原名：Contre-Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：アニック・メナード
発表年：2026年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

最後に実現したフレデリック・マルとアニック・メナードのコラボ

©FREDERIC MALLE

「コントル ジュール」はフレデリックが去った後にリリースされましたが、彼と共に開発されたものです。ですから、当然ながら当初のビジョンの一部を受け継ぎつつ、同時に新たな章を切り開いているのです。

実は私にとって、この香りはとても個人的な意味を持つ作品でもあるのです。

アニック・メナード

2000年に「エディション ドゥ パルファム フレデリック マル」を創業したフレデリック・マルは、当時、影の存在だった調香師に光を当て、香水の誕生のプロセスを一般消費者に対して明らかにしました。そして21世紀の香水の時代が、〝調香師の時代〟と呼ばれる流れを作り出したのでした。

そんな彼が、2024年6月末をもって、ブランドのクリエイティブ・ディレクターから退任することになりました（2015年にエスティローダーの傘下に入っていた）。

フレデリック・マルがいなくなった後、はじめてエスティローダー主導で生み出されたのが、2026年4月8日に発売された「コントル ジュール」でした。フランス語で「逆光」を意味する名を持つこの香りにより、アニック・メナードが遂にフレデリック・マルに光臨することになりました。

アニック・メナードの先生への思いが込められたイモーテルの香り

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

光と影、柔らかな質感と、より荒々しく予想外の質感との対比。「コントル ジュール」のコンセプトは、緊張感を生み出すことでした。

私はイモーテルの捉えどころのない性質に惹かれました。この素材はとても個性が強いんです。これまであまり使われてこなかった領域、特に花と組み合わせたり、よりフェミニンな表現で使ってみることに興味がありました。

最初から、イモーテルの花と、ローズやサンダルウッドを対比させたいと考えていました。

アニック・メナード

かつてアニック・グタールという女性がいました。彼女は1985年に「サーブル」という香りを発表しました。その後、フランスの大女優カトリーヌ・ドヌーヴが〝毎年夏が来るたびに愛用している香り〟と公言したこともあり、世界的に人気を呼びました。この香りこそ、世界初のイモーテル（ヘリクリサム＝エバーラスティングフラワー）の香りでした。

実は、この香りを創作していた頃、アニック・グタールと合流したイジプカ（ISIPCA）を卒業したばかりの若い女性調香師がいました。その人の名をイザベル・ドワイヤン（1959－）と申します。彼女はアニックの右腕として「サーブル」の調香に参加していました。

そして時は流れ2026年にアニック・メナードが「コントル ジュール」というイモーテルの香りを生み出しました。実はこの香りは、イジプカ（ISIPCA）で調香師のトレーニングを受けていた頃に師事していたイザベル・ドワイヤン先生に対する想いを込めた香りとして生み出されました。

1985年当時、既成概念にとらわれず、個性とクリエイティブな反骨精神で、香りの世界をより豊かにした二人の女性の偉大さを讃えた香りとも言えます。

そんな自分のルーツに対する敬意と、フレデリック・マルという調香師に光を当てたブランドに対する敬意を凝縮した「コントル ジュール」は〝逆光〟の意味の如く、太陽の温かさを思わせるイモーテルと、冷たく微笑む闇夜に鋭い棘を煌めかせるダマスクローズの光と影のコントラストを、全身で受け止めていく香りなのです。

〝太陽がいっぱい〟の感覚に満たされるスパイスフラワーの香り

©FREDERIC MALLE

〝逆光〟という名の香り。それは焼き付ける太陽を背に受けていくように、焦がしたメープルシロップ/燻したコーヒー/粘り気のあるカレーの独特なスパイシーハニーな甘さが、苦みと酸味の効いたシトラスの爆発と共に弾け出し、炎の如く燃え上がるようにしてはじまります。

まるで素肌の上でゲーテの不滅の格言が、不滅の輝きを広がらせていくように、光（＝イモーテル）のざらざらとした強さと同じくらい、純粋なるダークさに満ちた影（＝ダマスクローズ×ゼラニウム）が暗黒への招待状を、柔らかなスパイシーさと共に、素肌を透かして心に届けてくれるのです。

どうやら明るいスパイシーさと、暗黒のスパイシーさが、スポットライトを被写体の背後から当てることにより、そのシルエットを浮かび上がらせるように、イモーテルとローズの魅力を引き立たせてゆきます。

この光と影の要素を構成していくために、（水仙のグリーンスモーキーさによる）タバコやシナモン、ターメリック、フェヌグリーク、（アーシィーな）パチョリなどかなりの香料がブレンドされていることが分かります。それほどこの香りの〝逆光〟は絶妙なバランスで生み出されているのです。

そして、心の中にサンダルウッドで作られた樽が生み出されてゆきます。やがてイモーテルに温められたダマスクローズは、樽の中で熟成したワインの香味を放ちながら、ハーブリキュールとのスペシャルブレンドにより、実にまろやかに芳醇なクリーミーさを身体の内から外に向けて漂わせてゆきます。

どうやらこの香りには、とても不思議なパワーがあるようです。

それは〝太陽がいっぱい〟の感覚に満たされる瞬間があることです。まるで眩しすぎて目がくらむようでもあり、いつも心に太陽が照らされるようでもあり、太陽に向かって飛ぼうとして燃え尽きていくようでもあります。つまり様々な感情を呼び覚ます香りの万華鏡が素肌の上で、まるで矛盾が戯れるように、色々なスパイスによって解き放たれていくのです。

香水データ

香水名：コントルジュール
原名：Contre-Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：アニック・メナード
発表年：2026年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：イモーテル
ミドルノート：ダマスクローズ・アブソリュート､水仙
ラストノート：サンダルウッド

原名：Orange Smoke
種類：オード・トワレ
ブランド：ドリス・ヴァン・ノッテン
調香師：アニック・メナード
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：200ml／34,210円

ドリス ヴァン ノッテンのファースト・オードトワレ・コレクション

ドリス・ヴァン・ノッテン ©Dries Van Noten

©Dries Van Noten

たとえば嫌いな花がある場合、なぜそれを嫌うのか、そしてそれを違う方法で使えないかを探ることに興味があるのです。

私が興味を持つのは、何かのバランスを崩すものなのです。

ドリス・ヴァン・ノッテン

ドリス・ヴァン・ノッテン（1958－）とは、2024年6月の2025年春夏メンズ・コレクション（1986年のブランド立ち上げから38年、150回目のコレクション）を最後に引退した、ベルギー・アントワープ出身のファッションデザイナーです。彼は1990年代にファッション・シーンに革命を起こした「アントワープの6人」の一人です。

自身の名を冠したファッション・ブランドは、現在も大企業に買収されることなく完全にインディペンデントに活動しています。

ドリスはずっと長い間、アントワープ郊外のリアにある、19世紀末に建てられた城のような邸宅に住んでいます。そこには鹿やキツネなどの野生動物が生息する55エーカーもの広大な庭園があり、息抜きとして、庭仕事に従事することを至上の喜びとしています。

そんなドリスが、最初に香水に関わったのは、フレデリック・マルより2013年に発売された「ドリス ヴァン ノッテン」からでした。ちなみにドリスの母は長年シャリマーを愛用していました。その影響でドリスも、大人になると香水に興味を持つようになりました。

この経験をもとに、2018年に（コムデギャルソンのフレグランスも創造してきた）プーチ社と提携し、本格的に自身のフレグランス・コレクションを創造することとなりました。

かくして2022年3月に「ザ・アート・オブ・コントラスト」が、パリで発表したドリス ヴァン ノッテン ビューティーの中のラグジュアリー・フレグランス・コレクションとして発表されました。

その10種類のオード・パルファムが発表された後、同年12月に2種類のオード・トワレも続いて発表されました（日本発売は、2023年4月22日同時に、ドリス ヴァン ノッテン 青山店から）。「オレンジ スモーク」と「シュール マ ポ」です。

89%が天然由来成分で作られており、既存のオード・パルファムとの重ね付けも推奨されています。「オレンジ スモーク」は、アニック・メナードにより調香されました。

空が大地に触れる瞬間を、オレンジとインセンスで表現した香り

©Dries Van Noten

©Dries Van Noten

空が大地に触れるとき、それをオレンジの花の純粋さと、インセンスのミネラル感で表現してみました。私はインセンスが持つ明暗（キアロスクーロ）のコントラストに着目し、そのフレッシュでミネラル感のある一面と、オレンジブロッサムの輝くような甘さを融合させました。

アニック・メナード

「美しさと奇妙なものを隣り合わせにする」ことこそが、ドリスのビューティー・コレクションの核心です。そして「オレンジ スモーク」はその名の通り、〝オレンジ〟に最も相応しくない要素である〝スモーク〟を融合した香りです。

リアルなオレンジの香りを生み出していく三つの要素＝果実、花、葉と枝がひとまとめになるように、マンダリンとネロリ、プチグレンが、フレッシュにシャープな苦みと甘やかさを広がらせてゆきます。

すぐにオレンジブロッサムとジャスミンが加わり、シャープな香り立ちがだんだん爽やかな柑橘と白い花の香りになってゆきます。そしてスモーキーなインセンスが到来します。

共に現れるムスクの煌めきが、オレンジに輝くような高級石鹸の余韻と、そしてミルラの樹脂の重厚さが、スモーキーなインセンスに甘い深みを与え、絶妙なバランスでひとまとめに素肌を満たしてゆきます。

香水データ

香水名：オレンジ スモーク
原名：Orange Smoke
種類：オード・トワレ
ブランド：ドリス・ヴァン・ノッテン
調香師：アニック・メナード
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：200ml／34,210円

トップノート：マンダリン、プチグレン、ネロリ
ミドルノート：オレンジブロッサム、ジャスミン、インセンス
ラストノート：ミルラ、ムスク

原名：Opus X
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード、ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：不明

〝メンデルスゾーンのストラディバリウス〟の香り

©AMOUAGE

クリストファー・チョン ©AMOUAGE

映画『レッド・バイオリン』

「オーパス テン」では、ローズの多様な側面が鍵となり、儚いローズを創り出しています。それは輝きと暗さ、純真さと誘惑といったコントラストが際立つ、ウッディでフローラルな香りです。群衆から際立つことを好む女性のための香りです。

クリストファー・チョン

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした（2019年5月1日に辞任）。

2010年からアムアージュで発売されている「ライブラリー・コレクション」は、アムアージュの中でも香りの芸術性を追求したラインであり、作品名は、クラシック音楽における作品番号を意味するオーパスです。それらの香りには、特定の原材料やアコードに焦点を当てたエチュードのような要素もあります。

その第十弾として2016年4月に発売されたのが「オーパス テン」です。フロリエンタルの香りは、アニック・メナードとピエール・ネグリンにより調香されました。

1998年に公開された映画『レッド・バイオリン』（第72回アカデミー賞音楽賞受賞）は、4世紀に渡り、ヨーロッパから中国を経由しモントリオールまで5つの国を旅したバイオリン＝〝メンデルスゾーンのストラディバリウス〟を手にした人間たちの数奇な運命を描いたドラマです。このバイオリンからインスピレーションを得たのが「オーパス テン」です。

『レッド・バイオリン』の物語は、1681年、ストラディバリウスで有名なアントニオ・ストラディバリが活動していたバイオリンの聖都クレモナからはじまります。

我が子が生まれてくることを祝い、バイオリンを精魂込めて作り上げた名匠が、5枚のタロットカードに運命を託し、その子のためにそのバイオリンにニスを塗ろうとしています。まさにその時、死産により妻子を同時に失ったことを知り、彼女の血を混ぜた赤いニスを塗り、そのバイオリンをオーストリアの孤児院に贈呈しました。

そして5枚のタロットカードが示唆した、この名器を手にする奏者にはかならず不幸が訪れるという物語が進んでゆくのです。

血と汗と涙で彩られた、真にリアルなレッドローズの香り

「オーパス テン」のボックス ©AMOUAGE

このバイオリンの第1弦はセンティフォリアローズの音色を奏で、花の壮麗さ、輝き、そして官能性を表現します。第2弦はブラッディローズアコードを響かせ、神秘性を加えてゆきます。第3弦はローズバッドの叙情的な頌歌がしずやかな光沢を香水にもたらしてゆきます。

最後に、ローズオキサイドがメタリックなベールで香水を覆います。そして音色が頂点に達した時、力強く多面的なローズが、さまざまなスケールで響き渡りながら、その美しさと香りの豊かさを明らかにするのです。

ミドルノートで、ゼラニウムのニスを思わせる質感に、レザーの艶やかな風合いが香りを濃密に深みへと導いてゆきます。やがてウッディでフローラルな香りの最終的な幻想は、アンブラロームの温もり、イランイランの動物的なタッチ、そして永遠の旅の精神を象徴するラオス産ウードの優雅さによって創り出されるのです。

クリストファー・チョン

レッド・バイオリンのような赤いボトル（正確には黄金も混ざり合った和的な色合い）のスプレーをひと吹きすると、センティフォリアローズ、ブラッディローズアコード、 ローズバッド、ローズオキサイドという4つのローズ・アコードで生み出された赤い薔薇が、色々な側面を魅せながら素肌の上で広がってゆきます。

とてもリアルな真に鮮やかなレッドローズの香りなのですが、それは血のようなメタリックローズ、情熱の赤いローズ、生き生きと色づくフルーティローズ、とげの苦みが感じられるグリーンローズが混ざり合っています。

すぐにワニスがメタリックローズを、ウードとレザーが情熱の赤いローズを、アンバーとイランイランがフルーティクリーミーなローズを、ゼラニウムがグリーンローズのそれぞれの魅力を、まるでレッド・バイオリンが天才奏者により豊かな音色を奏でていくように、滑らかに、肌を透かして心に染み込んでゆきます。

ここまで血と汗と涙で彩られたレッドローズの香りは、なかなかないのではないでしょうか。濃厚であるというよりも、香り豊かで、捉えどころのない圧倒的な魅力を解き放つ赤いオーラがこの香りの中に存在します。

セルジュ・ルタンスの「ラ フィーユ ドゥ ベルラン」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：オーパステン
原名：Opus X
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード、ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：不明

トップノート：メイローズ、レッドローズ、ローズ
ミドルノート：ゼラニウム、ワニス、レザー
ラストノート：メタルノート、ラオス産ウード、アンブラローム、イランイラン

原名：Overture Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード
発表年：2020年
対象性別：女性
価格：不明

アムアージュを興隆に導いた男、ルノー・サーモンの最初の香り

©AMOUAGE

©AMOUAGE

ルノー・サーモン ©AMOUAGE

ステージの上で「オーバーチュア マン」と対峙する「オーバーチュア ウーマン」は、香りの中に永遠に刻まれた、エレガンスと壮麗さの不朽のパフォーマンスである。

ルノー・サーモン

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした。

2019年5月1日にクリストファー・チョンが辞任し、2019年11月に役職を引き継いだルノー・サーモンにより「オーバーチュア ウーマン」が誕生しました。この香りはクリストファーが最後に手がけた、濃厚なコニャックの香りが印象的な「オーバーチュア マン」のパートナー・フレグランスとしてロンドン・ハロッズ限定として生み出されました。

ルノーはベルギー出身のラグジュアリーブランドの開発部門畑を歩いてきた人です。そのキャリアはデルヴォーからはじまりP&Gでドルチェ＆ガッバーナとアレキサンダー・マックイーンのフレグランス開発に8年間関わり、最終的にはコティでマーク・ジェイコブス・フレグランスの副社長にまで上り詰めました。

「オーバーチュア ウーマン」は、教養があり、ときに大胆に、神秘的な雰囲気に満ちた現代女性へのオマージュとして、一生に一度のとっておきの瞬間を素肌の上で蘇らせるオリエンタル・ウッディの香りとして、アニック・メナードにより調香されました。ちなみに「オーバーチュア マン」はカリーネ・ヴィンチョン・スペナーにより調香されました。

〝序曲〟と名付けられたこの香りは、香料の世界におけるトップスターが一堂に会し、織りなすシンフォニーのように、まさに息を呑むようなアリアに匹敵する、スター誕生の香りです。

ブランドの公式説明文が素敵です。

あなたの素肌と一緒に熟成していくカルヴァドス×ワインの香り

©AMOUAGE

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カルヴァドス

香水を作るとき、その背後にあるインスピレーションは、原料と同じくらい重要だと私は考えています。アコードが私を驚かせるとき、その香りは優れているのです。柱となる要素がそこに存在し、互いに呼応し合い、私はそのパターンを見出し、メロディーを感じ取ります。そしてこのメロディー、オペラ的な融合というアイデアこそが、「オーバーチュア ウーマン」にインスピレーションを与えました。

サフランは作品に温かみと高揚感をもたらし、ベルガモットは爽やかで輝きのある効果をもたらします。アップルはボリュームを加え、センティフォリアローズはフルーティなローズのニュアンスをもたらします。楽器のように個々のノートは不協和音ですが、それらが組み合わさることで、叙情的なハーモニーを奏でるのです。

アニック・メナード

新しいアムアージュの時代の到来を予感させる、華麗なるメイローズの調べからこの香りははじまります。メイローズの登場の光と闇のスポットライトの演出を、ブランデーを浸したサクサクのアップルとベルガモットと、煌めくサフランが行ってゆきます。

まさにオペラ座の観客席に向かう、宝石を散りばめドレスアップした観客たちの活気と、その後の、幕開け前の指揮者の登場と、劇場の暗転、そして静寂のひと時を経て、幕が開け、オーケストラが響き渡り、華麗なる序曲がはじまる。そんなすべての流れのうつくしさと優雅さが素肌に広がっていくようです。

この序曲とその後のオペラは陽気で活気に満ちた、大人のたおやかな娯楽のようです。甘酸っぱく酔わせるカルヴァドスとサフランのゴールデンシャワーを浴びたメイローズは、かすかなシナモンとフェミニンなレザーに翻弄されるように、素肌の上で揺らめくように香り立ちます。

だんだんと濃厚にフルーティーさを増すメイローズは、カルヴァドスの中で溺れるように溶け込んでゆきます。そしてプリマ・ドンナは拍手喝采の中登場するのです。燃え盛るスモーキーなインセンスの到来です。艶やかなベンゾイン、ミルラ、ラブダナムの豊満な樹脂の香りを従え、渦巻く星雲のようにすべてを包み込むアリアのように、ミステリアスな余韻で満たしてくれます。

特筆すべきはLeather Vitessenceと名付けられた、優雅なスエードレザーがしっかりとベースで、レザーの手袋、バッグ、ブーツ、ジャケットを着ている女性のムードを与えてくれる所にあります。

カルヴァドスとインセンスとレザーに翻弄され、情熱の赤い薔薇は、あなたの素肌の上で、気高く咲いて、美しく散るのです。まさにあなたの素肌と一緒に熟成していくカルヴァドス×ワインのような香りです。

香水データ

香水名：オーバーチュアウーマン
原名：Overture Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード
発表年：2020年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ブランデー、アップル（カルヴァドスアコード）、サフラン、ベルガモット
ミドルノート：ベンゾイン、ミルラ、シナモン、メイローズ、ゼラニウム
ラストノート：レザー、オリバナム、ラブダナム

原名：Portrayal Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード、ピエール・ネグリン
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：不明

アムアージュを蘇らせた男クリストファー・チョンの最後の香り

©AMOUAGE

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クリストファー・チョン ©AMOUAGE

社会の規範に敢然と立ち向かう人、「ポートレイアル」は大胆な人のためのものです。劇的な社会変革の時代、そしてその時代に大衆文化の限界を超えて挑戦した人々からインスピレーションを得ています。新しい時代の到来と、それに伴う自由を反映しています。

クリストファー・チョン

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした。

2019年4月に、クリストファーは『ポートレイツ・オブ・ライフ』シリーズの第二部 第五章にあたる「ポートレイアル ウーマン」と「ポートレイアル マン」というペア・フレグランスをプロデュースしました。

そして同年5月1日にクリストファーの辞任が発表されました。彼は13年間にわたり、50種類近くのフレグランスの創作に携わりました。

「ポートレイアル ウーマン」は、フロリエンタルの香りとしてアニック・メナードとピエール・ネグリンにより調香されました。ちなみに「ポートレイアル マン」はピエール・ネグリンが単独で調香しました。虹色に輝くパール仕上げのボトルには、ブルーのスワロフスキークリスタルがあしらわれています。

〝描写、役柄を演じること〟と名付けられたこの香りは、閉塞感に満ちた不毛の社会の檻から解き放たれた人々が、それぞれが持つ唯一無二の本質を追求する旅に出るという、そんな型破りなものにより、創造は成される情景を香りで描いています。

ちょうど、狂騒の1920年代のロンドンや、グルーヴィーな1980年代のニューヨークを連想させる〝自由への反抗〟へと浸ることができる香りです。

反射するボトルを選んだ理由は、SF、つまりサイエンスフィクションを表現したかったからです。まるでタイムトラベル、タイムトンネルに飛び込むような感覚です。同時に、この色合いは…まさに1920年代を感じさせます。または1980年代に流行した真珠も思い起こさせます。つまり、とてもアールデコ調なのです。

クリストファー・チョン

七色に輝くジャスミンの〝虹のファンタジア〟

©AMOUAGE

©AMOUAGE

©AMOUAGE

傲慢さ、パール、レース、そして喫煙。1920年代には喫煙が大きな文化でした。女性が公共の場で喫煙したのはこの頃が初めてでした。1980年代には、女性の喫煙文化が一気に広がりました。女性専用の特別なタバコもありました。バニラのような甘い味の、細くて長いタバコです。当時、喫煙はクールであること以上の何かを象徴していました。喫煙は解放の象徴だったと思います。

クリストファー・チョン

香水瓶にとって太陽は天敵である。しかしこの香りのボトルほど太陽と相性の良いボトルはありません。まるでボトルの中から虹が飛び出してゆきそうです。〝虹のファンタジア〟のはじまりです。

一切の制限のない、さまざまな色合いがきらめくジャスミンの輝きから〝虹の香り〟ははじまります。自然な植物の甘さと、野生のフレッシュな苦みと、艶めくインドール（糞尿臭）の中毒性など、繊細なジャスミンの七色の輝きに、身も心も翻弄されてゆきます。

すぐに、1920年代にヨーロッパを中心に大流行したイギリスのタバコ、クレイヴンAの香りが、ほのかなオマーン産フランキンセンスと混ざり合い、流れる水のように、退廃的な魅力を余すところなくジャスミンに注ぎ込んでゆきます。そしてバニラリキュールも加わり、ほろ酔い気分にさせる、スモーキーな甘さに満たされてゆきます。

ジャスミンが持つ、美しく明るい白の貞淑さと、捉えどころのないダークな翻弄さが、香りの背景に、豊かに魅惑的に広がっています。

やがてジャスミンはエレミと遭遇し、滑らかなバターのようなチューベローズに転生していきます。インドでコブラさえも魅了し引き寄せてしまうこの魔性のクリーミーな煌めきが素肌にとろけて匂い立つのです。

ジャスミンを愛し、チューベローズを愛する人は、この香水について考えないようにしましょう。こんなに自由奔放なジャスミンとチューベローズの味を知ってしまったら、あなたは今まで知らなかった自分自身の一面を発見してしまうことになるでしょうから。

濃いメイクと露出度の高いファッションに身を包み、妖艶で官能的でありながら、とてもエレガントで洗練されている女性。ミニスカートと脚の長さと絹のストッキングの色合いとスティレットヒールの高さ、メイクアップの濃さとジュエリーの存在の軽さのバランスが絶妙であり、美しい脚が、エレガントに女神級の輝きを生み出す、そんな〝ジャスミンとチューベローズの女神〟をトランプのクイーンの絵柄のように身に纏う香りなのです。

「ポートレイアル ウーマン」のタバコの香りが大好きです。時間がある時は「ポートレイアル マン」よりもこっちを付ける。男性の肌につけると非常に官能的で、タバコの香りがより際立つ。エレミが終盤から序盤へと導く流れが特に気に入っている。予想外の旅へと誘い、ベースノートでダークな香りを期待した瞬間に、エレミのおかげで再び爽やかな香りに戻るのだ。

クリストファー・チョン

香水データ

香水名：ポートレイアルウーマン
原名：Portrayal Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード、ピエール・ネグリン
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ジャスミン
ミドルノート：タバコ、バニラ、チューベローズ、オレンジ・ブロッサム
ラストノート：エレミ

原名：Figment Man
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード
発表年：2017年
対象性別：男性
価格：不明

ブータンの〝シャングリラ〟をテーマにした『香りの理想郷』

©AMOUAGE

クリストファー・チョン ©AMOUAGE

「フィグメント」は、私の想像の世界のブータンを表現した香りです。幻想でも現実でもない、それは人生の強烈な美しさを形作る断片から構成される、嗅覚のホログラムです。

この香りは、アンティークのエナメル加工を施したオペラグラスを通して時空を超えて鑑賞される、最も完璧なオペラとして、私の想像の中に現れました。花の刺繍が施されたシルク糸で豊かに飾られた舞台の上で、それは私にとって命を吹き込まれ、徐々に繊細で神聖な庭園へと変化していくのです。

クリストファー・チョン

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした（2019年5月1日に辞任）。

2017年7月に『ポートレイツ・オブ・ライフ』シリーズの第二部 第三章にあたる「フィグメント ウーマン」と「フィグメント マン」というペア・フレグランスをプロデュースしました。世界一幸福な国と呼ばれるブータンを主題にした香りです。

「フィグメント マン」は、オリエンタルウッディの香りとしてアニック・メナードにより調香されました。彼女の作品の中で最も賛否両論を巻き起こした香りであり、アニマリックすぎて、尿と湿った土を思わせる香りと言われたりもしました。

ちなみに「フィグメント ウーマン」はカリーネ・ヴィンチョン・スペナーとドロシー・ピオットにより調香されました。

雪山の頂から密林の湿った大地まで、愛で空が落ちてくる香り

タクツァン僧院

©Harper’s Bazaar India

ブータンをホログラムで表現していくように、サンダルウッドを主要成分として使用していきました。私にとってサンダルウッドは最もクリアで、スピリチュアルで、透明感のある素材だからです。最高のサンダルウッドはインド産ですが、絶滅危惧種であるため、次善の策としてスリランカ産を使用しています。クリーミーなアンダートーンと滑らかな質感が特徴です。

ブータンへの私のイメージを表現するために、レモンとピンクペッパーからはじめることにしました。とても清潔で透明感のある香りで、まるで霧のように香りが立ち込め、輝くサンダルウッドと家の建設に用いられる石の豊かさが香り立ち、やがてパチョリが大地の豊かさへと誘います。

クリストファー・チョン

ブータンと言えば、ジェームズ・ヒルトンの世界的なベストセラー『失われた地平線』（1933）で描かれた理想郷シャングリラです。ちなみに東京駅すぐ傍にある「シャングリ・ラ ホテル 東京」を擁する香港の高級ホテルチェーンのシャングリ・ラ・ホテルズ&リゾーツの名は、ここからつけられたものです。

〝想像の産物、作り事、虚構〟という名のこの香りは、息を吞むような〝香りの理想郷〟を、クリストファー・チョンが、21世紀最後の魔女であるアニック・メナードと共に創り出した〝シャングリラ・フレグランス〟です。

この香りについてクリストファーは、〝旅行が好きで、あらゆる文化を受け入れる人〟に向けて作られた香りであると表明しています。

超現実の世界から架空の楽園への扉を開いていくように、スプレーをひと吹きした瞬間、エアリーなピンクペッパーの爽快感と共に、この世のものとは思えないひんやりしたグリーンレモンと、バラ色にピリッと甘やかなゼラニウムの〝虹と雪のハーモニー〟に満たされてゆきます。

すぐにシベットとジャコウネコのムスクのようなアニマリックな香りと大地の香りが、最後まではっきりと感じられるところが、この香りにブータンが持つ険しい山々の頂の澄み渡る高地の空気と、麓の森の湿った大地のコントラストを感じさせてくれる〝キモまたはクサミ〟となります。

一面、壮大なる白銀の世界に圧倒されるように、冷たさが広がる中、艶やかに色めくベンゾインと深く艶やかなガイアックウッド、そしてスモーキーなフランキンセンスとレザーのようなラブダナムの香りが漂ってきます。

やがて視界は一気に開け、エアリーでフレッシュな白銀の世界から一転して、燦燦と太陽が大地を温める世界が広がってゆきます。それはまるでスパイシーでアーシィーなパチョリを中心に、インドールの効いたジャスミンとクリーミーなサンダルウッドと、湿った土と森林が香るペトリコールのようなベチバーがすべてを呑み込んでゆくようです。

墓地に埋葬されたあなたがゾンビになって蘇るような〝不死身の香り〟

ブータンの雪山

プナカ・ゾン

端的に言うと「フィグメント」は私の想像力から生まれています。私はこれまでかなり旅をし、たくさんの場所を見てきました。しかしまだ訪れていない、夢にまで見ている場所が一つあります。それは幸福の国としても知られるブータンです。

もしかしたら、現実には、私が想像する美しさが存在しないのではないかと潜在的に恐れているから、訪れないのかもしれません。旅に加えて、オペラも私の情熱です。そこで、この二つの世界が交わる場面を想像してみました。

それは中東のどこかにあるオペラの舞台から始まり、やがて舞台は、空飛ぶ絨毯のように飛んで、私をブータンへと連れて行きます。私の想像上のブータンです。そこには、古代の刺繍が飛び交い、重なり合い、絵のように美しい刺繍の庭園を創り出す、驚くほど美しい世界が広がっています。こうして「フィグメント」が誕生するのです。

クリストファー・チョン

1998年に、ブルガリの「ブラック」で〝大気汚染の香り〟をひとつの香りのアートへと昇華させたメナード様が、2008年に、ルラボの「ガイアック 10」の〝香りで表現する昭和枯れすすき＝最高の癒しを与える自虐香水〟を経て、ついに到達した〝地球への愛〟の香り。もう次は〝さらば地球よ〟の香りへと旅立つはずです。

話をこの香りに戻しましょう。

この湿った大地とピートとカビ臭く苔むした匂いする大自然の香りの中には、しっかりと動物との共存が謳われているのです。あまりにも個性的で唯一無二すぎて、すみやかに廃盤（2023年に）になってしまった〝早すぎた香水〟です。

ある意味、ヨーロッパの古びた墓地に埋葬されたあなたがゾンビとなって蘇るような、土の中から生まれるような不思議な感覚で包み込んでくれる〝不死身の香り〟とも言えます。

香水データ

香水名：フィグメントマン
原名：Figment Man
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード
発表年：2017年
対象性別：男性
価格：不明

トップノート：ゼラニウム、レモン、ピンクペッパー
ミドルノート：アニマルノート、ベチバー、サンダルウッド
ラストノート：アーシーノート、ラブダナム、ガイアックウッド

原名：Kokorico
種類：オーデコロン
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：オリヴィエ・クレスプ、アニック・メナード
発表年：2011年
対象性別：男性
価格：日本未発売

早すぎたスーパースター。まぼろしのゴルチエの『第三の男』

©JeanPaul Gaultier

これまで作ってきたフレグランスとは違うものを作りたいと思いました。今回は力強く、フレッシュで、男性的な香りが欲しかったんです。だからウッディな香り、ハーブや植物の香りをイメージしていました。そのためイチジクが入っているのです。

ジャン＝ポール・ゴルチエ

「ココリコ」とは、フランス語でニワトリの鳴き声を意味します。第一弾メンズ・フレグランス「ル マル」（1995）で大成功を収めたジャン＝ポール・ゴルチエが、第二弾メンズ・フレグランス「フルール ド マル」（2007）で成功しなかった名誉挽回として、2011年9月に世に生み出したのが、この第三弾メンズ・フレグランスでした。

ウッディ・カカオの香りはオリヴィエ・クレスプとアニック・メナードにより調香されました。よく考えると「エンジェル」を生み出した男と、「ロリータ レンピカ」を生み出した女が競演した香りです。

男性の頭部をモチーフにしたブラックボトルがとても印象的で、横から見ると「ル マル」の男性のトルソーに見えます。キャンペーン・モデルは、トム・フォードが監督した『シングルマン』（2009）にも出演したファッション・モデルのジョン・コルタジャレナ（1985－）が起用されました。ジャン・バプティスト・モンディーノにより撮影されました。

2012年にはキャンペーン・モデルとして新たにアンドレア・ペジックが選ばれました。トランスジェンダー・モデルの彼女は2011年1月に行われたパリ・コレクションでゴルチエのランウェイから、ランウェイ・デビューを果たしていました。

ブランドとして過去最大級のPR予算を割いたにも関わらず、フランスでも世界的にも全く売れず、大失敗作となり、速やかに廃盤となりました。

木の薫りただよう高級旅館で食べるチョコレートスイーツの香り

©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

「エンジェル」と「ロリータ レンピカ」がクリーミーなチョコレートに溶け込んでいったならどんな香りになるのでしょうか？そんな幻想を現実のものに変えてくれるのが、ゴルチエの「ココリコ」です。

ピリっとシャープなフィグリーフのグリーンの閃光からこの香りははじまります。爽やかに大自然の輝きを感じさせるとてもうつくしいイチジクのグリーンの側面が、ガルバナムのニュアンスと共に広がっていきます。

すぐにイチジクのミルキーさが素肌の上を駆け抜けてゆきます。そしてゆっくりと決して焦らずに、（ビターで埃っぽい）天然のカカオが、男の逞しい肉体にダークに溶け込んでゆきます。この香りの稀有な部分は、これから先の瞬間にあります。まさに「ココリコ」のテーマである〝雄鶏の誇らしげな叫び、男の戦士の勝利の叫び、喜びに満ちた若者の叫び〟の幕開けとなります。

主役とも言えるパチョリがカカオに濃厚なチョコレートのような香ばしさを与えながら、注ぎ込まれるアンブロキシドとトンカビーン、（土っぽい）ベチバーによりクリーミーなチョコレートが素肌を磨き上げるように引き延ばされてゆくのです。

やがて遠くからほんのりとスパイシーなシダーウッドが軽やかに品よく広がり、チョコレートとウッドの独特な余韻で満たしてくれます（イソEスーパーとジヒドロミルセノールの安定感のあるフュージョン）。

日本には上陸しなかったこの香りがもし今日本に上陸したなら、かなりの話題となることでしょう。端的に表現すると、木の薫りただよう高級旅館で食べるチョコレートスイーツの香りです。

ゲランの「ランスタン ド ゲラン プール オム」（2004）とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：ココリコ
原名：Kokorico
種類：オーデコロン
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：オリヴィエ・クレスプ、アニック・メナード
発表年：2011年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：フィグリーフ
ミドルノート：パチョリ、カカオ
ラストノート：ヴァージニア・シダー、ベチバー、アンブロキシド

原名：Gaiac 10
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：アニック・メナード
発表年：2008年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／1,650円、15ml／22,110円、50ml／48,730円、100ml／70,180円
公式ホームページ：ルラボ

【ルラボ】シティ エクスクルーシブ コレクションの全て

日本中ではじめて本格的にルラボの「シティ エクスクルーシブ コレクション」全16作品を徹底的に分析した特集ページです。ひとつひとつの香りが素晴らしい理由を徹底的に分析して、選びきった末に、購入する喜び...

cahiersdemode.com

2025.11.25

日本への〝真実の愛〟が生み出した「ガイアック10」

©LE LABO

ルラボには日本に対する強烈なシンパシーがあります。なぜなら私たちの作品はすべて〝侘び寂び〟という哲学に基づいて作られているからです。

ファブリース・ペノー

ル ラボが出店している都市ごとの限定の香り「シティ エクスクルーシブ コレクション」の第四弾として、2008年に発売された東京限定の香りが「ガイアック10」です。この香りは、2007年10月にオープンした代官山の2号店（1号店はニューヨーク）を記念して作られました。

ルラボというフレグランス・ブランドの凄いところは、2号店をパリやロンドンではなく日本に出したところにあります。まだ日本が香水氷河期だった2007年にそれをやってのけたのでした。それほど二人の創業者にとって日本という国は、特別の国だったのです。

（聖なる木パロサントの一種である）ガイアックウッドをベースに4種類の合成ムスクとシダー、オリバナムをブレンドした「ガイアック10」は、「パチュリ 24」を作ったアニック・メナードにより調香されました。

それは約1,000回の試行を重ねた上で、選ばれた10種類の香料のみで生み出された俳句のような香りとも言えます。

ひとつの誤解から生み出された〝日本の木の香り〟

〝最初の女帝〟推古天皇（554－628）

日本の海岸に流れ着き、煙を上げて魅惑的な香りを放ったという希少なガイアックウッド。その木をベースにした香りです。

ファブリース・ペノー

恐らくファブリース・ペノーは、『日本書紀』の「推古三年夏四月、沈水、漂着於淡路嶋、其大一圍。嶋人、不知沈水、以交薪焼於竈。其烟氣遠薫、則異以献之」の一文の沈水＝沈香を、ガイアックウッドであると誤解したのでしょう。

595年（推古天皇3年）に淡路島に漂着した沈香を、島民が、薪と共にかまどで焼くと、その煙は類まれなる薫りを放ちました。そして、朝廷に献上することになり日本に香木が伝来したという言い伝えです（現在では、この沈香は白檀だったという説が有力です）。

創業者の誤解から日本とは縁も所縁もないガイアックウッドで、東京の香りを作ることになったのでした。

そして、結果的にこの「ガイアック10」により、アルベルト・モリヤスが「バニラ44（ヴァニーユ44）」で光を当てた不遇の香料だったガイアックウッド（チープで粗い香りを生むため）は、ルラボを象徴する香料となったのでした。

4種類の合成ムスクとは？

南米の熱帯に生息する3.5mほどに成長する木であるガイアックウッドの香りは、シダーほどドライでもなく、スモーキーでバニラとローズの中間のような柔らかなウッディの甘さが特徴です。

僅か10種類の香料で生み出されたこの香りは、日常生活の中で意識しない香り立ちからはじまります。つまりは、合成ムスクの冴えない燻製のような香りからはじまります。それは例えるなら、海岸に流れ着いた流木を直に嗅いでるかのような、ミネラルをふくんだアニマリックで生臭い香りです。

しかし、10分も経つと、非常にマイルドで、優しく、ほんのり漂う心地よい香りへと進化してゆくのです。この漂う煙（まるで『日本書紀』の一文である「煙の香りが遠くまで届いた」を再現するように）のような贅沢な香りが、4種類の合成ムスクにより表現されていくのです。

この香りは香道という儀式に着想を得ています。そして、とてもスピリチュアルな香りです。それは日本文化に対する私たちの認識と一致しています。シャイだから一歩引いているのではなく、自分よりも大きな声を出さない香水という考え方です。

ファブリース・ペノー

このファブリースの説明が、この香りに対するすべてを物語っています。つまりはタビの魅力を再認識させたメゾン・マルジェラのTabiシューズようなスタンスで、古来の日本の魅力を、現在に迎え入れた香りなのです。

スプレーされ解き放たれた「ガイアック10」は、無香料のようでありながら、4種類の合成ムスクによる「冴えないから、素敵に変わる神秘体験」からはじまります。ここでその4種類の合成香料について説明しておきましょう。

1. ヘルベトリド（フィルメニッヒ） 数少ないトップノート・ムスク。揮発性の洋ナシのようなファセットと滑らかなアンブレットのアンダートーンが特徴。
2. カシュメラン（IFF） スパイシー、フルーティー、シプレ、バルサミック、バニリックといった複雑なウッディ・ムスク。
3. ハバノリド（フィルメニッヒ） 高級感が漂う、静謐さと官能性を秘めた温かいウッディ・ムスク。
4. アンブレットリド（IFF） 持続力と他の香りにパワーを生み、ほのかにレッドベリーのようなフルーティーさも付け加える。

肌の上に乗るのではなく、全身に降り注ぐような香り

ルラボの作品は、その不完全さによって定義されます。昨年は1,000種類以上の新しい香水が発売されました。そして、それらはすべて基本的には完璧な香りです。過剰に生産され、フォーカスグループでテストされ、徹底的に作りこまれています。

一方、私たちの香水は、不完全です。そして、それこそがその香水に魂が宿っていることを保証するものなのです。

ファブリース・ペノー

わびさびとは、不完全で非永続的で未完成なものの美しさを表す言葉です。それは控えめで質素なものの美しさ。型にはまらないものの美しさを表しているのです。

レナード・コーレン『Wabi-Sabi わびさびを読み解く』創業者の最愛の本として英語版がルラボのオンラインで販売されている。

4種類の合成ムスクにより演出される日本の〝侘び寂び〟の精神の中に、スモーキーかつ、木のしなやかな甘さを兼ね備えたガイアックウッドが掻き混ぜられて一体化してゆきます。

まるで一瞬にして静寂の空気に包み込まれてゆくような感覚に襲われます。そんな限りなく透明なウッドに対して、天馬が駆けるごとく甘くスモーキーなオリバナムがオーロラのように降り注ぎます。この〝静かなる葛藤〟こそが、「ガイアック10」が、心を打つ香りの理由なのです。

ここにイソEスーパーが魔法の粉のように振り掛けられ、ガイアックウッドのスパイシーな側面と後にシダーに深みと静謐さを与えてゆきます。そして、アンブロックスも加わり、終わりのない儚さを生み出してゆくのです。

良質なガイアックウッドであればあるほどスモーキーさが突出せず、甘さとの見事なバランスを生み出すものです。そして、この香りのガイアックウッドこそが、まさにその最高レベルの品質のものなのです。

どうやら清流に流れる水のように、シダーの軽やかな涼しさが、オリバナムに空中浮遊するようなステルス・フレグランスの役割を与えているようです。

つまりは、香料の割合が30％という高濃度でありながら、「ガイアック10」は肌の上に乗る香りではなく、全身に降り注ぐような香りだということです。それは〝魂を持つ香り〟なのです。そして、大量に使用したムスク効果により、驚異的な肌なじみの良さを見せてくれるのです。

「ガイアック10」が人々の心を惹きつけて止まない点。それは何回も無限に〝体験〟したくなる香りだからです。その肌なじみの良さに楽しささえも覚えてしまう香りなのです。つまりは、その人の香りになりやすい香りなのです。

そういう意味においては、この香りを調香したアニック・メナード（着物を着て調香していたとも伝えられる）は、一般的な日本人よりも、デーブ・スペクター並みに、〝日本と日本文化と日本人の本質を知る外国人〟なのかもしれません。

JMLのウッド セージ ＆ シーソルト コロンとの比較

©Jo Malone London

「ガイアック10」のムスクと流木の香りは、ジョーマローンの「ウッド セージ ＆ シーソルト コロン」を連想させます。そこでこの二つの香りを比較してみましょう。

まず「ウッド セージ ＆ シーソルト コロン」は、まだ寒さが残る3月のイギリスの残冬の海岸をイメージしており、その海岸に佇む流木と海そのものの情景の香りを表現するためにアンブレットシード（植物性ムスク）を効果的に使用しています。

一方、「ガイアック10」は流木そのものにフォーカスした香りであり、冬の海岸を連想させるわけではありません。

ちなみにルラボ賢者曰く、「ガイアック10」の〝10〟は10回プッシュすると極上の香水体験が出来るというシークレット・メッセージが秘められているとのことです。つまり、「ガイアック10」とは贅沢に惜しみなく愛を注ぐことが出来る香水なのです。

日本のフレグランスの鎖国に対する黒船

いつもそこに必要なのは外国の影響です。外部からの刺激です。それがなかったら、お能も、能面も、南洋やチベットの仮面劇と同じように、永久に呪術から脱しきれず、ただの民芸として終わったことでしょう。それが長い冬篭りの夢からめざめて、見事な花と咲いたのが室町時代でした。そのときはじめて、日本の仮面は、模倣をはなれて、自らの表現をかちえたのです。

白洲正子

この香りは、明らかに、アニック・メナードが日本の香道に対して投げかけたメッセージとも言えます。そろそろこの誇るべき香りの文化を拘束している固定観念の鎖を断ち切り、日本に新たなる香りの文化を創造していくべきではないか？という問いかけなのです。

香りの中に、日本人特有の感性である〝侘び寂び〟を詰め込んでみたら、欧米人には生み出せない新しい香りが生み出せるのではないだろうかと欧米人のアニック・メナードが、やってのけた香りなのです。

2008年、ファッション・メディアもフレグランス業界も知らない間に、日本のフレグランスの鎖国に対する黒船がやって来ていたのでした。それが「ガイアック10」なのです。

最後に、日本にルラボが上陸して間もなく、ブランドとして人気が出る前に、このような日本限定の香りを作った所に、創業者二人の狂気にも近い日本愛を感じることが出来ます。本来、限定と名の付くものは、ブランドとして圧倒的な知名度が生み出されてから作られて然るべきものなのですから。

香水データ

香水名：ガイアック10 東京
原名：Gaiac 10
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：アニック・メナード
発表年：2008年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／1,650円、15ml／22,110円、50ml／48,730円、100ml／70,180円
公式ホームページ：ルラボ

シングルノート：ムスク、ガイアックウッド、シダー、オリバナム

原名：Illusione for Her
種類：オード・パルファム
ブランド：ボッテガ・ヴェネタ
調香師：アニック・メナード、アマンディーヌ・クレール・マリー
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：30ml／10,120円、50ml／13,420円、100ml／16,060円

ダニエル・リー時代の最初のボッテガ・ヴェネタの香り

©Bottega Veneta

©Bottega Veneta

©Bottega Veneta

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1966年にイタリア北東部のヴェネト州で創業されたボッテガ・ヴェネタ（〝ヴェネト州の工房〟の意味）は、「イントレチャート」と呼ばれる特徴的なレザーの編み込み技法を開発し、1970年代に世界中のセレブに愛されるレザー・ブランドとなりました。

しかし、1980年代には早くも顧客離れが深刻化し、倒産寸前の所を2001年2月にグッチ・グループ（現ケリング・グループ）に買収されました。そして、トム・フォードにより、クリエイティブ・ディレクターとして任命されたのがトーマス・マイヤー（1957－）でした。

2001年6月にディレクターに就任したトーマスは、17年間の在任中、見事にブランドを復興させ、ボッテガ・ヴェネタをケリングでも最有力のブランドに変えました（2001年から2011年までの間で売り上げを800パーセント増大させた）。

2011年にボッテガ・ヴェネタは、コティと提携し、トーマス・マイヤー自身の宿願ともいえるブランド初のフレグランス「ボッテガ ヴェネタ」を発表しました。ブランド哲学である〝見えない、プライベートなラグジュアリー〟を表現したレザーフローラルシプレの香りは、ミシェル・アルメラックにより一年かけて調香されました。

時は流れ、2018年7月に、わずか32歳のダニエル・リーが、新任のクリエイティヴ・ディレクターとなりました。しかし新作フレグランスは、ディレクターのクリエイションから外れることになりました（リーは、2021年11月10日に退任し、バーバリーに）。

そんな中2019年に発売されたペア・フレグランスが「イッルジオーネ」でした。イタリア語で〝幻想〟の意味を持ちます。

夢と現実の狭間に漂う官能性と静寂、そして無限の可能性を捉えた「イッルジオーネ」の女性ヴァージョンである「イッルジオーネ フォーハー」は、フローラル・ハーバル・ウッディの香りとしてアニック・メナードとアマンディーヌ・クレール・マリーにより調香されました。

アマンディーヌはこの香りを「夏のシエスタ、肌のぬくもりと水の新鮮さのコントラストをイメージした香り」と表現しています。ちなみに「イッルジオーネ フォーヒム」はアントワーヌ・メゾンデューにより調香されました。

『太陽は知っている』のコート・ダジュールが21世紀に蘇える。

©Bottega Veneta

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二人の女性調香師は、1969年にアラン・ドロンとロミー・シュナイダーが出演した『太陽は知っている』のコート・ダジュールの〝夢と現実の間にある、宙に浮いたようなひととき〟を、この香りに投影したいと考えました。

イタリアの太陽にたっぷりと贅沢に愛されたベルガモットとグレープフルーツが素肌にスパークリングするような感覚から〝幻想〟という名の香りははじまります。そこに酸っぱくジューシーなブラックカラントが溶け込んでゆきます。それはまるで地中海が見えるインフィニティプールで新鮮な水に濡れた素肌が太陽の光に温められていくようです。

肌の温かさと水の新鮮さのコントラストが広がる中、すぐにオリーブの木のオスマンサスのような甘い花の蜜のような香りが、ミルキーグリーンなフィグリーフの爽やかな風に乗って到来します。アロマティックな空気に包まれる中、さらに華やかに甘やかなオレンジ・ブロッサムの香りが絡み合います。

やがてトンカビーンが、すべてをひとまとめにフェミニンに官能的な余韻で満たしてゆきます。最後にこのアニック・メナードの一言を付け加えるとこの香りに対する印象は一気に変わるのではないでしょうか。

「オレンジ・ブロッサムの香り。それは、太陽の光を浴びて、幸せの絶頂の瞬間をイメージさせるのです」。アニックに「幸せ」の二文字は似合わない・・・だから、とても興味惹かれるのです。アニック・メナードが創る「幸せの香り」が・・・

キャンペーン・フィルム＆フォトは、ファビアン・バロンにより手がけられました。キャンペーンモデルは、イタリア人のファッション・モデルであるヴィットリア・チェレッティ（1998－）でした。

香水データ

香水名：イッルジオーネ フォーハー
原名：Illusione for Her
種類：オード・パルファム
ブランド：ボッテガ・ヴェネタ
調香師：アニック・メナード、アマンディーヌ・クレール・マリー
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：30ml／10,120円、50ml／13,420円、100ml／16,060円

トップノート：ベルガモット、ブラックカラント
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、フィグリーフ
ラストノート：トンカビーン、オリーブツリー

原名：Body Kouros
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アニック・メナード
発表年：2000年
対象性別：男性
価格：50ml／7,500円、100ml／10,500円

大都会でクールに戦う、21世紀の剣闘士のための香り

©YSL Beauté

1981年に発売され大ヒットしていたイヴ・サンローランのメンズ・フレグランス「クーロス」（ピエール・ブルドンによる調香）のミレニアム・ヴァージョンとして、2000年に「ボディ クーロス」が発売されました。

ストイックな大人の男のほのかにスパイシーなオーラが、ゆっくりとウッディーな温かみと甘さで包まれていく、そんな渋い甘さをベンゾインで表現したオリエンタル・スパイシーの香りは、アニック・メナードにより調香されました。

〝クーロス（Kouros）〟とは古代ギリシア語において〝青年〟を意味します。そしてギリシア美術史においては、アルカイック期(紀元前650‐前500年)に創られた理想的な肉体を持つ青年裸体像を指します。つまりこの香りのテーマは、キャンペーン・フォトそのままに〝理想の男性の肉体〟なのです。

さらにより的確にこの香りについて形容するならば、当時流行していた総合格闘技をする男達の香りなのです。研ぎ澄まされた肉体で、対戦相手の隙を伺い、打撃を叩き込みつつ、関節技に持ち込むチャンスを待つ〝静かなる闘士たち〟。そんな男たちの肉体の躍動を見て、自らの肉体を研ぎ澄まし、ボディメイクする現代女性の価値観にもぴったりフィットする危険すぎる香りです。

今、この香りが日本のイヴ・サンローランで販売されていない理由が分かります。

五感が冴えているように勘違いさせる、五感を騙す香り。

アルベール・エルバスとマリオ・ソレンティによる、1999年春のイヴ・サンローランのキャンペーン・フォト。

同上

同上

イヴ・サンローランの〝最も危険な遊戯〟は、良くも悪くも、着用者に対しても、周りの人に対しても、心とからだを解放する香りです。つまり五感が冴えているように勘違いさせる、五感を騙す香りであり、ブティックに置いてしまう訳にはいかない香りです。

そんな「ボディ クーロス」は、どこまでも澄み渡るようなユーカリの爽快な清涼感と、心の奥深くにまで染み込んでいきそうなスピリチュアルなフランキンセンスがひとまとめになったミステリアスな香りからはじまります。静かに佇んでいるが、存在感のある独特なフレッシュ感が広がっていきます。

すぐにスーッとキレのあるカンファーウッドが流星のように、素肌に降り注いでゆきます。この香りの〝危険な魅力〟は、このカンファーウッドがクラリセージと交じり合い、クールビューティーな魅力を発散させるところにあります。

さらに〝最も危険な魅力〟が純粋培養されてゆきます。それはやがて穏やかなベンゾインと熱っぽいスターアニスとクマリンと溶け込み、ロマンティックなエーゲの海に舞い落ちる流星のような、うっとりするような、辛くて苦い甘やかさで満たしてくれることによります。

磨き上げた肉体と肉体がぶつかり合う瞬間に生まれる、神話のようなうつくしさを、男性の肉体に立ち上るオーラとして、包み込んでゆく香り「ボディ クーロス」。

それは、ストイックな男性が勝利を掴んだ瞬間、敗者に対しても敬意を示し、ノーサイドの甘い微笑みを投げかける、そんな悩ましい色男でありながら、落ち着きのある理想の男性像を感じさせる穏やかなオーラを広がらせてゆきます。

このクールなユーカリと温かいベンゾインのハーモニーが織り成すミステリアスな官能性の中に存在する、何よりも恐ろしいものは、最初から最後まで、その存在を忘れてしまいそうになるほど、当たり前に存在しているスモーキーなフランキンセンスの存在の耐えられない軽さです。

今では、失われた王国の香りではありますが、間違いなく、アニック・メナードの偉大性を感じさせる、唯一無二の斬新さと、新しい素肌での親和性を教えてくれる〝幻の名香〟です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ボディ クーロス」を「リコリス・ラム」と呼び、「私の同僚で、知的で申し分のない学歴の男がそっと打ち明けてくれたのだが、ベッドでガールフレンドに香水を大量にふりかけるのが趣味だそうだ」

「製造を終了したジャン・ミッシェル・デュリエの「ヨージ オム」から、むしりとった要素が気になるが。おかしいのは、BKはアニック・メナードの調香で、彼女の「ロリータ レンピカ」は、そもそも「ヨージ オム」にインスピレーションを与えた。つまりこれで引き分けということになる」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ボディクーロス
原名：Body Kouros
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アニック・メナード
発表年：2000年
対象性別：男性
価格：50ml／7,500円、100ml／10,500円

トップノート：ユーカリ、フランキンセンス
ミドルノート：チャイニーズ・シダー、クラリセージ、メース
ラストノート：ベンゾイン、カンファーウッド（クスノキ）