ずっとオードリー・ヘプバーン（1929－1993）が共演を望んでいた伝説のハリウッドスター、ケーリー・グラント（1904－1986）。彼にとって『シャレード』は70本目の映画であり、1962年は映画生活30年の節目に当たっていました。そして、オードリー・ヘプバーンは彼にとってきっかり50人目の共演女優でした。

ケーリーはこの作品の後、『がちょうのおやじ』（1964年）と『歩け走るな！』（1966年）の2作品に出演した後、映画界から引退しています。

イギリス出身のケーリー・グラントはその洗練されたファッション・センスにより、1940年代から1950年代にかけて〝メンズのファッション・アイコン〟として世界中の紳士たちの憧れの存在でした。本作では、50代後半でありながら、相変わらずハイセンスなケーリーがそこにはいます。

監督のスタンリー・ドーネンが「かねてから好きな映画のひとつである『北北西に進路を取れ』のような映画を作りたかった」と意気込んでいたこともあり本作のスーツの一部は、その時と同じように、サヴィル・ロウのキルガー・フレンチ・スタンバリーで仕立てた可能性があります。

私は自分が格別にファッション・センスが良いとは思っていません。なぜなら他の人の努力と自分の努力を比較する限り、私はお洒落な最新の服を手に入れたことがないからです。

私のスーツの中には10年、20年前のものもあり、その多くは既製品で値段も手ごろです。オーダーメイドのものは、ロンドン、香港、ニューヨーク、ロサンゼルスといったさまざまな都市のさまざまなテーラーで作られたものです。

ケーリー・グラント

ヒッチコックが作らなかった最高のヒッチコック映画

淡いブルーのシャツとフレンチブルーのシルクタイの絶妙なバランス。

ジャケットの美しい生地感が伝わってきます。

ケーリー・グラントは常にひとつのことを三度試みた。どのショットも、どのシーンも、大袈裟に、控え目に、そしてその中間と三通りを演じた。いずれどのやり方が効果的かわかるのだが、その前にすべての可能性を試してみなければ気がすまなかった。彼は常になにかを探し求めていた。

ジェームズ・コバーン

この作品は、「ヒッチコックが作らなかった最高のヒッチコック映画」と呼ばれています。そして皮肉にも1963年にアルフレッド・ヒッチコックが作った映画『鳥』よりも興行収入の良かった作品でした。

ちなみにヒッチコックはかつて、グラントについて「私がこれまでの人生で愛した唯一の俳優」と語ったことがあります（『断崖』『汚名』『泥棒成金』『北北西に進路を取れ』の主演をつとめた）。

本作の大ヒットの影響の下、スタンリー・ドーネンは二匹目のどじょうを狙い、1966年にマルク・ボアンがデザインしたディオールを着たソフィア・ローレンとグレゴリー・ペックで同じようなサスペンス『アラベスク』を撮ったのですが、興行的に大失敗しました。

ケーリー・グラントのスーツスタイルの黄金律

チャコールグレーのフランネルスーツ

ジャケットは、スリムなノッチラペルでシングルベントです。

ブラックカーフの2アイレットダービー

本作でケーリー・グラントがシャワーを浴びていたスーツは、ハスペルのスーツです。そんな彼の〝スーツ選びの心得〟は、時代を超えて生き残るファッション・アンサーと言えます。

私は仕事柄、これまで何十着ものスーツを購入してきたが、共通しているのは〝中庸〟であることです。つまり、自意識過剰にファッショナブルでもなく、突飛なものでもなく、かといって保守的でもなく、時代遅れでもない。

ラペルは広すぎず狭すぎず、パンツはタイトすぎずルーズすぎず、コートは短すぎず長すぎず。まさにシンプルであることが、私にとってのセンスの良さなのです。

私は、男性の服も女性の服と同じように、男性の体型の良い部分に注目させ、悪い部分を目立たなくさせるものだと信じています。

さらに、理想的な一着目のスーツについてこう語る。

もし予算が限られていて、スーツが1着しか買えないのであれば、私なら目立たないものを選びます。黒に近い紺色で、軽い生地で、昼も夜も着られるようなもの。

理想の二着目のスーツについては

グレーのウーステッドかフランネルが一番使いやすいと思います。色は薄すぎず、濃すぎず。そして、今回は中程度の重さで、いわゆる10オンス以上の生地ではありません。

ドレスシャツについては

シャツは、夜は白が基本ですが、汗が出るような所に行く場合は、日中は水色や控えめなストライプのシャツを着るのが実用的です。襟の形は、首や顔の輪郭に合ったものを選ぶとよいでしょう。

ネクタイについては

幅が広すぎず、狭すぎず、どんな服装にも合う黒のフーラード地がベストだと思います。高価なネクタイは、シワの抜けが早いし、結び目もしっかりしているので、贅沢は言えません。個人的には、柄も色も控えめなものを愛用しています。

最後にシューズについてこう語る。

私は、若き日に父からシューズに関するアドバイスを受けました。安いシューズを4足買うより、いいシューズを1足買ったほうがいいというのです。上質の革を使った1足は、粗悪な4足よりも長持ちするし、手入れをすれば、どんなに古くなっても、あなたの判断力とセンスの良さを証明し続けることができます。

もし、街で履くシューズを一足に絞るのであれば、黒がいいでしょう。二足目はダークブラウンがベストでしょう。どんなスーツにも合います。

モカシンシューズは、飛行機や車の中で簡単に脱ぐことができるので、私にとっては必須であり、特に旅行時には便利です。

ケーリー・グラントのロレックス

この作品の中で、ケーリー・グラントは、ロレックス オイスター プレシジョン 6426を着けています。上の予告編の2分20秒あたりを見ると、ロレックスにシャワーをかけて「防水だ」と言っています。

ジェームズ・コバーンのコーデュロイスーツ

本作において、60年代のメンズ・スタイルの最先端を行くJC。

ギンガムチェックのシャツ。

本当に死んでいるのか、鏡を鼻の下に置き確認する。

チェルシーブーツ。

仕草がイチイチ格好良いJC＝ジェームズ・コバーン。

コーデュロイスーツ

• ピンクブラウンの2つボタンのコーデュロイスーツ。ノッチラペル、スリムシルエットにシングルベント
• ネイビーブルーのギンガムチェックのボタンダウンシャツ
• 細いブラックのスクエアニットタイ
• 黒のチェルシーブーツ

70年代の原田芳雄のようなジェームズ・コバーン（1928－2002）の佇まいが素敵です。60年代の英国のモッズを想わせるシルエットと、コバーンの男臭さがミスマッチかと思いきや、意外にマッチしています。

『大脱走』（1963）の撮影を終えて、ミュンヘンから撮影に駆けつけたコバーンは、撮影も半ばを進んだころ、ようやくオードリーと会話を交わすようになり、彼女が『荒野の七人』（1960）を見て、コバーンこそこの役柄に適役だと監督に薦めてくれたことを知ったのでした。

ウォルター・マッソーのピンドットタイ

ダークネイビーのフランネルのスリーピーススーツ。3つボタンにノッチラペル。

そしてライトブルーのコットンシャツ。

クライマックスで着ている別のスーツ。

ピンドットタイがお洒落。

アクアスキュータムのレインコート

女性がカラフルな服を着ているときは、男性は落ち着いたカラーの服を着るべし。

ハリウッドスターの風格があります。

首もとの絶妙なバランス。

ケーリー･グラントのステンカラーコート

• アイボリーカラーのアクアスキュータムのコート。ラグラン・スリーブで背中がケープバック。5つボタンのシングル。比翼仕立て。表からも裏からも使えるスロッテッド・ポケット。タブカフス
• 濃紺の3つボタン段返りの2ピーススーツ。サイドヒップポケット

ケーリーと一緒に仕事をするのはとても楽だった。演技はみな彼がやってくれるので、わたしは反応するだけでよかったの。

オードリー・ヘプバーン

ケーリー・グラントのコート選びについてのお言葉をひとつ。

私は、オーバーコートは、首元までボタンがあり、開けてもすっきり見えるものを選びます。防寒のために厚手のコートを着ているのに、Vネックで胸の一番弱い部分を露出する男性がいるのは不思議なことです。首元までボタンがあるオーバーコートを着れば、マフラーを巻く必要はありません。

最後に服全般に対するお言葉。

服の手入れをし、清潔に保つこと。香りの強いコロンや石鹸は使わない方がいいと思います。私は男性に会ったとき、その人が男性のような香りがするか、まったくしないか、あるいは女性のような香りがしないことを好みます。

靴下はきちんと履きましょう。靴下のたるみほど、せっかくの身だしなみを台無しにするものはない。ポケットに重いものを詰め込んだり、あまり使わないカードで財布を膨らませたりしないようにしましょう。身だしなみだけでなく、スーツの仕立ても台無しにしてしまいます。

作品データ

作品名：シャレード　Charade（1963）
監督：スタンリー・ドーネン
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ
出演者：オードリー・ヘプバーン／ケーリー・グラント／ウォルター・マッソー／ジェームズ・コバーン／ジョージ・ケネディ

• 【シャレード】オードリー・ヘプバーンのロマンチック・サスペンス
• 『シャレード』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとルイ・ヴィトンとエルメス
• 『シャレード』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとトレンチコート
• 『シャレード』Vol.3｜オードリーとケーリー・グラントとアイスクリーム
• 『シャレード』Vol.4｜オードリーとユベール・ド・ジバンシィ
• 『シャレード』Vol.5｜ケーリー・グラントのファッション哲学

Le Samouraï　1960年代のアラン・ドロン（1935－2024）は、世界一美しい男と呼ばれていました。そんな黄金期のドロンが、犯罪映画の名匠ジャン＝ピエール・メルヴィル（1917－1973）と組み生み出した「男への挽歌」。日本のサムライの生き様を、フランスの暗黒街の殺し屋に当てはめた「殺し屋の美学」映画の元祖です。

アクアスキュータムのトレンチコートとフェドラ帽姿のドロンの姿が、永遠のメンズ・アイコンになった作品。生まれてはじめて愛してしまった女性の暗殺依頼を受けたとき、彼ははじめて殺しの現場で、フェドラ帽を脱ぎ＝マイ・ルールを破り、返り討ちにあうのでした。

私の夢は、カラー作品で白黒映画を撮ることなんだ。

ジャン＝ピエール・メルヴィル

この作品は、メルヴィルがはじめて撮影したカラー映画でした。以降、彼の作品の色調は、メルヴィル・ブルーと呼ばれるようになりました。

あらすじ

剣道の道場のような静謐なる空気に包まれたアパートメントの一室でひっそりと生活する男がそこにいた。部屋にこだまするのはただ小鳥のさえずりのみ。その男の名をジェフ・コステロと申します。彼の住む世界には色彩が存在しません。そして、言葉もそれほど多く存在しません。

そんな世界に突如現れた美しき女豹のような黒肌の歌姫ヴァレリー。この作品の主人公はこの二人です。『サムライ』とは、多くを語らない男と女の恋の寓話なのです。

ヴァレリーとジェフの出会いは、ナイトクラブのバックステージでした。それは丁度ジェフが殺しを終え出てきた時のことでした。ヴァレリーはジェフを目撃したことを警察に伝えません。ジェフはなぜ彼女がそうしたのか理解できません。彼女自身も自分がなぜそうしたのか理解できません。こうして二人の恋ははじまりました。しかし、無情な暗黒街の指令により、ジェフはヴァレリーの殺害を命じられるのでした。

ファッション・シーンに与えた影響

世界一トレンチコートが似合う男が誕生した瞬間。

アラン・ドロンが〝男〟を演じた映画の金字塔であり、メンズ・ファッションに与えた影響は、爆発的な作品です。その爆発的なポイントは以下の四点です。

1. 永遠のトレンチコート・アイコン
2. 永遠のチェスターフィールド・アイコン
3. フェドラ帽の教科書
4. 削ぎ落した男の作法の手引書

ファッション・ムービーの鉄則。それは、その登場人物の所作を見ているだけで幸せになれる映画のことを指します。『サムライ』はそういう意味において間違いなく「男のためのファッション・ムービー」の頂点に位置する作品です。

作品データ

作品名：サムライ　Le Samouraï（1967）
監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル
衣装：クレジットなし
出演者：アラン・ドロン／ナタリー・ドロン／カティ・ロシェ

• 【サムライ】アラン・ドロンとトレンチコートの美学
• 『サムライ』Vol.1｜アラン・ドロンとトレンチコート
• 『サムライ』Vol.2｜アラン・ドロンとチェスターフィールドコート

毎日が死装束。つまりいつ死んでもいいように身だしなみを整える。いいや、死地に向かうときに気持ちを引き締めるためにスタイルを確認する。鏡の前で帽子のつばをまっすぐに直すとき、この男＝サムライのスイッチが入るのだ。男の美学。サムライの美学。身だしなみの美学。

スーツ＋トレンチコート＋フェドラ帽。勿論ジャージにスニーカーの方が、殺し屋稼業は楽だろう。しかし、男が楽なスタイルに落ち着いた先に残るものは何なのだろうか？そんなことを考えさせてくれる作品です。アラン・ドロン（1935－2024）の魅力と同じくらいに魅力的なのは、この主人公の削ぎ落された所作の美しさです。それは失われるものに、芸術性を投影する料理文化を持つフランスと日本に相通ずるものがあります。

私たちは常に快適さを求めて生きているわけではない。儀式の堅さの中に、快適さからは得られない「何か」がある。無心で踊ることだけが生命の躍動ではない。スタイルに忠実に男としての自分の静の動作を磨き上げることもまた生命の躍動なのだ。それは女性にとっても同じであるはず。この映画の女性の登場人物も皆そうなのだが、削ぎ落された静の所作の持つ美学に包まれています。サムライという言葉ももはやジェンダーレスの時代なのです。

フェドラハットにトレンチコートを着たサムライ。

デビューから10年を越え、ドロンの新しいイメージを生み出した作品

映画が開始してすぐに見せるこのシーンで、もはや観客はこの男の一挙手一投足から目が離せなくなるでしょう。それほどこのシーンのアラン・ドロンは、男が憧れ、女が夢中になる〝芸術的な様式美〟を生み出しています。

実際にこのすぐ後のシーンで、雨の中、美しい女性が運転する車と並行になり、女性はドロンの顔を覗き込み、その美貌に色目を使うのですが、ドロンはにこりともせず無視をするのです。

どこまでもニヒルなこの美貌の男に、「私もあなたなんかに興味ないわよ」とばかりとプイっとするこのカットが、どんな美女であっても落とせない〝もっとも神に近いうつくしき死神〟を生み出すことに成功しているのです。

『サムライ』によりアラン・ドロンは、それまでの10年間で積み重ねていたロマンティックな美男子、もしくはにやけたプレイボーイというイメージを乗り越え、翳のあるダンディな男性像へと自らのイメージを変換していったのでした。

10分間全く会話なしに進行する静の物語

伝説のシーン。高架上での殺し屋との決闘シーン。

全篇最も色彩の美しい、ほとんど耽美的とでも云えるほど美しい装置は、殺し屋の住む古いギャルソニエール（独身部屋）であるが、殺しの行為は、すべてここで決定され、たのまれ、（いずれにしろナルシストにとっては選ばれ、たのまれることが第一条件だ）充填され、整理され、鳥のさえずりと煙草の煙だけの長い時間に完璧に構成され、鏡の前でソフトのへりを撫でる儀式を以って終る。あとは行為がのこっているだけだ。行為以前のものは、すべてここで完成されているのである。

小鳥の乱れから盗聴器の所在に気がつく一シーンは、殺し屋の聖域観念の厳密さから云って当然のことである。

三島由紀夫『三島由紀夫映画論集成』

ノージェンダーという言葉や、爽やかにメイクアップした人工美青年とは真逆の存在であるサムライ。物語が進行して10分間全く会話がない空間でも存在感を示せる男性。こういう男性はおしゃれな男性誌は読まないだろう。決してトレンドに左右されず、伝統的なものから自分のスタイルを拾い集めていくのでしょう。

欧米人が日本人に対して、憧れる最大の要素は、無表情です。媚びない日本人のスタイルです。

しかし、現実はそうではありません。欧米人を前にするとなぜかたくさんお辞儀してしまう日本人が多いです。もしくは西洋かぶれを前面に出し、大げさなジェスチャーを交えて会話するといった人がほとんどです。こうゆうときこそ、サムライの静の美学を打ち出せる男性は本当にカッコいいのです。

この作品は、まさに本来の、日本人の男性のあるべき美学が代弁されている作品なのです。

ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』（1959）に出演したメルヴィル監督は、劇中で「人生最大の野心は？」と聞かれ、「不老不死になって死ぬこと」と答えました。サムライの最後の2日間の物語。メルヴィル・ブルーの世界観。それは不老不死になって死ぬ世界観なのです。

サムライ スタイル１

トレンチコート

• グレースーツ、シングル、2つボタン、ノッチラペル、ベントレス
• 細身のブラックタイ
• 白のボタンダウン・コットンシャツ
• アクアスキュータム（クラブチェック柄）のベージュのトレンチコート、10ボタン、コットンギャバジン、エポレット、ストームフラップ
• ガラスのようにパリッとしたグレーのフェドラハット
• ブラックレザーのオックスフォードシューズ
• ボーム＆メルシエの腕時計

私は自分のヒーローに永遠の命を与えたい。そのためいつ撮影されたか分かることを望まない。だから、たとえば『サムライ』では、女性はミニスカートを履いていないし、男性は帽子をかぶっている。残念ながら、今では誰も帽子をかぶっていない。私はリアリズムには興味がない。私の映画はすべて、空想に依存している。私はドキュメンタリー作家ではない。映画は何よりもまず夢である。私にとって、転置は多かれ少なかれ反射的なものだ。私は、観客が気付かないうちにリアリズムからファンタジーへと移行するのだ。

ジャン＝ピエール・メルヴィル

世界一グレーのスーツが似合う男＝アラン・ドロン。

そして、世界一トレンチコートが似合う男。

全身のバランスが分かる写真。

トレンチコートにジタンを吸うドロン。トレンチには煙草がよく似合う。

後ろから見たトレンチコート姿。

トレンチコートのライナーが分かるシーン。バーバリーのタータンチェックではない。

付けている腕時計がよく分かるシーン。

ボーム＆メルシエの腕時計

そして、トレンチコートが、サムライの甲冑になった。

アラン・ドロンが最も気に入っている作品のひとつです。

禿げさえもオシャレのために見えるメルヴィルとアラン・ドロン

1963年にメルヴィル監督から出演オファーがあった時、ドロンはハリウッド進出のため断っていました。しかし、帰国後、ドロン宅を訪れたメルヴィルは、彼をイメージして書いた『サムライ』の脚本を彼に見せました。ドロンは、ぱらっと読んでから「タイトルは？」と尋ねました。メルヴィルはただ一言「サムライ」と答えました。

ドロンは無言で、メルヴィルにベッドルームを見せました。そこにはただミニマルに、レザーのカウチと、壁にはサムライの刀がかかっていました。ただそれだけで、2人は無言で理解しあったのでした。この作品は俺たちのための作品だと・・・

サムライの部屋には、ベッドと鳥籠があるだけでした。そこは何かひんやりとした武家屋敷のような静謐な空気が漂っています。質素な生活の中にこそサムライの精神は宿ると言わんばかりです。この作品におけるアラン・ドロンの服装はシンプルに、2パターンのみです。トレンチコートとチェスターフィールドコートです。

特にトレンチコートの着こなしが印象的です。ベルトをバックルに通してきちりと締め、襟を立て、ボタンも最後のひとつ以外はしっかり留めて、フェドラハットのつばもきちんと真っ直ぐに整えます。それでいて、雨であっても傘をささずに、濡れたまま佇むその姿。トレンチコートで傘はささぬもの。

そのシルエットは、大人のオトコのシルエットです。大人のオトコのシルエットとは何か？それは必要以上に話さず、動かず、笑わずに、静寂を支配することなのです。

サムライとその相棒

ナタリー・ドロンとアラン・ドロン。

ナタリー・ドロンと1964年に結婚し、1969年に離婚した。

無言が似合う休憩中の二人。

本作は、ナタリー・ドロンのデビュー作です。そして、雰囲気のある芝居をしていました。

印象的なブラウンのレザーコートと、白のローゲージのタートルネック。

レザーコートの全体が分かる写真。

彼（修理工役のアンドレ・サルグ）は重病だというのに、私を喜ばせようと『サムライ』であの影のような男を演じるのを承諾してくれたんだ。撮影が終わり、病院に戻って亡くなったが、その前に彼にはかろうじて吹き替えをする時間があった。「言っておくがこれが最後だ」と言いながら、彼は自らの死期が近いことを知っていたんだよ。ドロンはその言葉に応じる台詞を入れにやって来た日に彼の死を知り、あの「わかった」を別れの言葉のように言っている。あれが永遠の別れだったんだよ。

ジャン＝ピエール・メルヴィル　ルイ・ノゲイラ著『サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生』

サムライが盗んだ車のナンバープレートを交換し、拳銃を売る相棒のような親爺さん。どこか（あしたのジョーの）丹下段平のようなぶっきらぼうな感じがとても良い。

サムライは、指をパチンと鳴らしたり、かなりキザな対応をします。この親爺さんは、明らかにそんなサムライにイラついており、しょうがなしに一緒にビジネスしているやさぐれ感をごく自然に出しています。

唯一サムライと接点を持つ2人。親爺さんと愛人（ナタリー・ドロン）。この2人の存在のバランスがとても良く、その狭いサムライの世界に、黒人歌手ヴァレリーが現れ、彼のサムライ道は、死に場所を見つけることになります。

作品データ

作品名：サムライ　Le Samouraï（1967）
監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル
衣装：クレジットなし
出演者：アラン・ドロン／ナタリー・ドロン／カティ・ロシェ

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• 『サムライ』Vol.2｜アラン・ドロンとチェスターフィールドコート

ボギーと呼ばれる男がそこにいる。

ハンフリー・ボガートの愛称をボギーと呼ぶ。

ハンフリー・ボガート（1899－1957）という俳優の名を、男たちにとってのハリー・ウィンストン級の高級品に変えた映画それが『カサブランカ』です。この作品以降、ハンフリー・ボガートはボギーという愛称で、男たちに崇拝され、本作における一挙手一投足の全てが、キリスト教徒における聖書のように、『男のダンディズムの教科書』として崇め奉られることになったのでした。

そんな本作が全米で公開されたのは、第二次世界大戦の真っ只中である1942年11月のことでした。そして、この作品が日本で公開されたのは、敗戦後の、1946年6月でした。世界中の男たちは、勝者も敗者も、それぞれの解釈でボギーを愛し、憧れたのでした。

ここに、そんなボギーの魅力を集約した有名なセリフがあります。

「昨日はどこに行ってたの？」「そんな昔のことは覚えていない（That’s so long ago. I don’t remember.）」

「じゃあ今夜会える？」「そんな先のことは分からない（I never make plants that for ahead. ）」

明日の命も知れない戦火の時代に、興味のない女に対してはクールすぎる男ボギー（でありながら、一人の女に対する未練に生きるギャップがまたこの男の魅力）。そんなボギーに痺れる大人の男のための寓話。それが『カサブランカ』なのです。

この作品が、作られるきっかけになったのは、1941年12月7日（日本時間12月8日）に、日本軍が真珠湾攻撃したことからでした。その翌日アメリカは日本に宣戦布告しました。そして、この日に、時代の流れにマッチした主題として『カサブランカ』の映画製作が、ワーナーブラザーズにより急遽決定したのでした。

そして、1942年5月25日に、ハリウッドで撮影が始まり、8月3日に終了しました（撮影はモロッコでは一切行われていない）。当然のことながら、映画の内容は、当時劣勢だった連合国（ちなみに当時の日本は、大日本帝国であり、ドイツ、イタリアと枢軸国に属した）の戦意を鼓舞する内容でした。しかし、『カサブランカ』という作品の恐ろしいところは、日本軍の真珠湾攻撃により産み落とされた産物であるにもかかわらず、ただのプロパガンダ映画に終わらない魅力に包まれていた点にあります。

魅力的な男の周りには、魅力的な男たちがいる。

ルノー署長を演じた『スミス都へ行く』の名優クロード・レインズ。

ボギーが最も愛したゲーム。それはチェスでした。奥にいるのは『M』のピーター・ローレ。魅力的な男ではないが、存在感は格別。

リックの親友でもあるピアニスト兼歌手のサムを演じたドーリー・ウィルソン。彼の存在なくして本作は成立しない。

この作品が『男のダンディズムの教科書』に成り得たのは、ハンフリー・ボガートが演じるリックの周りを取り巻く登場人物もまた実に男臭く、魅力的だったからでしょう。

特に、一筋縄ではいかないルノー署長を演じたクロード・レインズ（1889－1967）と、「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」（時の過ぎ行くままに）を歌うリックの親友サムを演じたドーリー・ウィルソン（1886－1953、彼だけが出演者の中で、実際にカサブランカを訪れたことのある唯一の出演者でした）。そして、イルザの夫ヴィクター・ラズロを演じたポール・ヘンリード（1950－1992）の三人が、ボギーと共に、『男のダンディズムの教科書』の各章を飾っていました。

魅力的な男の周りには、華やかな男たちではなく、いぶし銀の男たちが、シルバージュエリーのように集まるものなのです。

ダンディズムとは、白を着る勇気からはじまる。

主役の4人。真ん中はイングリッド・バーグマン。

この「カフェ・アメリカン」のイメージは、後に『スター・ウォーズ』で再現されることになります。

1940年代、男たちはダブルジャケットを愛した。

ラザロのジャケットはピークドラペルで、シューズはバイカラーのブローグです。

リック・ブレイン・ルック1　ホワイトジャケット

• ショールカラーのアイボリーウールジャケット、ダブル
• ブラック・シルクボウタイ
• ホワイトコットンシャツ
• ホワイトシルク・ポケットチーフ
• ブラックトラウザー
• 黒のパテントレザー・キャップトゥ・オックスフォード
• ロンジン エヴィデンツァの腕時計、イエローゴールドの文字とピンクゴールドのダイヤル、1941年にボギーが購入したもの

ヴィクター・ラズロを演じたポール・ヘンリードは、元々はウィーンの貴族の家に生まれたイギリス在住の映画俳優でした。しかし、第二次世界大戦が勃発し、敵国人として国外追放になりかけました。そんなとき、彼を救ってくれたのが、本作でラズロを逮捕しようとするナチスドイツのシュトラッサー少佐を演じたコンラート・ファイト（『カリガリ博士』『笑ふ男』のドイツの名優であり、反ナチスを表明しイギリスに亡命した）でした。

そんなポール・ヘンリードにとって、亡命しようと命がけの男が、わざわざ目立つ白い麻のジャケットを着るわけがないとバックステージで不満をぶちまけていました（彼はボギーに対しても、凡庸な役者にすぎないと考えていた）。そんな彼を見て、バーグマンは「プリマドンナ」と呼んでいました。

決して口に出すことはない名台詞「君の瞳に乾杯」

映画の設定はパリが陥落した1940年6月と、1941年12月でした。

ボギーのロンジン エヴィデンツァの腕時計は彼の私物でした。

二人がパリで飲むシャンパンは、マム コルドン ルージュ。

本作で一番最初に撮影したシーンは、パリで二人がシャンパンで乾杯するシーンでした。

リック・ブレイン・ルック2　ストライプスーツ

• ストライプスーツ、ピークドラペル、ダブル
• ホワイトシャツ
• 円柄のネクタイ
• ホワイトシルク・ポケットチーフ
• ロンジン エヴィデンツァの腕時計

わたしはハンフリー・ボガートという人を知るまでにはいたらなかった。たしかに彼とはキスはしたものの、彼がどういう人間かは知らなかった。

彼はもちろん礼儀正しかったが、わたしはいつもよそよそしい感じを受けた。壁をへだてて向かい合っているようで、人を寄せつけないようなところがあった。そのころハリウッドで『マルタの鷹』が上映されていたので、わたしは『カサブランカ』の撮影中に何度も見に行った。映画を通して見るほうが、彼の人柄を少しはよくわかるような気がしたからである。

イングリッド・バーグマン

映画史に燦然と輝く名台詞「君の瞳に乾杯（Here’s looking at you,kid.）」がこの作品では4回登場します。

この作品は、ダンディズムというものが、自然に生み出されるものではなく、入念に生み出されるものだということを教えてくれます。

175cmの高身長なイングリッド・バーグマンに対して、170台前半の身長だったハンフリー・ボガート。二人の身長差をフォローするために、ボギーがプラットフォーム・シューズを履いたり、二人が座っているシーンでは、ボギーを枕の上に座らせたり、車のシーンではバーグマンに猫背になるように指示を出したりと色々工夫して撮影されました。

身長差に対してもそうなのですが、薄毛のボギーに対してのカツラや、40代の中年男性に輝きを与える数々のファッション・アイテムと、煙草を吸う仕草、白黒の映像美を作り出す照明という風に、そのダンディズムは、綿密な計算の下で生み出されたものだったのです。

エルメスのコンスタンスバッグ

ダスティン・ホフマン（1937－）とメリル・ストリープ（1949－）がWオスカーを戴冠した『クレイマー、クレイマー』は、『ディア・ハンター』（1978）でアカデミー助演女優賞にノミネートされ彗星のように現れたメリル・ストリープにとっての出世作となりました。

そんな彼女が、家出をするときに持つのが、エルメスのコンスタンスバッグと、バーバリーのトレンチコートでした。

バーバリーのトレンチコート・アイコン

メリル・ストリープが着ているバーバリーのトレンチコートが、子供と夫を捨ててでも自立して生きていこうとする女の戦闘服として象徴的な役割を果たしています。

トレンチコートの美しさ。それは何か悲しい影を引きずって生きているかのような不幸を背負うシルエット故でしょうか？それは間違いなく太陽が輝く中で着るものではなく、曇りや雨、雪、夜に着るためのファッションなのです。

ちなみに監督のロバート・ベントン（と衣装デザイナーのルース・モーリー）は、ニューヨークが最も魅力的なのは秋の紅葉のシーズンであるという観点から、町並みが赤とブラウンに輝く中でこそベージュのファッションはより映えるということで、トレンチコートを最重要ファッションとして使用したのでした。

ダスティン・ホフマンのトレンチコート

出世したからバーバリーのトレンチコートを着るんだという会話が映画の中であるのですが、実際に作中でホフマンが着ていたトレンチコートはバーバリーではなくアクアスキュータムでした。

M65にグッチのホースビットローファー

他にもホフマンは作中で、M65フィールドジャケットにグッチのホースビットローファーを組み合わせていたりもしています。

そして、ウールのレインコートで・・・

そして、最後にトレンチコートの代わりにウールのレインコートを着て現れるメリル・ストリープ。ウールコートのドレープも素晴らしいのですが、やはりこの作品の醍醐味は、二人のトレンチコートにあることは間違いありません。ちなみに、撮影時妊娠中だったメリルの体型を隠すためにこの衣装が選ばれたと言われています。

アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの初共演作。

日本公開当時のチラシ。

メルヴィルとカルティエのタンクを見せ合いするアラン・ドロン。

1970年代当時、フランス映画界を代表するスターだったアラン・ドロン（1935－）と、カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）の初共演が話題を呼んだ本作は、『サムライ』『仁義』といったアラン・ドロンの最高傑作を撮ったジャン＝ピエール・メルヴィル（1917－1973）の遺作という悲しい一面も持ち合わせていました。

それは、アラン・ドロンが脚本を読んだ後に、メルヴィルが「刑事とギャング、どっちを演じたいかキミが選んでくれ」と提案したことからはじまりました。そして、ドロンが、はじめて刑事役を演じることになったのです。しかし、メルヴィルが最後の精魂を込めるが如く、8ヵ月も編集に費やし、商業的には成功を収めたのですが、アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの間に化学反応は何一つ生まれていませんでした。

さらにもう一点、一番最初にドヌーヴが着ているブラックドレスは、1971年1月、ココ・シャネル亡き後、ファッション・デザイナーとして世界の頂点に上り詰めたイヴ・サンローランによってデザインされたものでした。であるにもかかわらず、こちらもドヌーヴとの間には化学反応は生み出されていませんでした。

1971年のイヴ・サンローラン

グリーンのフォックス・ファーコート、1971年。

当時、20歳を過ぎたばかりのパブロ・ピカソの娘パロマ・ピカソ（1949－、80年代より、ティファニーのデザイナーをつとめる）と出会ったイヴ・サンローランは衝撃を受けました。パロマは、母フランソワーズ・ジルーに買ってもらったオートクチュールの服と、自分の眼で見つけた蚤の市のヴィンテージを組み合わせた個性的な1940年代ファッションに身を包んでいました。特に、ロンドンのポートベロー・マーケットで見つけたジョーン・クロフォードの黒いクレープのドレスに、灰色の羽根つきのピンクの小さな帽子を着た彼女を見て、イヴは即座にスケッチを取ったのでした。

更に、大親友のアンディ・ウォーホルのファクトリーのドラァグ・クイーンたちの鮮やかな赤の口紅やプラットフォーム・シューズにイヴは魅了されていました。

そして、1971年1月29日に、パロマとドラァグ・クイーンと40年代のアルジェリアでの母との想い出からインスパイアされた、「リベラシオン（自由）」または「キャラント（40）」コレクションを発表しました。しかし、フランス人にとって40年代とはナチス・ドイツによる占領時代の記憶を蘇らせるものであり、ショーの途中で、怒って出て行く人まで現れ、会場は敵意に満ちたのでした。そして、イヴははじめてフィナーレに姿を見せませんでした。

ミック＆ビアンカ・ジャガーのウエディング、1971年。

このコレクションは、いまではスキャンダル・コレクション＝1940年代ルックと呼ばれています。このコレクションの歴史的な意味は1940年代の復興ではなく、アンダーグラウンドな存在だったドラァグ・クイーンの「悪趣味だから最高に趣味が良い」というファッションセンスをラグジュアリー・ファッション・ブランドが史上初めて取り上げたことでした。

そして、その4ヵ月後の1971年5月13日に、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとビアンカ・ジャガーが、サントロペで挙げたウエディングにおいて、二人共にイヴ・サンローランのファッションで現れました。

「私はスキャンダルを生み出したいんだ」という言葉と共に、イヴは、同年、ジャンルー・シーフよって、香水『YSL プールオム』の広告のためにヌード写真を撮影したのでした。当初イヴは、脚の間に香水のボトルを置こうとさえ考えていました。

こうして、イヴ・サンローランは、1970年代のゲイ・アイコンとして、新たなる価値観の創造の旗手となったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴを食ってしまったトランスジェンダー

プランタンのショウウィンドウの前を歩くギャビー。

コールマン警部に会う時はメイクをばっちりと決めます。

豹柄のコートが素晴らしいです。

役柄は、ジャガーに乗るトランスジェンダーの街娼です。

そして、警察の内通者であり、どうやらコールマン警部が好きらしい。

毛皮のコートの下のLBDが決まっています。

ガセネタを流したと勘違いされ、愛する男に叩き出されてしまう。

演じた女性の名はヴァレリー・ウィルソン。

なぜだか分からないのですが、メルヴィルは、ドヌーヴよりも、トランスジェンダーの街娼を演じた（本職は歌手の）ヴァレリー・ウィルソンを魅力的に描いています。暗黒街の情報通でもある彼女がコールマン警部に協力しているのは、売春行為のおめこぼしという名目以上に、コールマンのことが好きだからでしょう。

結果的に愛する男に、「男に戻ってしまえ！」と叩かれ、縁を切られてしまうのです。まさに現代のトランスジェンダーが抱えている悲しい現実を70年代前半に映し出した恐るべきシーンであり、静かに去っていく彼女の姿が、ドヌーヴの最後の表情よりも脳裏に焼き付いて離れません。

この作品の中で、ただ彼女だけが、人間としての魅力をたっぷり兼ね備えた人として描かれている感じがします。

Bullitt 1960年代に誕生したこの作品から3つの流行が生まれました。ひとつは、ポリスムービー、もうひとつは、カーチェイス。最後に、ファッション・シーンにおけるタートルネックの大流行でした。スティーブ・マックイーンというハリウッド・スターはこの作品によって、男性の永遠のスタイル・アイコンになったのでした。

この作品が、ピーター・イェーツのハリウッド第1回監督作なのですが、彼の王立演劇学校というバックグラウンドよりも元プロのレーシング・ドライバーだったというバックグラウンドが生きた作品です。そして、ラロ・シフリンの音楽によるオープニング・クレジットが素晴らしいです。『華麗なる賭け 』（1968）のタイトルも担当したパブロ・フェロによるものでした。

スティーブ・マックイーン5　『華麗なる賭け』1（2ページ）

作品名：華麗なる賭け　The Thomas Crown Affair　（1968）監督：ノーマン・ジュイソン衣装：セオドア・ヴァン・ランクル／ダグラス・ヘイワード出演者：スティーブ・マックイーン／フェ...

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2025.09.29

あらすじ

サンフランシスコ市警のブリット警部補に扮したスティーブ・マックイーンが、30代後半の最も脂の乗っていた時期であり、アクアスキュータムのレインコート、ダグラス・ヘイワードのスーツ、タートルネック、チャッカブーツといった21世紀においてもメンズ・ファッションに影響を与え続けているスタイルを惜しげもなく披露します。

さらに、サンフランシスコのトレードマークとも言える急勾配の坂道で繰り広げるマックイーンが運転する1968年型フォード・マスタングGT390と敵の1968年型ダッジ・チャージャーによるカーチェイスも圧巻です。

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一方で、映画の中の華として扱われているように見られがちなジャクリーン・ビセットも、ヒッピー時代前夜のミニスカートやウール・トレンチ、ボーイフレンドシャツといった60年代ルックの教科書としての務めを見事に果たしています。

ファッション・シーンに与えた影響

1968年に公開され世界中にカーチェイスブームを巻き起こした『ブリット』が、ファッション・シーンに与えた影響は、以下の四点でした。

1. マックイーンが着るタートルネック
2. マックイーンがシャツの上に付けたホルスタールック
3. マックイーンの履くチャッカブーツ
4. ジャクリーン・ビセットのボーイフレンドシャツ

ダニエル・クレイグが、六代目ジェームズ・ボンドを演じるにあたりこの作品のスティーブ・マックイーンを参考にしたのですが、そういった観点でこの作品を見てみるととても興味深いです。

作品データ

作品名：ブリット　Bullitt　（1968）
監督：ピーター・イェーツ
衣装：セオドア・ヴァン・ランクル
出演者：スティーブ・マックイーン／ジャクリーン・ビセット／ロバート・ヴォーン

• 【ブリット】映画史上最高のカーチェイス・ムービー
• 『ブリット』Vol.1｜スティーブ・マックイーンとレインコート
• 『ブリット』Vol.2｜スティーブ・マックイーンとタートルネック
• 『ブリット』Vol.3｜ジャクリーン・ビセットとボーイフレンドシャツ

『ブリット』は、スティーブ・マックイーン（1930－1980）のファッション・アイコンとしての不動の地位を確立した最も重要な作品です。そして、この作品から、本格的な「ポリスムービー」と「カーチェイスムービー」が始まりました。全ては、マックイーンが「とんでもなくリアルなポリスムービーを作ってやろう」という意気込みから始まったのです。

映画もそうなのですが、ファッションにおいても、ある革新的なムーブメントが動く原動力は、機械的な集団からではなく、結局は一人の人間の不屈の精神からなのです。この作品を制作したマックイーンのソーラー・プロダクションは、膨大な経費により、倒産の危機に立たされました。

結果的に映画の大ヒットにより、窮地を脱するのですが、すべてにおいて妥協なきものづくりの姿勢が生み出すもの。それは「永遠」なるものなのです。

この作品のハイライト・ファッションはコレです。

フランク・ブリット スタイル４

タートルネック

• スコティッシュ・カシミヤのネイビーブルーのタートルネック
• ブラウン・ツイードのジャケット。シープスキンのエルボーパッチ付き
• 黒のチャコールグレーのスラックス
• アクアスキュータムのベージュのステンカラーのレインコート。5つボタン
• チャッカ・ブーツ。ハットンの通称〝プレイボーイ・チャッカ〟後にサンダースより、ブリット仕様のチャッカブーツが発売される

1968年の携帯電話。ある意味カッコいいです。両肘のエルボーパッチも渋い。

タートルネックほど、ファッション感度が容易に高まるアイテムはない。

半端なく計算されたレイヤード感。

この映画がきっかけとなりバカ売れしたチャッカブーツ。

デニムオンデニムの二人

アルカトラズ島が見えるサンフランシスコの坂の上で、トライアンフに乗るスティーヴ・マックイーンとジャクリーン・ビセットのオフショットが凄まじくクールです。

『ブリット』Vol.3｜ジャクリーン・ビセットとボーイフレンドシャツ

1970年代に〝ジャッキー〟と言えば、ジャクリーン・オナシス。そして、もう一人の〝ジャッキー〟がジャクリーン・ビセットでした。彼女はファッション史において、今後再評価の対象となる要素に満ち溢れています...

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2023.12.09

二人ともデニムオンデニムなのですが、マックイーンは首元までしっかりと防寒しています。シューズは作中にも着用しているチャッカブーツです。マックイーンのファッションの多くに登場するシューズです。

セオドア・ヴァン・ランクル

彼女こそ1967年に『俺たちに明日はない』で、「ボニー・ルック」という1930年代のレトロ・モード（ベレー帽の復権）を流行させた人であり、ボニーを演じたフェイ・ダナウェイとスティーブ・マックイーンが競演した翌年の『華麗なる賭け』（1968）においても衣装を担当しました。

スティーブ・マックイーン5　『華麗なる賭け』1（2ページ）

作品名：華麗なる賭け　The Thomas Crown Affair　（1968）監督：ノーマン・ジュイソン衣装：セオドア・ヴァン・ランクル／ダグラス・ヘイワード出演者：スティーブ・マックイーン／フェ...

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2025.09.29

そして、本作でも、男性がタートルネックのセーターを着る流行を作りました。1974年には『ゴッドファーザーPART2』の衣装を担当することになりました。

マックイーンとシャロン・テート

スティーヴ・マックイーンとシャロン・テート＆ロマン・ポランスキー夫婦。

本作でマックイーンのヘア・ドレッシングを担当したジェイ・セブリング。

ジャクリーン・ビセットの大親友の一人の女性の名をシャロン・テート（1943－1969）と言います。

この60年代の悲劇を一身に背負うことになる新人女優は、無残にも、ヒッピー文化が生み出したモンスターであるチャールズ・マンソン達により1969年に殺害されるのです。この時、シャロン・テートと一緒に殺害されたのが、ハリウッドで人気のヘア・ドレッサー、ジェイ・セブリング（1933－1969）でした。

ブリットのモデルは、デイブ トスキ刑事

ホルスタースタイルの元になったデイブ・トスキ刑事。

9分42秒のカーチェイスの撮影に3週間かけたこの作品が、映画史上はじめて本格的なカーチェイスが登場した作品だと言われています。マックイーンのハイランドグリーンのフォード・ムスタング390GTと敵のダッチ・チャージャーR/Tのカーチェイスの生み出す臨場感。

そこに、最後の調味料として、1968年から74年までアメリカを騒がせたゾディアック事件を担当したサンフランシスコ市警の主任デイブ・トスキ（1931－）のファッション・テイストを引用したマックイーンのブリット・ファッション。この作品から刑事がショルダー・ホルスターをつけるイメージが定着したのでした。

そして、そのスタイルは、アレキサンダー・マックイーンによるハーネス・シャツへと進化を遂げるのでした。

真のオトコの魅力とは？

マックイーンはなぜ21世紀に入っても、男性のファッション・アイコンの先頭に位置するのか？それは間違いなく現在に〝男が憧れるオトコ〟と呼べる男が減りつつあるからではないでしょうか？オトコを演じる映画が減り、21世紀に入り、男性のファッション・アイコンと呼べる作品がほとんど存在しないのも、そんなオトコが減ったからでしょう。

メンズ・ファッションには、洗練の前に、ロマンが背景になければなりません。

最後に、この作品で、ブリットの恋人キャシーを演じたジャクリーン・ビセットが、後日答えたインタビューの答えでしめましょう。「あなたにとって魅力的な男性は？」「少なくともお金ではありません。ルックスでもないです。目の輝きです」。

作品データ

作品名：ブリット　Bullitt　（1968）
監督：ピーター・イェーツ
衣装：セオドア・ヴァン・ランクル
出演者：スティーブ・マックイーン／ジャクリーン・ビセット／ロバート・ヴォーン

• 【ブリット】映画史上最高のカーチェイス・ムービー
• 『ブリット』Vol.1｜スティーブ・マックイーンとレインコート
• 『ブリット』Vol.2｜スティーブ・マックイーンとタートルネック
• 『ブリット』Vol.3｜ジャクリーン・ビセットとボーイフレンドシャツ

ビバリー・ヒルズに住むインチキな連中や、連中がよくやるキザで軽薄なパーティからは遠ざかっていたいのは確かだ・・・とにかくあんなもののどこがおもしろいのかわからんよ。私向きじゃない。話ときたら誰がどのくらい稼ぐか、近作がどのくらい当たったか、撮影所でどのくらいに格づけされているか、そういうくだらんことばかりだ。

スティーブ・マックイーン

スティーブ・マックイーンは、1980年に50歳で癌で死去して以来、40年の時が立つ2020年現在においても、男性のファッション・アイコンの最前列に立つ人です。彼の支持層は、奇妙なことに大きく二階層に分かれています。

それは（DVD文化と男性誌の影響による）20代のファッション感度の高い層と、経済的に安定しているファッションにお金をかけることが出来る中高年層です。そして、明らかにマックイーンの存在は、アレキサンダー・マックイーンの存在とオーバーラップする所があり、永遠の反逆児のイメージに包まれています。

反逆とはすなわち、孤独から生み出されるものであり、それは現代のメンズ・ファッションが忘れかけている感覚です。

マックイーンを象徴する写真。どこまでも自由と孤独を愛する男。

『ブリット』撮影中に気分転換をしているマックイーンのこの3枚の写真が、魅力的な男性は、オンオフのスイッチの押し方を知っているということを教えてくれます。

これらの写真は、若いうちはガリガリに痩せていて中性的であることが魅力として持て囃されても、25歳も過ぎれば、男らしい筋力を肉体に兼ね備えていかないと、オンのスイッチは入っても、オフのスイッチは入らなくなることを教えてくれます。

コイツの隣には立ちたくない男

女性と男性が待ち合わせする時に、待ってくれている男性のその姿に恋する女性が多いことをご存知でしょうか？そして、女性の願望として、男性が待つときに、決してスマートフォンなどをいじらずに「孤独の中で私を待っていて欲しい」ものなのです。女性は、常に孤独に強い男性に惹かれるものです。それは、どうしようもないくらいに母性愛を呼び覚まされるからです。

「ボクってカッコいいでしょ」と言いたげに、鏡に写る自分を見てうっとりしたり、常に自撮りしている男子とは全く逆の位置に存在する男性にこそ、女性は弱いものなのです。男性アイドルとは女性にとってしょせんはテディベアであり、恋愛の対象にはなりえないのです。

かつて、アラン・ドロンが「絶対にヤツの隣には立ちたくない」と言い放った男スティーブ・マックイーン。孤独が似合う男＝自分を信じて走り続ける孤高の人。それは50歳になってもサッカーボールを追いかける男のように、その青い瞳が見つめる先には何があるのだろうか？と妄想させるところに彼の格好良さはありました。

ナポレオン・ソロとマックイーン。

フランク・ブリット スタイル１

ペイズリー・パジャマ

• ペイズリー柄のパジャマ

恋人はジャクリーン・ビセットという神設定。

フランク・ブリット スタイル２

ステンカラーコート

• アクアスキュータムのベージュのステンカラーのレインコート。5つボタン（物語の後半にも登場）
• ダグラス・ヘイワードによるダークネイビーのスーツ、スリム・ノッチ・ラペル、シングル、2ボタン、センターベント
• ペールブルーシャツ
• ネクタイ、グルーンに豹柄もしくは、赤×青のフローラル・パターン
• ブラック・レザーベルト
• プレーントゥ・レザー・ドレスシューズ
• ベンラス シリーズ3061、ダークブラウン・レザーストラップ
• 金のネックレス

マックイーンは2ピース、ロバート・ヴォーンは3ピース。

トレンチコートではなくステンカラーコート。

心の底から言わせてください。コートの似合う男だと。

ベルトのないレインコートは、ボタンを締めないもの。

レインコートを綺麗に畳んで肩にかける謎のスタイル。

ベンラス シリーズ3061。

ダグラス・ヘイワード

ダグラス・ヘイワードのスーツ。

スティーブ・マックイーンの冒頭のスーツは、英国のテーラー、ダグラス・ヘイワード（1934－2008）によるものでした。

ロジャー・ムーア、マイケル・ケイン、ジェームズ・コバーンも愛したこの若きテーラーはサヴィル・ロウではなくメイフェアのマウント・ストリートに出店していました。このオープニングの着こなしが、60年代のクラシカルな着こなしであるならば、ブラウン・ツイードジャケットとネイビーブルーのタートルネックの組み合わせは当時かなり斬新なスタイリングでした。

ちなみに、このエルボーパッチ付きのジャケットをデザインしたのは、本作のデザイナーであるセオドア・ヴァン・ランクル（1928－2011）です。

日本男児よ孤独を着こなせ！

『荒野の七人』『タワーリング・インフェルノ』で競演したロバート・ヴォーンと。

全てはマックイーンありきなのです。マックイーンだからこそ、きちんと畳んだベージュのレインコートを肩の上に乗せて歩いても許されるのです。それは間違いなく彼の身のこなしの優雅さによるものでしょう。マックイーンが今も尚、男たちの熱い胸を揺さぶるポイントをここで記すならば、たとえばレインコート一つとってみても、ストローハットのように上向きに、襟をアレンジしたりと、細部にまでファッションに対する注意が行き届いているのです。

彼が現在もなお、ファッション・アイコンである理由は、彼の着こなしには全て意味がありそうであり、それをどう邪推するかでその人の感度が試されるからなのです。

マックイーンが着ている服は常に生命力に満ち溢れています。だから、映画の中のマックイーンを見ているだけで、男性にとっての「ファッション・センス」とは何かという問いかけに対する答えが見つかるのです。それは決して崩さずに、レイアードの美学と躍動感を服に与えることであり、服の色よりも、生地が生み出す力を活用した「生命をそこに吹き込む」作業なのです。

まさにバイクとカーレースを愛したマックイーンにとって、マシーンに生命を吹き込むように、彼はファッション・アイテムに生命を吹き込むことが出来る人なのです。

マックイーンは、常に教えてくれます。さりげなく格好をつける男でありたいと。だからこそ、ファッションは、最良のマシーン＝生地が生み出す繊細な動き＝生命力に満ちたシルエットが全てなのです。

フランク・ブリット スタイル３

ニットカーディガン

• マイクロチェックのペールブルーシャツ、胸ポケットつき
• あずき色の厚手のニットカーディガン、肩周りリブ編みのスタンドネックライン、ラグランスリーブ
• チャコールグレイのスラックス
• ブラック・レザーベルト
• ハットンのチャッカブーツ
• ベンラス シリーズ3061、ダークブラウン・レザーストラップ

サンフランシスコの夜はとても寒い。

カーディガンのカラーは男の深層心理を写し出す鏡といわれています。

マイクロチェックのペールブルーシャツ。

作品データ

作品名：ブリット　Bullitt　（1968）
監督：ピーター・イェーツ
衣装：セオドア・ヴァン・ランクル
出演者：スティーブ・マックイーン／ジャクリーン・ビセット／ロバート・ヴォーン

• 【ブリット】映画史上最高のカーチェイス・ムービー
• 『ブリット』Vol.1｜スティーブ・マックイーンとレインコート
• 『ブリット』Vol.2｜スティーブ・マックイーンとタートルネック
• 『ブリット』Vol.3｜ジャクリーン・ビセットとボーイフレンドシャツ