原名：Minotaure
種類：オード・パルファム
ブランド：パロマ・ピカソ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

パロマ・ピカソの父パブロが愛した『ミノタウロス』

パロマ・ピカソ

パロマ・ピカソより1992年に発売されたメンズ・フレグランス「ミノタウロス」は、Cosmair社を製造元として、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

〝ミノタウロス〟とは、ギリシア神話に登場する、クレタ島のクノッソス宮殿の迷宮（ラビュリントス）に閉じ込められた、人の肉を喰らう牛頭人身の怪物です。ダンテの『神曲』では、「地獄篇」にも登場しています。

The Remains of Minotaur in a harlequin costume, 1936

La Minotauromachie, 1935

愛する娘に自身が愛した特別な存在・鳩（＝パロマ）と名づけた父パブロ・ピカソ。彼が愛した作品のモチーフのひとつが、平和の象徴である鳩とは真逆な、ミノタウロスでした。それはスペイン文化の闘牛や牛追いといった牛にまるわる儀式に魅了されていたパブロにとって、運命的な存在でした。

男をなぶり殺し、女を陵辱し快楽の限りを貪るこの怪物に、非合理性や無意識の力を見出したパブロは、巨大な肉体的パワーと性的エネルギーを持つミノタウロスに自己投影しつつも、倒されねばならぬ絶対悪の役割を与えたのでした。

『ミノトール』創刊号, 1933

そして、1933年に創刊されたシュルレアリスム雑誌「ミノトール（Minotaure、フランス語でミノタウロスの意味）」（～1939年まで、計11巻）に全面的に協力しました。この創刊号の表紙はパブロが描いたミノタウロスでした。

1920年代から30年代にかけて、ミノタウロスと迷宮は、まさに男性の中に存在する秘められた非合理な衝動を表し、テセウス（意識）が迷宮に入りミノタウロスを倒して勝利するというフロイト的な解釈が持て囃されたのでした。

パロマ・ピカソの中に眠る『ミノタウロス』

パロマ・ピカソ（1949－）が「ミノタウロス」という名の香りを作らせたことには、彼女と父パブロの関係が影響しています。それは、わずか4歳の時に、母フランソワーズ・ジローが、パブロと別居したため、（結婚していなかったことと）パブロの正妻の意向により、パロマは父と会うことが許されなくなりました。

さらに、1964年にフランソワーズが『ピカソとの日々』を出版したことにより、パブロは、娘パロマとその母との縁を永久に切ったのでした。まさにパブロがかつてフランソワーズに語った「女性は2種類しかいない。女神か、ドアマットだ」という言葉を実践したのでした。

そしてパロマは、1973年にパブロが死んだ後、イヴ・サンローランにも認められたジュエリー・デザイナーとしての道を進むことを辞めるのですが、数年後、不死鳥のように蘇り、1980年にティファニーのデザイナーとして活躍することになりました。

〝香りのラビリンス〟に飛び込んで、ミノタウロスを打ち倒せ！

©Paloma Picasso

©Paloma Picasso

「ミノタウロス」は、クレタ島の地中海のシトラスとフルーツ（チェリーとオレンジ）の輝きに、ハーブ（ラベンダー、タラゴン）とスパイスが注ぎ込まれるようにしてはじまります。アルデハイドとマリンノートによってすべてが掻き混ぜられた、獣的なところは微塵もない、ソーピィーで鮮やかなはじまり方です。

すぐに、アルデハイドの渦の中に、ローズとゼラニウムのハーモニーが奏でられ、インドールの効いたジャスミンを中心とするスズラン、イランイランの甘い花の蜜のようなフローラルブーケに包み込まれてゆきます。その背後に流れる苦いガルバナムが見事なアクセントを生み出しています。

やがて、クリーミーなサンダルウッド、甘いバニラとトンカビーン、スモーキーなレザー、アンバリームスクによって、円やかに肌の上に引き伸ばされていくのです。

野蛮なミノタウロスの気配を一切感じさせない香りです。意気込んで、ダイダロスが作った迷宮に挑んだが、すでにテセウスが成敗した後だった、そんな〝甘い勝利の余韻と持て余した勇者の高揚する心〟に満たされていくような温かなオリエンタルの香りです。

ちなみにこの香りは、デヴィッド・ボウイが愛用している香りとして有名でした。

香水データ

香水名：ミノタウロス
原名：Minotaure
種類：オード・パルファム
ブランド：パロマ・ピカソ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：フルーツノート、アルデハイド、ベルガモット、ガルバナム、タラゴン、コリアンダー
ミドルノート：ゼラニウム、ジャスミン、ローズ、スズラン
ラストノート：トンカビーン、バニラ、サンダルウッド、アンバー、ムスク、シダー

原名：Lalique
種類：オード・パルファム
ブランド：ラリック
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1992年、2001年
対象性別：女性
価格：100ml／25,300円
公式ホームページ：ラリック

ラリックのはじめての香水

©LALIQUE JAPAN

©LALIQUE JAPAN

©LALIQUE JAPAN

1888年に、稀代のガラス工芸家ルネ・ラリック（1860－1945）により創業されたラリックは、孫娘であり三代目のマリー＝クロード・ラリック（1936－2003）により、1992年にブランド初のフレグランスを発売しました。

ラリックのクリスタル製品のように、繊細かつ大胆、清楚でありながら妖艶なコントラストの妙をフレグランスに投影したこの香りは、ソフィア・グロスマンによって調香されました。

太陽のように輝くマンダリンに向かって、ガラスで作られた妖精は、つつましい両手を天に向かって差し伸べます。そんな妖精の回りをどこか人工的なクセのあるガーデニアの甘さが包み込んでゆきます。

すぐにブラックカラントをはじめとする、温かい赤ワインのようなフルーツの甘さが、ガラスの妖精に血液のように注ぎ込んでゆきます。

やがて、オークモスとムスクの風が、ローズとオレンジ・ブロッサムを中心としたフローラル・ブーケを運び、ガラスの妖精の中に、喜びと悲しみが生み出されます。

そして、バニラとアンバーによって、すっかり温かい心を手に入れたガラスの妖精は、クリーミーなサンダルウッドにより、そのガラスの肌が柔らかい人肌へと変わってゆき、美しい女性の姿へとソーピィーな香りと共に転生してゆくのです。

特に2000年に限定発売されたシルフィード・ボトルは人気が高い（真ん中）©LALIQUE JAPAN

この素敵なボトル・デザインは、マリー＝クロード・ラリック自身によりデザインされたものです。最初のボトル・デザインはハニーサックル・モチーフでした。そして、毎年新しいデザインでシリアルナンバー付で発売されました。

2001年リニューアル・ヴァージョン

©LALIQUE JAPAN

©LALIQUE JAPAN

2001年に、ソフィア・グロスマンにより再調香されたリニューアル・ヴァージョンは、名前を「ラリック ドゥ ラリック」と改め、ボトル・デザインも、最初のハニーサックル・モチーフをアレンジしたもので固定されました。

香り自体は、オリジナルの持つクラシカルなムードは、そのまま残されており、ガラスの妖精の存在を感じさせるものになっています。

ローズとジャスミンを中心とした甘いフローラルブーケの中に、パウダリーなアイリスとスパイシーなクローブが飛び込んでいくようにして、この香りははじまります。

花は、その生命力を直ちに失い、品のある貴婦人の肌を美しく彩るために吸収されていったのでしょうか？そんなとても上品なパウダリー・スパイシー・フローラルの香りに全身は包み込まれてゆきます。

やがて、洋ナシのみずみずしさとブラックベリーの甘酸っぱさが加わり、ほんの少しだけ、現代的なフルーティーなアクセントを感じることが出来ます。

そして、クリーミーなサンダルウッドとバニラを、ホワイトムスクが包み込んでゆき、最初から最後まで存在していた妙に気になるクラシカルな香りの正体を白日の下に曝け出してくれるのです。その正体とは、パウダリーさ、スパイシーさ、フルーティーさ、クリーミーさといった様々な側面を見せてゆくブルガリアン・ローズなのでした。

それは実に器用に自らの魅力を変幻自在に発散させる女性のようなのです。最後の2001年ヴァージョン（現行品）の香りの変化を記載しておきます。

トップノート：ジャスミン、アイリス、ローズ、クローブ
ミドルノート：洋ナシ、ブラックベリー、ブラックカラント・リーフ
ラストノート：マイソール産サンダルウッド、ホワイトムスク、バニラ

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「古きよき昔に戻ろうとしたものの、ただの時代遅れになってしまった濃厚なフローラル様オリエンタル。すべてが備わっているけれど、うるさいだけで、これといった特徴はない」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ラリックドゥラリック
原名：Lalique
種類：オード・パルファム
ブランド：ラリック
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1992年、2001年
対象性別：女性
価格：100ml／25,300円
公式ホームページ：ラリック

トップノート：シチリア産マンダリン、ブラックカラント、ブラックベリー、中国産ガーデニア
ミドルノート：ピオニー、ブルガリアンローズ、マグノリア、チュニジア産オレンジ・ブロッサム、イランイラン
ラストノート：インド産サンダルウッド、シダーウッド、バニラ、アンバー、ユーゴスラビア産オークモス、チベット産ムスク

原名：Héritage
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：100ml／17,820円
公式ホームページ：ゲラン

ゲランの遺産を引き継ぐ男になりたいあなたに・・・

©GUERLAIN

「エリタージュ」とは、フランス語で「受け継ぐもの」という意味です。その名の如く、ゲランの偉大なる遺産であるゲルリナーデを四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが駆使したこの香りには、二つのテーマが込められています。

1. 「ジッキー」「アビルージュ」といった過去のゲランの遺産を大きな器で受け止める。
2. エレガンスの伝統を20世紀末風に継承していく。

1992年に発表されたこの香りは、ウッディ・スパイシーな香調であり、21世紀の今、この香りを付けこなすためには、『ウォール街』（1987）のマイケル・ダグラス並みの野心と冷酷さが必要とされます（一周して極めて現代的）。

つまりは、どれだけ高級スーツに身に包もうとも、普段から着慣れていない、もしくは身体にフィットしていない人にとっては、ただただ野暮ったく見えてしまうだけであるように、この香りを付けこなすためには、その男性自身の自力が試されるのです。

全裸の男性が、高級スーツに身を固める瞬間の香り

©GUERLAIN

美しいギリシア彫刻のような全裸の男性の肉体が、太陽の光を背に受けて浮かび上がるような古めかしいシトラスの輝きからこの香りははじまります。神々しいまでのベルガモットとレモンのオープニングです。

しかし、どんな美しい裸の肉体も、十分以上もの凝視に堪えられないものです。すぐにクリーミーかつアロマティックなラベンダーが（ベースのパチョリとトンカビーンにより）神々しさを、太陽の暖かさで包み込むような、人間らしい生き生きとした輝きに変えていきます。

そして、ピンクペッパー、コリアンダーなどのスパイスが、この全裸の男性に、白いシャツと高級スーツといった衣服を与えます。

まるでローズとカーネーション、ゼラニウムが風に乗って香り立つように、彼は衣服の全てを身につけた瞬間、感謝の気持ちで、あなたに白い歯を見せ微笑みかけます。再び、まぶしく輝くその男性の神々しさに、あなたの心が、思わずとろけてしまいそうになります。その気持ちを抑え付けるために、あなたは氷のように冷たい表情を彼に見せつけます。

シダーとパチョリの到来です。微笑みかけるごとに周りを冷たくしてしまうこの美しい男性は、もう周りに微笑むことを止めました。キリっとした男性の圧倒的な美を前にして、一転して人々は、媚びるような微笑を浮かべ接するようになるのです。

そして、サンダルウッドのクリーミーな甘さに包まれながら、男性はゲルリナーデで全身を固め、洗練を知るのでした。「エリタージュ」それは、容姿端麗な男性が、笑顔ではなく、澄まし顔で洗練されていく香りの物語なのです。だからこそ、この香りを身に纏い、ひとたび笑顔を見せれば、世界はこの男性の魅力にかしずくほどの力を生み出すのです。

真に洗練されたメンズのためのオリエンタルの香りとは、古めかしく、人を選び、伝統を感じさせ、その人だからこそ許される格式を感じさせるものなのです。

『フーコーの振り子』から生み出されたボトル

©GUERLAIN

フーコーの振り子

ロベール・グラネによりデザインされたボトルは、パリのパンテオンに展示されているフーコーの振り子からインスパイアされた木製のキャップを携えた、幾何学的でモダン建築物を髣髴させる洗練されたものでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「エリタージュ」を「ウッディアンバー」と呼び、「1990年頃の一時期、男性用香水が試したのは大きな男のイメージだった。角ばったあごに広い肩幅、がっちりした体、それでいてしなやかな手にウェーブのかかった髪。好印象だが、家族休暇中は兵士のようにそっけない。ゲイに間違えるほどハンサムだがストレート。当然、ふつうの男性はこの飛躍した変化にまったくついていけず、そんなエリタージュもまた失敗だった」

「若者と年寄りの中間の世代が見当たらないのだ。まるでストレートの男性が成長せずにいきなり年老いてしまったようだ。そのため英雄にふさわしい香水は必要なかった。しかしエリタージュのように瞬時に惹かれる男性用香水もわずかながらある」

「エリタージュは巨大な金管楽器が何オクターブにもわたり音色を奏でる。ウッディ－アンバーのトップノートからたっぷりリッチなスパイシーの中音階をへて、パウダー調のバニリンのバスへ移る。欠点はまぶし過ぎる輝きだ。男性用には有難くない。おかしなことに、15年後「ココ マドモアゼル」や「ナルシソ ロドリゲス フォー ハー」のような香水（基本的にはエリタージュの女装版）に女性たちが群がっている。私がゲランならこれをもとに「チャンス」を作るだろう。まず男性っぽさを消してジャスミンを少し加える」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エリタージュ
原名：Héritage
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：100ml／17,820円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：ラベンダー、ジュニパーベリー、アルデハイド、クラリセージ、ベルガモット、レモン、ヴァイオレット、プチグレン、グリーンノート
ミドルノート：パチョリ、コリアンダー、ゼラニウム、ペッパー、ローズ、バルサムモミ、カーネーション、ピンクペッパー、ニオイイリスの根茎、ジャスミン、シクラメン、スズラン
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、オークモス、シダー、ムスク

原名：Roma Uomo
種類：オード・トワレ
ブランド：ラウラ・ビアジョッティ
調香師：アニック・メナード
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

「カシミアの女王」ラウラ・ビアジョッティ

©Laura Biagiotti

©Laura Biagiotti

シンディ・クロフォード、1987年。

1988年4月25日の中国の天安門広場で行われたコレクション。中国で2億人が、このイベントを視聴したという。

天安門広場でのこのランウェイの約1年後に天安門事件が勃発しました。

1988年中国にて。ラウラ・ビアジョッティとモデルたち。

ラウラ・ビアジョッティ（1943－2017）という日本では全く馴染みのないファッション・デザイナーは、1972年にフィレンツェで最初のファッションショーを開催し、以後、カシミアを惜しみなく使い、温かく包み込むようなドレス、セーター、カーディガンが人気を博しました。

そして〝獅子座生まれのラウラ〟は、ニューヨーク・タイムズにより「カシミアの女王」と呼ばれるようになりました。

1988年4月25日に、30人の中国人モデルにより、中国でコレクションを発表した最初のイタリア人デザイナーとなりました（さらに1995年2月5日にはロシアでコレクションを発表した最初のイタリア人デザイナーとなる）。

ローマ大学で考古学を専攻していたこともあり、ラウラは、1980年から2017年に亡くなるまで、ローマの田園地帯にある、11世紀の建てられたマルコ・シモーネ城を5年かけて修復し、住居とし、そこでファッション・デザインをしていました。

ラウラ・ビアジョッティの最初のフレグランス「フィオーリ ビアンキ」は、1982年に発売されました。次いで1988年に「ローマ」、1992年に「ヴェネツィア」が発売されました。そして同年発売された「ローマ ウォモ」は、P＆Gと提携し、アニック・メナードにより調香された処女作でした。

アニックは、イジプカ（ISIPCA）卒業後、「Creations Aromatiques」（現シムライズ）でミシェル・ アルメラックに師事します。そして、1991年にフィルメニッヒに入社し本作を手掛けることになりました。

この作品はイタリアを中心に、爆発的なヒット作となり、アニックはフレグランス業界で、デビュー早々に頭角を現すようになりました。

「甘い男で世界を満たせ！」アニック・メナード様の最初の香り

©Laura Biagiotti

©Laura Biagiotti

©Laura Biagiotti

©Laura Biagiotti

フレッシュなオレンジとグレープフルーツとベルガモットが同時に弾け、広がるようにして、〝ローマ〟の香りははじまります。〝ローマ〟の栄光を背に受けた、贅沢に輝く果実たちに祝福されているようです。

すぐにたっぷりと甘いバニラとクリーミーなサンダルウッドが溶け込んでゆきます。そしてジャスミンをはじめとする花々とスパイシーなジュニパーベリーとハーブが、ほろ酔いさせるジンとイエガーマイスターのほんのりとグリーンなニュアンスを付け加えてゆきます。

やがて太陽に温められた大理石のような、ロマンティックでエレガントな滑らかなオレンジバニラの余韻に満たされてゆきます。重すぎず軽やかなクリーミーな甘さが、90年代のメンズ・フレグランスとして、発売当時、非常に珍しいものでした。

最初の香りから、アニック・メナード様は、21世紀最後の魔女となる片鱗を見せてくれています。男たちが爽やかな香りを求めている時に、将来、スイーツ男子が増殖することを予見し、「甘い男で世界を満たせ！」とばかりにこのような香りを処女作として創造したのでした。

ヨーロッパでは今でも根強い人気を誇るオレンジ×バニラの香りです。

古代ローマの列柱をイメージしたボトル・デザインは、数多くの香水瓶のデザインを手掛けてきたプロダクト・デザイナーのジョエル・ディグリップによりデザインされました。

香水データ

香水名：ローマウォモ
原名：Roma Uomo
種類：オード・トワレ
ブランド：ラウラ・ビアジョッティ
調香師：アニック・メナード
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：マンダリン・オレンジ、月桂樹、バジル、ピンク・グレープフルーツ、ベルガモット
ミドルノート：ヘリオトロープ、ジャスミン、バルサム・ファー、ゼラニウム、ジュニパーベリー
ラストノート：ベンゾイン、シダーウッド、サンダルウッド、パチョリ、アンバー、バニラ、ムスク、オークモス

原名：Feminite du Bois
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

すべては1968年にはじまりました。

©Serge Lutens

©Serge Lutens

モロッコの革製品を売る屋根付きの露店から漂う、温かく蜂蜜のような香りにインスパイアされた、シダーウッドをふんだんに使った香り。これはセルジュ・ルタンス初のユニセックス・オードパルファムであり、1990年代の香りの革命でした！

「この香りは、女性らしさの中に潜む男らしさ、そしてその逆もまた表現しています。すべてはシダーウッドが鍵です。構成成分の60%が木材。信じられない！『革命だ』と皆が言ったのです」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

私はモロッコを訪れるまで特に香水に興味はありませんでした。いいえ、むしろ、香水を嫌っていたと言ったほうが正確でしょう。1968年、25歳の時にディオールの仕事でモロッコを訪れ、スークの近くから香ってきたシダーに夢中になりました。これが私の香りの原点です。

セルジュ・ルタンス

すべてのはじまりは、1968年に、セルジュ・ルタンスがモロッコ・マラケッシュのスークにある小さな木工職人の工房で、見つけたある木片でした。とてもかぐわしい香りのするこの木片に惚れ込み、いつか〝シダーの香水〟を作りたいと考えるようになったのでした。

それは、丁度一年前の1967年にクリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクターとして雇用されたセルジュが、ディオールの仕事で初めてモロッコに行った時でした。

ちなみに、彼は1968年にメイクアップラインを発表し、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになりました（そのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発売した）。

彼は、80年代後半にクエストと資生堂のチームをマラケッシュに呼び、フルーティな木の香りをベースにした香水を作る準備に取り掛かりました。

そして、ピエール・ブルドンと出会い、セルジュ・ルタンスの革命は始動したのでした（のちにディオールの「ドルチェ ヴィータ」でブルドンはこのアイデアを昇華させた）。何度も試作が重ねられ、ルランスは、木の香りが弱すぎると「もっと杉を、もっと杉を、森の香りが欲しい！」と言いながら、どんどん量が増やされてゆきました。

そして、そのプロジェクトをクリストファー・シェルドレイクが引き継ぎ、1992年に、当時メディアにより、史上初のユニセックスフレグランスと呼ばれることになる「フェミニテ デュ ボワ」は完成したのでした。

（1991年に資生堂がセルジュ・ルタンスに香水ラインを任せる事を決定した後）彼は数人の調香師をマラケッシュに呼び寄せました。私もその一人だった。私たちは世界有数の高級ホテルであるラ・マムーニアのスイートルームのバルコニーにいました。

そして、セルジュが太陽で温められたアトラスシダーの削りくずの匂いを、順番に私たちに嗅がせてくれた。それはまるで大工仕事の匂いのようだった。彼は私たち全員に、このアイデアを基に創作に取り組ませました。パリに戻ってから、私が提案した香りのコンセプトが採用されたことを知りました。

クリストファー・シェルドレイク

1992年の香りの革命

©Shiseido

私が「フェミニテ デュ ボワ」を構想したとき、美術界におけるキュビズム運動のように、女性らしさをこれまでとは違った視点から捉えようとしました。

この香りには、女性性の本質があり、男性性を生み出すことができる唯一の存在であり、「彼」が真の自分へと成長するのを助ける存在だ。

セルジュ・ルタンス

それは1992年に勃発した4つの香りの革命のひとつでした。1つはジャック・キャヴァリエの「ロー ドゥ イッセイ」によるオゾン革命。もう1つはオリヴィエ・クレスプの「エンジェル」によるグルマン革命。さらにもう1つがジャン＝クロード・エレナの「オ パフメ オー テヴェール」によるティー革命。そして、4つ目がこの香りによるウッディ革命なのです。

「フェミニテ デュ ボワ」とはフランス語で〝木のフェミニティ（女らしさ）〟という意味です。この香りは60％のウッディで構成されています。そのことにより、男性の香りとされていたウッディ（正確にはシダーウッド）を、女性の肌を通して〝甘く、動物的で、しつこく、それでいて洗練された香り〟へと昇華させたのでした。

それは丁度、男性のファッションとされていたトレンチコートを女性が着た瞬間、トレンチコートが〝モード化〟されたのと同じ感覚でした。

つまりは、女性のための木ではなく、男性にとってのフェミニンさ、女性にとってのメンズライクなクールネスといった、90年代初頭のユニセックスな感覚を〝シダーウッド〟によって表現させた香りなのです。

セルジュ・ルタンス自身がデザインしたオリジナル・ボトル。

1992年当時、セルジュ・ルタンスというブランドは存在しませんでした。同年オープンした資生堂のパリの本拠地であるレ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーでのみ発売されました。そして、何を隠そうこの香りこそが、ルタンスのはじめてのユニセックス・フレグランスだったのです。

ちなみに同時に発売された4つの香りは、シダーウッドにそれぞれ新しいパートナーを見つけ、木の魅力を昇華させた香りです。

• 「ボワ オリエンタル」スパイスと生み出す温かい夕陽
• 「ボア エ ムスク」ムスクと生み出す優しい抱擁
• 「ボア エ フリュイ」ドライフルーツと生み出す酔わせるお酒
• 「ボア ドゥ ヴィオレット」ヴァイオレットと生み出すパウダリーな柔らかい雲

史上はじめて、木に〝女性らしさ〟を与えた香り

©Serge Lutens

©Serge Lutens

タキシードを着た女性が描かれた30周年記念限定ボトル ©Serge Lutens

この香りは私にとっての女性用タキシードだった。そして男性と女性の間の距離を縮めるための、私なりの方法だった。どちらも自分自身のカリカチュアにならないように。私はずっと自分の中に抱えてきたこの生き物に近づきたかった。女性的であるべきで、そうでなければ私はそれを嫌っていただろうが、同時に確固たる存在として。

セルジュ・ルタンス

セルジュは、甘くてフレッシュなトップノートを持つ、若い女の子のような香りの香水は望んでいなかった。実のところ、彼が求めているのは『語りかけるような香り』であって、厳密には『香水』ではないのだ！

クリストファー・シェルドレイク

シダーウッドがこの香りの中心にいます。このシダーウッドから「女らしさ」を呼び覚まさんと、スパイス、フローラル、フルーツが入れ替わり立ち替わり、優雅に美しくゆっくりと登場し、その女心を掻き乱していきます。それはまるで静謐なる森林の中に漂う悦びであり哀しみのようです。

最初からアトラスシダーが蜂蜜のように甘やかなアンバーにより（素晴らしいクミンもそこにある）、きらめく質感を感じさせる中、ジンジャーに甘やかされたシナモンが注ぎ込まれ、エレガントに発泡するスパイシーウッドの香りに包まれてゆきます。

すぐにフルーティなプラムとピーチ、そして、ハーバルなクローブが、アンバリーなシダーの心を揺り動かしてゆきます。

この香りの醍醐味は、そんなシダーがインセンスの風に乗り、アメジストの如く、透き通るように輝くヴァイオレットを中心にダマスクローズ、オレンジブロッサム、イランイランが追加され、スパイシーなシダーの上に、花の甘みを蕩けさせていくところにあるのです。

スパイシーなシダーとプラム、ダマスクローズが見事に溶け合い、梅酒のような赤ワインの熟成された香りとなります。

シダーウッドは森林浴のような心を癒す〝背景的〟な使われ方をせず、主役として扱われながら、クリーミーなサンダルウッドとパウダリーなバニラに心奪われ、官能的な余韻を肌に残してゆきます。

2009年に「フェミニテ デュ ボワ」は、資生堂からセルジュ・ルタンスのラインナップに加わり、「ブラック＆ベージュ コレクション」のひとつとして発売されることになりました。残念ながらその時にセルジュ・ルタンスがデザインしたボトルは廃盤になりました。

2018年3月21日に「コレクションノワール」に変更され、歴史的名香であるこの香りも、その中に組み込まれました。

新しく再調整されたものは、天然のサンダルウッドを使用することを断念しており、シダーウッドを構成するイソＥスーパーの濃度（40％）も薄くなっているのですが、ヴァイオレットとうまく調和されており、オリジナルに忠実な香り立ちはしっかりと継承されています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「新しい処方は非常によくできていて、すぐ近くで嗅いだときにトップノートが違うのとドライダウンが薄めなのを除けば、オリジナルの形を保っている」「キャロンの「パルファム サクレ」もそういう方向性だったが、フェミニテデュボワこそ名前の意味（森の女性らしさ）を的確に表現した初めての香水だった」

「砂糖漬けのフルーツとウッドの構成は、澄み切っていて豊かに温かく、ほとんどけばけばしいほど。天才のひらめきを感じさせる」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

セルジュ・ルタンスの資生堂のミューズ、エレナ・クドゥラ様

©Shiseido

1992年の資生堂の「フェミニテ デュ ボワ」の広告キャンペーンのミューズをつとめているギリシア出身のファッション・モデル、エレナ・クドゥラ様（1962－）は、山口小夜子様に並ぶセルジュ・ルタンスのミューズでした。

元々ギリシャ陸上界のトップアスリートとして、走高跳びと100mハードル競技で活躍し、1984年から1997年にかけてギリシャ初のトップモデルとして、1990年にCNNによって〝世界で最も美しい10のモデル〟の一人に選ばれました。

さらに、その類稀なる身体能力から生み出される表現力をセルジュ・ルタンスに買われ、ルタンスの資生堂のミューズとなったのでした。1997年にモデルを引退してからは、政治家として活躍しています。

香水データ

香水名：フェミニテデュボワ（木のフェミニティ）
原名：Feminite du Bois
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

トップノート：ヴァージニア産シダー、シナモン、プラム、ピーチ
ミドルノート：クローブ、イランイラン、ヴァイオレット、モロッコ産オレンジフラワー、ジンジャー、ターキッシュローズ
ラストノート：バニラ、ムスク、サンダルウッド、ベンゾイン

原名：Bois Oriental
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

【セルジュ ルタンス】レフラコンドターブル（パリ&香港限定）の全て

セルジュ・ルタンスには、日本では発売されていないパレ・ロワイヤルと香港のK11 MUSEA限定の最高級コレクションがあります。別名「釣鐘ボトル」コレクションとも言われるこれらの香りは、全38作品（廃盤...

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2026.06.17

夕陽にスパイスが泣いているような美しい香り

香水という枠を超え、それ自体がひとつのキャラクター！フェミニンでレザーのニュアンスが漂う、一切の妥協を許さないアニマルな香り！

「くすぶり続けている。シダーは神が自らの手で植えた唯一の木だと言われている。私はあえて、その神の創造物を、東から昇る太陽の彩り豊かなスパイスで彩ってみたのだ。よくご存知のように太陽は東から昇るのだから」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

セルジュ・ルタンスは、1992年に元々書店があった場所に、レ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーをオープンしました。

そのオープンに合わせピエール・ブルドンが構想し、クリストファー・シェルドレイクが調香した「フェミニテ デュ ボワ」から、4つのバリエーションが生み出されました。「ボア エ フリュイ」「ボア エ ムスク」「ボア ドゥ ヴィオレット」、そして、この作品「ボワ オリエンタル」です。

「ボワ オリエンタル」とは、フランス語で〝東洋の森〟の意味です。オリエンタル・ウッディの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

それは夕陽にスパイスが泣いているような美しい香りです。現在この香りは、パレ・ロワイヤル本店だけで取り扱われている「レフラコンドターブル」コレクションのひとつとなっています。

ドライジンに酔わされた森に、神が宿る。

シダーウッドを運ぶキャラバンが、夕陽に照らされ、砂漠からオアシスに向けて進んでいく情景を描いたこの香りは、ドライジンのようなヴァージニアシダーとアニマリックなクミンの香りからはじまります。すぐにシナモンとカルダモン、クローブのスパイシーさに夕陽が泣いてゆきます。

やがて、オアシスに到達したキャラバンが、水気をふくんだヴァイオレットとローズに迎えられます。そして、夕陽に輝く蜜蝋が、ピーチとプラムに降り注ぎ、酔わせるようなシダーウッドに溶け込んでゆきます。

夕陽は沈んでしまいました。クリーミーなサンダルウッドがシダーウッドと混じりあいます。さらに、どこまでも高揚するスパイスをバルサミックなバニラとムスクが受け止めていくのです。実にロマンティックな情熱的な香りです。それはまるで静かにあなたを見つめる視線のようです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ボワ オリエンタル」を「ジンウッディ」と呼び、「アンバー調がより強められている一方、はじけるジントニックの軽やかさももっている」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ボワオリエンタル
原名：Bois Oriental
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／€260）

シングルノート：ヴァージニアシダー、ヴァイオレット、ピーチ、プラム、ローズ、カルダモン、シナモン、クローブ、ムスク、バニラ、アンバー

原名：Bois et Musc
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

【セルジュ ルタンス】レフラコンドターブル（パリ&香港限定）の全て

セルジュ・ルタンスには、日本では発売されていないパレ・ロワイヤルと香港のK11 MUSEA限定の最高級コレクションがあります。別名「釣鐘ボトル」コレクションとも言われるこれらの香りは、全38作品（廃盤...

cahiersdemode.com

2026.06.17

涼しげな森と、薔薇色のムスクの甘い囁き

©資生堂

セルジュ・ルタンスは、1992年に元々書店があった場所に、レ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーをオープンしました。

そのオープンに合わせピエール・ブルドンが構想し、クリストファー・シェルドレイクが調香した「フェミニテ デュ ボワ」から、4つのバリエーションが生み出されました。「ボア エ フリュイ」「ボワ オリエンタル」「ボア ドゥ ヴィオレット」、そして、この作品「ボア エ ムスク」です。

「ボア エ ムスク」とは、フランス語で〝森とムスク〟の意味です。オリエンタル・ウッディの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

現在この香りは、パレ・ロワイヤル本店だけで取り扱われている「レフラコンドターブル」コレクションのひとつとなっています。

昔のフェミニテデュボワに最も近い香り

愛撫するように。ムスクが「フェミニテ デュ ボワ」に無理やり入り込んできたのです。私が「激しすぎます」と言うと、ムスクは粉まみれになってしまったのです。

セルジュ・ルタンス公式サイトより

心が澄んでいくような森林＝シダーウッドの芳香に、心が薔薇色に酔わされるようなプラムとアプリコットがほんのり漂うムスクが注ぎ込まれるようにしてこの香りははじまります。

すぐに蜜蝋とココナッツの甘やかな細雨が森林に降り注ぎます。そして、雨がやんだ後、スパイシーなナツメグ、シナモン、クミンとクリーミーなサンダルウッドがふんわりと温かな空気感で包み込んでくれるのです。

まるで静かに囁き合うシダーウッド/サンダルウッドと薔薇色のムスクの甘い余韻をいつまでも感じたくなるそんな香りです。現在の「フェミニテ デュ ボワ」よりも、資生堂時代のオリジナルの「フェミニテ デュ ボワ」に近い香りだと言われています。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ボア エ ムスク」を「ムスク調シダー」と呼び、「水彩画の雰囲気があり、みずみずしさを漂わせ、シダーなのにローズみたい」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ボアエムスク
原名：Bois et Musc
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売（75ml／$320）

シングルノート：ムスク、モロッコ産アトラス・シダー、サフラン、蜜蝋

原名：Bois et Fruits
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

【セルジュ ルタンス】レフラコンドターブル（パリ&香港限定）の全て

セルジュ・ルタンスには、日本では発売されていないパレ・ロワイヤルと香港のK11 MUSEA限定の最高級コレクションがあります。別名「釣鐘ボトル」コレクションとも言われるこれらの香りは、全38作品（廃盤...

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2026.06.17

森の中の小さなケーキ屋さん

セルジュ・ルタンスは、1992年に元々書店があった場所に、レ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーをオープンしました。

そのオープンに合わせピエール・ブルドンが構想し、クリストファー・シェルドレイクが調香した「フェミニテ デュ ボワ」から、4つのバリエーションが生み出されました。「ボア エ ムスク」「ボワ オリエンタル」「ボア ドゥ ヴィオレット」、そして、この作品「ボア エ フリュイ」です。

「ボア エ フリュイ」とは、フランス語で〝森とフルーツ〟の意味です。オリエンタル・ウッディの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

セルジュ・ルタンスは、この香りを「フェミニテ デュ ボワ」に、若々しさと官能を与えた〝砂糖漬けの果実〟の香りとして生み出しました。

現在この香りは、かつてパレ・ロワイヤル本店だけで取り扱われている「レフラコンドターブル」コレクションのひとつでしたが、今では廃盤となっています。

ストーリーが香水瓶を飛び越えて、ファンタジーへと昇華した香り

クリスマスシーズンがやって来ました。人々だけでなく、自然の木々もまた心なしかソワソワしているようです。一晩降り続いた雪により、一面白銀に覆われた森に、温かい日差しが降り注いでいます。

森が目覚めます。森の呼吸を感じさせるようにシダーウッドの芳香が広がってゆきます。すぐに、砂糖漬けされたイチジク、プラム、ピーチで、味つけ彩られたクリスマスケーキの口当たりの良い甘美な香りが鼻先に到達します。

フレッシュなフルーツの感触はそこにはありません。あくまでもドライな森が、フルーツケーキの甘ったるさを抑え、酔わせるような空気で包み込んでゆきます。抑制された感情を香りの中から、感じる瞬間ほどドキドキする瞬間はありません。

それは森の中に一軒だけ存在するパティスリーから漂ってくるようです。スパイシーなクミンとクローブ、シナモンがケーキを焼いている人の気配と、ケーキの誕生を待ちわびる、ウキウキする子供たちのパウダリーな心を感じさせます。そして、甘酸っぱさが、失われし日々に対する憧憬の心をも蘇らせてゆきます。

この香りの名は〝森のフルーツ〟。それは非現実的な非現実の香りではなく、非現実的な現実の香りなのです。だからこそ、この香りの中のフルーツは木々のささやきの中で生きているのです。ストーリーが香水瓶を飛び越えて、ファンタジーへと昇華した、かなり稀有な香りです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ボア エ フリュイ」を「プラム調ウッド」と呼び、「フルーティなシダーの香りのバリエーション。立ち込めるようなスパイスの香りのリキュール、ラム酒漬けプラムが詰まったクリスマスのフルーツケーキを思わせる」

「ディオールの「ドルチェ ヴィータ」を抑えたような感じ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ボアエフリュイ
原名：Bois et Fruits
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

シングルノート：シダーウッド、プラム、フィグ、ピーチ、アプリコット

原名：Angel
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：オリヴィエ・クレスプ、イヴ・ド・チリン
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：日本未発売

史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り

初代エンジェル：エステル・ルフェビュール、1992年 ©Mugler

1992年11月10日に行われた「エンジェル」お披露目会。真ん中が、ティエリー・ミュグレー。

「シャリマー」は、1925年にエチルバニリン（バニラミルクセーキのような香り）という分子でグルマンノートの源流を誕生させたが、それを復活させたのは「エンジェル」の調香師オリヴィエ・クレスプだった。彼は、綿菓子の匂いの元となる分子、エチルマルトールをベースに、高度なバランス感覚を生み出した。

この極甘の分子に対して、彼は噛みごたえのあるアーモンドのような分子クマリンと、氷がグランマルニエをカットするように甘さをカットする天然パチョリをセットした。その結果は見事なものだった。「エンジェル」は技術的にも優れており、安定性、拡散性、特異性を備えている。また、驚くほど賛否両論がある。しかし、偉大な芸術は往々にしてそうである。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2008年12月4日）

「エンジェル」は1990年代のシャリマーである。これほど革新的な香水がリサーチによって台無しにされることなく、商品化への最終段階まで残ったのは驚くべきことだ。

ルカ・トゥリン

まさにそれはハレー彗星のように現れたフレグランスでした。

史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り。歴史上最も重要なフレグランスのひとつでありながら、日本中のどこにも販売されていないフレグランス、それが1992年に発売されたティエリー・ミュグレーの「エンジェル」です。このフレグランス以後、香りに対する評価の基準として、「おいしそう＝グルマン」という表現が加わることになりました。

オリエンタルグルマンの香りは、オリヴィエ・クレスプとイヴ・ド・チリンにより調香されました。ちなみにイヴ・ド・チリンは、当時、オリヴィエの上司であり、クエスト・インターナショナルのフレグランス・マーケティング担当副社長であり、クエストの全調香師を束ねる存在でした。

発売当初その未知なる香調により、多くの代理店が取り扱いを渋り、すぐにはヒットしませんでした。しかし、5年もの歳月を経て、じわりじわりと愛用者が広がり、21世紀に入りシャネルの「No.5」、ディオールの「ジャドール」に並ぶ、世界で3本の指に入るベストセラー・フレグランスの地位に登りつめました。

常に我が道を行くモード界の異端児、ティエリー・ミュグレー

二代目エンジェル：ジェリー・ホール、1995年 ©Mugler

1996年のティエリー・ミュグレー。撮影：ヘルムート・ニュートン、肩に〝星〟のタトゥーが確認できます。

プロジェクトの最初から、この香水は他のどの香水ともまったく違うものでなければならないということで意見が一致していた。それでも人々がこの香水に夢中になって中毒になるような香水にしたいと考えていました。私たちの要求は、ドラッグのような香水でした。

ヴェラ・ストルビ

1974年に自身の名を冠したファッション・ブランドを創業したティエリー・ミュグレー（1948－2022）という人が、いかに我が道を行く異端児であるかという事を示すエピソードとして80年代から90年代にかけて断った高額オファーの仕事について羅列してみましょう。

1. フランシス・フォード・コッポラ監督の『コットン・クラブ』の衣装デザイン
2. マイケル・ジャクソンのデンジャラス・ツアーの衣装デザイン
3. ベルナール・アルノーがオファーしたディオールのデザイナー
4. マドンナにツアーの衣装デザインのオファーを出され「目の前から消えろ！」と言い放った出来事

手の届かない存在である〝星〟を掴もうとした人々

三代目エンジェル：エイミー・ウェッソン、1998年 ©Mugler

ヴェラ・ストルビ

1993年のティエリー・ミュグレー。スター・リングを付けている。

ファッション・ブランドのフレグランスは、モードと結びついてはいけない。なぜなら、そうするといつか流行遅れになってしまうからだ。私たちは最初から、一時的な流行やファッションと結びつかない、いつまでも愛される香水、クラシックになる香水を作ろうと意識していました。

ティエリー・ミュグレー

クラランス・グループが、ティエリー・ミュグレーと共に彼のフレグランス・ラインを新たにスタートするために、1990年はじめにクロード・モンタナでフレグランスをプロデュースしてきたヴェラ・ストルビ（1943－、2006年に退任）に、ミュグレーのファースト・フレグランスの創造を依頼したことから『グルマン革命』始動編ははじまりました。

1990年10月に、ヴェラはティエリーと初めてのミーティングにのぞみました。当初、ティエリー自身は、自ら用意していたサンプルと長方形の香水ボトルを持参した上で、「あなたには何もしていただく必要はありません。これが私が欲しいボトルで、これがそのボトルに入れる香水です。 ティエリー・ミュグレーという名のフレグランスになります」と彼女に一方的に通告しました。

しかし、ヴェラは「あなたの名は発音しにくい。そして、香りは、もっと普遍的であるべきだ」と拒絶したのでした。「では2か月の猶予を与えますので、私より良いアイデアを考えて下さい」とティエリーが言い放ち、ミーティングは険悪なムードの中解散となりました。

大したアイデアも思い浮かばず、二か月の時は流れ、二人はミーティングで再会しました。お互いに共鳴し合える部分がなく、少し口論になり、ティエリーの手振りが激しくなりました。その時、ティエリーの指に光るスター・リングにヴェラの目が奪われたのでした。「これだ！」と彼女が感じた瞬間でした。

それは手の届かない存在である〝星＝スター〟をこの手に掴もうと、二人が合意した瞬間でした。

オリヴィエ・クレスプの登場

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

私は、ダンサー、ベジタリアン、ヨギ、世界旅行家、クチュリエ、香水メーカー、写真家、そしてボディビルダーなど、さまざまなことをしてきました。私は自分の夢と人生の探求を追い求めてきました。ですから極端なものが大好きなのです。

私は1970年代の早い時期から、香水を作りたいと考えていました。なぜなら私にとって、香水は日常生活に魔法をかけるツールのひとつであると考えているからです。ある意味、香水は人の世界、オーラを完成させます。最後の仕上げです。

最初から、チョコレートと綿菓子を使ったグルマンな香りを作りたいと考えていました。何百回もの試作を経て、エンジェルが誕生しました。今日の香水の多くは、この香水の子孫のようなものです。

当時、大手香水メーカーはどれも半年ごとに新しい香水を発表していましたが、神話的な香水はなく、人々が憧れるボトルもありませんでした。私の子供時代を象徴するシャリマーやジャン・パトゥのジョイなどのような、美しいボトルを作りたいという想いも同時にありました。

ティエリー・ミュグレー

ヴェラ・ストルビは、〝星〟をわが手に掴むために、クエスト・インターナショナルのイヴ・ド・チリンに、ティエリーの幼少期の思い出（遊園地など）を反映した香りが作れる調香師がいないか相談しました。

そして、チリンは、オリヴィエ・クレスプという調香師が試作していたバニリック・パチョリ・シプレの「Putchou」について話しました。なぜなら遊園地のイメージは、主に新鮮なおがくずの香りと木製の屋台の苦くて甘い香りが中心にあると考えたからでした。

早速、その香りを試しすっかり魅了されたヴェラは、もっともっとフローラルなものにして欲しいと要望を出しました。しかし100回以上実験をしても全く上手くいかず、すっかり行き詰まったので、オリヴィエに直接ティエリーに会い、その会話から得たインスピレーションで香りを創造すればどうかという提案をしたのでした。

ティエリー・ミュグレーとオリヴィエ・クレスプの3時間の会見

2002年 ©Mugler

かくして、オリヴィエはティエリーと会い、3時間、彼の幼少期の思い出について、ケーキをホットチョコレートに浸していたことや、遊園地の思い出について聞き出していくのでした。

ティエリー・ミュグレーが思い出す香りの感覚を表現したときの言葉を今でも覚えています。砂糖漬けのリンゴのキャラメルの香り、綿菓子の砂糖のような香り、遊園地の匂いなどについて語っていました。

オリヴィエ・クレスプ

グルマンノートの香水を作るというアイデアは、最初にオリヴィエが作り出したピオニーとパチョリの試作品を「花の香りがする」とティエリーが却下した後、〝子供の頃を思い出させるような、食欲をそそる美味しい香りが欲しい〟という彼自身の提案により生まれました。

結果的に、ティエリーが愛しているストラスブール大聖堂のステンドグラス、遊園地で遊んだ幼き日の思い出と、祖母がいつも作ってくれたホットチョコレートにレーズンケーキを浸して食べていたという思い出を元に、2年の歳月を経て、この香りのコンセプトは形作られていきました。

かつてオリヴィエは、1975年にアメリカの小さな食品芳香会社で研修を受けていました。そして、この時の経験が、フレグランスに食べ物の香りをつけるという、史上初のアイデアを現実化させる後押しとなりました。当時、香水業界では、誰もそれほど過剰投与したことがなかったエチルマルトールの登場です（この香り以降、エチルマルトールは人気の香料となりました）。

「エンジェル」は、身にまとうのではなく、素肌で味わう香りである

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

ミュグレーの幼き日の思い出を体現する＝「誰もが幼き日の思い出」を蘇させる香りを作るために、608回もの試作を経て史上初のグルマンノートは誕生しました。グルマンノートとは、バニラ、チョコレート、キャラメルといったフランス菓子（スイーツ）やデザートのような香りがするフレグランスを指します。

スカイブルーのボトルイメージからプロジェクトはスタートしていたので、かなり冷たい感じがするそのイメージに合うように、フレッシュで少し氷のようなテイストも加えることとなりました。さらにアーシィーさも取り入れ、大地で生き生きと笑いに満ちた素朴な女性のニュアンスが与えられることになりました。

「エンジェル」は三つの階層を持つフレグランスです。官能的でセクシーな香りと、子供時代の温かい思い出の香り、そして広々とした空間と青い空のクールな香りの対比です。

ミュグレー自身は、トップノートをピュアで透明感のあるブルーに包まれた〝天使が天空を舞う香り〟と表現していました。ベルガモットが軽やかでキラキラしたタッチを与え、ヘリオナールとヘディオンの空気のような分子が宇宙と純粋さを感じさせます。

続いて〝グルマンの香り〟がやって来ます。つまり遊園地の活気と賑やかな音楽を思い起こさせるフルーティーな側面です。デューベリーと他のベリーの香りの組み合わせが鮮やかで口いっぱいに広がるフレッシュさを広がらせてゆきます。

最後に〝官能的な香り〟が到来します。パチョリとバニラにキャラメルが混ざり合います。キャラメルと蜂蜜の組み合わせは、パチョリの官能性を高めています。

「エンジェル」の偉大さにおいて、あまり語られていない側面、それは、ファッション・デザイナー自身の〝プルーストのマドレーヌ〟をストーリーラインとして明確に主張した最初の香水だったことです。この香り以降、ファッション・ブランドのフレグランスは、もっともっとデザイナーのペルソナを反映させる香りを生み出していくことになりました。

天使が悪魔に恋をする。甘くて苦い、初恋のチョコレートの味。

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

生まれてから、少女時代を経て、初恋と片想いと失恋を経験する中で、出会うであろう人生のハイライトとなる甘さと苦さのすべてを、あなたの素肌の上で、滑らかに引き伸ばしてくれる〝甘さと苦さで綴る香りのアルバム〟は、幼少期から少女時代にときめきを覚えたフルーツとお菓子の甘さからはじまります。と言いたいところなのですが、この香りのオープニングは漆黒のパチョリの爆発と共にはじまります。

はじめて身に纏った瞬間は、息も出来ないくらいに、衝撃を受けるはずです。そしてずっと身に纏っているうちに、息も出来ないほどにキミに夢中になる香りとなります。

すぐにブラックホールのように爆発した苦いパチョリ（高級墨汁×ミント）の奥から、ジューシーなマンダリン・オレンジとメロン、パイナップルに綿菓子の甘さ（エチルマルトール）が現れてきます。

だんだんとダークチョコレート・リキュールのような酔わせるフルーツパチョリがプラリネ、キャラメル、バニラ、トンカビーン、蜂蜜と共に素肌に広がり、あなたの心に、チョコレートを片手に、初恋の片想いに身を焦がすように、じれったく砂糖に身が焦がされてゆきます。

さらにキャラウェイ、ナツメグ、クマリンといったスパイスは、めくるめく甘ったるい恋の後の、苦い想いを経た後に、強くなっていく不思議な力を漲らせてくれます。

氷漬けされていたピーチ、カシス、アプリコット、ブラックベリー、プラム、レッドベリーといった果実が、とろけてゆきます。それはまるで青い果実が、熟していくように、スイーツに満たされている素肌に、果実から生み出したリキュールやジャムをミルフィーユのように重ねてゆきます。

この香りの特長は、（フレグランスに対して）いまだかつてないほど過剰投与された（1960年代後半から使用されていた）食品風味増強剤エチルマルトールが生み出す甘さと対になる形で、30％という高い濃度のパチョリが投入されている点にあります。このまさに天使の采配とも言える絶妙なブレンドが、口の中で溶けるフレーバーチョコレートのような、心と魂を満たす官能的な甘い風味を解き放ちます。

ジャスミン、スズラン、ローズ、オーキッドの存在を感じることは出来ないのですが、このグルマンノートの創造の偉大なる影の立役者なのです。それはパチョリの影響により、男らしい香りだと感じたヴェラの提案により、何回もの失敗を重ね追加されたフローラル・レシピでした。

「エンジェル」が素晴らしいのは、ただ甘い恋の香りではなく、苦い想い出を甘い希望で満たしてくれる所にあります。まさに脛にいくつかの傷を刻んだ後にやってくる、ロマンティックな恋の予感を感じさせる、五感をよろめかせる繊細な甘さで満たしてくれるようです。

香水名を「スター」にするか「エンジェル」にするか？

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

服を着るということは、脚光を浴びることです。私は女性が隠れるための服は作らない。デザイナーの中には、女性に心地よさを与える人もいます。私は女性に壮大な気分にさせる。彼女たちはミュグレーの服を着て、頑張る！ 勝者のような気分になれるのです。

ティエリー・ミュグレー

ミュグレーのスタイルは、無邪気で優しいけれど、とても強い女性のイメージを投影しています。だから私は自分の香水をエンジェルと名付けました。

すべての女性は天使です。どんな天使か？ある瞬間は天使のように見えても、次の瞬間には小さな悪魔になることもあります。

ティエリー・ミュグレー

香りが完成し、ヴェラ・ストルビは、空をイメージさせるネーミングをつけようと考えていました。

そして、1984年3月にパリで開催されたティエリー・ミュグレーのファッションショーで、スキー場のようなランウェイを雪のそりが疾走する「天使の冬」と、エルヴィス・プレスリーの歌「悲しき悪魔 (You’re The) Devil in Disguise」の歌詞からイメージを膨らませ、見つかった言葉が「ガーディアン・エンジェル」＝「エンジェル」でした。

最終的に、「スター」にするか「エンジェル」にするか議論の末、この香りが「エンジェル」と名付けられたことにより、地上でもっとも情熱的な甘さ＝天国にいちばんちかい甘さを身にまとう女性たちを、天空の女神の地位にまで引き上げたのでした（ユニリーバが名前の著作権を持っていたので、高額で取得した）。

ティエリー・ミュグレーは、かつてデザイナーとして有名になる前に手相占い師に会い、その時、全てのデザインに一番星を絡めたならあなたは大成するだろうと予言されました。そして我が身の肩に星のタトゥーを刻み込みました。

そんなティエリー自身によりデザインされたボトル・デザインは、一番星＝ラッキースターをモチーフにした天国と宇宙をイメージさせるスカイブルーのものでした。さらにジュースも水色にすることを要求しました。当初、ヴェラは、女性が水色の香水を好んで身にまとうだろうかと懐疑的でした。

この複雑な形をボトルにすることが出来る会社を見つけるために2年の月日が費やされ、ブロス・グラスワークスによって、流れ星のようなブルーダイアモンド・スターのボトルデザインが完成したのでした。

ちなみに「エンジェル」は、世界で初めてリフィルの概念を生み出したフレグランスでした。それはヴェラが、キャロンの量り売りのアイデアからインスパイアされた試みでした。今では、環境に優しいこの概念が、フレグランスの世界で主流になりつつあります。

世界中に、たくさんのエンジェルたちが誕生しました。

七代目エンジェル：エヴァ・メンデス、2011年 ©Mugler

この香りに影響を受けた香りとして「ロリータ レンピカ」（1997）、ディオールの「ヒプノティック プワゾン」（1998）、シャネルの「ココ マドモアゼル」（2001）、「チャンス」（2002）、ヴィクター＆ロルフの「フラワーボム」（2004）、カルバン・クラインの「ユーフォリア」（2005）、ディオールの「ミス ディオール シェリー」（2005）、トム・フォードの「ブラックオーキッド」（2006）、ニナ・リッチの「ニナ」（2006）、キリアンの「ラブ」（2007）、ランコムの「ラヴィエベル」（2012）の名が挙げられます。

ちなみに海外におけるこの香りの人気の高さは、スカーレット・ヨハンソンが、10歳の頃からこの香りを愛用していると公言したことをはじめ、ビヨンセ、ニコール・キッドマン、ケイティ・ペリー、ヒラリー・クリントン、ダイアナ・ロス、ミラ・ジョヴォヴィッチといった蒼々たる面々が愛好していることからもうかがえます。

つまりは、他人の意見に左右されずに、自分の生き方を貫ける女性にのみ身に纏うことが許される〝カースト・フレグランス〟なのです。

以前はもっと濃厚でチョコレートのような香りでしたが、今ではもっとシャープで、パチョリやキャラメルに近い香りになっています（ロレアルグループに入ってからの公式サイト上で〝花を一切使わず〟と記載されている）。

〝エンジェル＝天使〟は、日本にはいない。

八代目エンジェル：ジョージア・メイ・ジャガー、2014年 ©Mugler

エンジェルは人々を驚かせ、同時に興味をそそります。あまりにも独創的なので、衝撃を受ける人もいますが、夢中になる人もいます。

ヴェラ・ストルビ

さてこの香りが、日本で発売されていない理由について考えてみましょう。その理由はただひとつです。それは、エンジェルが「愛と憎しみの香り」だからです。

ある人が、どれだけこの香りを愛そうとも、多くの人が、この香りを憎悪する可能性があると知っている香りを、日本人は使用することが出来るのでしょうか？

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「エンジェル」を「フルーティ・パチョリ」と呼び、「「ジョークのつもり？」長年の経験の中でいちばんひどい香り。なぜってそれまで女の人の香りは花かキャンディのどちらか片方だという、いってみれば無邪気な思い込みがあった。でもエンジェルはつむじ曲がりなことに、その両方の匂いがする。ふつうの花の香水にくらべて、暖炉でいくつものマシュマロと、ゴーストバスターに出てくる巨大で魔力のあるマシュマロマンほども違っている」

「その意味ではエンジェルは確かにジョーク。数え切れないほどの香水が部分的にまねをしている（→ユーフォリア、フラワーボム、プラダなど）が、少しストレート過ぎる」「エンジェルは、チョコレートやミルクや砂糖に浸したフルーツのお菓子のように、女の子向けのグルメっぽく並べられ、許されてもいるが、それは真っ赤なウソ。エンジェルの喉ぼとけを見てほしい」

「パイプや革の上靴など男性用のフレグランスの領域からまっすぐ届いたような、立派で樹脂っぽいウッディパチョリが大胆な黒スグリや（化学合成）、けたたましいホワイトフローラルといきなり衝突。これらの男性的な部分と女性的な部分が、カンファー風の匂いを共有し、ベースにある熟れ過ぎた香りを（「腐った」と表現する人もいる）、無機質な冷たい輝きで覆っている。結果として、ふんだんに使われている綿あめの香り（エチルマルトール）も甘くなり過ぎず、エンジェルは矛盾を内包したまま高いエネルギーレベルを保つことになった」

「この画期的なアイデアの成功を見て、調香師たちはシプレとの組み合わせをヒントに、そのからくりを隠したまま、いろいろなやり方で新しい効果を生み出そうとした。でも、いくらやってもむずかしい。フルーティシプレ、レザーシプレ、フローラルシプレ、グリーンシプレなどなど。でもエンジェル式に男性的な香りと女性的な香りを混ぜると、何を使ったとしても結局エンジェルのようになってしまう」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

歴代の「エンジェル」（エステル・ルフェビュール）

エンジェルのミューズの歴史も実に興味深いです。

初代エンジェル（1992年～1994年）エステル・ルフェビュール

©Mugler

初代エンジェル（1992年～1994年）は、フランスのスーパーモデルのエステル・ルフェビュール（1965－）でした。「An Apparition（幽霊）」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、パワーショルダーの黒いスカートスーツに、豪華に星を散りばめたモスリンのスカーフを巻いて、ニューヨークの街のビルの間を飛び回りました。そして、空の星に向かい手を伸ばします。

ニューヨークのクライスラービルの屋上で、警備員の注意を誤魔化しながら、無許可で、ミュグレー自身によって、二人ともめまいを感じながらギリギリの場所で撮影されました。

エステル・ルフェビュールは、リチャード・アヴェドン、アーヴィング・ペン、ハーブ・リッツといった超一流の伝説のファッション・フォトグラファーからの評価も高い人で、1989年から2001年までシルヴィ・ヴァルタンの息子と結婚していました。

1992年には、ジョージ・マイケルの「Too Funky」（ティエリー・ミュグレーが衣装デザインを担当した）のミュージックビデオにスーパーモデルの一人として出演しました。1994年にはピープル誌によって「最も美しい50人」の1人に選ばれました。

ジョージ・マイケルと「Too Funky」に参加したエステルをはじめとするスーパーモデル達。

歴代の「エンジェル」（ジェリー・ホール/エイミー・ウェッソン）

二代目エンジェル（1995年）ジェリー・ホール

©Mugler

二代目エンジェル（1995年）は、当時ミック・ジャガーのパートナーだったアメリカのスーパーモデルのジェリー・ホール（1956－）でした。「A Mirage（蜃気楼、幻覚）」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、ヴェロニカ・レイク風のヘアスタイルの彼女は、最も古典的なハリウッドの魅力を体現していました。

ニューメキシコ州のホワイトサンズ国立公園の砂漠で、シルバーの流星のような、または砂漠に浮かぶ人魚のようなイブニングドレスを着た彼女はミュグレー自身によって撮影されました。ジェリーは、1978年にティエリーの最初のランウェイを歩いた人でした。

ジェリー・ホールとティエリー・ミュグレー、撮影：ヘルムート・ニュートン、1996年。

三代目エンジェル（1998年）エイミー・ウェッソン

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アイスドレス ©Mugler

三代目エンジェル（1998年）は、アメリカのトップモデルのエイミー・ウェッソン（1977－）でした。「A Dream」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、まるで万華鏡から現れたかのように、エイミーが、クリスタルに囲まれた〝生きたクリスタル〟となりました。

エイミーが着ていた特製コルセットは非常にきついもので、着用中はほとんど息ができませんでした。

歴代の「エンジェル」（アンナ・マリア・セェ/ビアンカ・バルティ）

四代目エンジェル（2003年）アンナ・マリア・セェ

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四代目エンジェル（2003年）は、ハンガリーのトップモデルのアンナ・マリア・セェ（1977－）でした。ヴィヴィアン・リーを思い出させるということで起用されました。『ブレードランナー』からインスパイアされたキャンペーン広告は、パリの映画館で撮影され、東京と香港の夜景が合成されています。

「A Sensation of Vertigo」と名付けられたこのキャンペーンには、自分が満足していないこの世界から逃げ出したいと願う少女が、高層ビルの屋上に避難するというストーリーラインがあります。

最初の広告も高層ビルからはじまったのですが、ここで、私たちの天使は成長し、何よりも都会の天使になりました。

五代目エンジェル（2006年）ビアンカ・バルティ

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五代目エンジェル（2006年）は、2005年SSから10年間ドルチェ＆ガッバーナのミューズをつとめることになるイタリアのトップモデルのビアンカ・バルティ（1984－）でした。「A Spell」と名付けられたこのキャンペーン広告は、白雪姫と鏡の物語にインスピレーションを得ています。

エイミー・ウェッソンが着ていたドレスから、スパンコールとクリスタルを少し取り除き、軽やかに仕上げたドレスを着ています。当初、ティエリーは、鏡の迷路をイメージしたものを撮りたいと考えました。この写真でティエリーが捉えたかったのは、ナルシシズムでした。

歴代の「エンジェル」（ナオミ・ワッツ/エヴァ・メンデス）

六代目エンジェル（2008年）ナオミ・ワッツ

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六代目エンジェル（2008年）は、2013年にダイアナ元妃を演じた大女優ナオミ・ワッツ（1968－）でした。この頃「エンジェル」の売上が落ちていたため、膨大な広告費が投入されることとなりました。

キラキラ輝くエンジェルボトルでいっぱいのクリスタルの洞窟をさまようというおとぎ話で、ヴェロニカ・レイク風にブロンドヘアはスタイリングされています。

撮影当時、ナオミは妊娠をスタッフに隠していたので、ドレスのフィッティングにとても苦労したと言われています。『ドリームガールズ』（2006）のビル・コンドンが監督しました。

七代目エンジェル（2011年）エヴァ・メンデス

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七代目エンジェル（2011年）は、『ワイルド・スピードX2』（2003年）のキューバ移民の両親の下、マイアミ出身のハリウッド女優エヴァ・メンデス（1974－）でした。イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンが撮影しました。

最も曲線美とセクシーさを兼ね備えた、天使のような女性を体現した写真撮影は、わずか3～4時間で終わりました。

歴代の「エンジェル」（2014年～現在）

八代目エンジェル（2014年）ジョージア・メイ・ジャガー

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八代目エンジェル（2014年）は、ジェリー・ホールとミック・ジャガーの娘でファッションモデルのジョージア・メイ・ジャガー（1992－）でした。

九代目エンジェル（2020年）トニ・ガーン

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九代目エンジェル（2020年）は、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』（2019年）にも出演しているドイツ出身のトップ・モデルであるトニ・ガーン（1992－）でした。2019年11月にミュグレーがロレアル・グループの傘下に入ってはじめてのキャンペーンでした。最後に2022年のキャンペーンです。

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香水データ

香水名：エンジェル
原名：Angel
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：オリヴィエ・クレスプ、イヴ・ド・チリン
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ベルガモット、メロン（ヘリオナール）、ココナッツ、マンダリン・オレンジ、ジャスミン、ヘディオン、カシス、綿菓子、パイナップル
ミドルノート：キャラウェイ、ナツメグ、蜂蜜、アプリコット、ブラックベリー、プラム、オーキッド、ピーチ、ジャスミン、スズラン、ローズ、レッドベリー
ラストノート：トンカビーン、バニラ、パチョリ、サンダルウッド、アンバー、ムスク、チョコレート、キャラメル

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トップノート：ミント、カッシア、グレープフルーツ、レモン、トマト・リーフ
ミドルノート：サンダルウッド、ラベンダー、シダー、ゼラニウム
ラストノート：ラブダナム、バニラ、オークモス、ベチバー

ドイツでは大御所のファッション・デザイナーのウォルフガング・ヨープが、1986年に創業した「ジョープ！（ヨープ！）」から1992年に発売されたのが、「ホワット アバウト アダム」です。1996年には、カップリング・フレグランスとして「オール アバウト イブ」が発売されました。

シトラスとトマトの葉がブレンドされたハーバルな香りからはじまり、メンズライクなフローラルを経て、ベチバーとラブダナムを官能的なバニラが香り全体を包み込んでくれます。このウッディー・アロマティックの香りは、カリス・ベッカーにより調香されました。