西部劇を蘇らせた男＝セルジオ・レオーネ

ダスターコートを着たヘンリー・フォンダ。

アメリカの西部劇の伝統的な筋立て、道具立て、背景、そして個々の作品への言及―こういったものを使って、私なりのやり方で国民の創生の物語を作ってやろう、というのが基本アイデアだった。伝統に挑戦したかったんだ。ありふれたストーリーに昔ながらの登場人物たちを配しながら、偉大でロマンティックな大西部を消滅させようとするアメリカ史上最初の経済的大発展の中で、最後の瞬間を生きようとしていた時代のアメリカを再構築したかったんだよ。

セルジオ・レオーネ

『荒野の用心棒』（1964）、『夕陽のガンマン』（1965年）、『続・夕陽のガンマン』（1966年）の「名無し三部作」を撮り終え、三部作の主演俳優クリント・イーストウッドと共に、セルジオ・レオーネの名声は世界に轟きました。そして、レオーネは、もう西部劇ではなく20世紀はじめの物語である『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』を撮影したいと考えていました。

そんな状況の中、ハリウッドが、レオーネに対して、アメリカ資本で、マカロニ・ウェスタンを撮ることを希望したのでした。一度は、チャールトン・ヘストン、カーク・ダグラス、ロック・ハドソンたちが出演する西部劇大作の監督を辞退したレオーネでしたが、豊富な予算と、ヘンリー・フォンダの出演交渉の協力を提案されたレオーネは、〝最後の西部劇〟を監督することを決意したのでした。

そして、『殺し』『革命前夜』を監督したが、全く客が入らず、どん底の状態にあった、20代のベルナルド・ベルトルッチと、ダリオ・アルジェントと共に、〝新しい西部劇のかたち〟を目指して原案を作り上げたのでした（ベルトルッチを採用した理由は、彼がレオーネに対して、「続・夕陽のガンマン」についての分析に関心させられたからでした。〝通常、西部劇の馬のショットは大抵横から撮る。美しいがありきたりな映像です。その点あなたは馬を後ろから撮りました。それはジョン・フォードを思わせ、動物の力強さと躍動感を感じさせます〟）。

レオーネは西部劇というジャンルに再び命を与えた。不幸なことに、この試みはハリウッドでは理解されなかった。レオーネを参考にしたと思われるハリウッドの監督はサム・ペキンパーだけだ。・・・この作品は流行とは無縁の場所で生まれる種類の傑作だ。そして最後の西部劇なのだ。

ジョン・ブアマン

1968～69年＝フォンダ一族の陰謀

少年殺害の問題シーン。少年の前に立ちはだかるダスターコートの5人組。

ジェーン・フォンダは、この父親を見て、自分がいつも見ている父親を見ているように感じ、感動して、ファンレターを送ったのでした。

演出するレオーネとヘンリー・フォンダ。

ストラップの付いた印象的なシャツ。

ここでしかダスターコートを着ないヘンリー・フォンダ。

フランク・ルック1　ダスターコート

• 黒のテンガロンハット
• ブラウンのダスターコート、襟にファー
• グレーシャツ、お腹の辺りにストラップ付き
• ブラック・ジャケット
• チャコールグレーパンツ
• ブラック・レザーベルト
• ブラックブーツ

極悪人であるフランク役には、意外な俳優を起用したかったんだ。フランクは政治的野心を持った無法者だ。まったく卑しい殺し屋なんだよ。この大悪人役には、常に「善」を象徴してきた俳優が必要だったんだ。つまり、ヘンリー・フォンダが必要だったのさ。

セルジオ・レオーネ

セルジオ・レオーネは、最後に作る西部劇と決めた本作において、微笑みを浮かべる子供のように澄んだ目をした殺し屋が必要だと考えていました。そして、そんな殺し屋役に、誠実な男性役を多く演じてきたヘンリー・フォンダこそが相応しいと考えたのでした。

当初この作品の脚本を読んだヘンリー・フォンダは、「台本がお粗末で、英訳された英語は、判読不可能なほど下手な英語だった」と回想しています。しかし、友人のイーライ・ウォラック（レオーネの『続・夕陽のガンマン』で卑劣漢を演じていた）に「脚本なんか気にするな。とにかく出ろよ。きっとセルジオが好きになるぞ。すばらしい経験になるだろう」と言われ、レオーネと面会することにしました。

そして、ヘンリーはレオーネに対し、「私は古いやり方に慣れている。私はどんな出演依頼も断ることのできる立場だ。だが、いったん仕事を引き受けたら、後はすべて監督に一任する。それが私のやり方だ。この仕事を受けるかどうか決める前に、あなたの監督した映画を見せてくれ」と頼んだのでした。

次の日の早朝、ハリウッドのとある映写室で、ヘンリーはレオーネと共に、『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』『続・夕陽のガンマン』の三本をぶっ続けで見ました。そして、三番目の映画の半分ほどのところでヘンリーは映写室を出て感想を述べたのでした。「とても面白かった。あらゆる点で可笑しくて、楽しめた」と。この瞬間、「アメリカの正義」を体現してきたハリウッドスターが、女子供を虫けらのように殺す悪漢を演じることが決定したのでした。

ところで、この作品が公開された1968年～69年にかけて、ヘンリーの二人の子供、ジェーン・フォンダとピーター・フォンダが主演した映画が、大センセーションを巻き起こしました。そして、ファッションという分野においても、この時期に公開されたフォンダ一族3人の映画は、記念碑的な役割を果たすことになったのでした。

それは『ウエスタン』のダスターコートによる、メンズ・ファッションにおけるロングコート革命。そして、ジェーン・フォンダ主演の『バーバレラ』（1968）におけるパコ・ラバンヌ革命。さらに、ピーター・フォンダ監督・主演の『イージー・ライダー』（1969）におけるレザージャケット革命（史上初めてレザージャケットにカラフルなカラーリングが施された）でした。

まさに、ファッション・シーンにおけるフォンダ一族の陰謀でした。フォンダ一族を語らずして、60年代後半のファッションを語ることは出来ません。

作品データ

作品名：華麗なるギャツビー　The Great Gatsby　（1974）
監督：ジャック・クレイトン
衣装：セオニ・V・アルドリッジ
出演者：ロバート・レッドフォード／ミア・ファロー／ロイス・チャイルズ／サム・ウォーターストン／ブルース・ダーン／カレン・ブラック

セオニ・V・アルドリッジ

プレゼンテーターのローレン・バコールよりアカデミー衣裳デザイン賞を受け取るセオニ・V・アルドリッチ。1975年4月8日。

本作の衣裳を担当したギリシア出身の衣裳デザイナー、セオニ・V・アルドリッチ（1922-2011）は、1974年度のアカデミー衣裳デザイン賞を受賞しました。1950年代からブロードウェイの舞台衣裳デザイナーとして活躍し、社会現象にまでなった『アニー』（1977）、グレン・クローズ主演の『バーナム』（1980）、『ラ・カージュ・オ・フォール』（1983、日本語題『Mr.レディ Mr.マダム』で映画化）の衣裳デザインで、三度のトニー賞を獲得しています。他にも『コーラスライン』なども手がけており、舞台空間をフルに使った群舞シーンを華やかにする衣裳デザインにおいて、彼女の右に出る者はいません。

そんな彼女が映画の衣裳デザインを担当したのは、同胞のメリナ・メルクーリ主演の『日曜日はダメよ』（1960）と『トプカピ』（1964）からでした。本作でアカデミー受賞後もフェイ・ダナウェイ主演の『ネットワーク』（1976）や、『ゴーストバスターズ』（1984）、シェールがアカデミー主演女優賞を獲得した『月の輝く夜に』（1987）などの衣裳をデザインしました。

ギャツビー邸での、壮大なパーティシーン。

セオニが、本作の衣裳デザイナーとして契約したのは、撮影開始寸前でした。そのため衣装の準備期間は、僅か2週間しかありませんでした。最も膨大な衣装が必要とされるパーティシーンまでの準備期間も2か月間しかありませんでした。そんな中、彼女は、ミア・ファローのための30点、レッドフォードのための20点の衣装を含む総計1900点の衣装を見事に準備したのでした。

アカデミー衣裳デザイン賞を受賞したスピーチでセオニは、ラルフ・ローレンへの感謝を一切述べませんでした。それは公開後、衣装に関してすべてラルフ・ローレンが担当したといわんばかりのメディアの取り上げ方と、ローレン自身が、アカデミー賞にノミネートされるべきだとスタジオへ働きがけたことが、彼女の自尊心を大いに傷つけたからでした。

本作でラルフ・ローレンの衣装が使用されたのは、ギャツビーの全てのネクタイとシャツと2つのスーツだけでした。そして、その全ては既製品からセオニ自身がチョイスしたものでした。つまり、タキシード、バスローブ、水着はラルフ・ローレンのものではありません（実際のところ、レッドフォードはラルフ・ローレンのシャツを嫌っていた）。

だから、セオニは、ラルフ・ローレンがメンズ・クローズをデザインしたというクレジットが気に入りませんでした。しかし、もう一言追加するならば、ラルフ・ローレンの衣装を抜擢したのも、セオニ自身であり、彼女は、ラルフの衣裳こそギャツビーに相応しいと感じ取っていたのでした。

シルクのヘッドスカーフを巻きつけ入浴するデイジー

デイジー・ブキャナン・ルック4  　バス・スタイル

• オレンジ・シャーベット・プリントされたシルクのヘッドスカーフ

本当に美しいキャプリーヌとマルセル・ウェーブ

8年ぶりに再会するギャツビーとデイジー。

美しいシフォンガウンのバックシルエット。

ミア・ファローのおどおど・くりくりした特徴的な目。

どこか中国風のガウンとも言えます。

デイジー・ブキャナン・ルック5 　ロマンスパープル・ドレス

• 薄紫色のホースヘアのキャプリーヌ、紫色の花飾りがたくさん
• ペールパープル色のシフォンガウン
• ペールパープル色のシルクドレス
• 白のハイヒールパンプス
• 長いパールネックレス

私がはじめてセットでミア・ファローと会ったとき、ライラック・シフォン・ハットの下から見えるそのルックスに、思わずうっとりして、息を呑んで見入ってしまいました。それまで私は、ミア・ファローをテレビでしか見たことがなく、私の彼女に対するイメージは、デイジー・ブキャナンの対極に位置するものでした。しかし、あの時のミアを見て、私はジェーン・フォンダなんじゃないかと混乱してしまいました。

フランシス・スコット・フィッツジェラルド

衣裳デザイナーのセオニ・V・アルドリッジは、母国ギリシアの夕暮れを連想させる色彩として、ラベンダーカラーを愛しており、最も重要なシーンでデイジーにこの色を着せました。フィッツジェラルドは、原作の中で、デイジーとジョーダンの衣装について、「生地が波打つ白いドレス」と記載しています。1920年代において、白の服装は富裕さの象徴でした。当時のフラッパーは、汚れも気にせず、一度着れば衣服は捨てるという感覚でした。

撮影が始まった頃、ミア・ファローの髪は大変短かったので、ヘア・スタイリストのラモン・ガウは、マルセル・ウェーブのウィッグをミアの頭に装着しました。そして、すべてのシーンはウィッグを装着して撮影されました。ラモンは、エレガントな女性を演出することに長けたイギリス人のヘア・スタイリストで、後に『オリエンタル急行殺人事件』（1974）『ロッキー・ホラー・ショー』（1975）『さすらいの航海』（1976）『ジュリア』（1977）『ナイル殺人事件』（1978）『黄昏』（1981）『地中海殺人事件』（1982）『007／美しき獲物たち』（1985）『007/リビング・デイライツ』（1987）といった作品でも活躍しました。

1940年に、ローレンス・オリヴィエとヴィヴィアン・リーが『ロミオとジュリエット』でブロードウェイの舞台に登場した。・・・私は、イギリスの誇るふたりの名優をシェイクスピア劇で観ることがいかにわたしの演技の勉強に重要なことかを母に納得させた。

アメリカの俳優とイギリスの俳優では、シェイクスピアの演じ方やせりふのしゃべり方に違いがあることが、そのころの私にも感じ取ることができた。オリヴィエ夫妻の発音はとても綺麗で、せりふがとても自然に聞こえるのだった。ふたりは何もかも完璧な上に、素晴らしく美しかった・・・神に祝福された存在のように・・・

ローレン・バコール

1940年、ヴィヴィアン・リーは世界で最も美しい女性の一人だった。『風と共に去りぬ』（1939年）のスカーレット・オハラ役によって得た世界的名声により26歳にして、「映画女優」という言葉の象徴となったヴィヴィアンは、当時のインタビューでこう答えました。

「私は映画スターではありません。女優です。ただ映画スターであることだけでは、うわべだけの偽りの人生です。偽りの価値と宣伝のために生きているだけです。女優だったらいつまでも長続きして、つねに素晴らしい役を演じる機会があります」

ヴィヴィアン・リーの素晴らしさと恐ろしさは、ローレンス・オリヴィエという当時の恋人（後の夫）の影響を受けていました。

二人はバスに乗ると、オリヴィエが乗客の一人を選び出して、その行動についてヴィヴィアンと意見を闘わせました。二人の生活のすべてが舞台を中心に回転していました。彼はなぜ乗客があんな動作をしたと思う、とヴィヴィアンに尋ね、そして、その動作をさまざまに解剖して、説明するのです。そして、ずっと後に、ヴィヴィアンはオリヴィエが舞台でその動作を使い、それが真にせまっていることに気がつくのでした。

オリヴィエからヴィヴィアンへの演技に対する助言は、常に観客の期待しているものを予想して、そして、それを行わぬ、ということでした。

「何かをするにはそれを感じなければならない。役を正確に演じれば役を感じられる。悲哀、情熱、苦悩、それをじっさいに感じなければならない。すべての感情の経験がそうであるように、自分から何かが失われ、何かが加わるのである」。このオリヴィエの鉄則が、ヴィヴィアンに、女優としての栄光と、精神の崩壊の二つの魔力を与えることになったのです。

【風と共に去りぬ】スカーレット・オハラという女の一生

映画史上最高傑作のひとつであり、ファッションに関わる仕事をするものにとっては「クリノリンスタイルのバイブル」である。1939年という年は、9月1日にナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が...

cahiersdemode.com

2025.12.25

『風と共に去りぬ』でスカーレット・オハラを演じた翌年の作品です。

現代の基準から見ても、圧倒的な美男美女です。

戦時下に作られた作品だからこそ、本気の「ベレー帽」が生きる

1930年代、ベレー帽が大流行していました。

1938年に第二次世界大戦が始まり、本作品が作られた1940年当時、戦火の波が、ヨーロッパを包み込もうとしていました。その緊張感が、見事に映像を支配しています。

そこに、ロバート・テイラー（1911－1969）の今では存在し得ないダンディズムと、ヴィヴィアン・リー（1913－1967）の動物的な美貌と卓越した表現力が、三重奏のように重なり合い、甘くて哀しい物語に、芸術性と永遠の生命力を与えていきます。

まさにそういった状況が、この作品に登場するマイラ・レスターに、女性とミリタリー・テイストの融合を映像の中で実現させたのでした（もしかしたら初めてかもしれません）。

戦争が、出会いを生み、二人を引き離します。それは「さよなら」の挨拶からはじまる出会いです。そんな出会いのシーンで、二人が着ていたファッションは、ミリタリーであり、この当時20代の男女の着るミリタリーテイストは、いまどきのストリート・テイストがミックスされた子供っぽいミリタリーではなく、大人の男女の魅力を引き立てるミリタリー・シックでした。

それは私たちが、今では忘れがちな、ミリタリー・ファッションが生み出しうる、大人の演出を、見事に思い出させてくれます。ファッションには、常に二つの面が存在します。それは、若さを引き出す一面と、成熟を引き出す一面の二面なのです。20代以上の男女が、絶えず一面のみに終始するファッション・センスをこう表現します。「洗練されていない」と・・・。

マイラ・レスター・ルック1

ベレー帽スタイル

• ベレー帽、チョボあり
• ２ピースのスカートスーツ。くるみボタン
• ブラウス、くるみボタン
• 襟の下でスカーフを結ぶ
• 黒革のショートグローブ
• 黒ヒールパンプス

『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラから一転し、マイラ・レスターは戦時下の実用的なファッションで現れます。清潔感たっぷりなスカートスーツにベレー帽のアンサンブルが、「若々しい可憐なヒロイン像」に説得力を生み出しています。

右端は、衣装デザイナーのアイリーンです。

空襲から逃れる途中で出会う二人の恋の物語。

マイラ・レスター・ルック2

「白鳥の湖」スタイル

• 白のローブデコルテ
• トウシューズ

バレリーナを演じるヴィヴィアン・リー。

撮影当時、『風と共に去りぬ』でアカデミー主演女優賞を獲得し、まさに時の人でした。

ロバート・テイラーとヴィヴィアン・リー。

二人共、晩年に、本作を最もお気に入りの作品として言及しています。

美しいドレスの造形が分かるフォト。

ファッションとは美しく歩くこと

舞台は第一次世界大戦中のロンドンです。

空襲警報に導かれ、地下鉄の構内でひと時を過ごしたマイラとロイ。翌日には戦地に向う彼と最初で最後のデートをお洒落なレストランで過ごします。

このキャンドルライト・クラブで、最後に演奏される「別れのワルツ」に合わせて、クラブ内のキャンドルが一本一本消されていくというとてもロマンティックな演出があります。

50年代に英国を訪れた宝塚出身の日本を代表する大女優・八千草薫様が回想しているように、ヴィヴィアンの王立演劇学校で磨き上げられた「白鳥が湖上をすべるような素晴らしい歩き方」がこの作品においても、あらゆるシーンに宝石の輝きを与えています。

そして、歩き方が美しい女性が着ると、かくもファッションはより映えるものなのかということを訓えてくれます（それはファッションモデルのような気取った歩き方や、あの妙な立ちポーズではありません。ああいったポーズはファッションを凡庸なものに変えてしまっています）。

マイラ・レスター・ルック3

ポルカドット・ドレス

• フード付きケープコート
• 白シフォンドレス。ポルカドット、ラップドレス風、フレアスカート
• 白ロンググローブ

品格を示すフードが付いたケープコート。

1940年当時、最も美しい男と言われたロバート・テイラー。

ヴィヴィアンの手鏡となるロバート・テイラー。

ポルカドットが、戦時下の緊張感を和らげてくれます。それは、恋人の甘いひと時と、その後の別れを予感させます。

作品データ

作品名：哀愁　Waterloo Bridge　（1940）
監督：マーヴィン・ルロイ
衣装：エイドリアン／アイリーン
出演者：ヴィヴィアン・リー／ロバート・テイラー

• 【哀愁】ヴィヴィアン・リーが最も美しかった時代
• 『哀愁』Vol.1｜ヴィヴィアン・リーとミリタリー・ルック
• 『哀愁』Vol.2｜ヴィヴィアン・リーのレインコート
• 『哀愁』Vol.3｜さそり座の女・ヴィヴィアン・リー