原名：Lolita Lempicka
種類：オード・パルファム
ブランド：ロリータ レンピカ
調香師：アニック・メナード
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：20ml／3,400円、30ml／4,900円

『ロリータ・レンピカ』誕生

ロリータ・レンピカ ©Lolita Lempicka

「ロリータ レンピカ」という実に印象的な香りの名前は、そのブランドの名であり、創業者でもある女性デザイナーの名でもあります。本名ジョジアンヌ・マリーズ・ピヴィダは、1954年にフランスのボルドーに生まれました。

裁縫師として働く母親の仕事を尊敬していたジョジアンヌは、6歳の頃からバービー人形のための服を自前で作るようになりました。彼女は少女時代から、プリンセスや、シャルル・ペローの童話、豪華なドレスで溢れるファンタジーの国に魅了されていました。

そして10代にして自分自身の服を仕立てるようになりました。やがて17歳で、ステュディオ・ベルソーに入学し、ファッション・デザインを学ぶことになります。

ジョジアンヌは、最初のブティック「ノスタルジア」をオープンし、厳選されたヴィンテージ・ファッションの商品と共に、自身の作品もいくつか販売するようになりました。かくして彼女はヴィンテージとレトロシックの先駆者となり、瞬く間に成功を収めました。

ツタの葉は、ファッション・デザイナーになった彼女のトレードマークとなりました。それは幼少期からの彼女自身の童話と自然に対する並外れた愛情から生み出されたものでした。

史上最高にクールで美しい女流画家タマラ・ド・レンピッカ（1895－1980）。マドンナも彼女から影響を受けた。

タマラの傑作のひとつ『緑の服の女』（1927年）。

1983年に29歳でブランドを創立したジョジアンヌは、そのブランド名を、ウラジーミル・ナボコフの小説『ロリータ』と、アール・デコの女流画家タマラ・ド・レンピッカから拝借し、ロリータ・レンピカとしました。このネーミングの中に、彼女のファッション・スタイルの全てが凝縮されているのです。

女性の中に潜む、少女性と魔性の共犯関係を生み出すブランド

ロリータと3人の娘（左の二人は双子）は全員ファミリービジネスに協力しています。2011年。©Lolita Lempicka

1984年に、ロリータ・レンピカは、パリのマレ地区にブランドの旗艦店をオープンしました。さらに同年東京でファッション・ショーを行います。そして翌年、パリコレにおける初めてのファッションショーを開催しました。

レンピカは、1987年から90年にかけてキャシャレルのアーティスティック・ディレクターも兼任することになり、1987年よりオンワード樫山とパートナー契約も締結し、ブランディングは波に乗ることになりました。

1996年、カジュアルで手頃な価格の新しいファッションライン、LSD（ロリータ・スタジオ・デザイン）を立ち上げました。同年、長女のエリザが加わり、新しいコレクションのデザインに積極的に協力することになりました。

そして1997年には、ブランドのファースト・フレグランスとして、レンピカの幼少期のおとぎ話にインスパイアされた香り「ロリータ レンピカ」が、韓国の化粧品メーカーであるアモーレパシフィックと提携し（2017年まで）、発売されました。

そして、1997年にブランド初のフレグランスが誕生した！

©Lolita Lempicka

ロリータ・レンピカが愛する童話の世界観と、少女が女性へと変貌する瞬間、そして新たなる欲望の目覚めと周りを誘惑する力を知る〝魔の刻〟を反映させたフレグランスを創造すべく生み出されたのが、この「ロリータ レンピカ」（通称「ル プルミエ パルファム」）です。

それは童話の世界の中に迷い込んだ、子供でもなく大人でもない女性に戻るためのエリクサーとして、アニック・メナードにより調香されました。

アラン・ド・モルグによるボトル・デザインも秀逸で、青紫色のリンゴです。そしてそのリンゴには、トレードマークである黄金のツタが巻きつけられています。さらにリンゴのヘタの部分のゴールドキャップはカンゾウの木をイメージしています。

ちなみにリンゴをボトル・デザインにしたフレグランスと言えば、今ではニナ・リッチの「ニナ」が有名なのですが、その元祖とも言えるのがディオールの「プワゾン」です。

痛みの後に、快楽を感じるような〝初体験〟の香り

©Lolita Lempicka

あらゆる女性の中に眠る〝少女〟と、あらゆる少女が〝大人の女性の官能性〟を手にする瞬間を、ひとつのボトルに封印したこの香りは、リンゴのボトルから解き放たれた瞬間、ベルガモットのようでレモンのようなシトラスと青くて苦いツタの葉の星々の輝きが、まるで魔法の杖の一振りのように広がってゆきます。

すぐにアニスのすーっとした意外な甘さと共に、トンカビーン、バニラ、プラリネの薄靄が立ち上ってゆきます。そしてグルマンの世界の到来を告げるように、とろけるリコリス（スペインカンゾウの根とアニスオイルで味付けされたグミのような食感を持つお菓子）が少女のグルマンな〝しつこい甘さ〟で包み込んでゆきます。

そこに酸味の効いたジューシーな完熟チェリーが、少女が大切な何かを失うような〝突き刺すような赤い香り〟と、ヴァイオレットとアイリスが、コスメティックな大人のパウダリーな〝洗練された甘やかさ〟を、ミルフィーユのように重ね合わせ、素肌に広がらせてゆきます。

やがて（「エンジェル」でも使用された）パチョリとムスク、ベチバーが、チョコレートとミルクとスモーキーなお香が混じり合った柔らかいヴェールのように、オリエンタルグルマンとコスメティックパウダリーな香りが織り成すミルフィーユに、絶妙に溶け合いひとまとめにしてゆきます。

徹頭徹尾、現実感を感じさせない香りでありながら、甘々の少女っぽい香りに転ばずに、時間に支配されない禁断の果実が素肌にとろけて匂い立つような、不思議な甘さと苦みが交錯するめくるめく神秘の世界へと導いてゆきます。

シロップのようなとろりと毒々しい液体を感じさせるにもかかわらず、なぜか軽やかにミルキーな甘さが全身を心地よく満たしてくれます。

アニック・メナード様が最後に心掛けていた事、それはこの香りをはじめて身に纏った時、痛みの後に、快楽を感じるような〝初体験〟の香りを生み出すことでした。男性にはない、女性の感覚をすべて詰め込んだ香りです。

まさに、〝食べたいけど、決して食べてはいけない〟という、グルマンの新しい定義を、一般化させた鮮やかな色彩ではなく、毒々しい色彩を想起させる〝食べると危険な女を生み出す甘い香り〟の元祖です。

アニック・メナードは調香師ではなく魔法使いだ！

©Lolita Lempicka

アニック・メナード様はこの香りによって、完全に、調香師の次元を飛び越え、魔女になったと言えます。彼女の香りは、どうやら研究所で作られるのではなく、森の奥深くに、ひっそりと佇む、ツタが生い茂る小屋の中で、大釜の中で作られているようです。

つまりこの液体の甘い香りに惹きつけられた女子達は、やがて、その甘さではない部分の虜になってしまうのです。まさに恐るべき香りです。

このようにして、少女は、魔女の甘い毒の罠に絡めとられていくのです。この不思議な液体の味を知ってしまうと、もう純粋なリンゴの味では満足できなくなるのです（つまりは無垢ではない少女が、無垢を装うための禁断のリンゴでもある）。

この香りは、女性のみが理解できる香りと言えます。そこには、Y染色体を持たないものにのみ伝達される何物かが存在するのです。それはラストに登場するムスクとバニラが絡み合ったお母さんの母乳のような優しい香りによって証明されているとも言えます（スターアニスが含まれているのも勿論その一因です）。

しかし、何よりも、アニック・メナード様がすごい（恐ろしい？）のは、1992年の「エンジェル」により大流行したグルマン・フィーバーの中で、ほとんど全てのグルマンの香りが、エチルマルトールを使用していたにも関わらず、彼女はこの有機化合物を一切使わずにグルマンを作り上げたところにあります。

かくして、この香りは史上初めてリコリス（そして、アニス）を主役にしたフレグランスになったのでした。

ちなみに香水のアカデミー賞と呼ばれるFiFi賞において、1998年に、フレグランス・オブ・ザ・イヤーの女性用ヨーロッパ部門（後にこの部門はなくなる）と、1999年にフレグランス・オブ・ザ・イヤーのラグジュアリー女性部門において、二年連続受賞しています。

2010年以降、4回リニューアルされました。

©Lolita Lempicka

©Lolita Lempicka

©Lolita Lempicka

2010年にこの香りは廃盤になり、同年に「ロリータ レンピカ ル プルミエ パルファム」の名で発売されました。そして2012年にエル・ファニングにより、新たなるキャンペーン・フィルムが撮影されました。

さらに2017年に「モン プルミエ パルファム」、2020年に「オリジナル」、2021年に「ル パルファム」 と合計四回のリニューアルを重ね、今に至ります。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ロリータ レンピカ」を「ハーバル〝エンジェル〟」と呼び、「ティエリー・ミュグレーの「エンジェル」をもとにした多くの香水を試してみて最初に思うことは、いつも「こんにちは、エンジェル」。今回は違う。調香師アニック・メナードは独自の香りの変化を発見した」

「エンジェルは、声高に叫ぶジャスミンやマンゴー、クロスグリのフルーツ様フローラルのアコードを、若干のいかがわしさとパチョリを軸に据えた男性的な甘いウッディ調が支えている。それはまるでハスキーボイスで誘惑されているかのようだ。ポスト・エンジェルがひしめく中、最高との呼び声高いロリータレンピカは甘いウッディ調が長く継続し、爽やかなアニスのメロディを奏でる。辛口のリコリスに始まり、グリーンの変化に応じて転調する。ライムソーダ水のような清涼感。恋人との粋な会話を楽しむにはもってこいの伴奏だ。しかも同じメナード作でブルガリの「ブラック」のように、知的な男性が手軽に身につけられる女性用の香水だ」

「以前、地下鉄に乗り込んだとき、ロリータレンピカの香りがする魅力的な若い男性が降りてきた。それが彼女の香水なら、ぴたりといい当てることができるくらい気のきいた男性であってほしい。おまけは可愛いボトル」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロリータ レンピカ
原名：Lolita Lempicka
種類：オード・パルファム
ブランド：ロリータ レンピカ
調香師：アニック・メナード
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：20ml／3,400円、30ml／4,900円

トップノート：ヴァイオレット、アイビー、スターアニス
ミドルノート：アイリス、アマリリス、リコリス、チェリー
ラストノート：トンカビーン、バニラ、ベチバー、ホワイトムスク、プラリネ

原名：Santal de Mysore
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1997年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

【セルジュ ルタンス】レフラコンドターブル（パリ&香港限定）の全て

セルジュ・ルタンスには、日本では発売されていないパレ・ロワイヤルと香港のK11 MUSEA限定の最高級コレクションがあります。別名「釣鐘ボトル」コレクションとも言われるこれらの香りは、全38作品（廃盤...

cahiersdemode.com

2026.06.17

マイソール産サンダルウッド

伝説的な香りで知られるサンダルウッドの木は、まるで吸血鬼のように、その木に吸い付くようにして香料を得るのです。温かく、心を揺り動かす、スパイシーな香り立ちは、陶酔的な芳香を肌へと直接届ける。中でも、最も純粋で香り高いと評判のマイソール産サンダルウッドは、まるで火の鳥のような輝きを放ちます。

「なんと素晴らしいサンダルウッドだろう！この香りはスパイスを極限まで引き出し、サンダルウッドのベースに負けじと叫び声を上げているかのようだ。サフランを感じ、奇妙なことに、野生のニンジンも感じられる。甘さが、刺激的な熱の爆発へと道を開くのだ！」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

古代インドにおいて、高級娼婦たちが胸もとにつけ、男たちのテストステロンを分泌させる役割を担っていた〝官能の香木〟サンダルウッド。かつて世界の70％のサンダルウッドは、マイソール産でした。

サンダルウッドは、4日間かけて水蒸気蒸留法で抽出されます。香り立ちの良さだけでなく、保留剤としてもとても優れています。そんな万能のエリクサーであるこの香料は、乱獲の被害にあい、2006年以降インド政府により、核兵器並みに厳重な管理化におかれています。

そんな貴重な香料の名＝〝マイソール産のサンダルウッド〟を冠した香りが、1997年にセルジュ・ルタンスより発売された「サンタル ドゥ ミゾール」です。スパイシーオリエンタルの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

ルタンス曰く、この香りには、天然のマイソール産のサンダルウッドが使用されており、それは、2006年の規制より前に、膨大な量を購入し保存してあるものを使用しているとのことです。

現在この香りは、パレ・ロワイヤル本店だけで取り扱われている「レフラコンドターブル」コレクションのひとつとなっています。

〝情熱のインド大陸（カレー）〟の先にあるシャングリ・ラ

滑らかなサンダルウッドのバターのような樹液の上にココナッツが垂らされてゆき、甘くクリーミーな香りが広がる中、クミン、キャラウェイ、フェヌグリークといったスパイスが到来する情景からこの香りははじまります。

ルタンスが「スパイスの限界に挑戦した」というこの香りは、インドの木とインドのスパイスが生み出す、〝情熱のインド大陸（カレー）〟が、埃のように舞い散り、肌の上に広がっていくようです。

すぐに焦がしたメープルシロップのようなベンゾインが、スパイシーなサンダルウッドに溶け込み、森をその甘さで凌駕してゆきます。

この香りの醍醐味はドライダウンにあります。まるで、スパイスとベンゾインの濃霧を越えた先に、目の前に広がるシャングリ・ラのような黄金色に煌くサンダルウッドに包まれ、身も心も木の囁きに魅了されてゆくのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「サンタル ドゥ ミゾール」を「ラム酒の樽」と呼び、「長い間、インド・マイソールのサンダルウッド精油といえば、わりと安価でありながらも豪華な原料であった。たぶん、そのために政府の保護が必要なほどまで、乱獲されてしまったのだろう」

「オーストラリアのサンダルウッドを使っているのか、それとも合成香料を使っているのか、私にはまったくわからない。なぜなら、「サムサラ」を連想させる強いココナッツとキャラメルのアコードで隠してしまっているからだ」「カリブの海賊にあこがれる人たちが愛するラム酒のトロピカルなファンタジーの香りだ」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：サンタルドゥミゾール
原名：Santal de Mysore
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1997年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

シングルノート：サンダルウッド、キャラウェイ、クミン、ベンゾイン、スティラックス、サフラン

原名：Un Lys
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1997年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

【セルジュ ルタンス】レフラコンドターブル（パリ&香港限定）の全て

セルジュ・ルタンスには、日本では発売されていないパレ・ロワイヤルと香港のK11 MUSEA限定の最高級コレクションがあります。別名「釣鐘ボトル」コレクションとも言われるこれらの香りは、全38作品（廃盤...

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2026.06.17

天国にいちばん近い百合の香り

『受胎告知』 サンドロ・ボッティチェッリ、1489年。

月の光を浴び、柔らかくシルキーな花びらを持つこの夢のような大理石にインスピレーションを得て、馬上槍試合、血、黄金に満ちた中世の世界を創り出しました。輝くような香りを放つ、素晴らしい時祷書です。

「もしその雪のような白さが話せるとしたら、聖母マリアは青ざめることだろう。私は王家の紋章である≪ユリの紋章≫のような香りを振りまくことによって、人をフランスに王がいた時代の宮廷に連れ戻すのだ」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

フランス語で「一輪の百合」の意味を持つ香り「アン リス」は、1997年にセルジュ・ルタンスより発売されました（1994年に誕生していたという情報もあり）。現在、パレ・ロワイヤル本店だけで取り扱われている「レフラコンドターブル」コレクションのひとつであるこの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

1489年にボッティチェリが描いた『チェステッロの受胎告知』において、キリストを産むために神によって選ばれたことを、聖母マリアに告知するために訪ねた大天使ガブリエルは百合を手に現れます。

百合の花の透き通るような白さは、威厳と純潔を表し、聖母マリアを象徴する花として〝天国の花〟とまで呼ばれています。「アン リス」は、そんな百合の魅力を、ルタンスの闇ではなく、光（目も眩む光は、結局、闇を生む）によって描き上げた香りです。それは〝天国にいちばん近い百合の香り〟とも言えます。

天使が告知するように香る＝息を呑むほど美しい百合

この香りの素晴らしいところは、スプレーから香りが飛び出すように香り立つのではなく、大天使ガブリエルが私たちに〝告知〟するように、一瞬で息を呑むような美しい百合の香りが広がってゆくところにあります。

厳かに鈴蘭のカリヨンが鳴り響く中、太陽の光を浴びたローズとライラックが開花する情景からこの香りははじまります。

三つの花の周りに存在する（レモンとグリーンノートによる）緑豊かなきらめきが、ゆっくりとインドールが効いた甘やかなジャスミンと結びつき、厳かに透き通るように真っ白な百合の香りを生み出してゆきます。徹頭徹尾、世俗的なアニマリックを排除し、スパイシーさは荘厳さの邪魔をしない程度に香るのみです。

花々が咲き乱れるのではなく、頭を下げた瞬間、白いヴェールをかけられるように、あまりにも繊細な肌触りに、身震いしてしまうほど美しい百合の香りに包まれてゆきます。

やがて、聖母マリアの微笑みのような温かいムスクと、夢のようにクリーミーなバニラが、百合に羽を与えたかのように、天にも昇る高揚感を与えてくれるのです。まるで一瞬で恋に落ちた瞬間のように、真っ白に燃え尽きるように、白百合に心がさらわれていくようです。

それは気高き純潔を奪い去ろうとする紳士に摘み取られようとしている百合のようでもあります。思わず摘んでしまいたいと手を差し出さずにはおれない百合の香り。純潔が失われ、天国にもっとも近かった百合が、地上の官能の渦に飲み込まれていく一寸前を封印した香りとも言えます。

だからこそ、この香りは、人生でただ一度だけつける瞬間が来れば幸せな香りかもしれないのです。

フレデリック・マルの「リス メディテラネ（地中海の百合）」と双璧を成すと言われている百合の香りの決定版です。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「アン リス」を「グリーンフローラル」と呼び、「どこか月並みで、鼻につくけれど、魅力的なホワイトフローラル（ジャスミン、スズラン）はグリーンを加えて新鮮さを表現し、バニラで甘みを出している」

「百合を奇妙にしているハムのような匂いは、肌につけるより紙の方がよりはっきりと香る」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アンリス
原名：Un Lys
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1997年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

シングルノート：百合、ムスク、バニラ

原名：Weekend for Men
種類：オード・トワレ
ブランド：バーバリー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1997年
対象性別：男性
価格：60ml／6,930円、100ml／10,340円

『バーバリーの休日』の香り

©Burberry

©Burberry

©Burberry

1856年にトーマス・バーバリーにより、大英帝国で創立されたバーバリーが、（1989年にユニリーバに買収される）ベスコ・フレグランス社と提携し、最初のフレグランスを発売したのは1981年のことでした。しかし、この頃から1990年代にかけて、バーバリーのブランド力は落ちてゆき、存亡の危機に立たされていました。

1990年代以降、バーバリーは、インターパルファムとライセンス契約し香水を作っていました。1997年に「ウィークエンド」のペア・フレグランスとして発売された「ウィークエンド フォーメン」は、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

この香りは、クリストファー・ベイリー（1971－）が、2001年に、僅か29歳にして、斜陽化していたバーバリーのクリエイティブ・ディレクターになる（2018年まで）直前に作られた香りです。

〝週末〟という名のこの香りは、青空が目にしみる南イタリアで、たわわに実ったレモンの木の下でシエスタするひと時のように、甘酸っぱいレモンを中心とするグレープフルーツ、マンダリン・オレンジ、ベルガモットといった柑橘類の到来からはじまります。

ムスクの風により、爽やかな柑橘の香りが広がる中、同時に、英国紳士向けの香水御用達とも言えるパイナップルの芳香が、メロン（カロン）と共に加わります。かくして、軽やかにアクアティックなレモンの香りに包まれてゆくのです。

やがて、〝週末〟の新緑の香り（＝アイビーリーフとオークモス）がレモンに、フレッシュグリーンな煌きを与える中、クリーミーなサンダルウッドが注ぎ込まれ、香り全体が、太陽に向かって進んでゆくのです。

そして、ハニー（蜂蜜）とアンバー、ムスクの陽光に照らされながら、温かくなったクリーミーなレモンは、より甘やかな余韻を肌に残してゆくのです。

香水データ

香水名：ウィークエンドフォーメン
原名：Weekend for Men
種類：オード・トワレ
ブランド：バーバリー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1997年
対象性別：男性
価格：60ml／6,930円、100ml／10,340円

トップノート：レモン、グレープフルーツ、ベルガモット、パイナップル、マンダリン・オレンジ、メロン
ミドルノート：アイビーリーフ、オークモス、サンダルウッド
ラストノート：ハニー、ムスク、アンバー

原名：Méchant Loup
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：ベルトラン・ドゥシュフール
発表年：1997年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／24,420円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

いじわるオオカミ

@L’Artisan Parfumeur

「メシャン ルー」はフランス語で「いじわるオオカミ」という意味です。すごいネーミング・センスです。しかも、アメリカでは「ビッグ バッド ウルフ（極悪オオカミ）」または「アングリー ウルフ（怒りんぼうのオオカミさん）」という名前で発売されていました。グリム童話の「赤ずきん」の世界観からインスパイアされた香りです。

リコリスとヘーゼルナッツ、ハニーがコントラストを奏でるウッディ・スパイシーの香りは、怒れる調香師ベルトラン・ドゥシュフールにより1997年に調香されました。なんといじわるなオオカミがいる森をイメージした香りなのです。男性がまとうと力強く洗練された男らしさが強調され、女性がまとうと柔らかくグルマンな印象になる香りと言われています。

このオオカミとは、ピンクレディーが「SOS」で歌っていた意味でしょうか？つまり「男はオオカミなのよ。気をつけなさい」という歌詞です。な～んだ、オオカミの香りと思いきやとても優しい香りだと思っているうちに隠された牙で食べられちゃう香りなのでしょうか？

雨上がりの深緑の森のグリーンな香りに、リコリスがペッパーと絡み合うオープニングから、ヘーゼルナッツの香ばしさとハニーの甘さに香り全体が優しく包み込まれていきます。この辺りから謎の獣臭がほんのりと香り立ちはじめます。そして、ラストには、官能的なミルラを伴った温かいウッディによってドライダウンしていきます。花が一切咲かない森の香りです。

ズーロジストの創立者ヴィクター・ウォンが、ブランドを設立するにあたり最も影響を受けた香りのひとつです。

彼はこの香りについて「私は、〝いじわるオオカミ〟は、凶暴なオオカミや濡れた犬のイメージではなく、アニマリックでもないハーバルな香りだと感じました。伝統的な中国のハーブティーである五花茶を連想させる香りで、ローストしたカモミールやハニーの香りもしました。私にとってはタンブクトゥよりも大好きな香りでした」と言及しています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「メシャン ルー」を「ウォータリー・ハーブ調」と呼び、「「いじわるな狼」という名の香水。でも、なんだか濡れた犬のような香りがするだけ」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：メシャン ルー（いじわるオオカミ）
原名：Méchant Loup
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：ベルトラン・ドゥシュフール
発表年：1997年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／24,420円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ペッパー、リコリス
ミドルノート：ヘーゼルナッツ、クリ
ラストノート：ハニー、トンカビーンズ、ミルラ、シダーウッド、ガイアックウッド

原名：Dune pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：1997年
対象性別：男性
価格：100ml／18,480円
公式ホームページ：ディオール

「デューン」と「ファーレンハイト」の間に食い込む、新しいパートナー

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

1985年に「プワゾン」の大成功により、ディオール帝国を再び、フレグランスの盟主へと導いた、当時のパルファン・クリスチャン・ディオールの社長（1981－1996）、モーリス・ロジェは、『貪欲なまでに愛と富を掴み取る80年代』が終わり、90年代は『消費主義の終焉』と『失業・ドラッグ・家庭崩壊の危機のはじまり』といったストレスの多い時代が来ると予想しました。

そんな中、この香りを振り掛けると〝人々の心はオフになり、世界を遠ざけてくれる〟そんな心のオアシスを生み出す香りを創造したいと考えていました。かくして1991年に誕生した「デューン」（その名の意味はフランス語で〝砂丘〟）は、〝光溢れる中を歩く、透明感に包まれる、現代的な女性らしさを示す〟繊細なシルクのような感覚からなる、まったく新しい静寂のオリエンタルでした。

ちなみにこの香りは「ファーレンハイト」の対になる存在として生み出されました。そんなカップルの間に食い込む形で誕生したのが、1997年に発売された「デューン プール オム」でした。

イチジクのグリーンが海辺の木陰での寛ぎのひと時を連想させる、グリーン・オセアニック・ウッディな〝静寂〟の香りは、オリヴィエ・クレスプとジャン＝ピエール・ベソワールによって調香されました。

ディオール初のイチジクの香り

©DIORBEAUTY

オリヴィア・ジャコベッティ様がラルチザンの「プルミエ フィグエ」（1994）とディプティックの「フィロシコス」（1996）で、世界ではじめてのイチジクの香りを生み出したすぐ後に誕生した〝ディオール初のイチジクの香り〟は、地中海の夏に、紺碧の空と海をバックに、真っ白なシャツとパンツが似合う男性が駆け寄り運んできたかのような爽やかなハーブとフルーティなイチジクの新鮮な香りからはじまります。

ブラックカラント（カシス）の葉が、酔わせるような独特なリキュールのニュアンスを与えているのが、このイチジクの香りの特徴です。

さらにここで、この香りの隠れたスターとも言える〝地中海沿岸に咲くモクセイソウ（木犀草）〟が登場します。ヴァイオレット、ラズベリー、スイートピー、ハニーといった様々な側面を持つこの香りがイチジクと見事に調和して魅惑のグリーンの輝きを生み出してゆくのです。

すぐに、ヘディオン（ほのかにレモンを感じさせる、ジャスミンのようなエアリーな香り）により、甘いグリーンの輝きに満たされてゆきます。そして太陽に温められた白い砂浜の上に転がるイチジクの実に、冷たい海水が注ぎ込まれていくような、熱っぽいムスクとメタリックなローズの香りが広がってゆきます。

発売当時、大流行していたマリンノートやオゾンノートといったものや、ココナッツの日焼け止めローションやトロピカルフルーツ＆フラワーに頼らず、ビーチの香りを生み出しています。変わりに最後にビーチの香りを決定付ける役割として、ミルキーなサンダルウッドとシダーの香りが満ち広がっていくのです。

自然体で生きる男性の心に染み込み、静謐なるエレガンスのオーラを解き放つ香りです。男性の体つきを思わせるカーブを描くボトル・デザインは、クリスチャン・ガドラスによってデザインされました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「透き通って自然な感じのする極上のオーデコロンで、葉の香りのするレモンのトップノートと、甘く石けんのようなフローラルのドライダウン」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：デューンプールオム
原名：Dune pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：1997年
対象性別：男性
価格：100ml／18,480円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：カラントリーフ、フィグリーフ、バジル、セージ
ミドルノート：フィグツリーの樹皮、モクセイソウ、ローズ
ラストノート：サンダルウッド、トンカビーン、バニラ、バージニア産シダーウッド、ムスク

原名：Lanvin L`Homme
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：1997年（現在廃盤）
対象性別：男性
価格：日本未発売

典型的なアクアティック・フゼア

©LANVIN

©LANVIN

©LANVIN

1997年に発売されたランバンのメンズ・フレグランスです。パリッとクリーニングした白いカッターシャツを着た瞬間の清潔感と漲る自信をイメージしたフローラル・ウッディー・ムスクの香りです。アルベルト・モリヤスにより調香されました。

フレッシュに弾けるベルガモットとマンダリン・オレンジにアクアノートが溶け込むようにしてこの香りははじまります。すぐに透き通るようにシャープに、落ち着いた男性の風格を感じさせるラベンダーと明るいネロリが香り全体を爽やかにソーピィーにしてゆきます。

やがてメタリックなミントとセージに拮抗するように、スパイシーなペッパーとカルダモンが存在を示し、独特なフレッシュ感に包まれてゆきます。

ドライダウンは、ラベンダーミントにモスとベチバーが溶け込み、フゼア調になる中、サンダルウッドとムスクがクリーミー/パウダリー・グリーンに溶け合いながら、円やかなバニラとアンバーに包み込まれてゆきます。それはまるで、朝風に吹かれてそよぐ、青空の下に干されている白いカッターシャツのようです。

シトラスが弾けるアクアティックな香りからはじまり、スパイシーなパウダリーさを経て、フレッシュクリーンかつウッディで温かみのある心地よいフゼアの香りに落ち着く典型的な90年代のメンズ・フレグランスです。

キャロライナ・ヘレラの「212メン」との類似点をよく比較される香りです。ボトル･デザインはパスカル・ムールグによるものです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ランバン オム」を「シトラスフゼア」と呼び、「脇ぜりふ（舞台上でのひそひそ話）のような香り。穏やかなのに、声高に主張するアコード」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ランバン オム
原名：Lanvin L`Homme
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：1997年（現在廃盤）
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：ラズベリー、マンダリン・オレンジ、ネロリ、ベルガモット
ミドルノート：ペッパー、ミント、セージ、カルダモン
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ

原名：212
種類：オード・トワレ
ブランド：キャロライナ・ヘレラ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：30ml／6,100円、60ml／8,900円、100ml／11,900円

二人のキャロライナ・ヘレラ

キャロライナ・ヘレラ。同姓同名の母と娘。そして、二人の女帝。©Carolina Herrera

キャロライナ・ヘレラ（キャロリーナ ヘレラ）は、1939年にベネズエラで大富豪の娘として生まれました。1950年代よりバレンシアガやランバン、ディオールなどのファッションショーに出入りしていた彼女は、1965年にエミリオ・プッチの広報担当として働くようになりました。

その美貌と財力と抜群のファッション・センスによりニューヨークの社交界においてもファッショニスタとして女性から崇拝される存在になりました。そして、1981年に当時のヴォーグ編集長ダイアナ・ヴリーランドの後押しで、コレクションを発表したことからブランドはスタートしました。

©Carolina Herrera

©Carolina Herrera

プーチ社にライセンスを供与し、はじめてのフレグランスを発表したのは1988年のことでした。そして、娘であるキャロリーナ・ ヘレラ・デ・バエズが、1996年にフレグランス部門のクリエイティブ・ディレクターになり、折からの「若者向けフレグランス」ブームに遅れてはだめよ！と、2つ目の女性用フレグランスを生み出すための陣頭指揮を執ることになりました。

彼女は、日本向けではないインタビューで「日本の京都と大阪が世界中で私を最も魅了する都市です。日本は私にとって、常に魅了する国であり、その歴史、文化、文学にとても惹かれます。私にとって日本はとても神秘的な国で、やや謎めいていて、非常に異なった美しい風景があります」と発言するほどの親日家です。

現在も彼女は、フレグランス部門の最高責任者です。そんな彼女がはじめて創造した香りが「212」でした。

絶妙にやり過ぎない美学＝モリヤスの帝王学

©Carolina Herrera

©Carolina Herrera

212とはニューヨークシティのエリアコードです。1997年9月に誕生した、ガーデニアが生み出す都会のオンナの香りは、アルベルト・モリヤスにより調香されました。

この香りから、アルベルト・モリヤスの皇帝への道ははっきりと定まったとも言えます。1994年に「シーケー ワン」、1995年に「プレジャーズ」、1996年に「アクア ディ ジオ プールオム」を生み出したこの男は、ついに調香師界の帝王になる道を見つけ出したのでした。それは〝絶妙にやり過ぎない美学〟です。以後、モリヤスは商品リリース数を加速させてゆきます。

キャロリーナ・ ヘレラとアルベルト・モリヤス

ニューヨークのような大都市で生きる若き女性のための香りとしいう漠然としたテーマだからこそ、その香りの根底にはただただ清潔感のみが流れているのです。そして、その周りに個性を徹底的に削ぎ落とした様々な美しい香りを結界のように張り巡らしたのでした。

高級ホテルの朝食バッフェのために、シャワーを浴びて、アメニティーの高級石鹸とシャンプーで全身をリフレッシュした後、シャワールームから一歩踏み出した瞬間を捉えたようなオレンジ・ブロッサムを中心とした清潔感溢れる芳香からこの香りははじまります。

レモンとベルガモットの煌きが奥深くから感じ取れます（モリヤスは柑橘の使い方がとても上手く、彼は柑橘をメイン香料に使うことはせず、女性が男性を落とすときの極めつけの瞬間のような使い方をします）。

やがて静かに美しく花を咲かせていくホワイトローズを中心としたホワイトフローラルブーケの中に、カクタス・フラワーとスズランをはじめとするグリーンノートとホワイトムスクが加わり、見事に調和してゆきます。

この香りの普遍性は、簡単にその魅力について説明できる所にあります。清潔感で包み込むフレッシュな柑橘類と白い花々の香りが、美しくパウダリー・ムスキーな、昼間のロマンティックな空気を生み出してゆく。そして、締めにクリーミーなサンダルウッドが静かに流れるような余韻を残してくれます。

石鹸のようで石鹸のようでない香りそれが「212」なのです。

一つが二つになるボトル・デザイン

©Carolina Herrera

©Carolina Herrera

水彩画のような香り、油絵のような香り、コンピュータグラフィックスのような香りではなく、私が今求めているのは『真っ白なキャンバス』のような香りという時に、 シトラス→ホワイトフラワー＋ホワイトムスクが生み出してくれる「まっさらな世界」。

頭を使わせる要素が一切存在せず、ただひたすらに五感を洗い清めてくれる「212」。

ファビアン・バロンとキャロライナ・へレラ自身がデザインしたボトルが非常に興味深いです。それはガラスとメタリックを組み合わせた構造に2本の212ボトルが収納され、1本は携帯し、もう1本は自宅に置いておくことができるようになっています。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「212」を「ハーシュ（きつい）フローラル」と呼び、「紙で切った指先の小さな傷にレモンがしみる感じ。それがすべて」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：212（トゥーワントゥー）
原名：212
種類：オード・トワレ
ブランド：キャロライナ・ヘレラ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：30ml／6,100円、60ml／8,900円、100ml／11,900円

トップノート：オレンジ・ブロッサム、マンダリン・オレンジ、カクタス・フラワー、ベルガモット
ミドルノート：ホワイト・カメリア、百合、ガーデニア、フリージア、ジャスミン、ローズ、スズラン、ピオニー
ラストノート：サンダルウッド、ホワイトムスク

原名：Envy
種類：オード・トワレ
ブランド：グッチ
調香師：モーリス・ルーセル
発表年：1997年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：30ml／6,500円

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

ファッション業界の世紀末覇者トム・フォードのはじめての香り

©GUCCI

「カシミアを着た狼」と呼ばれるLVMHグループの総帥ベルナール・アルノーは、1994年にグッチは投資する価値もない企業だと見切りをつけていました。その年、トム・フォードがグッチのクリエイティブ・ディレクターに就任しました。

以降、トムとCEOドメニコ・デ・ソーレの活躍により、グッチは奇跡の復活を遂げ、未曾有の黄金時代を迎えることになりました。そんな世紀末に、彼ははじめて香水をプロデュースすることになりました。

1997年、ファッション業界において、トム自身が、世界中の人々の〝羨望〟の眼差しを浴びていた時に発売されたのが「エンヴィ」＝羨望、という名の香りです。

ボトル・デザインも含め、完全にトム・フォードの美学を忠実に打ち出したこの香りから、グッチ香水は、今までの古臭いやぼったいイメージを一新し、洗練された都会的なイメージを人々に植え付けることに成功したのでした。

ヒヤシンス＝「嫉妬を生む花」の香り

©GUCCI

さてもう一人の男性の話をさせてください。シャネルの香水部門で研究者として働き、クエスト・インターナショナルで調香師になったばかりの1984年5月に、彼は、ヒヤシンスの花の香りにすっかり魅了され、このにおいをフレグランスの創造に生かしたいと考えたのでした。

その男性の名をモーリス・ルーセルと申します。1994年にロシャスの「トカド」、セルジュ・ルタンスの「アイリス シルバー ミスト」、1995年に「ヴァンキャトル フォーブル」を調香し、人気調香師への道を進んでいた時に、トム・フォードから新生グッチの香りの創造という大仕事を打診されたのでした。

13年間、ヒヤシンスの真の魅力を反映させる香調をどうするべきか悩んでいたモーリスはちょうどこの頃、フレッシュフローラルによってヒヤシンスの魅力を開花させてみせようと決意していたのでした。

私が香水を作るとき、最初の段階で最も重要なのは、良いテニスプレーヤーとラリーを繰り広げるところからはじまります。つまり〝レベルが合わない人とは、テニスを楽しめない〟のです。

「エンヴィ」の誕生は、トム・フォードという香水の感覚においても超一流のテニスプレーヤーとのラリーから生み出されたものでした。

モーリス・ルーセル

かくしてトム・フォードとモーリス・ルーセルという二人の血気盛んな才能がひとつとなり生み出されたこの香りは、その名を、ヒヤシンスの名の由来からつけることにしました。

ヒヤシンスは、ギリシャ神話にその名の由来があります。それは美青年ヒュアキントスが、アポロンと一緒に円盤投げに興じていた時に、とても楽しそうなその姿にやきもちを焼いた西風の神ゼピュロスが、意地悪な風を起こしたことからはじまる悲劇でした。

この風によりアポロンが投げた円盤がヒュアキントスの額を直撃し、大量の血を流して死んでしまったのです。そして、この時に流れた大量の血からヒヤシンスが生まれたのでした。このエピソードから、ヒヤシンスの花言葉は「嫉妬」「悲しみを超えた愛」となりました。

かくして、トム・フォードのはじめての香りの名は、彼が当時置かれていた環境を象徴する、嫉妬・ねたみ・羨望を意味する「エンヴィ」と名づけられたのでした。

一年間で、6月の1週間しか咲かない〝幻の花〟伝説

ほのかに甘い香りがするヴァインフラワー

この香りについてとても不思議な説明文があります。それは、特に、日本で販売されたときに伝えられたもので、一年間で、6月の1週間しか咲かない幻の花ヴァインフラワーの香料がはじめて使われたという話です。

〝まぶしいほどきらめく新緑と自然が作り出す官能美を備えた〟と説明されるこの花は、グレープ（ぶどう）の木の花であり、実際には、約3週間咲く小さな花です。

大都会を吹き抜ける、ヒヤシンスとスズランの風。

©GUCCI

大都会のビルの間を颯爽と歩くあなたは、いつどこでも人々の視線を釘づけにする〝羨望〟を集める女性です。そんな人々の視線が、ベルガモットと輝きとなり、ほんのりと苦味も伴わせ、あなたの肌にフラッシュを当てたように光を集めてゆきます。

すぐにパイナップルとピーチが甘酸っぱい香りで満たしていこうとする中、クリーミーなマグノリアがすべてを円やかなフレッシュグリーンなフルーツの香りへと転化してゆくのです。

フルーツの香りが、条件反射のように、甘さを期待させる、この甘さを全く感じさせないところに、この香りの魅力があります。でありながら、確かにこの香りからは、フルーツが香り立つのです。

羨望の眼差しが、さらにあなたの美しさを引き立てていくように、スズランとヒヤシンスを中心とした大都会のメタルを感じさせるフローラルブーケに包み込まれてゆきます。

インドールの効いたジャスミン等の様々な花々のコントラストが〝光とコンクリートの迷路〟へと誘ってくれます。解けそうで解けない謎。そんな感情を湧き上がらせる、手が届きそうで届かないフルーツ、摘んでみたくなるが決して摘めない花々、そんなすべてを照らし出すスズランとヒヤシンスで作られた美しい人工の光のファンタジー。

そして、その奥深くには、確かにグレープのように甘いヴァインフラワーがおられるのです。

どんな人間の心も、いいえ、アンドロイドのようにメタルの心を持つ人々にさえも、〝羨望〟の気持ちを芽生えさせ、苦悩させ、人間の心を取り戻させていくこの香りにおいて、オークモスとアイリスはメタルを溶かしていく〝魔法のパウダー〟のようです。

やがて、クリーンなムスクとクリーミーなサンダルウッドによって、スズランとヒヤシンスは、大自然の中で伸びをするように、うっとりするようなフレッシュグリーンの余韻を肌に残してくれるのです。

「プレジャーズ」を超えるために生み出された香り

©GUCCI

一方で、「エンヴィ」＝〝羨望〟という名前が、世紀末の水商売＆コギャルの女性たちの琴線に触れ、そちらの世界で大流行すると共に、一般女性ウケは急激に沈静化した香りでもあり、日本ではとても過小評価されました。

アメリカ、ヨーロッパにおいては、パンツスーツ姿のキャリアウーマンの間でもてはやされました。そして、2007年に廃盤となり、その状況と反比例するように、日本でも、ハイセンスな女性向きの香り「幻のエンヴィ」として正当な評価を得ることになりました。

トム・フォードがデザインした新生グッチのファースト・モデルの一人として抜擢され、瞬く間に90年代末のスーパーモデルの一人になったジョルジーナ・グレンヴィル（1975－）が、キャンペーンムービーに抜擢され、マリオ・テスティーノにより撮影されました。当時、オールヌードで登場するこのムービーは話題になりました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「モーリス・ルーセルは巧みに香りを組み合わせ、ぼんやりと女性の霊が浮かび上がるような香水を作る。たとえば、「リラ」は引き締まったハスキーボイスのパリジェンヌ、「トカド」は日焼けした気ままなアマゾネスだ」

「これらはルーセルのもうひとつの特徴であり、まだ磨かれていない原石の自然美を表している。マーケティング部門に全面的に委ねられると窮屈になり、古典的な香水「ヴァンキャトル フォーブル」「ランスタン」「アンソレンス」のみごとな模倣品になりがちだ」

「私の知る限り、エンヴィはルーセルの魔法と現実世界のバランスが、ダイヤモンドのように熱と圧力の両方を必要とする作品を生み出した唯一の例である。ルーセルは調整しながら何度もパネルテストを行い、「プレジャーズ」を超えるまで調整を続けたと聞いている」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エンヴィ
原名：Envy
種類：オード・トワレ
ブランド：グッチ
調香師：モーリス・ルーセル
発表年：1997年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：30ml／6,500円

トップノート：ベルガモット、フリージア、パイナップル、マグノリア、ピーチ
ミドルノート：スズラン、ヒヤシンス、ジャスミン、アイリス、ヴァイオレット、ローズ
ラストノート：オークモス、シダー、ムスク、サンダルウッド

原名：Vocalise
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：50ml／5,500円、100ml／9,300円

まずはラフマニノフの「ヴォカリーズ」を伴奏に･･･

©資生堂

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彼女の肌が香り立つ。それは、音のない声、誘惑のかけひき。

内と外、裏と表、彼女の中のパラドックスが、香りとなって語られる。その香りはヴォカリーズ。

離れてクールな透明感が、近づくほどに甘く官能的に、人を誘う。

それは、窓辺をわたる風のように爽やかで、キスのように甘くやさしい香り。

商品説明書より

「ヴォカリーズ」それは、香りを信じない大人のために生み出された新たなる香りの神話の始まり。

セルゲイ・ラフマニノフの歴史的な傑作として誉れ高い歌曲「ヴォカリーズ」。この愁いを含んだ調べの中から紡ぎ出されるようにして生み出された香り。「ヴォカリーズ」とは「音にならない声」の意味です。

心のなかに抱えている多くの矛盾を素直に外に向けて表現すること=「矛盾礼賛」をキーワードに生み出されたオリエンタル・フローラル（フローラルフルーティ）の香りは、若き日のジャック・キャヴァリエが調香を担当した歴史的傑作です。

セルジュ・ルタンスがデザインを担当し、工藤青石が制作したボトル・デザインは、正面から見るとシンプルな円形なのですが、見る角度を変えると、その稜線が大きくゆらいでいることが分かる、「繊細さ」と「強さ」という矛盾する2つの要素が強いコントラストをもって現れるデザインとなっています。

二度と会うことのない二人がすれ違う瞬間に生まれる香り

〝女性が遠くから歩いてきます。様子が良いことがすぐに分かり、男性は女性を意識しています。お互いがクロスオーバー（交差）するときに彼女の方に自然に振り向くことが出来るように、接近するまであえて無関心を装い、彼女を見ず、あらぬ方を見て歩いています。

あと3歩。クールな香りが漂ってきました。男性はまだ女性を見ない。そして、あと1歩でクロスオーバー。先ほどと全く違う香りが彼の身体に飛び込んでくる。思わず女性を見た。でも女性は全く男性に興味を示さず歩き去る〟。

男性は〝興味〟のサインを偶然を装い示そうとする。女性は〝興味〟を気付かれまいと無関心を装おう。お互いが「素敵な人。でも私になんか興味がないはず」と考える瞬間。そして、2人の人生は二度とクロスオーバーすることはなかった。

二度と会うことのない二人が、一度きり接近した瞬間に解き放たれる甘い香りが〝永遠の甘い記憶〟を焼き付け〝永遠の人〟を生み出してくれる。

そんな情景を香水の中に閉じ込めることが出来たジャック・キャヴァリエの天才性が成せる「語る香り」のひとつです。

旋律のような香りの優しい波の中で･･･

©資生堂

甘くも儚い旋律に対して、香料の解説をするだけ野暮な話です（本当にこの香りに必要なのは、ラフマニノフの「ヴォカリーズ」だけです）。しかし、カイエデモードはそんな野暮な荒野を突っ切る疾風でありたいと思っております。

グレゴリオ聖歌の歌い出しのような優しくもひんやりとした官能性が、ピーチ、ブラックカラントといったフルーツとネロリのミックスによって表現されます。それはまるで風のような、嘆きのような、歓喜のような果実のソプラノが素肌に聞こえてきます。

ジャック・キャヴァリエの怖ろしさは、グレゴリア聖歌の空気を、いとも容易に般若心経と観音菩薩の世界に結びつけたところにあるのです。それがこの香りにおける柚子とヒノキの役割なのです。

ソプラノが導く瞑想の中、トロピカルなオーキッドの伴奏が加わり、さらにジャスミン、スズラン、ローズが花を咲かせ、酔わせるフルーツから、心奪うフローラルへと変化してゆきます。

そして、儚くもパウダリーなヘリオトロープとムスクにより、淡々とした和音を奏でるネロリとバニラ、対旋律のような温かいサンダルウッドによるピアノの伴奏が、だんだんとその存在感を示し〝忘れられないが、思い出せない愁いの香り〟の大演壇へと導いてゆくのです。

強さともろさ、優しさと冷たさ、透き通るような静謐さと秘められた官能、和の繊細な甘さと洋のスケールのある甘さ、はらはらと舞う粉雪と降り積もる雪、美と壊れやすさがバランスを保っている二面性が、その人の肌と心の二面性に反射してゆきます。

ちなみにこの香りが、廃盤になった理由は、特別な香料の調達等の問題ではなく、ただ単にラインナップが更新され、時代にそぐわないと判断されたためでした。

香水データ

香水名：ヴォカリーズ
原名：Vocalise
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1997年
対象性別：女性
価格：50ml／5,500円、100ml／9,300円

トップノート：ピーチ、ネロリ、ブラックカラント、オーキッド、ブラジル産ローズウッド
ミドルノート：柚子、ヒノキ、ジャスミン、スズラン、レッドカラント、ローズ
ラストノート：サンダルウッド、ムスク、ペッパー、バニラ、ヘリオトロープ、シダー