「私はもともと香水業界の人からはじまったのではなく、香水オタクからこの業界に飛び込んだ人なんです」

キム・チャールズさん ©INDULT PARIS

2024年10月のサロン ド パルファンで彗星のように現れ、香水愛好家の話題を独占したフランスのニッチ・フレグランス・ブランド インダルト パリ。それは今までほとんど知られていなかったフランシス・クルジャンの幻の名香の数々が日本初上陸した瞬間でした。

特に、ゲランの「ドゥーブル ヴァニーユ」を調香する一年前に生み出した、元祖バニラ・フレグランス「ティオタ」と、掟破りのライチローズ「マナカラ」は、彼らのハートを鷲掴みにしました。

インダルト パリは2006年4月9日に創業されました。創業者は、ジュリアン・マセリとフランシス・クルジャンでした。実際にフレグランスの販売が開始されたのは2007年1月からでしたが、999本限定の生産数で販売していくというコンセプトが上手く継続できず、2009年にクルジャンが「メゾン フランシス クルジャン」を創業し、そちらに集中したこともあり、2010年にはブランドは休止状態になっていました。

そんな状況のインダルト パリの香りに一瞬で虜になった男性がいました。このイチ香水愛好家の男性は、今まで香水業界に関わったことがないにも関わらず、これは神の啓示だとばかりに、インダルト パリの復活を心に誓い、ブランドをクルジャンから購入したのでした。それは2011年の出来事でした。

この男性の名をキム・クリストファー・チャールズと申します。

西條さんとキム・チャールズさん ©INDULT PARIS

西條 伶菜さん ©芳恩舎

〝香水業界の人ではなく、イチ香水オタクの人が、フレグランス・ブランドのオーナーになった〟という香水業界でも極めてユニークな存在であるキムさんと日本の総代理店である芳恩舎の西條さんと、2025年4月20某日、麻布台ヒルズにてイタリアン・ディナーをご一緒させて頂きました。そしてこの機会にキムさんにインタビューさせて頂きました。

ブルガリの「ブラック」だけを18本使い続けてきた男

今では幻のブルガリ「ブラック」©Bvlgari

――― 素晴らしいディナーにご招待頂きありがとうございます。昨年の10月のサロン ド パルファンではじめてお会いして以来の再会となりますが、日本に来られたのは二度目ですか？

はい。二度目です。前回は、新宿伊勢丹のサロン ド パルファンに伺った後、レイナ（西條さん）と京都に行きシンペイ（ルシヤージュ京都の米倉さん）と会い、親交を深めました。そのあと、金沢にも行きました。今回は、レイナの故郷である仙台にあるSUKIYAに行き、そのあと、レイナの家族と一緒に青森まで桜を見に行きました。弘前城という日本の武士が住んでいた大きなキャッスルが桜と一緒に見えて、とても感動しました。

――― 温泉にも行かれましたか？

はい。私は日本人とよく似ていて、トーカブルなタイプではなく、静かに話すのが好きなタイプです。だから、温泉や静かな日本の田舎の空気にとても安心感を覚えます。

――― 日本で桜を見たいと仰っていたとのことですが、インダルト パリの新作フレグランスは、サクラをテーマにした香り、または日本をテーマにした香りになるのでしょうか？

それはよく考えてみないと分からないですが、日本やアジアをテーマにした香りについて興味があります。ちなみにこのあと、京都のルシヤージュさんでイベントをした後、香港のディストリビューターに会う予定です。

――― キムさんについて聞かせて欲しいのですが、キムさんはフランスのパリに住んでいるということですが、元々はイギリスの方ですか？

はい。私はその名の通り、イギリス出身です。しかし幼少期はずっと父親の仕事の都合で、シンガポールやバリ島などアジアの南国で生活していました。だから、私の匂いのルーツはアジアだと思います。トロピカルな香りを嗅ぐと、即座に幼少時代の記憶が呼び覚まされます。

そして、少年期に、ロンドンのボーディングスクールに入りました。正直、なかなか馴染めなかったのですが、私がイギリスの文化を受け入れるようになったのは、ポール・スミスやサヴィル・ロウのスーツなどのファッションからだと思います。今でもジェームズ・ボンドのようなスタイルと時計が好きです。日本に来てすぐに、レイナに一番最初に、素敵な時計屋はどこにあるか？など色々尋ねたほどです。

――― キムさんをはじめて見た時、スーツの着こなしも抜群でとてもお洒落な方だと思いました。それはそのようなバックグラウンドから来たものなのですね。そして学生時代から、フレグランスもこだわって選ばれていたのですか？

いいえ、私のフレグランス・デビューは遅く、しかも最初に出会った香りをずっと使い続けていました。

――― えっ！一切、浮気せずにですか？

（温和な笑みを浮かべながら）はい、ブルガリの「ブラック」という香りをご存知ですか？今は廃盤になっているフレグランスです。私は焦げたゴムのようなドライダウンが好きでこのフレグランスをずっと使い続けていました。

2011年に香水にハマり、僅か4か月後にクルジャンと会う事になる。

「マナカラ」©INDULT PARIS

――― とても意外です。ではキムさんがフレグランスに興味を持たれたのは、もっと後の事なのですか？

私がフレグランスに興味を持ったのは、2011年1月からです。

以前、私はスペインとフランスで仕事をしているうちに美しいフランスの貴族（タンレー城の当主の娘）の女性と出会い、身分違いの結婚をしました。私には4人の子供がいます。3人が息子で、一番下が娘です。色々あって、別れることになったのですが、私は今もパリに住んでおり、元妻とは良好な関係を築いています。ですが妻はフレグランスが好きではなかったので、結婚生活の間、フレグランスにこだわることはありませんでいた。

そんな私がフレグランスに情熱を奪われるようになったのは、18本使い続けていた「ブラック」を買い足そうと、セフォラをはじめとする香水販売店を訪れた時、どの店にも置いていなかったことからでした。そしてネットで検索をかけた時に出てきたのがBasenotesという香水愛好家の交流サイトでした。

――― Basenotesとは、Fragranticaよりもマニアックな香水愛好家の交流サイトですよね？

そうです。私は元々凝り性なところがあって、ファッションや時計に対してもそうなのですが、徹底的にひとつの事柄について突き詰めたくなるのです。そんな私が、フレグランスに出会い、最初の30日間で60時間ほどかけてBasenotesを徹底的に読み漁り、香るべきフレグランスと、行くべきショップをリストアップし、3日間のフレグランスツアーを組みました。

そして12ヶ所のショップを訪問し、200本以上のボトルの香りを嗅ぎ、22人以上の香水業界人と話す機会を得ました。その結果、7本のフレグランス（合計350ml）と19本目の「ブラック」を購入することになりました。ちなみにそれまで私はブルガリの「ブラック」しかフレグランスを購入したことがありませんでした。

――― なるほどフレグランスに興味をもって、最初の一ヶ月に7本の新しい香りを購入したのですね。そして「マナカラ」と出会ったのですか？

はい。ですがその前にフレデリック・マルとセルジュ・ルタンスとメゾン・フランシス・クルジャンいうフレグランス・ブランドに衝撃を受けました。

特に「ベチベル エクストラオーディネール」と「ムスク ラバジュール」「カーナル フラワー」「ムスククビライカーン」「シェルギイ」、キリアンの「ストレート トゥ ヘブン」、ゲランの「トンカ アンペリアル」「アビルージュ」、トム・フォードの「タスカン レザー」、ディオールの「オー ノワール」、イストワール ドゥ パルファンの「1740 – マルキ ド サド」に衝撃を受けました。そしてよりフレグランスの世界にハマるようになりました。

それからすぐに「マナカラ」に出会うことになりました。それまで即決で香りを購入しようと決めたことはなかったのですが、まったく聞いたことのないブランドが作ったこの香りをひと嗅ぎして惚れ込み、その場で購入しました。

私がこれまで体感したことのない香りの良さにびっくりして、家に戻ってからウェブで検索してみると、私が好んで購入していたフランシス・クルジャンが調香師である事を知りびっくりしました。

2011年5月28日、フランシス・クルジャンとの2時間の対話。

パリのニッチフレグランスショップ ©JOVOY Paris

アルジェ通り5番地にあるメゾン・フランシス・クルジャンのブティック。

フランシス・クルジャン

――― でははじめてクルジャンさんとお会いしたのは、どのような機会ででしたか？

それは、イチ顧客の形でです。

Basenotesで私がパリ在住ということもあり、ニッチ・フレグランスが集まる伝説のショップ、JOVOYで色々な人からフレグランスを購入して欲しいという依頼を受けるようになりました。そしてJOVOYで大量にフレグランスを購入するようになり、VIP扱いされるようになりました。

「マナカラ」を購入した日に、メゾン・フランシス・クルジャンの「アクア ユニヴェルサリス フォルテ」の新作発表会の招待状が届いていたことを思い出したのでした。

――― それはパリのアルジェ通り5番地にあるメゾン・フランシス・クルジャンのブティックで行われたものですか？

はい、そうです。2011年の5月28日のことでした。「アブソリュ プール ル ソワール」という香りをご存知ですか？私は当時一年前に発売されていたこの香りにすっかりハマっていました。すごくアニマリックな香りです。

――― 日本未上陸の香りですが、私もパリでこのフレグランスに遭遇し、圧倒され、購入したことを覚えています（この後「アブソリュ プール ル ソワール」の素晴らしさを賞賛する会話が10分ほど続いたのですが、本編から外れるため省略します）。

さて、新作発表会のため、私がブティックに到着すると、二人の先客が、それぞれ販売員の接客を受けていました。そして私の所に「何かお手伝いしましょうか？」と物腰の優雅な男性がやって来ました。小柄なのですが、引き締まった肉体に白いシャツでパリっと決めた若々しい男性でした。そうです、この男性こそフランシス・クルジャンでした。

はじめて彼に会えたことに感動した私はバックパックに入れていたクルジャンが調香した「ル マル」など3本のフレグランスにサインをお願いしました。

この時、私が持っていた「マナカラ」を見て彼はびっくりしました。そして彼が調香した香りについて2時間に渡り色々話しているうちに、インダルト パリというブランドが近々消滅することを知りました。この時、私はこのブランドを救わねばと、まるで神の啓示を受けたような気分になりました。

――― えっ！このクルジャンさんとの一回目の出会いがきっかけとなり、インダルト パリという消滅する予定のブランドを救済しようと決心したのですか？

はい、即決しました。実際の所私はこの時「マナカラ」以外の香りを嗅いだことはありませんでした。ですがクルジャンのそれぞれの香りに対する情熱的な説明を聞いただけで、私には十分でした。

――― 本当に不思議な情景ですね。メゾン・フランシス・クルジャンの新作発表会で、クルジャンさんがあなたにインダルト パリのひとつひとつの香りについて情熱的に説明している訳ですから。

（茶目っ気のある微笑みを浮かべながら）プレス関係者はそんな私たちを見てかなり戸惑っていたようでした。そして一年半後の2013年に全ての手続きが完了し、私は晴れてインダルト パリのオーナーになりました。

――― 少し話を整理させてください。ということは2011年1月までブルガリの「ブラック」しかフレグランスについて知らなかったあなたは、わずか5か月後にクルジャンさんとフレグランスについて会話する機会を手にし、彼が手放したブランドを購入することになったということですか？

はい、その通りです。

――― すごい話ですね！そして2013年からインダルト パリは順調に復活していったのですか？

いいえ、ボトルデザインの変更や、ディストリビューターを見つけたりと3年間はとても苦労しました。当初ラッキー・セントとその実店舗であるセントバーでだけ扱われていました。そして2016年にようやく軌道に乗りはじめました。

2016年、ドミニク・ロピオンに調香を依頼する。

香りの哲人、調香師界のアリストテレス、ドミニク・ロピオン

――― 現在、インダルト パリからは4作品しか発売されていませんが、なぜ商品を増やさなかったのでしょうか？

私は商品数をむやみに増やしたいとは思いません。それは私が香水業界の人ではなく、イチ香水マニアからこの業界に参画したところが大きいと思います。私が色々なフレグランスを求めてショップを巡っていた時、明らかに多くの新規参入者が金銭的な利益を最優先に考え、コンセプトさえ良ければ、自社製品は売れると考えていることに気付きました。

よくあるでしょう。香水について語り合うネット・コミュニティーを下に見る姿勢のニッチ・フレグランス・ブランド、「ただ感じなさい」とか言うブランド…。私はひとつひとつの香りが生まれた背景を大切にしないブランドは認めません。つまり私は今も香水オタクなんです。

――― すごく感銘を受けました。つまり新作については慎重に動かれていたということですね。

はい、ここで少しインダルトパリの商品リリースについて振り返ってみましょう。まず最初に「ティオタ」「マナカラ」「イスバラヤ」からはじまり、2008年にパリのセレクトショップ、コレット限定の「C-16」とラッキー・セント限定の「レーヴ アン キュイール（Rêve en Cuir）」が調香されました。ちなみに「レーヴ アン キュイール」は2013年に一度復活し、それを2024年に再解釈したのが「キュイール404」です。

つまり私が買収した時点でインダルト パリはフランシス・クルジャンによる5つのフレグランスを持っていました。私は最初の3年間、バイヤーの方々からもっともっと商品数を増やさないといけないというアドバイスを受けたのですが、私の考えは当初からひとつでした。

私が香水マニアとして、フレグランスを真剣に集めはじめていた時に、ひと嗅ぎで惚れたそんな奇跡の香りを新しいラインナップに加えたいと考え、「C-16」以外の4作品を『フランシス・クルジャン・コレクション』としました。

そして次に新しい調香師によるコレクションを発表したいと考え、私が愛するフレグランスを沢山作って下さっているドミニク・ロピオン氏にコンタクトを取りました。

――― あのドミニク・ロピオンさんと実際に会って話されたのですか？

はい、頻繁に会いました。実際の所、ドミニクは、当時、スマホやメールアドレスを持ってなかったので、直接会うしかコンタクトする手段はなかったのです。そしてパリでランチやディナーを一緒にすごし、インダルト パリについて打ち合わせしたのですが、最終的に実現しませんでした。

「My Ju-Ju」©INDULT PARIS

――― キムさんがクリエイティブ・ディレクターとしてはじめて創造したフレグランスは、2021年の「My Ju-Ju」ですか？

はい。ありがたいことに日本の有名な香水業界関係者の方が、ナタリー・ ファイツァーを紹介してくれたので、彼女に調香を依頼することになりました。ちょうどパンデミックと重なり大変苦労しましたが、なんとか新作をリリースすることが出来ました。この香りが私のはじめての作品となりました。

彼女はエルメスの「オー デ メルヴェイユ」などを調香した人です。そしてちょうどこの頃から息子たちが、私のビジネスに本格的に協力してくれるようになりました。以後、ビジネスは右肩上がりで軌道に乗っています。

ちなみにこの香りは、近々日本で復刻する予定です（そういってキムさんは直々にボトルを採り出し「My Ju-Ju」を私の腕に吹きかけてくれました）。

日本の香水業界について、そして新作と調香師について。

――― エッシェンス（ヨーロッパ最大級のニッチ・フレグランスの見本市）に参加されたのはいつからですか？

2023年からですが、パンデミックが終わっていなかったので、2024年に本格的に出店しました。丁度、Edit（h）さんの隣で出店していて、そしてレイナと出会いました。

――― インダルト パリ日本初お披露目がサロン ド パルファンだった訳ですが、キムさんも来日され、イベントに参加され、どう感じましたか？

私は、世界中のフレグランス・ショップやイベントに興味があったので、2011年以降、凝り性な私はしらみつぶしに見て回りました。素晴らしいものもあれば、そうでないものもありました。そんな世界的な基準から見ても、日本のイベントは熱気があり、お客様のひとつひとつの香りに対する愛と探求心が底なしに深いなと感じました。

そしてカイエデモードさんにインタビューをして欲しいとお願いしたのは、レイナから、カイエデモードさんのエックスやウェブサイトが、サロン ド パルファンでインダルト パリ旋風が起こる原動力となったと聞かされたからでした。

――― そう言って頂け、とても光栄です。多くの日本人の皆様と相性が良い調香師フランシス・クルジャンの幻の名香が復活したという話題性により、皆様の心が動いたのだと感じています。ところで、二度に渡る来日の中で、お会いして最も刺激を受けた香水業界人は誰でしたか？

う～ん。（しばらく考えた上で）やはりシンペイだろう。彼は京都で私がいまでかつて見たことのないほど素晴らしいフレグランスのセレクト・ショップを誕生させました。世界的に見てもこのショップは快挙であり、奇跡的です。スタッフの方々もとても優秀でビックリしました。

そして何よりも彼らは情熱的だと感じました。私はシンペイのために何か出来ることはないかと尋ねました？

――― なるほど、だからこそ都内のどの場所でもなくルシヤージュ京都さんがインダルト パリを常設で取り扱う第一号の店舗となったのですね。ところで、何か出来る事ということは、かつてインダルト パリがラッキー・セントやコレット限定の香りを生み出したように、キムさんと米倉さんと世界的な調香師がコラボした限定フレグランスが生まれる可能性があるということでしょうか？

少なくとも、私は前向きに考えています。

そしてもう一人私が感銘を受けている日本の香水業界人がいます。それはケンタロウ（ÉDIT(h) の葛和さん）です。彼は情熱的で誠実で、勉強熱心だ。シンペイとケンタロウがこれからの日本の香水業界を引っ張っていくだろう。

――― たとえば今、最も注目している調香師は誰ですか？

そうですね。さっき麻布台ヒルズの中にあるNOSE SHOPという素敵なフレグランス・ショップでフレグランスを一本購入したのですが、私はこの調香師が大好きです。クエンティン・ビスクです。彼こそが「ネクスト・クルジャン」だと考えています。

――― なるほど。もし彼がインダルト パリのフレグランスを調香するなら、どのような香りを作ってもらいたいと考えますか？

パティシエが監修するスイーツの香りに今興味があります。いずれにしてもインダルト パリは、派手で分かりやすい香りよりも〝クワイエット・ラグジュアリー〟をテーマに次の香りは生み出していきたいと考えています。

そうだ！最後に面白いアドバイスをこの記事を読んでくれている読者の皆様にお伝えしよう。「ティオタ」は、純粋なバニラの香りなので、どんな香りともレイヤードの相性が抜群なんだ。

例えばストロベリーの香りと一緒に使えば、そのストロベリーの香りの種類により、ショートケーキにもシェイクにもミルフィーユにもなり、バラの香りと使えばマカロンになる遊び心を擽るフレグランスなんだ。そして私が発見した最高の組み合わせがキリアンの「エンジェルズ シェア」との組み合わせです。

とにかくこの組み合わせを一度試して欲しい。

INDULT PARISについて（基本情報）

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。

ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。

2010年すっかり衰退しつつあったこのブランドをクルジャンから譲り受けたキム・チャールズにより、2013年、ブランドは復活し、2024年10月〝天国にいちばん近い純粋なバニラの香り〟と世界中で今もSNSで話題になり続けている香り「ティオタ」と共に、日本に初上陸を果たしたのでした。

オンライン・ショップ

全作品

イスバラヤ（2006）
ティオタ（2006）
マナカラ（2006）
キュイール404（2008→2024）

原名：Alien
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：ドミニク・ロピオン、ローラン・ブリュイエール
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

太陽を盗んだジャスミンが、氷のように微笑む香り

©Mugler

©Mugler

「エイリアン」を創るとき、私はすべての女性の輝きと素晴らしさを明らかにするフレグランスを夢見た。「エイリアン」は、誘惑の香りではなく、ポジティブなエネルギーに満ちた神聖なお守りとしてデザインされている。この香水は強い感情をかき立て、真の嗅覚中毒を作り出すのだ。

私はいつも、女性を世界の頂点に引き上げたいと思ってきた。スピリチュアリティと新しい価値観を求める社会で、その慈悲深さで輝き、魅了し、虜にする〝太陽の女神〟をボトルの中に生み出したのだ！

ティエリー・ミュグレー

1989年に、ファッション・デザイナーのティエリー・ミュグレーは、クラランス・グループと提携し、ファースト・フレグランスを創造するために、数々のブランドでフレグランスをプロデュースしてきたヴェラ・ストルビ（1943－）を招聘しました。

そしてヴェラの指揮の下、1992年に、オリヴィエ・クレスプとイヴ・ド・チリンの調香により、歴史上最も重要な香りのひとつである史上初のグルマンノート「エンジェル」が誕生しました。

その後、ヴェラは、ミュグレー・パルファムの最高責任者として「A*Men」（1996）「ミュグレー コロン」（2001）といったヒット作を生み出していきました。そんな彼女の白鳥の歌として、フレグランス・コンサルタントのピエール・オーレスと共に生み出したのが、2005年に発表された「エイリアン」でした（ヴェラは2006年末に退任しました）。

発売され2，3年の間はミュグレー史上最悪の売り上げを更新していました。しかし、廃盤にせず、販売を継続する中で、ゆっくりと人気が高まってゆきました。

私たちは調香師たちに、この香りは、ミステリアスでどちらかというとダークな、しかし同時にとても陽気で太陽エネルギーに満ち溢れたものにしたいと伝えました。

ヴェラ・ストルビ

「エイリアン」は、「エンジェル」以来、13年ぶりとなるミュグレーのウィメンズ・フレグランスの新作として、 エジプト西部最大のオアシス都市「シワ」で発表されました。

この香りに対する力の入れようは、5年前からティエリーとヴェラが思案した挙句、〝Angel〟と同じくAからはじまる5文字で香水名を名付けていることからもうかがえます。IFFのドミニク・ロピオンとローラン・ブリュイエールにより3年以上かけて調香されました。

「宇宙では、あなたの悲鳴は誰にも聞こえない」

1990年。©Mugler

ティエリー・ミュグレー1995年秋冬､ナジャ・アウアマン ©Mugler

©Mugler

©Mugler

「エイリアン」の香りをイメージさせるものは、ナジャ・アウアマンのアンドロイドスーツ（ボディスーツの形をした彫刻）と、ジョージ・マイケルの「Too Funky」でしょう。

あなたがみんなのジャスミンになる香り

©Mugler

©Mugler

あなたの悲鳴は誰にも聞こえない。そんな宇宙空間の暗闇の中に、突然現れる太陽の輝き。そして、惑星が生まれ、生命が誕生したのだった……太陽に向かって立ち上るように香り立つジャスミン・サンバックが、クリーミーなお酒のように泡立ちながら、これ以上ないほどゴージャスな甘やかさを素肌に舞い降らせてゆくのです。

宇宙の暗黒と太陽の輝きをひとまとめにしたような、リトルブラックドレスとウエディングドレスをひとつにしたような、前人未到の〝女性の輝き〟の中に身を置きましょう。最初から最後まで酸味とインドールの効いたジャスミンの花蜜が、果てしなく続くように素肌にとろけて匂い立ちます。

ほんのりとバニラが香る生命の樹を思わせるカシミアウッドと、大海原を思わせるホワイトアンバーが、寄せては返す波、または乱反射する光のイリュージョンのように、黒色までが、五彩に磨かれて、うつくしく煌めくオーラで包み込んでくれるのです。

太陽を盗んだジャスミンが、あなたの太陽になって、氷のように微笑んでくれる。ジャスミンを愛する人たちの胸まで熱く燃えてゆく、極めつけのジャスミンの香りです。

秘密の力を秘めた魔法の石/お守りをイメージしたボトルは、鮮やかな宝石のようにカットされ、ゴールドの爪がセッティングされたアメジスト色の秘宝のようです。

キャンペーン・モデルは、韓国とドイツのハーフのファッション・モデル、ティナ・バルツァーでした。2009年にフェリシティ・ギルバート、2014年にアレクサンドリーナ・トゥルカン、2019年にジョルダン・ダンが継承してゆきました。

後に分かったのは、「エンジェル」を好む女性は「エイリアン」を好まず、その逆もまた然りだということです。両者は異なる香りの物語であり、異なる女性を惹きつけるのです。

ヴェラ・ストルビ

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「エイリアン」を「ウッディジャスミン」と呼び、「目新しさは、エンジェルの金属的な合成の核に、もとのあくどいフローラルベースのかわりとして、天然の、豊かでフレッシュなジャスミン・サンバックの香調を使ったことだ。ドライダウンも、もっといい。「ブルガリ ブラック」の強過ぎるバニラのむかつきを抑えた感じだ。しかしこれでは才能の浪費ではないか。でもまあ、すばらしい香水ではある」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エイリアン
原名：Alien
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：ドミニク・ロピオン、ローラン・ブリュイエール
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：インド産ジャスミン・サンバック
ミドルノート：カシュメラン
ラストノート：アンバー

原名：Lolita Lempicka
種類：オード・パルファム
ブランド：ロリータ レンピカ
調香師：アニック・メナード
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：20ml／3,400円、30ml／4,900円

『ロリータ・レンピカ』誕生

ロリータ・レンピカ ©Lolita Lempicka

「ロリータ レンピカ」という実に印象的な香りの名前は、そのブランドの名であり、創業者でもある女性デザイナーの名でもあります。本名ジョジアンヌ・マリーズ・ピヴィダは、1954年にフランスのボルドーに生まれました。

裁縫師として働く母親の仕事を尊敬していたジョジアンヌは、6歳の頃からバービー人形のための服を自前で作るようになりました。彼女は少女時代から、プリンセスや、シャルル・ペローの童話、豪華なドレスで溢れるファンタジーの国に魅了されていました。

そして10代にして自分自身の服を仕立てるようになりました。やがて17歳で、ステュディオ・ベルソーに入学し、ファッション・デザインを学ぶことになります。

ジョジアンヌは、最初のブティック「ノスタルジア」をオープンし、厳選されたヴィンテージ・ファッションの商品と共に、自身の作品もいくつか販売するようになりました。かくして彼女はヴィンテージとレトロシックの先駆者となり、瞬く間に成功を収めました。

ツタの葉は、ファッション・デザイナーになった彼女のトレードマークとなりました。それは幼少期からの彼女自身の童話と自然に対する並外れた愛情から生み出されたものでした。

史上最高にクールで美しい女流画家タマラ・ド・レンピッカ（1895－1980）。マドンナも彼女から影響を受けた。

タマラの傑作のひとつ『緑の服の女』（1927年）。

1983年に29歳でブランドを創立したジョジアンヌは、そのブランド名を、ウラジーミル・ナボコフの小説『ロリータ』と、アール・デコの女流画家タマラ・ド・レンピッカから拝借し、ロリータ・レンピカとしました。このネーミングの中に、彼女のファッション・スタイルの全てが凝縮されているのです。

女性の中に潜む、少女性と魔性の共犯関係を生み出すブランド

ロリータと3人の娘（左の二人は双子）は全員ファミリービジネスに協力しています。2011年。©Lolita Lempicka

1984年に、ロリータ・レンピカは、パリのマレ地区にブランドの旗艦店をオープンしました。さらに同年東京でファッション・ショーを行います。そして翌年、パリコレにおける初めてのファッションショーを開催しました。

レンピカは、1987年から90年にかけてキャシャレルのアーティスティック・ディレクターも兼任することになり、1987年よりオンワード樫山とパートナー契約も締結し、ブランディングは波に乗ることになりました。

1996年、カジュアルで手頃な価格の新しいファッションライン、LSD（ロリータ・スタジオ・デザイン）を立ち上げました。同年、長女のエリザが加わり、新しいコレクションのデザインに積極的に協力することになりました。

そして1997年には、ブランドのファースト・フレグランスとして、レンピカの幼少期のおとぎ話にインスパイアされた香り「ロリータ レンピカ」が、韓国の化粧品メーカーであるアモーレパシフィックと提携し（2017年まで）、発売されました。

そして、1997年にブランド初のフレグランスが誕生した！

©Lolita Lempicka

ロリータ・レンピカが愛する童話の世界観と、少女が女性へと変貌する瞬間、そして新たなる欲望の目覚めと周りを誘惑する力を知る〝魔の刻〟を反映させたフレグランスを創造すべく生み出されたのが、この「ロリータ レンピカ」（通称「ル プルミエ パルファム」）です。

それは童話の世界の中に迷い込んだ、子供でもなく大人でもない女性に戻るためのエリクサーとして、アニック・メナードにより調香されました。

アラン・ド・モルグによるボトル・デザインも秀逸で、青紫色のリンゴです。そしてそのリンゴには、トレードマークである黄金のツタが巻きつけられています。さらにリンゴのヘタの部分のゴールドキャップはカンゾウの木をイメージしています。

ちなみにリンゴをボトル・デザインにしたフレグランスと言えば、今ではニナ・リッチの「ニナ」が有名なのですが、その元祖とも言えるのがディオールの「プワゾン」です。

痛みの後に、快楽を感じるような〝初体験〟の香り

©Lolita Lempicka

あらゆる女性の中に眠る〝少女〟と、あらゆる少女が〝大人の女性の官能性〟を手にする瞬間を、ひとつのボトルに封印したこの香りは、リンゴのボトルから解き放たれた瞬間、ベルガモットのようでレモンのようなシトラスと青くて苦いツタの葉の星々の輝きが、まるで魔法の杖の一振りのように広がってゆきます。

すぐにアニスのすーっとした意外な甘さと共に、トンカビーン、バニラ、プラリネの薄靄が立ち上ってゆきます。そしてグルマンの世界の到来を告げるように、とろけるリコリス（スペインカンゾウの根とアニスオイルで味付けされたグミのような食感を持つお菓子）が少女のグルマンな〝しつこい甘さ〟で包み込んでゆきます。

そこに酸味の効いたジューシーな完熟チェリーが、少女が大切な何かを失うような〝突き刺すような赤い香り〟と、ヴァイオレットとアイリスが、コスメティックな大人のパウダリーな〝洗練された甘やかさ〟を、ミルフィーユのように重ね合わせ、素肌に広がらせてゆきます。

やがて（「エンジェル」でも使用された）パチョリとムスク、ベチバーが、チョコレートとミルクとスモーキーなお香が混じり合った柔らかいヴェールのように、オリエンタルグルマンとコスメティックパウダリーな香りが織り成すミルフィーユに、絶妙に溶け合いひとまとめにしてゆきます。

徹頭徹尾、現実感を感じさせない香りでありながら、甘々の少女っぽい香りに転ばずに、時間に支配されない禁断の果実が素肌にとろけて匂い立つような、不思議な甘さと苦みが交錯するめくるめく神秘の世界へと導いてゆきます。

シロップのようなとろりと毒々しい液体を感じさせるにもかかわらず、なぜか軽やかにミルキーな甘さが全身を心地よく満たしてくれます。

アニック・メナード様が最後に心掛けていた事、それはこの香りをはじめて身に纏った時、痛みの後に、快楽を感じるような〝初体験〟の香りを生み出すことでした。男性にはない、女性の感覚をすべて詰め込んだ香りです。

まさに、〝食べたいけど、決して食べてはいけない〟という、グルマンの新しい定義を、一般化させた鮮やかな色彩ではなく、毒々しい色彩を想起させる〝食べると危険な女を生み出す甘い香り〟の元祖です。

アニック・メナードは調香師ではなく魔法使いだ！

©Lolita Lempicka

アニック・メナード様はこの香りによって、完全に、調香師の次元を飛び越え、魔女になったと言えます。彼女の香りは、どうやら研究所で作られるのではなく、森の奥深くに、ひっそりと佇む、ツタが生い茂る小屋の中で、大釜の中で作られているようです。

つまりこの液体の甘い香りに惹きつけられた女子達は、やがて、その甘さではない部分の虜になってしまうのです。まさに恐るべき香りです。

このようにして、少女は、魔女の甘い毒の罠に絡めとられていくのです。この不思議な液体の味を知ってしまうと、もう純粋なリンゴの味では満足できなくなるのです（つまりは無垢ではない少女が、無垢を装うための禁断のリンゴでもある）。

この香りは、女性のみが理解できる香りと言えます。そこには、Y染色体を持たないものにのみ伝達される何物かが存在するのです。それはラストに登場するムスクとバニラが絡み合ったお母さんの母乳のような優しい香りによって証明されているとも言えます（スターアニスが含まれているのも勿論その一因です）。

しかし、何よりも、アニック・メナード様がすごい（恐ろしい？）のは、1992年の「エンジェル」により大流行したグルマン・フィーバーの中で、ほとんど全てのグルマンの香りが、エチルマルトールを使用していたにも関わらず、彼女はこの有機化合物を一切使わずにグルマンを作り上げたところにあります。

かくして、この香りは史上初めてリコリス（そして、アニス）を主役にしたフレグランスになったのでした。

ちなみに香水のアカデミー賞と呼ばれるFiFi賞において、1998年に、フレグランス・オブ・ザ・イヤーの女性用ヨーロッパ部門（後にこの部門はなくなる）と、1999年にフレグランス・オブ・ザ・イヤーのラグジュアリー女性部門において、二年連続受賞しています。

2010年以降、4回リニューアルされました。

©Lolita Lempicka

©Lolita Lempicka

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2010年にこの香りは廃盤になり、同年に「ロリータ レンピカ ル プルミエ パルファム」の名で発売されました。そして2012年にエル・ファニングにより、新たなるキャンペーン・フィルムが撮影されました。

さらに2017年に「モン プルミエ パルファム」、2020年に「オリジナル」、2021年に「ル パルファム」 と合計四回のリニューアルを重ね、今に至ります。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ロリータ レンピカ」を「ハーバル〝エンジェル〟」と呼び、「ティエリー・ミュグレーの「エンジェル」をもとにした多くの香水を試してみて最初に思うことは、いつも「こんにちは、エンジェル」。今回は違う。調香師アニック・メナードは独自の香りの変化を発見した」

「エンジェルは、声高に叫ぶジャスミンやマンゴー、クロスグリのフルーツ様フローラルのアコードを、若干のいかがわしさとパチョリを軸に据えた男性的な甘いウッディ調が支えている。それはまるでハスキーボイスで誘惑されているかのようだ。ポスト・エンジェルがひしめく中、最高との呼び声高いロリータレンピカは甘いウッディ調が長く継続し、爽やかなアニスのメロディを奏でる。辛口のリコリスに始まり、グリーンの変化に応じて転調する。ライムソーダ水のような清涼感。恋人との粋な会話を楽しむにはもってこいの伴奏だ。しかも同じメナード作でブルガリの「ブラック」のように、知的な男性が手軽に身につけられる女性用の香水だ」

「以前、地下鉄に乗り込んだとき、ロリータレンピカの香りがする魅力的な若い男性が降りてきた。それが彼女の香水なら、ぴたりといい当てることができるくらい気のきいた男性であってほしい。おまけは可愛いボトル」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロリータ レンピカ
原名：Lolita Lempicka
種類：オード・パルファム
ブランド：ロリータ レンピカ
調香師：アニック・メナード
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：20ml／3,400円、30ml／4,900円

トップノート：ヴァイオレット、アイビー、スターアニス
ミドルノート：アイリス、アマリリス、リコリス、チェリー
ラストノート：トンカビーン、バニラ、ベチバー、ホワイトムスク、プラリネ

原名：Xeryus Rouge
種類：オード・トワレ
ブランド：ジバンシィ
調香師：アニック・メナード
発表年：1995年
対象性別：男性
価格：100ml／17,050円
公式ホームページ：ジバンシィ

1995年は、ジバンシィにとって『大転換期』でした。

ジョン・ガリアーノによるジバンシィの1996－97年秋冬オートクチュールコレクション。

モデルはシャローム・ハーロウ。

1984年にジバンシィから発売されたウィメンズ・フレグランス「イザティス」はドミニク・ロピオンにより調香されました。そしてそのカップリング・フレグランスとして1986年に発売されたのがアルベルト・モリヤスにより調香された「キセリュズ」でした。

非常に読みにくい不思議な名前のこの香りは、元々「Keryus」の名で発売される予定でした。語源はギリシャ語の「Κύριος/Kyrios」であり、〝主、支配者、マスター〟を意味し、既に少しばかりボトルが製造されていました。

しかし、イヴ・サンローランの「クーロス」（1981）とそっくりな名の響きのため抗議され、ギリシア神話風の「キセリュズ＝Xeryus」に変更されました。そのため最初の頃の「キセリュズ」のボトルは、「Keryus」の名の上にステッカーが貼られたものでした。

その続編として1995年に誕生したのが「キセリュズ ルージュ」でした。

1995年とはジバンシィにとってユベール・ド・ジバンシィが、1995－96年秋冬オートクチュールコレクションを最後に引退し、1996年春夏コレクションからジョン・ガリアーノが後継者に選ばれた歴史的な一年でした（しかし1996－97年秋冬コレクションの2回のみでディオールに移籍し、アレキサンダー・マックイーンが後を引き継ぎました）。

炎のように魅惑的でエネルギッシュなオリエンタル・ウッディの香りは、当時新進気鋭の調香師だったアニック・メナードにより調香されました。

1995年にジョン・ガリアーノはジバンシィの後継者となった。

©Givenchy Beauty

情熱の真っ赤なバラを、バラの香りを一切使わずに、あなたの胸に咲かせるこの香りは、暗闇の中、立ち並ぶ幾千もの蝋燭の先にいる、最愛の女性のもとへと駆け抜けていく、疾走感を、素肌を透かして心にまで届けてくれる香りです。

フレッシュでジューシーなグレープフルーツとキンカンに、流れる水のようにアクアティックなグリーンカクタスの甘やかな香りが注ぎ込まれていくような、みずみずしい感覚からこの香りははじまります。すぐにピメントが赤い情熱で香り全体を満たしてゆきます。

冷たいグレープフルーツの果汁と、温いサボテンウォーターと、灼熱地獄から流れる溶岩のように突き刺すピメント×タラゴン×ゼラニウムが絶妙なバランスで、アンバーとひとまとめになり、ジバンシィ初の〝男性のためのオリエンタルの香り〟が誕生し、全身を包み込んでゆきます。

情熱の炎に燃えるウイスキーの〝渋くて辛い〟、それでいて酔わせるような濃厚な色香に溺れていく感覚の中で、赤い海の中に、ドライな流木＝シダーウッドを見つけ出し、必死でしがみつき、ギリギリで制御された、動と静の美学の果てに、ジャングルの島へと辿り着きます。

再びサボテンが到来します。今度は、水のようではなく、フルーティな果肉の香りを解き放ってゆきます。情熱と冷静さの間に生い茂るサンダルウッドのクリーミーさに、心地よく翻弄されていく余韻。

つまりは何か行動を起こす瞬間に、景気づけに一杯のリキュールを口に含んだ瞬間のような〝上がっていく心持ち〟を、素肌で味わうことが出来ます。

夕陽に照らされ、赤色に染まる情熱のサボテンの香り

©Givenchy Beauty

アニック・メナード様の香りの恐ろしさは、既にこの初期の香りから存在していたことが分かります。情熱の赤いバラの香りではなく、サボテンの緑が夕陽に照らされ情熱の赤いサボテンの香りとなるのです。バラの棘が女性的であるならば、サボテンの棘は男性的なイメージなのです。

喉が渇くまで水を我慢させた後に、水ではなく、酔わせるハーブ系のリキュールを飲まざるを得ない状況に追いやるように、素肌ごと酔わせていくのです。

赤が象徴する、セクシーな男性のイメージが全て詰め込まれた香りです。

男が男として生まれたことに喜びを感じさせてくれる香りとも言えます。女性にとって、スパイスが爆発するこの香りの爆発に巻き込まれたら、とんでもない不幸が待っているかもしれない、そんな危険な時限爆弾のような男のヒリヒリする魅力にハートを撃ち抜かれていく香りとも言えます。

2025年現在、リニューアルされたボトルデザインで100ml／17,050円で、ジバンシィの「ミシック コレクション」として全国で阪急うめだ本店3Ｆとオンラインでのみ発売中です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で「ときどき、アニック・メナードの作品（ブラック、ヒプノティック プワゾン）に、モダニストの焦燥感を感じ取ってしまう。クラシカルな雰囲気の構成を、モダンな材料のみで徹底的に作り直して築き上げたいという衝動を。それは香水業界の中でも、もっともむずかしいとされている。ひとえに天然の香料の複雑な香りを、合成香料の新しいアコードで表現しようということだけでもたいへんな労力だ」

キセリュズ ルージュは「アビルージュ」に感覚的には似ているが、最終的には説得力に欠ける。甘過ぎるせいだろうか？それとも、安っぽ過ぎるせいだろうか？説明するのはむずかしい。傑作まであと一歩といった感じで、もどかしい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：キセリュズルージュ
原名：Xeryus Rouge
種類：オード・トワレ
ブランド：ジバンシィ
調香師：アニック・メナード
発表年：1995年
対象性別：男性
価格：100ml／17,050円
公式ホームページ：ジバンシィ

トップノート：メキシコ産＆アメリカ産グレープフルーツ・エッセンス、キンカン、サボテン
ミドルノート：ピメント・アコード、アフリカン・ゼラニウム
ラストノート：カナダ産シダーリーフ・エッセンス、サンダルウッド、ホワイトムスク

Annick Menardo　1962年、フランス・カンヌに生まれる。裕福な家庭の一人っ子として育ち、バレリーナになる夢を持っていたが、少女時代に香水に興味を持つようになり、イジプカ（ISIPCA）で調香師のトレーニングを受ける。卒業後、ミシェル・ アルメラックに師事する。

1991年にフィルメニッヒに入社し、1997年に「ロリータ レンピカ」というネオグルマンノートを生み出す。その後、1998年にはブルガリの「ブラック」で、それまでにフレグランスの世界とは無縁だった大都会の空気（排気ガス、タイヤ、アスファルト、鉄骨、煙草、騒音）を、身にまとう価値のある香りへと昇華させる。

彼女の香りの特長は、闇を光に変えるように、今まで多くの人々が嫌悪してきたものに、光を当て、夢中にさせる所にあります。そのため〝嫌いなものを好きにさせる魔法使い＝魔女〟のような存在であると人々に感じさせる神秘的なところがあり、彼女の香りは、香りと言うよりも、烙印と呼ぶに相応しいと感じる人が多いのはこのためです。

代表作

ガイアック10 東京（ルラボ）
キセリュズ ルージュ（ジバンシィ）
ヒプノティック プワゾン（ディオール）
ブラック（ブルガリ）
ボア ダルジャン（ディオール）
ボス オードトワレ（ヒューゴ・ボス）
ボディ クーロス（イヴ・サンローラン）
ボワ ダルメニ（ゲラン）
ロリータ レンピカ（ロリータ レンピカ）

アニック・メナードの全ての香水一覧

香りの中の毒を黄金に変えた〝魔女〟

私の香りの多くにはバニラとの特別な関係があるかもしれませんが、特にこだわっている香りの系統はありません。実際、重要なのは原料ではなく、調和のとれた香りをうまく操る方法、つまり、これ以上香りを深掘りしたい誘惑に負けずに、適切なタイミングで止めるべきタイミングを見極めることです。何かが明白な時に、この完璧なバランスが本当に好きなんです。振り返ってみると、私の最大の成功は、最も手間がかからなかった香水だったと言えるでしょう。

アニック・メナード

彼女が作り上げた全ての香りに、〝アニック・メナード〟の焼印が押される。

彼女は、ラグジュアリー・ブランドの香りを調香するときにおいても、容赦なく、その焼印を残していく。そんな調香師は、他には存在しません。

あの個性的なフランシス・クルジャンであっても、バーバリーの香りを調香するときには、クルジャン節を抑えたものを作り、アルベルト・モリヤスに至っては、ブランドカラーに合わせた調香が出来ることが身上の調香師なのです（限られた予算で、そつなく仕事をこなしてくれる調香師）。

アニック・メナードは、とても几帳面で完璧主義者でありながら、反骨精神も持ち合わせている誰も歩かなかった道を歩くことが出来る調香師の一人であり、そういった道にだけ興味がある芸術家肌の人です。

それがたとえブルガリであっても、ディオールであっても、はじめて香水を作るブランドであっても、全く容赦なく、〝アニック・メナード〟の焼印と、新たなる香りの創造に対する挑戦的な姿勢を決して失わない。

だからこそ、彼女のことを人々は敬意を込めてこう呼びます。21世紀最後の〝魔女〟と。そうです、彼女にかかれば、毒のような香料も、人を魅了する香りに変えてしまい、更には、今まで人々が想像することが出来なかった香りを作り上げ、「香りは旅」であることを教えてくれるのです。

まさに彼女こそが、香りの鞭で、私たちを調教する女王様のような存在でもあるのです。これは決して、下品な視点ではなく、大真面目に言うのですが、彼女はまず最初に、香りに対する敬意を私たちに教え、そして、最初は嫌悪していたものを愛する不思議な感情を、肉体に叩き込み、香りに対する至上の愛を生むきっかけを作ってくれるのです。香りの中に服従することによって生まれる新たなる境地を教えてくれる人それがアニック・メナードです。

そして、調教が終わると私達の肉体には、物の見事に〝アニック・メナード〟の焼印がつけられているわけなのです。蜜蜂が花の蜜を求めるように、アニック・メナードの香りを求めて、香りの世界に埋没することになるのです。

アニック・メナードの二人の師匠

アニック・メナードは、カンヌ近郊の町ル・カネの裕福な家庭で一人っ子として生まれました。母親はグラース出身で香料に使用する花を育てる農家の出でした。

彼女自身は、元々はバレリーナになりたかったので少女時代にバレエを習っていました。やがて、10代半ばになると、精神科医を目指すようになりました。

しかし生化学と薬学を学んだ末、13歳の誕生日の時に父親にお願いしプレゼントしてもらった、ラリックのバカラ仕様のニナ・リッチのレールデュタンからはじまるフレグランスに対する情熱がピークに達し、その情熱に従うことを決意しました。

そしてイジプカ（ISIPCA）で調香師のトレーニングを受けることになり、イザベル・ドワイアン（アニック・グタールの調香師）に師事しました。

卒業後、「Creations Aromatiques」（現シムライズ）でミシェル・ アルメラックに師事します。二人の師匠が、彼女の調香スタイルの本質を作り上げました。そして、1991年にフィルメニッヒに入社しました。この時期、フィルメニッヒにおいて二つの香りの革命が進行中でした。ジャック・キャヴァリエによる「ロー ドゥ イッセイ」（1992）＝オゾンノートの創造と、オリヴィエ・クレスプによる「エンジェル」（1992）＝グルマンノートの創造です。

「私が最も興味を惹かれなかった香りが、マリンノートとオゾンノートだった」と断言するアニックにとって、オリヴィエの創造した「エンジェル」は、嫉妬さえも覚える素晴らしい創造物でした。

そして、アニック自身は、1992年にラウラ・ビアジョッティの「ローマ ウォモ」を調香し、この業界で頭角を現すようになりました。

史上初〝アーバンノート＝大都会の香り〟を創造した人

「エンジェル」以降、大量に生み出されたグルマンノートの香りが必ず使用していた有機化合物エチルマルトール（キャラメルに似た甘い香り）を一切使用せずに、アニスノートを使用し「ロリータ レンピカ」（1997）で、ネオグルマンノートを生み出したのでした。

更には、ブルガリの「ブラック」（1998）で、それまではフレグランスの世界とは無縁だった大都会の空気（排気ガス、タイヤ、アスファルト、鉄骨、煙草、騒音）を、身にまとう価値のある香りへと昇華させました。

それはまさにアーバンノートとでも形容すべき、リドリー・スコット監督の映画『ブラックレイン』（高倉健と松田優作が出演した）や大藪春彦の小説から漂ってきそうな香りでした。

前述したように、アニックが創造する香りには、どの香りにもアニック・メナードの特徴があります。そしてその特徴は、一筋縄ではいかない香りであり、それはまるで一筋縄ではいかない男女を攻略し、その虜になっていくプロセスにも似ているのです。

私が香りに対して興味を持ったきっかけは、カンヌの地元の靴屋の前を通るといつも革と接着剤の香りがすることからでした。やがて、私はこの香りを創ってみたいという思いに支配されるようになり、この仕事を選んだのでした。

アニック・メナード

彼女は、フローラルやフルーツの愛から調香師になった人ではないのです。人間が香りに対して持つラバーや化学薬品に対して持つ根源的な渇望を、ただそのままの香りだと悪臭にしかなりえない香りを、フレグランスに変える事に喜びを感じるのが、アニック・メナードの流儀なのです。

アニックは、2018年11月に、フィルメニッヒからシムライズに移籍しました。そして、2019年には、パリのルーブル美術館の香りを創造する調香師の一人に選ばれました。

原名：Eau du Fier
種類：オード・トワレ
ブランド：グタール
調香師：イザベル・ドワイヤン
発表年：2000年
対象性別：男性
価格：不明

アニック・グタールが夫に捧げた未完の作品

1999年に長年の闘病生活の末、遺作「ス ソワール ウ ジャメ」を発表した直後死去したアニック・グタール（1946－1999）には、夫アラン・ムニエ（有名なチェリスト）に捧げようと、志半ばで未完となっていた香りが存在していました。

その香りの名を「オー デュ フィエール」（＝誇り高き水）と申します。火炎放射器から解き放たれたようなウッディ・スモーキーなこの香りは、2000年に盟友のイザベル・ドワイヤンに継承され、完成されました。

しかし、僅か7年間だけ発売され、消えてしまった幻の香りです。そのあまりにも短い販売期間ゆえに、本当に発売されていたのかどうかもなぞの存在だったこの香りは、個々で香ると〝醜い〟匂いに生命力を与えるというニュアンスで生み出された香りでした。

アニック・グタール幻の問題作

バーチタールとブラックティーとオスマンサスというとんでもない組み合わせで生み出されたこのメンズ・フレグランスは、太陽が燃えるようなバーチタールのうねりの中に投入されるビターオレンジの鮮やかな咆哮からはじまります。

レザーの皮で包まれたオレンジがガソリンを注がれていくような強烈な匂いがします。

すぐに焦土化しそうな香りの中から閃光のように、シャープなベルガモットとミントが、ひとつの香りの中にふたつの側面を巧みに同居させてゆくのです。

スモーキーなラプサンスーチョンとクローブが、燃える太陽をなだめるように注ぎ込まれ、黒いススと滑らかな質感を生み出してゆきます。そして、オスマンサスがレザーの側面とアプリコットの側面を優雅に照らし出してゆきます。

最終的に、焦げたタイヤ、ガソリン、燃えるプラスチック、スモークティーのすべての要素が肌の上で柔らかく展開していくのです。あなたの動力がガソリンになり、機械仕掛けのマリオネットになってしまうような〝苦みばしったいい男〟と化すのです。

どこか1998年に発売された革命的な香りであるブルガリの「ブラック」を連想させる香りです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「オー デュ フィエール」を「レザリーティー」と呼び、「フィエールというのはうぬぼれた目立ちたがり屋の男のこと。革と葉と柑橘類が組み合わされたこの香りをまとうにはぴったりのタイプ。まさに新車の匂いだから」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オーデュフィエール
原名：Eau du Fier
種類：オード・トワレ
ブランド：グタール
調香師：イザベル・ドワイヤン
発表年：2000年
対象性別：男性
価格：不明

トップノート：ビターオレンジ、ミント
ミドルノート：ティー、ソルト、オスマンサス、クローブ
ラストノート：バーチ

香水データ

香水名：ケンゾーアムール　Kenzo Amour　オーデコロン
ブランド：ケンゾー KENZO
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ダフネ・ブジェ
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ホワイトティー、ライス
ミドルノート：チェリー・ブロッサム、プルメリア、ヘリオトロープ
ラストノート：ムスク、バニラ、タナカ・ウッド、インセンス

香水広告フォト＆動画

©KENZO PARFUMS

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香水についての解説

★★★★☆　食べられないバニラ

これほど教科書どおりにトップの意向を反映したデザインは久しぶりだ（1979年発売の「オピウム」以来だろうか）。日本の現代版アールヌーボーといえるような樹脂素材の美しいボトルは、質感や色合いが中身の香水にとてもよく合っている。初めにボトルを見て、それから香りを試すと思わず笑みがこぼれるほど。この香水は薄氷を踏むような思いで完成した。よくないたとえかもしれないが、ラバー無しのブルガリ「ブラック」、あるいはバニラを追加した「ジュ ルビアン」になっていたかもしれない。どちらも将来性がないうえに、多くの調香師の手垢にまみれている。しかし最近、コティの伝統的な4つの香水を極秘で改訂した才能あふれるダフネ・ブジェは、香水作りにおいて成功するのが最もむずかしい道を選び、金を掘りあてた。格調高いバニラ様アンバー。ジュ ルビアンのもつサルチル塩酸の苦味や毒気を抜き、フローラルの爽やかさを抑えた、瞑想を誘う香りだ。実は、「私を食べて」と「食べないで」の間で揺れているどっちつかずな感じこそ、この香水を魅力的にしているのである。―　ルカ・トゥリン

『「匂いの帝王」が五つ星で評価する世界香水ガイドⅡ』ルカ・トゥリン／タニア・サンチェス　原書房

アジアを旅する西洋人の喜びを香りに託したバニラを炊き立てのライスで包み込んだフローラル・ウッディー・ムスクの香りです。

ダフネ・ブジェが主導権を持ち、オリヴィエ・クレスプと共に調香されたこの香りは、ダフネがインドネシアを旅したときに受けたインスピレーションから創造された香りです。そこには、日本の桜の花、中国白茶、タイ米、インドネシアのバリのプルメリア、ビルマ産タナカ・ウッドといったアジア各所の香料が散りばめられています。

西洋人から見た東洋美女の神秘性をテーマに生み出されたボトル・デザインは、エジプト出身のプロダクト・デザイナーのカリム・ラシッドによるものです（コンスタンティン・ブランクーシのデザインの影響を受けている）。容量によって三種類のボトルカラー（30mlがフューシャ色、50mlが白色、100mlがオレンジ色）に変わります。

キャンペーン･モデルは、後に『007 慰めの報酬』で、ボンドガールになるオルガ・キュリレンコです。

原名：Black
種類：オード・トワレ
ブランド：ブルガリ
調香師：アニック・メナード
発表年：1998年
対象性別：ユニセックス
価格：40ml／7,800円、75ml／9,500円

世界初のアーバン・ノートの誕生

©BVLGARI

1884年に創業したハイジュエリー・ブランド、ブルガリの香水の歴史は、それほど長くありません。それはジャン＝クロード・エレナが調香した「オ パフメ オーテヴェール」と共に、1992年にはじまりました。この香りは、後の世に史上初めての緑茶＝グリーンティーの香りとして、香水の歴史の一ページを飾ることになりました。

そして1994年に、二つ目の香りとしてソフィア・グロスマンにより、「ブルガリ プールファム」が生み出され、三つ目の香りとして1995年に「ブルガリ プールオム」が誕生しました。

現在ルイ・ヴィトンの専属調香師をつとめるジャック・キャヴァリエにより調香されたこの香りは、ブルガリ最初のメンズ・フレグランスであり、90年代に大流行しただけでなく、21世紀においても不動の地位を確立しているメンズ・フレグランスの永遠のスタンダードです。

前三作の共通点であるティー・フレグランスの流れを汲み、1998年に第四のティー・フレグランスとして「ブラック」は誕生しました。ラプサン・スーチョンという非常に珍しい中国紅茶の香りをベースに生み出された香りです。

ラプサン・スーチョンとは、19世紀の英国の貴族が親しんだ高級紅茶です。中国福建省武夷山市周辺で生産される中国名を正山小種と呼ぶ中国紅茶であり、正露丸の主成分であるクレオソートの香りに似ています。そんな松の煙香の強い独特な香りと、バニラをブレンドしたことにより、香水業界を震撼させる、あり得ない斬新な表現が可能になったのでした。

それはネオンが煌く大都会の上空から、1,000機ものヘリコプターを動員し、消火用ホースでバニラをぶちまけたような香りです。1998年まで存在しなかった、従来の美しさとは一線を画する、新しい美しい香りの概念＝〝アーバン・ノート〟を生み出した香りです。

嫌いだけど、癖になる、やがてこれなしでは生きていけなくなる香り

ブラックラッカーが施されたセルペンティ・シークレット・ウォッチ ©BVLGARI

魅惑的なダイヤモンドの目があしらわれています。©BVLGARI

マザーオブパールの文字盤 ©BVLGARI

大都会に生きる人の機微を捉えた香りとして、太陽と雨を浴びるアスファルト・ジャングルの匂い、急ブレーキの車の焦げたタイヤのゴムの臭い、建設中の高層ビルの無機質な鉄骨の匂い、安酒場の煙草の煙の薫り、大都会の騒音の匂い、24時間眠らない建物から漂う汚臭といった、多くの人々が眉をひそめる匂い全てを濃縮したフレグランス、それが「ブラック」です。

「ブラック」とは、嗅覚のピラミッドを無視した香りであり、太陽が爆発するように、燃え上がるベルガモットが苦みを弾き飛ばしていくようにしてはじまります。ここにはコンクリートしか存在しません。コンクリートに美しい花が育たないのならば、スモーキーなブラックティーで満たしていきましょうとばかりに、太陽＝ベルガモットは、黒い雨に飲み干されてゆきます。

すぐにタイムやナツメグなどのスパイスと、オリバナムやラブダナムなどの樹脂の香りが加わり、黒い雨は、素肌の上で開花する華やかな白いバラの上に降り注いでゆきます。そして白いバラはブラックローズへと変貌を遂げ、ミステリアスな甘い香りを漂わせてゆきます。

そこにラプサン・スーチョンの趣のあるスモーキーさが、ほんのり焦げたゴムのようなレザーの香りを広がらせてゆきます（あくまでも強く焦がされた香りではなく、ほんのりである所が、ブラックをブラックたらしめているポイントである）。

やがて、沈んでいく夕陽と大岩に打ち付ける荒波を思わせるアンバーと、黒に変わりゆく白いパウダリーなバニラの甘さ、スモークに奥行きを与えるベチバーのアーシィーさが溶け込み、すべてをひとまとめにしてゆきます。

花のない世界。草花や木や小鳥や蝶が唄う世界ではなく、徹頭徹尾、無機質でありながら、コンクリートやタイヤのゴムや、エンジンやガソリンが、不思議にメロディアスであることを全身で感じ取ることが出来る、このドライダウンのひと時こそが「ブラック」の真骨頂です。

「ブラック」の香りのA級戦犯は間違いなく（ウイスキーを思わせるスモーキーな）グアイアコールと（ブラックティーに含まれる）ピラジンの焦げたプラスチックのような香りです。それらがアンバー、バニラ、ベルガモットのクラシックな組み合わせとブレンドされ、ムスクとサンダルウッドにより、美しいハーモニーが奏でられる中、人類との未知なる遭遇を果たすのです。

『ブレードランナー』のレプリカントから匂い立ちそうな香り

アンジェリーナ・ジョリーがブラッド・ピットと恋に落ちる前に愛用していた香りと言われています。まさに『ブレードランナー』（1982）のレプリカントから匂い立ちそうな香りです。

アニック・メナード様の魔女としての能力がいかんなく発揮されたこの香りは、サンフランシスコにある、中世の要塞のような、あの有名な世界一大きなフェティッシュ系ポルノスタジオで、拘束され、バイクに乗って現れた、ピンヒールにボンデージ姿の女王様に鞭打たれていくような、人間の本能に秘められた、官能の記憶を覚醒させてしまうような、嫌いだけど、癖になる、やがてこれなしでは生きていけなくなる危険な香りと言えます。

どこまでも汚らわしい行為を行いながらも、どこまでも清潔感に満ちているのが21世紀的なのです。つまり衛生面への配慮が行き届いた〝ソドムの市〟に、身も心も溺れていくようなのです。

ラルチザンの「ティーフォー ツー」（2000年、オリヴィア・ジャコベッティ）やヴァン・クリーフ＆アーペルの「ミッドナイト イン パリ」（2010年、オリヴィエ・ポルジュ）が多大なる影響を受けた香りです（より甘く、アーモンドがかったよりグルマンな香り）。

大都会の中で孤独の甘さに涙する香り

金属、ガラス、ゴムを組み合わせたタイヤのような武骨なボトル・デザイン（地雷のようでもあり、ホッケーパックにも見える）は、ティエリー・ドゥ・バシュマコフによりデザインされました。

発売当時はとてつもなくクールなデザインでしたが、何故か日本ではブルガリの香り全般が、かなりディスカウントされて売られていたので、欧米の「ブラック」とは全く違うイメージが定着してしまいました。

特にテレビドラマで『夜王』が放映されていた2005年から2006年にかけて、北村一輝様＝大都会のホストに憧れているような、派手なヘアスタイルのギャル男たちの安っぽい細身のスーツにから香り立つイメージに成り下がっていきました。そして最終的には2017年に廃盤となりました。

「ボア ダルジャン」にしてもそうなのですが、アニック・メナードという調香師には〝不運〟という言葉がとても似合います。そんな過小評価を受けている〝不運の女王〟に相応しい代表作、それがブルガリ・ブラックなのです。

恐らくこの香りが、2007年にトム・フォードから、しかるべきボトル・デザインで発売されていたなら、その歴史的評価は違ったものになったでしょう。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ブラック」を「ホット・ラバー」と呼び、「歴史的にも最高峰の香水の中に、2つの対照的な材料が、不安定な基礎に乗っているタイプがある。「ハバニータ」のバニラとベチバー、「シャリマー」のシトラスとアンバーなどがそうだ。不安定なことが情緒の音域を広げ、ときによって、気分によって違った香りになる。まるで香水が話しかけてくるように、それは美しいだけでなく興味深い」

「対照的な2つのアコードが使い古されてしまったとき、アニックは数をひとつ増やして3つにする方法をとった。こうしてブラックは3本の斧を引っさげて大胆に宇宙に飛び出す。大きくしっかりした、甘いアンバーの香り、次は50年代の「ジュ ルビアン」のフローラルノート（ベンジルサリチレート、銀行家のデスクライトほどグリーン）もどき、最後に苦くパウダリーで新鮮なゴムのアコードで、タイヤの修理中の香りだ。ブラックを身につけると、それら3種のメロディーが、完全な対位法であなたを包む」

「この香水の構造の驚くべきところは、トップノートもドライダウンも存在しないことだ。メナードはうまく香水の時間にまかせてハーモニーを作り、そこに小さなバリエーションをもたせるようにした。ときによって、ブラックはアマゾンの戦いの歌にもなれば、オペラ座の椅子のエメラルドグリーンのビロードにも、そうかと思えばただ甘くにこやかにもなる」

「奇抜で現代的でありながら、伝統的な香水に見られるしっかりした骨格と、きめ細かな肌をもっている。努力で古典的な名作になる香水もあるが、ただ、そう生まれるものもある。一夕をブラックと共に過ごせば、おわかりになるだろう。その場所は「バンディット」「タバブロン」「カボシャール」とともにあることがー自由で伝統にとらわれない、偉大な香水だ」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

最後にブルガリ「ブラック」のイメージに合う三人の女優

©AFLO

あなたの素肌を、なめらかなラバーとしなやかなレザーを使い分け、調教してゆく。やがて、痛みが快楽に変わるように、異臭は、素肌の上で淫らな甘い香りへと変わってゆく。

そんなブルガリ「ブラック」の世界観を教えてくれる三人の女優が見せた三つのキャラクターほどこの香りのムードを端的に示してくれているものはないと思います。最初に『ダークナイト ライジング』（2012）でバットポッドに乗り、 ゴッサム・シティで、バットマンと共に戦うキャットウーマンを演じるアン・ハサウェイ様。

このように、色々な妄想が広がることも、この香りの最大の魅力なのかもしれません。失われた楽園を連想させる天然のバニラや木々の香りに、大都会の人工的な楽園の光と闇の『闇』の香りだけをブレンドした、まるで妖怪人間が〝早く人間になりたい〟と渇望するような、悲哀を感じさせる、心の琴線に触れる香りなのです。

©AFLO

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日本の女優が演じたキャラクターだと『ヤッターマン』（2009）でドロンジョを演じた深田恭子様か、『週刊プレイボーイ』でバニーガール姿を披露した二階堂ふみ様のこのバニー服の生地をレザーとラバーの組み合わせに変えた時のイメージでしょう。

© SHUEISHA INC.

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香水データ

香水名：ブラック
原名：Black
種類：オード・トワレ
ブランド：ブルガリ
調香師：アニック・メナード
発表年：1998年
対象性別：ユニセックス
価格：40ml／7,800円、75ml／9,500円

トップノート：グリーン・ティー、ベルガモット、ローズ
ミドルノート：サンダルウッド、シダー、ジャスミン
ラストノート：レザー、アンバー、ムスク、バニラ、オークモス

Christine Nagel　1959年10月7日、スイス・ジュネーヴ生まれ。イタリア系として生まれ、少女時代の夢は、科学者としてノーベル賞を受賞することでした。そして有機化学を学び、研究科学者になり、フィルメニッヒ社の調査研究部門で働くことになる。アルベルト・モリヤスとの出会いが、クリスティーヌが調香師を目指すきっかけとなる。

やがてミシェル・アルメラックの下でクロマトグラフィーの責任者として働き、調香を学ぶ。1997年にクエスト社で調香師になる。当時同社に在籍していたフランシス・クルジャンとの競作も多い。

2000年、スイスのジボダン社で働き、2009年からジョー・マローン・ロンドンのために20以上のフレグランスを調香し、そのほとんどがヒット作となり、ジョー・マローンの〝中興の祖〟となる。そしてその実績を買われ、2014年3月にエルメスの専属調香師となり今に至る。夫は調香師のブノア・ラプーザです。

代表作

H24（エルメス）
アールグレー ＆ キューカンバー コロン（ジョー・マローン・ロンドン）
イングリッシュ ペアー＆フリージア（ジョー・マローン・ロンドン）
オー ドゥ ルバーブ エカルラット（エルメス）
ギャロップ ドゥ エルメス（エルメス）
グルマン コキャン（ゲラン）
サムライ（アラン・ドロン）
ザ ワン（ドルチェ＆ガッバーナ）
ナルシソ ロドリゲス フォーハー（ナルシソ・ロドリゲス）
ニュイ マグネティック（ザ・ディファレント・カンパニー）
ミス・ディオール・シェリー（クリスチャン・ディオール）
ラグーナの庭（エルメス）

ジャン＝クロード・エレナに続く、二代目エルメス専属調香師。

エルメスの二代目専属調香師

イタリア系の血を引く調香師

6大インハウスパフューマーの一人。©Hermès

そして、間違いなく世界最高峰の女性調香師の一人。

世界中には約550人もの調香師がいると言われています。それは世界中の宇宙飛行士より少ない数です。そして、その中で僅か6人のみがラグジュアリー・ブランドの専属調香師（インハウス・パフューマー）です。

1. ルイ・ヴィトンのジャック・キャヴァリエ
2. ゲランのティエリー・ワッサー
3. ディオールのフランシス・クルジャン
4. シャネルのオリヴィエ・ポルジュ
5. カルティエのマチルド・ローラン

そのうちの一人であるクリスティーヌ・ナジェルは、エルメスの専属調香師です。

1837年創業のエルメスが、一般販売向けのフレグランス販売をスタートしたのは、シャネルよりも遥かに遅く、ディオールよりも僅かに遅い1951年でした。それはエドモン・ルドニツカの調香による「オー ドゥ エルメス」から始まり、1961年の女性用のフローラル・シプレの香り「カレーシュ」によりエルメスの香水は、世界的に認められるようになりました。

そして、2003年にジャン＝クロード・エレナが調香した「地中海の庭」が発売され、2004年にエレナをエルメスの初代専属調香師に抜擢されました。以後「庭園のフレグランス」「コロン エルメス」「エルメッセンス」といった人気コレクションを定着させていくことにより、エルメスのフレグランスは、エルメスのレザー製品を購入できる層、または購入出来ないハイセンスな一般層にまでアピールするラグジュアリー・アイテムになっていきました。

クリスティーヌ・ナジェルとジャン＝クロード・エレナ。©Hermès

エレナ就任10周年の2014年に、一人の女性調香師がエルメスの専属調香師に加わりました。その名をクリスティーヌ・ナジェルと申します。彼女は、パフューマーとしての専門的な教育を受けたことのない調香師でした。そんな彼女が、エレナの後継者に選ばれたのでした。

クリスティーヌ・ナジェルの軌跡

1980年代に女性が調香師になれる可能性はゼロに等しかった。©Hermès

「花は、サボテンの花が一番好きです」©Hermès

私は、全てのパフューマー（調香師）の感性はユニセックスだと思っています。それは女性が男性向けの香水を身につけると、とてもセクシーなように、男性が女性的なローズを身につけると、とてもセクシーなことと同じです。つまり、現代はジェンダーレスの時代なのです。

クリスティーヌ・ナジェル（以下引用はすべて彼女のお言葉）

クリスティーヌ・ナジェルは、1959年10月7日にスイスのジュネーヴでイタリア系の両親の下、生まれました。快活な少女だったクリスティーヌの少女時代の夢は、科学者としてノーベル賞を受賞することでした（ちなみに10歳年下の弟も現在香水業界で活躍しています）。

そしてジュネーブ大学で有機化学を学び、研究科学者になり、1980年代にフィルメニッヒ社の調査研究部門に勤務しました。当時は香りの測定器がなく、鼻でオレンジを嗅ぎ、このオレンジはイスラエルから来たのか？それともカリフォルニアからか？それともイタリアか？ということを判別しなければならず、それが彼女の仕事でした。

そんな彼女が、調香師という仕事に興味を持つきっかけになったのは、着任して1ヵ月後、フィルメニッヒ社の違うビルで働く白手袋をはめたアルベルト・モリヤスが、実に楽しそうに、二人の若い受付嬢の身体に香料を振りかけて自分が調香した香りをテストしている姿を見たことからでした。

香水が女性たちの感情を揺さぶるのを目の当たりにして、私は魅了されたのです。アルベルトが去った後も、彼女たちはずっと香りについて話していました。香りが作り出した感情について、そこに座って話していたんです。

「一体あの人は何をしているの？あの仕事は何？それにしてもなぜ彼はあんなに楽しそうなのかしら？」と感じたその時から、自身の仕事がクリエイティブではないと常々考えていたクリスティーヌは、矢も盾もたまらずに調香の仕事に転向したいと社に打診したのでした。しかし、答えは言語道断にノーという返事でした。

「私が絶対に手放せないニ冊。それはコレットの『LA Femme Cachee（仮装した女）』です。女性のまなざしの真髄です。そして20世紀で最も偉大な小説だと私が考えるガブリエル・ガルシア＝マルケス『百年の孤独』です」

「1980年代においては、女性であり、子を育てるシングル・マザーで、しかも、調香師の娘でもグラース出身でもない私が調香師になれる可能性はほとんどなかったのです」と回想するクリスティーヌ（しかし、現在においては、皮肉なことに調香師訓練学校の生徒はほとんどが女性）。

 私の最初の香りの想い出は二つあります。ひとつはお母さんが赤ちゃんだった弟のために使っていたイタリアのベビーパウダー“ボーロ・タルコ”の香りです。その香りは、ヘリオトロープとバニラの香りでした。

もうひとつはお母さんが愛用していたグレの「カボシャール」でした。私はこの香りがとても苦手でした。

そして私の好きな香りは何かと問われたならば、以下の5つの香りとお答えします。それは私の子供、恋人、母の香り。そして、ピエール・ド・ロンサールの香りと、雨が降った後のアスファルトの香りです。

ジョー・マローン・ロンドンの奇跡

ジョー・マローン旋風の立役者の一人でもある。

「私の中の運命の女性は、カルメンです」2017年7月4日 ©Hermès

私がジュネーブで最初のフォーミュラを作っていたとき、彼（ミシェル・アルメラック）は1日に3回もグラースから電話をかけてきて「クリスティーヌ、なぜその成分を加えたんだ」と聞いてきました。

もし私が答えるのに3秒以上かかったら、彼は「それを取り除け！」と言うのでした。その結果、私のフォーミュラはシンプルになったのでした。

調香師になりたいという望みを絶たれながらも、最高水準の研究が出来るフィルメニッヒ社で8年間研究を続け、その後、イタリアに渡り1年間、フェンディやヴェルサーチェなどの香水のコンサルタントをしました。

そして、アロマティクス・クリエーションズ（現・シムライズ）でクロマトグラフィー部門を立ち上げる代わりに、ミシェル・アルメラックの下で調香が学べるという条件の下、転職します。

この時期、子供を生んだばかりのクリスティーヌは、数年間、朝7時から夜10時まで働き、特に短い処方で創作することを彼から学んだのでした（彼女がインタビューで「あなたが最も尊敬する調香師のスタイルは？」と聞かれたら、必ず「ミシェル・アルメラックのスタイルです」と答えています）。

この頃、家庭用品の香りをたくさん作った後、アラン・ドロンの「サムライ」を調香したのでした。そして、ついに1997年にクエスト社で調香師としての仕事を得て、パリに移住し、最初の香りを創造しました。

2000年、スイスのジボダン社で調香師として働くようになり、2005年にFifi賞を受賞し、2007年にフランソワ・コティ賞を受賞したことにより、世界有数の調香師の仲間入りを果たします。

しかし、大企業で働くという事実が、私を疑心暗鬼にさせました。プロジェクトを勝ち取るのは、本当に私の才能なのか、それとも会社の名前なのか。私は小さな組織で成功することが出来れば、本物の調香師になれるはずだと自分に言い聞かせたのでした。

さらに2008年からピエール・ブルドンの後継者としてフレグランス・リソーシズ社で働き、ジョー・マローン・ロンドンのために20以上のフレグランスを調香し、そのほとんどが大ヒットしました。2011年からはマン（Mane）社のクリエイティブ・ディレクターに抜擢されます。

私が調香したすべてのJMLの香りには、私のシグネチャーとしてスペシャルブレンドした合成ムスクを入れています。

その実績を買われて、2014年3月に、クリスティーヌは、ジャン＝クロード・エレナ（彼は2004年から）と共にエルメスの専属調香師となり、2年間タッグを組み、エルメスのフレグランスを調香しました。そして、2016年1月1日にエレナは退任し、クリスティーヌが唯一無二のエルメスの専属調香師となったのでした。

クリスティーヌが愛する香水

アルマーニ・レッドの口紅と、韓国コスメ・ラネージュのリップバームがお気に入り！©Hermès

最初に買った香水はマリー・クワントのハボックです。一回を除いて香水は自分自身で購入しています。それはギラロッシュのフィジーです。そして、私が長年愛している香りは、この二つです。フェミニテデュボワとアンブルスュルタンです。両方ともセルジュ・ルタンスです。

さらに愛以上の感情を感じている香水がひとつだけあります。それはシャネルのボワ デ ジルです。なぜこれほどまでにこの香りが好きなのか分かりません。だからこそ、この香りは私を惹きつけて止まないのです。

ひとつだけ好きな香料を選んでくださいと言われたら、パチョリもしくはアンブロキサンと答えます。

別のインタビューでは、ジョー・マローンの調香した「ライムバジル ＆ マンダリン」に対する愛も述べています。

私は、シャネルのボワ デ ジル（エルネスト・ボー、1926年）、セルジュ・ルタンスのフェミニテデュボワ（ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク、1992年）、ブルガリのブラック（アニック・メナード、1998年）といった香水に対して深い憧憬を感じています。

「あなたがエルメスそのものなんです」

もしあなたが歴史上の人物のために香水を作ることが出来るとしたら誰のために作りたいですか？「イヴのために！」©Hermès

エルメスの調香師には、とてつもない特典があります。それは制限のない予算で、妥協なく原材料を使用することが許されており、期日もないということです。

さらにエルメスはエレナ期から、通常他ブランドが行っている何千人もの人を対象にした大規模な市場調査を行わず、わずか5人の制作委員会（クリスティーヌを含む）で消費者に提供される香水を決定しているのです。市場調査の弊害は、大衆向けに作る香りを開発する場合、テーマや選べる色が限定され、非常に低い予算で制作することを求められるようになります。

クリスティーヌのラボを、他の調香師のようにグラースには置かずに、パリ北東部の郊外にあるパンタンのレザー、メンズウェア、シルクの工房が集まる建物（ジャン＝ルイ・デュマの頃に建造された、アドレスも極秘のエルメスの秘密の場所）の最上階に庭付きという非常に贅沢な環境で置いています。それはエルメスの調香師という性質上、彼女はそこにある膨大なレザーの香りを嗅ぐ特権を持っているためです。

エルメス本社からは、次にこういった香水を作ってくれという要求はありません。「エルメスという180年の歴史を誇るブランドで、香水をひとつ作るたびにプレッシャーは大きくなるばかり」と笑うクリスティーヌ。「エルメスでは、調香師としては完全に自由です。それは私に多くの喜びを与えてくれます。だからこそリスクを冒さないといけないのです」。

私がエルメスに入社したときピエール＝アレクシィ・デュマ（エルメスのアーティスティック・ディレクター）に以下の言葉をかけて頂きました。

「クリスティーヌ、あなたには大胆であり続けて欲しい。エルメスには限界はありません。そして大胆に挑戦して、失敗を重ねるのであれば、失敗してもいいのです」

私にとっては、彼が私に言ってくれた最も美しい言葉です。毎日、そのことを考えて調香しています。

クリスティーヌの香水に対する実験は極めて原始的です。月曜日から金曜日まで新しい香りを何種類か構成させ、週末にそれを身にまとい、パリ市内を練り歩き、反応を見るのです。そして、誰も何も尋ねてこなかったら、やり直しなのです。

「私の調香スタイルは、シンプルさを好みます。シングル・タイプが好きなのです」。あくまでも自己流で、調香師の道を邁進し、頂点にまで上り詰めた彼女のことをエルメス内において「マダム・エルメス」と呼びます。

ダンサーを見ると、その動きは簡単そうに見えます。しかし、あのような優雅さやエレガンスを手に入れるには、多くの修練＝努力が必要となります。〝美は細部に宿る〟のでしょう。調香師という仕事も、ダンサーと同じです。シンプルに心を豊かにする香りを生み出すためには、多くの努力が必要なのです。

クリスティーヌが最も愛する絵画。グスタフ・クリムトの『La jeune fille』。

クリスティーヌ・ナジェルにとって最も心安らぐ音楽はマイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』です。