原名：Cuir 404
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

かつて大絶賛されたスエードレザーの香りがありました。

©Indult Paris

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

それぞれ999本限定の生産数の3種類の香り「ティオタ」「マナカラ」「イスバラヤ」からはじまりました。そして2008年に「レーヴ アン キュイール（Rêve en Cuir）」がロサンゼルスの高級香水専門店ラッキー・セント限定の香りとして発売されました。フランシス・クルジャンにより調香されました（2013年に一度復活しました）。

〝レーヴ アン キュイール〟とは、フランス語で〝革の夢〟を意味します。この香りを2024年に再解釈したのが「キュイール404」です。

レザー版「ガイアック10」と呼びたい「レーヴ アン キュイール」

「レーヴ アン キュイール」 ©Indult Paris

★★★★★

フランコ・ライトとアダム・イーストウッドによって運営されているロサンゼルスの高級香水専門店『ラッキーセント』のために作られた「レーヴ アン キュイール」は、レザーという古くて、暗くて、スモーキーで、重い、21世紀の使いやすいフォーマットに適応させるのがとてつもなく難しい素材に挑戦した香りだ。

マセリ、ライト、イーストウッドのクリエイティブ・ディレクションのもと、クルジャンは見事に成功した。まるでエルメスのベルトをパティシエが砂糖漬けにして焼いたかのように、おいしくて食べられる、光に溶け込んだレザーである。

技術的にも完璧（時計のように長持ちし、拡散する）であるだけでなく、美的勝利でもある。エルメスの「ケリー カレーシュ」はレザーを素晴らしく現代風にアレンジしたが、こちらはさらに優れ、より強く、より大胆になっている。これは想像もしなかったレザーであるだけでなく、想像もしなかったグルマンでもある。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

2008年に発売された「レーヴ アン キュイール」は、辛口評価で有名なフレグランス・ジャーナリスト、チャンドラー・バールが5つ星評価で絶賛したレザー・フレグランスでした。

クールビューティなクローブとカルダモンの夢のハーモニーに遭遇する、ベルガモットとレモンの爽やかなキャンディのような心地よさからこの香りははじまります。そして速やかに素肌に溶け込み消えてゆきます。

この香りが賞賛を浴びた理由。それはルラボの「ガイアック10」が誕生した同じ年に生まれた、その〝レザー・バージョン〟のような効果を生み出してゆく香りだったからかもしれません。

つまり失われた記憶が蘇るように、ゆっくりと体温により、スパイスはシダーウッドとバニラ、そしてパチョリ、オークモス、ベチバーに導かれ、素肌の上でとろけて匂い立つように、お互いを引き立て合いながら、甘く柔らかに立ち上って来るのです。この絶妙なブレンドが、艶めくスエードと吸い付きたくなるグルマンな柔肌を同時に連想させるのです。

ボーイフレンドのレザージャケットを借りた香りと言うよりは、自分の体型にフィットしているレザージャケットを上手く着こなしている人から漂うオーラのようです。

2024年に復活した〝見つからない革〟の香り

©Indult Paris

11年ぶりに再調香され復活したこの香りは、オリジナルの〝革の夢〟を〝Cuir 404〟にしたのは、〝時間の経過とともにレザーの香りが明らかになる〟と伝えられているように、404＝not foundの意味を持たせています。

最初にレザーの気配すら感じられない〝見つからない革〟という名のレザー・フレグランス。やがて自分の体温にとろけて匂い立つのです。あなたの温もりを私は決して忘れない、そんな思いを湧きあがらせる〝失われた温もり〟の香りとも言えます。

全体的にチャンドラー・バールが絶賛したラッキーセント×フランシス・クルジャンの精神＝〝素肌に溶け込むように消えてゆき、やがてうっとりするようなスエードに満たされる〟は、健在です。

香水データ

香水名：キュイール404
原名：Cuir 404
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

シングルノート：シトラスアコード、クローブ、ベルガモット、カルダモン、レザーアコード、ピンクペッパー、スエード、シダー、ベチバー

原名：Tihota
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

地球上に存在するフレグランスの中でも、最も純粋なバニラの香り

©Indult Paris

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。そのうちのひとつである「ティオタ」は、フランシス・クルジャンにより調香されました。〝ティオタ〟とは、ポリネシア語で〝砂糖〟や〝甘さ〟を意味します。

インダルトの最初の三種の香りの中で、爆発的に売れ、さらにここ数年はTikTokの影響により、バニラを愛する人々のハートに火をつけています。

地球上に存在するフレグランスの中でも、最も純粋なバニラの香りと言われているこの香りの名が、バニラではなくシュガーと名付けられているのがとても恣意的であり興味深いです。

公式サイトにはこう記してあります。「ポリネシアの太陽の下で肌が〝砂糖のように〟なるとき、それは官能的なバニラの鞘と融合し、浸透するムスクのエキゾチックなマリアージュである。ティオタは、はるか遠くの地平線を包み込む日の出の輝きのような、香り豊かで魔法のような旅です」

天国にいちばん近い純粋なバニラの香り

©Indult Paris

バニラビーンズとムスクを組み合わせたものだが、穏やかで少し文学的だ。クルジャンは、ムスク（温かい肌の香り）を使って、バニラのローストした側面をうまく強調している。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

バニラの香りほど人それぞれ好みが分かれる香りはありません。ヒュー・モルガンのバニラスイーツの香りを求める人もいれば、スイーツらしくないリアルなバニラビーンズの香りを求める人もいます。

バニラの香りの中の、甘さ、深み、円やかさ、透明感、リキュール感、ひんやり感、滑らかさ、スパイシーさ、クリーミーさといったバニラを愛する人々が100人集まれば100通りのベスト・バランスが存在することでしょう。

「ティオタ」は、その類稀なるバランスにより、ヒュー・モルガンのバニラスイーツとリアルなバニラビーンズの境界線上を行き来するような〝素肌で味わうように香るバニラ〟と言えます。

ブルボンバニラではなく、世界中のバニラ総生産量の約0.3%である超希少なタヒチ産バニラが使用されているこの香りは、フランスの高級スイーツのようなバニラがとろけていく芳醇な甘さが特徴です。

このタヒチ産バニラの香りが、目もくらむほど魅惑的なのは、サトウキビシロップ、アーモンドミルクアコード、トンカビーンといった香料が、ホワイトムスクと共にバニラに溶け込み、ほのかに香るアクセントとして香りに深みを与えているからです。

「ティオタ」が唯一無二なバニラの香りである所以は、ホワイトムスクの魔導師であるクルジャンが、この香りにおいては、タヒチ産バニラの引き立て役として抑えめに使用している所にあります。だからこそ、ほくほくとした焼き菓子の美味しさと香ばしさが全身に伝わる体感と、ショートケーキの円やかに甘い食感を同時に感じることが出来るのでしょう。

香水データ

香水名：ティオタ
原名：Tihota
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

シングルノート：バニラ、サトウキビシロップ、アーモンドミルクアコード、トンカビーン、ホワイトムスク、アンバー

原名：Isvaraya
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

プラムとジャスミンを照らすパチョリの〝欲望と誤算の香り〟

©Indult Paris

私の最初の香りの記憶のひとつは、祖母が作ってくれていたジャムの香りです。ローズ、プラム、マルメロの香りがして、あの香りが大好きで、今でもレシピ通りに作っています。

フランシス・クルジャン

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。そのうちのひとつである「イスバラヤ」は、フランシス・クルジャンにより調香されました。〝イスバラヤ（イーシュヴァラヤ）〟とは、サンスクリット語で〝至高の神へ〟を意味します。

ヒンズー教の神ヴィシュヌを祝福する古代インドの祭典と、ボリウッド・ムービーの現代インドの祭典をひとまとめにした、インドに想いを馳せた香りです。

歴史的に見て、香水は中国とインドから来ている可能性が高いです。現代の香水は19世紀の香水製造の末裔です。フランスでは香水は神聖なものではなく、俗悪なものです。インドの花市場で、私が香水に使っているのと同じ花の香りを嗅ごうとすると、インド人はただ嗅ぐだけで花の魂を奪っているとみなします。それらの花は寺院に捧げられており、彼らは調香師に売るよりも寺院に売ることを好みます。彼らは私たちのことを気にかけないのです。

フランシス・クルジャン

いがらっぽい煙霧がネオンを潤ませる、大都会に舞う夜蝶になる香り

©Indult Paris

最も素晴らしい天然原料のひとつであるパチョリとプラムを使った香水である。

パチョリの濃厚でクリーミーで土っぽく草っぽい香りと、熱帯の湿気と絶妙な腐敗の痕跡を帯びているプラムがほのかにジューシーで黒っぽい果実の香りを放ち、それらがひとまとめになり、草はジューシーで食べられるようになる。魔法のような作品だ。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

月夜にしずやかに流れる甘酸っぱい梅酒のようなプラムと、月の光の加減でルビーのように輝くフレッシュなプラムが、スモーキーで濃蜜なパチョリと溶け合いながら、素肌の上に艶やかな夜のムードが漂う情景からこの香りははじまります。

まさに捥ぎたての完熟プラムを貪るような、自然の恵みを素肌でいっぱいに受け止めるような贅沢な感覚と、その感覚を情無用に洗い流していく梅酒の、言葉では形容しがたいコントラストがこの香りの魅力と言えます。

だんだんと独特なパチョリの閃光が、汚れた獣の気配を消し去った時、まったく相反する軽やかにきらめくジャスミンティーの香りが広がってゆきます。

そこにうっとりと催眠的なムスキーバニラが添えられ、パチョリはよりミステリアスに妖しく煌めき、果実と花を素晴らしく引き立て、梅酒は甘く酔わせる官能的な香りを解き放ってゆきます。

神聖なる目も眩むような、悪魔的とも言える静謐なスモーキープラムの香りと、活気のある輝きに満ちた舞台の上で渦巻く、梅酒が降り注ぐジャスミンの香りが、あなたをいがらっぽい煙霧がネオンを潤ませる大都会に舞う夜蝶に変えてくれるのです。

最も危険な遊戯に向かって歩を進めたくなる香り。何かに飢えて疼いている肉体の隙間に流れ込む〝欲望と誤算の香り〟。裏切られれば裏切られるほど、肩を落とさずに前を見つめて進んでいく、気高き女の香り。

香水データ

香水名：イスバラヤ
原名：Isvaraya
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

シングルノート：プラム、パチョリ、ジャスミンサンバック、エレミ、オークモス、アンバー、ラブダナム、デーツ、ベチバー

原名：Manakara
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

二種類の気高きバラと酔わせるライチのマリアージュ

©Indult Paris

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。そのうちのひとつである「マナカラ」は、フランシス・クルジャンにより調香されました。〝マナカラ〟とは、世界最高のライチの産地であるマダガスカルの都市の名です（他にカカオ、スパイス、バナナの産地でもある）。

クルジャンは、このライチの香りを嗅いだ瞬間、「もし花が果実だったらどんな香りがするだろうか？」と考えたことから、最高のバラであるイスパルタ（トルコ）で採られたダマスクローズとカザンラク（ブルガリア）で採られたブルガリアンローズをひとまとめにしたバラのブーケと、マナカラで採られたライチのマリアージュは誕生しました。

10年後に一大旋風を巻き起こす『掟破りのライチローズ』の先駆け

©Indult Paris

「誰が赤、黄、青を恐れるのか Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue」バーネット・ニューマン

「マナカラ」は、バーネット・ニューマンが1966年に描いた「誰が赤、黄、青を恐れるのか Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue」が、そのまぶしいアクリルの表面から何らかの形で香りを発散させたかのような、色彩豊かな現代絵画のような香りがする。

クルジャンは、ローズとライチを嗅覚的に「撮影」し、それらの自然な香りを合成香料原料の酸性洗浄液で処理した。その結果生まれた香水は鮮やかで、本物の繊細なローズ・ライチの香りと、意図的に幻惑的なネオン・ガスの香りの間を揺れ動いている。この香水はよく練られており、魅惑的で、少し突拍子もない。（調香師のソフィア・グロスマンは、フレデリック・マルのために「アウトレイジャス」という、嗅覚的色彩理論を駆使した同様の作品を創作しているが、その場合はモンドリアンの香りだった）。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

2005年にマリー・アントワネットの香り「王妃の後香」をヴェルサイユ宮殿のために作ったばかりのクルジャンが、大いなる自信の下で生み出した〝摘み立ての果実のようなバラの香り〟は、焦がしたキャンディのような、マカロンのような（ラズベリー＆ピーチの）ベリーローズの香りからはじまります。

すぐに素肌の上に、甘いバラの花びらが咲き、その上に濃厚なライチ・リキュールとココナッツウォーターがそっと振りかけられるのです。素肌に引き伸ばされていくライチローズは、ピリっとした果実の風味もあり、まるで舌を焦がすように、味わう香りで五感に満たしてゆきます。

やがて透き通るようなジャミーなローズとバニラ・カスタードがムスクとシダーウッドと溶け合い、ここからが圧巻なのですが、とても洗練されたふわふわしたマシュマロとクリーミーなバニラの絶妙なバランスの余韻に包まれるライチローズが、やさしく艶やかに肌を磨き上げるように広がってゆくのです。

2017年にパルファム ドゥ マルリーの「デリナ」（調香師：クエンティン・ビスク）により、ライチ・フレグランスが一大旋風を巻き起こす約10年前に誕生した、ライチ・フレグランスの先駆けとも言えます。

香水データ

香水名：マナカラ
原名：Manakara
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

シングルノート：ダマスク・ピンクローズ、ブルガリアン・レッドローズ、マダガスカル産ライチ、ココナッツ、砂糖漬けベリー、バニラ・カスタード、ムスク

原名：Diorella
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1972年
対象性別：女性
価格：不明

世界ではじめてのフレッシュ・フルーティ・フローラルの香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©Christian Dior

「ディオレラ」は、私の誇りです。

エドモン・ルドニツカ

1972年にディオールより発売された「ディオレラ」は、当時のパルファン・クリスチャン・ディオールの製品開発部門のジェネラル・マネージャー、ルネ・ブルドンの指揮により、エドモン・ルドニツカにより調香されました。シャネルの「No.5」（1921）、ゲランの「シャリマー」（1925）に次いで、驚くほど独創的なフレグランスとして次世代の調香師たちに影響を与えた第三の作品と言われる、フレッシュなフルーティフローラルの先駆的作品です。

1966年に同じ調香師により生み出されたメンズ・フレグランス「オー ソバージュ」が、男性と同じくらいの女性が着用していることにディオールは衝撃を受けていました。それは1960年代後半から1970年代前半に、若い女性がパンツスーツを着こなしメンズライクになっていたからでした。

真に独創的で素晴らしい香りの創造には時間がかかります。私は思いついた香水のアイデアをノートに書き留める習慣があります。現在88個目だが、これらのアイデアのうち、実際に使用されたり、実用されたものは10個にも満たない。幸いなことに、そのほとんどには年代がなく、今でも違和感のないアイデアだろう。

時折、私は未完成のアイデアを再び取り上げ、まったく新しい素材で取り組み、新たな創造の恩恵を受けることもあるのです。この香りはそうして生まれた香りだった。

エドモン・ルドニツカ

そんな1970年代の自由の精神を反映して生み出されたウッディ・シトラスの香りです。新鮮な柑橘類と熟した果実、ジャスミン、ハニーサックルのノートにより、春の軽やかさと太陽の暖かさを瓶詰めにした、暖かさと冷たさ、大胆さとシャイさを併せ持つフレグランスが誕生しました。

しかし、「ディオレラ」は、「オー ソバージュ」からインスピレーションを得た作品ではありません。とルドニツカは断言しています。「私はまったく違うアイデアと処方でこの作品に取り掛かりました。共にシプレではありますが、それを除けがお互いに類似点は一切ありません。「オー ソバージュ」が「ディオリシモ」の息子だとしたら、「ディオレラ」は「オーソバージュ」の娘ではない「ディオリシモ」の孫娘と言えます」。

むしろ世界ではじめてのフレッシュ・フルーティ・フローラルの「ディオレラ」は、同じくルドニツカによるオー・フレッシュという香水の種類を生み出した香り「オー フレッシュ」（1953）の系譜に連なる香りと言われています。

同じ調香師によるシャネルの「クリスタル」に似た要素を多分に秘めている香りです。2009年に、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香され、再販されました。

ジャン＝クロード・エレナと奥様を結びつけた香り

©DIORBEAUTY

©Christian Dior

私が9～10歳くらいの頃、祖母が小遣い稼ぎによくジャスミンの花を摘みに行っていて、私も一緒に行くのが好きでした。摘み取り終わると、ジャスミンを差し出し、汗の匂いとこの花の香りが混ざり合って、私に大きな官能的な感情を呼び起こしたのです。

このことは、私にとって大きなインパクトでした。香水の中にあるちょっと汗のような香り、それがクミンです。私に初めてエロティックな効果をもたらした香水は、ディオールの「ディオレラ」というもので、ジャスミンとクミンのアコードが含まれていました。それを着ていた女性が、私の妻になったのでした。

ジャン＝クロード・エレナ

ルドニツカがシプレの定義と考えるシトラスとオークモスとラブダナムのハーモニー、フランソワ・コティが定義したモダン・シプレのキーとなる大量のジャスミンと投与した香りです。

70年代のマニッシュな女性が、ライオンの鬣のような髪を揺らしながら、スリムなパンツスーツにピンヒールで溌剌と闊歩するような、自由を謳歌し弾けるレモンとベルガモット、（ミントのような）バジルのハーモニーからこの香りははじまります。すぐに朝露に濡れた緑の香りと共に、メロンのフルーティな香りが広がってゆきます。

そして、インドールの効いたジャスミンを中心に、花の蜜がかぐわしいハニーサックルや華やかなローズ、スパイシーなカーネーションなどのカラフルな花々に、熟れきったピーチが注ぎ込まれ、晴れやかなメロンと合わさり、花びらはぷくっと膨らみ、妖しげに切なげに花蜜を滴り落としてゆくのです。

そこに、オークモスとパチョリ、バジル、さらにクミンとシベットが加わり、とてもチャーミングな女性的な魅力に満ちたコケティッシュなイメージが生みだされてゆきます。

やがて、ムスクの風に乗り、新鮮なものも、朽ち果てようとしているものも、妖しげなものも、艶やかなものも、すべてがフレッシュなままに優しく洗練され、それでいて人懐っこいフルーティなグリーンシプレの余韻に満たされていくのです。

毛皮をミントの歯磨き粉で磨いた香りだ！

©DIORBEAUTY

©Christian Dior

これは毛皮をミントの歯磨き粉で磨いた香りだ！

チャンドラー・バール

ルドニツカは、ジャスミンの香りというテーマを驚くような転調で表現した。このシンプルかつ強烈な嗅覚のフォルムにおいて、ムスク、バルサム、バニラのハーモニーが生み出しがちな平坦で派手な響きを避け、交響曲ではなく室内楽を選んだ。

このテーマには、巨匠の妙技が現れている。彼の香水は呼吸し、リズムがあり、私たちが何度も体験したいという欲求を呼び起こす何かがある。

ジャン＝クロード・エレナ

ボトル･デザインは、セルジュ・マンソーによるものです。広告のイラストを担当したのは、勿論ルネ・グリュオーです。

「新しい世代の精神を体現するために、自分自身の創造の過去をふるい落とし生み出したボトルデザインです」と回想するセルジュは、当時として先鋭的な素材を使って光と遊ぶように、透明なガラスのボトルに入った透明な香水を通して光を反射させるために、銀色の金属フレームを鏡のようにデザインしたのでした。

その出来栄えの良さに、ルネ・ブルドンは、当初契約していた二倍の報酬をセルジュに支払ったのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「「オー ソバージュ」の6年後、1972年に発表されたディオレラには、ルドニツカの完成されたスタイルがはっきりと現れていて、「ル パルファム ドゥ テレーズ」で見られたような、豊かなウッディフローラルのアコードが甘いと同時にすがすがしく、ごく抽象的で特定の性別を感じさせないものになっている」

「この香水に現れているルドニツカの特徴を定義してみようと思ったが、ハーブとビタミンBとライムのような香り、としか言い表せない。大きな声でいう勇気はないが、どことなく肉のような変わった匂いもする」

「かつてディオレラはボヘミアンシックの真髄を表したものとして女性向けに作られ、優雅でもあり退廃的でもある。熟れ過ぎたメロンのような変わった香りをしていた」

「現在売られているものはローマ帝国の滅亡以降、健康や安全に関して出されたどんな布告にも反しないことは間違いなく、以前のものよりもよりドライで男性的になっている。これはオー ソバージュをさらに完成させたもので、お金を払えば手に入る最高の男性向けに入ると私は思っている」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

更に2009年版（現行版）については「優れたアコードをもつ香水は、ちょっとやそっとのダメージに負けないのだろう。オリジナルに比べて、2009年版「ディオレラ」はノイズが増え、ディテールがおろそかになった感はあるが、全体の印象は崩れていない。退廃的なまでの豊かさは薄れたが、まだまだオリジナルのよさを残している」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ディオレラ
原名：Diorella
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1972年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：メロン、グリーンノート、バジル、ベルガモット、シチリア産レモン
ミドルノート：モロッコ産ジャスミン、シクラメン、ハニーサックル、カーネーション、ピーチ、ローズ
ラストノート：パチョリ、ムスク、オークモス、ベチバー

原名：Carnal Flower
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2005年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890 円、30ml／27,720円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

前人未到のチューベローズを生み出そう！

©FREDERIC MALLE

自然の素晴らしさは、めったにない嗅覚的な衝撃を与えてくれるところにあります。そして、チューベローズこそが、その最良の一例です。

天然のチューベローズは、3種類のにおいをレイヤードするように香り立ちます。植物の持つみずみずしさ、猛烈なカンファー、ミルクのような滑らかさ、これらが比率を変えながら、天秤のバランスを取るように香るのです。

フレデリック・マル

チューベローズの濃度が異常に高いが、コンテンポラリーな作品であることも一目でわかる。その理由のひとつは、フレッシュな葉の香りにあり、ドミニク・ロピオンは花のパウダリーな面を非常に控えめなボリュームで表現することで、全体をよりクリアにしている。だから本当にチュベローズの香りがするのだ。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2021年）

「肉感的な花（または、官能的な花）」という名のこの香りは、チューベローズという自然界を代表するカメレオン・フラワーの生態を、女性の本能に絡め合わせた香りです。

フレデリック・マルが、チューベローズの香りの元祖であり、最高のものと考えるロベール・ピゲの「フラカ」を讃えた香りであり、あくまでも「フラカ」の物まねではない、チューベローズの生涯をひとつの香りにしてみようと試みたとんでもない香りです。

そのためマルは、ヘッドスペース分析により、チューベローズの一生に渡る香気成分を丹念に観察するところからすべてをスタートしたのでした。

ちなみに、1999年にセルジュ・ルタンスが「テュベルーズクリミネル」（クールなチューベローズの香り）を生み出すまで、ほとんどのチューベローズの香りは「フラカ」の延長線上にある香りでした。

ドミニクは現在、最もスキルの高い調香師のひとりだろう。そして、彼はいつも新しい考えに対してオープンだ。他のトップ調香師たちは、常に柔軟な考えを持っているとは限らない。

フレデリック・マル

スパイシーなトーンとまったく対照的なチューベローズが、注ぎ込まれたホワイトムスクによって、揮発性と永続性を併せ持つ卓越した力強さを表現しています。

ドミニク・ロピオン

新たなるチューベローズの香りの創造を、〝香りの世界におけるチョモランマだ！〟と考えたマルは、ドミニク・ロピオンに調香を依頼しました。その理由は、彼こそが、花の香りを創造することが最も巧みな調香師の一人だと考えていたからです。

18ヶ月の歳月と、690回の試作の果てに生み出された香り

©FREDERIC MALLE

チューベローズの香りは、人生経験を積まないとマスターできない香りだと言えます。それは愛についての詩を作ることに似ています。

この香りでは、チューベローズのさまざまなファセットを万華鏡のように映し出すことにより、チューベローズの幻想を再現しています。

ドミニク・ロピオン

「信じられないほど本物に近いチューベローズの香りを作る」というこの香りの壮大なテーマは、2003年に、ドミニク・ロピオンがマルのもとに持って来た、開発されたばかりのチューベローズ・アブソリュート（IFF）からはじまりました。

このアブソリュートはインドで1年に1回、決まった時間帯にのみ採取されるチューベローズを最新の分子蒸留で、マルのためだけに抽出したスペシャルブレンドでした。

最初のころの試作品は、感覚に訴える必要のないルームスプレーとしては素晴らしいチューベローズの香りだったのですが、肌に馴染み、感情を語るものではありませんでした。

マルのアドバイスを受けて、ドミニクは、チューベローズの生涯の各ステージにおいて蒸発している成分をヘッドスペース分析で解析し、「写真的リアリズム（現実をありのまま描き出す）」の香水をパズルのピースを埋めるように作り出していったのでした。

そのため、天然のチューベローズの四つの側面を描き出しています。

1. 太陽のような側面・・・オレンジブロッサム・アブソリュートとサリチル酸メチルの使用。
2. 葉を含めたグリーンな側面・・・マルがパリに住んでいたとき、毎週お花屋さんからイタリアのチューベローズを配達させていました。そして、ドミニクの試作品と香りを比較した際、大量のグリーンノートが必要だと感じました。しかし、非常に興味深いのは、その事実に気づくのに1年かかったということです。
3. セクシャルな側面・・・カンファーにも似た香気を放つシネオール（別名ユーカリプトル。ユーカリを構成する香りのひとつ）をユーカリ・アブソリュートでさらに強調。
4. フルーティーな側面・・・ラクトンをメロンとココナッツで強調することによって。

累計690回もの試作が行われ、18ヶ月かけて調香されたこの香りのために、フレグランス史上最高のクオリティの天然のチューベローズ・アブソリュート（50％の高濃度）が使用されました。

ちなみに690回の試作とは、フレデリック・マルのフレグランスの中でも記録的な回数でした。それは香りの組み合わせを確認するための作業ではなく、ほとんどは、無駄な香料を削ぎ落としていくための作業（でありながら、香りの持続とバランスを保つため）に費やされていました。

天国と地獄を引き寄せるチューベローズの香り

©FREDERIC MALLE

偉大なる香りに共通しているのは、矛盾を具現化することに成功しているということです。

フレデリック・マル

私は彫刻家や建築家のように香水を生み出すという考え方が好きだ。天然香料で構築することを科学的に研究し、その核心に向かっていくと、突然、魅了されるような美しさが現れるのです。その瞬間、私は天にも昇る思いになるのです。

ドミニク・ロピオン

ツンと澄ましている美女を遠巻きに眺めながら、「ああいう美人は嫌いです」と言っていた男性が、思いがけず、彼女から笑顔を振りまかれた瞬間に、その美女の魔性にやられてしまう感覚。

気品があり、扇情的で、野生の本能で生きているような恐ろしさもあり、男を蕩けさせる甘さもある、そんな〝填まり込んでしまうと、骨の髄までしゃぶりつくされてしまう〟天国と地獄を引き寄せる美女の香り。このチューベローズをそんな美女が身に纏うと、世界は明らかに良い方向に進まない気がします。

ドミニク・ロピオンが、私が調香した中で、「エレガントでありながら、最も官能的な花の香り」と断言したこの香りは、朝露にきらめくベルガモットが苦々しく弾け、砕かれた葉や茎のようなフレッシュグリーンに包み込まれるような、透明感からはじまります。

すぐにユーカリとメロンというこの香りのチューベローズの共犯者が登場します。

バナナのようなイランイランが到来する中で、メロン（オスマンサスのようでもある）が、フルーティーな側面を優しく照らします。一方で、現われしジャスミンに対して、ユーカリは、アロマティックなアクセントによってグリーンノートのみずみずしさを演出してゆきます。

舞台は整えられました。いよいよ壮大なるチューベローズの光臨となります。グリーンノートとカンファーとサリチル酸メチルが結びつきながらも、キャンディのような甘ったるさが出ないように細心の注意が払われています。

そこに、オレンジブロッサム・アブソリュートが加わることにより、ユーカリによるグリーンノートの多面性がチューベローズを支配するようになるのです。この香りの天才性は、ユーカリこそが、本当の魔性の源であるところにあるのです。

そして、メロンとココナッツとムスクが、チューベローズに、母性の象徴ともいえるミルクの側面を開花させながら、肌の中にゆっくりと溶け込んでいくように篭絡していくのです。マルは、これを身に纏うと女性はこう言いたくなるはずだと言っています。

「さぁ来て、私にキスしてちょうだい」と。まさにこの最後の言葉のためにある香りです。

キャンディス・バーゲンとシャロン・ストーン

ちなみにフレデリック・マルにとってのこの香りのインスパイア源は、叔母で女優のキャンディス・バーゲン（1946－）でした。1971年に彼女がジャック・ニコルソンと競演した『愛の狩人（カーナル・ナレッジ）』こそが、この香りの解説書なのです。

そして、フレデリック・マルがこの香りから連想するのは、「金髪で、洗練されていて、カリフォルニア風で、性的な魅力を隠そうともしません」とマルが表現した『氷の微笑』（1992）のシャロン・ストーンです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「カーナル フラワー」を「きらめくフローラル」と呼び、「カーナル フラワーのトップノートは幸福感にあふれたすばらしいもので、健全な俗っぽさのチューベローズと、豊かで誘うように新鮮なジャスミンの間で、完璧に計算されたフローラルのアコードがきらめいている」

「エレナとは違い、ロピオンは古典的な作風の調香師で、基調の作りが非常に堅固で、持続性があり、豊かで、合成香料でしっかりと支えられている。つけたての最初の突風がおさまると、カーナル フラワーはおもしろいことに、忘れ去られようとしている80年代の大作である「イザティス」（ジバンシィ）や「ビザーンス」（ロシャス）へと近づいていく。真面目で贅沢で一日中香りの続く、名人の作品」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：カーナルフラワー
原名：Carnal Flower
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2005年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890 円、30ml／27,720円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、メロン、ユーカリ
ミドルノート：イランイラン、ジャスミン、チューベローズ、サリチル酸メチル
ラストノート：チューベローズ、オレンジブロッサム、ココナッツ、ムスク

La Collection Celine Haute Parfumerie　2019年11月15日に、セリーヌがフレグランス・コレクションを発売するという発表が、8月18日にSNS上で行われました（そして、ほとんど姿を見せず、インタビューにもほとんど応じないエディ・スリマンが、ウォールストリートジャーナルにてチャンドラー・バールのインタビューを受けた）。

「La Collection Celine Haute Parfumerie」＝「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた13種類のフレグランスから成るこのコレクションは、エディ・スリマン就任以来初のセリーヌのフレグランスです。

私には、イヴ・サンローランとカール・ラガーフェルドという素晴らしいゴッドファーザーがいました。そして、もう一人、私の人生に大きな影響を与えたピエール・ベルジェのことも忘れてはなりません。私は常に裏方に徹し、自分の作品に集中することを好んできました。

エディ・スリマン

この男は21世紀のファッションを変えた男だった

香水とファッションの違いは、香水は長持ちするものであり、時を超えて忠実に私たちに寄り添い、私たち自身や私たちの人生と融合していくものです。それに比べれば、ファッションは忠実な友ではなく、ある瞬間すごく親しくなり、時が経てば、別れがやってくるのです。

エディ・スリマン

エディ・スリマン（1968－）という人の業績を一言に集約させると、〝メンズ・ワードローブの可能性を限りなく広げた〟ところにあります。つまりは、スーツ、レザーシューズ、タイ、ドレスシャツ等のクラシカルなファッション・アイテムを、一気にモードへと昇華させたのでした。

エディ・ルックは、ディオールオム、サンローランから一貫しており、それはネオクラシックとロック・テイスト及びヴィンテージ・ルックがトライアングルに結びつき、普遍の輝きを生み出しているのです。

そんな、エディ・スリマンが2018年1月にセリーヌのチーフデザイナーに就任したと同時に、まず最初に計画したのが、AWの準備ではなく、セリーヌ初のフレグランス・コレクションの創造でした。

エディ・スリマンという人は、過去にフレグランスの分野においても十分な実績を持つファッション・デザイナーなのです。

私が育ったのは1970年代から1980年代です。すぐにキャロンの香水をつけ、次にゲランの香水をつけました。大好きなオールド・イングランドのオーデコロンもつけるようになりました。

エディ・スリマン

エディ・スリマンのパフューム戦記

©DIORBEAUTY

香水に対して元々私が持ち合わせていた情熱から、2004年にディオールでコロンのプライベートコレクションを作りました。当時、香水コレクションという概念は黎明期にあり、このプロジェクトに興味を持つ人はほとんどいませんでした。

ブランディングとは無縁の、フレンチ・パフュームの純粋な伝統に基づいたこのような贅沢なプロジェクトが、顧客を獲得できるとは想像し難かったのでしょう。

でも、今では、多くのラグジュアリー・ブランドがプライベートコレクションを作っています。つまり、その先駆けだったのです。

エディ・スリマン

2001年にディオールオムのクリエイティブ・ディレクターに就任したエディ・スリマンは、2003年にメンズ・フレグランスのクリエイティヴ・ディレクターを兼任することになります。そして、彼は、3本のスーパー・ディオールを発表したのでした（2007年に退任）。

1. 「ボア ダルジャン」アニック・メナード
2. 「オー ノワール」フランシス・クルジャン
3. 「コロン ブランシュ」フランシス・クルジャン

2004年に発売されたこれらのフレグランスは、当初順調な売れ行きを見せたのですが、125mlという大容量と2万円近くする価格帯、さらには販売員のトレーニング不足により、瞬く間にディオールオムの実店舗においてお荷物扱いされるようになりました。

しかし、香り自体は、「ボアダルジャン」を筆頭に、どれもとても素晴らしい香りでした。さらにエディ・スリマンのフレグランスに対する実績はコレだけではありません。

それは、2005年に現シャネルの四代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュと共に生み出したオリジナル版「ディオールオム」でした。

アイリスを男性用フレグランスのために香りの中心に持ってきた史上初めての画期的な香りです（アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています）。そして、この香りによって、メンズ・フレグランスにフローラル旋風が巻き起こされるきっかけとなったのでした（2011年にフランソワ・ドゥマシーにより再調香され、パチョリとレザーが取り除かれた）。

こういったエディ・スリマンのパフューム戦歴を知ると、否応なしにセリーヌから出る新作コレクションについての期待値は高まるのでした。

セリーヌの過去のフレグランスについて

2001年に発売された「セリーヌEDP」©Celine

1945年に創業したセリーヌは、1964年にブランド初フレグランス「Vent fou」（ガルバナム・ジャスミン・ローズから成るフローラルブーケ）の後、1996年の「マジック」（調香はソフィア・グロスマンが担当した）まで新作を発売しませんでした。

1988年にLVMHグループに買収され、1997年からマイケル・コースがチーフデザイナーに就任し、セリーヌの復興が始まります（2003年まで就任）。

最終的に今までに、2006年（イヴァナ・オマジック時代）までに9つのフレグランスが発売されたのですが、人々の記憶に残るものは、何一つ生み出されませんでした。2008年から2018年のフィービー・ファイロのセリーヌ黄金期においては、香水はひとつも発売されていませんでした（ちなみに2000年から2011年にかけてセリーヌのフレグランス販売のライセンスを持っていたのが、アンテルパルファン（インターパルファム）でした）。

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」の概要

©Celine

ディオールでもそうだったのですが、私はいつも文章で香りのアイデアにアプローチしてきました。クリエイティブなプロジェクトの輪郭をよりよく定義するために、言葉を費やすことが大切なのです。

しかし、香水について文章を書くことはとても大変な作業です。なぜなら、香水は定義上、言葉にできないものであり、本能的なものだからです。しかも、当初は、12人の調香師に今回のプロジェクトを託していたのです。そして、やり取りを重ねるうちに親和性が生まれ、3人の調香師が選ばれ、プロジェクトを継続することになったのです。

エディ・スリマン

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」は、2020年までに全部で11種類のフレグランスが発表される予定でした（新型コロナウィルスの蔓延により2本は延期）。特徴は以下の通りです。

1. 全てユニセックス
2. 3人の調香師により作られたが名前は明かされていない
3. 8種類がデイタイム向き、3種類がナイトタイム向き
4. 最初に9種類が発売され、2020年に残りの2種類が発売される（2022年に発売）
5. すべて〝肌の上に重なる透明なヴェール〟のようなパウダリー・ノート
6. 60年代と70年代のスモーキーなパリのナイトクラブと、フランスの香水からインスピレーションを受けた香りである
7. アイリス、スパニッシュ・モス、シプレが大多数で使用されている
8. エディ・スリマンの人生における経験や場所からインスパイアされたフレグランス

母は一番付けていた香りはゲランの「シャリマー」でしたが、今回のコレクションに与えた影響は全くありません。

パウダリーノートが、このコレクションに共通するものです。パウダリーが主体となったパフュームは、洗練されたエレガントでコケティッシュなパリジェンヌを連想させ、靄のかかった軌跡を描きます。

エディ・スリマン

ボトル・デザインもエディ自身が行ったものであり、アールデコ・モチーフのような17世紀スタイルに影響を受けています。両サイドには縁の鋭いフルーティングで装飾され、メゾンのエンブレムである「トリオンフ」が刻まれたブラックラッカーのキャップがあしらわれています。

特に、琥珀色と金色のジュースの深みをだすために、ガラスの輝きとボトルの反射に工夫が凝らされています。

そして、このフレグランスのために、セリーヌは、フレグランス専用ブティックを、パリのサントノレ通り390番地にオープンしました。

2022年に発売された残り2つの〝昼の部〟

©Celine

1. 「ボワ ドルモン」木が燻された香り。18世紀から存在するパリの図書館やホテルの貴族的な香り。
2. 「ランボー」若き日の詩人の香り。エディ自身の10代を思い返した、少年の弱さが魅力だった時代の香り。

遂に2020年11月6日コフレミニチュアセット発売！

©Celine

©Celine

2020年11月6日(金)から、遂に9種類（各10ml）の香りのコフレミニチュアセットが41,800円で発売されています。→さらに現在は10種類のヴァージョン（50,600円）が発売中です。

原名：Nightclubbing
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

cahiersdemode.com

2025.09.10

80年代前半のナイトクラブの香り

15歳から16歳にかけて毎晩遊んでいたこの時代にパリのナイトクラブでドレスメーカーという職業、ひいてはキャラクターの研究、ファッションの基本について学んだのでしょう。

エディ・スリマン

2019年11月15日に、セリーヌはエディ・スリマン体制に入り、はじめてのフレグランス・コレクション「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」として、9種類の新作フレグランスを発表しました。

そのうちのひとつである「ナイトクラビング」は、ナイトバードのための香水です。1978年から1980年代にかけてパリのナイトライフのメッカだったナイトクラブ〝レ バン ドゥーシュ〟や〝ル パラス〟に、エディ・スリマンが15歳の頃から毎晩ナイトクラビングしていた想い出を香りにしています。

「ジャズクラブ」×初代「ディオールオム」＝「ナイトクラビング」

レ バン ドーシュに集まる有名人たち。左からジャック・ニコルソン、カトリーヌ・ドヌーヴ、カール・ラガーフェルド、リンダ・エヴァンジェリスタ

「ナイトクラビング」という名のこの香りは、その名を象徴する二つの香りからはじまります。それはタバコとコニャックの上品な香りです。明らかにアッパークラスの人々が集まるナイトクラブだということを伝えてくれるはじまりです。

タバコの香りも、直接タバコのスモークを吹きかけられるような香りではなく、衣服についたニコチンの匂いのようです。つまり非喫煙者にとっても嫌悪感を抱かせないタバコの香りがそこにはあります。

それはほのかにニコチンのようなアクセントを持つスモーキーなガルバナムや、ビターグリーン／カカオのようなパチョリ、酔わせるようなムスクのブレンドによって生み出されているものです。

そんな上品なナイトクラブの深紅色をしたベルベットの椅子に座り、心地よく酔いはじめた頃、オリス・バター、ツリーモスが、パーフェクトにメイクをした女性ゲストのメイクが崩れ始め、スティレットヒールを脱ぎ、あなたの鼻先に突き立てた瞬間のように、香り全体を退廃的に、パウダリーかつクリーミーな＝80年代のノスタルジーへと導いてくれるのです。

最後にそこに加わるバニラが、オリス・バターにきらめきと艶やかさを与え、この香りを現代的な官能性で包み込んでくれます。

そして、朝を迎え、クラブから吐き出されたエディ少年が友人たちとパリの通りをさすらうような儚くも寂しい余韻と共に香りは消えてゆくのです。

この香りについてチャンドラー・バールは、「午後4時にナイトクラブのドアがオープンし、ブースのシートのレザーとメタルの香りがほんのりと漂ってくるような」「LAの人気クラブSoundでの暑い夕暮れ向きの香りではない」と表現しています。

メゾン・マルジェラの「ジャズ クラブ」とよく比較される香りです。しかし、何よりも、かつてエディ・スリマンがプロデュースした初代「ディオール オム」（オリヴィエ・ポルジュ）を連想させる香りです。

香水データ

香水名：ナイトクラビング
原名：Nightclubbing
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：ガルバナム、オリス・バター、パチョリ、スパニッシュ・モス、バニラ、ムスク

L’Artisan Parfumeur　世界ではじめてのニッチ・フレグランス・ブランドとして、1976年にジャン・ラポルトにより創業される。ジャン＝クロード・エレナの協力の下で、「ミュール エ ムスク」など7つの香りが、1978年に発売された。

1990年代から2000年代にかけてオリヴィア・ジャコベッティとベルトラン・ドゥシュフールの2トップ体制が築かれる。中でも1994年に史上初めてのイチジクの香りを世界に示した「プルミエ フィグエ」（オリヴィア・ジャコベッティ）と、「タンブクトゥ」（ベルトラン・ドゥシュフール）、そして、「ちょうちょをつかまえて」（アン・フリッポ）の3つの香りは、ニッチ・フレグランスの素晴らしさを、フレグランス初心者たちにも示すだけのインパクトを生み出す。

代表作

ミュール エ ムスク（1978）
ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）（1993）
プルミエ フィグエ（1994）
メシャン ルー（いじわるオオカミ）（1997）
パッサージュ ダンフェ（地獄通り）（1999）
ちょうちょをつかまえて（シャッセ オ パピオン）（1999）
アンバー エクストリーム（2001）
タンブクトゥ（2004）
アルード（2008）
ニュイ ド チュベルーズ（2010）
ローズ プリヴェ（2015）
イストワール ド オランジェ（2017）
バナ バナナ（2019）

ラルチザンの香水一覧
エキゾチック ボヤージュ シリーズの全て
エクスプロージョン オブ エモーション コレクションの全て
オーデコロン コレクションの全て
レ ペイザージュ コレクションの全て

世界の香水愛好家の99％はこの道を通る

©L’Artisan Parfumeur

ラルチザンの奇跡！それは市場を使わないという19世紀以前のやり方で、今世紀（20世紀）最後の偉大なる香水ブランドになったことです。

ジャン＝クロード・エレナ

ラルチザン・パフュームは、世界ではじめてのニッチ・フレグランス・ブランドです。それは、1976年にジャン・ラポルト（1938－2011）によって創業されました。

このブランドの存在が20世紀後半からはじまる、コピー・フレグランスをファッション・ブランドが売って荒稼ぎするという〝フレグランスの芸術性の冒涜〟に対する反逆の狼煙になりました。似通ったゴミのような香りが氾濫する香水業界に対して、ニッチ・フレグランスの逆襲という流れを生み出していったのでした。

それはまさに、フレグランスが作者を公開し、はじめて物を語ることが出来るようになった瞬間でした。そして、フレグランス愛好者たちは、そんなラルチザンの姿勢に対して、強く強く惹きつけられていったのでした。

1978年に「フランス香水革命」勃発

ジャン・ラポルト

ラルチザンの不思議さは、おなじみの香料を使って、とんでもなく変な香りを生み出したり、とんでもない香料で、とんでもなく素晴らしい香りを生み出すところにあるのです。

チャンドラー・バール　ニューヨーク・タイムズ

ラルチザンを創業した科学者のジャン・ラポルトは、今では世界的なコスメ・ブランドであるシスレーを1972年に創立した3人のうちの一人でした。ちなみに公式ホームページなどに記載されているシスレーの社史では、創業はウルベール・ドルナノ伯爵によって1976年になっています。それはこの年に、3人からほぼ休眠化していたシスレーを買収したからでした。

ラルチザン・パフュームが1976年に創業されたのは、ジャンが、1970年代に絶大な人気を博していたパリのキャバレー「フォリー・ベルジェール」（マネやロートレックの画題にもなった）の振付師の友人の依頼により、ショーダンサー達が着るバナナのコスチュームのために、バナナの香りを調香しようとしたことがきっかけでした。

ほんの冗談のようなきっかけから生まれたこのフレグランス会社は、マスター・パフューマーになったばかりのジャン＝クロード・エレナの協力もあり、その名の意味「香りの職人」に相応しい香りを生み出すことになったのでした。その香りの名は、「ミュール エ ムスク（黒いちごとムスク）」です。1978年にラルチザンがはじめて発売した7つのフレグランスのうちのひとつでした。そして、発売と同時に、「パリジェンヌの香り」と呼ばれるほどの爆発的な売れ行きを示し、『フレグランスのフランス革命』とまで言われたのでした。

この時、世界中の人々は、本格的な香水に餓えているという事実を確信したラポルトは、1979年にグルネル通りにフレグランス・ブティックをオープンすることになったのでした。

ジャン＝クロード・エレナ　香水を芸術に変えた調香師

1947年4月7日、フランス・グラース生まれ。1968年にジボダン社の調香師としてトレーニングを受け、1976年に、ラグジュアリー・ジュエリー・ブランド史上初のフレグランスをヴァンクリーフ＆アーペルの...

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2025.08.09

「反逆の天使」と「香りの鬼才」

オリヴィア・ジャコベッティ

ベルトラン・ドゥシュフール

1986年にジャン・ラポルトは、ラルチザンを離れ、1988年に、メートル パフュムール エ ガンティエを創業します（99年に引退。2011年11月死去）。

一方、ラルチザンは、1990年から2004年にかけて元ジャーナリストのマリー・デュモン体制で、クリエイティブ・ディレクターにパメラ・ロバーツ（1992年～2008年）を迎え、オリヴィア・ジャコベッティとベルトラン・ドゥシュフールの2トップ体制を築きます。

中でも1994年に史上初めてのイチジクの香りを世界に示した「プルミエ フィグエ」（オリヴィア・ジャコベッティ）と、「タンブクトゥ」（ベルトラン・ドゥシュフール）、そして、「ちょうちょをつかまえて」（アン・フリッポ）の3つの香りは、ニッチ・フレグランスの素晴らしさを、フレグランス初心者たちにも示すだけのインパクトを生み出したのでした。

やがて、ペンハリガンと共にフォックス・ペイン・アンド・カンパニー（Fox Paine & Company）に買収されたラルチザンは、2006年7月に、ラルチザン パフューム・ジャポンを設立し、2008年11月1日に表参道に旗艦店をオープンしました。そして、順調に業績を上げたラルチザンは、レバレッジド・バイアウトされ、2015年1月にスペインのプーチ社に売却されたのでした。

その結果、2015年7月20日に表参道店は閉店され、8月1日以降はブルーベル・ジャパンがラルチザンとペンハリガンを取り扱うようになり、その販路は広がることになったのでした。しかし、今はもう、オリヴィア・ジャコベッティとベルトラン・ドゥシュフールの2人はラルチザンにはいません。

さて、ラルチザンは、ニッチ・フレグランスの雄として、益々その存在感を高めていくことが出来るのでしょうか？それとも、平凡なマス・フレグランスを高額で販売するだけの、もともとは自分たちが卑下していたフレグランス・ブランドになってしまうのでしょうか？どちらにしても、これからのラルチザンには目が離せません。そして、今のところ、このままでは、後者の道をまっしぐらに進んでいくことになる可能性大です。

オリヴィア・ジャコベッティ　調香界の反逆天使

ラルチザンの専属調香師とまで呼ばれた美人調香師オリヴィア・ジャコベッティは、あらゆるブランド・フレグランスの調香を拒否する強いポリシーを持つ調香師です。そんな彼女にとってのひとつのハイライトは、世界初...

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2025.09.12

原名：Vivara
種類：オード・パルファム
ブランド：エミリオ・プッチ
調香師：フランソワ・ドゥマシー、ナタリー・グラシア＝セット、マリー＝オード・ブルーシュ
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／7,200円、50ml／10,200円

カプリ島にもっとも近い楽園＝ヴィヴァラ

©Emilio Pucci

©Emilio Pucci

2000年にエミリオ・プッチは、LVMHグループの傘下に入りました。ブランド初のフレグランスが発売されたのは1965年にまで遡ります。その名も「ヴィヴァラ」、ガルバナムが主役のグリーンシプレの香りでした。

ヴィヴァラとは、カプリ島周辺にある小さな島の名であり、エミリオが、飛行機からこの島を見下ろしたときに、波に反射する太陽の輝きをヒントに、1965年にこの島の名を冠したプリントと香水を発表したことから始まります。

2007年8月に、ブランド創立60周年を記念して、エミリオの娘ラウドミア・プッチがクリエイティブ・ディレクターとなり復刻された香水「ヴィヴァラ」は、フランソワ・ドゥマシーとナタリー・グラシア＝セットとマリー＝オード・ブルーシュにより調香されました。香り自体は当時のものとは全く違う香りです。

エミリオ・プッチでドレスアップしたガルバナムの香り

©Emilio Pucci

私がこの香りに驚いたのは、液体のネオンカラーが肌に投影されることを、ある意味期待していたからでしょう。でもそんなことは一切なく、最初は、ひとつひとつの花の香りがほとんど伝わらないほど透明なモダンな抽象的な花の香りを感じました。

二人の女性調香師が中心となり生み出されたこの香りは、レトロ調ですが、繊細な現代的なムードを持っています。ディオールの「ディオラマ」や「ディオレラ」を思わせる抽象的な香りであり、近未来的なディスプレイ越しに見る、古典的なアートのようです。

つまり日常でも簡単に身に纏うことが出来る、クラシック香水の精神を引き継いだ香りであり、ほとんどの人はこの香りを嗅いでも、古さよりも洗練を感じるであろう、興味深い緊張感を持つ、稀有な香りと言えます。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2009年12月）

芳醇なアマレットの酔わせる香しさに導かれ、まるで天空からカプリの海と大地を見下ろすような感覚からこの香りははじまります。それはきらめく海原のようなベルガモットとオゾンノートに、新緑のガルバナムが溶け込み、ひとつのイタリア紀行を生み出していくようです。

すぐにパチョリとベチバー、スパイシーな水仙により、ガルバナムが、ネオンライム色の森林のようなルミナスグリーンの香りを広がらせてゆきます。そして、ジャスミンとオレンジ・ブロッサムの甘い吐息にアマレットが浸され、自分自身が、ビーチを裸足で駆け抜けていることを教えてくれます。温かい太陽と潮風に全身が愛でられながら、足先が海とキスする瞬間を感じさせる、それがこの香りのすべてです。

この香りの主役は、オリジナルと同じくガルバナムです。「夜間飛行」や「No.19」の苦くて洗練されていないイメージが強いこの原始的な女性＝ガルバナムを、田舎から都会へと連れ出し、完璧なメイクアップとヘアスタイリングを施し、プッチのビキニとその上にプリントジャージードレスを着せて、かの島へと降り立たせたような〝女性として磨き上げられたガルバナム〟がそこにはあります。

ヴィヴァラ・プリントを心に蘇らせる、とても明るくロマンティックな、メロンのようなオゾンノートとアマレットに愛されるガルバナムの新しい側面に満たされる香りです。

そんな香りの精神を見事に投影した〝万華鏡のように豊かな地中海の色彩〟を表現した特徴的なボトル・デザインは、デンマークのデザイナー、ヘレ・ダンケアによるものです。

香水データ

香水名：ヴィヴァラ
原名：Vivara
種類：オード・パルファム
ブランド：エミリオ・プッチ
調香師：フランソワ・ドゥマシー、ナタリー・グラシア＝セット、マリー＝オード・ブルーシュ
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／7,200円、50ml／10,200円

トップノート：アマレット、ガルバナム、ベルガモット
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、ジャスミン、スイセン
ラストノート：パチョリ、アイリス、ベチバー