原名：Euphoria
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ロク・ドン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

ザクロとオーキッドとパチョリで心がしっとり濡れていく、恍惚の香り

©CALVIN KLEIN

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70年代のジーンズ、80年代のアンダーウェア、90年代のフレグランスと、アメリカのファッション・シーンのみならず、世界のファッション・シーンに影響を与えた人がいました。その人の名をカルバン・クライン（1942－）と申します。

1978年に娘マーシ・クライン（1967－）が自身のベビーシッターに誘拐されたときに、10万ドルの身代金を払い解放されたことに関して、捏造疑惑まで生まれた（世間の同情によりカルバン・クラインは爆発的な売り上げを上げたため）この御方は、ビジネスを軌道に乗せるためなら、どんな手段でも講じるというイメージの人でもありました。

そんなカルバン・クラインが1994年に「シーケーワン」で、ユニセックス・フレグランスという概念を世に示し、フレグランス業界に革命を起こした11年後にあたる2005年に「ユーフォリア」は誕生しました。ちなみに。その二年前の2003年にカルバン・クラインはチーフ・デザイナーを退任していました。

1985年からCKのためにフレグランス・コンサルタントを務めているアン・ゴットリーブをクリエイティブ・ディレクターとして、〝中毒性のあるオリエンタル〟と銘打たれたこの香りは、ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムとロク・ドンにより調香されました。

〝ユーフォリア〟とは、英語で〝恍惚、幸福感、高揚感、陶酔感〟の意味です。より正確に言うと、特定の出来事や状況（デートなど）によって引き起こされる、一時的な幸福感や興奮状態を意味します。

特徴的なボトル・デザインは、ファビアン・バロンによりデザインされました。キャンペーン・ミューズとしてロシア出身のスーパーモデル、ナタリア・ヴォディアノヴァが起用されました。2012年にはララ・ストーン、そして2018年にはミカ・アルガナラズがミューズを継承しました。

あなたが歩めば、いきいきとした色艶が甘やかに燃えあがる。

©CALVIN KLEIN

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最初から出し惜しみなく、洗練された女性のオーラを解き放つこの香りは、酔わせるワインのように甘酸っぱいザクロと、たおやかに甘やかな（ピーチのような）パーシモンが、フルーティに艶めいていく中、空が暗さを降らしていくように、苦くて辛いグリーンパチョリが、宝塚の男役のようなマスキュリンなひねりを与えてゆくようにしてはじまります。

すぐに、うっとりと魅惑的なマホガニーの木の香りが広がる中、チャンパカ、オーキッド、ロータスのエキゾチックでスパイシーな花々が、空がクリーミーなパールカラーに美しく変わっていくように、とろけるようなミステリアスなつけ心地で満たしてゆきます。

そして、天空からパープルカラーのイブニングドレスが舞い降りるのです。この香りをフェミニンなものにしていくヴァイオレットの登場です。今まで髪をオールバックにして男装していたトップオブトップが、ショートボブの髪型で、スリットの入ったドレスから美脚を露わにして、妖艶な官能美を解き放つのです。

やがて、ムスキーなホイップクリームとラム酒、キャラメルがひとまとめになった〝恍惚のオリエンタルグルマン〟が、あなたが歩めば、いきいきとした色艶が燃えあがる、そんな匂い立つ甘さで包み込んでくれるのです。

素肌と心をドレスアップする香り

ララ・ストーン ©CALVIN KLEIN

この香りは、香りの中に身を置くのではなく、香りに肉体が乗っ取られていくような、油断していると、蜘蛛の糸に絡めとられていく、不思議な感覚に包まれていく香りです。

ちょうど、ひとつの恋がはじまったときに感じる、圧倒的に幸せな瞬間と、その後を予見しやって来る不安感、そういったものがひとまとめになっているのです。つまりは、素肌と心をドレスアップする香りなのです。

ロエベの「キサス キサス キサス」とよく比較される香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ユーフォリア」を「レッドカラントの綿菓子」と呼び、「「エンジェル」以後の香水は、お菓子をもちながら永遠に食べない訓練みたいなものだ、エンジェルをおもしろい香水にしているのは、食べてしまいたくなるようなバニラと綿あめ、ブラックカラント、それに「飲用不可」のフローラルベースだった」

「「アンソレンス」のようにエンジェルの自由奔放な魂を借りたものもあれば、「フラワーボム」のように構成を借りたもの、「ココ マドモアゼル」のように性的な両義性を借りたものもある」

「さて、ではエンジェルを改良するにはどうしたらいいか。調香師のドミニク・ロピオンは思案した。彼ほど複雑に合成された力強い芳香化合物の扱いが上手な人物なら、こっそりエンジェルの機関室に忍び込んで滅茶苦茶にいじり回し、スイス時計のように複雑にしてしまえばいいのに。「エイリアン」はこの作戦で成功しかけた例だが、ユーフォリアは工夫が足りない。たとえてみれば、旅客機の機内で上映するために猥褻なセリフを削除した退屈なコメディ映画みたいなもの。それでも立派な仕事ではある」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ユーフォリア
原名：Euphoria
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ロク・ドン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ザクロ、パーシモン（柿）、グリーンノート
ミドルノート：ブラック・オーキッド、ロータス、チャンパカ
ラストノート：マホガニー、アンバー、ブラック・ヴァイオレット、ホイップクリーム

原名：Eternity
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：30ml／8,250円、50ml／11,770円、100ml／16,720円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

永遠のカルバン・クライン

クリスティー・ターリントンとエドワード・バーンズ（実の夫婦）、2014年。©CALVIN KLEIN

クリスティー・ターリントン、2014年。©CALVIN KLEIN

クリスティー・ターリントンとエドワード・バーンズ、2014年。©CALVIN KLEIN

70年代のジーンズ、80年代のアンダーウェア、90年代のフレグランスと、アメリカのファッション・シーンのみならず、世界のファッション・シーンに影響を与えた人がいました。その人の名をカルバン・クライン（1942－）と申します。

1978年に娘マーシ・クライン（1967－）が自身のベビーシッターに誘拐されたときに、10万ドルの身代金を払い解放されたことに関して、捏造疑惑まで生まれた（世間の同情によりカルバン・クラインは爆発的な売り上げを上げたため）この御方は、ビジネスを軌道に乗せるためなら、どんな手段でも講じるというイメージの人でもありました。

そんなカルバン・クラインが「シーケーワン」（1994）でフレグランス業界に革命を起こす前夜の、1988年に発売したのが「エタニティ」でした。〝永遠〟の意味を持つこの香りは、アン・ゴットリーブによりディレクトされ、ソフィア・グロスマンが調香しました。

まず最初に、1985年に発売された「オブセッション」との違いを生み出すために、オリエンタルに対してフローラルブーケの香りを作ることが決められました。

そして、カルバン・クライン自身もこのプロジェクトに介入し、かなりの回数の試作を求めました。アンにとって、ブランドのトップが、ここまでフレグランスの販売に心血を注ぐ姿を見るのは、はじめてに等しいと驚くほどでした。

カルバン・クラインイズム爆発！

ケリーとは当時まだ結婚はしていなかったけれど、すでに熱愛中だった。そんなとき、ウィンザー公爵夫人が亡くなって、彼女の宝石がサザビーズのオークションに出されたんだ。カタログが手元にあったから、ぱらぱら見ていたら、お察しのとおり、公爵が夫人に送ったという指輪が載ってたんだ。環の部分にダイアモンドが並んでいて、エタニティ・リングと呼ばれてた。あれはそこから名前を取ったんだ。

カルバン・クライン

1986年9月26日、ローマでカルバン・クラインは、敏腕アシスタントのケリー・レクターと結婚式を挙げました（この女性が、80年代のCKの衰退を救った）。

この時、彼女の左手の薬指につけられたのが、ウィンザー公爵夫人（ウォリス・シンプソン）がエドワード8世から送られたダイアモンドとゴールドのリング（1962年頃にダルデ エ フィスにより製作された）でした。

そして、このリングに公爵夫人が〝エタニティ〟という刻印を入れていたということからこの香りの名がつけられたのでした（実際は、〝エタニティ〟の刻印は入っていなかったという所もまたカルバン・クラインらしくてとても良いです）。

本物以上にあざやかで美しい人工的な大自然の香り

ジェイク・ギレンホール ©CALVIN KLEIN

結局、2006年に二人は離婚するのですが、ブランド自体は、2017年にラフ・シモンズをチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任させ、ファッション・ブランドとしての〝永遠〟の輝きを手にすることに成功しています。

〝永遠の輝き〟を生むこの香りは、カーネーションに幸せのバラードを歌わせるトップノートからはじまります。それは青空の下で弾けるフレッシュなオレンジに、フレッシュグリーンなフリージアの花が咲き、小鳥の囀りのようにはじまるカーネーションの歌声です。

この香りの不滅性は、世界で最も美しいカーネーションが、束の間の美しさを生み出すところにあります。このクローブのようなスパイシーさが、大自然を謳歌させる草と花の香りに柔らかさよりもある種の厳かさを生み出しているのです。しかもこの大自然とは、本物ではなく明らかに偽物であるところがまたとてつもなく素晴らしいのです。

それはまさに本物以上にあざやかで美しい人工的な大自然なのです。偽物も混じり合うからこそ生み出される永遠の輝きです。

やがて、金管楽器のように冷たく甘いスズランと、弦鳴楽器のように柔らかく甘いヴァイオレットが、フローラルシンフォニーのファンファーレを鳴らしてゆきます。

みずみずしい百合と水仙、緑をより豊かにするマリゴールドが、グリーンとフローラルの境界線上でうっとりするほどにソーピィーな清涼感で満たしてくれます。何よりも、溢れんばかりのローズとインドールの効いたジャスミンが、〝永遠の愛〟の象徴のように凛々と静かに佇むように香り立ちます。

そして、パウダリーなヘリオトロープとクリーミーなサンダルウッド（高濃度のイソEスーパー）、ムスク（トナリドとガラキソリド）が、グリーン・フローラルの残香に、母性本能を強烈にくすぐるような温かさで包み込んでゆきます。

1989年に、キャンペーン広告が、スーパーモデルのクリスティー・ターリントン（1969－）をミューズとして、ブルース・ウェーバーにより撮影されました（男性モデルは、マーク・ヴァンダールーだった）。

さらに、25年ぶりのキャンペーンにもクリスティーは再登場し、実際の夫である『プライベート・ライアン』などで有名な俳優兼映画監督のエドワード・バーンズ（1968－）と競演しました。ちなみにこの香りのボトル・デザインはピエール・ディナンによるものです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「エタニティ」を「けばけばしいローズ」と呼び、「いつも思うのだが、エタニティはコピーする価値もないような「ジャルダン バガーテル」のコピーだ。比べてみると、なぜジャルダン バガーテルが失敗作（もう少しましだとの異論はあるが）で、エタニティが成功したのか分かる。どちらもキーキーいう石鹸っぽいところが不快だが、少なくともエタニティは上品ぶっていない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

1989年のターリントンの広告キャンペーン

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

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©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

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©CALVIN KLEIN

香水データ

香水名：エタニティ
原名：Eternity
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：30ml／8,250円、50ml／11,770円、100ml／16,720円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：グリーンノート、フリージア、セージ、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：カーネーション、リリー、スズラン、水仙、マリゴールド、ヴァイオレット、ローズ、ジャスミン
ラストノート：ヘリオトロープ、ムスク、サンダルウッド、アンバー、パチョリ

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

トップノート：ストロベリー、ラズベリー、洋ナシ
ミドルノート：マグノリア、ピオニー、シクラメン
ラストノート：サンダルウッド、トンカビーン、バニラ

2009年に発売された「ロラ」の妹ヴァージョンとして2011年夏に発売されました。真夏であっても爽やかに駆け抜ける〝若い乙女たち〟をイメージして生み出されたのが、「オー・ロラ！」です。

甘くもいきいきとしたラズベリーと洋ナシからはじまり、マグノリア、ピオニー、シクラメンのフローラルブーケを経て、バニラとトンカビーンがサンダルウッドと共鳴し合い、生み出される官能的な甘さで包み込んでくれます。フルーティー・フローラルの香りは、ヤン・ヴァスニエとカリス・ベッカー、アン・ゴットリーブによる調香です。

広告キャンペーン・モデルとして女優のダコタ・ファニング（1994－）が起用されました。英国においては、「子供を性的な対象にしていると捉えられる恐れがある」として規制されました（当時ダコタは17歳）。

「デイジー・シリーズ」を連想させるピンク・フローラルなボトル・デザインもキュートです。良く言えば、ボトル・デザインのキュートさが、平凡な香り立ちを相殺してくれ、悪く言えば、ボトル・デザインだけの香りです。ただし、このデザインは、どう見ても、「デイジー・シリーズ」よりは、野暮ったく、バランスが悪い。

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

©MARC JACOBS

トップノート：ピンクペッパー、洋ナシ、グレープフルーツ
ミドルノート：ピオニー、ゼラニウム、ローズ
ラストノート：バニラ、ムスク、トンカビーン

「デイジー」は、フレッシュで純真無垢な香りです。一方、「ロラ」は、より魅惑的で、柔らかで、セクシーで、官能的な香りなのです。

マーク・ジェイコブス

マーク・ジェイコブスを代表するフレグランス「デイジー」のシスター・ヴァージョンとも言えるのがこの「ロラ」です。

ジューシーな洋ナシとグレープフルーツのフルーティー・フローラルの香りは、ヤン・ヴァスニエとカリス・ベッカー、アン・ゴットリーブによる調香です。トップの爽快感から一転してクリーミーなフローラルが香り全体を包み込み、トンカビーンとバニラ、ムスクが大人の女性の官能性を演出してくれます。

キャンペーン・モデルにはスーパー・モデル＆ヴィクシー・エンジェルのカーリー・クロスが起用されています。「デイジー・シリーズ」を連想させる4色花びらのボトル・デザインもキュートです。

トップノート：ピンクペッパー、ブラックペッパー、ホワイトペッパー
ミドルノート：ウッディ・ノーツ
ラストノート：エレミ樹脂、ベンゾイン、ベチバー、パチョリ、オークモス

私は特にスパイシーノートが好きです。なかでもペッパーが大好きです。だから、それをスタートに持ってきてもらいました。

マーク・ジェイコブス

2002年の「マークジェイコブス メン」以来のメンズ・フレグランスとなる「バング」。「若くはないが、スピリットは、いまだに若い」というマーク自身を反映した理想の男性像をイメージした香りです。「バング」にはセックスの意味もふくまれています。

ピンクペッパー、ブラックペッパー、ホワイトペッパーの三種類のペッパーを包み込むウッディの香りは、ヤン・ヴァスニエとアン・ゴットリーブによる調香です。

ブランド史上はじめて、マーク・ジェイコブス本人（ワークアウトと毛髪移植とタトゥーを見せつける）が広告キャンペーンに登場し、ニューヨーク・ソーホーにあるマーサーホテルで、フォトグラファーのユルゲン・テラーにより、全裸姿でアルミホイル・ベッドに横たわり、撮影された広告キャンペーンが素晴らしいです。

輝くシルバーのメタルプレートで前後がおおわれたボトルデザインは、ハリー・アレンとマーク・ジェイコブスの共作です。

原名：212men
種類：オード・トワレ
ブランド：キャロライナ・ヘレラ
調香師：アルベルト・モリヤス、ロセンド・マチュー、アン・ゴットリーブ
発表年：1999年
対象性別：男性
価格：50ml・7,700円 / 100ml・10,900円

世紀末に発売された都会の若き男子のための香り

©Carolina Herrera

キャロライナ・ヘレラ（キャロリーナ ヘレラ）は、1981年に当時のヴォーグ編集長ダイアナ・ヴリーランドの後押しで、コレクションを発表したことから、ファッション・ブランドとしてスタートすることになりました。

その後、プーチ社にライセンスを供与し、はじめてのフレグランスを発表したのは1988年のことでした。そして、娘であるキャロリーナ・ ヘレラ・デ・バエズが、1996年にフレグランス部門のクリエイティブ・ディレクターになり、1997年に「212」を発表しました。

時代は世紀末を迎え、「若者向けフレグランス」ブームに沸いていました。そんな時代の流れを見事に捉えた「212」は大ヒットし、その2年後の1999年に、同じ調香師であるアルベルト・モリヤスと、2017年から自身の名を冠したメゾン・フレグランスを展開しているロセンド・マチュー、エスティ・ローダーの秘蔵っ子・アン・ゴットリーブによる合作で生み出された「212メン」が発表されたのでした。

90年代最後のアルベルト・モリヤスの香り

©Carolina Herrera

212とはニューヨークシティのエリアコードです。世紀末に世界で最も洗練された男の香りを表現しようと試みたこの香りは、ペッパーを中心としたスパイス類が振りかけられた、グレープフルーツとベルガモットのシャキっと爽やかなアクアティックな潮風からはじまります。

すぐにこの潮風に乗るように、グレープフルーツリーフ、マンダリンリーフ、グリーンリーブスといったグリーンノートが刈り取った草のように香り立ちます。

ここからこの香りは、ミステリアスなグリーングラスの輝きに包まれてゆくのですが、その秘密は、ラベンダーとセージといったハーブによる効果です。

先のラベンダーの甘さとジンジャーの温かみがシトラスに円みと熟したジューシーさを与え、グリーンノートは、ソーピィーさを湛えたミステリアスな輝きに包まれてゆきます。それは大都会の中で、颯爽とグリーンノートを輝かせるブラック系のスーツでびしっと決めた（眼鏡をかけていたら尚良し）男性のようです。

やがて、ジンジャーが落ち着くにつれて、ガーデニアとジャスミンといったフローラルが柔らかくクリーミーに溶け込んでゆきながら、ラブダナムとインセンスが香りの主役に躍り出ます。パウダリーなヴァイオレットが香りの背景に美しく佇んでいます。

そして、ドライダウンに向かうにつれ、甘いムスクが存在を増し、サンダルウッドやガイアックウッドといったウッディとともに渾然一体となって温かい甘さで包み込んでくれます。

アルベルト・モリヤスの90年代から00年代の香りの特徴は、とてもよくブレンドされていて各々の香料がわかりにくいところにあります。そして、この香りもそういったモリヤスの「違いがわかる男」時代の逸品のひとつと言えます。

ただし、女性的なフローラルの甘さも存在するのですが、本格的な女性用の香水にある品質の良さが生み出す洗練と風格には欠けます。その分、10代から20代前半の女性に対しては背伸びをしない爽やかさを生み出すとても使いやすい香りです。

当時としては画期的なマグネットがキャップについた、街の建築物のデザインを真似た光沢のあるメタリックなシリンダー状のボトル･デザインは、ファビアン・バロンによるものです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「初めのうちはおもしろく、がたがたぶつかりあうミルキーハーバル調はイッセイ・ミヤケの「ロー・ブルー」を予感させるけれど、しょせんはあいまいな薄いグリーンウッディ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：212メン
原名：212men
種類：オード・トワレ
ブランド：キャロライナ・ヘレラ
調香師：アルベルト・モリヤス、ロセンド・マチュー、アン・ゴットリーブ
発表年：1999年
対象性別：男性
価格：50ml・7,700円 / 100ml・10,900円

トップノート：スパイス類、プチグレン、ラベンダー、グリーンリーブス、グレープフルーツ、ベルガモット
ミドルノート：ジンジャー、ガーデニア、ジャスミン、ヴァイオレット、セージ
ラストノート：ラブダナム、サンダルウッド、トランスペアレントムスク、ガイアックウッド 、ベチバー、インセンス

原名：J’Adore
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：カリス・ベッカー→フランソワ・ドゥマシー
発表年：1999年
対象性別：女性
価格：30ml／12,430円、50ml／18,040円、100ml／25,300円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ジャドール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールというブランドにとって最も重要なフレグランス・シリーズは、二つあります。ひとつは「ミス ディオール」。そして、もうひとつは「ジャドール」それは世紀末、1999年7月に恐怖の大王...

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2026.05.04

2024年、リアーナ光臨。

©DIORBEAUTY

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ジャドールの魅力は、香りの広がりの大胆さにあります。香りの広がりとは、人が部屋の中を移動する際に、香水が背後に広がることです。

アメリカ市場を意識して作られた香りなので〝スピードデート〟のように、トップノートが非常に洗練されていて、人目を引きます。つまりスプレーするとトップノートが注目を集め、すぐに誘惑します。

ただしそれだけでは終わらないのがジャドールの魅力なのです。その後にしっかりと〝広がり〟があるのです。一目惚れした後に、さらに惚れさせる花々の広がりがあるのです。

フランシス・クルジャン

2015年のラフ・シモンズ時代に、ディオールのアンバサダーに就任したリアーナが、2024年9月に「ジャドール」の新たな顔となっりました。ヴェルサイユ宮殿でスティーブン・クラインにより撮影されました。

ジャドール誕生前夜のディオール

1999年広告。初代ミューズ：カルメン・カース。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

CM撮影用の絵コンテ。©DIORBEAUTY

2000年広告。二代目ミューズ：ティウ・キュイク。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

2010年。三代目ミューズ：シャーリーズ・セロン。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

「ジャドール」は〝パーフェクト・ストーム〟でした。それはまさにすべての星がこの香水の上に完璧に揃ったということです。 ブランディングは素晴らしく、ボトルはゴージャスで、広告も際立っている。

これらすべてが、人々に香水を試したいと願望させ、香水をつけた後も、決して失望させなかったのです。このフレグランスの作り方も、今までのやり方とは全く違うものでした。そして、今では真のクラシックになったのでした。

カリス・ベッカー

ジャドールは、特別なフレグランスです。というのは際立った個性を備えながらも親しみやすい魅力を持つという挑戦を受けて立っているからです。重苦しくならずに官能的であること、それは、相容れないものを組み合わせることであり、それがアイコニックなフローラルノートから、今までにない魅力的でミステリアスなフレグランスに仕上げるのです。ジャドールは、実際には存在しない理想の花を創り出したのです。

フランソワ・ドゥマシー（ディオール公式ページより）

20世紀末、香水産業は斜陽の予兆を見せ始めていました。フランスの市場は、香水に興味を失い始め、アメリカの市場は、これ以上成長の見込みがなく、ドイツの市場は縮小傾向にありました。であるにもかかわらず、香水のための広告予算は跳ね上がる一方でした。

ディオールにとってそれは1985年の「プワゾン」が生み出した流れでもありました。ひとつの新しい香水の為に数千万ドルかかる状況の中、どのブランドの香水部門も新作に対して、満足の行く売上を上げることができませんでした。そんな中誕生した「ドルチェ ヴィータ」も大失敗を喫し、ディオールは完全にヨーロッパ以外の香水市場で衰退していました。

ディオールが世界の香水市場の王位継承争いに返り咲くためには、フランス文化を体現するフローラルと、当時アメリカ市場を席巻していたフレッシュでフルーティな香りを融合させた大胆なフレグランスの創造が急務でした。

三人の女性により生み出された「ジャドール」

三代目モデル：シャーリーズ・セロン。（2004年より）撮影：ニック・ナイト。©DIORBEAUTY

アン・ゴットリーブ

男性の調香師が愛する女性のために香りを作るように、私は、女性の調香師として、自分自身のために、女性の香りを作りました。

カリス・ベッカー

（1995年から2004年にかけて）ディオールのパルファム部門のグローバル・マーケティング・ディレクター、サビーナ・ベッリが、アメリカ市場を再度席巻するために、ニューヨークを拠点とするエバリュエーターであるアン・ゴットリーブをこの新作のクリエイティブ・ディレクターに抜擢しました。彼女は過去に「ローレン」（1978）「オブセッション」（1985）「エタニティ」（1988）「シーケーワン」（1994）「トミーガール」（1996）といったアメリカの名作を生み出してきました。

私にとってこれははじめての挑戦でした。なぜなら余程のことがない限り、フランスの香水創作にアメリカ人が関わることが出来るなんて考えていなかったからです。だからこそ、アメリカ人がフランスの香水を作れることを証明したいと思いました。

アン・ゴットリーブ

アンが参加する数年前からプロジェクトは進行しており、名前、パッケージ、広告イメージは既に決定していました。そしてアンはフィルメニッヒ、ジボダン、クエスト、ハーマン＆ライマーといった4つの会社に制作を依頼しました。かくして9人の調香師による9つのサンプルからこの奇跡の香りの物語は始まるのでした。

そのうちのひとつのサンプルが、「もし、ゴールドを香りにしたら、どんな香りになるのだろうか？」という思いを香りに詰め込んだクエストの女性調香師カリス・ベッカーによるものでした。

ディオール帝国ジャドール王朝のはじまり

©DIORBEAUTY

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©DIORBEAUTY

2000年に向けて、ディオールは20世紀から21世紀へと進んでいく通過儀礼となるフレグランスを作りたがっていました。まるで洗礼、結婚式のような、ひとつのステージから別のステージへ、女性にとって、花は通過儀礼の必需品ですから、私たちはブーケをこの香りの中心に置こうと考えました。私は８ヵ月間ただこのプロジェクトだけに集中しました。

カリス・ベッカー

まず最初にカリス・ベッカーは、彼女の夫の祖母が住む、崖のそばの家があるフランス南西部のサン＝ジャン＝ド＝リュズ湾の岬にちなんで付けられたサント・バルブ・アコードを中心に香りを生み出すことにしました。このアコードは、その家の隣にある庭のイチジクの木と野生のハニーサックルが、太陽の下温められ、海風とひとまとめになる瞬間を再現したものでした。

一番最初にジャドールの原型としてアンに香らせたこのアコードに対する、彼女の反応は、「面白い香りね。でもイチジクはいらない」でした。ジャドールは、海風とハニーサックルの香りを背骨にしていくことにしたのでした。かくしてイチジクを抜き再調整したアコードを、カリスはダイアナ元妃にちなみ〝ダイアナ95〟というコードネームを付けたのでした。

私はフランドルの静物画のような手法でこの香りを生み出していこうと考えた。花束を描くために、画家はそれぞれの花々を別々に徹底的に研究し、一輪一輪を丹念に描き、それを徐々にキャンバス上に組み立てていくのです。

私は4つの異なる花、4つの異なるアコードに最新の注意を払い、それぞれを可能な限り正確に仕上げました。そして出来る限り忠実なスズラン、ハニーサックル、ヴァイオレット、ローズのアコードを作り出しました。それらは調香師が理想のローズではなく、最も正確にローズを再現した香りでした。

カリス・ベッカー

カリス・ベッカーはサンプルの最終調整にあたり、ディオール社より「トッズの靴のようにとても快適な履き心地でありながら、セクシーなスティレットヒール」のような香りを作って欲しいという難解な要望を出されていました。

35回もの試作を経て生み出された〝ダイアナ95〟は、そのサンプルをサビーナが、クエスト社の社長に招待されたオペラ鑑賞の日に身に纏い、思いがけず夫に大賞賛されたことから「ジャドール」になったのでした（消費者テストで不評だったこの香りに対して、サビーナの夫が、「あの日の賞賛の方が当てになる！」と、彼女にこの香りを、ジャドールにすることを決心させたのでした）。

それは、宝石がキラキラ輝くように花々の呼吸を感じ取ることが出来るフレッシュフローラル・ノート誕生の瞬間でした。そして1999年に発売された「ジャドール」は、2000年だけで1億2000万ドルの売り上げを記録することになりました。

カリス・ベッカーは「ジャドール」は、ディオールらしくなく、〝いまどきの合成香料がストレートすぎる香りだ〟という批判に対して以下のように答えています。

私は化粧品やトイレタリーといった機能的な香りを調香してきた経験の中で、派手で、扱いにくい合成香料を恐れないことを教わりました。血気盛んな若い馬を乗りこなすように、合成香料を天然香料と一緒に使うことによって乗りこなしていくのです。

高価な天然香料をたくさん使っても、大自然を感じさせる香りにはなるが、メッセージ性は漠然としてしまいます。しかし、そこに合成香料を加えることにより、明快さと推進力を与えることが出来ます。

ジャスミンの香りを調香するとき、私はジャスミン・アブソリュートには頼らない。ジャスミン・アブソリュートを加えるのは、ほうれん草にバターを塗るようなものだ。私はねっとりとした香りよりも、素肌の上で安定した広がりを生む香りを生み出すことに重きを置きます。だからこそ、合成香料はとても重要なのです。

マサイ族のネックレスをモチーフにしたボトル・デザイン

1999年広告。初代モデル：カルメン・カース。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

エルヴェ·ファン·デル·シュトレーテン

「ジャドール」とは、フランス語で、「大好き」という意味です。そしてこの〝J’Adore〟には〝or（ゴールド）〟と〝Ｄｉｏｒ〟が入っていて、広告でその部分を強調されています。古代ギリシアのアンフォラのようなボトルデザインは、宝飾デザイナーのエルヴェ·ファン·デル·シュトレーテンによるものです。

Christian Dior Spring Summer 1998

Christian Dior Spring Summer 1998

Christian Dior Spring Summer 1998

Christian Dior Spring Summer 1998

100回近い形を実験した果てに生み出されたボトル・デザインは、オリジナルの「ミス ディオール」のボトル・デザインの影響を強く受けたものでした。それは、1947年にクリスチャン・ディオールによって生み出されたニュールックのドレス・ラインと、ミャンマーの首長族のゴールドリングから連想されたものでした。さらに1997年の春夏クチュール・コレクションと1998年の春夏コレクションでジョン・ガリアーノが発表した、マサイ族のネックレスからインスパイアされたデザインも組み合わせたデザインでした。

さらにボトルのラインの美しさを損なわないために、香水名を栓の内側に隠したのでした。そのことがボトルに神秘性を与えることになりました。最後にもうひとつデザイナーが心を注いだのは、「ボトルを持つ掌に寄り添うお守りのような物体」である点でした。

私は、〝大好き〟という言葉を自発的に女性が生み出すこの香りのボトルには、改めて〝大好き〟と誘導する言葉なんか必要ないと思いました。なぜならディオールの生み出してきた美とは、女性のスタイルを強調するにしても、その邪魔を決してすることのないシンプルさとピュアなものの中から生まれてきたのですから。

ゴールドにもし香りがあるとしたら、それはジャドールの香りだろう。

©DIORBEAUTY

「ジャドール」には両親の思い出が隠し味として詰め込まれているの。ウッディな香りは父の思い出。彼は数学者で、アマランサスなどの貴重な木材を使って数式パズルを作ってくれました。アマランサスウッドの優しい感覚をベースに、非常にクリーミーで、荒々しさやドライさを感じさせないウッドアコードを作りました。

フルーティな香りは、母からもらいました。母は新鮮なプラムをバニュルスワインで煮込んでコンポートを作り、バニラを少々、レモンを一捻り、シナモンを加えていました。

煮込んでいる間、蒸気がうっとりするように立ち上り、すべての味覚を刺激し、引き込まれていきました。そのフルーティな香りを再現したのです。

カリス・ベッカー

「ジャドール」は、カリス・ベッカーの調香師としての才能を証明しています。素肌の上で持続し、時計仕掛けのように拡散してゆきます。 しかし、本当に素晴らしいのはその香りです。 まるでベッカーが壮大な声、豊かな弦楽器、涼しい木管楽器という完璧なオペラのアリアをミックスしたかのような香りがします。

「ジャドール」はラヴェルの音楽のようです。花、フルーツ、泉の水、それぞれが調和して集まります。 甘くて、それでいて適度な距離感を保てます。 シャーリーズ・セロンの広告は忘れてください。 映画スターの顔に惹かれて最初のボトルを買う人もいますが、二番目のボトルを売るのは香りであり、「ジャドール」は間違いなくその非凡なる香りによって大ヒットしたのです。

成功は人を騙します。 去年、私が出席したパーティーである調香師がこう言いました。 このような商業用の香りを2分で作ることができますと。「本当に？なら作ってください」。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2007年）

「ジャドール」はとても複雑で、どのカテゴリーに分類されるべきかはすぐにはわからない。カリス・ベッカーは、ホワイト・フラワー・アコードと呼ばれる、特定の花というよりは、重厚なブーケのような浮遊感を表現し、フルーツ（洋ナシ、ピーチ、フレッシュなマンダリンオレンジ、プラム）と絡めて、全体に若く淡いブドウの木を織り込んでいる。まるでゴールドのチェーンに当たる夕日を連想させる。ゴールドには香りはないが、もし香りがあるとしたら、それはジャドールのような香りだろう。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2021年）

1999年から2010年までのオリジナル・ジャドール

2012年。三代目モデル：シャーリーズ・セロン。©DIORBEAUTY

あなたを圧倒し、魅了する香りではなく、思わず〝大好き！〟と心で呟いてしまう、女性の内なる感情を呼び覚ます香り〝ジャドール〟。それは、あなたが輝く黄金のオーラに満たされ、周りの人々の愛を呼び覚ます香りなのです（ポイントは、着用者に対する愛ではなく、愛を持つ喜びを呼び覚ますところにあります）。

そんな〝大好き！〟を内からも外からも呼び覚ます香り〝ジャドール〟は、ミルキーなグリーンノート（アロマティックなグリコリエラール®）の緑の閃光からはじまります。すぐに黄金の蜜のような、完全に熟したプラムとメロン、洋ナシ、マンダリンオレンジが溶け込み、フルーティさが素肌の上を滑らかに引き伸ばすような〝官能的な煌めき〟に満たされてゆきます。

やがて涼やかな海風に乗って、ジャスミン、ハニーサックル、チューベローズ、スズランといった花々がフレッシュに咲き誇ります。と同時に、黄金の果実の煌めきを伴奏に続々と！ローズ、ヴァイオレット、フリージアが開花していきます。まるで感情の波がゆっくりと押し寄せるように、花々が開花するように、一斉ではなく、順々に。これが、元祖ディオールにおけるマジック・モーメントなのです。

明らかに、昔のジャドールの香りのフローラルは、それぞれの花々がまるで幻影のように浮かび上がってくるのです。ローズは気高く、ジャスミンは甘く、チューベローズは太陽のように明るく、スズランは清らかに、ヴァイオレットはどこか儚く・・・それでいてそれぞれの歌声に調和が取れており、素肌の上で弾むように〝煌めくハーモニー〟を生み出しているのです。

そして豪華絢爛たるシャンデリアの下で輝くダイアモンドのように呼吸するフローラルノートを経て、黄金のアンバーグリス（ホワイトムスクとアンブロックスによる）が、バターのように円やかなバニラ、トンカビーン、イリスと混ざり合い、〝シルキーに煌めく〟余韻に満たされていくのです。

その3つの〝煌めき〟は、同じ煌めきという言葉であっても、まったく違う煌めきであることが、このジャドールの香りの素晴らしさです。それは言葉を超えた心から解き放たれる〝大好き！〟なのです。

ちなみにオリジナルのジャドールの香調は以下のとおりです。

トップノート：プラム、マンダリンオレンジ、ベルガモット、マンダリンオレンジ、メロン
ミドルノート：チャンパカ・フラワー、スズラン、ジャスミン・サンバック、ターキッシュローズ、ヴァイオレット、オーキッド、ブラックカラント
ラストノート：ムスク、ウッディノート

「ヴァンヴェール」（1947）のフレッシュさ、「ナエマ」（1979）のフローラルさ、「ディオリシモ」（1956）のきらめき。「ジャドール」はたくさんの小さなパーツから出来ています。だから、香りの中に身を置いた人は、香るたびに色々な香りがすると感じるのです。

カリス・ベッカー

2010年以降のジャドールの香り

2014年。三代目モデル：シャーリーズ・セロン。ドバイの夜景を背景に。©DIORBEAUTY

©DIORBEAUT

私に次のジャドールを作らせてください。

ティエリー・ワッサー（ゲランの専属調香師）

現在のジャドールは、2006年以降、ディオールの専属調香師であるフランソワ・ドゥマシーにより2010年に再調整されたものです。

それはトップにコモロ諸島産イランイランエッセンス、ミドルにダマスクローズ・エッセンス、ラストにマツリカジャスミンとグラースジャスミンという全く違う香りになっています。

2010年以降の香りは、トップの煌めくようなグリーンが排除され（洋ナシにその片鱗があるにはある）、ピーチとマンダリン・オレンジの際立つフルーティさが満ち広がります（カリス・ベッカーの天才性はここにありました。最初に頬を叩き、後から甘い言葉を囁いてくれる人なのです。残念ながらドゥマシーのジャドールにはそれがありません）。

そして、煌めきのフローラルノートも、ジャスミンとバニラの甘さに包まれたダマスクローズ、チューベローズ、イランイランに、トップのフルーツが絡み合う、「決して嫌われない」程度のフルーティフローラルに置き換えられています。

しかし、あまりにもオリジナルが素晴らしすぎたのでしょう。オリジナルを意識せずに「新ジャドール」の香りの中に身を置くと、その魅力の片鱗を十分に感じ取ることが出来ます。

やがて、サンダルウッドとムスクにより、円やかにミルキーなフルーティフローラルの余韻に満たされてゆきます。オリジナルの「ジャドール」を知る人に何を言われようとも、彼女は明らかに「ジャドールの娘」であり、そのDNAは流れているのです。

ジャドールのキャンペーン・モデルの歴史を述べてゆきます。まず最初に、1999年に初代ミューズとしてカルメン・カースが「人生は白か黒かではなく、金よ」という号令を発しました。

そして2000年に二代目ミューズとしてティウ・キュイクが起用され、2004年以降は三代目ミューズとしてシャーリーズ・セロンが就任し、今に至ります。彼女が「ジャドール」のミューズになることにより、この香りは、ディオールとハリウッドを結びつける果てしない〝黄金のオーラ〟を感じさせる香りとなりました。

2011年のキャンペーンは特に秀逸で、彼女はベルサイユ宮殿でパレードを行い、途中でマレーネ・ディートリッヒ、マリリン・モンロー、グレース・ケリーと遭遇するのでした。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ジャドール」を「ピーチ様ローズ」と呼び、「1999年に初めて発表されたときには、カリス・ベッカーの「トミーガール」へ向かうような感じだった。毎日雨上がりの朝みたいな新鮮なアップルティーのフローラル。それに比べて、ジャドールはベッカーのいつものフローラルスタイルから放たれる雪のまばゆい光が、美しくダークな砂糖漬けプラムのノートを経由して、アンバーのフィルターを通り過ぎた。黄金に輝くサンセットから紫の夕闇に染まる。残香は「パルファム・サクレ」の暗いお香のようなローズに驚くほど近かった。過去形を使っているのは、今では変わってしまったから」

「パフュームオイルはすべてジボダン社（世界最大の香料メーカー）から完成品を取り寄せているだけだったけど、今では自社で一部製造している。その責任者は、かつてシャネルの調香師だったフランソワ・ドゥマシー。こんにちのジャドールはみごとなピーチと石けん様のローズフローラル。以前あった夕方の輝きはない。自分のコピーを作っちゃったみたいな香り。かなり好きだけど、大好き（ジャドール）ではない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ジャドール
原名：J’Adore
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：カリス・ベッカー→フランソワ・ドゥマシー
発表年：1999年
対象性別：女性
価格：30ml／12,430円、50ml／18,040円、100ml／25,300円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：マグノリア、メロン、ピーチ、セイヨウナシ、マンダリンオレンジ、ベルガモット
ミドルノート：チューベローズ、イランイラン、プラム、オーキッド、ヴァイオレット、フリージア、ジャスミン、ダマスクローズ、スズラン
ラストノート：バニラ、サンダルウッド、ムスク

原名：ck ONE
種類：オード・トワレ
ブランド：カルバン・クライン
調香師：アルベルト・モリヤス、ハリー・フレモント
発表年：1994年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／8,470円、100ml／12,100円、200ml／16,390円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

この香りにより、フレグランスの民主化がはじまる。

モデル：ケイト・モス。1994年。©CALVIN KLEIN

フォトグラファー：スティーヴン・マイゼル。モデル：ルビー・アルドリッジ、サマンサ・グラドヴィル。2011年。©CALVIN KLEIN

モデル：ケイト・モス、フォトグラファー：スティーヴン・マイゼル。1996年。©CALVIN KLEIN

90年代、混乱した世界の中で男も女も途方にくれた。宗教、音楽、服飾などあらゆる分野で、アイデンティティーが求められた。それは古着や記号を重ね、同じ属性をみせる「族」への所属を示すことで表現された。

こうした記号をカルバン・クラインは男女共用のオード・トワレ「シーケーワン」の広告で取り上げ、解釈した。だがユニセックスのオード・トワレが、「あなたのため、そして、私のため」という共同体的な香水として生きられた68年（五月革命）頃とは反対に、1994年のオード・トワレは個人主義的な男女共用だった。

それは「私のため、あるいはあなたのため」の香水なのだ。薬局にあるような小瓶と、購買という行為の罪悪感をなくしてくれる非ー快楽というメッセージ、そしてそのメッセージの「クリーンで平等な」子供たちによって、衛生至上の時代を迎えた。

ジャン＝クロード・エレナ

この香りは、間違いなくフレグランスの歴史に革命を起こしました。

ヘロイン・シック全盛の1994年に、この香りから、18歳から24歳の男性と女性をターゲットにしたユニセックス・フレグランスという概念がはじまりました。

そして、販売開始10日間で500万ドルの売り上げという驚異的な数字を叩き出し、合計9000万ドルの売り上げによって、1995年に世界中で最も売れた香水になるという伝説を生み出しました。

この香りが発売されたのは1994年10月のことです。その数ヶ月前の4月にニルヴァーナのカート・コバーンが死に、空前のグランジ・ブームの中解き放たれた「シーケーワン」は、香水の在り方を一変させたのでした。

カルバン・クラインのジーンズのバックポケットにウィスキーボトル（ファビアン・バロンによるデザイン）のようなシーケーワンを入れて歩く。つまり〝香りではなく、スタイルを販売した市場最初の香り〟だったのです。

そんな「シーケーワン」は、アルベルト・モリヤスとハリー・フレモントにより調香されました。この香りの驚異的な成功により、アルベルト・モリヤスもまた覚醒しました。深く考えさせずに、即決で売ることが出来る香りの作り方を彼は知ってしまうのでした。

ちなみに2022年のインタビューにおいてモリヤスが、最も誇りに思っている香りとしてこの香りをあげています。「この香水はアメリカ向けに作ったものですが、とてもヨーロッパ的で、私のスタイル、つまりスパニッシュ・スタイルなのです。とてもフレッシュでつけやすいのですが、男性と女性のそれぞれの肌で違う香りがするのです。そして、今でもとてもモダンで、古臭くなく、〝今〟の香りがするのです」。

ひとつの香水の中に、男女が互いに誘惑し合う匂いを詰め込みたいと考えました。その結論として、私は白い綿のような香りをベルガモットに託しました。それは華やかな香りではないのですが、実用的な香りでした。そして、当時はそんな香りは存在しなかったのです。

アルベルト・モリヤス

カルバン・クラインの娘のアイデアから生まれた香り

クリエイティブ・ディレクター：ファビアン・バロン。©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

当時のフレグランス・コードを崩壊させた香りだ。

アルベルト・モリヤス

70年代のジーンズ、80年代のアンダーウェアと、アメリカのファッション・シーンのみならず、世界のファッション・シーンに影響を与えたカルバン・クライン（1942－）が90年代にフレグランスの革命を巻き起こした「シーケーワン」。

カルバン・クラインが、この香水のコンセプトを固めたきっかけは、1978年に自身のベビーシッターに誘拐された娘マーシ・クライン（1967－）のアイデアによるものでした（10万ドルの身代金を払い解放された。やらせ疑惑のあるこの誘拐事件により、世間の同情の後押しにより、カルバン・クラインは爆発的な売り上げを上げた）。

現在、「サタデー・ナイト・ライブ」のプロデューサーとして大活躍している彼女が、「（90年代の若者）私たちは、男性も女性も同じ服を着ているし、カップルではなくグループで動いてるのよ」と言った言葉がきっかけでした。

「パパの香りを私たちの周りで使う人は誰もいないし、他のブランドの香りも同じ」と。そして、カルバンは若者のための香りを作ってみたらどう？というアイデアを（1985年からCKのためにフレグランス・コンサルタントを務めている）アン・ゴットリーブに伝えたのでした。

ちなみにこの香りのメイン香料はレモンなのですが、当時のアメリカにおいて、レモンの香りがする香水を作るということはかなり危険な賭けでした。なぜならレモンの香りは家庭用品の香りと考えられてしまうからでした。

濃すぎず、好きな時に、香りを足すことが出来、ユニセックスで、単純に言えば「こだわりとは無縁の香水」。それがシーケーワンなのです。そして、この香りから香水はあらゆる若者にとって日常的なものに変わりました（革命始動のポイントは、日常接している香りを、クールに感じさせた所にある）。

世界初のユニセックス・フレグランス

「ck one reload」モデル：ララ・ストーン、フォトグラファー・スティーヴン・マイゼル。©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

「シーケーワン」は最初のジェンダーレスな香水で、とてもクラシカルなヨーロピアンスタイルの香水でした。90年代当時、男性の香水は、依然とても力強いフゼアが主流でした。

でも、「シーケーワン」はとてもフローラルで、アイシーで、少しバニラも入っていました。私は今も当時の人々がこの香りを受け入れたことが不思議でなりません。あらゆる国の男女が受け入れてくれたのですから…

アルベルト・モリヤス

モリヤスがアイスティーを飲むティーンエイジャーからインスパイアされ生み出したという「シーケーワン」からユニセックス・フレグランス＝グリーンティーの香りという構図が生まれ、膨大な数のグリーンティーのフレグランスが生み出されてゆきました。

そんな〝One＝一つになろうよ＝仲間に入りたい？〟と問いかけるこの香りは、レモンを中心としたフレッシュなシトラスとスウィートなトロピカルフルーツのカクテル（パパイヤとパイナップルが印象的なグリーンアコードを生み出している）からはじまります。カルダモンとナツメグがフルーツの甘さを抑え、クリーンな温かみを与えてゆきます。

この香りのポイントは、フルーティーすぎず、甘すぎず、男性的なウッドの成分も強く出ていず、フローラルとムスクが同じくらいの割合で配合されている点です。これらを一言に要約すると〝清潔感〟になります。「シーケーワン」は、清潔感を演出する水なのです。

やがて、レモンは減退し、ベルガモットとマンダリンにカルダモンとナツメグを組み合わせて生み出されたグリーンティーの香りの中に溶け込んでゆきます。

そして、バイオレットとローズ、ジャスミン（ヘディオン）、フリージアといった花々が、メタリカルクールなスズラン（ジヒドロミルセノール）をアクセントにグリーンティーと調和してゆきます。そこにフルーティーなムスク（ガラクソリド）が注ぎ込まれ、香りはソーピィーの領域へと昇華していくのです。

ドライダウンは、このムスキーな空気に、軽くスパイシーなアンバーが浸透していくような温かい余韻で包み込んでくれます。

「シーケーワン」はなぜ革命的なのでしょうか？それは香水に民主化をもたらしたからです。それは、ただ単に未熟な調香技術を誤魔化す方便でも、チープな合成香料で生み出したものでもなく、天才としか言いようのない新しい感性を、膨大な年月をかけ、この香りの創造にぶつけた結果生み出されたものでした。

この香りを身に纏う人がいても、何も香らないように、ただただ清潔感が漂ってくるような香りを生み出して欲しいという非常に難解なコンセプト＝前人未到の山の登頂に挑戦し、二人の調香師が、膨大な香料を駆使し、〝無〟の境地に到達したのでした。

複雑なプロセスを経て、究極のシンプルを手にした香り。それがシーケーワンなのです。だからこそ、この香りは深みを楽しむのではなく、あくまでも周りの人々に心地よさを与えることを目的とした新しい香水のあり方を定義することが出来たのです。

シーケーワン＝ケイト・モス

「シーケーワン」が成功した理由の一つとして忘れてはならないのが、カルバン・クラインの広告戦略の巧みさです。ケイト・モス（1974－）がそこにいたからこそ、シーケーワンはシーケーワンになりえたと言っても過言ではありません。

身長が180cm前後のスーパーモデル時代の終わりを告げるように169cmのケイト・モスがCFの中で、不機嫌そうに拗ねたような口調で「The Only One, CK One」と言い放った瞬間、フレグランス革命のみならず、ファッション革命が始動されたのでした。

以後、スーパーモデルの定義はゲームチェンジされました。

ちなみにケイト・モスのCKデビューは、1992年にマーキー・マークことマーク・ウォールバーグと競演したカルバン・クラインのキャンペーンでした。

ハーブ・リッツによる1992年のCKキャンペーン。ケイト・モスとマーキー・マーク。©CALVIN KLEIN

「シーケーワン」の広告キャンペーンはケイト・モスが出演した最初のときからスティーヴン・マイゼルによるものなのですが、そのコンセプトは、1969年10月30日にアンディ・ウォーホルのファクトリーを撮影したリチャード・アヴェドンの写真でした。

この写真の残り半分は、キャンディ・ダーリン達のヌード。©CALVIN KLEIN

つまり「シーケーワン」の広告戦略の恐ろしさは、等身大に近い、若者たちのミューズを生み出し、そのクールな広告に出てくる人物たちの世界の「仲間になる」べきだと暗示しているところにあるのです。

この戦略こそが、現在行われている日本や韓国のアイドルグループを売り出してゆく戦略の原点とも言えます。

かつて一分間に20本売れた香り

モデル：ケイト・モス、ジェニー・シミズ。1994年。©CALVIN KLEIN

1999年の時点で一分間に20本売れていた香りであり、25周年を迎えた2019年においても、一分間に15本売れている香りです。

しかし、一方で、香水の低価格競争を招く意味においても香水市場を一つにした香りです。この香水と、下着、「CK」ライセンスシャツの流通により、90年代後半からカルバン・クラインのブランド価値は一気に低下したのでした。

シーケーワンのフランカーとして「シーケービー」（1996）はその精神を継承していました。しかし、2002年にカルバン・クライン自身が、米アパレル大手のフィリップス・バン・ヒューゼンに会社を売却し、マーケティングに関与しなくなった事と、2000年代半ばから、花の香りや、甘い香りが流行する中、もはや時代遅れ感はぬぐえず、それ以降のフランカーは散々たるものとなってしまっています。

であるにもかかわらず、シーケーワンはいまだに年間3000万ドル近くの売り上げを上げているため、2012年に、シーケーワンのコスメライン（一挙に130種類）を発売したのですが、もはやシーケーワン神話は失われていたことを完膚なきまでに思い知らされる結果となりました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「シーケーワン」を「晴れやかなシトラス」と呼び、「シーケーワンは香水というよりも科学のタイムマシンだ」「ほとんどの香水は時間が経つにつれて長くなっていくつくりで、ある段階からその次の段階に移ると、元の10倍の時間をとるようになっている。すなわち、トップノートが6分間、ミドルノートが1時間、ドライダウンがその一日中、というように」

「80年代には、こういったものは直線的な香水といわれ、時計を土曜の夜11時で止めてしまうような派手なタイプによく見られた。残りの時間は、月曜日の朝に出勤するとき、ハイヒールと金ラメのドレスを着ているような感じになる」

「けれどもシーケーワンは違う方法をとり、時間をぴたりと止めてしまう。石けんのような爽やかなトップノートで、肌に馴染むようなミドルノートとドライダウンをもっている。すべてがまばゆさのために選ばれていて、30歩離れていても近くにいるようにはっきりした香りになっている。漂う香りは変わることなく、時刻は永遠に午前8時、期待に満ちた一日がはじまる朝で、時間が止まったようだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：シーケーワン
原名：ck ONE
種類：オード・トワレ
ブランド：カルバン・クライン
調香師：アルベルト・モリヤス、ハリー・フレモント
発表年：1994年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／8,470円、100ml／12,100円、200ml／16,390円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、カルダモン、パイナップル、グリーンノート、マンダリン・オレンジ、パパイヤ
ミドルノート：ジャスミン、ヴァイオレット、ナツメグ、ローズ、スズラン、イリスルート、フリージア
ラストノート：ムスク、アンバー、グリーンティー、オークモス、シダー

原名：L’Eau D’issey
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：50ml／14,300円、100ml／19,360円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ロー ドゥ イッセイ プールオム｜世界中に〝ユズ旋風〟を巻き起こした香り

1992年に発売された「ロー ドゥ イッセイ」のメンズ版として1994年に発売されました。両方とも1990年代のオゾンノート大流行の立役者です。柚子を使用したウッディ・アクアティックの香りは、ウィメン...

cahiersdemode.com

2025.12.01

1992年、前人未到の「水の香り」が誕生しました

©ISSEY MIYAKE INC.

もし私自身がこの香りを生み出せたなら･･･と妄想する香りは、「ロー ドゥ イッセイ」です。そこには、温かさと新鮮さの完璧なバランスが存在します。

ティエリー・ワッサー（ゲランの五代目専属調香師）

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。オゾンノート、それは、1988年にはじまるマリンノートの進化形とも言われる香調であり、〝海水〟から〝純粋な水〟へと突き進む、人間の自然回帰の欲求が生み出した香調でした。

この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。その名の意味は〝イッセイの水〟です。それは、イッセイ・ミヤケにとって最初に生み出された香りであり、現在、ルイ・ヴィトンの専属調香師をつとめているジャック・キャヴァリエにとって本格的に調香した最初の香りでした。

人間にとって、太陽と土と水と空気がなければ生きていけない。マリンノートが、海と海風と海水が乾いた肌の香りであるならば、オゾンノートは、先ほど挙げた人間に必要な要素をすべて連想させる香りなのです。

この香りの名を発音すると、古代ギリシアの叙事詩オデュッセイア＝「オデッセイ」とも聞こえるこの「ロー ドゥ イッセイ」の誕生により、香水は新しい役割を果たすことになったのでした。それは『生命の水』としての役割です。

1988年にマリンノートが誕生しました。

ニューウエスト ©ARAMIS

カロンは決してきれいな香りではないのですが、上手に使えば、シャンパンとワインの違いのように、香りをより生き生きとしたものにすることが出来るのです。

アン・ゴットリーブ

カロンの流行は、時代の流れでした。人々はより自然な香りを求めるようになっていたのです。

ソフィア・グロスマン

オゾンノートの誕生の立役者は、ジャック・キャヴァリエが使用した合成香料カロンの存在です。ファイザー社により、1951年に開発され、1966年に市販されるようになったこの合成香料は、当初はフレッシュリネンの匂いをランドリー製品に与えるために使用されていました。

最初に大量のカロンが使用された香水は、1988年にダビドフから発売された「クールウォーター」と、アラミスから発売された「ニューウエスト」でした。ニューウエストの海を連想させるこの香りは、雷雨の後の濡れた空気の電気的な匂いやオイスターの匂いを感じさせるマリンノートの先駆けとなりました。

すぐに「ケンゾー プールオム」（1991）が続いたのですが、カロンをトレンドとして確立させたのは、カルバン・クラインの「エスケープ」（1991）でした。

この香りのクリエイティブ・ディレクターだったアン・ゴットリーブが「クリーンな香りが、セクシーさの新しい代名詞となった」と高らかに宣言したことにより、香水の新時代が到来したのでした。

三宅一生とシャンタル・ルース

三宅一生 ©ISSEY MIYAKE INC.

Seaweed Dress 1987©IThe Irving PennFoundation

Flying Saucer 1994©IThe Irving PennFoundation

三宅一生の言葉を借りるなら、「私の仕事は、服と身体の間の空間を構成することです。香水は、この空間で存在を許される唯一の主（あるじ）です」。水は生命の象徴でもあり、濃厚で官能的でありながら繊細、澄んでいて透明、それでいて力強く、限りない機能とファンタジーを持っています。

『香水ブランド物語』　平田幸子

1987年に資生堂の社長に就任した福原義春（1931－）は、三宅一生（1938－2022）のことを、東京の学生時代から知っていました。そして、様々なファッション・ブランドがフレグランスを作り始めていた1980年代に「あなたのブランドは、あなたのフルネームが冠されています。だから、ただフレグランスを作ってもらうのではなく、あなたの精神を反映させたものでなければなりません。資生堂にならそれが可能だと思います」と口説き落としたのでした。

かくして資生堂は、イッセイ・ミヤケのはじめての香りを作るために、日本国内でプロジェクトを進めて行くことにしました。しかし、プロジェクトは全く前に進みませんでした。

私はフレグランスを作るというアイデアが好きでしたが、自分自身は、飛行機やシアターで強すぎる香水で不快な思いをしたことが何度もありました。さらに言うと、フレグランスの文化に全く興味がありませんでした。日本の香りが嫌いだということ以外、何も知りませんでした。粉（パウダー）の香りが強すぎるからです。だから、長い間、自分には香水は作れないと思い込んでいました。

三宅一生

そこで福原は国内で作るという考えを改め、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として1990年10月にボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）を設立して、世界市場で香水を生み出してきたプロの手に委ねる事にしたのでした。

シャンタル・ルース様

そして、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）を成功に導いたシャンタル・ルースを説得し、彼女に新会社を率いてもらう事になりました。当時、イッセイ・ミヤケの名は世界でそれほど知られていませんでした。

シャンタル・ルースの苦悩

三宅一生 ©ISSEY MIYAKE INC.

私はいつも、フレグランスは小さなコスメカウンターの片隅で生きているものではないと申し上げてきました。フレグランスは、今起きているすべての社会的な出来事を集約したような存在なのです。

「ロー ドゥ イッセイ」は、90年代という時代を象徴する香りです。〝少ないことは多いこと〟まさに禅の精神です。そして、女性にとって最も必要なものが〝純粋な水〟だということを教えてくれた香りでした。

シャンタル・ルース

最初のパリの会議でシャンタル・ルースが三宅一生と会ったとき、三宅は彼女にはっきりと「私は香水が好きではありません」と伝えました。唖然とした一堂の中でシャンタルが「では、どのような香りが好きですか？」と聞いた時、「〝水〟まったく匂いがないもの」と答えたのでした。

さらに三宅はこう続けました。「なぜ女性はフレグランスをつけるのですか？清潔な水で身体を洗い清めた女性が、最も美しい香りを放つと私は考えています」。

とりあえず、シャンタルはまず三宅に最も有名な30種類の香水を贈り、その反応を確かめ、彼の考えを明確にすることから始めました。その結果、唯一「N°5（No.5）」だけ彼の心を捉えたのでした。

ここに資生堂の当時の調香師・中村祥二氏の興味深い文章がございます。以下『調香師の手帖』より。

三宅一生が求めていたもの。

シャンタル・ルース様

シャンタル・ルース様

それはロー ドゥ イッセイです！

2020年に「あなたの生み出した香りの中で最も誇りに思う香りは何ですか？」という質問に対するシャンタル・ルースの答え。

シャンタル・ルースは、「（香水が嫌いな）私を驚かせてください」という三宅の期待に応えるために何度も何度も打ち合わせし、彼にとって〝水＝究極の純粋さ（ピュア）〟だと納得したのでした。

彼にとって最高の香りとは、植物に降り注ぐ露や雨の水の香りであり、それは三宅の幼少期の最も鮮明な記憶に基づくことを知ったのでした。それは菖蒲湯の匂いでした。「日本では5月5日は男の子にとって特別な日（端午の節句の日）です。菖蒲の根や葉をお風呂に入れるのです。花ではなく、長い葉が植物の匂いを漂わせるのです」。

私は、香水のことを考えるとき、最初に思い浮かぶのは水であることに気がつき、私は水が好きだと考えました。水とは何ですか？フレッシュです。それは海です。それは私が崇拝する雨です。水は生命とエネルギーの源なのです。ピュアで、流行に左右されず、不滅の存在なのです。

三宅一生

私は水のように透明で、香水でありながら、可能な限り少ない匂いで、衣服のように、女性やその肌に合わせて動く、女性を包み込むような香水を望んでいました。

三宅一生

そして、「女性にとっての嗅覚の美学とは、身体の上を流れる水の清らかさである」という三宅の言葉に、突破口を見い出したのでした。シャンタルは、日本文化において、香水を使うことは、ある意味、相手の領域を侵すことになるということを深く理解した瞬間でした。

しかし、それはパリの調香師たちにとって、自分たちが大切にしているものすべてに反するようで、簡単に受け入れられるものではありませんでした。ある調香師は「なぜエビアンの水をボトルに入れないのですか？」とシャンタルに尋ねたほどでした。

発売日は決定していたのですが、何度試作品を提出しても却下される中、彼女はフィルメニッヒ主催の昼食会でイッセイ・ミヤケのシャツを着た若い男性の隣に座ることになるのでした。それは運命の出会いの始まりでした。

ジャック・キャヴァリエの登場。

三宅一生さんは、元々、ボトルの中の水の香り、あるいは、日本の儀式や清潔さにおいて水はとても重要なので、水のアイデアが欲しいと言っていました。

しかし、もちろん、水は純粋であれば匂いません。そこで私は、かつて数週間日本を滞在した時のことを思い出し、その繊細で、洗練された文化、そして残酷さについてさえも考えました。食べ物や自然、そして水が象徴するもの、そして、私は日本の水は、オスマンサスとピオニー、そしてシダーの木により表現できると考えたのでした。

ジャック・キャヴァリエ

このイッセイ・ミヤケのシャツを着た長髪の青年は、隣に座るシャンタルに、三宅一生というデザイナーの素晴らしさについて熱心に語っていました。三宅一生の作品をずっと追いかけてきたことが明らかな彼の姿勢に彼女は心打たれました。

他の調香師と違って、彼はイッセイ・ミヤケの文化的な側面を吸収していたのです。翌日、シャンタルは彼の上司に電話して、「あと一ヶ月しかないから頼むのをためらうんだけど、ランチで隣に座っていた若い調香師が、イッセイ・ミヤケのプロジェクトに参加することを承諾してくると思うかしら？」と尋ねたのでした。

かくして二つ返事でその青年が調香に取り掛かることになったのでした。彼こそが、当時30歳の若き日のジャック・キャヴァリエでした。

そして、シャンタルが翌日から東京に行き、二週間後に戻ってくるまでに試作品を作っておいて欲しいとお願いしたのでした。すると帰国後になんと五つもの試作品が置かれていたのでした。キャヴァリエは昼夜を問わず、ナポレオンのように3時間しか寝ないで、仕事に励んだのでした。

ちなみに、この作品を生み出すためにキャヴァリエは、日本を訪問したことも、三宅一生と直接打ち合わせしたこともなく、僅か完成予定日の一ヶ月前にプロジェクトに参加したのが真実です。ですが、誤った逸話が生み出されたことが、この香りの神話性を益々高めていったのでした。

「香水界のモーツァルト」の誕生

私は彼を香水界のリトル・モーツァルトと呼んでいます。モーツァルトは頭の中に音楽があり、書いて書いて書き続けることが出来ました。ジャックも同じです。彼は私と話しながらフォーミュラを書き続けているのですから。

シャンタル・ルース

ジャック・キャヴァリエは、三宅一生の創作方法を研究し、彼が使用する素材とその扱い方を調べました。そして、彼のスタイルや水に対するコンセプトと並行して、香りのイメージを膨らませていきました。

すぐにボトルは完成しました。そして、それを見た時にイメージはシンプルで明白になったとキャヴァリエは述懐しています。「ボトルを見てから10分で、基本的なアイデアが固まりました。そのボトルからはエネルギーが感じられ、その感覚を香水に置き換えたのです」。

私の挑戦は香水の構造と美的形成において、まったく新しいものを創り出すこと、パワフルで永続的なフレッシュネスを創り出すことでした。この香水は、革新的で、他とは違う、生き生きとした輝きを放つものでなければなりません。それはこの香りを作るまで、実現されたことがないことでした。

ジャック・キャヴァリエ

ベルガモット、レモン、マンダリンといった柑橘系の香りを持つ古典的な〝新鮮な水＝オーデコロン〟の香りは、非常に揮発性が高く、一瞬のうちに消えてしまいます。しかし、科学研究の大きな進歩を利用し、驚くべき粘り強さを持つ〝新鮮な水〟を作り上げたのでした。

そして、この香りのフレッシュなオゾンノートは、他の香りのオゾンノート（＝マリンノート）とは全く違うものでした。この香りは、海水ではなくフレッシュウォーターの香りを持つ、純粋で非常に自然な水の香りでした。

1991年11月13日午後7時、三宅一生が「これで終わりだ。完成だ。これが私の香水だ」とシャンタルに伝えました。ついに「ロー ドゥ イッセイ」は完成しました。キャヴァリエは、ギリギリでプロジェクトに参加して僅か二ヶ月で生み出したのでした。

三宅は「あなたはこの香水を作ったのではなく描いたのだ」という究極の賛辞を送りました。そして、キャヴァリエを自宅に招待したのでした（日本中を数週間旅した）。

1992年にヨーロッパ最大級のデパート、ギャラリー・ラファイエットで大々的にローンチされ、一週間のこれまでの売り上げを破ることになりました。そして、まずアメリカで社会現象になるほどのヒット作となりました。やがて、世界的なオゾンブームを生み出し、オゾンノートとマリンノートの香りは、1990年代を象徴する香りとなったのでした。

今はファッションよりも香水で私を知ってもらうことが多い。

三宅一生（1994年）

あなたから逃げていく〝一滴の水〟

美は夕陽のようなもので、撮ろうとするとすぐに消えてしまう。あなたが好きな美は、まさにあなたから逃げていくものなのです。

三宅一生

「ロー ドゥ イッセイ」で、調香師ジャック・キャヴァリエは、芸術のあり方を変えた。三宅一生から〝水の香りを作ってくれ〟と言われキャヴァリエが実際に作ったのは、誰も経験したことのない方法で香水を合理化した、最初のミニマルな香りのひとつだった。

この香水は、ローズ、ピオニー、スズランの素晴らしく軽やかなフローラルの核を中心に構成されていたが、彼はそれらの要素をロータス、メロン、カロンと呼ばれる（独創的な海洋性分子の）水のようなアコードの中に配置することで、ほとんど認識できないようにした。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2021年）

日本の四季の中で、冬が過ぎ、春が訪れ、自然が香りだす喜び。そんな〝スプリング・ウォーター〟の匂いは、最初からロータスとフリージアのみずみずしさを中心に、ピオニー、白百合、シクラメンといった白い花々の透き通るような香りが、ジューシーなメロンとカロンに溶け合うようにしてはじまります。

それはまるで透き通るようなフレッシュな空気とフルーティなピュアウォーターがひとつになり繊細にスパークリングするようなグリーンのきらめきのようです。

ハートノートは、とても白い花の香りがします。しかし、オーキッドやイランイランのような重い花は使いませんでした。ただしチューベローズだけは加え、香水の中に喜びを表現しています。フレッシュな白い花の香料だけだととても冷たい香りになるからです。

私のスタイルはこの時に完成していました。それは風によってかき回されるたくさんの香りのデリケートな組み合わせです。滝から上がる水しぶきの香りであり、花の香りと春の森の香りとが混ざり合ったものです。このウッディな香りは、白い花とロマンティックでムスキーなハートを支える重要な要素です。

ジャック・キャヴァリエ

そして、白い花びらの上を〝一滴の水〟が流れていくようにローズ、スズラン、ライラック、ジャスミンの軽く爽やかな香りが呼び覚まされていくのです。その中でスパイシーなカーネーションとスモーキーなオスマンサスがカロンと結びつき、ささやかな神秘性を加えてゆきます。

やがて、一滴の水が肌を透かして心に染み入るように、シダーウッドとムスクが温かい余韻を与えながら広がってゆくのです。

この香りの中には自然環境を大切にするという将来に対する訴求を発信しているのが嗅ぎ取れるし、それが「Contemporary（現代の、この時代の）」を表しているのだと私は解釈した。

『調香師の手帖』中村祥二

〝研ぎ澄まされた知性を感じさせる〟ボトル・デザイン

©ISSEY MIYAKE INC.

ひと雫の水滴が飾られたシンプルでピュアなボトルは研ぎ澄まされた知性を感じさせる。

『調香師の手帖』中村祥二

当初、シャンタル・ルースは、イッセイ・ミヤケを象徴するプリーツのボトルデザインを望んでいました。しかし、三宅一生は「私がファッションですでに行っていることを香水のボトルで行うつもりはありません」と断言しました。

「何かオリジナルなことをするか、何もしないかのどっちかです」と言い、とてつもなく大きく芸術的なボトルを友人にデザインしてもらったのでした。しかし、「そんなものを売るのは不可能だ」とシャンタルに却下され、すべては振り出しに戻ったのでした。

そして、ピエール・ディナンの下で働いていた頃、彼女と「オピウム」で一緒に仕事をし、その後、「パリ」で協力したプロダクト・デザイナーのアラン・ド・ムルグが招聘されたのでした。

三宅は、時代やファッションを超越したシンプルなボトルを求めていました。その上で、永遠に続く水のような感覚を呼び起こすボトル・デザインを望んでいました。「水の透明感や空間への浮遊感を思い起こさせるもの」。かくして非常にピュアで空間に浮かぶ水滴の印象を与える形状にすることが決まりました。

三宅一生が生涯で唯一デザインしたウエディング・ドレス

オリジナルのボトル・デザイン。Photo: Irving Penn ©BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

さらに三宅はファビアン・バロン（90年代に「ハーパーズ バザー」を復活させたクリエイティブ・ディレクター）の参加を望みました。すでにパッケージ・デザインは彼に依頼されていました（ちなみに広告フォトは、アーヴィング・ペンで決まっていた）。

ファビアンはそれまでボトル・デザインの経験はなかったのですが、セカンドオピニオンとして、最終デザイン案だと、底面が狭くボトルが不安定になるので、細長いのはそのままにして底辺を広くしたボトルへの改善を提案したのでした。

さらに書道の一筆書きの感覚を移入し、完全な直線にせず、側面にわずかなカーブをつけ、ボトルのキャップもすべてを透明にせずに金属で覆い、スプレーを隠すことをアドバイスしたのでした。

最終的に三者が一体となって唯一無二なボトル・デザインが誕生しました。それは三宅一生がパリのアパートに住んでいた頃に見たエッフェル塔の上で輝く満月からインスピレーションを得たもので、満月とひと雫の水滴を併せ持たせた、水晶のような球体が乗っかかった金属キャップに円錐形フォルムのボトルが組み合わされたものでした。

このシルエットは、まるで空と大地をひとつの水滴がつないでいるような神秘性とエレガンスを感じさせるとても洗練されたデザインでした。

ファビアンのパッケージ・デザインは、イッセイ・ミヤケのクローズと同じ精神が採用されました。当初、日本の書道をイメージし、マットなパーチメント紙の採用が検討されたのですがあまりに高価なため、バニラ色の素材感だけそのままにして、真ん中に一滴の水滴を現す穴を開けたのでした。

最後に、三宅はジュースは水のように無色であるべきだと考えました。しかし、BPIのマーケティング部門は「女性はまず目で匂いを感じるのだから、色は必要だ」と主張しました。そのため妥協策として色は付けずに、自然な香水の色と肌に付けた水の色合いだけを反映させたのでした。

この香りの創造に対する三宅一生の感謝の気持ちは凄まじく、後にジャック・キャヴァリエのために彼の妻のウエディングドレスをデザインし、プレゼントしたのでした。

この香水の制作には、私のコレクションよりも多くの時間を費やしましたが、私はその結果に満足しており、その見た目や感覚に満足しています。

三宅一生

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ロー ドゥ イッセイ」を「メロン・フローラル」と呼び、「キャロン特有の軽くてグリーンのメロンアクアティックノートが1992年には目新しく映ったようだけど、今は窓ガラス洗浄液「ウインデックス」を思い出す人がほとんど」

「不公平に見えるのは、これよりずっと価値のある同系統の「ル フー ドゥ イッセイ」が販売打ち切りになったのに、この香水は生き延びたってこと。それに、すりガラスに入った高潔で、穏やかで、フレッシュな個性のない香水「シーケーワン」「アクア ディ ジオ」「ライトブルー」の人気がでるだろうというのも感覚がずれている」

「率直で心地よいスプリングフローラルはガラス洗浄液の香りだし、日本語の名前とシンプルな円錐のボトルはピュアでうるさくないようだけど、正直ありふれてる。ミヤケが水のような香りの香水にしてほしいと頼んだのは有名な話。水にはとくに何の匂いもないというのに、私のまわりでもってない人はいないくらい。今、手に入れる理由はどこにもない」

「この香りの不気味な新鮮さが大好きというのなら、一風変わったティエリー・ミュグレーの「ミュグレー コロン」、あるいは爽やかさが印象的なジャコモの「サイレンス」をお試しあれ、ハートノートのありきたりなグリーンフローラルに惹かれるのなら、「クリスタル」や「プライベート・コレクション」を探して、これよりずっと満足できる」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロードゥイッセイ
原名：L’Eau D’issey
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：50ml／14,300円、100ml／19,360円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ロータス、フリージア、シクラメン、ローズウォーター、ローズ、メロン、カロン
ミドルノート：カーネーション、ホワイトリリー、ピオニー、スズラン
ラストノート：オスマンサス、チューベローズ、アンバー、ムスク、サンダルウッド、シダーウッド