原名：Tommy
種類：オード・トワレ
ブランド：トミー・ヒルフィガー
調香師：アルベルト・モリヤス、アニー・ブザンティアン
発表年：1995年
対象性別：男性
価格：30ml／5,940円、50ml／9,240円、100ml／12,980円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トミー・ヒルフィガー初の香り

©TOMMY HILFIGER

©TOMMY HILFIGER

トミー・ヒルフィガーはデザイナーとして一流だとは思えない。彼がやっているのは、私のコピーばかりだ。何の新しさもない。

ラルフ・ローレン（1997年4月）

1990年代、ラルフ・ローレンとトミー・ヒルフィガーはアメリカのアパレル市場において壮絶なる死闘を繰り広げていました。1968年に創業され、アメリカにアパレル帝国を築いていたラルフ・ローレンに対し、1985年に創業されたばかりのトミー・ヒルフィガーは、ことごとくラルフのビジネス戦略を模倣し（ポロの元幹部を大量に引き抜く）、凄まじい勢いで新たなるアパレル帝国を築き上げようとしていたのでした。

ラルフ・ローレンが好んで使用していたアメリカ国旗をトミー・ヒルフィガーも、ブランディングのために使用したことが、この死闘のはじまりだったのですが、最終的には、模倣者だったトミーを、ラルフが模倣するという奇妙な展開にもつれ込んでいくのでいた。

ラルフ・ローレンの取るに足らない模倣者だったトミー・ヒルフィガーが実行した革命的なマーケティング戦略。それはヒップホップ・カルチャーをカジュアル・ファッションに取り込み、有色人種の顧客を獲得するという、21世紀のファッションの世界に最も影響を与えることになる戦略を編み出したのでした。

つまりは、スラム街の若者からビバリーヒルズの富裕層の子供たちまですべての若者がヒップホップ・カルチャーを通じて、トミー・ヒルフィガーを愛するようにしたのでした。

シャネルを無視したヒップホップ・カルチャー

©CHANEL

©CHANEL

ヒップホップ・カルチャーをハイファッションの中に融合させようとしたデザイナーのトップランナーはアイザック・ミズラヒでした。しかし、ホームボーイ・シックと呼ばれるその流れを明らかなものにしたのは、シャネルのカール・ラガーフェルドからでした。

シャネルの1991年秋冬コレクションにおいて、（彼の187回のランウェイショーの中で最も過小評価され）21世紀のファッションシーンに最大級の影響を与えることになった元祖ラグジュアリー・ストリートの萌芽が生み出されたのでした。

このコレクションで、はじめてシャネルのファッションモデルが、ジーンズを履き、ベースボールキャップをかぶり、神聖なるメゾンのアイコンであるカメリアをニップルカバーとして使用し、デニム素材のシャネルバッグまで誕生させたのでした。まさにこれぞ、カールの独壇場とも言える「オーバー ザ トップ」のスタイリングの妙でした。

しかし、この画期的なハイファッションの創造は、肝心のヒップホップ・カルチャーの住人たちから、自分たちのカルチャーに対する冒涜以外の何物でもないと総スカンを食らい、すぐにホームボーイ・シックの流れは鎮火していったのでした。

トミー・ヒルフィガー帝国の興隆（1994年～00年代半ば）

それまで黒人の若者が白人の消費者をリードするという現象は存在しませんでした。しかし、トミー・ヒルフィガーがその禁断の扉を開いたのでした（正確には彼と当時のクリエイティブ・ディレクターであるロイド・ボストン）。

1994年3月19日の『サタデー・ナイト・ライブ』で、スヌープ・ドッグが、トミー・ヒルフィガーのラグビーシャツを着てパフォーマンスした瞬間、翌週、アメリカ中の全てのトミーのラグビーシャツは完売し、連鎖反応のように、（トミーの弟アンディによってラッパーたちにばら撒かれていた）トミーの服をラッパーたちが着用するようになったのでした。

以後、トミー・ヒルフィガーは、プレッピーとストリートを融合したカジュアル・ファッション・ブランドとして、アメリカのあらゆる人種の若者から支持されるブランドになるのでした。特に、アリーヤ（1979-2001）が着用していたチューブトップは、一大トレンド・アイテムとなりました。

そして、「彼は低価格帯のラルフ・ローレンを狙っているだけで、それで有名になっただけだ。若い客がトミーを買うのは、ポロを買う経済力がないからだ」と豪語していた、ラルフ・ローレンが、95年より、ポロスポーツで、トミーを模倣することにより逆襲することになるのでした。

ここに、カルバン・クラインのジーンズに挑むラルフとトミーによる三つ巴のジーンズ戦争の幕は切って落とされるのでした。

90年代のアメリカの若者の香り

ミック・ジャガーの息子ジェームズ・ジャガー（白のタンクトップ）とキース・リチャーズの娘アレクサンドラ・リチャーズ。©TOMMY HILFIGER

©TOMMY HILFIGER

トミー・ヒルフィガーの初フレグランスは、ラルフ・ローレンと繰り広げられたアメリカン・アパレル戦争の最中の1995年に発売されました。

すべての香料がアメリカ産であることにこだわったこの香りは、香りを通してアメリカ横断をイメージする香りでした。ターゲットを10代の青年に定めて、アラミスが製作し、アルベルト・モリヤスとアニー・ブザンティアンにより調香されました。

トミー史上初の香りは、ワイルドベルガモット（ネバダ産）とグレープフルーツ（フロリダ産）の爽快感溢れるシトラスシャワーに、ラベンダー、ブルーグラス（芝生）といったハーバルグリーンな風が溶け込んでゆき、スパークリングするようにしてはじまります。

香料に〝雨＝レイン〟と書かれてあるように、オゾンノートにミントが混じりあったものを強く感じとることが出来ます。そして、それは雨水で洗われたソーピィーな感覚も生み出しています。

すぐにシナモンの効いたアップルパイに（酸味のある）クランベリーとサボテンの花の芳香が重なり、ほのかなローズが香り全体を包み込んでゆきます。

オーデコロンなので持続力はほとんどなく、すぐにやってくるドライダウンは、今までの爽やかさを一変するようなイソＥスーパーとアンバーによる温かい余韻で包み込んでくれます。

まさにボトルの中の90年代のアメリカン・グラフィティと形容したくなる香りです。1995年から2000年代半ばにかけて、アメリカの中高生のマストハブ・フレグランスの地位に君臨し、2000年代には、日本においてBボーイ御用達フレグランスとなったのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「トミー コロン」を「ウッディ・カルダモン」と呼び、「1995年に売り出された頃、このヒルフィガーの初めてのフレグランスは革新的だった。それ以来、やたらと模倣されてきた。まずはじめに、エスプレッソを飲んだ直後にカルダモンシードを噛んだ人の息のような香りがする」

「ふしぎなことに、どちらも発表されている原材料リストには載っていない。その代わりに、たいへん笑えるアメリカ風のものがたくさん乗っている。「アイオワのラベンダー」に「ブルーグラス」（牧草）、「大西洋の流木」。「バンジョー・アブソリュート」だとか「グランドティートン山脈ジュース」を載せ忘れたとは驚きだ」

「トミーはドライダウンで、暗めでとげとげしいムスクとウッディシトラスの香りになる。素朴でシンプルな香りで、気が滅入るようなスポーツフレグランスのスタイルにもかかわらず、この種の香水の中ではいちばんましだ」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：トミーコロン
原名：Tommy
種類：オード・トワレ
ブランド：トミー・ヒルフィガー
調香師：アルベルト・モリヤス、アニー・ブザンティアン
発表年：1995年
対象性別：男性
価格：30ml／5,940円、50ml／9,240円、100ml／12,980円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ミント、ラベンダー、雨、フロリダ産グレープフルーツ、ベルガモット、ケンタッキー産ブルーグラス
ミドルノート：クランベリー、イエローローズ、グラニースミス・アップル（アップルパイ）
ラストノート：ブルー・スプルース、アンバー、サボテン、ワイオミング・コットン・フラワー、バーモント・レッドメープル

原名：Pleasures
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ・ローダー
調香師：アルベルト・モリヤス、アニー・ブザンティアン
発表年：1995年
対象性別：女性
価格：50ml／16,940円
公式ホームページ：エスティ・ローダー

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

たくさん流した涙のあとの笑顔の香り

エリザベス・ハーレイ、1995年 ©Estée Lauder Inc

エスティ・ローダーのクリエイティブ・ディレクターであるエヴリン・ローダーとキャリン・コーリーが、新しい香水を開発しようと応募作品の香りを嗅ぎ始めたとき、スイスの香料メーカー、フィルメニッヒに所属していたアルベルト・モリヤスとアニー・ブザンティアンによる試作品の美しさに驚かされた。

調香師たちは、自然界に存在する香りと同じ香りを作り出す二酸化炭素抽出法という当時最新の技術をピンク・ペッパーに使用した。ベリーのフルーティな側面とフローラルな側面の両方がテクニカラーで表現され、ヴァイオレットリーフ、フリージア、そして青空の香りに似たものを使って香りを作り上げた。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2021年）

10年ほど前までは、エスティ・ローダーと言えば、百貨店にあるコスメカウンターの最高峰であり、女性の憧れでした。BAの制服も、カウンターのデザインも、ディスプレイも全てがずば抜けて洗練されていました。

そんなエスティ・ローダーの栄光の時代を象徴するフレグランスそれが「プレジャーズ」（歓喜）です。この香りは1995年にフィルメニッヒ社の調香師アルベルト・モリヤスとアニー・ブザンティアンにより調香されました。

エスティ・ローダーのキャリン・コーリーがプロデュースしたこの香りは、明らかに新時代の「ジョイ」を意識してつけられた名前です。

早春の雨上がりの庭園は、シャワーを浴びたばかりの女性のようです。そんなフレッシュで清らかな透明感を演出するフレッシュフローラルの香りがテーマです。

当時存在したあらゆる化粧品の香りから最も良い部分をチョイスしたような香りを生み出そうという狙いがあり、ほぼ全ての天然香料を圧搾法ではなく、二酸化炭素抽出法で抽出しています。

この香りの恐ろしさは、「あらゆる季節、あらゆる瞬間のあらゆる女性」に合うように調香されており、エスティ・ローダーの気品とラグジュアリー感をウェアラブルに表現している所にあります。だからこそこの香りは、永遠に古くならないのです。

それは、乾くことのない涙を目に溜めた女性が、ついにその涙を流しきり、笑顔を取り戻した瞬間のような香り＝シアー・フローラルが大流行するはじまりとなりました。

女性にとって最高の武器は、涙のあとの笑顔

©Estée Lauder Inc

この香りはマグノリアの葉の精油が初めて使用された香水でした（ちなみにマグノリア・エッセンスは、1994年、ロシャスの「トカド」にてモーリス・ルーセルによりはじめて使用された）。

しかし、何よりも重要なのは、現在、ハイセンスなフレグランスにほとんど使用されるようになったピンクペッパーがはじめて使用されたフレグランスであることです。そして、このピンクペッパーは、モリヤスがジャック・キャヴァリエと共に、1993年から超臨界二酸化炭素抽出法（超臨界CO2抽出法）を研究して、はじめて香料のために抽出したものでした。

大草原にさんさんとふりそそぐ陽光。その期待にこたえて香りを放つ朝露を含んだ草原の輝きからこの香りははじまります。すぐに百合を中心としたフリージア、チューベローズ、ヴァイオレットといったフローラルがレイヤードされ、ピンクペッパーとカロカロンデがそれぞれの花々の深みを引き出しながら、草原の輝きは、庭園の輝きへと変わってゆきます。

花束ではなく、緑と土と蜜蜂を連想させる生命力を感じさせる花々の香りです。そして、フィルメニッヒのスパークリングするような豊富なムスクが注ぎ込まれていくのです。そこにシンクロするようにメタリックなスズランが香りを放ち、ふわ～～っと広がるように、ピンクローズとジャスミンを中心とした花々が一斉開花するのです。

百合、スズラン、ピオニー、ライラックが常にキレのあるグリーンなタッチで花々の中にフレッシュ感を与えています。

やがて、ピンクローズを中心としたフローラルムスクに、クリーミーなサンダルウッドとパチョリ、シダーがブレンドされ、透き通るようなソーピィーな余韻で肌の中へと同化してゆきます。そして、この時、まさにこの時に、ピンクペッパーは肌の上で、温かみを生み出し、香り全体の清潔感に、それ以上の深みを生み出してくれるのです。

まさに、涙を流し尽くし、悲しみとさようならした女性が、最初にみせる微笑。その笑顔がもっとも透明感に包まれる瞬間を、見事に香りで再現しています。

アルベルト・モリヤスは、グリーン・フローラルのジャンルに、空気のような高揚感（深みのある生命力）を生み出すピンクペッパーを投入することにより、香りに『光の革命』を起こしたのでした。以後、ピンクペッパーは、世界中の75％の香りに使用される程の必要不可欠な香料となります。1995年「ピンクペッパー救世主伝説」のはじまりです。

その花々は、女性の涙で作られた庭園でした。

©Estée Lauder Inc

「香水瓶とは香りの住む家である」の名言でも有名なデザイナー、ピエール・ ディナンによるボトル・デザインです。1977年に手がけたイヴ・サンローランの「オピウム」のボトル・デザインは特に有名です。

そのティアドロップ型のボトルもまたこの香りのテーマである「涙のあとの微笑」を体現しています。

そして、エリザベス・ハーレイ、グウィネス・パルトロー、ヒラリー・ローダ、キャロリン・マーフィーを起用した広告キャンペーンも話題になりました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「プレジャーズ」を「雪のようなフローラル」と呼び、「プレジャーズ（1995）を振り返ってみると、香水製造の歴史に功績を残しているのがわかる」「「シャネルN°22」「ホワイト リネン」といった革命をもたらした先駆けの作品は、どうすれば顧客の満足度を満たすことができるか、その苦心を示すいい例だ」

「アルデハイドの数々はこれまで常にパワフルで安っぽく、またフローラル・ベースでもあり、「ジョイ」「シャネルN°5」の低価格バージョンの開発に活用されてきた。これをうまく利用しているのが、ラックスやキャメイのような高級石鹸の広告だ。そこでは、しとやかなブロンドの女性たちが浴槽に横たわり、息苦しいほどの炎と見紛うような真っ白な泡に首まで漬かって異様なシーンを見せ付けた」

「90年代初めには2つのできごとがおこった。ひとつめは、ファインフレグランス処方の容赦のないそぎ落としによって、実用的なフレグランスとの隔たりを危険なまでに縮めた。社会不安ならぬ、等級不安を生み出した。2つ目は、偉大なる香料会社フィルメニッヒが、ムスク（ムセノン、ハビノリド）を作り出し、これが思いがけないことにアルデハイドの石鹸のような、または雪のような輝きを思い起こさせる香りを含んでいた」

「この香水は、80年代の派手な香水にうんざりした女性たちの心をつかんだ。女性たちは単純に清潔な香りを漂わせたかったのだ、それもつかの間ではなく、まる一日、塵ひとつついていないことを世間に知らしめたかった。飾り立てることはないというのがメッセージで、快活な白い輝きを強調した」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：プレジャーズ
原名：Pleasures
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ・ローダー
調香師：アルベルト・モリヤス、アニー・ブザンティアン
発表年：1995年
対象性別：女性
価格：50ml／16,940円
公式ホームページ：エスティ・ローダー

トップノート：チューベローズ、ピンクペッパー、ヴァイオレット、フリージア、レッド・ベリーズ、グリーンノート、ヴァイオレット・リーフ
ミドルノート：ホワイトピオニー、百合、ブラック・ライラック、スズラン、ジャスミン、ピンク・ローズ、ゼラニウム、カロカロンデ
ラストノート：サンダルウッド、ムスク、パチョリ、シダー

プレジャーズ広告集（エリザベス・ハーレー編）

エリザベス・ハーレー（1997-2001）

©Estée Lauder Inc

©Estée Lauder Inc

プレジャーズ広告集（グウィネス・パルトロー編）

グウィネス・パルトロー（2005-2008）

©Estée Lauder Inc

©Estée Lauder Inc

©Estée Lauder Inc

プレジャーズ広告集（キャロリン・マーフィー他）

キャロリン・マーフィー（2002-2004）

©Estée Lauder Inc

ヒラリー・ローダ（2010）

ヒラリー・ローダ、2010年 ©Estée Lauder Inc

コンスタンス・ヤブロンスキー（2011）

コンスタンス・ヤブロンスキー、2011年 ©Estée Lauder Inc

コンスタンス・ヤブロンスキー、2012年 ©Estée Lauder Inc

原名：Acqua Di Gio Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョルジオ・アルマーニ
調香師：ジャック・キャヴァリエ、アルベルト・モリヤス、アニック・メナード、アニー・ブザンティアン
発表年：1996年
対象性別：男性
価格：30ml／10,670円、50ml／13,200円、100ml／17,160円
公式ホームページ：アルマーニ ビューティー

【ジョルジオ アルマーニ】アクア ディ ジオ シリーズの全て

「ジョルジオの水」。1995年に、ジョルジオ・アルマーニが、心から愛するパンテッレリーア島から感じる「自由」と「火山島から沸き立つ天然の水」をイメージした香りをディオールで「プワゾン」を調香したエドゥ...

cahiersdemode.com

2025.04.10

世界で最も売れているメンズ・フレグランスのひとつ

モデル：ラリー・ポール・スコット、1996年。©Armani beauty

モデル：ラリー・ポール・スコット、1998年。©Armani beauty

1つのフレグランスに1年半かけても、商品化された香りは5番目に提出したものに戻ったりすることが多いのです。何度も実験する必要があるのです。「アクア ディ ジオ」では、何千回と試行錯誤を繰り返しました。ダンサーと同じで、完璧なものを得るためには、何度も何度も繰り返さなければならないのです。でも、千回目の試作が、最初の試作からそれほど離れていないことはよくあることなのです。

アルベルト・モリヤス

1995年に「アクア ディ ジオ」（エドゥアール・フレシェとフランソワーズ・キャロン）が発表されました。そして、翌1996年に発表されたメンズ・ヴァージョンである「アクア ディ ジオ プールオム」は、フィルメニッヒ社のジャック・キャヴァリエとアルベルト・モリヤス、アニック・メナード、アニー・ブザンティアンによって調香されました。

「私の最も成功した香水は、アクア ディ ジオ プールオムとロー ドゥ イッセイだろう」と、ジャック・キャヴァリエが自負するこの香水は、メロン系の香りをもたらす合成香料カロン（ファイザー社により、1951年に開発され、1966年に市販されるようになる）を使用したマリンノートの代表作の一つです。

（日本を含め）ミレニアムをまたぎ世界的に大流行したアルマーニのロングセラーとなりました。

そんな「ジョルジオの水」は、ジョルジオ・アルマーニが毎年一ヶ月間ヴァカンスを過ごすパンテッレリーア島からインスパイアされた香りです。この島は、人口7500人の火山島であり、温泉はあるが河川はありません。そして、年間を通してシロッコ（サハラ砂漠からの温風）が吹きます。そんな小島の地中海に燦燦と降り注ぐ太陽とシロッコの風、鉱水と海水をイメージして作り上げられました。

私は今まで香りが完成した瞬間に、この香りは絶対に成功すると確信したことはありません。特に男性の香りにおいて、男性は伝統的に香りに保守的なので、未知なる男性の香りに挑戦することは、とてもリスキーなことなのです。

そんなリスクの中で生み出された「アクア ディ ジオ」も、まさか22年経ってもベストセラーであるなんて思ってもみなかったのです。

アルベルト・モリヤス

モリヤスが自薦する「史上最高のモテ香水」

ジェイソン・ モーガン×マシュー・ブルックス、2015年。©Armani beauty

©Armani beauty

ここだけの話ですが、私が今まで創造した香りの中で、もっとも女性に対して「その気にさせる効果があった」香りは、アクアディジオです。

アルベルト・モリヤス

年間2,000ものフレグランスが発売されるうち、多くはそのまま消えてしまいます。良いフレグランスは偉大な俳優のようなものです。色褪せません。「ロー ドゥ イッセイ」で私は新しい香りのトレンドを生み出しましたが、それが「別の場所で新しい香りを誕生させた」のでした。 「アクア ディ ジオ」です。

この香りは依然としてベストセラーであり、もし私が明日これを作ったとしても、必ず成功する香りでしょう。なぜなら、すべての偉大な香水と同様に、この香りには非常に認識しやすいノートがあるからです。私たちが決して忘れることのない名優の顔に似ています。

ジャック・キャヴァリエ

私自身の手で世に生み出したかった香りが、二つだけあります。ひとつはロベール・ピゲの「フラカ」です。あのチューベローズから逃れるのは難しいのです。そしてもうひとつはアルマーニの「アクア ディ ジオ」です。フレッシュな香りが長く続くのが気に入っています。まさに傑作だと思います。

フランシス・クルジャン

『水の第二革命』とも言えるこの香りが、21世紀に主流となるメンズ・フレグランスの流れを作りました。そのため発売当時斬新だったこの香りは、21世紀に入ると数々のクローン・フレグランスの中に埋没し、個性のない香りの典型になってしまうのでした。

つまりは、2023年において、とても過小評価されている香りのひとつです。であるにも関わらず（だからこそとも言える）、今でも世界的に最も売れているメンズ・フレグランスのひとつです。

そんな「GIORGIOの水」は、地中海のすべてを水だけで表現したように、地中海で収穫されるすべての柑橘類（特にレモン）が太陽に押しつぶされスプラッシュするようにしてはじまります。最初から大いなるカロンの息吹を感じます。

すぐにローズマリーを中心とした地中海のハーブのアロマティックなニュアンスが加わり、全体にプルプルするマスカットの果肉のような高揚感を与えてくれます。

火山岩にぶつかる海水のミネラル・パワーと共に、アクアティックなジャスミン（ヘディオン）とフリージアを中心とした軽やかな花々と、海沿いの樹木の香りがブレンドされた爽やかな芳香に包まれます。つまりは、合成香料カロンが生み出す〝太陽と海水と潮風と植物の賛歌〟です。

控えめに洗練されたこの香りの全体像を象徴するように、シダーを中心としたウッディ・ムスキーな温かな余韻で包み込んでくれます。間違いなくこの香りの隠し味は、ときどき感じることができるジューシーなパーシモン（柿）です。

アルマーニ版「オーソバージュ」

ラース・バーマイスター×ピーター・リンドバーグ、2008年。©Armani beauty

私にとって常に強い記憶を呼び起こす香りの筆頭として、「アクア ディ ジオ」の名が上がります。それは海や若い頃の自分など、バカンスを思い起こさせます。それでいて、とてもスタイリッシュなのです。

アルベルト・モリヤス

〝爽やかさ〟を香りで表現したような「アクア ディ ジオ プールオム」の画期的な所を端的に示すと、それは、マリンノートという隠れ蓑を使い、メンズ・フレグランスに大胆なまでのフローラルブーケを使用したところにあります。さらに言うとこの香りは明らかにディオールの「オー ソバージュ」の系譜とも言えます。

最初のキャンペーンには、のちにフォトグラファーになったファッションモデルのラリー・ポール・スコット（1996－2007）がキャンペーンモデルをつとめ、パトリック・デマルシェリエにより撮影されました。

2008年から2012年にわたりファビアン・バロンのプロデュースの下で、ラース・バーマイスターがキャンペーンモデルとして、ピーター・リンドバーグにより撮影されました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「アクア ディ ジオ プールオム」を「シトラスローズマリー」と呼び、「このフレグランスづくりに参加した調香師は、最高のオールスターチーム。モリヤスやメナード、ブザンティアン、キャヴァリエも名を連ねるのだけれど、できあがった香りは今ひとつ。水っぽいシトラスとウッディの香調にクッキングハーブをちょっぴりと。気合いが空回りしたのかも」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アクアディジオプールオム
原名：Acqua Di Gio Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョルジオ・アルマーニ
調香師：ジャック・キャヴァリエ、アルベルト・モリヤス、アニック・メナード、アニー・ブザンティアン
発表年：1996年
対象性別：男性
価格：30ml／10,670円、50ml／13,200円、100ml／17,160円
公式ホームページ：アルマーニ ビューティー


トップノート：オレンジ、ライム、マンダリン・オレンジ、ジャスミン、ベルガモット、レモン、ネロリ
ミドルノート：パーシモン（柿）、シクラメン、ナツメグ、モクセイソウ、コリアンダー、ヴァイオレット、フリージア、ピーチ、ヒヤシンス、ローズ、ジャスミン、ローズマリー、カロン
ラストノート：アンバー、シダー、パチョリ、オークモス、ホワイトムスク