本社ビル』など）が、「男らしさと儚さが混在する『イヴ・サンローランの男』の矛盾を表現したかったのです」という思いで生み出した、試験管型のスペシャル・ボトルが、2008年3月3日に限定10万本（90ml／86ユーロ）で発売されました。

ヌーヴェルが2005年に、バルセロナで完成させた超高層ビル、トーレ・アグバールが、男根を連想させるように、こちらも同じような連想を抱かせるデザインです。

シャネルの「アリュール オム」「エゴイスト プラチナム」、ディオールの「ディオール オム」と同じ系統の香りでありながら、それらの香りよりも遥かに、人当たりの良い、上品さを兼ね備えている香りと言えます。それでいて、若々しさよりも、成熟した大人の余裕も感じさせます。

キャンペーン・モデルはフランス人の俳優オリヴィエ・マルティネス（1966－、ハル・ベリーの元夫）です。そして、長編のキャンペーン・フィルムに出演している女優は、ファッション・モデルのキャサリン・マクニール（1989－）です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ただの爽やかな水を売って金を稼げるなら、簡単にイタリアのベルルスコーニ首相よりも大金持ちに、エディット・ピアフよりも有名になれるだろう。そして数え切れないほどの貧しい子らが調香師を目指し、ルーブル美術館は印象派の絵画をヴェルサイユ宮殿の地下室に送り込み、香水ミュージアムに変身するだろう」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロム
原名：L’Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アン・フリッポ、ピエール・ワーグニー、ドミニク・ロピオン、ジュリエット・カラグーゾグー
発表年：2006年
対象性別：男性
価格：60ml／15,180円
公式サイト：イヴ・サンローラン

トップノート：ジンジャー、ベルガモット、オゾニックアコード
ミドルノート：ホワイトペッパー、バジル、ヴァイオレット・リーフ
ラストノート：トンカビーン、タヒチ産ベチバー、シダーウッド

原名：Miss Boucheron
種類：オード・パルファム
ブランド：ブシュロン
調香師：アン・フリッポ、ドミニク・ロピオン
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：不明

ヴァンドーム広場をはじめて訪れる、乙女の香り。

©BOUCHERON

27のハイジュエリーを扱うブティックが集まるヴァンドーム広場が『ハイジュエリーの聖地』と呼ばれるようになったのは、1893年に、ブシュロンがかの地にブティックを構えてからでした。

以後、1898年にカルティエ、1906年にヴァン・クリーフ＆アーペル、1907年にショーメ、1946年にモーブッサンがブティックをオープンしてゆくのでした。ちなみにココ・シャネルが居を構え、オードリー・ヘプバーンの『昼下りの情事』の舞台にもなったホテル・リッツがオープンしたのは、1898年のことでした。

1858年創業のパリのグランサンクに所属するハイジュエリー・ブランド、ブシュロンが最初にフレグランスを発表したのは1988年のことでした。そして、ブシュロンは2000年にグッチ・グループ（現ケリング・グループ）の傘下に入り、以後、香水はYSLボーテから作られることになりました。

YSLボーテの最高責任者であるシャンタル・ルースの指揮の下、はじめて25歳から35歳の若い層をターゲットにした香りを作り上げることになりました。そして2007年に「ミス ブシュロン」が誕生しました。アン・フリッポとドミニク・ロピオンにより調香されました。

シャンパンピックミーアップからはじまるフルーティレザーの香り

10mlの詰め替え可能なジュエル・ボトル

© 2024 Mumm

エレーナ・メルニクがミューズとなったビジュアル・キャンペーンが、「不思議の国のアリス」の物語に基づいているようにこの香りは、シャンパンピックミーアップ（煌めくザクロのカクテル）が、酸味を効かせ素肌でシュワっと陽気に弾けるようにしてはじまります。

すぐにジューシーでスパイスの効いたザクロに、クリーンなムスクが注ぎ込まれ、無邪気な軽やかさに包み込まれてゆきます。そして華やかでフレッシュなローズとみずみずしくグリーンなシクラメン、パウダリーなヴァイオレットがふんわりと開花してゆきます。

やがて、ドライなシダーとシックなスエードが、フルーティなザクロとひとまとめになり、ブシュロンがイメージさせるラグジュアリー感とは、少し違った、カジュアル感で包み込まれてゆきます。それはまるでシャワーを浴びたばかりの素肌が、艶やかに引き伸ばされたザクロの果汁と温まり合い、フレッシュな余韻で満たしてくれるようです。

ピンク・サファイアとターコイズのカボションをイメージした手榴弾のようなボトル・デザインですが、10mlの詰め替え可能なジュエル・ボトルは、首、手首に着用することが出来、とても魅力的です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「フェルマーの最短時間の原理を仕事に当てはめてみる。リングを模した「ブシュロン」の美しいボトルを手に取り、色をピンクに、スプレーボタンをターコイズに変え、タイトルの前に「Miss」を加えて、巷にあふれるフルーティ・フローラルの香水と同じ材料でボトルを満たす。ただしコストは1kg18ドル以下に抑えて、醜悪な仕事ぶり」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ミスブシュロン
原名：Miss Boucheron
種類：オード・パルファム
ブランド：ブシュロン
調香師：アン・フリッポ、ドミニク・ロピオン
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ザクロ、ピンクペッパー、ベルガモット
ミドルノート：シクラメン、ヴァイオレット、ブルガリアン・ローズ
ラストノート：ヴァージニア産シダー、ホワイト・スエード、アイリス、ムスク

原名：My Queen
種類：オード・パルファム
ブランド：アレキサンダー・マックイーン
調香師：アン・フリッポ、ドミニク・ロピオン、ピエール・ワーグニー
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

女王陛下のマックイーン

フォトグラファー：ニック・ナイト ©Alexander McQueen

ニック・ナイトと一緒に仕事をし、トマス・ゲインズバラとジェームズ・マクニール・ホイッスラーの作品をベースに、新しい香りのために、長く続くロマンティックなイメージを話し合いました。長く続くイメージ、記憶に残るイメージです。

彼女は私の女王であり、神のようだ。彼女は力を与えてくれるのです。

アレキサンダー・マックイーン

アレキサンダー・マックイーンのブランド初フレグランス「キングダム」は、〝もう一度、私の心を貫いて（Pierce My Heart Again）〟のジョリー・グラハムの詩と共に、2003年3月17日（マックイーン自身の34歳の誕生日）に世界一斉発売されました。

事のきっかけは、2000年12月、グッチ・グループがマックイーンの持株51％を買収し、ブランドの拡大を開始し、マックイーン・パルファムズ（YSLボーテ傘下）を設立したことからでした。そして、この時、YSLボーテの総帥シャンタル・ルースの下で、フレグランスのディレクターをつとめていたのが、若き日のキリアン・ヘネシーでした。

「キングダム」の大失敗の汚名挽回のために、2005年に誕生した第二弾フレグランス「マイ クイーン」は、通常のフレグランスの三段階構造ではなく、特別な、万華鏡のように四段階変化するフローラル・オリエンタルの香りとしてIFFのアン・フリッポとドミニク・ロピオン、ピエール・ワーグニーにより調香されました。

四段階変化の内訳は、

1. Marvelous マーベラス（パルマ・ヴァイオレット、スイートアーモンド）
2. Dazzling ダズリング＝目もくらむばかり（オレンジブロッサムアブソリュート、ホワイトムスク、ヘリオトロープ）
3. Mysterious ミステリアス（パチョリ、シダー、ベチバー）
4. Intoxicating イントキシケーティング＝夢中にさせる（フロレンティンアイリス、バニラ）

です。それぞれのファセットが、女性の個性を描き上げ、魅惑のハーモニーを奏でるように作られています。

四段階変化するフローラル・オリエンタルの香り

©Alexander McQueen

アレキサンダー・マックイーン、2009年 ©Tim Walker

それはフェアリーテイルで、フェアリーテイルには終わりがない。このフレグランスのアイデアは永遠に続くものでした。

シャンタル・ルース

四段階構造で生み出されたこの香りの主人公は、ヴァイオレットです。このパープルのイブニングドレスを着た女性が、魔法にかけられたように、フェアリーテイルの世界を彷徨うのです。

はじまりは、幼き日々を思い出させる、甘くてふんわりとした香ばしいアーモンドの香りです。そこにフレッシュでパウダリーなヴァイオレットが到来します。

すぐに目も眩むようなオレンジブロッサムの煌めきが、ホワイトムスクとヘリオトロープの甘い風に乗って、ヴァイオレットと遭遇します。そしてスパイシーなパチョリとドライなシダー、アーシィーなベチバーも加わり、ミステリアスなオーラを解き放ってゆきます。

かくも魅力的に煌めくヴァイオレットは、静やかなアイリスと出会いひとまとめになりながら、妖艶なバニラに抱擁されるように、ロマンティックなムードを満ち広がらせてゆくのです。

結果的に、アレキサンダー・マックイーン存命中に発売されたフレグランスはこの香りまでの二つだけとなりました。

ボトル・デザインにもフェアリーテイルの側面が反映されています。魔法の薬のボトルをイメージしてデザインされた紫色のフラコンは、バカラのデザイナーとしても有名なトーマス・バスタイトによるものです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マイ クイーン」を「恥ずかしがり屋のヴァイオレット」と呼び、「複数の名前がクレジットされた映画の脚本は、修正を重ねたことを示しているらしいが、それはこの香水にもいえることだ、アン・フリッポとドミニク・ロピオン、それにピエール・ワーグニーが組んだドリーム・チームの制作」

「古風なヴァイオレットのトップノートは好ましいものの、それ以外は方向性を見失っている。ヴァイオレットがしおれ、どんよりしたウッディアンバーが申し訳程度に現れたかと思うとすぐに消えてしまった」と２つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マイクイーン
原名：My Queen
種類：オード・パルファム
ブランド：アレキサンダー・マックイーン
調香師：アン・フリッポ、ドミニク・ロピオン、ピエール・ワーグニー
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：パルマ産ヴァイオレット、スウィート・アーモンド
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、ホワイト・フラワーズ、ヘリオトロープ、ホワイトムスク
ラストノート：アイリス、パチョリ、バニラ、ベチバー、シダー

原名：Opium
種類：パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性
価格：7.5ml／16,500円

この香りを嗅ぐ者は、一切の希望を捨てよ

ケイト・モス。2003年 ©YSL Beauté

マリアカルラ・ボスコーノ。2006年 ©YSL Beauté

1986年にリンダ・エヴァンジェリスタが出演したキャンペーンCM（上から3つ目と4つ目）が賛否両論を生み出しました。ある国の中華街で、白のイヴ・サンローランのスーツを着た美女が、必死に一つの物体を探し、街をさすらう姿が映し出されます。

そして、最後に、鳥篭を持った怪しげな男に現金を払い手にしたものが「オピウム」なのでした。リンダは、それを首もとにつけ恍惚の表情を浮かべるのです。

まさにその瞬間、香りは、新しい次元に突入したのでした。

ファッションとフレグランスが新たなる融合を果たした年＝1977年。

サンローランのコレクションを着た山口小夜子。

「オピウム」のテーマは、逃避と官能というタブーの侵犯だった。「女性性」そのものに似せて、神秘的で聖なる香水をつくろうとしたのだ。「オピウム」はエスティ・ローダーの「ユース・デュー」に、インスピレーションを受け、広告に大きな予算をかけて売りだされた。この香水は、その三年前にアメリカで発売されたレブロンの「チャーリー」のプレス・キャンペーンに対するフランスからの応酬でもあった。「チャーリー」は、はじめてライフ・スタイルを前面に打ち出して広告をした香水だ。

以降、多くの香水が、香水のコンサントレ（香料会社などでつくられれる調合香料。香水のもとになる）にかかる費用を50パーセント安く抑え、宣伝に多額の費用をかけるアメリカの手法に倣って発売された。

ジャン＝クロード・エレナ

ジャン・アミックとジャン・ルイ・シュザック（クリスチャン・ディオールのプワゾン＜毒＞も調香）によって創り出されたこのフレグランスはあらゆる意味で歴史的だった。

コカコーラの弾けるようなトップから始まる物語を紡ぐ香り。今では希少価値が高い海狸香（＝カストリウムとは、ビーバーの持つ香嚢から得られる香料であり、クリーム状の香りがします）も使用されており、名香とは、「瞬間で心地よさ」を実感出来る香りではなく、「何度も繰り返し嗅ぎたくなる」香りであることを教えてくれます。

麻薬を香水の名前にしてしまった男＝イヴ・サンローラン。

イヴ・サンローラン。1977－78AW、チャイニーズ・コレクション。©SAINT LAURENT

1977年のイヴ・サンローランのチャイニーズコレクションと連動した形で発表されたオリエンタルの香り。

オピウムとはアヘン（阿片）の意味であり、1840年、イギリスの侵略により中国・清王朝存亡の危機に瀕するきっかけをつくったケシの実から採取される麻薬です。そんな悪名高い単語をフレグランスの名前にすることに周囲は反対したのですが、イヴ・サンローラン当人だけが、「私はこの名前に相応しい香りを生み出すことにだけ興味がある」とこの名前に固執しました。

ちょうど、1977年当時、サンローラン自身が、深刻な麻薬中毒に浸っていました。

抑えきれない欲望を駆り立てる香り。それはただ単に「心地よい香り」という領域を超えた「香り」なのです。他人がどう感じようとも自分が夢中なものだけを愛する香りなのです。そこにサンローランにとっての、悦楽の世界である、オリエンタルのイメージを組み合わせたのでした。

この香りを生み出した真の功労者は、1976年よりパルファム部門のリーダーをつとめるシャンタル・ルースだと言われています。彼女は後にサンローランで「クーロス」「パリ」「ジャズ」という名香を生み出し、1990年に資生堂に移籍し、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出すことになったのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オピウム」を「スパイス王」と呼び、「間違いなく偉大なフレグランスのうちのひとつであり、それは驚くべき成功をおさめたからというだけでなく、そうあって当然の作品である」

「けれども、もしこれをつけている人がそばにいたら、私は我慢できないだろう。その理由はこうだ。たとえばあなたがすばらしいフレグランスの基礎になる要素をメモしたとしよう。リストの1番目にはほかとの差別化がくるだろう。それから輝き、3番目に（アマリージュ風の変種を退ける）天然の香りとの何らかの仕事関係だ」

「オピウムは最初の2手でスペードのカードを出し、そして3手目で勢ぞろいさせる。ところが「シャリマー」「シャネルNo.5」、もろもろの偉大なフレグランスも同じ手を使う。50年も前のフレグランスが塗りたてのペンキのように新鮮なのに、何がオピウムを時代遅れにするのか？私はその品質に欠点があると思っている」

「オピウムは力をふり絞り、ただひとつのメッセージを示してくれた。それはバルサムが示した中でもっとも説得力のあるものだったが、同時にうんざりさせられるものでもある。この原料の質によってではなく、バルサムが残したこのメッセージが、1980年にオピウムの香りをゆるぎない魅惑的なものにし、今では退屈なものにしているかもしれない」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

革命的なボトル・デザインとキャンペーンの数々。

ジェリー・ホール、1978年 ©YSL Beauté

ピエール・ディナンのボトル･デザインは、当初この香りをモチーフにしたものではなく、KENZOにそのアイデアを持っていったが断られ、サンローランが気に入ったので採用されたのでした。

朱塗りの竹の中にある月光。日本の印籠をボトル・デザインのモチーフにしつつも、その配色はきわめて中国的という、東洋をごった混ぜにしたその感覚は、島国に生きる日本人にとっては滑稽なものに見えてしまいますが、創造的な見地から言うならば、日本と中国の融合は、それはそれで創造に対するひとつの本質をついているのです。

アメリカの中国人コミュニティからも反発を生み出したこのフレグランスは、サンローランの周囲の不安をよそに、1977年発売と同時に世界中の女性を夢中にさせる香りとなりました。

最初にキャンペーン・モデルとして起用されたのはイヴ・サンローランのミューズ・ジェリー・ホール（1956－）でした。この頃、ジェリーはロキシー・ミュージックのブライアン・フェリーからローリング・ストーンズのミック・ジャガーに乗り換えたばかりでした。

1978年にはニューヨークで全米発売を記念しローンチ・パーティーが行われました。中国製の巨大なジャンク船がレンタルされ、そこにバンブーガーデンを作り、蘭や百合が流れる小さな滝が作られ、その真ん中に巨大なゴールデンブッダ像が置かれ、サンローラン本人が登場したのでした。

1992年と1999年に『ブルー・ベルベット』『ツイン・ピークス』のデヴィッド・リンチ監督によるコマーシャル・フィルムが話題を生みました。一方、スティーヴン・マイゼルによる2000年のソフィー・ダールのスティレット・ヒールのみを履いたオール・ヌードの広告キャンペーンは論争を巻き起こし、イギリスの広告基準局に700件以上の苦情が寄せられ、イギリスの公共の場での掲示を禁止されました。さらに2011年に発売されたベルドゥ OP（オピウム ）においてもキャンペーンムービーにおいて論争を巻き起こしました。

香水データ

香水名：オピウム
原名：Opium
種類：パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性
価格：7.5ml／16,500円

トップノート：コリアンダー、プラム、シトラス、マンダリン・オレンジ、ペッパー、ジャスミン、クローブ、ベイラム、ベルガモット
ミドルノート：カーネーション、サンダルウッド、パチョリ、シナモン、ニオイイリスの根茎、ピーチ、スズラン、ローズ
ラストノート：ラブダナム、トルーバルサム、サンダルウッド、オポポナックス油、インセンス、ココナッツ、バニラ、ベンゾイン、ベティバー、ムスク、シダー、没薬（ミルラ）、海狸香、アンバー

オピウム・オード・トワレ＜1977年版＞

マルゴシア・ベラ。2007年 ©YSL Beauté

香水データ

香水名：オピウム　Opium
原名：Opium
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性

原名：Fragile
種類：オード・パルファム
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：1999年
対象性別：女性
価格：不明

黄金のシャワー艶めく『香りのスノードーム』

©JeanPaul Gaultier

1995年に「ル マル」により、鮮烈なデビューを果たしたフランシス・クルジャンが、世紀末の1999年に創造した、ジャン＝ポール・ゴルチエにおける二作目となる「フラジャイル」。一度見たら忘れることの出来ないスノードーム型のボトル・デザインが特徴的なフレグランスです。それはゴルチエの女性用フレグランス第二弾でもありました。

この香りを生み出していた時、丁度、ニューヨークの（今はジボダンに吸収された）クエスト・インターナショナルの彼の隣の部屋で誕生しつつある香りが「ジャドール」でした。カリス・ベッカーによるこの香りもチューベローズが魅力的な香りでした。

世紀末のドヴィマ＝エリン・オコナー光臨す。

エリン・オコナー ©JeanPaul Gaultier

ドヴィマ・ウィズ・エレファンツ、1955年。撮影：リチャード・アヴェドン

「ドヴィマ・ウィズ・エレファント」を現在（1999年当時）に蘇らせたようなファッション・フォトが印象的な「フラジャイル」のキャンペーン・モデルとしてエリン・オコナー（1978－）が起用されていました。

リチャード・アヴェドンにより磨き上げられた彼女は、当時カール・ラガーフェルドに「世界でもっとも美しいモデルの一人」と絶賛され、大親友のゴルチエからは、「まるで演劇を見るような、とてつもない刺激を受ける人」と絶賛されていたスーパーモデルでした。

灼熱の中、2004年に行われたアレキサンダー・マックイーンのスワンドレスのフォトシューティングにおける仕事の姿勢も含めて、エリン・オコナーという人は、涼しい顔で（苦労を耐え忍び）栄光を勝ち取る女性であり、その浮つかない人柄と感性の鋭さから、多くのデザイナーが惚れこみました。

そんな世紀末のドヴィマ（1927－1990、20世紀最高のファッション・モデルのひとり）とも言えるエリン・オコナーを、そのまま黄金の火花が舞い散るスノードームの中に閉じ込めた、ポンプが見えない斬新なボトル・デザイン。

「失われるスノードーム」という稀有な概念。その中には黒のイブニング・ドレスを着たエリンがいるのです。

使うたびに喜びを与えてくれるボトルの創造を目指す。

©JeanPaul Gaultier

私たちは皆、金太郎飴のような製品や、すべてが白のミニマリズムに退屈しています。香水のボトルがシャンプーやヘアスプレーのように見えたら、喜びはどこにあるのでしょうか？ 今、香水ボトルは夢を失いつつあります。だから、私たちはこの香りで、夢を取り戻したいと考えました。使うたびに喜びを与えてくれるボトルの創造を。

シャンタル・ルース

ジャン＝ポール・ゴルチエと彼の香水のライセンスを持つボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）の社長兼クリエイティブ・ディレクターであるシャンタル・ルースは、世紀末の香りとして、まるで映画『未知との遭遇』のマザーシップのように、きらめく円盤の中に浮かび上がる、この世のものとは思えないリトルブラックドレスを着た美女が佇むチューベローズを誕生させました。

しかも、その名は「恐怖の女王」でも「第七の予言」でも「アルマゲドン」でもなく、〝繊細、はかなさ、壊れやすさ〟を意味する「フラジャイル」でした。

郵送中の梱包された箱に押された「Fragile＝こわれもの」。まさにこの名は、男性の心を打ち砕く媚薬が入っていることを警告しています。

シャンタルとクルジャンの二人は、この香りのコンセプトとして、（1997年春からゴルチエが参加している）オートクチュールの魅力、ドラマ性、演劇性を惜しげなく表現することを目指しました。つまり「フラジャイル」とは、最初から最後まで、真のラグジュアリーの探求を目的として創造された香りでした。

1999年7月に発表された2000年春夏のオートクチュール・コレクションで、背中が開いた黒いベルベットのドレスを披露し、そのドレスに「フラジャイル 」と名付け、控えめに新作香水をPRしました。

なくなった時にあなたが生まれ変わる香り

ジャン＝ポール・ゴルチエ2004年秋冬のオートクチュール・コレクションのエリン・オコナー。

©JeanPaul Gaultier

チューベローズ＝月下香とは、19世紀のヨーロッパにおいて、娼婦が愛用する香りであり、媚薬としての催淫効果があると言われてきました。そんな、繊細さとは最も無縁と思われてきたチューベローズに、白い羽衣を着せ、金粉がたゆたう中、黄色の花蜜を天空に舞わせる、夢か幻のようなはかない艶やかさを与えることに成功したのが「フラジャイル」でした。

チューベローズはそのエキスを拡散させ、人々を魅了していくのですが、その寿命は目に見えて減っていく過程を、フレグランスで表現したもの。それはオンナという存在がエイジレスでもアンチエイジングでもなく、滅びがあるからこそ、魅惑のシャワーを生み出すことが出来ると言う、美ははかないものであり、それが美の魅力であると言う絶対概念をフレグランス商品としてトータルパッケージしたような香りです。

「そこのあなた・・・アンチエイジングなんて、子供じみた遊びではなく、エイジングとのファイナル・バトルを楽しみましょう」。そんなゴルチエ節全開の、1999年にかなり斬新なアプローチで生み出されたチューベローズの香りと言えます。

年を取るほど美しくなることは、絶対にありません。しかし、年を取ることによって、美しさが失われていく過程にのみ生み出される熟した果実がそこに実ります。この果実こそが、表面的な美しさを越える、圧倒的な〝美のエキスを含む果実〟なのです。

このフレグランスを使い切ったとき、あなたの美しさのステージは表面的なものから、内面の成熟を伴ったものになる。そんな美のはかなさの砂時計としての世界で唯一のフレグランス。それがゴルチエの「フラジャイル」なのです。なくなった時にあなたが生まれ変わる香りです。

あまりにも、素晴らしい香りなので、うっかり熱く語りすぎてしまいました。

黄金のチューベローズの儚い香り

©JeanPaul Gaultier

透き通るように美しい清らかなオレンジ・ブロッサムとローズの花の舞の中に、彷徨いこんでいくような情景からこの香りははじまります。

その中に、キリっとした清流のようなラズベリーリーフとベルガモットの香りが流れるように広がり、スパイシーなコリアンダーとジンジャーと遭遇し、舞台が暗転し、一筋の光の中から、リトルブラックドレスを着たクールビューティーが素肌のランウェイを歩くような、フルーティな感覚に満たされてゆきます。

一吹きした瞬間、背筋がピンとし、みるみるうちに全身が磨き上げられていくかのような錯覚を感じさせる不思議な〝美的体感〟に包まれていくようです。

そして、素肌の奥の方からまったりと甘く優しいジャスミンが立ち上りはじめ、素肌の表面を磨き上げるように、ピンクペッパーとペッパーベリーが広がり全面を覆い尽くした瞬間、目が眩むほどに、舞台が明るくなり、白い花びらのようなリトルホワイトドレスに着替えたクールビューティが、青白く艶めくチューベローズのグリーンな甘やかさを静かに解き放ってゆくのです。

それは、太陽の光に愛される花の香りではなく、月の光に愛される花の香りのようです。月の光がオンナの素肌を若返らせ、束の間の艶めきを与えていく、そして、ムスクとバニラ、アンバーが温かくすべてがひとまとめにとろけて、エレガントなクリーミーでスパイシーでビターな甘さを匂い立たせていくのです。

香水データ

香水名：フラジャイル
原名：Fragile
種類：オード・パルファム
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：1999年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：イタリアン・タンジェリン、コリアンダー、ジンジャー、チュニジア産オレンジ・ブロッサム、ベルガモット、スターアニス、ブルガリアン・ローズ
ミドルノート：カーネーション、チューベローズ、アイリス、ジャスミン、インディアン・ジンジャー、イランイラン、ローズ
ラストノート：アンバー、シナモン、ムスク、バニラ、シダー