原名：Safari
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルフ・ローレン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：75ml／16,500円
公式ホームページ：ラルフ・ローレン

マニッシュでカッコいい女性のためのグリーンシプレの香り

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

1978年から、ロレアルと提携してフレグランスを生み出してきたラルフ・ローレンが、1990年に生み出した「サファリ」は、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

狩猟目的のアフリカ大陸の旅を意味する「サファリ」という言葉が連想させる二つのイメージ、それは男性を服従させるマニッシュでカッコいい女性像と、アフリカの大地のサバンナと野性の王国です。そんなイメージをひとまとめにした香りです。

サファリドレスのスリットから褐色の美脚をのぞかせ…

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

アフリカの大地に愛される洗練された女性の香り「サファリ」は、キリリと澄み広がるガルバナムのグリーンに、オレンジとアルデハイドがフレッシュでありながら成熟した色香を与えていくように加わり、アロマティックグリーンの渦に包まれていくようにしてはじまります。

すぐにスコールが降った後、太陽に温められ、溢れんばかりの花々の息吹に包まれていくように、マリーゴールドを中心にジャスミン、水仙、ヒヤシンス、アイリスが、ほのかなるパチョリとベチバーの大地の匂いとまじりあい、パウダリースパイシーかつ甘やかなフローラルシャワーをガルバナムの上に降り注いでゆきます。

ここで忘れてはならないのが、オレンジ・ブロッサムの存在です。この花の香りが、オレンジに甘い官能的な空気を与えてくれます。

やがて、うっすらと森の煌めきが広がる中、キリっとしたしなやかな女性が、完璧にメイクを施したルックスと共に、サファリドレスのスリットから褐色の美脚をのぞかせながら、颯爽と登場するのです。

かなりゴージャスなドライなグリーンシプレが漂う中、アニマリックなのか、煽情的な素肌の匂いなのか、とらえどころのないアンバーとムスクの香りに包まれていくところが、「サファリ」の最大の魅力と言えます。

香水データ

香水名：サファリ
原名：Safari
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルフ・ローレン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：75ml／16,500円
公式ホームページ：ラルフ・ローレン

トップノート：オレンジ、ブラックカラント、ジャスミン、マリーゴールド、水仙、ヒヤシンス、ガルバナム、アルデハイド
ミドルノート：オリス、ローズ、ジェネット、ローズマリー、オレンジブロッサム、スズラン
ラストノート：サンダルウッド、シダーウッド、ベチバー、アンバー、パチョリ

原名：Nº 4（No.4）
種類：オード・パルファム
ブランド：ジル・サンダー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：不明

1987年、ミラノから「ジル・サンダー旋風」はじまる。

ジル・サンダーFW 1987/88 フォトグラファー：ピーター・リンドバーグ ©Jil Sander

1980年代後半のドイツは、まだまだファッション大国とは程遠いものでした。当時、ドイツのハンブルクから誕生した偉大なるファッション・デザイナーの名を挙げよと言われたなら、挙がる名前は二人しかありませんでした。カール・ラガーフェルドとジル・サンダー（1943－）です。

ジル・サンダーは、装飾を排除したミニマルなデザインにより、1987年にミラノ・コレクションに初登場した瞬間から話題になり、一大旋風を巻き起こしました。

彼女は、元々、1975年にパリコレに参加するも、時代は派手な装飾を求めておりあえなく撃沈したというバックグラウンドを持ちます。つまり、失敗してもそれを乗り越えて自分の信じるスタイルを突き進むことの出来る信念の人なのです。

1999年にプラダグループ傘下となった後、2000年に一度引退するまでの1980年代後半から90年代がジル・サンダーの最盛期だと言われています。

ジル自身が選んだ試作品「ナンバーフォー＝No.4」

©Jil Sander

ジル・サンダーが香水市場に乗り出したのは、1979年からランカスター・グループ（1996年以降はコティ）とパートナーシップを組んでのことです。そしていくつか香りを生み出し、1990年にジル・サンダーの総決算ともいえる香り「ナンバーフォー」が誕生しました。この香りは、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

「ナンバーフォー＝No.4」の意味は、シャネルの「No.5」と同じく、試作品の中からジル・サンダー本人が選んだ「No.4」と記された試作品をそのまま名前にしています。

ジル・サンダーというブランドにとってこの香りの存在はとても大きく、2000年代にジル・サンダー・パルファムが、ヨーロッパの香水市場で再興を果たそうと目を輝かせていた時期に「No.4は、クラシックさと品質、そしてエッジの効いた革新的な側面がミックスされているジル・サンダー・スタイルそのものの香りであり、今でもヨーロッパで人気のある香りです」と、自分たちの目指す指針とした程でした。

梅酒とチューベローズが生み出す〝都会の女神〟

©Jil Sander

「ナンバーフォー」は、香料を見るとかなり複雑な香りに見えるのですが、実際のところは、プラムとチューベローズで生み出されたバイカラードレスのような、『都会の女神』を生み出すミニマルな香りです。

仕事に対してはとてもクール、でもプライベートにおいては、やさしい微笑を忘れない、自信とゆとりのある洗練された大人の女性のための香りです。

それは80年代に流行したイヴ・サンローランの「オピウム」、ディオールの「プワゾン」といったオリエンタルの流れを否定することなく、ミニマルでシックなエレガンスへと導いてくれる香りなのです。

はじまりはドラマティックなガルバナムを中心に、ゼラニウムとアニスがベルガモットに弾き出されるようにしてはじまります。シトラスハーバルな香りが疾風のように過ぎてゆくと、その後から、うっとりと酔わせる梅酒が、樹脂のようなミルラになめされながら、甘く露やかに肌の上を広がってゆきます。

基本は梅酒です。その梅酒の土壌にカーネーションがスパイシーな花を咲かせます。このピーチとプラムが発酵した梅酒とカーネーションの組み合わせがとてもリッチな芳醇さを与えてくれます。

すぐにさらにその土壌にチューベローズを中心にインドールの効いたジャスミン、蜂蜜のようなイランイラン、華やかなローズが開花してゆくのです。一方で、ガルバナムの苦味を蘇らせるようにオークモスとパチョリも生い茂りはじめます。

やがて温かなナツメグとシナモン、クリーミーなサンダルウッド、トンカビーン、アンバーグリスによって静かなオリエンタルの円熟味に包まれていくのです。黒いスカートスーツに同色のストッキングとハイヒールパンプスをあわせて履いている、凛とした淑やかさがある仕事の出来る女性のような香りです。

ミニマルだからこそ、ワンポイントとしてハイジュエリーをつけたとき、そのハイジュエラーが発売しているあらゆる香りよりも、恐らく抜群の相性を誇るであろう『目に見えない最高のジュエリー』とも言えます。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ナンバーフォー」を「誇張したスパイシー」と呼び、「エスティ・ローダーの「ユースデュー」「スペルバウンド」風ともいえる。たくましく、どっしりとした、覇気満々たるスパイシーなフレグランスだ。これに、バズマティ米の香りが漂う、とてもおもしろいベルガモットのトップノートが添えられ、ひと吹き目の香りが消えてしまうまでの約30分ほどは、その雰囲気も続く」

「この後に漂う香りは、80年代色が濃い、つまりヘビーで複雑、そして巧みに作られた感じではあるが、とくにおもしろみはない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ナンバーフォー
原名：Nº 4（No.4）
種類：オード・パルファム
ブランド：ジル・サンダー
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：プラム、ガルバナム、ピーチ、ゼラニウム、ローズ、アニス、ベルガモット
ミドルノート：チューベローズ、カーネーション、ナツメグ、イランイラン、ミルラ、ジャスミン、ローズ、ヘリオトロープ、タラゴン、ヴァイオレット
ラストノート：シベット、サンダルウッド、オークモス、コリアンダー、バニラ、トンカビーン、パチョリ、アンバーグリス、ムスク、シダー

原名：Tresor
種類：オード・パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：30ml／10,230円、50ml／15,510円
公式ホームページ：ランコム

1990年のランコムの逆襲

イザベラ・ロッセリーニ ©LANCOME

フランソワ・コティのために香水顧問として数々のコティの名香を手がけてきたアルマン・ブティジャンが、1935年に、フレグランス・ブランドとして創設したランコムの歴史は、5つの香水から始まりました。そのブランド名の由来は、フランス中部のアンドル県にあるランコズム城の傍らに咲いていた野バラに由来します。

1964年にロレアル社に買収され、本格的に世界進出を果たしていく過程で、1967年、世界初の携帯マスカラ「ランコマティック」を発売し大ヒットさせ、70年代から80年代にかけて、メイクアップとスキンケアの部門で世界の頂点に駆け上るのでした（1978年には日本上陸を果たす）。

しかし、ランコムにとって、ひとつだけやり残していることがありました。それは、1978年の「マジー・ノワール」以降、12年間香水の新作を生み出せず、元々がフレグランス・ブランドであることを人々に忘れ去られかけている現状を打開することでした。

かくして1985年にまだカレッジを卒業したばかりのディナ・オハヨンという女性をチームリーダーにしたフレグランス開発チームが結成されたのでした。

そして、コンセプトは段々と固まっていきました。90年代は、女性が完全に自立を果たしていく時代になるだろうから、「タリスマン＝守り神」になるような香りを作ろうということになりました。そして、もうひとつ重要なことは、ランコムのミューズであるイザベラ・ロッセリーニ（1952－）に相応しい香りを作ろうということでした。

元祖「トレゾァ」。75面カットダイアモンドボトル ©LANCOME

一方で、どうしても香水名を創造する事が出来なかったので、苦肉の策として、過去のランコムの香水名を使用することにしたのでした。それが、1952年に発売されていた「トレゾァ」だったのです。

「トレゾァ」（フランス語読みは「トレゾー」）とは「宝物」という意味です。しかし、香調と調香師がなかなか決まらず、完全にプロジェクトは袋小路に入ろうとしていました。

世界初のコスメティック・ノートを生み出した香り

圧倒的な存在感を誇る人イザベラ・ロッセリーニ。©LANCOME

突破口は、ディナ・オハヨンが知らないところで開かれつつありました。ニューヨークに一人の女性調香師がいました。彼女は自分のために、「センシュアルで、パウダリーな香り」を作ってやろうと、気分転換も兼ねて、サンダルウッドを基調に、今で言うところの、ニッチ・フレグランスを作る精神で、完全に「モテることだけを主体においた香り」を作っていました。

このプライベート・フレグランスは、とても評判が良く、彼女がこれを身に纏っていると香りを褒めてもらえました。そして、彼女はこの香りの名を「2933」と名づけました。

そんなある日、彼女は、パリで同業者の友人からランコムが新しい香りを作ろうとしているが難航しているという話を聞きました。しかし、ランコムはパリ、彼女はニューヨーク・ベースの調香師なので縁のない話だと考えていました。

帰国後、2933を纏い彼女は、ニューヨークのメイシーズを何気なく歩いていました。そして、ふとランコムのミューズであるイザベラ・ロッセリーニのリップスティックのキャンペーン広告を見た瞬間、全身に電流が走ったのでした。「2933こそ、イザベラに相応しい」と！

それからの彼女の行動が実に早く、彼女はイザベラを念頭に2933を微調整し、この香りを自分自身につけてディナ・オハヨンに会ったのでした。その時、ディナも雷に打たれたようにこうつぶやきました。「まさに、ランコムのパウダーとスキンとコスメを体現した香りだ！」と。

この女性調香師の名を、ソフィア・グロスマンと申します。そして、彼女が、2933と名づけ、「ハグミー」フレグランスだと呼んでいた、プライベート・フレグランスが「トレゾァ」へと転生を遂げることになるのでした。

ソフィア・グロスマンが到達した薔薇の桃源郷

イザベラ・ロッセリーニ

さてここで、ロレアルグループより派遣された、グループのフレグランス部門の責任者を1978年より務めるエリザベス・カレの登場と相成ります（この香りは3人の女性が生み出した香りとも言えます）。

彼女はこの2933とフィルメニッヒとジボダンの有名な調香師二人に作らせた試作品3種類をイザベラ・ロッセリーニに三ヶ月間身に着けてくださいと頼みました。そして、イザベラに感想を聞きました。彼女は、三ヶ月間2933しかつける気になれなかったと答えました。

そして、イザベラは2933を作ったソフィアとの会食を希望しました。以後、イザベラはずっと「トレゾァ」を愛用することになるのですが、「私はカサブランカを見てこの香りを自分のために作ろうと考えました」とソフィアから伝えられ、びっくりして椅子から転げ落ちそうになったとイザベラは回想しています。

『カサブランカ』（1942）とは、イザベラ・ロッセリーニの母親であり、伝説の女優イングリッド・バーグマンが主役の名作です。ちなみにバーグマンもひとつの香りだけを愛し続けた人で、常にニナ・リッチの「レールデュタン」を身に纏っていました。

常にパワフルな香りを作ることを身上としているソフィア・グロスマンのオリジナルの2933に対して、より繊細さが必要だと考えたエリザベスは、ソフィアと共に、1年半の歳月を費やし、2933のエッセンスを失わないように調整を加えていったのでした。

トレゾァの香りの秘密

ペネロペ・クルス ©LANCOME

©LANCOME

こうして1990年に生み出された「トレゾァ＝宝物」は、ピラミッド構造ではなく、はじめからブルガリアンローズに、ピーチとアプリコットが交り合うという、宝箱を開けた瞬間のような豪華絢爛なるムードに包まれます（シンプルな構造で、4つの成分で80%が構成されている）。

そして、すぐに、フレッシュなライラックとスズランがピーチローズに蔦のように絡み合い、ベースのバニラと円やかに溶け合います。

さらに、このピーチローズの花びらはビロードのような自由奔放さで、その香り立ちを変えていきます。それはヘリオトロープとアイリスのパウダリーノートが甘いジャスミンと溶け合うようにして現れるのです。ここで、この香りの真骨頂とも言えるリップスティック・ローズの側面が誕生するのです。

そして、ドライダウンに向かうにつれて、輪郭を明らかにしていくベースのクリーミーなサンダルウッドとアンバー、バニラが、ローズが枯れ、独りぼっちになったピーチを抱きしめるように、実に美しく官能的に包み込むのです。

この香りには、5つの合成香料が効果的に使用されています。ヘディオンが空気のようにふんわりとしたジャスミンのフローラル感を生み出し、メチルイオノンが甘くてパウダリーなヴァイオレット様を、イソEスーパーが軽いウッディベースを、バニリンがバニラのような円やかな甘さを、ガラクソリドがアニマリックではないクリーンなムスクのドライダウンを生み出しているのです（ガラクソリドを先駆的に使用している）。

※ちなみに現在販売されているトレゾァはこれらの合成香料がすごく弱くなっており、90年代のパワーを失っているのも事実です。

ローズとピーチが世界を制した1992年。

ペネロペ・クルス ©LANCOME

そんな香りの宝物箱は、実に丹念に創造されました。プロダクト・デザイナーのシャルル・プシケは、2年間の構想期間の末、手にもフィットする逆さピラミッドという斬新過ぎるデザインのボトルデザインを完成させたのでした。

最初の広告キャンペーンは、ピーター・リンドバーグによって撮影されました。それは氷のような美しさを持つイザベラ・ロッセリーニが〝感情のない美しさはない〟を体現するようなムードに包まれた素晴らしい作品でした。

かくして1990年に販売されたこの香りは、15秒ごとにボトルが売れるという奇跡的な売れ行きを実現させ、1991年と1992年に世界で最も売れたフレグランスとなり、スキンケアとメイクアップ・ブランドのイメージが強かったランコムに、再びフレグランスのイメージを復活させたのでした。

しかし、1992年にすでにフレグランス革命が勃発していたのでした。ソフィア・グロスマンの盟友シャンタル・ルースの指揮の下生み出されたジャック・キャヴァリエによる「ロー ドゥ イッセイ」のオゾン革命と、オリヴィエ・クレスプの「エンジェル」によるグルマン革命。そして、セルジュ・ルタンスによる「フェミニテデュボワ」のウッディ革命（ちなみにさらに1年後の1993年にジャン＝クロード・エレナの「オ パフメ オー テヴェール」によるティー革命が勃発）でした。

だからこそ、「トレゾァ」は20世紀最後のフロリエンタルの最後の輝きとも言える香りなのです。オリエンタルの中で咲き乱れるローズが、枯れ、次世代の合成香料やピーチ、サンダルウッドに主役の座を譲り渡した『王位継承の香り』とも言えるのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「トレゾァ」を「パウダリーローズ」と呼び、「俗っぽさと、したたかさの組み合わせこそが、トレゾァなのだと思う。・・・近づいてみるとトレゾァはパウダリー・ローズとベチバーの中間にある、本当に賢いアコードで、「アバニータ」の構造に似ている」

「ところが、離れてみると、ピンクのモヘアヘアセーターを着て、髪をブロンドにした、すごく浮かれた女性を彷彿させる、思いっきりバカっぽい香りだ。仮に、男どもの原始的な部分と知的な部分の、両方の気を引けるとしたら、あなたは「トレゾァ」的な女だ。大人気間違いなし」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：トレゾァ
原名：Tresor
種類：オード・パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：30ml／10,230円、50ml／15,510円
公式ホームページ：ランコム

トップノート：パイナップル、ライラック、ピーチ、アプリコット・ブロッサム、スズラン、ベルガモット、ダマスクローズ
ミドルノート：アイリス、ジャスミン、ヘリオトロープ、ローズ
ラストノート：アプリコット、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ、ピーチ

原名：Egoiste
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ、フランソワ・ドゥマシー
発表年：1990年
対象性別：男性
価格：100ml／18,480円
公式ホームページ：シャネル

メンズ香水市場に対するシャネル帝国の逆襲

1987年に発売された「ボワ ノワール」©CHANEL

「ボワ ノワール」誕生について面白い話があります。当時シャネルで働いていた調香師フランソワ・ドゥマシーは、上司（ジーン・ジンマーマン）から「勃起させる香水を作って、すべての女性を誘惑させてください」 という指示を受けたと言っていました。

ジャン＝クロード・エレナ

メンズ・フレグランス史上最高峰のネーミング・センスを誇るのが、1990年にシャネルから発売された「エゴイスト」でした。〝エゴイスト〟とは、フランス語で、〝わがまま、身勝手な、利己主義者〟という意味なのですが、そういった一歩間違えると、下品になりかねない単語をフレグランスに付けてしまうところが、まだ尖がっていた時代のシャネルの素晴らしさでした。

「鋼鉄の意志を持ち、チャーミングで、圧倒的なオーラを放つ男性」というこの香りのコンセプトを、スパイスとウッディとバニラにより体現したオリエンタル・スパイシーの香りは、シャネルの三代目専属調香師ジャック・ポルジュとフランソワ・ドゥマシーによって調香されました。

すべてのはじまりは、1980年代後半に、シャネルのクリエイティブ・ディレクターのカール・ラガーフェルドが、メンズ・コレクションへの進出を画策したことからはじまります。

そして、パルファム＆コスメ部門のマーケティング・ディレクターのジーン・ジンマーマンも、その動きに呼応するかのように、シャネルを代表するメンズ・フレグランスの創造を立案したのでした（全米市場における標的は、カルバン・クラインの「オブセッション フォーメン」だった）。

そういった思惑を受け、ジャック・ポルジュは、かつてエルネスト・ボーが生み出した「ボワ デ ジル」（サンダルウッドがフューチャーされた香り）を、メンズ・ヴァージョンに改良した香りこそが〝男性のためのNo.5〟に相応しいと考えたのでした（それまでサンダルウッドが男性のための香りとしてメインで使用されたことはなかった）。

そして「ブラックウッド」というコードネームが付けられ開発が進められたのですが、肝心のメンズウェアの構想が頓挫したので「ブラックウッド」の開発も中止となりました。やがてこの試作品を気に入っていた上層部の人たちが、パリ・ブティック限定のフレグランスとして1987年に「ボワ ノワール」として販売することを決定しました。

さらに1990年に、独特過ぎて大衆受けしない部分の微調整を経て、全世界販売されることになるのでした。その時に、ジーン・ジンマーマンはフランス語の名前では世界戦略の不利になると考え、英語圏でも分かりやすい「エゴイスト」に名称変更して発売することを決定したのでした。

史上初のメンズのためのサンダルウッドの香り

©CHANEL

私自身が最も気に入っている香りは、「エゴイスト」です。

「エゴイスト」は誘惑の香りです。そしてこの香りは、当時、あまりにも斬新過ぎました。今ではどのブランドも斬新な香りを創ることを恐れているように感じます。

ジャック・ポルジュ（2010年）

男たちの心を占領し、彼らの肉をさいなむために生み出されたこの香りは、タイム、ローズマリー、ラベンダー、セージといったハーブを混ぜ合わせて作り出された薬草と、オレンジの皮、プラム、アプリコットといった砂糖漬けされた果実が溶け合う中、シナモンとナツメグが鋭い断末魔をあげるようにしてはじまります。

それはまるで、女性から渾身の一撃を喰らわされたような衝撃です（もしくはコカコーラのスカっとした爽快感）。すぐに、アルデハイドで掻き混ぜられたブルボンバニラが現れ、ローズウッドとコリアンダーが溶け合い、慰めあうような温かさが満ち広がってゆきます。

すでにトップノートから、複雑な男性と女性の感情の機微を投影することに成功しているところが、この香りの恐ろしさであり、エゴイストがエゴイストである所以なのです。

やがて、華やかなダマスクローズが、すべてをゲームチェンジするかのように、香り全体にタバコのような、レザーのようなスモーキーさで包み込む中、透き通るように清らかなカーネーションが、燃えるようなシナモンと競い合うようにして、蜃気楼の如く幻想的にきらめきます。

破壊なくして創造もないのでしょうか？

かくして、壮絶なる香料の死闘の末に、馥郁な甘さを放つバニラとスパイシーローズの残り香と、クリーミーなサンダルウッドとアンブレットシードが、紳士同盟を結ぶように甘く優しくドライダウンしていくのです。

失敗作となったエゴイスト

©CHANEL

©CHANEL

1990年4月にヨーロッパの市場から披露された「エゴイスト」は、1991年の北米市場進出に備え、一大広告キャンペーンを行うことにしました。

ジャン=ポール・グードによってクリエイトされた、プロコフィエフの「ロメオとジュリエット」の〝モンターギュー家とキャピュレット家〟に合わせて展開するコマーシャル・フィルムは、当時話題になりました。

それは、ホテルのバルコニーから、シャネルのオートクチュールのドレスに身を包んだ35人の女性たちが、男性のエゴイストに対して、口々に不満を叫び、そのボルテージが最高潮に達した時に一つだけ開かなかった窓から、男性の手と共に、香水だけが登場するというスピード感溢れる展開でした。

フレグランスのCMとしては破格の100万ドルの予算をかけ、リオデジャネイロ郊外の砂漠にインターコンチネンタル カールトン カンヌを、300人の人員により4週間かけて再建し、撮影は行われました。（900万ドルの予算をかけて、メンズ・フレグランス史上最大のキャンペーンが行われた）。

ボトル・デザインは、シャネルのアートディレクター、ジャック・エリュによるものです。

しかし、エゴイストは、初年度で、予想を遥かに下回る700万ドルの売り上げしか上げることが出来ませんでした。特に期待していたアメリカ市場で全くふるいませんでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「エゴイスト」を「砂糖漬けフルーツ」と呼び、「エゴイストといえば、優雅だがウッディが抑えられた、やや水っぽいパステル調の砂糖漬けフルーツだ。そう記憶していたため、この香水には驚かされた。原型である「ボワ ノワール」を嗅いだことはないが、オリジナルに近いのではないかと思う」

「プロヴァンス地方のタイムやラベンダー、ハーブ類がふんだんに使われ、シャネルのコレクションではこれがいちばんゲランに近い。「ジッキー」に「アンテウス」を加え、残香は「ボワ デ ジル」で丸みをつけたようだ。「ムシュワール ドゥ ムッシュ」にもまったく引けをとらない。こちらのほうが陽気で、ダンディさは抑えられているが。ただ、つけるときには控えめに。強い香水なのだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エゴイスト
原名：Egoiste
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ、フランソワ・ドゥマシー
発表年：1990年
対象性別：男性
価格：100ml／18,480円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：マホガニー、シチリア産マンダリン、ブラジル産ローズウッド、コリアンダー
ミドルノート：カーネーション、シナモン、ダマスクローズ
ラストノート：レザー、サンダルウッド、バニラ、タバコ、アンバー

原名：Nutmeg & Ginger Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：ジョー・マローン
発表年：1990年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

ジョー・マローンの処女作

ジョー＆ゲイリー・マローン ©Jo Malone London

ジョー マローン ロンドンの最初のフレグランス。サンダルウッドとシダ―ウッド、ナツメグに、いきいきとしたジンジャーの風味が添えられています。意外性がありながら、一度なじむと忘れられない香りです。

公式サイトより

ジョー・マローン（1963－）は、1980年代後半に、ロンドンでフェイシャリストをしながら、自宅のキッチンでローションやボディオイルを作っていました。そんな彼女が、ある日、顧客の一人であるスーパーモデルから、パリの香料会社の男性を紹介されました。

彼から色々聞いているうちに〝相反する素材をミックス〟したバスオイルを作ろうとジョーは考えました。これこそが、「ナツメグ ＆ ジンジャー」の誕生のはじまりでした。このウッディ・スパイシーな香りは、調香の正規教育を受けていないジョーの処女作となりました。彼女は、このバスオイルをお得意様への感謝の印としてプレゼントしたのでした。

100ポンドの銀行ローンを断られた女

©Jo Malone London

最初は5人に、そして、10人にプレゼントした時に、一人の顧客が、ディナー・ゲストへのプレゼントとして100本オーダーしたことから、ジョー・マローン・ロンドンの歴史は始まります。

やがて数週間経ち、なんとこの100本をプレゼントされた人々のうち86人が追加注文をしてきたのでした。

さらに、EMIレコードのエグゼクティブが、大量に購入したいと申し出てきました。その晩、ジョーと夫ゲイリーは、会議を開きました。会議の場所は寝室のベッドの上でした。翌日、測量技師だったゲイリーは仕事を辞め、1993年、ジョーと共に、チェルシーにボディショップをオープンするための準備を始めたのでした。

かくして1983年に、美容ビジネスをスタートしようとして、セラピー・ベッドのためのシーツを購入するために、100ポンドのローンを銀行に頼んだが拒否された一人の主婦が、「香りの帝国」を夫と共に生み出すことになったのでした。

香りの神話を生み出した香り

©Coca-Cola

一説には、コカコーラの秘密のレシピの中に含まれているというナツメグから着想を得たとも言われるこの香りは、世界市場を制覇した炭酸飲料コカコーラの成功の秘密を、ジョー・マローンが意図的に、もしくは意図せずに香水市場に結びつけた〝天才の発想〟とも言えます。

更に言うと、シャネルの「ガーデニア」（1925）、ゲランの「ベチバー」（1959）、ペンハリガンの「リリー オブ ザ バレー」（1976）くらいしかメージャーな香水において、香りの名をつけることが主流ではなかった時代にジョー・マローンが新しい香水名の流れを生み出したのでした。

このことにより、人々はボトルに書かれている通りの香りを買うことが出来るようになりました。

ジョー・マローンの香りの恐ろしさとは

©Jo Malone London

レモンのようなフレッシュなジンジャーの側面を際立たせた優しいスパイス感からこの香りははじまります。ジョー・マローンの恐ろしさは、香りの名前ではない香りにより、その名前の香りを引き立てていくところにあります。

この処女作においては、ネロリ、シナモン、さらにはフローラルアコードにオイゲノールを重ねあわせ、ジンジャーとナツメグの間に、意識しないと感じることのできないお花畑を生み出すことに成功しています。

ドライダウンは、クリーミーなサンダルウッドとシダーウッドにより、泡立つソーピィさで包み込んでいきます。

ジョー・マローンの香りを愛している人たちにとってこの香りがマストハブな理由は、この香りこそが、「ジョー・マローン・ロンドンの母」であり、イエス・キリストにとってのマリアだからです。

この香りには、あらゆる偉大なるものの「はじめの一歩」に備わる〝言葉では表現できない何らかしらのもの〟が備わっています。それはオードリー・ヘプバーンがメジャー・デビューした『ローマの休日』（1953）を見ているようです。〝真の偉大さとは、そのはじまりの神秘性にある〟ということなのです。

現在発売されているものは、エスティ・ローダーが買収した後に、パトリシア・シューにより再調香されたものと言われています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ナツメグ ＆ ジンジャー コロン」を「スパイシー・シトラス」と呼び、「さほど長持ちせず、ほんの少しならば楽しめる。ジンジャーよりもナツメグが強い」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ナツメグ＆ジンジャーコロン
原名：Nutmeg & Ginger Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：ジョー・マローン
発表年：1990年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

トップノート：ジンジャー
ミドルノート：ナツメグ
ラストノート：サンダルウッド、シダーウッド