歴史に残る名曲となった「ムーン・リバー」をオードリー・ヘプバーンが歌うシーン（ギターも本当に自分自身で弾く）。当初、このシーンは、パラマウント映画の製作責任者（1960－64）だったマーティン・ラッキンによりカットしようと提案されました。

その時、ブレイク・エドワーズ監督と作曲家のヘンリー・マンシーニが見守る中、オードリーは「削りたければ、私の死体を乗り越える覚悟でお願いします！」と大反対したのでした。

結果的に、この曲は同年のアカデミー歌曲賞を受賞しました。更にグラミー賞では最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀編曲賞の3部門を受賞しました。そして、今では名曲として歌い継がれています（インストゥルメンタルとしても永遠のスタンダードです）。

しかし、この曲と同じくらいに印象的なのは、〝今までしたことがないことをしましょう〟という《一日ゲーム》の時に流れるスコアです。とても軽快で、初デートの無邪気な楽しさが伝わる最高にハッピーなスコアです。

《ムーン・リバー》は彼女のために書いた曲だ（ピアノで弾くと黒鍵を使う必要がない）。オードリーほど見事にあの曲を理解している者はいない。この曲はその後1000回以上も録音されたけれど、間違いなく彼女のバージョンが最高だ。

ヘンリー・マンシーニ

彼女はまた猫を一匹飼っており、ギターも弾いた。日差しの強い日には髪を洗い、茶色の雄のトラ猫と一緒に非常階段に座って、ギターをつま弾きながら髪を乾かした。

彼女はとても上手にギターを弾き、ときどきそれにあわせて歌いもした。まるで変声期の少年のようなしゃがれた、割れがちな声だった。

「眠りたくもない、死にたくもない。空の牧場をどこまでもさすらっていたい」。どうやらこの歌が彼女のいちばんのお気に入りのようだった。

『ティファニーで朝食を』トルーマン・カポーティ　1958年（村上春樹訳）

作曲はヘンリー・マンシーニ。「ピンク・パンサー」「シャレード」なども手がけた人。

カジュアルも見事に自分のものにできるオードリー

アコースティックギターとオードリー。

バスタブを半分にカットして作り上げた特製ソファー。

オードリーならファッション・デザイナーになれたでしょうね。驚くほど趣味がいいんです。

イーディス・ヘッド

1959年に公開された『勝手にしやがれ』のヌーヴェルヴァーグの流れが、この作品のファッションにも押し寄せてきています。フォーマル、ラグジュアリーである事と、カジュアルである事の両極を示すことにより、この作品は、1960年代においても受け容れられる作品となりました。

ジバンシィのオートクチュールのファッションにだけ身を包むオードリー・ヘプバーンが登場する作品であったならば、この作品は、ファッション・バイブルにはなり得なかったでしょう。『麗しのサブリナ』以上に、ジバンシィとイーディス・ヘッドの両極が存在したからこそ、オードリーはホリー・ゴライトリーというファッション・アイコンを創造できたのでした。

ホリーは、ティファニーの前でドレスアップして朝食を食べる一方で、宝石やドレスを脱ぎ捨て、シンプルなカジュアルウエアを着て、朝、ギターを弾く女性でもあるのです。

この作品は、スタイリストに選ばれた服を、シーンにマッチしていないのに着せられている女優（＝ファッションショーのような中身のない作品）の作品ではありません。以下の原作の一文に実に忠実な作品なのです。

彼女は常にサングラスをかけて、粋なかっこうをしていた。着る服はとてもさっぱりとしていて、そこには揺らぐことのない趣味の良さがうかがえた。色はブルーかグレーが多く、生地もつやつやしたものではなかったので、その結果彼女自身がずいぶん輝いて見えることになった。

『ティファニーで朝食を』トルーマン・カポーティ　1958年（村上春樹訳）

ホリー・ゴライトリーのファッション５

フォークシンガースタイル

• デザイナー：イーディス・ヘッド
• グレーのスウェットシャツ
• ブルーのカプリパンツ
• バレエシューズ
• 洗い立ての髪にタオルを巻きつける

ブルーのカプリパンツとバレエシューズの絶妙なバランス。

オードリーの魅力は、フォーマルとカジュアルの混在にあります。

イーディス・ヘッドのデザイン画。

当初ホリーはマリリン・モンローが演じる予定でした。

19歳のホリーを演じる女優として原作者のトルーマン・カポーティ（65万ドルで映画化権を売却した）が望んでいたのは、マリリン・モンロー（1926－1962）でした（そして、自分自身がポールを演じたいと考えていました）。

しかし、年齢的なものも含め、演技コーチのポーラ・ストラスバーグからコールガールを演じるのはイメージ的に良くないとアドバイスされたマリリンは、土壇場で辞退しました。

そして、シャーリー・マクレーンとキム・ノヴァクにオファーが出されるも断られ、オードリーがホリー・ゴライトリーを演じることになったのでした。ちなみに小説の設定は1943年でしたが、映画化にあたり設定は、1960年に変更されました。

ホリー・ゴライトリーのファッション６

ミンクハット

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• 先に登場したリトルブラックドレス
• 大振りなイヤリング
• ジヴァンシィのカクテル・ハット。ブラックベルベット。フロントに白いミンクと黒の羽根付きポンポンのファシネーター
• オリバー・ゴールドスミスのサングラス「マンハッタン」（1960年）

オードリーと少し話をしていて、私はまずこう思いました。これほど繊細で優しく、内気で謙遜な女性が、どうしてカメラの前に立って演技をしようなどと考えたのだろう、と。しかし、そのあと実に神秘的な変化が起きました。あの、誰にでも親切で傷つきやすく、控えめな女性が、もてるすべての感性をカメラに集中させて、力強い魔法を生み出すのです。

そんなとき、オードリーはいかにも自然に生きて呼吸しているように見えました。しかも、彼女の言葉や外見の底に漂う微妙なニュアンスや性格は、まったく損なわれていないのです。

ピーター・ボグダノヴィッチ

「私は42歳以上の男じゃないと燃えてこないのよ」原作で初対面のポールに対してホリーが言った台詞。

スタンダードプードルのようなお金持ちに愛される存在になれるハットです。

とても奇妙でエレガントな帽子です。

帽子のボンボンとブラックドレスの裾についたフリルの抜群な相性。

ELLE。1962年1月6日号の表紙。

「少女はトレンチコートを着て大人になるのです」

ジョージ・ペパードのコートもとてもおしゃれです。

トレンチコートとレインコート。

あらためてびっくりするほど小顔なオードリー。

映画の中で印象深いトレンチスタイルは、『ティファニーで朝食を』のオードリー・ヘプバーンの50年代風の着こなし。ロマンティックだった『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーヴ、『カサブランカ』のイングリッド・バーグマン、『クレイマー・クレイマー』のメリル・ストリープ、『愛の嵐』のシャーロット・ランプリング。

私が選ぶトレンチコートのベストドレッサーは、やはり、『ティファニーで朝食を』のオードリー・ヘプバーン、『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーヴ、それからクラウディア・シファーだね。

クリストファー・ベイリー（当時バーバリーのクリエイティブ・ディレクター）　ヴォーグ・ニッポン2004年2月号より

ホリー・ゴライトリーが、かつて見捨てた夫がやって来ます（この夫役のバディ・イブセンが本当に素晴らしい）。テキサスに戻って来てくれと懇願する夫に対して、愛情深い眼差しでやさしく訴えます。

「お願い、ドク。分かってちょうだい。愛してるわ。でも私はもうルラメーじゃないの。別人よ」娼婦の生き方を選んだホリーは、田舎で安定した生活を送るよりも、刺激のある都会生活を送ることを決意したのでした。

そして、このシーンこそが、いまだに10代から20代の女性の心を打つシーンなのではないでしょうか？女性として生まれたからには、華やかな大都会で生活してみたい。たとえそれが、破滅への道につながろうとも、それが一瞬の輝きであろうとも、本望だと考える心。

そんな気持ちを表現する女性の戦闘服が、いつの時代でもトレンチコートなのでしょう。少女はトレンチコートを着て大人になるのです。

ホリー・ゴライトリーのファッション７

トレンチコート

• デザイナー：イーディス・ヘッド
• バーバリーのグレーのトレンチコート
• スカーフをアリアーヌ巻き
• 黒のポロシャツ
• グレーのヘリンボーンスカート
• グレーのパンプス
• オリバー・ゴールドスミスのサングラス「マンハッタン」（1960年）

野生のものを好きになってはダメよ。野生の生き物にいったん心を注いだら、あなたは空を見上げて人生を送ることになる。でも、空を見上げている方が、空の上で暮らすよりはずっといいのよ。空なんてただからっぽで、だだっ広いだけ。そこは雷鳴がとどろき、ものごとが消え失せていく場所なの。

『ティファニーで朝食を』トルーマン・カポーティ　1958年（村上春樹訳）

オリバー・ゴールドスミスのマンハッタン

白鳥のようなシルエットです。

『ティファニーで朝食を』とは、コートを愛でる映画でもあるのです。

どこかバスローブにも見えるシルエット。

雨を降らす準備をしているセットにて。

このアングルはオードリーが滅多に撮らせないアングルでした。その理由はエラにあります。

オリバー・ゴールドスミスのマンハッタンが際立つアングル。

トレンチコートの下に着ているファッション。

グレーのヘリンボーンスカート。

トレンチコートを着て、女性は洗練される

トレンチコートも泣いている。有名なラストシーン。

『昼下りの情事』を連想させるアリアーヌ巻き

雨の中で、抱き合いキスをするホリーとポール。そして、名無しの猫。濡れるトレンチコートがとても美しいのです。雨と涙と笑顔が似合うファッション、それがトレンチコートなのです。

トレンチコートは、涙を流すとき（雨に濡れるとき）にもっともその魅力が発揮されるワードローブです。だからこそ、ぺらぺらの生地だとしわしわでみすぼらしく見えてしまいます。

作品データ

作品名：ティファニーで朝食を　Breakfast at Tiffany’s（1961）
監督：ブレイク・エドワーズ
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ／イーディス・ヘッド／ポーリーン・トリジェール
出演者：オードリー・ヘプバーン／ジョージ・ペパード／パトリシア・ニール／ミッキー・ルーニー／マーティン・バルサム

• 【ティファニーで朝食を】ダイヤモンド以上に輝くオードリー・ヘプバーン
• 『ティファニーで朝食を』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレス
• 『ティファニーで朝食を』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレスPART2
• 『ティファニーで朝食を』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとトレンチコート
• 『ティファニーで朝食を』Vol.4｜オードリーとニューヨーク五番街のティファニー本店
• 『ティファニーで朝食を』Vol.5｜ティファニー ダイヤモンドとシャネルの2.55バッグ
• 『ティファニーで朝食を』Vol.6｜パトリシア・ニールとポーリーン・トリジェール

オードリー・ヘプバーンが『ローマの休日』（1953）と『麗しのサブリナ』（1954）で披露したショートカットは、当時、ヘップバーンカットもしくはサブリナカットと呼ばれ、日本をはじめ、世界中で人気のヘアスタイルとなりました。

そして、1958年に公開されたオットー・プレミンジャー監督の映画『悲しみよこんにちは』によりセシルカットが大流行したのでした。セシルカットとは、通常のショートカットをさらにベリーショートにしたものであり、欧米ではピクシーカットとも呼ばれています。

このセシルカットの名の由来は、主人公の少女セシルからでした。そして、このセシルを演じたのが当時19歳のジーン・セバーグ（1938－1979）でした。ちなみにセシルカットは、パリで初めての女性ヘアスタイリストであるマリア＆ロージィ・カリタ姉妹により創造されました。この姉妹は後に、カリタを創立しました。

まだ映画評論家だったジャン＝リュック・ゴダール（1930－2022）は、『悲しみよこんにちは』を見て大いに感動し、自分の長編デビュー作の主演女優として、ジーン・セバーグにぜひお願いしようという夢のようなことを考えていたのでした。

『悲しみよこんにちは』のジーン・セバーグ

セシルカットのジーン・セバーグ

セシルカットを永遠のものにした『勝手にしやがれ』

『勝手にしやがれ』のジーン・セバーグ

お金もなく、照明もなく、技術もない私だからこそ作ることが出来た作品。この映画は本物の成功を収め、お金を稼いだ私の唯一の作品です。

ジャン＝リュック・ゴダール

「À bout de souffle（息切れして、力尽きて）」というタイトルの作品について出演依頼の話がジーン・セバーグのもとに届いたとき、脚本が存在しないということにとても驚かされました。

ただ実話に基づき書かれた2ページのゴダールの走り書きだけを手渡され、とにかく私の短編映画を見てくださいと促されたのでした。

無名の若手俳優ジャン＝ポール・ベルモンド（1933－2021）を主役に撮られたその短編映画『シャルロットと彼女のジュール』を見たセバーグは、「とても新鮮で、私にはまったく新しいものに見えたの」と後に述懐しています。

ゴダールの「この映画の主人公のチンピラの相手役の女性は『悲しみよこんにちは』のセシルの三年後です」と言う一言がセバーグの心にとても響きました。そして、まだ19歳のハリウッド女優が、ほとんど予算のない〝謎のフランス映画〟への出演を決めたのでした。まさか、この作品がヌーヴェルヴァーグを世界中に知らしめる大ヒットになるとは予想もしていなかったのでした。

そして、再びセシルカットで出演したジーン・セバーグによりこのヘアスタイルは、社会現象になるほどの大流行を巻き起こしたのでした。アンドロギュヌスのイメージを更に突き詰め、少年のような無邪気さに満ちたセシルカット＝ピクシーカットは、60年代にミア・ファローやツイッギーのトレードマークになりました。

ジーン・セバーグから教わる「フレンチカジュアルの鉄則」

白黒・低予算・ゲリラ撮影。それでもじゃなくて、＜だから＞2人は今も生きている映画。

ハンフリー・ボガートに憧れる一人の若きチンピラが行き当たりばったりに殺人を犯し、マルセイユからパリに逃亡し、かつて3日間のアバンチュールを楽しんだアメリカ人留学生パトリシアをうまく丸め込みイタリア逃亡を画策します。

しかし、最終的にパトリシアに（警察に）密告され、ボロキレのように死んでいく。そんな他愛もない内容の映画なのですが、2人の主人公たちがまるで私たちの目の前で会話しているような錯覚を覚えさせるほどに〝生き生き〟しています。

まだＴシャツが新鮮な時代でした。そして、パトリシアのファッションは、時代を超えて、世界中の女性に影響を与えることになりました。1959年8月17日から9月15日にかけて、わずか1ヵ月足らずで撮影されたこの作品から、大衆ファッション文化がはじまったと言っても過言ではありません（日仏共に1960年3月に公開）。

一人の暴走する青年の死を描きながらも、芸術の都パリに生きるアメリカ人女性が、自由を謳歌し、感性を高めていく、生への喜びが対比的に描かれていることが、この作品のラストの一言「最低だ！」のセリフに色々な意味を持たせたのでした。

パトリシアのファッション１

ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン・シャツ

• ニューヨーク・ヘラルド・トリビューンとプリントされた黄色（もしくは白色）の半そでリブニットシャツ。袖をさらにロールアップして、子猫のような無邪気さを演出。注目すべきはこのネックライン
• ゆったりめのクロップドパンツ（シガレットパンツ）
• ローファー
• アクセサリーは腕時計と小さな巾着バッグのみ

ミシェルがパトリシアと再会するシーンで言い放つ一言が、女性のファッション革命の狼煙があげられた瞬間だと言われています。その一言とは「なぜブラジャーをつけないんだ？」というセリフです。

そうなのです、パトリシアは、自由に自分の着たい服を着る人なのです。そして、女性らしさという枠にもはめられたくない人なのです。だから、彼女はピクシーカットなのです。

そしてパトリシアは、「パリジェンヌのドレスは短かすぎるし、安っぽく見える」と言い放つのです。しかし、やがて押し寄せるスウィンギング・ロンドンにおいて、図らずも彼女のピクシーカットこそが、ひとつのミニスカート文化の象徴として崇められていくことも知る由もありません。

良く見るとかなり上質なリブニットシャツ。

とても背が低く見えるジーン・セバーグ。ベルモンドが178cmで、セバーグは168cmと言われていましたが、実際は160cmあるかないかです。

当時の世界中の人々は、二人が歩くシャンゼリゼ通りに心がときめきました。

ロールアップがとても快活なイメージを与えます。

パトリシアのバーバリーコート

『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーヴのバーバリーコート・スタイルを先取りしたようなスタイルでジーン・セバーグは登場します。

ほとんど予算がなかったので、スタイリストなしで、すべての衣装は、俳優の私物、もしくはディスカウントスーパーのプリズニック（Prisunic）で自分自身でチョイスしたものでした。もしかしたらこのバーバリーのコートは、ジーン・セバーグの私物なのかもしれません。どうも襟を直す仕草やふとした仕草に、彼女のこのコートに対する愛着がすごく感じられるのです。

パトリシアのファッション２

バーバリーコート

• バーバリーのステンカラーコート、膝下丈
• フレンチボーダーシャツ
• ミモレ丈のプリーツスカート
• 折り返しソックス
• ローファー
• 小さな巾着バッグ

パトリシアとピカソ。美しい横顔のラインです。

本当に少女のような瞬間がある小柄なパトリシア。

パトリシアのファッション３

フレンチボーダー（マリニエール）

• フレンチボーダーシャツ
• ミモレ丈のプリーツスカート
• 折り返しソックス
• ローファー
• 小さな巾着バッグ
• キャットアイ・サングラス

『勝手にしやがれ』は〝フレンチボーダーの教科書〟と言われています。つまり、フレンチカジュアルとはバランス感覚の難しさ、というよりも、バランスよりも、それを着る人の魅力がむき出しになるのですが、その際たるものがフレンチボーダーなのです。

この作品において、セシルカットが世界的に大流行したのですが、それはロングヘアで画一化されがちな女性に、個性を与えたのでした。美人がより美しく見えるというよりも、美人から個性が生み出されるヘアスタイルなのです。ジーン・セバーグの場合は、その頭をなでてあげたいと思わせる愛らしさが生み出されていました。

セシルの時よりも、パトリシアは、キャットアイラインにしており、それが彼女の愛らしさと大人っぽさのシーソーのような役割を果たしています。

帰宅するとまず最初にすること。眉毛をとかすこと。

すごく気になる熊のぬいぐるみ。

「8になっても笑ってくれなかったら絞め殺すよ」と言って、首に手を置かれた時に、髪を直すパトリシアの仕草がキュートです。

ボーダーシャツのバックシルエット。

「フランス人は5分を1秒と言うのよね」と言って、ミシェルのソフト帽をかぶるパトリシア。

左岸にあるホテル・ド・スエードの十二号室でパトリシアのアパートの撮影は行われました。撮影中のオフショット。どういうシチュエーションなのでしょうか？

作品データ

作品名：勝手にしやがれ　À bout de souffle（1960）
監督：ジャン＝リュック・ゴダール
衣装：クレジットなし
出演者：ジーン・セバーグ／ジャン＝ポール・ベルモンド

• 【勝手にしやがれ】ジーン・セバーグとジャン＝ポール・ベルモンド
• 『勝手にしやがれ』Vol.1｜ジーン・セバーグとセシルカット
• 『勝手にしやがれ』Vol.2｜ファム・アンファンなジーン・セバーグ
• 『勝手にしやがれ』Vol.3｜フランス人形のようなボーダーワンピース
• 『勝手にしやがれ』Vol.4｜鏡を愛するチンピラ＝ジャン＝ポール・ベルモンド

パリのサムライは、強靭な肉体をコートに、まさに刀を鞘に収めるように着て、街を静かに歩く。そして、一瞬で抜刀し、敵をなぎ倒す。サムライの美学とは、戦略的な狡猾さではなく、あくまでも直線的な美学なのです。

それはある種、カミカゼを連想させるものがあります（特にヨーロッパにおいて）。そしてその美学に調和する形で、ミニマルな衣服を組み合わせた〝静〟の美学を演出するファッションスタイルが生み出されてゆきます。

あくまでもファッションアイテムそれぞれがミニマルであって、スタイルにミニマルという言葉は相応しくない。メルヴィルブルーとアラン・ドロンの青い目と白い肌は見事に調和が取れ、メトロで走るドロンのコートのドレープと、革靴の響きがサムライのダンディズムを昇華させてゆきます。

ファッションとは、ドレープと音なのです。そのコートの揺れと、靴の音なのです。

ナイトクラブのクロークを演じるカトリーヌ ジュールダン。かなり印象的な今風の金髪美女。グレーのチェスターコートに白のタートルネック。赤のバッグ。

サムライ スタイル２

チェスターフィールドコート

• ダークネイビーのチェスターフィールドコート
• ダークネイビーのスーツ
• 白のボタンダウンシャツ
• 細身の黒のネクタイ
• 同じグレーのフェドラハット
• 黒のレザーシューズ

チェスターフィールドもまたよく似合う。

メトロを上手く生かしたメルヴィル・ブルーの色調。

恐らくドロンは、ジャケットを着ないでこのコートを着ているのだろう。

ガラスのようにパリっとしたフェドラハット。

マイケル・ジャクソンが引用することになる白手袋。

白とダークカラーの対比を生かしたスタイル。

コートを脱ぐときチラリと見えるブランドタグ。

敵の殺し屋のコートはバーバリー

座禅を組んでいるかのような和的な対座シーン。

ジャック・ルロワの佇まいもまた美しい。

アラン・ドロンのこのブルーアイズに見つめられたら。

印象的なのが、敵対する金髪の殺し屋が着るバーバリーのトレンチコート姿です。彼もまたもう一人のサムライでした。

その名はヴァレリー。ガンダムで言うところのララァ・スン

カティ・ロジェ（1945－2007）。デビュー作にして彼女の最高傑作。

ブラック・ビューティー。まさに60年代のブラック･アイコンです。

ナタリー・ドロン以上に印象的な女性でした。

彼女との共演シーンのドロンはとても魅力的でした。

フランスの有名な毛皮メーカーのロベール・ボーリューのアニマル柄のファーコートに身を包む褐色の美女ヴァレリー。サムライの殺人行為の唯一の目撃者であり、サムライが愛してしまった唯一の女性。

彼女もまた静かな所作がすごく魅力的なサムライのような女性なのです。演じるのは本作がデビュー作のカティ・ロジェ。そして、彼女こそが、80年代にアニマル・ファーに身を包むナオミ・キャンベル・イメージの原型になった人なのです。

サムライとヴァレリーの対話は、ハードボイルドの真骨頂であり、それは誤解を厭わずに言うならば、サムライが命をかけるべき姫様を見出した瞬間でした。サムライとは、孤独であり、決して報われぬ愛に準じる人なのです。この作品の魅力は、報われぬ愛に準じる二組の男女の姿にあるのです。

そして、サムライは、笑いながら死ぬ。

幻のスマイリング・デス・シーン。

『サムライ』は、沈黙と直感と行為とを扱った、非フランス的な作品で、言葉は何ら重要ではなく、情感は久々の濡れたようなパリの街の描写をアラン・ドロンの哀愁に充ちた目で尽くしている。この映画が殺し屋の沈黙の中に充填したエネルギーは、たしかに密度が高い。それは何らニヒリズムではない。情熱でもない。キリッとした、手ごたえのある、折目節目の正しい行動の充実感である。

三島由紀夫『三島由紀夫映画論集成』

ちなみにラストシーンは2種類撮影されました。最後の最後にサムライが笑いながら死ぬシーンです（本当はこちらをメルヴィルは使用する予定でした）。しかし、ドロンが『冒険者たち』で笑いながら死ぬシーンを撮影したことを知り、ラストシーンは入れ替えられたのでした。

多くの映画に影響を与えた『サムライ』

アラン・ドロンの表情の持つ底冷えする恐ろしさ。

メルヴィルとアラン・ドロン

今まで観た映画の中で、最も完璧に近い作品。

ジョン・ウー

この殺し屋の生と死の二日間を静かに描いた物語に影響を受けた作品として挙げられるのが、ウェルター・ヒルの『ザ・ドライバー』（1978）、『ウェリアーズ』（1979）、そして、『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984）です。

他にもジョン・ウーの『狼/男たちの挽歌・最終章』（1989）、ジム・ジャームッシュの『ゴースト・ドッグ』（1999）をはじめ、マーティン・スコセッシ、クエンティン・タランティーノ、北野武、フランシス・フォード・コッポラ、ジョニー・トー、デヴィッド・フィンチャー、リュック・ベッソン、マイケル・マン等の諸作品と挙げるときりのないほどの影響を与えています。

ちなみに70年代はじめにこの作品が初公開された時、長髪のヒッピーだったジョン・ウーは、この作品を見てから、短髪、ブラックタイ、スーツスタイルを好むように変身しました。

アラン・ドロンのサムライ・ブランド。

トレンチコートとフェドラハットを鎧兜に変えた男。

アラン・ドロンと競演するのは二度目だった。・・・しかし、二回とも失敗だった。ほんとうに、ドロンとバルドーの組み合わせはうまくいかなかった。そもそも、私たちの関係は温かみも共感もないまったく儀礼的な域を越える事がないものだった。彼はひたすら自分の顔とあの有名なブルーの瞳がどう映るかにしか関心がなく、自分の目の前にいる女など、その他大勢と同じ一つの影としか思っていなかったのである。・・・

彼の表情、あの瞳には、情熱、感情、真実を感じさせるもの、人の心をとらえ、感動させるものはなにもなかった。

ブリジット・バルドー自伝より

この作品の本質にあるものが、バルドーの言葉から見えてきます。つまりアラン・ドロンという男性は、恐らくこの作品のような生き方を望んでいた稀有な俳優だということです。

そんな彼が1979年より香水事業をスタートさせます。そして、1995年に世界的大ヒットとなるフレグランス「サムライ」をローンチします。その香りのイメージは、『レッド・サン』（1971）で競演したドロンがリスペクトする三船敏郎をイメージしたものでした。

そして、2001年には「サムライ・ウーマン」をローンチさせ、大ヒットさせます。ライセンス商品とはいえ、アラン・ドロンがその商品名にサムライとつけたのは、それだけこの作品に対する愛着が深かったからなのです。

今の世界中の男性に足りていないものが、この作品を見ると、よく見えてくるのではないでしょうか？男性に許されるスタイリッシュさとダンディズムのバランス。それを楽しむ心。そして、それが儀式になる習慣。本当の意味での男性の美しさが理解できる作品の一つです。

作品データ

作品名：サムライ　Le Samouraï（1967）
監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル
衣装：クレジットなし
出演者：アラン・ドロン／ナタリー・ドロン／カティ・ロシェ

• 【サムライ】アラン・ドロンとトレンチコートの美学
• 『サムライ』Vol.1｜アラン・ドロンとトレンチコート
• 『サムライ』Vol.2｜アラン・ドロンとチェスターフィールドコート

ボギーと呼ばれる男がそこにいる。

ハンフリー・ボガートの愛称をボギーと呼ぶ。

ハンフリー・ボガート（1899－1957）という俳優の名を、男たちにとってのハリー・ウィンストン級の高級品に変えた映画それが『カサブランカ』です。この作品以降、ハンフリー・ボガートはボギーという愛称で、男たちに崇拝され、本作における一挙手一投足の全てが、キリスト教徒における聖書のように、『男のダンディズムの教科書』として崇め奉られることになったのでした。

そんな本作が全米で公開されたのは、第二次世界大戦の真っ只中である1942年11月のことでした。そして、この作品が日本で公開されたのは、敗戦後の、1946年6月でした。世界中の男たちは、勝者も敗者も、それぞれの解釈でボギーを愛し、憧れたのでした。

ここに、そんなボギーの魅力を集約した有名なセリフがあります。

「昨日はどこに行ってたの？」「そんな昔のことは覚えていない（That’s so long ago. I don’t remember.）」

「じゃあ今夜会える？」「そんな先のことは分からない（I never make plants that for ahead. ）」

明日の命も知れない戦火の時代に、興味のない女に対してはクールすぎる男ボギー（でありながら、一人の女に対する未練に生きるギャップがまたこの男の魅力）。そんなボギーに痺れる大人の男のための寓話。それが『カサブランカ』なのです。

この作品が、作られるきっかけになったのは、1941年12月7日（日本時間12月8日）に、日本軍が真珠湾攻撃したことからでした。その翌日アメリカは日本に宣戦布告しました。そして、この日に、時代の流れにマッチした主題として『カサブランカ』の映画製作が、ワーナーブラザーズにより急遽決定したのでした。

そして、1942年5月25日に、ハリウッドで撮影が始まり、8月3日に終了しました（撮影はモロッコでは一切行われていない）。当然のことながら、映画の内容は、当時劣勢だった連合国（ちなみに当時の日本は、大日本帝国であり、ドイツ、イタリアと枢軸国に属した）の戦意を鼓舞する内容でした。しかし、『カサブランカ』という作品の恐ろしいところは、日本軍の真珠湾攻撃により産み落とされた産物であるにもかかわらず、ただのプロパガンダ映画に終わらない魅力に包まれていた点にあります。

魅力的な男の周りには、魅力的な男たちがいる。

ルノー署長を演じた『スミス都へ行く』の名優クロード・レインズ。

ボギーが最も愛したゲーム。それはチェスでした。奥にいるのは『M』のピーター・ローレ。魅力的な男ではないが、存在感は格別。

リックの親友でもあるピアニスト兼歌手のサムを演じたドーリー・ウィルソン。彼の存在なくして本作は成立しない。

この作品が『男のダンディズムの教科書』に成り得たのは、ハンフリー・ボガートが演じるリックの周りを取り巻く登場人物もまた実に男臭く、魅力的だったからでしょう。

特に、一筋縄ではいかないルノー署長を演じたクロード・レインズ（1889－1967）と、「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」（時の過ぎ行くままに）を歌うリックの親友サムを演じたドーリー・ウィルソン（1886－1953、彼だけが出演者の中で、実際にカサブランカを訪れたことのある唯一の出演者でした）。そして、イルザの夫ヴィクター・ラズロを演じたポール・ヘンリード（1950－1992）の三人が、ボギーと共に、『男のダンディズムの教科書』の各章を飾っていました。

魅力的な男の周りには、華やかな男たちではなく、いぶし銀の男たちが、シルバージュエリーのように集まるものなのです。

ダンディズムとは、白を着る勇気からはじまる。

主役の4人。真ん中はイングリッド・バーグマン。

この「カフェ・アメリカン」のイメージは、後に『スター・ウォーズ』で再現されることになります。

1940年代、男たちはダブルジャケットを愛した。

ラザロのジャケットはピークドラペルで、シューズはバイカラーのブローグです。

リック・ブレイン・ルック1　ホワイトジャケット

• ショールカラーのアイボリーウールジャケット、ダブル
• ブラック・シルクボウタイ
• ホワイトコットンシャツ
• ホワイトシルク・ポケットチーフ
• ブラックトラウザー
• 黒のパテントレザー・キャップトゥ・オックスフォード
• ロンジン エヴィデンツァの腕時計、イエローゴールドの文字とピンクゴールドのダイヤル、1941年にボギーが購入したもの

ヴィクター・ラズロを演じたポール・ヘンリードは、元々はウィーンの貴族の家に生まれたイギリス在住の映画俳優でした。しかし、第二次世界大戦が勃発し、敵国人として国外追放になりかけました。そんなとき、彼を救ってくれたのが、本作でラズロを逮捕しようとするナチスドイツのシュトラッサー少佐を演じたコンラート・ファイト（『カリガリ博士』『笑ふ男』のドイツの名優であり、反ナチスを表明しイギリスに亡命した）でした。

そんなポール・ヘンリードにとって、亡命しようと命がけの男が、わざわざ目立つ白い麻のジャケットを着るわけがないとバックステージで不満をぶちまけていました（彼はボギーに対しても、凡庸な役者にすぎないと考えていた）。そんな彼を見て、バーグマンは「プリマドンナ」と呼んでいました。

決して口に出すことはない名台詞「君の瞳に乾杯」

映画の設定はパリが陥落した1940年6月と、1941年12月でした。

ボギーのロンジン エヴィデンツァの腕時計は彼の私物でした。

二人がパリで飲むシャンパンは、マム コルドン ルージュ。

本作で一番最初に撮影したシーンは、パリで二人がシャンパンで乾杯するシーンでした。

リック・ブレイン・ルック2　ストライプスーツ

• ストライプスーツ、ピークドラペル、ダブル
• ホワイトシャツ
• 円柄のネクタイ
• ホワイトシルク・ポケットチーフ
• ロンジン エヴィデンツァの腕時計

わたしはハンフリー・ボガートという人を知るまでにはいたらなかった。たしかに彼とはキスはしたものの、彼がどういう人間かは知らなかった。

彼はもちろん礼儀正しかったが、わたしはいつもよそよそしい感じを受けた。壁をへだてて向かい合っているようで、人を寄せつけないようなところがあった。そのころハリウッドで『マルタの鷹』が上映されていたので、わたしは『カサブランカ』の撮影中に何度も見に行った。映画を通して見るほうが、彼の人柄を少しはよくわかるような気がしたからである。

イングリッド・バーグマン

映画史に燦然と輝く名台詞「君の瞳に乾杯（Here’s looking at you,kid.）」がこの作品では4回登場します。

この作品は、ダンディズムというものが、自然に生み出されるものではなく、入念に生み出されるものだということを教えてくれます。

175cmの高身長なイングリッド・バーグマンに対して、170台前半の身長だったハンフリー・ボガート。二人の身長差をフォローするために、ボギーがプラットフォーム・シューズを履いたり、二人が座っているシーンでは、ボギーを枕の上に座らせたり、車のシーンではバーグマンに猫背になるように指示を出したりと色々工夫して撮影されました。

身長差に対してもそうなのですが、薄毛のボギーに対してのカツラや、40代の中年男性に輝きを与える数々のファッション・アイテムと、煙草を吸う仕草、白黒の映像美を作り出す照明という風に、そのダンディズムは、綿密な計算の下で生み出されたものだったのです。

私たちはあまりにも過去のファッションについて何も知らない中、快速で進んでいくファッション・トレンドに振り回され、ただただ新しいものにノッかかることが、ファッションなんだという事実を突きつけられています。そして、ファッションというものが持つ、お金のかかる薄っぺらな本質の一面だけを迅速に嗅ぎつけ、早々に飽きてしまいます。

ファッションとは新しいことだという真実の前に、ファッションは過去を愛する気持ちがあればこその未来に対する喜びです。だからこそ、人々はSNSに振り回され、結果的には、ファッションとも言えないチープなデザインを、ラグジュアリー・ブランドまでもが率先して作り、持て囃す〝NEW IS NOW〟崇拝が沸点に達しているのです。

その終着駅がラグジュアリー・ストリートであり、スマホの前で踊る若者たちの〝不気味な自己顕示欲の盆踊り〟なのです。

さて、私たちはもうそろそろファッションに対して、振り返る楽しみ＝ゆとりを持つべきなのでしょう。さぁ、SNSを捨てて街に出よう。スマホの前で踊って、イイネをもらう〝乞食〟人生からおさらばしましょう。

プラダを持った小悪魔ケイト

元祖美魔女女優ゴールディ・ホーンの娘であり、『あの頃ペニー・レインと』（2000）でアカデミー助演女優賞にノミネートされ、2000年代においてラブコメディ映画の寵児となったケイト・ハドソン（1979－）が最も輝いていた作品のひとつが本作『10日間で男を上手にフル方法』です。

それは、どうしたら10日間で男にフラれるかを体験取材中の女性誌の編集者アンディと、10日間で恋人を作れるかどうか賭けている広告マン・ベンのシチュエーション･コメディなのですが、フラれるためにとことんまで突き進むケイト・ハドソンが、小悪魔（死語）のリミッターを見事に振り切る存在感を示してくれています。

「こんな女の子にならワガママ放題言われたいぞ！」と男たちに妄想させてしまう、不思議なパワーに満ち溢れています。

今、私たちが見習わないといけない女の生き様の姿勢は、SNSの中で（機械の前でキュートを演じる虚しさに満ちた）「自己愛を叫ぶ女子」の姿よりも、彼女のような「男を振り回すキュートさ」なのではないでしょうか？

さて最初に登場するケイト・ハドソンのファッションを見てみましょう。このスカートスーツ・スタイルが本当に格好良く、ブルーがポイントカラーになって生きているプラダのトートバッグが見事にマッチしています。清潔感たっぷりな白いブラウスにグレージュのペンシルスカートのバランスが絶妙です。

このスタイリングには、時代は関係ありません！

ヘルメットにイブニングドレスがキュート！

グレージュのラップホルターネックのイブニングドレスに白のヘルメットのアンバランスなバランス。

女の必需品＝カシュクールシャツ

ストライプのカシュクールシャツにブラックのトップスとスカートで、仕事が出来る女の中に、親しみやすさを同居させている〝同性受け〟スタイリング。

同性受けを狙いたければストライプを攻略すれば良いのだ。

ケイト・ハドソンのホットパンツ

バービーガール全盛の時代に大流行したへそ出しチビTに、ビームストライプのショートパンツ。

グッチのフリーダ・ジャンニーニがデザインした衣裳④

1940年代のハリウッド女優を連想させるグッチのグレーアルパカウールスーツは、2013年プレフォール・コレクションからです。そして、そのラペルには、『カサブランカ』のイングリッド・バーグマンにオマージュを捧げるかのような似たデザインのブローチがつけられています。

一方で、アキレスの盾のようなイヤリングも印象的なこのスカートスーツのスタイリングの肝は、からし色のレトロブラウスです。

この作品のフリーダ・ジャンニーニがデザインしたグッチ・ファッションを見ていると、僅か数年後に登場するミケーレ王朝が生み出したスタイルとのギャップに唖然とせざるを得ません。ファッションとは、エレガンスの積み重ねなのだろうか？それとも、ただ新しいものに迎合して順応するだけのものなのでしょうか？

2019年夏現在。グッチは、バレンシアガとヴァレンティノを牽引するミーハーにファッションを楽しむ人々の初心者マークに成り下がりました。

このファッションを自分のものに出来る彼女はスゴイ！

まさに1908年生まれの女性が、29歳として現在を生きていたなら？という命題に相応しいネオ・ボヘミアン・スタイルです。ペルシャ絨毯を巻きつけているようなインドや中東の女性しか似合わないようなボタニカル柄を着こなすブレイク・ライヴリーは流石なのです。

しかし、この作品におけるヘアスタイリングの効果も忘れてはいけません。それほどに、この作品は、ファッションとヘアスタイルの調和の重要性を感じさせてくれます。

バーバリーのカシミアコート

普段の自分とは違う一歩を女性が踏み出すとき、普段と違ったファッション・アイテムを持って自分に対する血判状とする傾向があります。

それは、靴でありバッグでありコートです。久しぶりの恋愛を決意したときアデラインは、ずっと持ち続けてきたがま口バッグを持たなくなります。

それにしても、ブラックニットワンピとバーバリーのブルーのカシミアコートのバランスは絶妙です。

エルメスのコンスタンスバッグ

ダスティン・ホフマン（1937－）とメリル・ストリープ（1949－）がWオスカーを戴冠した『クレイマー、クレイマー』は、『ディア・ハンター』（1978）でアカデミー助演女優賞にノミネートされ彗星のように現れたメリル・ストリープにとっての出世作となりました。

そんな彼女が、家出をするときに持つのが、エルメスのコンスタンスバッグと、バーバリーのトレンチコートでした。

バーバリーのトレンチコート・アイコン

メリル・ストリープが着ているバーバリーのトレンチコートが、子供と夫を捨ててでも自立して生きていこうとする女の戦闘服として象徴的な役割を果たしています。

トレンチコートの美しさ。それは何か悲しい影を引きずって生きているかのような不幸を背負うシルエット故でしょうか？それは間違いなく太陽が輝く中で着るものではなく、曇りや雨、雪、夜に着るためのファッションなのです。

ちなみに監督のロバート・ベントン（と衣装デザイナーのルース・モーリー）は、ニューヨークが最も魅力的なのは秋の紅葉のシーズンであるという観点から、町並みが赤とブラウンに輝く中でこそベージュのファッションはより映えるということで、トレンチコートを最重要ファッションとして使用したのでした。

ダスティン・ホフマンのトレンチコート

出世したからバーバリーのトレンチコートを着るんだという会話が映画の中であるのですが、実際に作中でホフマンが着ていたトレンチコートはバーバリーではなくアクアスキュータムでした。

M65にグッチのホースビットローファー

他にもホフマンは作中で、M65フィールドジャケットにグッチのホースビットローファーを組み合わせていたりもしています。

そして、ウールのレインコートで・・・

そして、最後にトレンチコートの代わりにウールのレインコートを着て現れるメリル・ストリープ。ウールコートのドレープも素晴らしいのですが、やはりこの作品の醍醐味は、二人のトレンチコートにあることは間違いありません。ちなみに、撮影時妊娠中だったメリルの体型を隠すためにこの衣装が選ばれたと言われています。

シルクスーツを着てホバークラフトに変形するゴンドラに乗るJB

このグレーのシルクスーツもとても美しい。

ヴェネツィアにはグレーのスーツがとてもよく似合います。

特徴的な柄のネクタイが登場します。

ビジネススーツを着てゴンドラに乗る男性はなかなかいないだろう。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　グレーシルクスーツ

• グレーのシルクスーツ、2つボタン、ノッチラペル、アンジェロ・ローマ
• ドット柄のネイビータイ、白×赤の楕円形模様と赤い線入り
• フランク・フォスターの白シャツ、タブカフス
• ブラックのホースビットローファー

ヴェネツィアにて、グレーのシルクスーツを着てゴンドラに乗るジェームズ・ボンド。ゴンドラが、ホバークラフトに変形して、サン・マルコ広場に上陸するシーンを撮影するために、5着のシルクスーツが用意されました。4回ともゴンドラはバランスを崩し横転し、4着のスーツがずぶ濡れになりました。そして、残るは最後の1着という状況で、見事撮影は成功したのでした。

トシロー・スガ

マイケル・ロンズデールとトシロー・スガ（1950－。合気道の師範）。

おかっぱ頭に、ジャッキー・チェンの「○○拳」時代の悪役で出てきそうな面構えのこの男は生粋の東京生まれの日本人だった（21歳で渡仏）。

ホップサックジャケット再び

『007 ドクター・ノオ』から本作までＭを演じたバーナード・リーの遺作でした。

ジェームズ・ボンドにはヴェネツィアがとてもよく似合う。

ドラックスと初対面を果たすシーンで着ていたジャケットです。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　ネイビーホップサックジャケット再び

• ネイビーのホップサックジャケット、2つボタン、ダブルベンツ、アンジェロ・ローマ
• フランク・フォスターのクリーム色のシャツ、タブカフス
• ブラックレザーベルト
• かなり悪趣味なマルチカラー・ストライプタイ
• ベージュのパンツ
• ブラックのホースビットローファー

作品データ

作品名：若草の萌えるころ　Tante Zita　（1968）
監督：ロベール・アンリコ
衣装：ジェニーン・エーリー
出演者：ジョアンナ・シムカス／ベルナール・フレッソン／ホセ・マリー・フロタス

トレンチコートの三大聖典のひとつ。

ジョアンナ・シムカスは、ほぼ全編にわたってトレンチコートを着ています。

そして、最後にトレンチコートを脱ぎ捨てます・・・

かつてトレンチコートにも流行が存在した。「もう今年はトレンチコートは流行らない」なんて言っていた時代が存在しました。しかし、21世紀に入り、トレンチコートというワードローブは、オシャレな人でなくても、一着は持っていたほうがいい、流行を突き抜けたファッション・アイテムとなりました。だからこそ、私達は今一度トレンチコートのスタイリングを学ぶ必要があるのです。

1960年代、この時代ほど女性がトレンチコートを、上手く着こなしていた時代はありません。

• 『ティファニーで朝食を』のオードリー・ヘプバーン
• 『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーヴ
• 『若草の萌えるころ』のジョアンナ・シムカス

この三作品こそが、トレンチコートの三大聖典と言えるでしょう。特に、本作では、主人公のジョアンナが、本編のほぼ70%以上に渡ってトレンチコートを着ているのです。

本作の監督ロベール・アンリコは、ジョアンナ・シムカス（1943－）の代表作『冒険者たち』（1967）を一年前に撮影しました。そして、本作の撮影を担当したジャン・ボフェティも、音楽担当のフランソワ・ド・ルーベも同じくです。そんな三人が、ジョアンナの魅力を、〝永遠の記録〟にすることだけを考えて生み出されたのがこの「若草の萌えるころ」なのです。

この作品のジョアンナが物語の大半で、トレンチコートとローファーを履いているのも、そんなスタイルが最もジョアンナの魅力＝60年代のパリジェンヌの魅力を写し出すことが出来ると考えたからなのです。そこには『死刑台のエレベーター』のジャンヌ・モローのような圧倒的な存在感はありません。しかし、女性の共感を呼ぶ、少女が大人の階段を登っていく〝もっとも美しい一日〟がそこには映し出されているのです。

トレンチコートには、ミニマルなバッグを合わせる。

教科書をヘアバンドで束ね、ミニマルな黒のショルダーバッグを持つ。

トレンチコートを着る場合、出来るだけ他はシンプルに。

決して演技力や表現力に長けた女優とはいえないジョアンナ・シムカス。ときどき馬づらのように見える瞬間もあれば、物憂げな美貌を見せる瞬間もある。ファッションモデル系というよりも、ぽ～っと突っ立っていて、邪魔になるのっぽ女子系で、とても自然でいいです。そんなどこか身近に感じる彼女だからこそ、ほぼ全編に渡って着ているトレンチコート姿が本当にお手本になるのです。

大好きなジタ叔母さんが倒れているのを発見したときのファッション。

ウール・オン・ウールにトレンチコートを合わせよ。

アニー・コーデ1　　ウール・オン・ウール

• 鼈甲の髪留め
• ベージュのトレンチコート
• 若草色のウールパイル・セーター、七分袖
• グレーとブラウンのウール・ツイードのミニスカート、マーメイドスカート
• 黒のショルダーバッグに、新聞で巻いたフランスパン
• 金の小さなペンダントつきネックレス
• ブラウンのローファー

アニーが登場するときに印象的なのが、新聞紙で巻いたフランスパンと、ヘアバンドで束ねた教科書です。60年代のフランス映画のヒロインは、よく本を野ざらしに持って歩いています。ファッションにおけるアクセサリーとは、身に着けるものだけでなく、携帯する日常的な生活品のことも指すのです。

部屋着にくるみボタンが素晴らしい。

この鮮やかなブルーカラーのノートがとてもオシャレ。

栗色のヘアカラーがとても可愛らしい。

そして、ヘアブラシまでとてもオシャレです。フランス映画の魅力は細部に宿っています。

アニー・コーデ2　　若草ナイトガウン

• 白のネグリジェ
• 若草色のピンドットナイトガウン、七分丈のアンブレラ・スリーブ、クルミボタン
• 鼈甲メガネ

この後のシーンで、ジタ叔母さんが倒れたときに羽織っていた赤の方眼編みのストールを、アニーは羽織っています。こういったさりげない描写の中にも、アニーのジタ叔母さんへの深い愛情が感じ取れるのです。

作品データ

作品名：いつも2人で　Two for the Road　（1967）
監督：スタンリー・ドーネン
衣装：マリー・クヮント／パコ・ラバンヌ／ケン・スコット／ミシェル・ロジエ
出演者：オードリー・ヘプバーン／アルバート・フィニー／ジャクリーン・ビセット

オードリー・ヘプバーン・ファッション12年史。

菜の花畑のオードリーとアルバート・フィニー。後のエルキュール・ポワロ。

とても洗練された映画でした。人生における男女間の愛のさまざまな様相を描くことにおいても、時を前後させながらストーリーを語る手法においても。

オードリー・ヘプバーン

1950年代はじめから1960年代半ばの12年間を5つの時間軸に分けて交差する物語（正確には6つだが、1つは夫マークに扮するアルバート・フィニーの不倫パートのみでオードリーが登場しないので、5つとする）。

この作品こそが、1953年に『ローマの休日』でハリウッド・スターになったオードリー・ヘプバーン（1929-1993）の以後14年間のファッション・アイコンとしての総決算的な役割を担った作品とも言えます。本作においてオードリーが着るファッションは約30着です。しかもどのファッションもその時代を反映させたものでした。

あらゆるオードリーのファッション・ムービーの中で、最終的に行き着くのが、この作品なのです。オードリーをファッション・アイコンと崇める女性にとってのリトマス試験紙であり、それが表面的であるか本質的であるかを推し量ってくれるのがこの作品なのです。

そもそもオードリー自身がこの作品に出演した当時、自分自身のスタイルに疑問を感じていました。30代の半ばを越えて、オードリー＝〝妖精〟のイメージ･チェンジを決意し、そして、見事に自分自身の新たなるイメージを創造することに成功し、〝永遠のスタイル・アイコン〟となった作品、それが本作「いつも二人で」なのです。

オール・ホワイト・ルックとルイ・ヴィトンのモノグラム

オールホワイトのパンツルックというスーパークールな出で立ち。

テーブルの上にはルイ・ヴィトン。まだ日本にルイ・ヴィトンが存在しなかった時代です。

オードリーと言えば大きめのサングラス。

オードリー・ルック1　ホワイトパンツ・ルック＜第五期　1965年＞

• 大きめのサングラス
• 白のパンツスーツ。3つボタン
• 白のカットソー、ラウンドネック
• ルイ・ヴィトンのハンドバッグ

お互いに非難する言葉しか出なくなった冷め切った夫婦がオープニングで登場します。「消音器をつけて撃ちまくらないでくれ」と夫は妻をなじり、妻は「出会ったのが不幸の始まり？」とまで言ってしまうこの二人。もはや倦怠期を越えて、離別期を迎えようとしている二人の描写からこの物語は始まります。メルセデス・ベンツ230SLに乗り、仕立ての良いファッションに身を包むが、全然幸せそうに見えない二人。

ここで一つ言わせていただくならば、本作の60年代ファッション（半分は50年代ファッション）は実に個性的であり、その分、時代を感じてしまう部分もあります。しかし、今見るとぱっと目にはセンスが良くないと感じるだけ、当時においても先鋭化したスタイルがフィルムの中に焼き付けられていると言うことであり、それだけ60年代ファッションの本質を知る貴重な映画と言うことなのです。

それにしてもオールホワイトのスタイリングにルイ・ヴィトンを持つオードリーの姿がとてつもなく凛々しく、アンドロギュヌス的な魅力に満ち溢れています。

アップスタイルもまた魅力的なオードリー

監督のスタンリー・ドーネンとアルバート・フィニーと打ち合わせするオードリー。

アップスタイルにすると、すごく清楚な大人のオンナの佇まいになります。

メリージェーンがとても似合っています。

オードリー・ルック2　女学生ルック＜第一期　1954年＞

• ネイビーのカーディガン
• 白のブラウス
• 女生徒のようなロングスカート
• 黒のメリージェーン

トレンチコートとオードリー

バーバリーのトレンチコートを着るオードリー。

イギリスのスポーツカーであるモーリス・ガレージの1950MG TDを押すオードリー。

トレンチコートが最も美しいとされるこの瞬間。

休憩中の二人。何気に水筒入れがルイ・ヴィトンなのに注目！

オードリー・ルック3　トレンチコート・ルック＜第三期　1950年代後半＞

• カーキーのトレンチコート、バーバリー65／66AW、ニー丈、エポレットあり
• クリームのタートルネックセーター、ジバンシィ65／66AW
• サルヴァトーレ・フェラガモのローファー

本作では実に多くのファッション・ブランドのアイテムが登場します。まさにバーバリーからフェラガモまで。よくスタンリー・ドーネン監督が、ジバンシィ禁止令を出したというエピソードが出ますが、実際のところ本作にも、ジバンシィは登場しています。その一つはトレンチコートの中のタートルネックのセーターにおいてです。今でも十分にカッコいい女が演出できるトレンチコートのアンサンブルです。