作品データ

作品名：華麗なる相続人　Bloodline　（1979）
監督：テレンス・ヤング
衣装：エンリコ・サバティーニ
出演者：オードリー・ヘプバーン／ベン・ギャザラ／ロミー・シュナイダー／ミシェル・フィリップス

オードリーが最後にジバンシィを着た作品。

1980年に日本で公開された当時のチラシ。

本作は、オードリー・ヘプバーン（1929-1993）の実質的に最後の主演作です。もっとも1981年に『ニューヨークの恋人たち』という主演作も、ピーター・ボグダノヴィッチ監督によって撮影されているのですが、こちらはドロシー・ストラットンの悲劇の影響もあり、オードリーの作品としては今では完全に忘れ去られている作品なので、カウントしなくていいでしょう。

シドニー・シェルダン（1917-2007）が、50代にして推理作家としてデビューし、『真夜中は別の顔』（1973）の後に発表した『血族』（1977）を原作にした本作は、当初23歳だったエリザベスの設定を、『暗くなるまで待って』のテレンス・ヤング監督がオードリーの主演を熱望して、35歳に書き変えさせた作品でした。しかし、当時50歳のオードリーが35歳を演じる違和感以上に、原作自体が三文小説に過ぎない乱雑な内容であり、毒舌の映画評論家ロジャー・イーバートが、「1979年で最も最悪な映画」と言い放つほどの、誰から見ても明らかな駄作となりました。

であるにも関わらず、この作品は、ファッション・ムービーの観点において、目を背けるわけにはいかない作品です。オードリーのためにユベール・ド・ジバンシィが提供した14着の衣装はどれも素晴らしく、「最後のジバンシィ」作品として、オードリー・ファッションを語るにおいて、この作品ほど、語られず、忘れ去られてきた作品はありません。だからこそ、今、この作品のオードリー・ファッションを解禁していきましょう。

オープニング・ファッションはいただけない・・・

最初にぎょっとするおばさんパーマのオードリー。

ほとんどの人は、このヘアスタイルを見て、「オードリーも老けたな」と感慨深くなってしまいます。

エリザベス・ルック1　パンツスーツ

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• ブロンズ×ブラックのハウンドトゥース柄のブレザー、ジバンシィ・ ヌーベル・ブティック1978/79AW
• ベージュのコーデュロイパンツ、ジバンシィ・ ヌーベル・ブティック1978/79AW
• ブラウンパテントレザーのポシェット
• べっ甲のバタフライ・サングラス、ジバンシィ1978SS
• 白のシルク・コットン・シャツ、ジバンシィ・ ヌーベル・ブティック1978/79AW
• ベージュのニットの手袋

元々エリザベス役は、当時30代半ばだったキャンディス・バーゲンやジャクリーン・ビセット、ダイアン・キートンで予定されていました。

本作の撮影は1978年11月から79年2月にかけて行われました。この時期オードリーは1969年に2度目の結婚をした10歳年下の夫アンドレア・ドッティとのローマでの生活に終止符を打つべきか悩んでいた時期でした。オードリーが本作のヘアスタイルになったのは、1970年からでした。

きっかけは、それまでパリのアレクサンドル ドゥ パリでカットしてもらっていたのですが、ショートヘアは手がかかるので、アレクサンドルで10年間修行し、ローマで開業したセルジオ・ルッソに、ショートカールにしてもらったことからでした。

オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィ

ルイ・ヴィトンのスーツケースと共にオードリーがチューリッヒに降り立つ。

ユベール・ド・ジバンシィと共に。1979年。

1979年5月のライフ誌に掲載されたユベール・ド・ジバンシィとの写真。シューズのみサルヴァトーレ・フェラガモ。

本作に出演してオードリーは4万ドル分のジバンシィの衣装を貰いました。このスカートスーツもそのうちの一着。

エリザベス・ルック2　グレーのスカートスーツ

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• グレーのウールのスカートスーツ、黒ベルベットのディテール、スカートはソフトライン、ジバンシィ1978/79AW
• 白のシルク・コットン・シャツ、ジバンシィ・ ヌーベル・ブティック1978/79AW
• グレーのパテントハイヒールパンプス

この作品が、ジバンシィを着たオードリーがスクリーンに登場した最後の作品となりました。1954年の『麗しのサブリナ』からはじまったユベール・ド・ジバンシィとの兄妹のような関係は、以後、オードリーが死を迎える1993年1月20日まで続くことになります（ジバンシィは、オードリーの葬儀において棺を持つ友人代表となった）。

オードリーは、ヴァレンティノやラルフ・ローレンを愛用することはあっても、生涯ジバンシィのスタイルを愛し続けました（彼女は最後のクリスマス・プレゼントとして、最も親しい友人達にジバンシィのスカーフをプレゼントしている）。そして、二人の関係は、他のファッション・デザイナーと女優の間には存在し得ない〝神聖な関係〟を築いていました。

オードリーの死の僅か一週間前のことでした。ジバンシィがパリからスイスのオードリー宅にやって来ました。二人は最後に庭を散歩しました。オードリーは10歩ごとに立ち止まって休まなければならないほど弱っていました。そして、彼女はジバンシィの帰り際に、最後の贈り物としてネイヴィ・ブルーのキルトのコートを手渡しました（このコートは最も大切な三人にだけ渡された。ジバンシィと愛息ショーン、そして、最後の9年間を過ごしたロバート・ウォルダースの三人だけに）。オードリーは、そのコートに軽く口づけして、ジバンシィに囁いたのでした。「これを着たら私のことを思い出してね」と。

オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィの1954年から1993年の約40年間の歴史。オードリーが一生涯かけて愛したブランドであるジバンシィ。その一途さが、新しいものには何でも飛びつく自称ファッショニスタが蔓延るファッション・シーンにおいて、逆に新鮮で、とても格好良いのです。

作品データ

作品名：暗くなるまで待って　Wait Until Dark　（1967）
監督：テレンス・ヤング
衣装：オードリー・ヘプバーン
出演者：オードリー・ヘプバーン／アラン・アーキン／リチャード・クレンナ／サマンサ・ジョーンズ

エルメスのシープファー・ジャケット

恐らく本作に登場する最も高価な衣装。

アースカラーを見事に着こなすオードリー。

イースト・リバーの埠頭で、ハウエル・コナン（グレース・ケリーの写真で有名）によって撮影された。

タートルネックでもなお首があまる程のオードリーの首の長さ。

つまりオードリーがタートルネックを着たときのシルエットは独特です。

どのニットも、オードリーのボディラインをさりげなく強調しています。

60年代シックそのもののパンツルック。

ほとんどオードリーが撮らせなかったアングルの写真。

グロリアを演じたジュリー・ハロッドは、1966年のリー・レミック主演のブロードウェイ劇にも同じ役で出演していました。

当時の夫でありプロデューサーのメル・ファーラーと。

オードリー愛用のルイ・ヴィトンのスクリプト・カバー。

本作の撮影中、午後16時になると、毎日、英国式ティーブレイクが取られるようになった。

スージー・ヘンドリクス・ルック2　パンツ・ルック

• エルメスのジャケット、シープ・ファーとスウェード、1966/67AW
• セリーヌの焦げ茶色のスウェード・ブーツ、1966/67AW
• ロディエのタートルネック、ブラウンとライトブラウンとキャラメルカラーがミックスされたもの、1966/67AW
• コーデュロイ・ジーンズ
• 茶色の太目のレザー・ベルト

ミス・ヘプバーンがこの痛々しい役柄をあのような可憐さで演じたこと、表情を切り替えるときの見事さ、恐怖心を表現する演技力―そういったものが、観客からヒロインに対する共感と同情の念を引き出し、最後のクライマックス・シーンでは真の意志力をも感じさせた。

ニューヨーク・タイムズ

オードリーはクローズアップ・シーンのみコンタクトレンズを使用しました。テレンス・ヤング監督は回想します。「彼女は遠くに目の焦点を合わせて、すぐ目の前にいる人と話すときもその人に焦点を合わせずに、そのままの状態を続けることができた」。この役に徹底的に打ち込んだオードリーは撮影中に7キロも痩せました。

夫サムのオシャレなコート

夫サムの役割は、ほとんどスージーにとって役に立たないも同然でしたが、そんな彼の着るステンカラーのコートはかなりオシャレなグレンチェックです。ゆったりとしたシルエットが大人の男の魅力を漂わせてくれています。

一方、マイクのレインコート

一方、マイクはフォーマルなレインコートを着ています。どちらかというと無個性な無難な着こなしです。

作品データ

作品名：暗くなるまで待って　Wait Until Dark　（1967）
監督：テレンス・ヤング
衣装：オードリー・ヘプバーン
出演者：オードリー・ヘプバーン／アラン・アーキン／リチャード・クレンナ／サマンサ・ジョーンズ

最後のオードリー・ヘプバーン

この作品をもって、一般的にイメージされるオードリー・ヘプバーンは有終の美を飾ることになった。

この作品を最後にオードリー・ヘプバーン（1929-1993）はスクリーンから8年間身を引くことになります。そして、1976年に『ロビンとマリアン』で復帰し、残り3本の作品に出演することになります。しかし、もうその頃のオードリーには、かつての輝きは失われており、美貌の名残り火のようなものが存在していただけでした。つまり、一般的にイメージされているオードリーの姿が認識できる最後の作品は、本作『暗くなるまで待って』なのです。

この作品の全ての衣装はオードリー自身がパリでチョイスしたものと、監督のテレンス・ヤングが回想するように「彼女はどこかサックス（ニューヨーク、5番街のサックス・フィフス・アヴェニュー）のような店へ行って、出来合いの地味な服を二着買ってきた」ものでした。

「我々はごくありきたりの服を使うことに決めた―彼女は目が見えないのだから、色は重要ではなかった。明らかにジバンシィはこの映画には向いていなかった」とテレンスは回想しているように、この作品の衣装は極めてリアル・クローズです。しかし、そんな衣装でさえも、一種のオーラに包み込んでしまうのが、オードリーのオードリーたる所以なのです。さらに言うならば、この作品においてもジバンシィは着用されているのでした。

さて、この作品が実質的な最後のオードリー・ヘプバーンとなります。そんな彼女が選んだ役柄は、オードリーのアイデンティティの全てともいえる、優雅な物腰とチャーミングな目の動きを封印しなければ演じることの出来ない役柄でした。そして、この封印が結果的には、オードリーから失われつつあった、“健気さ”を蘇らせたのでした。

60年代のスーパーモデル・サマンサ・ジョーンズ

極めて60年代的なヘアスタイルのリサ。

胸元の開いたオレンジ色のブラウス。

そして、レザーのラップミニに、レザーのゴーゴーブーツに、ファーというストリート・ガール・スタイル。

とてつもなく高価そうなファーコートを着ています。

一方、＜悪漢＞アラン・アーキンは、ダッフルコートを着ています。

昔はこれほど手荷物検査は杜撰だったのかと驚かされる空港シーン。

サマンサ・ジョーンズは60年代半ばから後半にかけて、最も人気のあるファッション・モデルの一人でした。

ヴォーグの表紙も何度も務めています。1967年2月号。

オレンジ・シルク・パジャマを着るサマンサ。ヴォーグより。

クリスチャン・ディオールを着るサマンサ・ジョーンズ。ヴォーグ、1967年。撮影：ヘンリー・クラーク。

60年代の特徴は、個性でした。マネキンが個性を持ち始めた時代で･･･彼女たちは自分を作るようになったのです。

ダイアナ・ヴリーランド

オープニングに登場するリサという恐ろしくスタイルの良い女性。リサを演じるのは、1960年代においてシャネルやレブロン等のイメージ・モデルやヴォーグ誌などにおいてファッション・モデルとして活躍していたカナダ出身のサマンサ・ジョーンズ（1943-）です。

本作のプロデューサーであり、当時オードリーの夫であったメル・ファーラーは、なぜかリサという役柄のキャスティングのためにアメリカ中のファッション・モデルを集めオーディションを行いました。そして、選ばれたのがサマンサだったのですが、ほとんど印象に残らない役柄でした。

リチャード・クレンナのピーコート

ピーコートは、必ず、必ず襟を立てるべし！

ピーコートは、男性にダンディズムとキュートさを同時に与えるコートです。

オードリーに同情する悪漢マイクを演じるリチャード・クレンナ（1926-2003）は、クラシカルなピーコートを着て登場します。それにしても、21世紀にピーコートがリバイバルヒットして、あらゆる年齢層の男性のみならず、女性まで着るようになるとは誰が予測できたでしょうか？

これこそが、ファッションの不思議であり、人間の感性の不思議さなのです。

作品データ

作品名：ダイヤルMを廻せ！　Dial M for Murder（1954）
監督：アルフレッド・ヒッチコック
衣装：モス・マブリー
出演者：グレース・ケリー／レイ・ミランド／ロバート・カミングス

ケリー・ルックのはじまり。

伝説的なポスター。真紅の中で襲われるブロンド美女の一本の腕と受話器が外れた電話。

監督のアルフレッド・ヒッチコック。

女性にとって、魅力的な40代の男性と、20代のうちに出会えるかが、美意識を育むためのポイントです。

グレース・ケリー（1929－1982）が真の意味で、グレース・ケリーになることを確約された瞬間を本作によって目撃することができます。そして、アルフレッド・ヒッチコックがサスペンス映画の傑作を生み出すと同時に、「永遠のファッション・アイコン」を生み出した瞬間。もし、この二人が出会っていなかったら、ケリー・ルックの確立はなかったでしょう。そして、グレースは、モナコ王妃にもなっていなかったことでしょう。

グレース・ケリーにとって、「クール・ビューティー」と呼ばれるスタイルに影響を与えた人が４人います。

１．映画の中の衣装一つ一つに注文をつけるアルフレッド・ヒッチコック
２．元婚約者のファッション・デザイナーであり、60年代にジャクリーン・ケネディのお抱えデザイナーになり〝ジャッキー・ルック〟を作るオレグ・カッシーニ
３．次作の『裏窓』（1954）よりグレースの衣装デザインを担当することになるイーディス・ヘッド
４．『上流社会』で衣装デザインを担当し、ロイヤル・ウエディングにおけるウエディング･ドレスをデザインしたヘレン・ローズ

この4人の存在と、グレースの天性の美が折り重なり、永遠のケリー･ルックが誕生したのでした。

グレース・ケリーの登場。

グレース・ケリー・ルック1　ピンク・カーディガン

• ペールピンクのカーディガン、肩口にフローラル刺繍
• ペールピンクのペンシルスカート

ケリー・イン・レッド、アイコニック・ドレス。

美しいデコルテ・ラインをより強調するデザイン。

男達が美しいスーツに身を包んでいた時代だからこそ･･･

女性のドレスもいっそう映えるのでした。

当時40代半ばの二人の男性に囲まれたグレース・ケリー24歳。イイオンナの作り方。大人のオトコの間で生きること。

そして、アルフレッド・ヒッチコック、当時55歳。

20代にしてこの風格。否定しがたい事実。女性は20代ですでに成熟し、男性は40代まで成熟のときを待たねばならぬということ。

上質なレースであることが分かる写真。

レースが生み出すエレガンスの典型例。

ドルチェ＆ガッバーナに多大なる影響を与えたレッド・ドレス。

衣装合わせのフォト。

足、腕、首。すべてのラインに〝洗練〟の二文字が響きます。だからこそ毛皮もマッチします。

現代は、20代の女性がエレガントに毛皮を身に纏える時代ではなくなりました。

グレース・ケリー・ルック2　レッドレースドレス

• ベアトップのレッド・ドレス。フレアスカート。バストにレースのAライン、コーンブラ使用
• レースボレロ。七分丈スリーブ
• ブラウンのミンクの毛皮
• サテンのレッド・ハイヒール・パンプス
• イヤリングと真珠のネックレス、ラグジュアリーに宝石が散りばめられた腕時計
• エルメスのレザーのショートグローブ

グレース・ケリーの着る物に意識的に色彩の変化をつけてみた。映画の最初のほうでは彼女に強烈で明るい色のドレスを着せ、やがてプロットが暗く落ち込んでいくにつれて、彼女の着る物も暗い地味な色になっていくようにしてみたわけだ。

アルフレッド・ヒッチコック

本作の衣装を担当したのは、イーディス・ヘッドではなく、モス・マブリー（1918－2006）でした。彼は翌年1955年にジェームズ・ディーンの『理由なき反抗』のファッション・デザイナーとして、男性にレッド・ジャンパーを着せて話題を呼ぶ人です（さらに翌年の56年にジェームズ・ディーンとエリザベス・テイラーの『ジャイアンツ』にて、リズの衣装42着を担当）。

情熱の赤いドレスを着る資産家の若妻マーゴを演じるグレース・ケリー。冒頭でペールピンクのカーディガン姿で夫とキスをしていた時に、妖艶さを微塵も感じさせなかった彼女が、愛人の男性とキスするときに着ているドレスがこのレッドドレスです。その時のグレースは、別人のように情熱と妖艶さに包まています。冷静と情熱の感覚をファッションで示すということの巧みさにおいて、ヒッチコックとグレースのコンビほどの効果を生み出せた監督と女優はいません。

グレース・ケリーが永遠のファション・アイコンである理由は、ある種ダイアナ元妃やジャクリーン・ケネディ・オナシスに相通じるものがあります。それは、〝クールと妖艶〟を同時に感じさせるところにあります。