1973年の終わりに、ローレン・ハットン（1943－）は、ファッション・モデル界に革命を起こしました。化粧品業界初の専属モデル契約をレブロンと交わしたのでした。

チャールズ・レブソン率いるレブロンの最高級ラインであるアルティマⅡの専属モデルを1974年から2年間で40万ドルで引き受けたのでした。そして、同じく専属フォトグラファーになったリチャード・アヴェドンは言いました。「彼女は夢と現実を結びつける人なんです」と。

1974年

1974年

1975年

1975年

1976年

「カラハリ砂漠で24日間一度も入浴しなかったが、肌はかつてないほどきれいだった」

ローレンは、チャールズ・レブソン好みのモデルではありませんでした。しかし、アヴェドンがローレンの名を伏せて、アルティマⅡのためのテスト撮影をし、その写真を大絶賛したレブソンが事の真相を知らされ、ローレンは再評価され、契約を勝ち取ったのでした。

そして、1984年までの8年間、1年に20日間だけレブロンの仕事をして25万ドルを手にしたのでした。ローレンの偉業によって、それまで通常時給60ドルで雇われていたファッション・モデルの報酬は、飛躍的に上昇することになりました。

1974年にファッション・モデルとしてはじめてニューズウィークの表紙を飾る。

ローレン・ハットンの革命

1988年。歴史を変えたバーニーズ・ニューヨークの広告。フォトグラファー・スティーヴン・マイゼル。

スティーヴン・マイゼル

スティーヴン・マイゼル、ヴォーグ・イタリア、1988年12月号。ローラ・メルシエのメイク。

40歳を過ぎて、ほかの人がメイクを担当したときはひどかった！まるで売春宿の女将みたいだったわ。でもローラ・メルシエが、中年にさしかかった素敵な女性というコンセプトで私をメイクしてくれたの！

ローレン・ハットン

本作に出演後、ローレン・ハットンは、40歳を過ぎてからモデルの仕事がほとんど来なくなってしまいました。もっとも、当時のファッション・モデルにとって、それはローレンだけの話ではありませんでした。1970年代から80年代にかけて。「若さこそがパワーだ！古いものは悪だ！」という風潮があったのです。

そして、ローレンはもはやファッション雑誌を見ることもやめていました。

つらかったのです。自分は容赦なく年をとっていくのに、モデルたちはどんどん若くなっていくんですもの。

ローレン・ハットン

もうファッション・モデルの仕事は辞めようと、バーニーズ・ニューヨークからの広告依頼を断りました。しかし、とりあえずスティーヴン・マイゼルという男に撮ってもらう事になり、仕事を引き受けたのでした。そして、その時掲載された広告写真にローレンは衝撃を受けたのでした。

マイゼルはわたしを女の子のように撮らなかったはじめてのフォトグラファーです。その広告が出てから、私は道で女性に声をかけられ、こういわれるようになりました。「ありがとう。あなたのおかげで、ようやくわたしたち中年女性が忘れ去られた存在ではなくなったわ」

ローレン・ハットン

45歳から、写真修正を一切行わないことを条件にファッション･モデルとして復帰した1988年のバーニーズの広告がきっかけとなり、若さを強調したファッション広告に傷ついた中年女性たちが自信を取り戻したのでした。

若さだけがもてはやされるのは、歴史的、社会的な問題です。･･･その広告が出るまで、だれもわたしたち中年女性には目もくれませんでした。それは何百年も続いてきた歴史的な事実で、若さを失うや、女性はご用済みになってしまいます。けれども、バーニーズの写真は、40歳をすぎても女性が美しくセクシーでいられることを示してくれました。

ローレン・ハットン

ローレン・ハットンの革命。それは、1988年のバーニーズ・ニューヨーク、及び、レブロンのエテルナ27のキャンペーン・モデルとして、フォトグラファー、スティーヴン・マイゼルと共に生み出した革命でした。

50歳目前のローレンが再びレブロンの顔に。エテルナ27。撮影：スティーヴン・マイゼル。

いままでの人生で、この3年間（バーニーズとレブロンと専属契約した1989年から1991年の3年間）ほど自慢できる年はありませんでした。モデルというのは、女らしさを体現する存在です。あらゆるサイズ、体型、年齢のモデルが生まれるべきですし、現在では実際にそうなりつつあります。・・・わたしは自分がやりたいことだけではなく、人のためになることを見つけたのです。何よりも見せかけだけの職業に思えたものを、重要な職業に変えるお手伝いができたのではないかと、自負しています。

ローレン・ハットン

ミシェル・スタットンのファッション１０

スカートスーツ

• ライトスティールブルーのスカートスーツ
• 白のブラウス
• ベージュのハイヒールサンダル
• カルティエのタンク

メンズライクなジャケットを着て拘置所に現れるミシェル。

カルティエのタンク。

足元は、パンプスではなく、サンダル。スカートスーツにカジュアル感を。

メンズ・ライクなジャケットを着こなす天才

1980年、絶妙なジーンズとの組み合わせ。

同年。「私は普段は、ジーンズとスニーカの人よ」ローレン・ハットン。

ローレン・ハットンは、1980年当時、ダイアン・キートンと双璧を成すメンズライクなジャケットの着こなしが絶妙なアメリカ人女優でした。

ミシェル・スタットンのファッション１１

ラスト・ルック

• こげ茶のニットカーディガン
• 同色のニットの半袖のカットソー
• 同色のスカート
• ベージュのハイヒールサンダル
• カルティエのタンク

1980年、第52回アカデミー賞のプレゼンテーターに。

『刑事コジャック』のテリー・サバラスと共に。

1980年4月14日、ローレン・ハットンは、ロサンゼルスのドロシー・チャンドラー・パビリオンで行われた1979年度のアカデミー賞会場で、ゴールドのミニドレスで登場しました。

かつて一瞬付き合っていたマルコム・マクラーレン（セックス・ピストルズを創造した男）に「ハリケーンを愛しているようなもの」と言わせたローレン・ハットン。彼女は、すきっ歯と本人曰く〝バナナのような鼻をした湿地帯のスカンク〟のようなルックスで、ファッション・モデル界のみならず、世界の女性の歴史を変えたのでした。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

私の考えでは、私のしわは、歩んできた人生に対して与えられたメダルなのです。だから、私は自分の顔を手術しようと思ったことはありません。

ローレン・ハットン

1966年11月号のアメリカ版『ヴォーグ』誌で、ローレン・ハットンははじめて表紙を飾りました。「仕事は毎日、6件ほどこなしました。つまり、フォトグラファー6人と会い、ヘア・スタイルとメイクアップを6回直しました」。当時ヴォーグのモデルとしての週給は600ドルでした。

以後、アメリカ版『ヴォーグ』誌で27回、他の『ヴォーグ』誌で13回表紙を飾ることになります。そして、2017年11月号のヴォーグ・イタリアで、74歳のローレン・ハットンが再び表紙を飾りました。それは史上最高齢のファッション・モデルがヴォーグの表紙を飾った瞬間でした。

ローレンが、はじめてヴォーグの表紙を飾った1966年11月号。

天然珊瑚ネックレスとふくろうのピン。撮影はバート・スターン。

ヴォーグ1967年3月号。ローレンの表紙はポージングが独特。

ヴォーグ1968年12月号。クリスマス特集です。

ヴォーグ1975年1月号。「レブロンの顔」。

ヴォーグ・イタリア2017年11月号。

ミシェル・スタットンのファッション６

ボーイフレンドシャツ

• アルマーニの水色のピンストライプシャツ
• ブルージーンズ

実はローレンはここでもアルマーニを着ていました。

メンズシャツから透ける小麦色の美肌がアルマーニ・ウーマンらしい。

ジュリアンのアルマーニのシャツを着るミシェル。

ボーイフレンドシャツと呼ぶよりもボーイトイシャツと呼ぶべきでしょうか？

ショートポイントカラーは、女性にもよく似合う。

スキニージーンズにボーイフレンドシャツ。

「僕は一生何かを探していた。その何かは君だったのかも」

さすがジゴロ。「決して強がらず、すぐに弱味を見せる」。そして女性の母性を擽る。

つまり、わたしはしょせんB級女優の女王だったということ。映画の中でもわたしはずっとモデルだったのね。

ローレン・ハットン

本当に魅力的な女性はむやみに露出しない。そして、むやみに原色を着ない。ましてや、むやみに幸せをアピールしない。ちょっぴり自虐的なのもローレンがファッション業界で愛されている理由です。

ミシェル・スタットンのファッション７

アースカラー＝アルマーニ・ウーマン

• ベージュのローゲージニットカーディガン
• カシミヤのシャツ、サンドベージュ
• ベージュのテイラード・パンツ
• クリーム色のレースアップシューズ

今でも全く違和感のない、タイムレスなスタイリングです。

カーディガンとパンツのシルエットが独特です。

アルマーニを着ているかのような錯覚を覚えさせます。

ミシェル・スタットンのファッション８

パープルワンピース

• パープルのロングワンピ、半袖、深いVゾーン

アルマーニのトレンチコートの中に着ていたワンピース。

ほんの一瞬しか登場しないパープルワンピ。

80年代オンナの大人のエレガンス

座席からすくっと立って、右手をポケットに突っ込み･･･

そして、立ち去るミシェル。その姿は、完全に訓練されたファッション・モデルの姿そのものだった。

本作におけるミシェルの最も美しい瞬間を示すファッションは、この後に続く3つの80年代スタイルでしょう。そこには、21世紀の現代にも適用できる大人の女のエレガンスがあります。

何よりも衣服はコロコロ変わっていっても、決して変わらないボッテガ・ヴェネタのクラッチ・バッグ。その一点に対する拘りが、ミシェルという女性の本質を示してくれます。それは彼女の性質が、有閑マダムの暇つぶしで、若い男性をとっかえひっかえ遊んでいるのではなく、一つのものを愛する性質であるということです。

ミシェル・スタットンのファッション９

究極のエレガンス

• ふわっとしたラペルの清潔感あふれるベージュの半袖ブラウス。袖が美しくドレープを描く
• キャメル色の細身のベルト
• サンドベージュのペンシルスカート
• ボッテガ・ヴェネタの茶色のクラッチ
• カルティエのタンク

半袖のドレープがとても美しい。

リチャード・ギアのギリシア彫刻のような横顔も美しい。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

私は脚本を読み（脚本にはジュリアンはゲイだと書かれていた）、考えた。私が全く知らない世界のキャラクターだった。私は当時一着もスーツを持っていなかった。私は英語以外いかなる言葉も話せなかった。私はゲイ・コミュニティを全く知らず、ゲイの人々の仕草も習慣も全く分からなかった。だからこう考えた。撮影まで2週間しかないんなら、私自身が役柄にのめり込まないといけないなと。そして、私は2週間、それらにどっぷりと浸かったんだ。

リチャード・ギア

リチャード・ギアは本作において、あらゆるアルマーニを身に着けました。フォーマル、セミフォーマル、カジュアル、デイタイム、イブニング、レジャーウェア、アンダーウェア、アイウェアの全てを。そして彼はアルマーニを体現するタイムレス・アイコンになりました。

ジョルジオ・アルマーニは、彼に対して強い感謝の気持ちを示し、リチャード・ギアだけは、世界中のどのアルマーニ・ストアにおいても、好きなものを無料で持ち帰ることが出来るという特権を与えたのでした。

1980年当時、最も高価なアクセサリーだった女性ローレン・ハットン。アルマーニのコートとボッテガ・ヴェネタのクラッチ。

ジュリアン・ケイのファッション7

シャイニーなライトグレー・ダブルジャケット

• ライトグレー・フランネルジャケット、ダブル、ピークドラペル、ヨーク・ディテール、パッチポケット、ノーベント
• ダークグレーのトラウザー
• グレーのリネンの短い襟のボタンダウンシャツ
• ライトグレーのボーダーニットタイ
• ROOTSのブラウンのレザーシューズ
• グレーの細いレザーベルト

リチャード・ギアによってアルマーニは「パワー・スーツ」になりました。

胸ポケットの位置がもはや胸ではないところが素晴らしい。

ジャケットのヨーク仕立てがよく分かる写真。

アルマーニとの相性がバツグンなアースカラーのレザーシューズ。

グレージュの洗礼＝控えめなエレガンスの提案

ダブル・ジャケットに、オープニングのシャツタイを合わせている宣材写真。

元々はセットアップだったことが分かります。撮影：アニー・リーボヴィッツ

グレージュの革命。1975年に創業し、僅か4年後の1979年に本作のために40着の衣装を準備したジョルジオ・アルマーニ。重要なポイントは、彼がすでにデザインしていたものから選ばれたのではなく、ジョン・トラボルタとポール・シュレイダーと打ち合わせした後、アルマーニが映画の舞台がロサンゼルスであることとそのストーリーを熟知した上で、デザインしたということです。

その上で、スター・ウォーズ＝UFO時代やスーパーマン時代、コンピューター時代に突入しようとしていた世界に、〝大地に還る喜び〟をワードローブで体現させていくという、血の通った第二の素肌（それも大理石のように磨き上げられたエレガントな素肌）を手に入れる喜びを世に示したのでした。

ジゴロ＝男娼でありながら、この青年がどこまでも魅力的に見えるのは、誠実さと協調性を兼ね備えた、血の通った人間であることの安心感を、エレガントなシルエットの上に乗るグレージュによって感じさせてくれるところにあります。

グレージュの凄さは、大いなる大地を感じさせながら、一方で、摩天楼の大都会も感じさせる絶妙な中間色であるところにあるのです。

だからこそ、この〝控えめなエレガンス〟を生み出す色彩を見つけ出したジョルジオ・アルマーニは『色彩の魔術師』と呼ばれるのです。

最も魅力的なアルマーニ・アンサンブル

映画の中で、わずか数分しか登場しない、魅力的なライトブラウンのスーツ。

僅か数分のみ登場するジュリアン・ケイの赤味の効いたライトブラウン・オン・ライトブラウンのアンサンブル。これこそがアルマーニの真骨頂です。

一言でいえば、火口付近に転がる石のカラーパレットを使用したアンサンブルなのですが、アルマーニの優雅な生地とシルエットが伴って初めて成立するのです。

アースカラーを使用した着こなしの鉄則。それは、生地には必ずこだわること。ただし、耐久性は犠牲にすること。なぜなら自然の優雅さや素朴さを表現するためには、生地に生命を与えなければならないからです。

ファスト・ファッションのアースカラー・アイテムを使用したスタイリングが、とかく与えがちな印象は、野暮ったさです。黒や白やカラフルな色よりも、アースカラーとは、自然と同化するカラーであり、誤魔化しの利かないカラーです。だから生地に生命が与えられていないアースカラー・アイテムは、ゾンビの布切れのような死臭を放つのです。

ジュリアン・ケイのファッション８

魔性のライトブラウン

• ライトブラウンのスーツ、ナローなノッチラペル、シングル、ノーベント
• 赤茶色のリネンシャツ
• ブラウンタイ
• グレーのトラウザー
• ROOTSのブラウンのレザーシューズ

ゲイっぽい仕草で応じるジュリアン。

アルマーニの真骨頂とも言えるカラーパレットです。

メンズファッションにおける新章がめくられた瞬間。

アルマーニ定番のリネン・シャツ

ジュリアンの住む「Westwood Hotel Apartments」のプールサイド。

カルティエのタンク・アメリカンをつけています。

アパートメントのプールサイドで新聞を読みながら日光浴するジュリアン。この時に羽織っているシャツは、白のリネン・シャツです。

アルマーニが、世界中の男性の支持を得た理由が、女性が観ても美しい男性服を生み出したことと、派手な装飾を一切使用せずに男性服に優雅さを生み出したことにあります。そんなアルマーニの精神が、後に定番アイテムとなる僅か一枚のリネン・シャツから見て取れます。

ジュリアン・ケイのファッション９

リゾート・ルック

• 白のリネン・シャツ
• ブルーデニムのショートパンツ、フロントにパッチポケット
• カルティエのタンク・アメリカン

このシーンのローレン・ハットンはとんでもなくクールです。

アルマーニの不滅のアイコン＝リネン・シャツ。

このショートパンツもとてもステキ。

ジュリアン・ケイのファッション１０

ヌードカラー・ジャケット

• ヌードカラーのジャケット、ノッチラペル、ダブル、1×1ボタン
• 白のリネンシャツ
• グレーのトラウザー
• ROOTSのブラウンのレザーシューズ

アパートメントのリセプションの女性と談笑するジュリアン。

ヌードカラーのジャケットを見事に着こなしています。

生地感がよく分かる写真。

ジュリアン・ケイのファッション１１

タキシード

• タキシード、シルクのピークラペル、シングル
• 白のポプリンシャツ、ウイングカラー
• クラッシュト・ベルベットのブラックボウタイ

タキシードもパシッと着こなすリチャード・ギア。

ジェームズ・ボンドの基準から見るとボウタイの形が野暮ったい感じがします。

ローレン・ハットンの独特なポージング。この人は、全てにおいて反則です。

アルマーニのデザイナーズ・ジーンズ

本作において象徴的なジャケットを人差し指だけで引っ掛け、肩掛けにして歩く〝ジゴロ・スタイル〟。

デニムがファッションの主流になったのは1970年代からでした。それは、1977年にカルバン・クラインが紹介したデザイナーズ・ジーンズが大流行したことにより決定的になりました。

更に数年後には、グロリア・ヴァンダービルトも〝スワン（白鳥）〟ロゴの女性用ジーンズを発売し、当時最もタイトフィットなジーンズとして人気を誇りました。

しかし、本作のスタイリングが何よりも斬新なのは、21世紀においては主流になっているカジュアル・ダウンという概念をフォーマルシャツとジーンズの組み合わせによって提示したところにあります。

ジュリアン・ケイのファッション１2

ブルージーンズ

• ペールブルーのコットンシャツ、両胸にフラップポケット、丁寧にロールアップして二の腕まで
• アルマーニのウェイファーラー風サングラス、鼈甲
• プレスされた70年代スタイルのアルマーニ・ジーンズ、ハイウエスト
• ウェブベルト
• ROOTSのブラウンのレザーブーツ
• カルティエのタンク・アメリカン

アルマーニの鼈甲のサングラス

ウェブベルトで一気にカジュアルダウン。

リチャード・ギアのスタイルの良さがあればこそ、この嫌味たっぷりな歩き方も様になるのです。

清潔感溢れる丁寧なロールアップ。

今見てもうっとりするほど素敵なスタイリング。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

ようやく自分の道を定めたとき、私は41歳。普通の人ならとうにキャリアを積んでいる年齢です。それからの私は、夢中で働き、仕事以外の時間を自分に許さないことにしました。

ジョルジオ・アルマーニ　『世界のスターデザイナー43』　堀江瑠璃子

ジョルジオ・アルマーニが、友人のメンズ・ウェアのバイヤーだったセルジオ・ガレオッティと一万ドルづつ出し合い共同で創業したのは、1975年、ジョルジオが41歳の時のことでした（セルジオとは恋人関係にあり、彼は当時30歳だった）。セルジオが経営について全てを引き受けてくれたので、内気でまじめなジョルジオはスタジオに篭り、デザインに専念できました。

そして、サヴィル・ロウのスーツを解体し、スーツを形づくる上で絶対に必要な要素と思われていた芯地やパッドを省いたジャケットを、アンコンストラクテッド・ジャケットとして発表したのでした。

アメリカの小売業者のうち、最初にアルマーニに賭けたのはバーニーズ・ニューヨークでした。オーナーのフレッド・プレスマンがこのよれよれのスーツを発注したのは1976年のことであり、それは大ヒットしたのでした。

セルジオは、1979年に、ガブリエラ・フォルテという広告代理店を経営していた女性をアルマーニ社のパブリシティの責任者に起用します。彼女こそが、『アメリカン・ジゴロ』の衣装をジョルジオが提供するように、裏工作した人でした。さらにセルジオは、当時ハイファッション界で唯一と言えるほどの、高品質の仕立服を工場と呼べる規模で製造し、高級服の大量生産の流れを作り上げたのでした。

こうして、アメリカ進出の流れは作り上げられました。ちなみにアルマーニは、創業年の1975年の売上高は14,000ドルでした。それが翌年には90,000ドルの売り上げを上げ、本作公開後の1981年には、売上高は1億3,500万ドルに達したのでした。

本作の成功後の1982年に、ジョルジオは、クリスチャン・ディオール（1957年）に次いでファッション・デザイナーとして2人目となる『TIME』の表紙を飾ることになりました。

しかし、アメリカ進出は、カルバン・クラインのような狡猾なNYブランドによるコピーを招きました。彼らは、品質の良いアルマーニ風のスーツをコピーし、本物よりも20％は安く売り、荒稼ぎしたのでした。そんな状況に嫌気がさしたジョルジオは、この年の10月の春夏のコレクションを急に取りやめました。そして「私はファッションショーはもう二度と開きません」と宣言したのでした。

1985年8月、セルジオが白血病で亡くなるも、ジョルジオは奮闘し、1988年8月に『アメリカン・ジゴロ』ゆかりの地でもあるロデオ・ドライブにブティックをオープンします。一方、1994年にガブリエラは、カルバン・クライン社の社長として引き抜かれていき、アルマーニ社の社員を大量に引き抜いたのでした。

リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニ。1988年

ジュリアン・ケイのファッション５

オールグレー・スタイル

• ライトグレイのフランネル・スポーツジャケット。スポーティーなヨーク・ディテール。肩パッドはしっかり、一つボタン、シングル、細いノッチラペル
• ライトグレーのシルクシャツ、2つのフラップポケット
• シルクのダークグリーンネクタイ（グレー寄りのグリーン）、ピンドット
• ダークグレーのトラウザー
• 細いグレーのレザーベルト
• ROOTSのグレーのレザーローファー
• アルマーニのサングラスは、1950年代のレイバンのウェイファーラースタイル。鼈甲
• カルティエのタンク・アメリカン

アルマーニの鼈甲のサングラス。

カリフォルニアの風土に、アルマーニはぴったりでした。

もし、冬のニューヨークが舞台だったら、アルマーニの出番はなかったでしょう。

アルマーニを象徴するグレージュ。生地はウールとシルクの混紡。

ヨーク仕立てのスポーツ・ジャケットが生み出すリラックス感。

肉体に張り付いているようでも、肉体から解脱しているようでもない、磨き上げられた第二の素肌のようなフィット感。

ポイントは、気持ちゆったりとしたシルエット。

すべてのファッションに対して、徹底して細いベルトにこだわるジュリアン。そしてフラップポケットの付いたシルクシャツ。

夫に雇われ、妻の相手をするジュリアン。どんなにいいスーツを着ていても彼はその程度の存在なのだ。

アンコンストラクテッド・ジャケット

まるでロングカーディガンのような生地感。

素晴らしく斬新なリラックスしたラグジュアリー感。

本当のことを言うと、私はファッションが分からない人なんです。特にこの作品に出演する前は、高級なスーツをほとんど着たことがなく、Ｔシャツにジーンズとスニーカーが私の定番でした。でも、そんな私でさえも、彼の作った服がいかに大胆かつ先進的なデザインで、メンズ・ファッションに影響を与えたということはわかります。なぜなら、私自身もアルマーニの衣裳を着たことによって、ファッションに気を使うようになったからです。

リチャード・ギア

このジャケットこそ、ジョルジオ・アルマーニのアンコン革命を象徴するジャケットです。それは肩パッドを取り去り、芯地を少なくして、ソフトで着心地の良い生地を使用したまるでズート・スーツのようなジャケットでした。

ツイードやフランネルの代わりに、ウールクレープやリネンなどの柔らかい生地を使用することでスーツの重量を軽くし、ニットカーディガンのような着やすさと自由なフィット感を実現したのでした。

「生地と身体の間の空気をもデザインした」と称されたこのジャケットが生み出すドレープ感は、男性のファッションに女性的なエレガンスとセクシーさの要素を融合させたものでした。

右の少年がアルマーニ。兄、母とともに。1940年代に父が撮った写真。

第二次世界大戦の少し前に、母はたいていグレーを着ていました。彼女の衣服はいつもシンプルだった。そして、決して派手な装いをしなかった。彼女は装飾や人工的な要素を衣服に求めなかった。どこまでも清楚な装いが好きな女性でした。そして、私もそんな母の影響を受け、グレーとベージュの中間色＝グレージュが好きになりました。それは穏やかで朗らかな気持ちにさせる色であり、人々の良い部分を引き出してくれる色だと私は考えます。

ジョルジオ・アルマーニ

そして、ジャケットのカラーパレットも、従来のブラックやネイビーといった堅苦しい色合いではなく、グレー、ベージュ、グレージュといったアースカラーがチョイスされました。それはジョルジオ・アルマーニが母親から影響され、愛しているカラーでした。

本作のリチャード・ギアのファッションにも、一切カラフルなものはなく、まるでカメレオンのようにカリフォルニアの風土に馴染んでいました。

ジュリアン・ケイのファッション６

アンコンストラクテッド・ジャケット

• ベージュのリネンのアンコンストラクテッド・ジャケット、ベントレス
• グレーシャツ、両胸にフラップポケット
• ライトグレーのトラウザー
• グレーの細身のレザーベルト
• ROOTSのグレーのカップトゥレザーシューズ

ビジネスとカジュアルの境界線を取り払ったアンコンジャケット。

ウエイトレスのボディコンシャスなスタイルも、カラーバランスといい、来るべき80年代的です。

アンコンジャケットの魅力はこの角度にある。

背景に注目！ポロ・バイ・ラルフ・ローレン！

まさに王侯貴族のようなジャケットです。

胸ポケットのあるシャツがリラックス感をさらに演出。

ポール・シュレイダー監督とリチャード・ギア。

アルマーニが世界の男性の心を掴んだ瞬間。

『タクシー・ドライバー』の主人公トラヴィスは、性欲に対して抑制する強迫観念に駆られていました。一方『アメリカン・ジゴロ』の主人公ジュリアンは性欲が旺盛だ。しかし彼は性的快楽を与えることで自分のアイデンティティを得るが、性的快楽を受けるという概念を持たない男だ。

ポール・シュレイダー

リチャード、つまりジュリアン・ケイが、私の作品で埋め尽くされたクローゼットから何を着るかを選ぶ、ほとんどフェティッシュなシークエンスは、一連の広告よりも印象的で効果的でした。

ジョルジオ・アルマーニ

ジュリアンが、所有するアルマーニ（恐らく全て有閑マダム達に購入させたものだろう）をスタイリングするシーンが始まります。スモーキー・ロビンソンの歌を口ずさみ、コカインを吸引しながら、上半身裸のままで、軽やかにステップを踏んで、自己愛たっぷりにスタイリングするシーンが、当時の男性に与えた影響は計り知れません。

それは、まるで女性が自分のファッションにうっとりするように、男性が自分のスタイリングにうっとりする瞬間でした。そして、鏡の自分に向かってジュリアンは語りかけるのです。それにしても、ポール・シュレイダーという男は、どこまでも鏡が好きな男です。彼が脚本を描いた『タクシー・ドライバー』（1976）においても、鏡に語りかける男（＝デ・ニーロ）が登場しました。

コカインを吸引しながら、ジゴロの男性が、愛用するファッションという悪いイメージが付いてしまいかねない状況も恐れずに、ジョルジオ・アルマーニは本作に衣装を提供しました。そして、結果的に、どんな女性も夢中にさせてしまう、セクシーで上昇志向たっぷりの男性が、愛用するファッションというイメージを手にしたのでした。

ちなみにこのシーンの撮影は、数日かけて行われたほど、映画の方向性を左右するシーンだとシュレイダーは考えていました。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
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• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

私たちはあまりにも過去のファッションについて何も知らない中、快速で進んでいくファッション・トレンドに振り回され、ただただ新しいものにノッかかることが、ファッションなんだという事実を突きつけられています。そして、ファッションというものが持つ、お金のかかる薄っぺらな本質の一面だけを迅速に嗅ぎつけ、早々に飽きてしまいます。

ファッションとは新しいことだという真実の前に、ファッションは過去を愛する気持ちがあればこその未来に対する喜びです。だからこそ、人々はSNSに振り回され、結果的には、ファッションとも言えないチープなデザインを、ラグジュアリー・ブランドまでもが率先して作り、持て囃す〝NEW IS NOW〟崇拝が沸点に達しているのです。

その終着駅がラグジュアリー・ストリートであり、スマホの前で踊る若者たちの〝不気味な自己顕示欲の盆踊り〟なのです。

さて、私たちはもうそろそろファッションに対して、振り返る楽しみ＝ゆとりを持つべきなのでしょう。さぁ、SNSを捨てて街に出よう。スマホの前で踊って、イイネをもらう〝乞食〟人生からおさらばしましょう。

プラダを持った小悪魔ケイト

元祖美魔女女優ゴールディ・ホーンの娘であり、『あの頃ペニー・レインと』（2000）でアカデミー助演女優賞にノミネートされ、2000年代においてラブコメディ映画の寵児となったケイト・ハドソン（1979－）が最も輝いていた作品のひとつが本作『10日間で男を上手にフル方法』です。

それは、どうしたら10日間で男にフラれるかを体験取材中の女性誌の編集者アンディと、10日間で恋人を作れるかどうか賭けている広告マン・ベンのシチュエーション･コメディなのですが、フラれるためにとことんまで突き進むケイト・ハドソンが、小悪魔（死語）のリミッターを見事に振り切る存在感を示してくれています。

「こんな女の子にならワガママ放題言われたいぞ！」と男たちに妄想させてしまう、不思議なパワーに満ち溢れています。

今、私たちが見習わないといけない女の生き様の姿勢は、SNSの中で（機械の前でキュートを演じる虚しさに満ちた）「自己愛を叫ぶ女子」の姿よりも、彼女のような「男を振り回すキュートさ」なのではないでしょうか？

さて最初に登場するケイト・ハドソンのファッションを見てみましょう。このスカートスーツ・スタイルが本当に格好良く、ブルーがポイントカラーになって生きているプラダのトートバッグが見事にマッチしています。清潔感たっぷりな白いブラウスにグレージュのペンシルスカートのバランスが絶妙です。

このスタイリングには、時代は関係ありません！

ヘルメットにイブニングドレスがキュート！

グレージュのラップホルターネックのイブニングドレスに白のヘルメットのアンバランスなバランス。

女の必需品＝カシュクールシャツ

ストライプのカシュクールシャツにブラックのトップスとスカートで、仕事が出来る女の中に、親しみやすさを同居させている〝同性受け〟スタイリング。

同性受けを狙いたければストライプを攻略すれば良いのだ。

ケイト・ハドソンのホットパンツ

バービーガール全盛の時代に大流行したへそ出しチビTに、ビームストライプのショートパンツ。

カーラのトレンチコートに匹敵するほど魅力的だったファッションは、ほとんど一瞬に近かったナース・コスプレ姿です。そして、さらにその後の後半のシーンで登場するソ連軍のコスプレ姿のカーラもとてつもなく魅力的でした。

こういう風にカーラのファッションについて追いかけてみるとひとつの事実が浮き彫りになります。それはカーラが、ボンドガールという領域を飛び越えて、主役も同然に活躍していたという事実です。

この作品が面白いのは、ティモシー・ダルトンが、『ローマの休日』のグレゴリー・ペックのように世間知らずの女の子を一人前の女性へと導いているように見えるところにあるのです。

このナース服姿のカーラは反則過ぎます。

ナースキャップも見事にかぶりこなしています。

そして、ソ連兵のキャップも・・・

プーシキン夫人のファッション

プーシキン夫人を演じるヴァージニア・ヘイ（1952－）は、撮影当時34歳でした。オーストラリアのクージーというシドニー郊外のビーチの近くで生まれた彼女は、178cmという長身を生かし、ファッションモデルとして活躍し、ジョージ・ミラーの『マッドマックス2』（1981）のウォリアー・ウーマン役で映画デビューを果たしました。

彼女の着る二つのワードローブは、どちらも大人の女性のエレガンスに満ち溢れていました。

白地に黒のポルカドットのデイスーツ。80年代的なモード感に溢れています。

ボンドに乗り込まれたときのプーシキン夫人。ガーターストッキングが艶やかでした。

そして、プーシキン暗殺時のドレス。当時大流行していたサテン生地に透かしドット。

どこかシノワズリなのも当時の流行です。

カーラ・ミロヴィ・ルック5

シルクガウン

• 水色のシルクガウン

ボンドとのアイコニックフォト。

素晴らしいドレープの効いたロングガウンです。

ちゃんとチェロには銃痕が残っています。

エマ・ ポーテウスのデザイン画。

カーラ・ミロヴィ・ルック6

サファリルック

• グレージュに白ストライプのシャツ
• 茶色の細ベルト
• カーキ色のパンツ
• キャメル色のショルダーバッグ
• 茶色のショートブーツ

シャツのストライプの良くわかる写真。

マルベリーのようなショルダーバッグ。チェックが特徴。

どこか『モガンボ』のグレース・ケリーのサファリ・ルックを連想させます。

ブーツを履いている事がわかる写真。

カーラ・ミロヴィ・ルック7

カフタン

• エメラルドグリーンのカフタン
• 同色のシフォンストール

カーラ・ミロヴィ・ルック8

柿色のドレス

• 柿色のロングドレス
• カルティエのネックレス

首元にはカルティエから提供されたネックレス。

このボートネックのドレスの色がとても個性的です。

作品データ

作品名：007 リビング・デイライツ　The Living Daylights　（1987）
監督：ジョン・グレン
衣装：エマ・ ポーテウス
出演者：ティモシー・ダルトン／マリアム・ダボ／アンドレアス・ウィズニュースキー／ジェローン・クラッベ／ジョー・ドン・ベイカー

• 【007 リビング・デイライツ】ティモシー・ダルトンの四代目ニュー・ボンド誕生
• 『007 リビング・デイライツ』Vol.1｜ティモシー・ダルトン、四代目ジェームズ・ボンド登場
• 『007 リビング・デイライツ』Vol.2｜ティモシー・ダルトンとKENZO
• 『007 リビング・デイライツ』Vol.3｜ティモシー・ダルトンとアストンマーティン
• 『007 リビング・デイライツ』Vol.4｜マリアム・ダボとニュー・マネーペニー
• 『007 リビング・デイライツ』Vol.5｜マリアム・ダボとアイコニック・トレンチ
• 『007 リビング・デイライツ』Vol.6｜マリアム・ダボという高田みづえに似たボンドガール

The Getaway　スティーブ・マックイーン（1930－1980）というタイムレスなメンズアイコンの代表作の一つ。最も脂の乗っていた時期のサム・ペキンパー監督と『 ジュニア・ボナー/華麗なる挑戦』（1972）に次いでタッグを組んだ作品。

元祖バイオレンス・アクション映画と呼ばれカルト的な人気を誇る。マックイーンと夫婦を演じたアリ・マッグロー（1939－）が実生活においても、マックイーンに惚れてしまった作品。大金持ちの高学歴＆セレブ美女アリが、ロバート・エヴァンスというセレブ夫を捨ててまで、この男に夢中になったその魅力を堪能してみよう。

1994年には、当時夫婦だったアレック・ボールドウィンとキム・ベイシンガーによりリメイクされたが、こちらはとんでもない凡作だった。

あらすじ

テキサスの刑務所に銀行強盗の罪により10年の刑に服していたドク・マッコイ（スティーブ・マックィーン）は、妻のキャロル（アリ・マッグロー）の仲介により、地元の有力者ベニヨン（ベン・ジョンソン）の力を借り、4年で出所することになった。

もちろんその条件として、ベニヨンの計画していた銀行強盗に参加しなくてはならない。そして、ベニヨンが送り込んだ2人の殺し屋ルディ（アル・レッティエリ）とジャクソン（ボー・ホプキンズ）と共に、銀行強盗が決行された。

銀行強盗に成功し、お金をベニヨンの下に運んだドクとキャロル。しかし、ベニヨンはドクに告白するのだった。「お前は用済みだ。全てはお前の妻と俺が仕掛けた罠なんだ」と・・・そして、ドクの背後には、拳銃を構えた妻キャロルの姿があった。

ファッション・シーンに与えた影響

21世紀の世界中の男性が憧れるタイムレス・アイコンであるスティーブ・マックイーンの存在だけでなく、アリ・マッグローもこの作品を通して、女性のファッションアイコンとして強い影響を与えています。

1. ブラックスーツの魅力
2. 絶妙なアイウェアのチョイス
3. アリ・マッグローのスエード・トレンチコート

マックイーンが全編ブラック・スーツでその魅力を発散し、21世紀のブラック・スーツのモード化の元祖として後世に与えた影響は果てしない。

それにしても、カルティエのラブ・ブレスレットをアリが付けているのも実に興味深い。

作品データ

作品名：ゲッタウェイ　The Getaway　（1972）
監督：サム・ペキンパー
衣装：レイ・サマーズ
出演者：スティーブ・マックイーン／アリ・マッグロー

• 【ゲッタウェイ】マックイーンVSペキンパー。究極の夫婦愛の物語。
• 『ゲッタウェイ』Vol.1｜スティーブ・マックイーン×サム・ペキンパー
• 『ゲッタウェイ』Vol.2｜スティーブ・マックイーンとブラックスーツ
• 『ゲッタウェイ』Vol.3｜アリ・マッグローとトレンチコート

アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの初共演作。

日本公開当時のチラシ。

メルヴィルとカルティエのタンクを見せ合いするアラン・ドロン。

1970年代当時、フランス映画界を代表するスターだったアラン・ドロン（1935－）と、カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）の初共演が話題を呼んだ本作は、『サムライ』『仁義』といったアラン・ドロンの最高傑作を撮ったジャン＝ピエール・メルヴィル（1917－1973）の遺作という悲しい一面も持ち合わせていました。

それは、アラン・ドロンが脚本を読んだ後に、メルヴィルが「刑事とギャング、どっちを演じたいかキミが選んでくれ」と提案したことからはじまりました。そして、ドロンが、はじめて刑事役を演じることになったのです。しかし、メルヴィルが最後の精魂を込めるが如く、8ヵ月も編集に費やし、商業的には成功を収めたのですが、アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの間に化学反応は何一つ生まれていませんでした。

さらにもう一点、一番最初にドヌーヴが着ているブラックドレスは、1971年1月、ココ・シャネル亡き後、ファッション・デザイナーとして世界の頂点に上り詰めたイヴ・サンローランによってデザインされたものでした。であるにもかかわらず、こちらもドヌーヴとの間には化学反応は生み出されていませんでした。

1971年のイヴ・サンローラン

グリーンのフォックス・ファーコート、1971年。

当時、20歳を過ぎたばかりのパブロ・ピカソの娘パロマ・ピカソ（1949－、80年代より、ティファニーのデザイナーをつとめる）と出会ったイヴ・サンローランは衝撃を受けました。パロマは、母フランソワーズ・ジルーに買ってもらったオートクチュールの服と、自分の眼で見つけた蚤の市のヴィンテージを組み合わせた個性的な1940年代ファッションに身を包んでいました。特に、ロンドンのポートベロー・マーケットで見つけたジョーン・クロフォードの黒いクレープのドレスに、灰色の羽根つきのピンクの小さな帽子を着た彼女を見て、イヴは即座にスケッチを取ったのでした。

更に、大親友のアンディ・ウォーホルのファクトリーのドラァグ・クイーンたちの鮮やかな赤の口紅やプラットフォーム・シューズにイヴは魅了されていました。

そして、1971年1月29日に、パロマとドラァグ・クイーンと40年代のアルジェリアでの母との想い出からインスパイアされた、「リベラシオン（自由）」または「キャラント（40）」コレクションを発表しました。しかし、フランス人にとって40年代とはナチス・ドイツによる占領時代の記憶を蘇らせるものであり、ショーの途中で、怒って出て行く人まで現れ、会場は敵意に満ちたのでした。そして、イヴははじめてフィナーレに姿を見せませんでした。

ミック＆ビアンカ・ジャガーのウエディング、1971年。

このコレクションは、いまではスキャンダル・コレクション＝1940年代ルックと呼ばれています。このコレクションの歴史的な意味は1940年代の復興ではなく、アンダーグラウンドな存在だったドラァグ・クイーンの「悪趣味だから最高に趣味が良い」というファッションセンスをラグジュアリー・ファッション・ブランドが史上初めて取り上げたことでした。

そして、その4ヵ月後の1971年5月13日に、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとビアンカ・ジャガーが、サントロペで挙げたウエディングにおいて、二人共にイヴ・サンローランのファッションで現れました。

「私はスキャンダルを生み出したいんだ」という言葉と共に、イヴは、同年、ジャンルー・シーフよって、香水『YSL プールオム』の広告のためにヌード写真を撮影したのでした。当初イヴは、脚の間に香水のボトルを置こうとさえ考えていました。

こうして、イヴ・サンローランは、1970年代のゲイ・アイコンとして、新たなる価値観の創造の旗手となったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴを食ってしまったトランスジェンダー

プランタンのショウウィンドウの前を歩くギャビー。

コールマン警部に会う時はメイクをばっちりと決めます。

豹柄のコートが素晴らしいです。

役柄は、ジャガーに乗るトランスジェンダーの街娼です。

そして、警察の内通者であり、どうやらコールマン警部が好きらしい。

毛皮のコートの下のLBDが決まっています。

ガセネタを流したと勘違いされ、愛する男に叩き出されてしまう。

演じた女性の名はヴァレリー・ウィルソン。

なぜだか分からないのですが、メルヴィルは、ドヌーヴよりも、トランスジェンダーの街娼を演じた（本職は歌手の）ヴァレリー・ウィルソンを魅力的に描いています。暗黒街の情報通でもある彼女がコールマン警部に協力しているのは、売春行為のおめこぼしという名目以上に、コールマンのことが好きだからでしょう。

結果的に愛する男に、「男に戻ってしまえ！」と叩かれ、縁を切られてしまうのです。まさに現代のトランスジェンダーが抱えている悲しい現実を70年代前半に映し出した恐るべきシーンであり、静かに去っていく彼女の姿が、ドヌーヴの最後の表情よりも脳裏に焼き付いて離れません。

この作品の中で、ただ彼女だけが、人間としての魅力をたっぷり兼ね備えた人として描かれている感じがします。

本作は、当時グレイス・ジョーンズ（1948－）と付き合っていたドルフ・ラングレン（1957－）の映画デビュー作です。この時に撮影したボクサーパンツ写真が、『ロッキー4』のドラゴ役を獲得させる原動力となったのでした。

マックス ゾーリン スタイル５

乗馬ルック

• ブラックウールのハッキングジャケット（乗馬用ジャケット）、3つボタン、ノッチラペル、裏地が赤いシルク、センターベント
• ブラックタイ
• 赤のシルクのポケットチーフ
• フランク・フォスターのホワイトシャツ
• ダークブラウンのジョッパーズ（乗馬パンツ）
• ブラックレザー乗馬ブーツ
• ブラックベルベットの乗馬ヘルメット
• ベージュのリブ編みニットとブラウンレザーのグローブ

ゾーリンのブラックスーツ・スタイル。

マックス ゾーリン スタイル６

ダブルのスーツ

• チャコールグレーのピンストライプスーツ、ダブル、ピークドラペル、サイドベンツ
• フランク・フォスターの薄いグレー生地に白いストライプシャツ
• 赤のシルクタイ
• 赤のシルクのポケットチーフ

後ろで無言で控えるスカートスーツ姿の角刈り女の存在感。彼女に負けない存在感を出せるのはこの人くらいしかいません。

この赤いネクタイのスタイリングはとても80年代です。

マックス ゾーリン スタイル７

レザーブルゾン

• ダークブラウンのレザー・ブルゾン、シングル
• ブラックレザーベルト、真鍮のバックル
• グレーのトラウザー
• フランク・フォスターのホワイト・シャツ

ウォーケンには、レザーブルゾンが似合わない。

マックス ゾーリン スタイル８

グレースーツ×レッドタイ

• グレースーツ（スタイル４のもの）
• 薄いグレー生地に白いストライプシャツ（スタイル６のもの、ネクタイもポケットチーフも）

特にこのスーツのショルダーパッドは、当時、ヤッピー（アメリカの高学歴のエリートサラリーマンを指す。1984年から使われだした）と呼ばれた男性たちのパワールックそのものです。

マックス ゾーリン スタイル９

ラスト・ルック

• ブラック・ダブルジャケット、ピークドラペル、サイドベンツ
• ライトグレー・トラウザー
• ブラックレザーベルト
• グレーレザー・ローファー
• レジメンタルタイ
• フランク・フォスターのホワイトシャツ
• カルティエ ヴァンドーム サントスの眼鏡

強化人間ゾーリンを演じたクリストファー・ウォーケンは、ボンドムービーの中でも有数の敵役を演じあげました。それにしても、デヴィッド・ボウイのようなブロンドヘアのウォーケンのファッションは、今見てもかなりモードです。細身のピークドラペルのダブルのスーツなぞは、タイムレスなスタイルです。

作品データ

作品名：007 美しき獲物たち　A View to a Kill　（1985）
監督：ジョン・グレン
衣装：エマ・ ポーテウス
出演者：ロジャー・ムーア／クリストファー・ウォーケン／グレイス・ジョーンズ／タニア・ロバーツ／アリソン・ドゥーディ

• 【007 美しき獲物たち】三代目ボンド＝ロジャー・ムーアの最終作
• 『007 美しき獲物たち』Vol.1｜ロジャー・ムーアとデュラン・デュラン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.2｜ロジャー・ムーアとルイ・ヴィトン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.3｜ロジャー・ムーアとレザーブルゾン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.4｜クリストファー・ウォーケンとカルティエ
• 『007 美しき獲物たち』Vol.5｜クリストファー・ウォーケンとドルフ・ラングレン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.6｜グレイス・ジョーンズとアズディン・アライア
• 『007 美しき獲物たち』Vol.7｜グレイス・ジョーンズとジャン=ポール・グード
• 『007 美しき獲物たち』Vol.8｜タニア・ロバーツという悲劇のボンドガール
• 『007 美しき獲物たち』Vol.9｜タニア・ロバーツの80年代プレイメイトルック
• 『007 美しき獲物たち』Vol.10｜アリソン・ドゥーディと取貝麻也子

この男の実質的なデビュー作は、ジェームズ・ボンドの映画だった。いや、正確には、当時ボンドを一時引退していたショーン・コネリーとの共演でした（『ショーン・コネリー/盗聴作戦』1971年）。ドイツ系の父とスコットランド系の母の間に生まれたこの男にとって生粋のスコットランド人であるショーン・コネリーは憧れの俳優の一人でした。

この男の名をクリストファ・ウォーケン（1943－）と申します。そして、7年後の『ディア・ハンター』（1978）でアカデミー助演男優賞を受賞し、時代の寵児となるのでした。

そんな彼が、ついに憧れのジェームズ・ボンドと共演する夢を実現させたのでした。その役柄は、ナチスドイツが生体実験で生み出した強化人間ゾーリンというとんでもないものでした。もともとポリスのスティングを念頭にこの役柄は生み出され、デヴィッド・ボウイにオファーされたのですが、「私は007が好きでもない上に、5ヶ月もこんなくだらない役柄に縛り付けられたくない」とオファーを蹴り、『ブレードランナー』のレプリカントを名演したルトガー・ハウアーに落ち着きそうになる所を、ウォーケンが勝ち取ったのでした。

ここに、ボンドムービー史上初めてオスカー俳優が悪役を演じることになったのでした。

デヴィッド・ボウイのゾーリンも見たかった･･･

マックス ゾーリン スタイル１

アスコット・スタイル

• チャコールグレーのモーニングスーツ、ピークドラペル、美しいショルダーライン
• フランク・フォスターのウイングカラー・シャツ
• ライトグレーのシルクハット
• ペールパープルのアスコットタイ

クリストファー・ウォーケンという男には、3つの大好物が存在します。ひとつは、エルビス・プレスリー、そして、もうひとつはゾンビ、最後のひとつがジェームズ・ボンドでした。

赤と黒ルックのグレース・ジョーンズと登場する。

ドイツ人という設定のウォーケン。実際に彼の血の半分はドイツ人です。

衣装の全容が最もよく分かる写真。

マックス ゾーリン スタイル２

ツイードジャケット

• グレーのツイードジャケット、ノッチラペル、センターベント、パッチポケット
• ブラウントラウザー
• 白シャツ
• ダークネイビーのニットタイ
• ダークネイビーのポケットチーフ
• カルティエ ヴァンドーム サントス サングラス

役柄とは違いタニア・ロバーツにかなり気に入られていたウォーケン。

当時42歳だったウォーケンですが、彼には年齢不詳なムードがあります。

カルティエ ヴァンドーム サントス

本作のスポンサー企業のひとつは、カルティエでした。そして、カルティエは本作のために二つの協力をしたとされています。ひとつは、ガーデンパーティーの女性たちのジュエリーの提供。そして、もうひとつは、このサングラスの提供です。

ヴァンドームサントスは1983年にカルティエによって発売され、80年代の間のみ生産されました。1904年に発売されたサントス・ウォッチの特徴である丸いビスがブリッジとヒンジについています。

この非常に珍しいサングラスは、『ウォール街』（1987）でマイケル・ダグラスもつけていました。

そして、2003年にはビヨンセとジェイ・Zのシングル「’03 ボニー&クライド」のPVで、ジェイ・Zもつけていました。

マックス ゾーリン スタイル３

ブラックタキシード

• ブラック・ディナージャケット、ピークドラペル、ダブル、パッド入りの80年代ショルダー、サイドベンツ
• フランク・フォスターの白のフロントプリーツシャツ、比翼
• ブラックサテンボウタイ
• カルティエ ヴァンドーム サントス サングラス
• サスペンダー

どうしたことかこのディナージャケット、ちょっとだけシャツと襟の間に隙間が生まれています。

グレース・ジョーンズより顔の小さなウォーケン。

ジャケットを脱いだウォーケンとロジャー・ムーア。

マックス ゾーリン スタイル４

グレースーツ

• ライトグレーのウールスーツ、細身のノッチラペル、サイドベンツ
• グレー×水色×ダークネイビーのレジメンタルタイ
• ダークネイビーのポケットチーフ
• フランク・フォスターの水色のシャツ

このグレーのウールスーツも、前述のツイードスーツと同様に、ブロンドヘアのウォーケンにとてもマッチしています。

この顔認識技術のシーンを見たCIAは、開発を決定しました。

ウォーケンの仕草と表情の全てが素晴らしすぎます。

ライトグレーのジャケットとライトブルーのシャツの相性は抜群です。

白黒写真だと生地の上質さがよく分かります。

作品データ

作品名：007 美しき獲物たち　A View to a Kill　（1985）
監督：ジョン・グレン
衣装：エマ・ ポーテウス
出演者：ロジャー・ムーア／クリストファー・ウォーケン／グレイス・ジョーンズ／タニア・ロバーツ／アリソン・ドゥーディ

• 【007 美しき獲物たち】三代目ボンド＝ロジャー・ムーアの最終作
• 『007 美しき獲物たち』Vol.1｜ロジャー・ムーアとデュラン・デュラン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.2｜ロジャー・ムーアとルイ・ヴィトン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.3｜ロジャー・ムーアとレザーブルゾン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.4｜クリストファー・ウォーケンとカルティエ
• 『007 美しき獲物たち』Vol.5｜クリストファー・ウォーケンとドルフ・ラングレン
• 『007 美しき獲物たち』Vol.6｜グレイス・ジョーンズとアズディン・アライア
• 『007 美しき獲物たち』Vol.7｜グレイス・ジョーンズとジャン=ポール・グード
• 『007 美しき獲物たち』Vol.8｜タニア・ロバーツという悲劇のボンドガール
• 『007 美しき獲物たち』Vol.9｜タニア・ロバーツの80年代プレイメイトルック
• 『007 美しき獲物たち』Vol.10｜アリソン・ドゥーディと取貝麻也子