作品データ

作品名：007 ダイヤモンドは永遠に　Diamonds Are Forever（1971）
監督：ガイ・ハミルトン
衣装：ドンフェルド
出演者：ショーン・コネリー／ジル・セント・ジョン／チャールズ・グレイ／ラナ・ウッド／ブルース・グローヴァー

IQ162のジル嬢が教える〝洋ピン〟スタイルのすすめ③

男を足の指で挑発する、ティファニーのアイコニック・シーン。

ティファニー・ケース・ルック５　ランジェリー

• ブラック・レース・ランジェリー

最もドンフェルド的な〝洋ピン・スタイル〟全開のレース・ランジェリー。このシーンだけを切り取ると、誰もがジル・セント・ジョンを70年代のポルノ女優と間違えるだろう。

70年代を象徴するパンタロン・スタイル

実に印象的なスタンド・カラー。

スーツのシルエットはゆったりしています。

どこか機動戦士ガンダムの連邦軍の制服をイメージさせる。

アイスバーにかじりつくコネリーとジルのオフショット。

どこかグループサウンズ的なファッション。

ティファニー・ケース・ルック6　パンツルック

• クリーム色のウールのパンツスーツ、立て襟、パンタロン
• ピンクにバイカラーの袖とカラーをあしらったマオカラーのジップブラウス
• 白のショルダーバッグ

ジル・セント・ジョンのメイクを担当したのは、マリリン・モンローが一番信用したメイクアップ・アーティストのアラン・スナイダー（1914－1994）でした。

そして、登場するのが、リー・アイアコッカ時代のフォード・ムスタング・マッハ1です。

実に印象的なアクアリウム・ベッド

何よりも勿体無いのが、ラスヴェガスが舞台であるにも関わらず、ティファニー・ケースのゴージャスなカクテルドレスが見れなかったことです。彼女のようなスタイル美女にこそ、スリット入りのロングドレスから美しい脚を出してほしかった・・・

作品データ

作品名：007 ダイヤモンドは永遠に　Diamonds Are Forever（1971）
監督：ガイ・ハミルトン
衣装：ドンフェルド
出演者：ショーン・コネリー／ジル・セント・ジョン／チャールズ・グレイ／ラナ・ウッド／ブルース・グローヴァー

ほとんど誰も知らないボンドガール

ダイヤモンド級のパーフェクトな美に包まれていたジル・セント・ジョン。

才色兼備だからこそ、女優としては大成しなかった人です。

なぜか1969年に、『女王陛下の007』の撮影にも参加しているジル。ジョージ・レーゼンビーと共に。

007シリーズにおいて、初めてのアメリカ人ボンドガールとなった女性。その人の名をジル・セント・ジョン（1940-）と言います。ロサンゼルスの裕福なレストラン・オーナーの娘として生まれ、子供の頃にナタリー・ウッドやステファニー・パワーズも在籍していたバレエ団に入ったジルは、IQが162もあり、1955年にわずか14歳でUCLAに入学を許された程の神童でした。

1960年には、ウールワースの創業者のひ孫であり、世界一の金持ちの女の子（7歳で約5億6千万ドルの遺産を相続）と言われたバーバラ・ハットンの一人息子ランス・リベントロー（御曹司にありがちな元カーレーサーという肩書き、1972年に飛行機事故で死去）と結婚するも1963年に離婚。以後、ハリウッドでキャリアを積み、ボンド・ガールの候補となります。

最初はプレンティ・オトゥール（ラナ・ウッドが演じる）役での出演が決まっていたのですが、フェイ・ダナウェイ、ジェーン・フォンダ、ラクエル・ウェルチに出されていたティファニー役のオファーがことごとく断られ、地すべり的にジルがティファニー役に抜擢され、初のアメリカ人ボンドガールとなるのでした。

ソ連のブレジネフ書記長の歴史的訪米。ニクソン大統領宅のプール・パーティーに国務大臣キッシンジャーと共に同席する。1973年6月25日。

ボンドガール以後は、1972年にハリウッド業界から去り、ヘンリー・キッシンジャーとも浮名を流し、諜報部員のオンナから国務大臣のオンナへと飛躍を遂げる。時のアメリカ大統領ニクソンとも親交を結び、〝007越え〟を果たしました。その後、コロラド州アスペンに住み、アウトドア、クッキング、蘭の栽培、ガーデニング、ハンドメイドのアンゴラセーター等のビジネスを手がける。特に両親がレストランを経営していたこともあり、多くの料理本のベストセラーを産み、1982年から同棲していたロバート・ワグナーと1990年に再婚し、今に至る。

1953年ミス・ワールドに輝いたフランス美女

オープニングに登場する昔はたいそう綺麗だったと想像させるスタイル抜群のおばさん。

撮影当時36歳の健康的なフランス美女。

ボンド・ガールのトップバッターは、デニス・ペリエ（1935-）です。デニスは、1953年にフランス代表としてミス・ワールドに輝いた人でした。ちなみにこの年のミス・ユニバースは、同じくフランス人のクリスティアーナ・マーテルでした。

IQ162のジル嬢が教える〝洋ピン〟スタイルのすすめ

仮面ライダーが生まれた年、我らがティファニー・ケースも生まれた。

70年代洋ピン・スタイルがとてもクールです。

70年代のボンドムービーは、少年達の大人への階段でもあった。

とにかく、この作品を境にボンドガールは露骨にエロくなりました。

謎のポーズですが、スリップ自体はなかなか良く出来たデザインです。

ドンフェルドのデザイン画。

ティファニー・ケース・ルック1　セクシー・レーススリップ

• ベージュの下着
• ブラック・レース・スリップ

「私はティファニーの一階で生まれたの、お母さんがそこで結婚指輪を探している時にね」と言う女の名前はティファニー・ケース。そんな彼女に対してのボンドの答えは、「ヴァンクリーフ＆アーペルでなくてよかったね」の一言。そんな気の利いたセリフと共に、ジェームズ・ボンドの1970年代は幕開けを迎えたのでした。

衣装デザインを担当したドンフェルド（1934-2007）は、イヴ・サンローランの影響を受けた70年代洋ピン・スタイルを確立したファッション・デザイナーでした。

洋ピン・スタイルとは、1970年代から80年代はじめの西洋のピンク映画の主演女優のようなファッション・スタイルのことを言います。そのスタイルの頂点は、1980年のポルノ映画『タブー』においてケイ・パーカー（1944-）が演じたバーバラ・スコットのスタイルであり、彼女のランジェリーを含むファッションの全てがこのスタイルの持つ「クラシカルさと淫靡さの融合」を露骨なポルノムービーに乗せてポップアートの領域に高めたものなのでした。

さて話を007に戻しましょう。

スリップ姿のジル嬢は、2018年を生きる女性たちにこう囁きかけています。「男たちが、女性の裸に憧れた時代のファッションが一番カッコいいに決まってる」と。現代は簡単に裸が見れる時代。だからこそ、男性に女装願望を芽生えさせる時代になったのですが、一方で、新たな峰不二子が生まれてこない時代になりました。

ランジェリー姿の女性がとてつもなくエレガンスでセクシーだった1970年代。それは本当に女がカッコよかった時代なのでした。

作品データ

作品名：007 ダイヤモンドは永遠に　Diamonds Are Forever（1971）
監督：ガイ・ハミルトン
衣装：ドンフェルド
出演者：ショーン・コネリー／ジル・セント・ジョン／チャールズ・グレイ／ラナ・ウッド／ブルース・グローヴァー

本作でもっともオシャレだったのが、ゲイの殺し屋

ミスター・ウィント（右側）のスーツがとてもお洒落でした。

香水をふりかけるミスター・ウィントのベージュのスーツ。

本作で一番お洒落な、グレーに白のウインドーペン・スーツ。

再び香水をふりかけつつ、レインボーストライプシャツとターコイズブルーとネクタイ。

70年代に流行したキャメル×白のストライプシャツ。

最後にボンドとの一騎打ちのシーンで、絶妙の表情を見せてくれました！

ジェームズ・ボンドを執拗に付け狙うミスター・ウィントを演じるブルース・グローヴァー（1932-）は、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でマーティの父親を演じたクリスピン・グローヴァーの父親です。彼のファッションが、この作品で最も輝いていました。

しかし、この作品が不可解なのは、ゲイの殺し屋は良しとしても、大した理由もなく女装したブロフェルドが現れるシーンです。

もっともJBが輝いていた瞬間。

ラスベガスのネオンサインをバックに。

やはりボンドの左手首に腕時計がないと物足りません。

この後、月面車（ルナビークル）で砂漠を走り抜けます（実際はスピード感ゼロ）。

前作ではプレイボーイ。本作ではタイム誌を読むJB。

バギーシーンで突如シューズはヒロブーツにチェンジします。

1969年にホンダから発売された世界初の三輪バギーUTC90。

ジェームズ・ボンド・スタイル8　ライトグレースーツ

• テーラー：アンソニー・シンクレア
• ライトグレー・トロピカル・ウーステッド・ウール・スーツ、2つボタン、ディープ・サイドベンツ、チケット・ポケット、ナチュラル・ショルダー、広めのラペル
• クリーム・ポプリン・シャツ、ターンブル&アッサー
• リブ織りのブラック・タイ、ウィンザー・ノット、ターンブル&アッサー
• ジョン・ロブのブラック・ブローグ
• バギーシーンでのみ、ブラウンレザー・ストラップヒロブーツ、ジョン・ロブ

『007／ゴールドフィンガー』のような娯楽作品を作ろうと意気込んだ本作は、ボンドカーの不在という致命的な欠点を、リー・アイアコッカ率いるフォード社が発表したムスタング・マッハ1の投入により、その穴を埋めようとしました。しかし、人々はボンドムービーにアクロバティックなカーチェイスなど求めていません。ただガジェットがついたボンドカーの活躍を見たかったのです。

この作品が、全体的にボンドムービー色が薄く感じられるのは、やはり、ショーン・コネリーさえ出演してくれれば、ボンドムービーが成立するはずだという過信と慢心に満ちた姿勢が漂っているからとしか言いようがありません。それが、ボンドのそれぞれのファッションのスタイリングにも色濃く出ているのです。

作品データ

作品名：007 ダイヤモンドは永遠に　Diamonds Are Forever（1971）
監督：ガイ・ハミルトン
衣装：ドンフェルド
出演者：ショーン・コネリー／ジル・セント・ジョン／チャールズ・グレイ／ラナ・ウッド／ブルース・グローヴァー

シャーリー・バッシーは永遠に。

ロバート・マッギニスのイラストが素晴らしいポスター。

タイトルデザインは、もちろん！モーリス・ビンダー。

二代目ジェームズ・ボンドとしてジョージ・レーゼンビーが登場した『女王陛下の007』（1969）。今でこそ、シリーズでも5本の指に入る高評価を得ている作品ですが、公開当時には、「やはりジェームズ・ボンドは、ショーン・コネリーじゃないと」という声が大きかったのも事実です。そんな多くのファンのラブコールに応える形で、ショーン・コネリー（1930-）が、〝ボンド・ザ・ファイナル〟として復帰した（ただし制作費の１/６がコネリーへのギャランティとして使用された）のが、シリーズ第7作目となる『007 ダイヤモンドは永遠に』です。

リアルなボンド像を追求した前作に対して、本作は、当時最もヒットしたシリーズ作『007 ゴールドフィンガー』（1964）のワクワクするような（大人のおもちゃ箱をひっくり返したような）大活劇路線を目指すこととなりました。その為に、『007 ゴールドフィンガー』を監督したガイ・ハミルトンとその主題歌を歌ったシャーリー・バッシー（当初、オープニングソングはポール・マッカートニーで予定されていた）が起用されたのでした。更に、ゴールドフィンガーの弟を敵役にして、ゲルト・フレーベを登場させる予定でした。

結果的に出来上がった本作は、老け込んだショーン・コネリーが、中年太りで弛みきった肉体と、締りのないにやけた表情で、冴えないアクションを繰り広げるシリーズ屈指の駄作となりました。公開当時こそ、大ヒット（1971年世界興行成績第一位）しましたが、現在においては、シャーリー・バッシーの主題歌のみが永遠の輝きを放ち続けています。

そんなコネリー＝ボンドが最後に提示した締りのないコメディ路線が、三代目ボンド＝ロジャー・ムーアへと引き継がれ、奇跡的な化学反応を生み出したのでした。

「帰ってきたジェームズ・ボンド」なのだが・・・

キャンプ場の管理人のような服装で現れるJB。

いきなりビキニ姿のマダムの首を絞めるという、華のないJB復帰数秒後のシーン。

どうせならタキシードで再登場してもらいたかった・・・

ジェームズ・ボンド・スタイル1　キャンプシャツ

• リブ編みテリー織りのサンドベージュのキャンプシャツ、キャンプカラー、胸に二つのフラップポケット
• プレーンな同色のトラウザー（ピンクのネクタイのシーンでも着用）

1970年代にポピュラーになったテリー織りのキャンプシャツ。お世辞にもカッコ良いと言えない70年代の野暮ったさを体現したスタイルここに極まれりです。

バスタオル、バスローブに用いられるタオル地を使用したリゾートファッションなのですが、ショーン・コネリーをボンドに復帰させたのならば、もっと華々しい登場シーンを用意するべきでした。そして、この冴えないファッションで、冴えない女性の前に現れる、白髪交じりのコネリー＝ボンドに、『女王陛下の007』から続けざまに、本作を見た人々は、「なぜジョージ・レーゼンビー続投じゃ駄目だったんだろうか？」という疑問がよぎるのでした。

おじいちゃんのようなファッション・センス

ジジ臭さをさらに加速させるドッグイア・ラペル！

オープニング・シークエンス。泥風呂登場！つかみは見事に失敗！

ジェームズ・ボンド・スタイル2　ツイードジャケットPART1

• テーラー：アンソニー・シンクレア
• ブラウンとブラックヘリンボーン・ツイード・ハーフノーフォーク・スポーツジャケット、3つのブラウンレザーボタン、胸ポケットなし、ワイドショルダー、ディープ・サイドベンツ、ドッグイア・ラペル
• ブラックトラウザー
• ブラック・ニットのロングスリーブ・ポロシャツ
• ジョン・ロブのブラックレザー・ジョッパーブーツ

最終作の本作にて、コネリー＝ボンドとしては、はじめて3つボタンのジャケットを着ることになります。1970年代に、30年代に流行していたスポーツジャケットが、リバイバルしました。そして、その流れは、3代目ボンド＝ロジャー・ムーアに引き継がれていきます。しかし、それらのスポーツジャケットは、今見ると、精彩さに欠けるスタイルであり、ジェームズ・ボンドの野暮ったさを体現するスタイルとして人々に記憶されるようになりました（特にワイドラペル＆ワイドパンツスタイル）。

マッシュポテトとココアパウダーをミックスさせた泥風呂で溺死するブロフェルド。と思いきや替え玉だった。そして、本物のブロフェルドが現れ、それもボンドがやっつけるのだがそれも替え玉だった・・・切れ味の悪い脚本（007をダメにした男トム・マンキーウィッツ）。しかし、よく考えてみよう。前作のラストでブロフェルドに殺されたトレーシーの復讐劇はどうなっているのだろうか？

作品データ

作品名：ダーティハリー　Dirty Harry　（1971）
監督：ドン・シーゲル
衣装：グレン・ライト
出演者：クリント・イーストウッド／アンドリュー・ロビンソン／ハリー・ガーディノ

70年代は、ラロ・シフリンと共にはじまった！

本作を象徴する「標的に狙いを定める」シーン。このアナログ感がたまらない。

屋上のプール。当時のホリデイイイン。現在のヒルトン・サンフランシスコ。

男にとって、バイブルとなる作品に欠かせない要素として、痺れる音楽があります。かつて60年代末から70年代半ばにかけて痺れるサウンドを生み出していた一人の男がいました。その男の名は、ラロ・シフリン。彼のサウンドには、男の闘争心を呼び覚ます「孤高」がありました。『ブリット』（1968）、『スパイ大作戦』（1968）、『燃えよドラゴン』（1973）といった震えて眠れるほどにカッコいいサウンドを作ったラテン男。彼のサウンドは、押して引いてのサウンドの駆け引きが絶妙で、実にドラマティックです。

ドラマティックさとは、程よいアナログ感が伴っている全てのことに共通する要素です。そして、今、失われている要素の一つです。男性が草食系であろうとも肉食系であろうとも、どちらでもかまいません。ただ女性にとって重要なことは、ドラマティックな感覚を持つ男性であるかどうかが重要なのです。それを失った「ボクは堅実派です」と言っている男性にあなたは本当に惹かれますか？

70年代の映画の男性の描き方には、女性の存在を無視した作品も少なくありません。しかし、そこには純粋に男性が男性だった時代の「今は失われた男性の魅力」が濃縮されています。それを今、男性が吸収することは、男性がファッションセンスを高める過程において最も重要なことではないでしょうか？最先端の流行ばかりに気を使う「堅実派」なんかよりも、いつだって自分のスタイルを作ろうとしているオトコにオンナは惚れるものなのです。

ダーティハリーのファッションは極めてクリーン。

エルボーパッチという70年代センスの再評価。

ハリーと言えば、サングラス。レイバンの「バロラマ」。

ハリー・キャラハン・スタイル1

• ヘリンボーンツイードのジャケット、3つボタン、黒のエルボーパッチ
• 白（または水色）のスプレッドカラーのシャツ
• 細身のノータックパンツ、チャコールグレー
• バーガンディーのニットベスト
• 黒のブルーチャー（ダービー・外羽根）
• バーガンディ×ネイビー・ストライプのレジメンタルタイ（英国式）
• 黒のレザーベルト
• レイバンのサングラス「バロラマ」
• タイメックスの腕時計

いかがわしいアメリカの街並みが1967年の『俺たちに明日はない』以降のアメリカ映画で映し出されることになりました。それは、1966年のヘイズコードの撤廃から始まったリアル・アメリカン・ムービーの流れであり、ロケーション撮影が主流となり、リアルなストリートを映し出すことがカッコいいという感覚の走りでした。本作においても、90％はロケ撮影であり、粒子が荒い高感度フィルムの感覚が、あの階段を駆け上がってハリーが登場するオープニングシーンに、不思議な神通力を与えたのでした。一目で分かるカッコよさは、やがて薄れていく感覚です。一方、この時代の男を映し出すカメラの映像は、一見地味だが、じわじわと浸透していくカッコよさなのです（もしかしたら最近の映画がダメなのは、画質が良すぎるからかも･･･）。

だからこそ、クリント・イーストウッド（1930－）扮するハリー・キャラハンのファッション・センスは、シンプルであり、極めてクリーンです。それはスタイリッシュとまではいかないですが、現実に即したファッションであり、「男が男だった時代」のスタイルを体現しています。現代の私たちの特権。それはあらゆる年代の映画を好きなときに見ることが出来る特権です。そして、その特権はひとつの現実を生み出すに至ったのです。それはもう流行に乗せられる必要はなく、自分自身の個性を突き詰めることが出来る現実です。今ファッション業界は、流行を作り出すスピードの加速に疲弊しています。そして、気づき始めています。原点回帰しかないなと･･･。

作品データ

作品名：ベニスに死す　Death in Venice　（1971）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／ビョルン・アンドレセン／シルヴァーナ・マンガーノ／マリサ・ベレンソン

芸術家とは、「手を抜けない人」のことを言う。

嗚呼･･･シルヴァーナ・マンガーノ様。貴方様のご子息がタジオなら納得です。

表情の全てに意味を見出せる本当の女優。

ナチュラルではなく、人工的な美をフル装備する貴婦人の哀愁。

ルキノ・ヴィスコンティ様にとって、ビョルン・アンドレセン（1955－）というアンドロギュヌスに夢中になる、老いた芸術家アッシェンバッハの物語に説得力を生むにあたり、ビョルン君扮するタジオ（というかもはやビョルン君とタジオは私の中では完全に同化しています）の母親は重要なキャスティングだったと思います。これほどの美少年をヴィスコンティ様が、全身全霊を傾けてあんなこともこんなことも沢山教え込めるという創造の喜びに専念するためにもそれは最優先事項でした。

ヴィスコンティの母カルラ・エルバ。1911年。

さて、タジオが生誕する説得力を生む美貌と貴族的雰囲気を兼ね備えた女優さんをどう選ぶか、ヴィスコンティ様は、この貴婦人役のイメージを完全に自分自身の母親に設定しました。「私の母の記憶を映像に完全に再現することにした」のでした。

乳母への目くばせが貴婦人の証なのです

生まれて一度も、素手で土を触ったことのなさそうな雰囲気。

元々はグラマー女優として売り出されていました。

イタリア語で子爵とはヴィスコンテで、ヴィスコンティはその複数形であり、13世紀にそれが家名になりました。公爵の息子として生まれ、母カルラは、ミラノ社交界随一の美女であり、類稀なる知性の持ち主でした。そんな母親のイメージを忠実に再現することが出来る唯一無二の女優とヴィスコンティ様が考えたのが、シルヴァーナ・マンガーノ様（1930－1989）でした。夫は、大物中の大物映画プロデューサー・ディノ・デ・ラウレンティスであり、本当に自分が演じたい役柄にだけ出演することにしている彼女は、「伯爵のためなら」と喜んで特別出演してくれました（一説によると特別出演とクレジットしている理由はギャラなしで友情出演してくれたためとも）。

タジオという美少年は常に、母親を中心にして家族単位で行動します。母親の動きに合わせて皆が動くのですが、だからと言って、母親は、力強い存在ではなく、寧ろ、意思を持たぬ幽玄とも言える存在感を漂わせています。３姉妹も極めて生命力に欠けており、家族と共にいる時は、タジオも同じように虚無感に包まれています。若さを持たぬ＝貴族性なのですが、そんなタジオが、ときどき顔を赤らめて若さに満ち溢れる表情をするのです。それがタジオの中の女性を引き出しました。

まさにこの母親にしてこの子息なのです。アッシェンバッハが、タジオのために喜んで死んだように、この母親から頂く一言のためなら、ほとんどの男は命までも差し出せるような魔性をシルヴァーナ様はほとんど無言のうちに生み出したのです。

ポーランド貴婦人ルック1

• ドレープの効いたピンクサテンのイブニングドレス。胸元に白のビーズが散りばめられたレース刺繍。腕周りが絶妙にタイトな長袖。ロングなので、右手を腰辺りに添え、スカートを上げて優雅に歩く
• パールネックレスとパールイヤリング（一部はシルヴァーノ様の私物）
• クラッチバッグ

作品データ

作品名：ベニスに死す　Death in Venice　（1971）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／ビョルン・アンドレセン／シルヴァーナ・マンガーノ／マリサ・ベレンソン

美しきもの見し人は、はや死神に囚われたも同じである　プラーテン

女性が憧れる美しさ。

振り返るアッシェンバッハの姿が切ないのです。

後ろ手に組む、セーターの腕周りが絶妙です。

まさにギリシア彫刻のようなルックス。一言〝劇的〟。

完璧主義というよりは緻密なんだ。子供の顔に当たるグラスや皿の反射など、本当に細かいところまでこだわる。撮影中の彼を見ればいかに非凡な人かわかる。　―　ヴィスコンティについて語るダーク・ボガード

美は細部に宿ります。ルキノ・ヴィスコンティという人は、死神なのでしょうか？彼に囚われた美少年は、アンドロギュヌスとしての役割を全うさせられるためにどれだけ多くの試練を乗り越えさせられたのでしょうか？ヴィスコンティはこう語っています。

「タッジオを少し娼婦的に表現したいと望んでいた。僕の頭の中には、肉欲的な魅力と、子供の持つ純真さをどうやって統合させ、しかも別々に表現しようかという思いがあったんだ。ついでにいうと、娼婦の女がちょっとタジオを想わせるのは、彼女に子供のような純真な面があるからさ」「要するにタジオとは、アッシェンバッハの人生の両極にあるものの、片方を具現化したものに他ならないのさ」

ヴィスコンティは、明確に、タジオにアッシェンバッハを誘惑する男の子の役柄を望んでいました。そして、15歳の少年に対する役作りの一環として、ヴィスコンティとそのスタッフは、ビョルンをゲイのナイトクラブに連れて行きました。男性に興味がない、女性に対しての性欲が旺盛な思春期真っ盛りのこの少年にとって、クラブでハイエナのように、おいしそうな肉を食らいたいと、ねっとりした目で見つめる男達の視線に恐怖を覚えたと回想しています。

そして、その時にヴィスコンティはタジオに言いました。「男たちの目つきを忘れないように。キミがその目をアッシェンバッハにするんだよ」と。芸術家の本質が、このエピソードには秘められています。それは、本当に単純に、芸術家とは変態性を愛する人達ということです。なぜ女性に芸術家が少ないのか？その答えもここから容易に導き出されます。私は、女性はもっとそうなるべきだと考えます。そして、そのスイッチを押すきっかけとなるのが、アンドロギュヌスに対する興味なのです。

タジオ・ルック4

• チューリップハット
• 白地にネイビーのボーダーのマリンセーター
• 白パンツ

深い夢から私はいま目覚めた　ニーチェ

砂にまみれても美しい･･･

T2期のエドワード・ファーロングに似ているタジオ・フォト。

今一番人気のあるタジオの写真はコレでしょう。

タオル一枚のその姿にドッキリしてしまうのはどうして？

幾何学模様のタオルと、女優帽のアンサンブル。

音楽家アッシェンバッハは生涯かけて絶対的な美というものを作品にしようとしていたんだ。しかし年を取るにつれ、自分の望みが空しいものと気付いたんだ。そうなるとエロスの介在が不可欠になってくる。僕はこれを真実と想像のバランスを保ちつつ、現実的であると同時に幻想的に描きたかった。タジオはアッシェンバッハの前に突然現れて、死をもって完結すべき人生の昇華へと音楽家を導いていく。少年は生の象徴だけど、その独特の雰囲気は刺激的かつ退廃的な美の象徴でもあるのさ。そしてトーマス・マンは結婚についての作品で、「美を見つめる者は、死の手に捕われるだろう」と書いているんだよ。　　―　ルキノ・ヴィスコンティ

私達は、1つのタブーと向き合わなければならない時期に対峙しつつあります。若さと性欲の関係は、若いもの同士よりも、若さと熟した者との交わりの方が、遥かに双方の人生にとって素晴らしい才能を覚醒させるのではないかと言うことです。若さにとって、老いを知ることは、とても困難を要することなのですが、老いつつある人を愛したならば、若くして老いを理解する事が出来、若さを無駄にしなくて済むことになります。昔と今の芸術に対する人々の素養の違いはまさにココにあるのではないないかと強く感じます。

自分の中のアンドロギュヌスを目覚めさせよ！私達は自分の中の美しさを、女性であるならば、その中にある少年性を増長させ、男性であるならば、その中にある少女性を増長させていく楽しみに身を委ねる段階に来たのです。そのアンバランスなバランスこそが、あなたの魅力を、覚醒させるのですから。

タジオ・ルック5

• グレーのランニングシャツ。胸のあたりにネイビー×赤ボーダー
• ネイビーのショートパンツ
• 女優帽にネイビーのリボン
• 腕に日焼け跡

作品データ

作品名：ベニスに死す　Death in Venice　（1971）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／ビョルン・アンドレセン／シルヴァーナ・マンガーノ／マリサ・ベレンソン

世界よ。今こそ、ビョルン・アンドレセンに跪け！

アンドロギュヌス＝タジオ＝ビョルン・アンドレセン。

セーラー服が似合う美少年はなかなかいません。

ホテルのセットデザインの素晴らしさ。全ての調度品はヴィスコンティ自身と、友人の貴族から借り入れたものである。

セーラー服の素材感の良さが容易に伝わってきます。

このタジオが実に可愛らしいです。母親役のシルヴァーナ・マンガーノも、顔の作りがアンドロギュヌス的で美しいのです。

アッシェンバッハ「それでは君は、芸術家が美を精神的に創造する力を、否定するというのかね？」

アルフレッド「努力、まさにだ！あなたは、まさしくそう言った。私には美が努力の産物とはとても考えられない」

アルフレッド「美はこのようにして生まれるのだ。自発的に、われわれの努力を全く無視して、芸術家としてのわれわれの想像を超えて存在するのだ」

25分が過ぎようとした時に、天使は舞い降りた。純白のセーラー服に身を包んで現れたビョルン・アンドレセンの美しさに、私はアッシェンバッハのように夢中になりました。女性のように見えると言うよりも、寧ろ、男性とも女性とも言いようのない神話的な雰囲気に包まれているタジオの雰囲気。そして、どこまでも劇的な存在感を出してくれる、ハリウッドスターには出せない重厚感溢れるダーク・ボガード（1921－1999）の魅力。

私は、タジオ＝ビョルン・アンドレセンが永遠の輝きを帯びることが出来たのは、ダーク・ボガードの文学を映像に転換できるこの重厚感と、シルヴァーナ・マンガーノのこの世に存在していない存在感によるものだと確信しています。この2人の名優の存在する空気をタジオが吸う距離感にいたからこそ、世界史に残るアンドロギュヌスは生誕したのです。

この少年の完璧な美しさにアッシェンバッハは唖然とした。少年の蒼白で優美な慎みのある顔立ち、蜂蜜色の髪に縁取られ、鼻筋はまっすぐ通り、口元は愛らしく、優しく神々しい厳粛な感情をたたえ、最も高貴な時代のギリシア彫刻を思わせる。しかも形式の完璧にもかかわらず、そこには強い個性的な魅力もあって、アッシェンバッハは自然の世界にも芸術の世界にもこれほどまでに巧みな作品をまだ見たことはないと想ったほどである。　　ー　『ベニスに死す』トーマス・マン

アンドロギュヌスとは何か？それは男でも女でもない存在。それは豊胸手術や性転換をしたニューハーフと呼ばれる人々を指す言葉でもない。女性の姿をして、男性からお金を巻き上げる類の男の娘と呼ばれる肉体（もしくは色）を売るだけのことしか出来ない人々のことを指す言葉でもない。アンドロギュヌスはそれらの人とは全く異質の存在である。一言で言うと〝選ばれし人〟なのである。もしくは、美に憑かれた人である。美しさと同じくらい知性も高い人のことである。

タジオ・ルック1

• 白の長袖のセーラー服。V字型の胸元に襟とカフスがネイビー地に白ボーダー。同色のスカーフ。
• 胸ポケットから出た白紐がスカーフを固定するように巻きつける部分にリンクしています
• 美少年仕様になっているデザイン

一羽か数羽のつばめでは春は来ない

襟とカフスが白地バージョンです。

ヴィスコンティ監督とリハーサル。セーラー服の上着が微妙に違う。

どんな理由をつけようとも、この映画の中の美しきアンドロギュヌスであるタジオは、無邪気さを装いつつ、アッシェンバッハに誘惑の眼差しを向けていることだけは間違いない。それはまさにフランツ・フォン・シュトゥックの絵画に出てくるファム・ファタールたちのような眼差しです。撮影当時15歳の少年から、かくも妖艶な眼差しを捉えることに成功したヴィスコンティ伯爵は、如何にしてこの少年の魔性を呼び覚ましたのでしょうか？

それについては後述するとしよう。まずここでは、ビョルン・アンドレセン（1955-　）について語ろう。ポーランド貴族の子息タジオを演じたビョルンは、貴族ではなくスウェーデン・ストックホルム出身の不幸な生い立ちの少年でした。5歳のとき、父親に捨てられ、母親は自殺。そして、10歳から祖母に育てられ、ストックホルムの音楽学校でクラシック音楽を学んでいたが、ビートルズに憧れ、13歳から友人たちとバンドを組んでいました。

この祖母のアドバイスで、本作のオーディションを受けました。ビョルンの音楽的素養もヴィスコンティにとって重要でした。グスタフ・マーラーの交響曲第5番の第4楽章〝アダージェット〟が全編を包み込む映画で、それが分からない少年をタジオにすることは出来ないと考えていました。

1971年10月の日本公開に先駆けて、8月11日から19日の9日間、ビョルンは、映画のキャンペーンと明治製菓「エクセル」のCM撮影のため来日しました。その後同年末にあと一度だけ来日しています。まだ時代が早かったのです。この美しい少年は、アンドロギュヌスという概念ではなく、美少年愛の象徴として祭り上げられ、そのイメージの払拭に苦労したと言います。結局、1983年に詩人の女性と結婚し、現在はストックホルムでプロのミュージシャンとして慎ましく活動中です。