作品データ

作品名：上海特急　Shanghai Express （1932）
監督：ジョセフ・フォン・スタンバーグ
衣装：トラヴィス・バントン
出演者：マレーネ・ディートリヒ／アンナ・メイ・ウォン

「安いもので高価そうに見えるものはない」

ディートリッヒは、決して他人にメイクをさせない人でした。

彼女はなんだろうと調和を乱すものに対して第六感が働くだけでなく、忠実な番犬もついてきた。すなわち全身が映る鏡である。枠にはめて移動式の台にのせてあるその鏡は、両側に三つずつ、高ワットの電球を取り付けてあり、フォン・スタンバーグのカメラや、ディートリッヒの視野の端にとらえられる映像をすべて映し出す位置を保っている。彼女は絶えずその鏡を使って、何だろうと、どんな具合にだろうと不完全なものがあれば、すべて調整し、修正するのだった。この病的なまでの完全主義に、フォン・スタンバーグはけっして口出ししなかったし、忍耐心を失うこともなかった。

「ディートリッヒ」マリア・ライヴァ（マレーネの娘）

『嘆きの天使』（1930）『モロッコ』（1930）『間諜X27』（1931）の主演によって、ハリウッド・スターになったマレーネ・ディートリッヒ（1901-1992）が、当時ハリウッドの女王として君臨するグレタ・ガルボと人気を二分するスターにまで登り詰めたのが、『上海特急』の主人公・上海リリーによってでした。

ガルボの人気の秘密は、その美貌以上に、神秘的な存在感ゆえでした。そして、マレーネもまたその神秘性によって人気を得たのでした。特に彼女の場合は、フォン・スタンバーグというドイツ人の同胞と共に、生真面目なまでに完璧主義に徹して、マレーネ神話を創造していったのでした。そんな彼女にとって、三方向に姿見を設置して、さらに第四の鏡ともいえるフォン・スタンバーグの叱咤激励をも受けながら、作品を撮り上げるということは、たとえ生命と才能をすり減らす作業であっても、必要不可欠なことでした。

そんな究極の環境で生み出された白黒映画だからこそ、マレーネとフォン・スタンバーグの作品群は、今の基準で見ると、芸術の域に達した、神話性に包まれていると言えるのです。マレーネの名言のひとつに「安いもので高価そうに見えるものはない」という言葉があります。そして、パラマウント社は、マレーネの両脚に100万ドルの保険を掛けていました。しかし、この作品では、そんな彼女の美脚が全く出てきません。この二人は高価なるものの価値を知る人達でした。

決して媚びない女。だから今でも女が痺れる女。

エルメスで特注されたレザー・グローブが妖艶に輝く。

マレーネ・ディートリッヒが、ベルリンからニューヨークに初上陸したのが、1930年4月9日のことです。そして、フォン・スタンバーグ監督によって『モロッコ』『間諜X27』を撮影し、ドイツに戻ったディートリッヒは、1931年4月に、愛娘を連れて、ハリウッドに戻ってきました。

その時、ハリウッドのカメラマン達が、ディートリッヒに、娘を脇にどかせてくれと言いました。「娘が一緒に映るとあなたのイメージに悪影響を及ぼす」と、パラマウント社の重役達も彼女に忠告しました。しかし、彼女は一言こう言い放ったのでした。「私が母親であってはいけないの？」と。

愛娘マリア・ライヴァと共に。

そして、彼女がハリウッドに戻って一番最初にフォン・スターンバーグに撮影させたのが、娘マリアとのツーショット・ポートレイトでした。

パラマウント社が大反対する中で撮影されたこのポートレイトが、世界中のメディアで公開され、ディートリッヒの〝セックス〟〝神秘性〟〝ヨーロッパ風のソフィスティケーション〟〝100万ドルの脚〟に〝聖母〟のイメージを付け加えたのでした。「ガルボには子供はいないんでしょ？」とディートリッヒは言い放ちました。

その瞬間、パラマウントのマレーネ・ディートリッヒ対MGMのグレタ・ガルボの時代が始まったのでした。そして、ハリウッドでは、子供さえもが、女優を輝かせる必要なアクセサリーになったのでした。

『上海特急』は神銅鑼の響きと共に始まる！

漢字で〝神〟と書かれた巨大な銅鑼を、クーリー（苦力）が叩く印象的なオープニング・タイトル。

イヴ・サンローランに影響を与えた黒鳥ドレス

『上海特急』を代表する上海リリーのアイコニック・ルック。

レザーのバッグとグローブは、エルメスの特注。

フォン・スタンバーグ監督から、「今度の作品は、中国を舞台に、美しく神秘的な女性を演じるんだ」と聞いたディートリッヒは、自分自身で衣装デザインについて考えました。そして、より自身の肉体を細く見せるためにオールブラックでいくことにしました。ただし、それだけだと、今までの作品の衣装と被るので、その単調さを打ち破る何かを考えていました。

翌日、スタジオに向かうロールス・ロイスの中で「いっそドレスに羽根をつけたらどうかしら？」と考えたのでした。早速、スタジオに到着すると、パラマウント社の主任衣装デザイナーのトラヴィス・バントンに「黒い羽根をつけるのよ！」と叫んだのでした。

そして、その日のうちに世界中の鳥の羽根が集められ黒く塗られたのでした。翌日、ディートリッヒがそれぞれを吟味した末に「メキシコの闘鶏の尾羽根にしよう！」というバントンの一言から世界初の鳥人は生まれたのでした。

マレーネ・ディートリッヒだからこそ着こなせるデザイン。

横縞の入ったヴェネチアン・ブラインドのようなヴェール。

レブロン2011年秋グッチ・ウェストマン・コレクションは、本作にインスパイアされています。

白黒映像の中で、光沢のある黒羽根を生み出すために、全ての羽根は、照明を考えて、陰影をつけて一枚づつ黒にグリーンの薄被せ塗料を重ねて塗られました。そして、カットごとに羽根のバランスが悪くならないように、縫い直されたのでした。

更に、ゴージャスなフワっとした羽根の感触を強調するため、ドレスにはハードなクリスタルのビーズがびっしり縫いこまれました。この衣裳が、上海リリーの登場シーンとラストシーンを後押しする潤滑油になったのでした。

トラヴィス・バントンがエルメスに特注させたレザーグローブとバッグ。

共演のアンナ・メイ・ウォンと共に。

上海リリー・ルック1　黒鳥

• 黒のフェザ－・ボレロ
• マーメイドラインのサテンロングドレス、クリスタル・ビーズが縫い込まれた
• 雄鶏の羽根製の釣鐘型のヘッドドレス、横縞の入ったヴェネチアン・ブラインドのようなヴェール
• エルメスに特注されたアールデコ調の白×黒クラッチ
• エルメスに特注された白×黒のキッドナッパグローブ
• 黒のセパレーテッド・パンプス

マレーネは衣装に関してはとてつもないトラブルメーカーだよ。ひとつの衣装に4~5回の仮縫いは当たり前なんだ。彼女は可能性があるなら何にでもチャレンジする。衣裳がいいじゃ満足できないんだ。〝もっと良くするアイデアがあるはずよ、考えましょう〟という完璧主義者。我々スタッフはいつだって仮縫いが終わると疲れきって口もきけない状態だった。

トラヴィス・バントン

後にこのゴシック調の黒鳥ドレスが、ベルナール・エヴァンに影響を与え、彼がデザインしたアラン・レネ監督の『去年マリエンバートで』（1961）のブラックフェザードレスの創造へとつながりました（このドレスのみココ・シャネルのデザインではなかった）。そして、それは同じくアラン・レネ監督の『薔薇のスタビスキー』（1974）の中で、アニー・デュプレーが着るイヴ・サンローランのブラックフェザードレスへと進化を遂げるのでした。

作品データ

作品名：薔薇のスタビスキー　Stavisky…　（1974）
監督：アラン・レネ
衣装：イヴ・サンローラン
出演者：ジャン＝ポール・ベルモンド／アニー・デュプレー／シャルル・ボワイエ

『去年マリエンバートで』を連想させるブラック・ガウン

突然、大海原を歩く二人。海風がブラック・ガウンにドレープを生みます。

シャルル・ボワイエの演技力の高さ。こういう年の取り方をしたいと男性は思うはず。

アニー・デュプレーの魅力は、アンドロギュヌス的なところにあります。

マッシュルームカットにブラックガウンを合わせています。

70年代のミレイユ・マチューに似た雰囲気。

イヴ・サンローランのデザイン画。

アルレット・スタイル5　黒鳥ルック

• ビジューストラップ・ブラックロングガウン
• ブラックフェザーストール
• 沢山の高価なジュエリー

イヴ・サンローランが、間違いなくアラン・レネ監督の『去年マリエンバートで』のシャネルのフェザードレスを意識してデザインしたであろうこのドレスがとても素晴らしいです。アニー・デュプレーが黒鳥のように飛び立ちそうな躍動感に満ち溢れています。ちなみに、シャネルがフェザードレスをデザインしたインスピレーションの源は、1932年のマレーネ・ディートリッヒの主演作『上海特急』の中に登場するフェザーガウンにあります（トラヴィス・バントンによるデザイン）。

本作の宝石の数々はとても豪奢です。それらはパリのコスチューム・ジュエラーのルネ・ロンゲによるものです。

イヴ・サンローランがデザインしたシャネル

水兵のようなピルボックス・ハットと、豪華なファーを身に纏い・・・

撮影当時26歳にしてファーコートを着こなす堂々とした存在感。

1930年的なショートボブにツイードジャケット。

イヴ・サンローランがシャネルのデザインをしたならば・・・

パテントレザーのブラッククラッチ。

イヴ・サンローランのデザイン画。

アルレット・スタイル6　ツイード・アンサンブル

• 白のピルボックスハット
• ファーの付いたグレーのツイードコート
• グレーのツイードジャケット、コンケーブドショルダー
• 白のシルクボウタイ・ブラウス
• 黒のフレアスカート。膝下
• ブラックハイヒールパンプス
• 黒グローブ
• 黒ベルト
• 黒のパテントレザークラッチ

実物のアルレットは、昔、シャネルのドレス・モデルをしていました。そのため彼女は、スタヴィスキーと結婚して裕福になるとシャネルを愛好しました。

つまり、本作における全てのアニー・デュプレーのファッションは、イヴ・サンローランという元々はクリスチャン・ディオール出身のデザイナーがデザインしたシャネルと言っても差し支えありません。

作品データ

作品名：薔薇のスタビスキー　Stavisky…　（1974）
監督：アラン・レネ
衣装：イヴ・サンローラン
出演者：ジャン＝ポール・ベルモンド／アニー・デュプレー／シャルル・ボワイエ

70年代サンローランのミューズ＝アニー・デュプレー

トレードマークは、マッシュルームカットに近いショートボブ。

ゴダールの『彼女について私が知っている二、三の事柄』(1966)がデビュー作でした。

イヴ・サンローラン（1936-2008）が映画の為にコスチューム・デザインした作品は多くない。最も有名なものは、カトリーヌ・ドヌーヴの『昼顔』（1967）と『暗くなるまでこの恋を』（1969）である。そして、意外なところでは『ピンクの豹』（1963）だろう。そんなサンローランの参加した映画の中でも、それらの作品に匹敵するほどにサンローランが輝いていたといえるのが本作のアニ・デュプレーのためにデザインしたコスチュームの数々だろう。

元々ファッション・モデルとして活躍していたアニーの、174㎝のスレンダーボディが奏でるその所作の優雅さ。そして、1976年に処女作を発表して以来、小説家として活躍する一面もある、その文化的教養の高そうなルックス。この作品の数々のサンローラン・ファッションは、圧倒的なオーラに包まれています。そして、それはアニーが見事に着こなしていたからこそ生まれたオーラだったのです。

アニー・デュプレーは、1947年6月28日ににフランス・ルーアン（1431年にジャンヌ・ダルクが火刑された町）で生まれました。僅か8歳の時に彼女は不幸に見舞われます。なんと両親二人が、ガス給湯器の欠陥によって、バスルームの一酸化炭素中毒で窒息死したのでした。不幸にめげず聡明な娘として育ち、10代でパリに出て、ファッション・モデルをしながら、フランス国立高等演劇学校で演技を学び、17歳で舞台デビューします。

そして、1966年にジャン＝リュック・ゴダール監督の『彼女につい私が知っている二、三の事柄』で映画デビューしました。

サンローラン・エレガンスを体現したオール・ホワイト・ルック

ロールス・ロイスから降りるアニー・デュプレーの姿勢の優雅さにうっとりします。

そのビジュアル・イメージはココ・シャネルの若き日。

1933年を舞台にしたサンローラン・マジックが始まります。

イヴ・サンローランのデザイン画。

アルレット・スタイル1　アイコニック・ドレス

• 白のホースヘアーのキャプリーヌ
• 白のデイドレス
• 白のミンクのストール
• 白のロンググローブにパールアクセ
• 白のアンクルストラップ・セパレート・パンプス
• パールのネックレス
• ダイヤモンド・イヤリング

このドレスの制作の参考にした、本物のアルレットのファッション。

本作は、『ペーパー・ムーン』（1973）『スティング』（1973）『華麗なるギャツビー』（1974）で一気に沸点に達した1920年代～30年代のノスタルジー・ブームを反映して作られた作品（1973年秋に撮影）です。映画史においては、ほとんど印象に残らない作品ですが、ファッション史においては、かなり重要な位置を占める作品です。

その理由は、1973年のイヴ・サンローランが、1930年代のノスタルジー・ファッションを再現したからです。それもただ単純に再現するのではなく、そこにサンローラン特有のシャープなシルエットを反映させ、見事なまでにモード化された1930年代のフランス・ファッションを創造したのでした。

ゴルフウェアもサンローランにかかれば・・・

モード感に包まれます。ベレー帽が効いてます！

モノトーンの世界観が素晴らしいです。

イヴ・サンローランのデザイン画。

アルレット・スタイル2　ゴルフ・ルック

• 白のベレー帽
• 白のカーディガン
• 白のポロシャツ、オープン・カラー。リブ編み、袖と裾に黒ライン
• 白のウールスカート
• 白のレザーベルト
• 幾何学模様の黒スカーフ
• 左手のみ白グローブ
• 白×黒のバイカラー・ゴルフシューズ