原名：Point Du Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／20,350円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

スペースとスキンを結び付ける調味料のようなステルス・パフューム

©Serge Lutens

©Serge Lutens

[夜明けにタイムと共に迎える、高貴な目覚め]
ポワンドゥジュール、それはシンプルで素朴な安らぎの場。
まるで乾燥した地中海産のタイムを両手でこすった時の香りのように、
せせらぎの囁きから生まれた、心を穏やかにする一種の滋養強壮剤のような作品だ。

セルジュ・ルタンス公式サイトより

2010年2月（日本発売は同年4月から）に、セルジュ・ルタンスのラインナップの中で最も安いエントリー・プライスのコレクションとして「ルタンスの水（ロー）」コレクションの展開が開始されました。このコレクションのコンセプトは、過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟でした。

この中で中心的な立ち位置を占めているのが、同年発売された「ローセルジュルタンス」（セルジュ・ルタンスの水）でした。2022年よりこのコレクションはリニューアルされ、「マタンルタンス」コレクションとなりました。

2024年に〝第四の水〟として発売された「ポワンドゥジュール」は、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。その名の意味はフランス語で〝夜明け、明け方〟です。「目覚めのとき」という邦題がつけられています。

自分自身の生活のパフォーマンスも上げてくれる〝目覚めの水〟

©Serge Lutens

©Serge Lutens

©Serge Lutens

古代エジプトにおいて、ミイラを作成する際の防腐剤として使用されていたタイムは、古代ギリシャ・ローマ時代には〝勇気のハーブ〟として重用されていました。このタイムが主役のこの香りは、はじまりからおわりまで、潔いまでのタイムとユーカリとクラリセージのハーブ＆スパイスの三重奏が素肌の上で奏でられてゆきます（ほんのりとクローブやローズマリー、ラベンダーのような香りもします）。

ハーブでありながら〝食〟を連想させる香りでは一切なく、まるでハーブ園のグリーンシャワーを全身で浴びるような、香りというよりは、どこか瞑想へと導く〝聖なる水〟のようです。それはシャワーを浴び、ソープで全身を洗い、最後に洗い流すという朝のルーティンの最後にもうひとつ付け加えるような、身を清めていくようです。

やがて、メントールとカンファーが強いフレッシュなはじまりから、だんだんとクリーミーなムスクとアンブロックス、ベチバーにより、うっとりするような温かくエアリーなハーブの余韻に満たされてゆきます。

〝アンチ・パフューム〟として、日常の生活に溶け込んでいくハーブ＆スパイスとして、今日一日をほんのちょっぴり豊かにしてくれる、スペースとスキンを結び付ける調味料のような、ある意味、ステルス・パフュームと言えます。

しっかりと感じることは出来ないが、確実に、自分自身の生活のパフォーマンスも上げてくれ、さらに、周りの人間の自分に対する印象操作までしてくれる、澄みわたる青空や清々しい空気のような、新しい次元に到達したフレグランスと言えます。

香水データ

香水名：ポワンドゥジュール
原名：Point Du Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／20,350円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：ナチュラルタイムエッセンス、クラリセージアブソリュート、ユーカリアブソリュート

原名：Jeju
種類：オード・パルファム
ブランド：ONE DAY（ワンデイ）
調香師：マイケル・ワン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：60ml／29,700円
販売総代理店ホームページ：KAGUSHI

ルバーブのような柚子×グレープフルーツの香り

©ONE DAY

©ONE DAY

マイケル・ワン ©ONE DAY

最南端に位置する島、済州島
風が島の草色の髪を梳き、香りを解きほぐす
果実は島の肌に実り、緑色から黄色へとグラデーションを描く
風にそれぞれの果実が揺られて、黄色、オレンジ、緑の濃淡を露わにする
柚子の皮に刻まれた三日月のような爪痕をつけ、ほろ苦い緑色を広げる
風は山の形に沿って海岸まで延び続け、鮮やかな黄色を海に運び
岸辺に打ち寄せる青い海水が、島の黄色と混ざり合う、美しい色彩の融合だ

公式サイトより

ONE DAY（ワンデイ）は、2017年に、当時30歳であったマイケル・ワン氏により立ち上げられた香港生まれのフレグランス・ブランドです。

2021年に、5年の試作の時を経て、ティー・コレクションを発表した後、2024年にエートス・オブ・シティーズ・コレクション（都市の精神、気風）という名の七作品が発表されました。そして、その八番目の香りとして2024年12月に発売され、日本上陸を2025年10月に果たしたのが「チェジュ」でした。

かつてワンデイは、2021年に「006 チェジュ アイランド」という香りを発売していました。それは、数年前のある春の日に、マイケル氏が済州島を訪れ、バスを降りてビーチまで歩いた時に感じた柚子とグレープフルーツの香りと、点在する茶畑から漂う緑茶の香りが混じり合った、至福の瞬間からインスピレーションを受けた香りでした。その香りの進化形態として生み出されたのが「チェジュ」です。

韓国のハワイ＝済州島のシトラスの恵みを全身で浴びる。

かつて第二次世界大戦終結のすぐ後に大虐殺が起きた修羅の島・済州島。〝韓国のハワイ〟とも呼ばれるこの島は、どちらかというと、昭和時代の血塗られた歴史から見ると、〝韓国の沖縄〟と呼びたくなる島です。

2007年には世界遺産に認定されたこの美しき火山島（常夏ではない）。日本でデコポンと同じ品種であるハンラボンが特産品です。そんな柑橘の島・チェジュの香りは、柚子とグレープフルーツとダイダイのシトラス三重奏にバジルが溶け込んでいくような、独特な苦みと酸味の効いたフレッシュ感からはじまります。

すぐにトマトリーフとムスクの風を感じることが出来るのですが、ほんのりと流れる水のように冷たい緑茶が広がり、まるでルバーブのような爽快感が、心とからだを解放するように駆け巡ります。

想像してみてください、済州島にある、大海原の見える草原の丘。草原がそのまま海へ続いているような誰もいない丘。ひとり一糸まとわぬ姿で、トマトリーフがふんわりと薫るそよ風を受けながら、左右から搾り立てのユズシャワーとグレープフルーツシャワーを浴びていくような至福のひと時。はじまりからおわりまで、シンプルに贅沢な大自然の恵みに素肌が洗われていくような感覚に満たされてゆきます。

特にモスとシダーウッドにより引き出される、柚子とグレープフルーツのリアルなジューシーさが素肌の上で、だんだんと際立ってゆく瞬間がたまりません。

香水データ

香水名：チェジュ
原名：Jeju
種類：オード・パルファム
ブランド：ONE DAY（ワンデイ）
調香師：マイケル・ワン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：60ml／29,700円
販売総代理店ホームページ：KAGUSHI

トップノート：柚子、グレープフルーツ、バジル、橙（ダイダイ）
ミドルノート：トマトリーフ、グリーンアコード、オレンジ・ブロッサム
ラストノート：モス、ムスク、シダーウッド

原名：Thai Soda
種類：オード・パルファム
ブランド：ONE DAY（ワンデイ）
調香師：マイケル・ワン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：60ml／24,200円
販売総代理店ホームページ：KAGUSHI

タイのあらゆる都市で感じる〝解放感〟をつめ込んだソーダの香り

©ONE DAY

マイケル・ワン ©ONE DAY

緑や赤、ネオンやスパイスなど、色鮮やかなタイはいつも常夏
埠頭の川辺のナイトマーケットで売られている安い軽食や温かいスープ
そこに切ったばかりの新鮮なハーブとスパイスが加えられてゆく
カメラを首にぶら下げた観光客で賑わう広い歩道、家族と休暇を楽しむ十代の若者たち
​夏の暑さのヒリヒリ感は、舌の上でとろけるライムソーダの味
それは束の間の夏のアバンチュールと恋、エキゾチックなプリントのパンツ
東洋の夢を求めてさまよい歩きながら、疲れた魂は安らぎを得る
タイのスパイスとソーダの爽やかな痛みが、永遠の夏の味として心に刻まれる
小さなライムを切って、ピリリと刺激を感じよう。香りを嗅ぎ、涼しさを感じよう
永遠の夏の中で、若さと冒険心が蘇る。10代の頃の気分をもう一度味わおう

公式サイトより

ONE DAY（ワンデイ）は、2017年に、当時30歳であったマイケル・ワン氏により立ち上げられた香港生まれのフレグランス・ブランドです。

2021年に、5年の試作の時を経て、ティー・コレクションを発表した後、2024年にエートス・オブ・シティーズ・コレクション（都市の精神、気風）という名の七作品が発表されました。「タイ ソーダ」はそのうちの一つです。香水名の下に書かれている「1728KM」の意味は、香港からタイ・バンコクへの距離を示しています。

この香りの公式イメージの写真は、パタヤの夜の歓楽街のネオンサインです。それはパタヤのウォーキングストリートにあるキングシーフードという屋上からの景色が魅力的なコスパの良いレストランのものです。

しかし「タイ ソーダ」は、タイのパタヤのナイトライフだけをテーマにした香りではありません。マイケル氏がおよそ二週間、タイのチェンマイ、パタヤ、バンコクなど各都市を旅行した際、毎日が真夏のタイの暑さの中、どこでも同じソーダが手放せなかったことから、タイ＝ソーダのイメージでこの香りを作り上げました。

「タイ ソーダ」が都市の名前ではないのは、元々「タイ」と合わせてひとつの香水で考えられていたのですが、タイのフードと飲み物をひとつのボトルで表現するのが難しいため、二つの香りに分けたためでした。

さらに他のエートス・オブ・シティーズの香りのようにひとつの都市に絞ることが出来ず、国名をつけることになりました。

タイの〝微笑むソーダ〟の香り

ウェルカム・トゥ・タイランドの香りは、毎日が常夏のタイにおいて相棒とも言える、明るく爽快に弾けるライムを中心としたレモン、ベルガモット、オレンジのシトラスカクテルソーダからはじまります。

泡立つソーダの中に、すぐに氷のようにひんやりと爽やかなネロリと、清涼感溢れるラベンダー、さらにピリリと苦いプチグレンが溶け込んでゆきます。シュワシュワっという音が素肌の上から聞こえてきそうです。

ソーダのようでありながら、キャンディのように子供っぽくなく、透き通るような解放感があるのは、ベースノートのパチョリとムスクが、キレのある辛みと温かい甘みのコントラストを余韻として残してくれているからなのでしょう。

細かいことにクヨクヨせず、カラッとした、女性も男性もレディボーイも逞しく生きる〝微笑みの国タイ〟の精神＝元気の源のような香り、それは『毎日が冒険』のパワーをくれる香りです。

サムイ島のラグジュアリー・リゾートのような香り

©Banyan Tree Samui

©Banyan Tree Samui

どこか、マイケル氏が、人生で一番最初に購入したダビドフの「クールウォーター」も連想させる香りです。しかしこの香りのプロファイルは、海に飛び込む筋骨隆々の男性ではなく、シャワーを浴びたばかりのボディメイクに余念のない女性と男性という、とてもシックでスタイリッシュな空気がします。

それはまるで贅沢に盛り付けられたフレッシュなサラダを、フレッシュなうちにいただくように、シュワシュワと新鮮なソーダの喉ごしを素肌で味わっていくようです。

私の個人的な感想になりますが、「タイ ソーダ」を身に纏った瞬間、サムイ島にあるバイヤンツリーに滞在した優雅なひと時が蘇ってきました。

大人のタイリゾートのとびきり贅沢な余暇の香り。美しい海が見えるプライベートプール付きコテージ。パジャマはシルクで、絶品のタイ料理が満喫できるレストランへも、シュノーケリングに最適なプライベートビーチへも、気楽にカートで移動できるという、まさにボトルの中の天国のようなひと時を与えてくれる香り。

バイヤンツリーにチェックインした後、頂いた、上質なスパークリングウォーターのような、一瞬で旅の疲れを忘れさせる解放感で満たしてくれる〝魔法の水〟のようでもあります。

香水データ

香水名：タイソーダ
原名：Thai Soda
種類：オード・パルファム
ブランド：ONE DAY（ワンデイ）
調香師：マイケル・ワン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：60ml／24,200円
販売総代理店ホームページ：KAGUSHI

トップノート：ライム、シトラス
ミドルノート：スパイシーハーブ、グリーンノート
ラストノート：ウッディノート、ムスク

原名：Pur Santal
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／174,900円

ルイ・ヴィトンの究極のラグジュアリー・サンダルウッド

©LOUIS VUITTON

サンダルウッドは、香水だけでなく、宗教儀式など様々な場面で使われてきた最も古い原料の一つです。ピュアでクリーミー、そしてウッディなノートは、香りに洗練された雰囲気を与え、強すぎず攻撃的すぎない豊かなボリューム感をもたらします。

私はスリランカ産の天然サンダルウッドオイルを使用し、その周りにいくつかの成分を加えることで、この木のクリーミーさを引き立てています。まさにこのサンダルウッドこそが、他のルイ・ヴィトンのフレグランスにも使用されているのです。

ジャック・キャヴァリエ

2016年9月に、ルイ・ヴィトンが、70年ぶりのフレグランスであるレ パルファン ルイ ヴィトン（一挙、7種類の香り）を、ルイ・ヴィトンの専属調香師に就任したジャック・キャヴァリエの調香により発表しました。そして、2018年5月31日に、ブランド初のメンズ・フレグランスを5種類同時に発表しました。

そのすぐ後の、同年8月3日より、松屋銀座＆表参道店限定で発売されたのが中東向けに作られた「オンブレ ノマド」でした（ちなみに5月4日から7月末までドバイでのみ販売されていた）。このコレクションは、後に『オリエンタル・パフューム』と呼ばれ、シリーズ化されることになりました。

2023年12月現在第五弾まで発売されているこのコレクションには、ほとんど知られていないのですが、日本では手に入らない天然ウードが10％使用されている『究極の中の究極のウード』が存在します。2021年に誕生し、日本円にして33万円で発売された「ピュール ウード」です。

その「ピュール ウード」の血を継ぐものとして、2024年に一般的なオード・パルファンの2倍にあたる香料濃度40%の『ピュール･パルファン』コレクションがスタートしました。そして「ピュール アンブル」と共に誕生したのが「ピュール サンタル」でした。

天然のサンダルウッドとヘディオンとアンブレットリドの組み合わせ

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンのサンダルウッドは、かつてLVMHグループのディオールの専属調香師だったフランソワ・ドゥマシーが所有するスリランカのサンダルウッドから抽出された天然のサンダルウッド精油が使用されています。

「ピュール サンタル」は純粋な天然のサンダルウッドの精油が、ひとつの合成香料とひとつの天然成分の力を借りて、素肌の上に力強くも穏やかな、クリーミーな木の輝きを広がらせてゆきます。

このひとつの合成香料とは、エレガントで透明感のあるジャスミンの香りに、爽やかなシトラスノートがほのかに漂う香りが特長であるヘディオンです。そしてひとつの天然成分は、フルーティーなムスクの官能性を呼び覚ます香りであるアンブレットリドです。

この二つの成分が、サンダルウッドの精油のパフォーマンスを限界まで引き出す両輪の役割を果たし、比類なきエレガンスを際立たせてゆくのです。それはまるで素肌を無限に包み込んでいく、白い炎のようなクリーミーさを広がらせていくようです。

「ピュール サンタル」と「ウール ダプサンス」と合わせると、上品な香りが楽しめます。「ピュール アンブル」「ピュール サンタル」「メテオール」を全て組み合わせても、素晴らしい香りが生まれます。

まだ色々試しているところですが、個人的に一番気に入っているのは、「ピュール アンブル」に「ピュール サンタル」をスプレーした組み合わせです。

ジャック・キャヴァリエ

香水データ

香水名：ピュールサンタル
原名：Pur Santal
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／174,900円

シングルノート：サンダルウッド、ムスク

原名：Pur Ambre
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／174,900円

ルイ・ヴィトンの究極のラグジュアリー・アンバーグリス

©LOUIS VUITTON

「ピュール アンブル」は、私がすべてのルイ・ヴィトンのフレグランスに使用しているアンバーグリスの魅力を一切の制限を設けずに心ゆくまで追求した香りです。

ここで言うアンバーグリスとは、合成のアンブロキサンと天然のアンバーグリスという2つの素材を組み合わせたものです。後者は、ニューカレドニア、インド、スコットランドの浜で採取した素材です。この素晴らしい素材の香りは、非常に官能的で、ほのかに動物的な、深みがあり神秘的です。

ジャック・キャヴァリエ

2016年9月に、ルイ・ヴィトンが、70年ぶりのフレグランスであるレ パルファン ルイ ヴィトン（一挙、7種類の香り）を、ルイ・ヴィトンの専属調香師に就任したジャック・キャヴァリエの調香により発表しました。そして、2018年5月31日に、ブランド初のメンズ・フレグランスを5種類同時に発表しました。

そのすぐ後の、同年8月3日より、松屋銀座＆表参道店限定で発売されたのが中東向けに作られた「オンブレ ノマド」でした（ちなみに5月4日から7月末までドバイでのみ販売されていた）。このコレクションは、後に『オリエンタル・パフューム』と呼ばれ、シリーズ化されることになりました。

2023年12月現在第五弾まで発売されているこのコレクションには、ほとんど知られていないのですが、日本では手に入らない天然ウードが10％使用されている『究極の中の究極のウード』が存在します。2021年に誕生し、日本円にして33万円で発売された「ピュール ウード」です。

その「ピュール ウード」の血を継ぐものとして、2024年に一般的なオード・パルファンの2倍にあたる香料濃度40%の『ピュール･パルファン』コレクションがスタートしました。そして「ピュール サンタル」と共に誕生したのが「ピュール アンブル」でした。

ピュール アンブル＝天然のアンバーグリスへの道

©LOUIS VUITTON

アンバーグリス＝龍涎香の存在を西洋に初めて伝えた人はマルコ・ポーロ（1254年頃－1324年）でした。13世紀から14世紀のヴェネツィア生まれの探検家で、元朝の初代皇帝クビライに気に入られ、17年間を中国で過ごすことになります。

彼は『東方見聞録』の中で、1294年にインド洋上にあるソコトラ島沖でマッコウクジラが捕獲され、その腸内で作られる結石からアンバーグリスが採れたことを記しています。

いまだに天然香料の中でもっとも謎に包まれた原料であるアンバーグリスは〝オーシャン・ゴールド＝海のゴールド〟とも呼ばれ、トリュフと体臭と良質のシガーが混ざったような香りがするとも、海と動物的な匂いを含んだ甘い香りとも言われています。

1986年以降、商業捕鯨が禁止されたため、現在は偶然に浜に打ち上げられたもの以外は入手できなくなっています。そのため、非常に希少であり、メイン香料として使用することはほとんどありません。主にはかない香りを持つ香料と、ごく少量ブレンドすると、消えやすい香りを長持ちさせることが出来るという使い方がされています。

そんな希少なアンバーグリスという天然香料を、保留剤としてでなく、純粋にその香りの魅力の旅に素肌を導いてくれるのが、この「ピュール アンブル＝天然のアンバーグリスへの道」なのです。

ルイ・ヴィトンのアンバーグリスは、ニューカレドニア産の天然のアンバーグリス・インフュージョンが使用されています。そこにフィルメニッヒ社のヘディオンHCとアンブロキサンとcis-ジャスモンがブレンドされています。

それはまるで大海原に太陽の光がいっぱいなきらめくような、フレッシュなアンバーグリスの複雑で繊細な輝きに満たされるようです。そして輝きの中から、だんだんと素肌は、得体のしれない官能的な甘さに包まれてゆくのです。

最高の快楽を味わう瞬間と同じように、言語の領域を易々と超えていく中毒性のある香りです。あらゆる香りとのコンバイニングにも適しています。

メゾン フランシス クルジャンの「バカラ ルージュ540」を連想させる要素もあります。

「ピュール アンブル」と「イマジナシオン」「リマンシテ」「メテオール」の組み合わせは最高です。「ピュール アンブル」「ピュール サンタル」「メテオール」を全て組み合わせても、素晴らしい香りが生まれます。

他にも「パシフィック チル」と「ピュール アンブル」の組み合わせも素晴らしく、フレッシュでありながら官能的な香りが楽しめます。

まだ色々試しているところですが、個人的に一番気に入っているのは、「ピュール アンブル」に「ピュール サンタル」をスプレーした組み合わせです。

ジャック・キャヴァリエ

香水データ

香水名：ピュールアンブル
原名：Pur Ambre
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／174,900円

シングルノート：アンバーグリス、アンブロキサン

原名：Comète
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／37,400円、200ml／66,000円
公式ホームページ：シャネル

あなたがあなたの大切な人の〝星の輝き〟になる香り

©CHANEL

オバジーヌ修道院の床の「コメット」

あらゆるクリエーションの始まりには、インスピレーションの源が不可欠です。「コメット」では、スターダスト（星屑）というアイデアが出発点となりました。『レ ゼクスクルジフ』では、会社からテーマが降りてくるのではなく、私自身で選んでいます。

コメット（彗星）はシャネルにとって強い象徴であり、ガブリエル・シャネルが数年間過ごした孤児院であるオバジーヌ修道院の床を飾っていました。彗星は何か魔法のようなものを感じさせ、ガブリエルの占星術への深い信心を表すものでした。ご存知のように、〝5〟は彼女のラッキーナンバーでした。

さらに1932年のハイジュエリーコレクションのコメットペンダントを思い浮かべます。ガブリエルにとって、幸運の象徴である彗星。その香りを肌に直接身につけると、あなたを見守る星のように、香水が肌を包み込むような感覚を呼び起こすことでしょう。

オリヴィエ・ポルジュ（以下、すべての引用は彼のお言葉）

2007年にシャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」がスタートしました。その19番目の新作として2024年5月3日に登場したのが「コメット」でした。

それは、シャネルの四代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュにより調香された5作目（No.5！）の「レ ゼクスクルジフ」でした。2019年から膨大な時間を費やし生み出された香りです。

1932年に、ガブリエル・シャネルははじめてのハイジュエリー コレクション『コメット コレクション』を発表しました。その中に、首もとにやさしく寄りそうように軌道を描く星がジュエリーとそれをまとう人とのつながりを象徴する、コメット（彗星）のネックレスがありました。

このネックレスは留め金を一切使わずに肌に寄り添うデザインでした。そのデザインからインスピレーションを受け、ヘリオトロープ・アコードとアイリスを大胆に組み合わせることにより、通常、不可能と考えられがちな、パウダリーでありながら輝きのある香水を創るというアイデアの実現にのぞみました。

シャネル史上空前に美しいスキン・フレグランス

©CHANEL

シャネルの「コメット」。それは、フレグランス、コスメ、ファッションの新しい時代の扉を開く香りとも言えます。人々は、ナチュラルやオーガニックというものに飽き飽きし、特に女性のフェイスを象徴するように、宇宙船に乗って、別の惑星に到達するように、整形外科医の手術台の上に乗って、別の人生のドアを開けたいと考えているのです。

つまり「コメット」は、ファンタジー・ワールドに行きたいと願うZ世代のハートを撃ち抜くために作られた香りなのです。この香りを身に纏うと、あなた自身がダイヤモンドに生まれ変わってゆくのです。

ルイ・ヴィトンの「ステラー タイムズ」やディオールの「ローズ スター」もその系譜に連なる香りと言えるでしょう。

なぜシャネルの香水は、シャネルだと認識されやすいのかというと、それは1921年の「N°5」から私たちのスタイルの文法を明確に定義したからです。つまり、非常に複雑な調香により、どの花も特定できないほど人工的な香りを生み出すということです。この精神は、その後のすべての作品に貫かれています。

厳選された原材料を、自然から遠ざけるように加工するのです。私たちのモットーは常に「ありきたりなものを避ける」です。

星降る夜に抱きしめるように身にまとう〝流れ星〟の香り

シャネルのコメットネックレス 1995年 ©CHANEL

1930年1月に完成したラ パウザのシャネルの寝室にも、コメットは煌めいていた。

新たな嗅覚のアイデンティティを探求し、パウダリーで包み込むようでありながら、光り輝くものを想像しました。つまり肌を包み込む豊かさと複雑さがあり、人によって全く異なる反応を示す香りです。

バニラをベースに香りを作ると簡単だったかもしれません。バニラは紛れもなくパウダリーな香りですから。でも私のアイデアは、パウダリーなだけでなく、フローラルでほのかにウッディな香りのする素材を使うことでした。

最初はベルガモットやネロリといったフレッシュな素材を使っていましたが、香りの印象が変わってしまいました。そこで他のノートの要素を多く組み合わせ、まさに理想的な明るい印象を生み出すチェリーブロッサムのアコードを作ることにしました。

明るく、心地よく、そして楽観的。暗さは全く感じられない。まるで白とベージュの異なる色合いをひとつの作品に重ね合わせたかのような香り。『レ ゼクスクルジフ』に今まで存在しなかった、パウダリーな側面を照らすスキンフレグランスが誕生することになりました。

オリヴィエ・ポルジュ

さあ、ボクたちの星をさがそう、そんな明るい希望に満ちた心持ちと共に、繊細に弾ける、フレッシュなチェリー・ブロッサムがきらめくアルデハイドの流星に乗って、素肌に到来するようにして「コメット」ははじまります。どこかシャネルのメイクアップのオーラに包み込まれていくような、驚くほどクリーンで芳しい香りがします。

シャンパンボトルを開けたような、またはビッグ・アイドルのコンサートのオープニングのような華々しくダイヤモンドダストが弾けていく感じではなく、静かに月に向かって流れ星に導かれ、連れていかれるような透き通るような浮遊感があります。

ちなみにここでオリヴィエ・ポルジュが創造したチェリー・ブロッサム・アコードとは、グリオットチェリー＝モレロチェリーというサワー・チェリーを念頭に置いたものなので、甘ったるさはありません。

すぐに彗星にさらなる輝きを与えていくように、星屑のようにメタリックパウダリーな（グラース近郊のペゴマで栽培された）アイリス（ほのかにフルーティー）と少しビターで温かなヘリオトロープ（ベンズアルデヒド）がふんわりとした柔らかさを香りに与えてゆきます。そしてチェリー・ブロッサムは消えてゆきます。

私はアイリスが大好きです。それはまさに「幸運の星」のような存在です。複雑な香りで、並外れた効果を生み出します。ブレンドすることで、フローラル、パウダリー、ウッディの要素が際立ちます。特にシダーウッドやサンダルウッドといったウッディノートと組み合わせると、香りに豊かさと深みを与えてくれます。

シャネルがグラースで自家栽培しているイリスパリダを「コメット」に採用しました。パウダリーでフルーティーなヘリオトロープの香りに深みを与える成分です。アイリスのおかげで、「コメット」全体の香りは柔らかさと豊かさを増しています。

温かいアーモンドのようなヘリオトロープと、冷たくかがやくアイリスとホーソン（オーベピン）のエレガントな花々の香りがひとまとめになり、澄み切った夜空を彗星がきらめき横切るように、まるで素肌の上に小粒なダイヤモンドダストがパヴェされていくように、言葉では表現できないほどの優雅さに満たされてゆきます。

やがてアンブレットシードのようなムスクが広がってゆきます。どこまでも冷たいダイヤモンドネックレスが、一旦素肌に触れると、肌の温かさに溶け込んでゆくような、エアリーな花々のフレッシュ感と、クリーミーな木々の温かい甘さと、パウダリーなコスメの香りが織りなす、あなたの中に眠るあらゆるエレガンスを目覚めさせていくように、素肌がもっともうつくしく輝いてゆくのです。

まるでニットの服が優しく体を包み込むように、光のオーラで包み込んでくれる、楽観主義の状態を表現した香りです。私にとってこの香りは、輝くような白さでありながら、少し落ち着いた温かみを同時に感じさせてくれます。

あなたの頭上に輝く星。幸運へと導くあなたの星に従え！

©CHANEL

©CHANEL

Exquisite, magical, luminous.（精緻で、魔法のように、輝いている）

3つの言葉でこの香りを説明するとしたら？という質問に対して。

天空に存在する彗星＝コメットのように、決して手の届かない存在感＝時空を超えたエレガンスを演出してくれる、優しく優雅で軽やかな香り、それが「コメット」です。それは決して誰の邪魔もしない、頭上に静かに輝く、ずっと一緒にいたくなる『運命の星』のようです。

同じ調香師による「ミシア」（アイリス×ヴァイオレット）と比較したくなる香りであり、さらにはフレデリック・マルの「ロー ディヴェール」、ゲランの「アンソレンス」ともよく比較される香りです。

香水が入っているボックスもこちらの200mLサイズだけ特別仕様です。ブラックの縁どりが施されたシャネルを象徴するホワイトボックスの側面に、コメットのネックレスが流れるようにエンボスで描かれています。さらにロゴは銀色です。

香水データ

香水名：コメット
原名：Comète
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／37,400円、200ml／66,000円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：チェリー・ブロッサム、アルデハイド
ミドルノート：アイリス、ヘリオトロープ
ラストノート：ムスク

原名：Paddock
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円

【エルメス】エルメッセンスの全て

当時のエルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによって、2004年からスタートした、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のエルメスのフレグランス・コレクション〝エルメッセンス〟。その歴史は、4つのオード...

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2025.12.13

「クロタン・デリシュー（美味しい馬糞）」の香りを生み出そう。

© Christophe Tanière

「地中海の庭」の成功により、2004年にジャン＝クロード・エレナはエルメスの初代専属調香師に就任することになりました。そして、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のフレグランス・コレクション『エルメッセンス』が誕生しました。

2016年にエルメスの専属調香師の地位を引き継いだクリスティーヌ・ナジェルは、2018年6月に一挙に4つの素材（ミルラ、ムスク、アガーウッド、シダー）による5作品の〝クリスティーヌのエルメッセンス〟を発表しました。

そして2022年11月2日に4年ぶりに新作のエルメッセンス「ヴィオレット ヴォリンカ」を発表し、さらに2024年3月6日に、ローズウォーターに酔いしれるウードの香り「ウード アルザン」を発表しました。

この「ウード アルザン」を生み出すきっかけになったのは、数年前、クリスティーヌ・ナジェルが「ソー・エルメス」を観覧した体験からでした。「ソー・エルメス」とは、エルメスが2009年より毎年春に三日間、グラン・バレで開催している国際馬術大会です（2020年と2021年の大会はパンデミックにより中止された）。ちなみに「ソー＝saut」は、フランス語で「跳躍」「ジャンプ」を意味します。

2022年に「ウード アルザン」の制作に取り掛かっていたクリスティーヌは、エルメスから「ソー・エルメス」のための限定香水を作って欲しいという依頼を受けました。そしてそのために再び「ソー・エルメス」に戻ってきました。残念な事に、前回と同じくこの時も、一頭を除いてすべての馬が彼女を無視しました。それはエルメス・ライアンというチャンピオン馬でした。

この限定香水プロジェクトは、当初「Crottin Délicieux＝クロタン・デリシュー（美味しい馬糞）」というコードネームで呼ばれました。

通常のエルメッセンスの約1.5倍の価格帯です。

©Hermès

今回、私を魅了したのは馬の香りだけでなく、馬を取り巻く環境全体でした。藁、木、干し草、革の香り、そしてそこに使われている蜜蝋の香り。

しかし何よりも重要なものが、もう一つあったの。それは馬糞です。馬の糞は実は、それ自体が悪臭を放つわけではありません。ただのセルロースです。騎手たちは一日の終わりに家に持ち帰る香りの軌跡、つまりその余韻が好きなんだと思いました。厩舎特有の様々な匂いが混ざり合い、陶酔させるようなものだから。それが私の好奇心を掻き立てたんでしょう。

クリスティーヌ・ナジェル

2024年3月に開催された「ソー・エルメス」に併せて、2月から4月にかけて6週間限定でパリのエルメスのブティック三店舗だけで「パドック」は発売されました。

騎手と馬がウォーミングアップする小さな放牧地にちなんで香水名は名づけられました。価格は通常のエルメッセンスの約1.5倍です。

2025年夏頃から日本でも数量限定販売されています。ちなみに2025年版は2025年の「ソー・エルメス」に併せて発売され、ボトルのデザインが違ったものとなっています（上の画像参照）。中国出身のデザイナーであるトン・レンによるものです。

パドックを悠々と歩くサラブレッドを思わせる香り

©Hermès

ヘッドスペース法で、馬糞の中にある芳香分子を採集し、強烈で動物的な深みを持つパラクレゾールなどの複雑な化学物質を発見しました。そして最終的に混合された以下の再現物と調和しました：馬の蹄に塗られる松ヤニ、粉っぽい朝食用オートミール、木の敷きわら、ハーブの香りがするキャロットシード。

クリスティーヌ・ナジェル

クリスティーヌ・ナジェルが人生ではじめて厩舎を訪れた瞬間を香りに投影した「パドック」は、スモーキーで甘やかなハニーを含んだ干し草と、同じくスモーキーなレザー、そしてほんの一絞りのレモンの雫がひとまとめになり、弾け出していくような香りからはじまります。フレッシュさとは無縁のはじまりです。

すぐにスモーキーさの中からアニマリックな肥料を含んだナッツィーで土のような香りが広がってゆきます。やがて馬具のようなレザーと馬の汗のようなアンバーの温かい匂いも加わってゆきます。

とここまで読むと、とんでもなく臭い匂いを連想してしまうことでしょう。しかし、実際はパウダリーなキャロットシード、ヴァイオレットリーフ、水仙が溶け込み、この香りを手入れの行き届いたエルメスが管理する洗練された厩舎と、毛艶の良い馬の匂いが滑らかにブレンドされた息を呑むような香りへと導かれてゆきます。

乗馬愛好家のための香りかもしれませんが、素肌に乗せると、エルメスの広告によく登場するような〝しなやかな獣〟の香りを身に纏うことが出来ます。間違いなく、とびきり上品な人に付けて欲しい香りです。

ラルチザンの「ジング！」ともよく比較される香りです。

香水データ

香水名：パドック
原名：Paddock
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円

シングルノート：干し草、キャロットシード、アンバー、グラス

原名：Barénia
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：30ml／12,980円、60ml／18,810円、100ml／25,630円
公式ホームページ：エルメス

エルメス初のシプレ系フレグランス

©Hermès

シプレは、人を本能的に惹きつけ、肌になじむ香調です。しかしいざシプレを説明して下さいと尋ねられると困りませんか？ウッディとかフルーティーについての説明は簡単ですが、シプレって色々なものが混ざり合っているのですごく複雑なんです。

それはフレンチに例えるとベアルネーズソースと同じです。シプレとは複数な要素が混ざり合ったものなのです。シプレになるためには、フレッシュでなければなりません。つまりトップノートは必ず柑橘系です。そしてシプレに伝統的に使われるローズとジャスミンの要素も必須です。オークモス、パチョリ、そしてシスタスも必要です。これがシプレーを作るために必要なフォーミュラなのです。

エルメスに入った時から、いつかシプレの香りを作ることになることはわかっていました。なぜならシプレは最もエレガントな構造を持ち、官能的で、時代を超越しています。エルメスは時代を超越したメゾンです。そしてシプレは私が最も好きな香りの構造です。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女のお言葉）

エルメス初のシプレ系フレグランスである「バレニア」は、2024年9月11日に発売されました。フルーティ、フローラル、ウッディの三位一体を体現するネオシプレとして、エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルにより、構想期間として10年近くの歳月をかけ生み出されました。

クリスティーヌはかつて「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」（2003）「ミス ディオール シェリー」（2005）「シィ」（2013）といった傑作を含む、約20種類のシプレ・フレグランスを生み出しています。

ちなみにラグジュアリー・レザーブランドでもあるエルメスにとって、レザー・フレグランスは重要なジャンルであり「オー ドゥ エルメス」（1951）「ドブリ」（1955）「ベラミ」（1986）「オスマンサス ユンナン」（2004）「ケリー カレーシュ」（2007）「キュイール ダンジュ」（2014）「ギャロップ ドゥ エルメス」（2016）「ヴィオレット ヴォリンカ」（2022）といった香りが創造されてきました。

「バレニア」は、エルメスが特にプロジェクトとして生み出した香りではなく、8年かけて、クリスティーヌがスキマ時間に温めてきたシプレのアイデアが昇華して、最終的に、エルメスで正式に発売されることとなった香りです（正式に発売されるまで10年半の時を要した）。

それはエルメスで最もよく知られているメンズ・フレグランスのひとつである、「テール ドゥ エルメス」と同じオーラを持つ女性的な香りの対比を作りたいという宿願を果たした香りでもありました。

バレニアレザーで仕立てた大きなバーキンを愛用する女性の香り

©Hermès

私は常に真の喜びを感じながら創作活動を行ってきました。自分が作ったどのフレグランスも否定するつもりはありませんが、二回だけ、私の作品の中に特別な何かが宿っていると感じた香りがありました。1回目は「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」でした。そして2回目はこの「バレニア」です。この香りを作った時の感覚は、言葉では決して言い表せないものがあります。なによりも気取ったところが一切ないのです。

クリスティーヌが、エルメスのアーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマにこの香りをはじめてプレゼンテーションした時「エルメスのためにひとつだけ香水を作るとしたら、この香水を選びます（もしエルメスで最後に香水を作るとしたら、この香りにしたい）」と伝えました。

そして香りを嗅いだデュマは、即座にゴーサインを出し、名前を決めるミーティングがはじまりました。

〝バレニア〟とはカーフレザー（雄仔牛の革）を使用した柔らかい質感が特長で、使い込むことで革のエイジングを楽しむことができる革素材です。カジュアルシーンで使いやすいため、特にバーキンで使用されています（一方、ボックスカーフはケリーで使用される）。

その名をクリスティーヌが第一候補に挙げた理由は、彼女がエルメスに入社したすぐ後、この特別なレザーを見せてもらい、そのバターのような柔らかさと、この革に傷をつけても、こするだけで傷が消える、人間の素肌のような質感にびっくりしたことからでした。

その経験の後、彼女はバレニアレザーで仕立てた大きなバーキンを愛用することになりました。そんなクリスティーヌが最も愛するエルメスのレザーの名こそがこの香りに相応しいと強く感じたのでした。

「肌にまとうことで、ゆっくりとその秘密が明らかになる」という思いも、この名には込められています。

コリエ・ド・シアンのブレスレットがモチーフのボトルデザイン

©Hermès

©Hermès

©Hermès

パチョリやオークモスが少し入っているからといって、必ずしもシプレとは限りません。香調は明確に区別されている必要があります。「オードゥ エルメス」や「ケリー カレーシュ」も少しシプレっぽいと言えるかもしれません。しかし「バレニア」こそが真のシプレなのです。

フィリップ・ムケが手掛けた特徴的なボトルデザインは、彼自身が香りを嗅ぎ、3週間かけて制作に取り組み、3つのデザインコンセプトを提示した中から決定されたものでした。

それはコリエ・ド・シアンのブレスレットがモチーフです（さらにガラスを丹念に加工して作られた「クルー・メドール」がフラコンの底を飾ります）。コリエ・ド・シアンとはフランス語で〝犬の首輪〟の意味です。

元々は1923年に顧客からブルドッグ用の首輪の依頼を受けたことからはじまりました。上流階級で話題を呼び、1927年にコリエ・ド・シアン・ベルトが誕生しました。1949年にバックルにアレンジされ、エルメスを象徴するモチーフとして今に至ります。

クリスティーヌ・ナジェルによる香りの説明

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

ジンジャー・リリー

「バレニア」の開発は完全にプライベートな課題として行っていました。そのため時間もたっぷりあるので、シプレ・フレグランスに使う素材として、驚きと新しさを求め、時間をかけて最もユニークな材料を探すことにしました。

そこでトップノートに、エルメスのために特別に栽培・収穫されたカラブリア産ベルガモットをまだ熟していないうちに収穫してもらうように頼みました。そうすることで、とてもクリアではっきりとした香りが生まれるんです。

フローラルブーケには、マダガスカル産の小さな花バタフライリリー（ジンジャー・リリー）を使用しました。ジャスミンとローズは女性的すぎるとして避けたかったので、自分に合った花を探していて、ようやく5年前に見つけ出した花の香料です。この花が香水に使われるのは今回が初めてで、誰もが知っている大きな白いユリの繊細なバージョンと言えるでしょう。

湿った木のような香りのオークモスの代わりに、木の別の部分、ローストした木を使うことにしました。この香りは、思わずよだれを垂らしてしまいそうになります。ラム・アランジェを思わせる、甘く、それでいて風味豊かな香りです。

そして2種類の異なるパチョリを使うことにしました。まず、ロベルテ社に伝統的な方法でパチョリ精油を作ってもらうように依頼しました。非常に本格的で、非常に強い香りを求めていたのです。

そしてジボダン社のバイオテクノロジーによって得られたアキガラウッドと呼ばれる合成パチョリと組み合わせることで、真にユニークなシグネチャーが生まれました。

愛撫を返すバレニア・レザーのように、愛撫を返す肌のための香り

©Hermès

「バレニア」を表す3つの言葉として相応しい言葉は、エレガント、認識しやすい、そしてセンシュアルです。

エルメスを愛する女性たちがエレガントなのは、彼女たちが自分の直感を信じ、その直感は嗅覚と非常に近いところにあるからです。私にインスピレーションを与えてくれたのは、まさにこうした女性たち、自分の直感に従う女性たちです。

クリスティーヌ・ナジェルが10年かけて生み出した〝エルメスのためのネオシプレの香り〟は、酸性雨で腐食していく金属のようなフルーツパチョリです。つまり酸っぱさとメタリックっぽさを兼ね備えたフルーツパチョリの香りです。でありながらバレニアのレザーのように、時を重ねて美しく深みを増していくように、肌に溶け込んでいくのです。

ミルクルベリー＝ミラクルフルーツと呼ばれる、この実を口に含んでから酸っぱいものを食べると、その酸味が甘く感じられるようになるという奇跡の果実。その酸味の効いた、ドライ・アプリコットにも似たジューシーな甘さと、シチリア産の青みが強いグリーンベルガモット（とグレープフルーツが混じり合ったような）のフレッシュな軽やかさに、ラム酒を想起させる熱を帯びたオークウッドが注ぎ込まれ、溶け合い弾け合うようにしてこの香りははじまります。

すぐにエアリーなレザーと共に、マダガスカル産のジンジャーリリーが広がり、グレープとアップルが甘やかに弾けるスパークリングワインのような、荒々しくも明快なベリーの香りとひとまとめになり、シュワシュワっとしたラムネのような感触を伴う、メタリックさとクリーミーさが絶妙なバランスで素肌の上で引き伸ばされてゆきます。

やがて雨上がりの森の中を散策するような、湿り気を感じさせるミステリアスな2種類のパチョリ（ひとつはアキガラウッド）が加わってゆきます。ベリーがアクセントになった、まるでバーキンの内側の匂いを吸い込んでいるような、クールでエレガントなシプレの余韻に満たされてゆきます。

動きを包み込む上質なレザーの感触を、香りで感じ取ることが出来るように、素肌の上よりも、衣服の上に重ね合わせるように使いたい香りです。

ポーランド出身のトップモデル、マルゴシア・ベラ（1977－）がキャンペーンモデルに起用されています。

香水データ

香水名：バレニア
原名：Barénia
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：30ml／12,980円、60ml／18,810円、100ml／25,630円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ミラクルベリー、ベルガモット
ミドルノート：ホワイト・ジンジャー・リリー
ラストノート：パチョリ、アキガラウッド、オーク

原名：Gabrielle Chanel L’Eau
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

あなたの邪魔をしないエレガンスに包まれる。

©CHANEL

創始者ガブリエル・シャネルの名を冠し、2017年9月に、14年ぶりの新作フレグランス「ガブリエル シャネル」が発売されました。そして2019年9月に、その続編（フランカー）となる「ガブリエル シャネル エッセンス」が発売されました（日本では、2020年4月3日に発売された）。

さらにオリジナルのパルファム版として2022年7月（日本発売は8月5日）に「ガブリエル シャネル パルファム」が発売され、2024年8月2日に発売された第四弾が「ガブリエル シャネル ロー」です。シャネルの4代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュにより調香されました。

グラース産チューベローズ、エジプト産ジャスミングランディフローラム、コモロ産イランイラン、チュニジア産オレンジ・ブロッサムといった4つの白い花々が「ガブリエル」シリーズの主役です。

〝フレッシュベリーのきらめき〟に祝福される四種類の白い花々

©CHANEL

シャネルが〝ソーラー・バイブレーション〟と形容し、〝究極のフローラル宣言〟をしたオリジナルの「ガブリエル シャネル」は、アルデハイドとグレープフルーツ×マンダリンがひとまとめになり、シャンパンのように弾け合い、発泡しながら、ひときわ明るく美しい素肌を生み出すように降り注ぐようにしてはじまります。

さらに美しい「シャネルの限りなく透明に近い白」を生み出していくように、フルーティーなブラックカラントも溶け込み、爽やかなきらめきに満たされてゆきます。さぁ、天然香料だけでは決して到達することは出来ないであろう〝本物以上にあざやかで美しい花と果実の輝き〟のはじまりです。

まず一番最初に現れるフローラルは、クリーミーなグラース産のチューベローズ（1987年よりシャネルが独自に提携しているムル家の農場で、2010年代はじめにグラースの廃業するチューベローズのサプライヤーがジャック・ポルジュに託した最高品質のもの）です。

さらに、すぐ後から（エキゾチックな）エジプト産のジャスミン、（甘くフレッシュな）チュニジア産のオレンジ・ブロッサム、（グリーンフルーティーな）コモロ産のイランイランといった計4種類の白い花々が、軽やかに、競い合うように香りを放ちます。

敢えてローズが排除されているのが、ガブリエルのガブリエルたる所以です。つまりはココ・シャネルになる前の、まだ無邪気だったガブリエル時代のシャネルの香りなのです。

以下、オリヴィエ・ポルジュによる4つの香料に関する説明を記述していきましょう。

1. チュニジア産のオレンジ・ブロッサムは、この香りにフレッシュとスパークリングする感覚を与えています。まるで光り輝く太陽のような花の側面を生み出しています。
2. コモロ産のイランイランは、シャネル独自の抽出プロセスで抽出された最高級なエクストラ（4つのグレードの中の最上級のもの、水蒸気蒸留の最初の1～2時間で採れるもの）。グリーンかつフルーティーな側面を強調し、薬のような側面を減退させ、より明るい側面が強調されています。
3. エジプト産のジャスミングランディフローラムが使用されており、N°5で使用されているグラース産とは別のものです。イランイランとの相性がよく、軽いインドールを伴うフルーティーで芳醇な少し甘いジャスミンです。そして、ジャスミンは、オレンジ・ブロッサムにより、濃密な香りを拡散させることが出来るのです。
4. チューベローズは、フレグランスによく使用されるエジプト産ではなく、グラース産のものが使用されています。それはシャネル独自の秘密のプロセスを経た、〝とてもグリーンで、ワックスのようでもあり、レザーの質感も持ちながら、ジャスミンのようなクリーミーさもある〟奥行きのあるチューベローズです。この僅かなチューベローズがジャスミンのクリーミーな側面を引っ張り出す役割を果たしています。

かくして4つの花々が渾然一体となるフローラルブーケは、まるで最高のプロポーションと美貌を誇る若手女優の大競演とも言える「花の祭典」の如く、それぞれが伸び伸びと華やかさを演出しながら、クリーミーなサンダルウッドとベンゾインに導かれ、バニラ・アブソリュートとムスクの渦巻く星雲に引き込まれていくのです。

そんな「ガブリエル シャネル」の世界観を、オード・トワレとして、太陽の光に愛されるグリーンの輝きと、摘み立てのレッドベリーの爽やかな酸味で照らし出すこの香りは、〝フルーツのきらめき〟に祝福される四種類の白い花々という解釈で表現されています。

四種類の「ガブリエル」の中で最もムスキーな「ロー（L’Eau）＝水」は、従来のゴールドに染まるボトルではなく、ベージュゴールドに染められているボトルであるのも特徴的です、

新しいキャンペーン・ガールとして、オランダ出身のリアン・ヴァン・ロンパエイ（1996－）が起用されました。2014年にニコラ・ジェスキエールによりルイ・ヴィトンの専属モデルに選ばれ、速やかにキャリアの頂点に上りつめたスーパーモデルの一人です。2019年12月から2021年9月までファッションモデルの先輩フライヤ・ベハ・エリクセンと交際していました。

香水データ

香水名：ガブリエル シャネル ロー
原名：Gabrielle Chanel L’Eau
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：レッドベリー、グリーンノート
ミドルノート：ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、イランイラン、チューベローズ
ラストノート：ムスク、サンダルウッド

原名：H24 Herbes Vives
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

H24｜クラリセージ、水仙、ローズウッド、スクラレンが生み出す『ハイテクフゼア』

エルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。そして、2021年に15年ぶりに生み出された新作メンズ・フレグランス「H24」は二代目調...

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2025.11.26

大自然ではなく、大都会の植物にフォーカスした雨上がりの香り

©Hermès

©Hermès

雨上がりの自然の香りの変化は、いつも私を魅了し驚かせてきました。香りのない雨が、どうしてこんなにも魅惑的な香りを生み出すことができるのか、という疑問が湧いてきます。

雨上がりに大地から漂う香りに圧倒されることがよくあります。自然界では、まるで雨粒が空気中に自然な香りを放っているかのように、腐植土や草、植物の香りが地面から立ち上ります。

街中では、雨上がりの路面の香りが、同じように私を魅了する様々な香りを放ちます。まだ雨に濡れている自然と街が、新たな香りを放ち、新たな色を帯びる、あの特別な瞬間です。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女のお言葉）

エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は大きく3つに分類されます。1970年の「エキパージュ」、1986年の「ベラミ」、そして、2006年の「テール ドゥ エルメス」です。

特に初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、イソEスーパーを世界中に広めた香りとして、メンズ・フレグランスにウッディ革命を起こし、史上最高のベチバー/グレープフルーツ・フレグランスとして、現在に至るまで確固たる地位を確立しています。

これらはすべて制作当時とんでもなく大胆な香りでした。つまり、エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は、革新の歴史だったのです。そして2021年、再びその時がやって来ました。

2014年3月にエルメスに入社し、エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任したクリスティーヌ・ナジェルは、2021年2月28日にオリジナルのメンズ・フレグランスの新作「H24」を発表しました（パンデミック以降、エルメス本社9階に彼女のオフィス兼ラボはある）。

「H24」は、メンズ・フレグランスの80～90％を占めるウッディからの解放であり、オリエンタル、ムスク、スパイス、フローラル、アンバーウッディではない、とても斬新なボタニカルの香りでした。

クリスティーヌは「テール ドゥ エルメス」のウッディでスパイシーな要素とは対照的な、自然の柔らかさを中心に据えて、新しいエルメスの男性像を解釈したいと考えていました。

雨上がりのフレッシュハーブの香り

©Hermès

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「H24」の最初の2つの香りでは、スクラレンという成分を使って、香りにメタリックな温かみを加えました。今回はフィスクール®という新しい分子を使ってみました。ほんのりミントの香りですが、水に触れると清涼感をもたらします。

この新しい「H24」の香りを、まず乾いた腕に、次に湿った腕にもつけてみてください。香りが湿気を帯び、より涼しく感じられるはずです。この物理的な感覚が好きなのです。その感覚がシンプルなハーブに鋭さを添えるのです。

「H」とはHERMÈS、HOUR（時間）、HOMME（男性）の頭文字であり、「24」は1880年以来エルメスが第1号店を構えるパリのフォーブル・サントノーレ店の番地、24を意味しています。さらに「H24」とは、フランス語で「24時間」を意味する一般的な表現です。

そして、2022年10月1日にオード・パルファム・ヴァージョンとなる「H24 オードパルファム」が発売され、2024年2月7日に「H24 エルブ ヴィーヴ」が発売されました。

クリスティーヌがボタニカル・フレグランスと呼ぶ「H24」シリーズの第三弾は、一年かけて開発されました。〝生き生きとしたハーブ〟と名付けられたこの香りは、雨上がりの街に息づく自然の様子を描き出した香りです。

フレッシュなハーブと素肌の上で融合するメタリックフゼア

©Hermès

この香りは、約2年前に、雨が降り始めた時、家庭菜園を散歩した経験から生まれました。特に、雨が降った後、芳醇な香りを広がらせてゆく小さなハーブたちに感動を覚えました。私は一見何の変哲もないように見えるこのハーブたちに脚光を当てたいという衝動に駆られました。

セイボリー、スイバ、パセリ、ヘンプといったハーブたちは、雨上がりに、水分をたっぷりと含み、強烈な香りを放ち、力強く爽やかな香りを放ちます。それらは驚くべきことに、すでに刈り取られたかのような印象を与えながら、極上のフレッシュさを漂わせていくのです。

より強力で濃厚なフレッシュさを追求する中で、私は、柔らかさとジューシーさを強調する洋ナシのシャーベット、希少な天然由来の合成分子であるフィスクール®を配合しました。このミント系の分子は、水と触れると、フレッシュな香りと驚くほどの活力をもたらします。

爽やかな酸味が感じられるジューシーな洋ナシの爽快感からこの香りははじまります。そしてシンクロするようにしっとりとしたクラリセージ、セイボリー、ソレル、ヘンプ、パセリといったハーブミックスと新鮮な空気を思わせるペッパーが混ざり合った、グリーンの輝きが溶け込んでゆきます。苦みはほとんどありません。

すぐにフィスクール®（Physcool®）という、従来のメントールやミントのような後味がなく、清涼感を長時間持続させることが出来るフレーバー（天然由来の清涼化剤）の香りが、水仙と共に広がってゆきます。

大自然の中の雨上がりではなく、大都会のアスファルト・ジャングルの中での雨上がりを連想させる、洋ナシのグラニテ（シャーベット）とフレッシュグリーンな香りが、冷たい人工都市の香り（フィスクール）とひとまとめになり、ひりひりした独特な感覚と共に素肌の上でとろけて匂い立つのです。

最初から最後まで弾けるような洋ナシのフルーティーさが感じられます。ですが、あくまでも穏やかに静かに感じられるのがポイントです。

雨水がコンクリートを透かして大地に染み込んでいくように、大都会に眠るグリーンが雨上がりに目覚めていくようなフレッシュグリーンな解放感とどこか未来都市のような近未来的な洗練されたメタリックの香りが、メタリックグリーン、またはコンクリートグリーンという言葉で表現したくなる独特な芳香で素肌を満たしてゆきます。

とても清潔感があり、凛とした佇まいで自信に満ちているフルーティーなハーブとグリーンが、五感をフレッシュにクールダウンさせてゆきます。でありながら同時に、じんじんと活力が漲っていくようなメタリックフゼアの香りです。

見えざる手によりボトルが握り締められているような〟フィリップ・ムケによるボトルは、香りに合わせてグリーンのラッカーが施されています。深みのあるグリ・ヴェールのケースは、植物のエッセンスが染み込んだ都市のアスファルトを思わせます。

一応男性用ではありますが、私は女性がつけても大丈夫だと思います。香りが性別を決めるわけではありません。男性の肌には男性的な香りが、女性の肌には女性的な香りが漂うのですから。私たちはただ、大胆に、自分の直感を信じて、色々なことを試してみる必要があるのです。

香水データ

香水名：H24 エルブ ヴィーヴ
原名：H24 Herbes Vives
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：ハーブ、洋ナシ、フィスクール®