原名：Racquets
種類：オード・パルファム
ブランド：ペンハリガン
調香師：ファブリス・ペルグラン
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／25,630円

ふたつの「ラケット」

©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

英国のスポーツとダンディズムをテーマに香りを生み出そうというペンハリガンのアイデアからこの香りの創造ははじまりました。テニス・トーナメント、テニスラケット、そして、競馬を融合させるというアイディアです。

最初は馬術の世界をイメージしてレザー調の香水を作り、その後、ウィンブルドンの大会からもインスピレーションを受けました。そして、テニスラケットの革を想像しながら、時間をかけて創作を練り直していきました。

ファブリス・ペルグラン

かつてペンハリガンから1989年にフランシス・ピクタールにより調香され、発売されていた「ラケットフォーミュラ」は、テニスやクリケットなど、数々のスポーツの発祥の地である英国の誇りと伝統が表現された男性向けのフゼア調シプレの香りでした。

この頃、ペンハリガンは、シーラ・ピクルスから依頼を受けていたマイケル・ピクタールが、1989年に亡くなり、彼が1971年に創業していたCPL Aromasの調香師である甥っ子のフランシス・ピクタールが引き継ぐ形で調香に参加しました（恐らく、途中までマイケルが調香していた可能性があります）。そして2010年代前半に廃盤になりました。

そんな「ラケットフォーミュラ」を現代風にアレンジして、2021年7月21日に限定発売されたのが、「ラケット」です。ファブリス・ペルグランにより調香されました。

1989年に生み出されたオリジナル版「ラケットフォーミュラ」

トップノート：ゼラニウム、レモン、ラベンダー、ベルガモット、リンデンブロッサム
ミドルノート：ローズ、シダーウッド、クローブ、イランイラン
ラストノート：アンバー、ムスク、オークモス、インセンス、ベチバー

名前は〝ラケット〟なのですが、英国の高級石鹸と高級バーバーショップがひとまとめになった香りであるオリジナルは、レモンとベルガモットがライムのように明るく弾ける中、ハーバルなラベンダーとスパイシーなゼラニウムが注ぎ込まれるようにしてはじまります。

フレッシュでソーピィーな香りに、クローブが加わり、シェービングクリームのような感触が広がってゆきます。そして、ドライなシダーウッドとその木陰で咲くローズとイランイランの甘やかさに包まれてゆきます。

やがて、スモーキーなインセンスとムスクの風に乗り、オークモスとベチバーがすべてをひとまとめにして、爽やかで軽やかなパウダリーシプレの余韻で満たしてくれます。

「私は飛ぼう。白いボールになって！」

©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

シトラスのブレンドは、エネルギーとダイナミズムを与え、特に、レモンエッセンスは、フレッシュさ、明るさ、新鮮さ、そしてある種の輝きと喜びをもたらしてくれます。

ガイアックウッドは、スモーキーなエレガンスと共に、リッチさと安定感をもたらします。アンブロックスは、磁力と中毒性、官能性を加えてくれます。ウッドレザーは、ウッディでレザーのような質感のあるファセットで、エレガントで洗練された上質な英国のダンディズムの典型を表現しています。

ですが、この香りはジェンダーレスなフレグランスと言えます。私がこの香りを作り上げたとき、美しい天然素材のおかげで、女性的または男性的な部分を強調することなく、無限のエレガンスと豊かさを与えることができたと考えています。

ファブリス・ペルグラン

爽やかな青空の下、静まり返ったウィンブルドンの観衆をハイスピードで撮影したものです。

チャンドラー・バール

2021年に限定発売された「ラケット」は、テニスにインスパイアされた香りですが、1989年に発売された「ラケットフォーミュラ」とは全く違う香りです。

一番はじめに遭遇するのは、キラキラと輝くレモンの流星です。（ジャスミンのような）パラディソーネがレモンにスパークリング感を与え、まるでテニスコートで弾ける白いボールが太陽に照らされ、レモンに見えるようです。そんなとても快活なはじまりです。

すぐにレモンの渦巻く流星が、スモーキーなガイアックウッドの森に降り注いでゆくのです。ラケットの木と革の感触を感じさせる滑らかに色気のあるウッドレザーの香りが広がってゆきます。

そして、ラケットと太陽に輝くレモン色をした白いボールの間に、心地よい汗が混じり合うように、アンブロックスとリンバノール（アクアノート）が、折れそうなラケットを優しく胸で抱きしめるような温かい余韻で満たしてくれるのです。

憧れの人の愛用のテニスラケットを受け止める香り

『 エースをねらえ！ 』©山本鈴美香／集英社・TMS

溌剌と元気いっぱいの岡ひろみに、エレガントにテニスウェアの上にトレンチコートを羽織るお蝶夫人が、愛用のテニスラケットを差し上げる瞬間を凝縮したような香りです。

ボトルのラベルとリボンは、英国のテニスの伝統的なウェアを連想させる白地に赤の配色が施されています。

ウィンブルドンのドレスコードである〝オールホワイト〟からもインスピレーションを受け、輝き、明るさ、フレッシュさを追求し、非常にピュアでシックな美学を「ラケット」に注ぎ込みました。

ベースノートは、英国スポーツと切っても切れないエレガンスと洗練された香りを配し、忘れられない香りの特徴となっています。

ファブリス・ペルグラン

ペンハリガンのフレグランスはとてもユニークなので、単独で使うのがベストだと思います。しかし、輝くようなフレッシュさと洗練された強さの二面性を持つ「ラケット」と「ハルフェティ」を重ねると、より輝くノートが強調され、官能的なアンバーとウッディがより魅惑的に香り立ちます。

ファブリス・ペルグラン

香水データ

香水名：ラケット
原名：Racquets
種類：オード・パルファム
ブランド：ペンハリガン
調香師：ファブリス・ペルグラン
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／25,630円

トップノート：レモンエッセンス、パラディソーネ
ミドルノート：ガイアックウッド
ラストノート：アンブロックス、リンバノール、ウッドレザー

原名：Joop! Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョープ！
調香師：ミシェル・アルメラック、ピエール・ブルドン
発表年：1989年
対象性別：男性
価格：日本未発売

JOOP！（ジョープ！）とは？

©JOOP!

©JOOP!

JOOP!（ジョープ！、ヨープ！）は、1986年にドイツ・ハンブルグで、ファッション・デザイナーのウォルフガング・ヨープ（1944－）により創業されたファッション・ブランドです。

元々彼はファッション誌などで編集者として活躍し、その後イヴ・サンローランの元で働いていました。そして、1978年に初めてのファー・コレクションが、ニューヨーク・タイムズに取り上げられ国際的な成功を収めました。

ブランド創業後、すぐ1987年にミシェル・アルメラックの調香により、ファースト・フレグランス「ジョープファム」を発表します。さらにそのメンズ版として、1989年に生み出されたのが「ジョープ オム」でした。

「ジョープファム」で使用したジャスミン、オレンジ・ブロッサム、サンダルウッド、バニラを男性的にアレンジしたこの香りは、公式には、調香師はミシェル・アルメラックとなっています。

メンズ・フレグランスのベルリンの壁を崩壊させた香り

©JOOP!

©JOOP!

しかし実のところ、この香りを調香したのは、当時、高砂のチーフ・パフューマーだったピエール・ブルドンだと言われています（もしくはアルメラックとの共作）。息子へのプレゼントの香りとして調香したプライベートブレンドからはじまった香りです。

彼がダビドフの「クールウォーター」（1988）を生み出してからの一年後の作品となります。

ベルリンの壁が崩壊した1989年11月9日の少し前に発売された西ドイツのファッション・ブランドによるこの香りは、当時、アロマティック、ハーバル、フレッシュシトラス、フゼアのいずれかがメンズ・フレグランスであった時代に、男性とは無縁だったバニラ・オリエンタル調の甘ったるいフローラルの香り立ちにより、『メンズ・フレグランスのベルリンの壁を崩壊させた』と言われました。

そして、発売と同時に、史上最低のメンズ・フレグランス、もしくは時代を先取りしたゲームチェンジャーと呼ばれ、賛否両論を巻き起こしました。

史上初めての男性のためのフロリエンタルの香り

©JOOP!

©JOOP!

©JOOP!

最も情熱的な男性のフェロモンを水蒸気蒸留させ精油に変えたかのようなこの香りは、一発ノックアウト・パンチのような、フレッシュ・ジューシーなシトラスの存在を掻き消すようなバニラと（アーモンドのような）ヘリオトロープ、そしてシナモンとパチョリの大爆発からはじまります。

好きになるか嫌いになるか、どちらにしても回りくどくない男性がそこにはいます。すぐにタバコがスパイシーな甘さを和らげる中、『REAL MEN WEAR PINK（本物の男たちはピンクを着る！）』という宣言そのままに、砂糖漬けされたチェリーとプラム、ラズベリーが閃光のように煌めくのです。

グルマンではない甘さにどんどん支配されていくようです。それはとても食べられないバニラです。まるで80年代後半から90年代の男だらけのヘビメタバンドやビジュアル系バンド（特にBUCK-TICK）を連想させる〝咆哮するような香り〟となります。

そして、たっぷりとハニーが滴り落ちる男性の素肌の上でオレンジ・ブロッサム、ジャスミン、スズランの花々が香り華やかに開花してゆくのです。

やがてフルーティなパチョリに、トンカビーンとサンダルウッド、ベチバーがクリーミーかつパウダリーに、オリエンタルとフゼアの境界線上で引き伸ばされてゆくのです。ひとつ壁を隔てても、香りが押し寄せてきそうなほど、パワフルな香りです。

この香りの存在があったからこそ、男性のための甘くてスパイシーな香りであるジャン＝ポール・ゴルチエの「ル マル」、シャネルの「エゴイスト」、パコ・ラバンヌの「ワンミリオン」、ヴィクター＆ロルフの「スパイスボム」といった香りが男性の支持を得ることが出来たのでした。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ジョープ オム」を「ヴァイオレット 石けん様」と呼び、「メンズフレグランスとしては変わったアプローチをしている。甘い、動物様フローラル。悲しいかな。床用洗剤にも似た安っぽい香り」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ジョープオム
原名：Joop! Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョープ！
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1989年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：オレンジ・ブロッサム、マンダリン・オレンジ、ベルガモット、アマルフィ・レモン
ミドルノート：シナモン、ヘリオトロープ、ジャスミン、カルダモン、スズラン
ラストノート：バニラ、トンカビーン、サンダルウッド、パチョリ、ハニー、タバコ、ベチバー

原名：Gardenia Passion
種類：オード・パルファム
ブランド：グタール
調香師：アニック・グタール
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：日本未発売

アニックが、京都の日本庭園で遭遇した梔子の香り

©Goutal Paris

1980年代に夫と京都を訪れたアニック・グタールが、高台寺の日本庭園でガーデニア（クチナシ）に遭遇し、一瞬にしてこの花の不思議な魅力に取り憑かれました。すぐに滞在先のすぐ傍の塀の上にもこの花が咲いていることを知り、夫に「この花は本当に素晴らしい」と話していると、なんと彼は塀によじ登り、そのクチナシをアニックに手渡したのでした。

エッセンスが抽出できない〝ミュート（無言）の花〟と呼ばれるガーデニアをテーマに、1989年に生み出したのが「ガーデニア パッション」でした。

雨上りの新緑の中に咲く白いくちなしの花の風情からこの香りははじまります。それは朝露を含んだ葉のみずみずしい苦味とアーシィーなオークモスと共にやって来ます。そこに華やかな気分にさせるインドールの効いた明るく酔わせてくれるジャスミンも加わります。

すぐに朝霧が晴れるようにグリーンノートが薄れる中、チューベローズがバターのようなクリーミーさとナッツのような香ばしさを放ちながら、くちなしそのものの甘さを解き放ちます。さらに、フレッシュなオレンジ・ブロッサムが溶け合いソーピィーな感触も感じさせてくれます（記憶の片隅に存在する新緑の輝きのように、トマトの葉の香りも息を吹き返します）。

やがて、肌の上に完全に着地したホワイトフローラルの輝きは、ミルラとバニラにより、しっとりとした甘さを湛えながら肌を洗練された情熱で磨き上げてくれるのです。

雨上りのガーデニア＝梔子そのものの香り

「ガーデニア パッション」は、アメリカでのみベストセラーです。アメリカの女性はガーデニアが大好きで、それは現地でもよく見られる花です。また、ローズもそうです。一方、日本に行くと、ローズの美しさは好きだけど、重い香りは好きじゃないと言う方も多いです。

ブリジット・テタンジェ（アニック・グタールCEO、1991～2012）

気品の中に潜む妖艶さを感じさせてくれるチューベローズ＝ガーデニアの香りです。メタリックな甘いバニラが、シルクのような滑らかさを伴い、クリーミーでゴージャスな香りを広がらせていく、そんな本物のガーデニアの〝空気感〟を見事に捉えています。

オールド・ハリウッドの白黒映画時代のホワイトドレスを着た女優の姿を連想させるゴージャスさを感じさせる一方で、日本の京都の雨上りの庭園をも感じさせる、まさに洋服を着た60年代の司葉子様の〝きらめくような清潔感の中から感じる芯の強さ〟そのものの香りです。

晴れやかな笑顔の似合う女性が、ニュールック風のワンピースを着ているような清潔感に満ちています。その清清しさは、無菌状態の人工的に作られた〝クリーン〟な感じではなく、自然の庭に咲く白い花の甘い空気感から生み出されている清清しさです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ガーデニア パッション」を「野菜風チューベローズ」と評し、「ボンドナンバーナインの創業者ローリス・ラメは、長年アメリカでアニック・グタールの販売をしていたことがある。あるとき、グタール側にアメリカ人女性向けにこのフレグランスを作るようすすめた。アメリカの女性はガーデニアが好きだからだ」

「ところがアニックは、言うとおりにしなかったらしい。ガーデニアパッションの蓋をあけてみればチューベローズ。しかもいいかげんに苦いグリーンの葉でおおってごまかしたのだ。赤いサテンのドレスをまとった招かれざる客が、シダの茂みをくぐって潜りこもうとしているみたい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ガーデニアパッション
原名：Gardenia Passion
種類：オード・パルファム
ブランド：グタール
調香師：アニック・グタール
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ガーデニア、ジャスミン
ミドルノート：チューベローズ、オレンジ・ブロッサム
ラストノート：バニラ

原名：Samsara
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン、アン・マリー・サジェ
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：75ml／21,010円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】サムサラ オーデトワレ（ジャン＝ポール・ゲラン）

1989年に四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランにより生み出された「サムサラ」。その名の意味は、サンスクリット語で、輪廻転生を意味します。この香りは、当時、ジャン＝ポールが愛していた女性デシア・ド・ポー...

cahiersdemode.com

2025.03.21

涅槃を目指し、輪廻転生する香り

撮影：ジョヴァンニ・ガステル、1989年－1994年 ©GUERLAIN

1995年－1997年 ©GUERLAIN

サムサラはゲランの救世主でした。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

1889年にニ代目調香師エメ・ゲランによりゲランの名香「ジッキー」が生み出されました。ゲランの歴史はこの香りからはじまると言っても過言ではないです。

そして、その100年後の1989年に生み出された香り名を「サムサラ」と申します。その名の意味は、サンスクリット語で、〝サンサーラ（संसार saṃsāra）永遠の再生〟＝〝輪廻転生〟を意味します。

1966年にアルノー・デジャルダンが監督したチベット仏教をテーマにしたドキュメンタリーが、世界中の人々に、チベットをはじめとするインド仏教に対する好奇心を掻き立てました。「サムサラ」という言葉が、はじめてフランスで紹介されたのも、このアルノーによってでした。

1970年代に入り、フレグランスの世界は、急激に世界規模のマーケットとなり、顧客層も、今までの特別な層（富裕層、アーティスト、夜の商売の人々）から、一般層へと広がっていくようになりました。特に、1980年代において、一般層にアピールするコマーシャルとの連携が強化されるようになったのでした。

一方で、1980年代半ばから、旅客機が一般的になり、人々はエキゾチックな場所や、冒険心が満たされる秘境を求めるようになり、インド、チベット、タイ、カンボジアのような地に対する憧れを持つようになりました。

そのような背景の下で生み出されたこの香りは、ゲランがはじめてCMに力を入れた香りでした。5000万ドルの予算をかけ、人気フォトグラファーのジョヴァンニ・ガステルを招聘し、ミラノのスタジオにチベットを再現し、バーバラ・ヘンドリックスが「サムサ～～ラ」とソプラノし、撮影されたのでした。

ジャン＝ポール・ゲランが最愛の女性に捧げた香り

アンディ・ウォーホルが撮影したデシア・ド・ポー。

デシア・ド・ポー（真ん中）

1979年の「ナエマ」と1983年の「ジャルダン バガテール」が北米市場でこけた事により、ゲランは1980年代半ばに、一人のアメリカ人の女性エバリュエーターをコンサルタントとして雇用することにしました。1978年に「ローレン」を成功させたジル・レズニックという女性です。

そして、彼女の提案により、ジボダンやフィルメニッヒの社外調香師とジャン＝ポール・ゲランを競わせ、〝ゲランの新時代〟を象徴する香りを「ジッキー」から100年後になる1989年に発表するプロジェクトを開始したのでした。

丁度同じ時期にジャン＝ポール・ゲラン（1937－）にもひとつの新しい感情が芽生えていました。1980年6月に二度目の結婚生活に失敗し、離婚していた彼は、1985年に乗馬の調教師を通じてひとりの未亡人と知り合いました。

彼女の名をデシア・ド・ポー（1942－）と言います。イギリス出身のベルギー人女性の彼女は前年に大富豪の夫を亡くしたばかりでした。ドレサージュの選手でもあるお互いの共通点が、二人を結び付けたのでした。

そして、ジャン＝ポールは、ある日、デシアに対してずっと気になっていた質問をしたのでした。「なぜあなたは香りを身に纏わないのですか？」と。

その問いに対し、デシアは「私はずっとシャマード（1969）や、モリニューのフェット（1962）やヴィーブ（1971）を使っていました。でも段々と香りが昔と違うように感じたので今は何もつけていません。今私にアピールする香りを見つけることができないのです」と答えたのでした。

「是非私にあなたのための香りを作らせてください」という一言と共に、愛する女性のために作る香りという、ジャン＝ポールの真価が最高に発揮されるシチュエーションでこの香りは生み出されたのでした。

通常の20倍以上のサンダルウッドを使用した香り

撮影：パトリック・デマルシェリエ、1998年－1999年 ©GUERLAIN

ジャン＝ポールと一緒に働いていた時、何度も聞かされたのは、彼がどんなにサンダルウッドを愛しているかということでした。

しかし、いざ、サンダルウッドをジャスミンとブレンドさせ香りを作るとなると、何を作っても、すでに存在するような香りになるというジレンマに悩まされました。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

ジャン＝ポール・ゲランは、デシア・ド・ポーの香りを作るため、彼女が最も愛している香りが、お風呂の水に混ぜるジャスミン精油とサンダルウッド精油をブレンドした精油であることを知りました。

彼自身もジャスミンとサンダルウッドが好きだったのですが、この二つをブレンドさせた香りを調香したことがありませんでした。しかし、苦闘の末に1985年内に香りを作り上げ、無事デシアに「Delicia」という名のその香りをプレゼントすることが出来ました（以後二人は19年間交際することになった）。そして、彼女は、サムサラが完成するまで4年間ずっとこの香りを身に纏うようになりました。

そんな経緯の中、ジャン＝ポールは、1989年に発表するゲランの新作の（競争用の）試作品として、この「Delicia」を更に進化させたバージョンを生み出そうと考えたのでした。

かくして、デシアとジャン＝ポール、そして、優秀なもう一人の調香師アン・マリー・サジェの三人で作成に取り掛かるのでした。そして、2年間に309回の処方を繰り返し、ようやく最終作は完成し、社外調香師とのブラインドテストに参加したのでした。

結果的に、ジャン＝ポールのこの試作品が選ばれることになり、ここに「サムサラ」が誕生したのでした。

いままでこれほどのサンダルウッドが使用された香りはありませんでした。なぜなら、サンダルウッドは非常に粘り強い香料なので伝統的に1～2％しか使用されなかったからです。しかし、ジャン＝ポールは25％ものサンダルウッドを大量投与したのでした。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

最もゲランらしくない、最もゲランらしい香り

撮影：パトリック・デマルシェリエ、2000年 ©GUERLAIN

撮影：パトリック・デマルシェリエ、2000年 ©GUERLAIN

サンダルウッドとジャスミンは、神殿と神の香りです。南東アジアの精神。特にサンダルウッドはヒンドゥーの世界で神聖な精油です。そして、紀元前4世紀から使用されているという記録が残る、香水の世界で最も古い原料のひとつなのです。

ジャン＝ポール・ゲラン

ゲランの輪廻転生のはじまりは、ベルガモットとピーチ、イランイランの神秘的な三重奏からはじまります。言葉の表現の領域を易々と飛び越えた〝神の領域〟とも言えるこのトップノートこそ「サムサラ」が〝最初から最後まで愛で包み込む香り〟と呼ばれる所以なのかもしれません。

ある人は、サムサラはゲランらしくないと言います。そのたびに私はこう答えていました。この香りは今まである同じような香りを作ったのではなく、常に新しい香りを創造してきたゲランの新しい香りなのです。だからこそ最もゲランらしくない、最もゲランらしい香りなのですと。

シャリマーやルール ブルーを愛している女性がターゲットではなく、今までゲランをつけたことのなかった女性がターゲットの香りなのです。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

ゲランは、トップノートから人々の心を打つ香りを作ることにしました。だからこそ、この香りは、今までゲランに惹きつけられなかった人々を惹きつけることになったのでした。

トップノートの神秘性の奥にある神の存在。それはジボダンの合成香料サンダロールと、ごく少量ながら天然のサンダルウッド、さらにはフィルメニッヒの合成香料ポリサントール（クリーミーさが強化される）によるサンダルウッドの三重奏です。先の三重奏とこの三重奏がホーミーのように倍音唱法を開始します。この香りの素晴らしさの秘密はここにあります。

やがて輪廻転生という〝苦〟の状態から、二度と再生を繰り返すことのない〝解脱＝涅槃（ニルヴァーナ）〟を求めるように、ベルガモットとピーチ、イランイランが減退する中で、ジャスミンがカルマのように、サンダルウッドの前に姿を現します。

さぁ、ニルヴァーナの始まりです。ジャスミンとサンダルウッドに、水仙が深淵さを、ローズがスパイスを、アイリスとバニラとトンカビーンが浮遊感を与えていきます。さぁ、昇っていくのです！

がしかし！ここでゲルリナーデが現れ、ニルヴァーナは見事に失敗し、煩悩の極致とも言える官能性に包まれながら、サムサラはゲランにおいて永遠のものとなるのです。

煩悩の中で輪廻転生を繰り返す香り

©GUERLAIN

ロベール・グラネが最も苦労したと述懐しているこのボトルのデザインは、ギメ東洋美術館に陳列されていた像からインスパイアされたものでした。その像は、10世紀に僅か16年間だけアンコール王朝の王都だったコーケーにある遺跡群のひとつプラサート・クラハム（赤い寺院）で見つかったカンボジアの踊り子の像でした。

40ものボトル・サンプルを作り上げた上で、仏教でも神聖な色である赤色と、仏僧の袈裟の色だけでなく幸せを象徴する色であるサフラン・イエローを配し、遂に「サムサラ」のボトルは完成したのでした。

通常よりも予算をかけて生み出されたこの香りは、1989年に発売され、僅か18ヶ月で投資額を回収するほどの大ヒット作となりました（1995年には、ゲランの香水の売り上げの15％を占めるシャリマーと同じく、15％を占めていました）。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「サムサラ」を「サンダルウッド・ジャスミン」と呼び、「サムサラはある例外を除けば、あらゆる点でゲランの古典的なスタイルに則っている。最高級の濃厚なジャスミンとイランイランが存分に香りたつ。バナナからリコリス、青草に至るまでの芳醇なフローラルのアコード「アトラプ クール」で我々があんなにも愛した、焦げた砂糖のようなアンバーの麗しくも複雑な香り。言い換えれば、高品質な原材料たちが織りなす、豪華絢爛な香水となっている」

「しかし、サンダルウッドだけが例外だ。かつてのサムサラは、インド産の良質な本物のサンダルウッドがかなり入っていたと聞いた。しかし、同時に陶器にもひびが入りそうな合成香料ポリサントールも大量に投入されているということで評判が悪かった。その香りといったら、雷が轟くがごとくで、地面に耳を押し当てたら近づいてくる音が聞こえてきそうなほどだ。マイソールで採取されるサンダルウッドは、インド政府の絶滅に瀕した種を保護する条例により、今やほとんど手に入らない」

「つまりサムサラには合成香料がさらに投入されるようになってしまった。哀しいことに、美しいフローラルの香りの陰に、胃もたれしそうなプラリネとココナッツの重たい人工的な調合が潜んでいるのだ。まるでガールスカウトが売っている、あのひどいサモアとかいうクッキーのようだ。箱を見ているだけでも胃痛が起きる」

「会社の公式な説明に反して、噂ではサムサラはゲランの香水では初めての社外の調香師による作品だという。真偽のほどはわからないが、その後に発売された（あまりにひどい）「マホラ」「シャンゼリゼ」などをとってみても、サムサラが、引き返すことのできない伝統からの逸脱であったと感じている人は多い」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

同じ年、ニルヴァーナ（＝涅槃）が世に出た！

そして、サムサラが誕生した同じ年、アメリカでサムサラと縁の深い名を持つロックバンドが彗星の如く現れたのでした。そのグループの名をニルヴァーナと申します。

彼らは3年後に発売されたセカンド・アルバム『ネヴァーマインド』により、世界中にニルヴァーナ旋風を巻き起こし、空前のグランジ・ムーヴメントへと導いていくことになるのでした（1994年に、27歳のカート・コバーンは、〝だんだん消えていくより今燃え尽きる方がいい〟の遺書を残しショットガンで自殺する）。

香水データ

香水名：サムサラ
原名：Samsara
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン、アン・マリー・サジェ
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：75ml／21,010円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：イランイラン、ピーチ、ベルガモット、グリーンノート、レモン
ミドルノート：アイリス、ジャスミン、水仙、ニオイ・イリスの根茎、ローズ、ヴァイオレット
ラストノート：サンダルウッド、バニラ、アイリス、トンカビーン、アンバー、ムスク

原名：Odalisque
種類：オード・パルファム
ブランド：ニコライ
調香師：パトリシア・ド・ニコライ
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：30ml／13,200円、100ml／33,000円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

その乳白色の肌から匂い立ちそうな香り

『グランド・オダリスク』ドミニク・アングル、1814年。

ニッチフレグランス・ブランドの元祖とも言えるニコライが、1989年に創業された時に発表した4つの香りのうちのひとつ。それが「オダリスク」です。創業者であり専属の調香師パトリシア・ド・ニコライにより調香されました（叔父さんはジャン＝ポール・ゲラン）。

ローズとジャスミンではなく、スズランとジャスミンにより生み出された非常に珍しいフローラル・グリーン・シプレの香りです。

〝オダリスク〟とは、オスマン帝国においてスルターンに従事するハーレムの女奴隷のことを指すのですが、どうやらこの香りの〝オダリスク〟は、ドミニク・アングルが「グランド・オダリスク」（1814）で描いた神秘的な美女を指していると思われます（パトリシアは、アングルとエドゥアール・マネを崇拝している）。

それは、陽が燦燦と照る場所よりも、日陰を好む可憐なる白い花スズランの繊細で儚い美しさを、オダリスクの美女に重ねあわせ、その乳白色の肌から匂い立ちそうな香りを表現したようです。

とんでもなくクールビューティーなスズラン

©Nicolai Parfumeur Createur

暗黒からのご招待。闇の向こうから流れてくる、オークモスとビターなガルバナムに飼いならされたジューシーなマンダリンオレンジとベルガモット。それぞれが吸い寄せられるように肌に到来する情景からこの香りははじまります。

絶対に食べることはできないコケを感じさせるシトラスの瞬発力が衰えていくにしたがい、入れ替わるようにして、謎の完熟フルーツ（アプリコット）に導かれ、闇の中に居る淑女然としたジャスミンとチューベローズのクリーミーな甘さがビロードのように広がります。

そんな甘美な暗闇の中から、スゥーっと突き抜けるように白いスズランが浮き上がり、フレッシュグリーンな香りを解き放ちます。甘さの中から立ち上る煙のように、凛とした鈴蘭の音色が厳かに鳴り響いた時、パウダリーなイリスバターが降り注がれます。

静寂に支配された暗黒の中で、白い閃光のようなクリーミーなスズランが、イリスバターの甘い浮遊感と、オークモスの塩気を含んだコケ蒸した空気感を与えられ、はかなく身体をしならせ踊る女性を〝そこに見た〟ような幻覚を感じます。

〝心を奪うようなスズラン〟とも言えます。「オダリスク」という名でありながら、20世紀のジャンヌ・モローやカトリーヌ・ドヌーヴの横顔のような、凛とした気高さを感じさせます。

やがて、最初から存在感を示していたオークモスに、パチョリとムスクが溶け込み、スズランを中心とするホワイトフローラルブーケに、温かな女性の素肌を感じさせるアプリコットの優しい余韻を残してくれるのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ごくごくまれに、調香師の妄想のおかげで構成は名の知られた大陸を後にし、未開の島へと上陸する。そして、そこが自分の土地だと主張する。・・・たとえばオダリスクのように、香水製造のケルゲレン諸島であり、損なわれることもなく、吹きさらしの状態でほとんど忘れ去られている」

「パトリシア・ド・ニコライの確かな航海術によって発見されるまでは、ほんの一握りの人たちだけが、「アプレロンデ」のシャイで物思いに沈んだ無情なフローラルと、「クリスタル」風のかどのあるグリーンシプレに挟まれた海から、その島が現れるかもしれないと思っていたのだろう」

「そんな中、すばらしい判断によって、オダリスクのジャスミンとフローラルアコードがうまれた。これはどちらも抽象的でありながら、ゆるぎなく、オークモスのビターノートと結びついて、初めのうちは繊細だが、使ってみると力強くも輝きもある。古典的なシプレのアコードの内側から大理石の輝きがにじみ出てくるまで、まるで調香師が余分な素材を巧みにそぎ落としたかのようだ。ほかにない、もっと評価されてしかるべき作品であり、男性がつけてもたいへんよい」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オダリスク
原名：Odalisque
種類：オード・パルファム
ブランド：ニコライ
調香師：パトリシア・ド・ニコライ
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：30ml／13,200円、100ml／33,000円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

トップノート：ベルガモット、マンダリン・オレンジ、ガルバナム
ミドルノート：スズラン、ジャスミン、アイリス、チューベローズ
ラストノート：オークモス、パチョリ、ムスク