原名：Dior Addict Rosy Glow
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円、50ml／15,180円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ディオール アディクト シリーズの全て

2002年から発売されている、クリスチャン・ディオールの人気フレグランス「ディオール アディクト」シリーズについて語るときに最も容易な方法は、リップとグロスを含めた歴代の「ディオール アディクト」キャ...

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2026.04.10

Z世代のための『新ディオール アディクト コレクション』

@DIORBEAUTY

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私の使命は、輝き、オイル、ふっくらとした感触といった「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」の感覚を香りへと変換することでした。

3つのフレグランスで、私はグルマンでカラフルな香りが大好きな女性たちを虜にしたいと考えました。ローズに秘められた甘いライチの果肉を見い出し、クリーミーなジャスミンに漂うピーチ、アイリスの中で輝くラズベリー。それぞれ新しい香りの扉が開かれ、エレガントな花々は甘くつややかで、センシュアルさを併せ持つ香りが生まれました。

フランシス・クルジャン

ディオールは、今まで「ミス ディオール」や「ディオール アディクト」のフランカーの中で、10代から20代前半をターゲットにした（今で言うZ世代）フレグランスをそれなりに発売していました。しかしいずれも、それより年齢が上の層にも使用できることを考えていました。

しかし2026年1月1日に発売された「ディオール アディクト コレクション」は、はっきりとZ世代の中でもより若い年齢層に照準を合わせて開発された『Zのためのフレグランス』と言えます。

セーラームーンやプリキュアの世界から飛び出してきたかのような、キャンディカラーに輝く、キュートなボトルデザインは、若い季節の特権とも言える、キャンディポップなセンスに包まれており、楽しさをとことん追求したビューティアイテムです。

このアディクトは、フレグランスの魅力で〝アディクト＝夢中〟にするのではなく、ディオールのブランドの魅力で〝夢中〟にしていく、Z世代の女性の承認欲求を満たしてくれる最高のパートナーなのです。

〝遊び心のある美しさへの愛〟に満ちたそれぞれの香り

@DIORBEAUTY

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大切なのは、生き生きとしていること ―― つまり輝き、遊び心、軽やかさを持つことです。「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」は、Z世代の若者たちにとって発見する楽しみのある、まるでゲームのような、ほとんどチャレンジのようなものになりました。つまり製品そのものが、私たちに遊んで楽しむように誘っているのです｡

ピーター・フィリップス

フルーティーやグルマン系の香りを思い浮かべると、安っぽいイメージがつきまといます。価値に対する評価が非常に低いのです。そういった状況を覆したいと考えています。たとえばエクレアを例にとりましょう。スーパーマーケットで売っているエクレアと高級パティスリーで売っているエクレアとでは、食べる時にまったく違った体験が出来るものです。

フランシス・クルジャン

「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」は、唇のpHや水分量に反応するテクノロジーを採用し、唇の自然な色味に合わせて発色が変化するように作られています。この技術により、同じ色でもつける人によって微妙に異なる色合いに仕上がります。

この商品が、2020年に発売されて以来、パンデミック中に一大ブームとなりました。その世界観を中心に据え、メイクアップ部門のクリエイティブ＆イメージ・ディレクター、ピーター・フィリップス（2014年から）と、ディオールの二代目専属調香師フランシス・クルジャン（2021年から）による初のコラボレーションにより三種の神器＝フレグランスが生み出されました。

新たな魅力で生まれ変わった「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と共に発売された三種のフレグランスは、ディオールが特別に大切にしてきた3つの花、ローズ、アイリス、ジャスミンから作られた香りです。それぞれの花々に秘められた果実のフルーティーさと甘さが輝き、バニラホイップに包まれてスイートに香るように調香されています。

グルマン・ファンタジーの世界へようこそ。そのうちのひとつ「ディオール アディクト ロージー グロウ」は、フローラル・フルーティ・グルマンの香りです。

ラデュレのイスパハンのような、食べたくなる素肌になる香り

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もしかすると、リップスティックよりも気負わずに使えるメイクアイテムなんじゃないかな？香水の世界では、往々にして私たちは非常に真面目になりがちです。それは調香の芸術であり、原料であり、職人技といったことにこだわるからです。

このコレクションの香りのコンセプトは、香水について真剣に語りつつも、香水に対する重苦しい印象を和らげたいということです。リップグロウオイルのように、気軽に身につけられるものを求めていたのです。気まぐれなもの、遊び心のあるものを作りたかったんです。すべてを真剣に受け止める必要はありません。

非常にエレガントな原材料を用いて、とてもシックでエレガントでありながら、楽しさもある、その適切なバランスを見出すことがコンセプトでした。今、私たちが必要としているのは『楽しさ』なのです。

フランシス・クルジャン

香りのイメージは、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジス（BLACKPINK）、ウィロー・スミスの三人のZ世代のアイコンが出演するコマーシャル・フィルムを見ると、最も的確に伝わることでしょう。この三人のうちの一人に憧れる女性のための『ディオールの遊び心』を気軽に楽しんで受けとめる香りなのです。

間違いなく、10代後半〜20代前半の女性の素肌から多く発生する、ピーチやココナッツのような甘い香りの成分ラクトンとの相乗効果を計算した香りです。そのため大人の女性が身に纏うと、ローズがほとんど感じられない、ソルティライチを飲み干しているような感覚に見舞われることでしょう。

あくまでも女性の〝若い季節〟の特権を視野に入れて調香されている「Zのためのライチ」は、最初からフレッシュにキラキラ輝くライチとホイップクリームのカラフルな香りからはじまります。すぐにシュガーパウダーの粉雪が素肌に舞い散ります。

そしてどこかつるるんとみずみずしいライチゼリーの感触に満たされてゆきます。そこにパウダリーに軽やかなダマスクローズの香りが溶け込んでゆきます。

やがてミルクキャラメルによって、まるでローズの香りが広がるライチゼリー、キャラメルソースを合わせたスイーツ（またはラデュレのイスパハン）と、素肌のラクトンが溶け合い、一体化していくような感覚に満たされてゆくのです。

まさに『あなたの前に行列が出来る、食べたくなるスイーツスキンになる香り』です。

花と果実の間の適切なつながり、そして花の中に潜むフルーティーな要素を見つけようとしました。ローズ・オイルやローズ・アブソリュートの香りを嗅ぐと、ライチのような要素や、非常に繊細なノートが感じられるのです。

フランシス・クルジャン

パティスリーで、ピンクとレッドのスイーツを手当たり次第に購入して、それらがすべて詰め込まれたボックスの中に鼻を突っ込んだ瞬間、素肌で感じることが出来る〝幸福感〟をシンプルに受け止める香りです。最初から最後までふいにやってくる、剥きたてのライチのみずみずしさがとてもリアルに感じられます。

クルジャンが20年前に生み出した元祖ライチローズの香り「マナカラ」との相性が抜群で、素肌の上でミルフィーユするように重ねていくと、新境地に到達することでしょう。

カフェ ディオール by ラデュレ

@DIOR × LADURÉE

PHOTOGRAPH BY TOMOYUKI KUSUNOSE

イスパハン @ LADURÉE

この香りは、ラデュレのイスパハンそのものと言って良いほど連想させる香りなのですが、それはディオールとラデュレのコラボの歴史を見ていても、意図的なものなのかもしれません。

ちなみに2021年6月にギンザ シックスの4階に、「カフェ ディオール by ラデュレ」の世界一号店がオープンしていました（2024年2月に閉店）。

香水データ

香水名：ディオールアディクトロージーグロウ
原名：Dior Addict Rosy Glow
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円、50ml／15,180円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：ライチ
ミドルノート：ローズ
ラストノート：キャラメル

原名：Tutti Twilly d’Hermès
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,720円、85ml／23,540円
公式ホームページ：エルメス

ツイリー ドゥ エルメス｜エルメスの目に見えないシルクスカーフ

エルメスの専属調香師クリスティーヌ・ナジェルが、約1年の歳月をかけて、2017年に完成させた「ツイリー ドゥ エルメス」は同年8月に発売されました。自由に結んで楽しむエルメスのシルクスカーフ〝ツイリー...

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2026.01.13

最もフルーティーな「ツイリー ドゥ エルメス」

©Hermès

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これまでジンジャーはごく少量しか使用されず、主に男性用フレグランスに使われてきました。「ツイリー ドゥ エルメス」シリーズは、私のジンジャーの風味への抑えきれない愛を満たすために、ふんだんに使用し生み出されています。

フレッシュなジンジャーの香りが爆発的に広がる感覚が、「ツイリー ドゥ エルメス」において初めて大胆に、燃えるように、遠慮なくたっぷりとジンジャーを使う勇気を与えてくれました。

ジンジャーには多様な側面があります。「ツイリー ドゥ エルメス オー ポワヴレ」ではスパイシーに、「ツイリー ドゥ エルメス オー ジンジャー」ではキャンディのように甘く。ジンジャーのあらゆる側面を探求したつもりでした。ところが、その後、全く予想外の形でジンジャー・ブロッサムに出会ったのでした。

ある日、ジンジャーとジンジャー・ブロッサムを使ったデザートを作るパティシエの巨匠を描いた映画を観て、好奇心が掻き立てられ、この新しい香りのアイデアが生まれました。ジンジャーの花に味わいがあるなんて思いもよらなかったので驚きました。そしてすぐに花屋へ駆け込んで探したんです。

その花は紛れもなくジンジャーの風味を保ちながら、より柔らかく優しい、おそらくより洗練された味わいだ。フローラルな視点から再構築し、驚くほど刺激的な何かが生まれました。

クリスティーヌ・ナジェル

エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルが、約1年の歳月をかけて、2017年に完成させた「ツイリー ドゥ エルメス」は同年8月に発売されました。自由に結んで楽しむエルメスのシルクスカーフ〝ツイリー〟からインスパイアされたフローラル・オリエンタルの香りです。

エルメスには、もともと1937年に生まれた正方形の〝カレ〟というシルクスカーフが存在します。3代目社長エミール・モーリス・エルメス（1871－1951）の時代のエルメスは、存亡の危機に立たされながらも、奇跡的な大躍進を遂げました。

1980年代半ばからはじまる日本におけるエルメス旋風は、〝カレ・ブーム〟からはじまりました。そんな〝カレ〟の妹分のような存在として2003年に生まれたのが細長いリボンタイプの〝ツイリー〟（32 x2 cm）でした。

この〝ツイリー〟誕生15周年を記念して、その精神を反映させたのが「ツイリー ドゥ エルメス」なのです。そして時は経ち、2023年9月13日に〝ツイリー〟誕生20周年を記念し、4番目の〝ツイリー〟である「トゥッティ ツイリー ドゥ エルメス」が誕生しました。

創造的でいたずら好きな現代の若い女の子たち。まだまだ少女のように既成概念にとらわれずに遊ぶのが大好きです。彼女たちの若々しい精神、何かをすることと壊すことへの愛、自分らしくあり、そして自分自身を探求する喜びへのオマージュとして生み出された香りです。

ドライフルーツの砂糖漬けである〝トゥッティフルッティ〟の〝トゥッティ〟を冠したこの香りは、つまりは〝砂糖漬けされたツイリー〟という意味が込められています。

剥きたてのライチの果汁とジンジャーエールに磨き上げられる素肌

©Hermès

©Hermès

ジンジャーとライチの組み合わせは少し珍しいですね。私はライチが大好きなんです。硬い殻に覆われた甘い果肉は、かじると水分がじゅわっと溢れ出てきます。フルーティーでバラのような香りと、肉厚で柔らかくコクのあるその味わいは、今、私がとても刺激を受けている、生き生きとして喜びに満ちた若い女の子たちの素晴らしいメタファーです。

クリスティーヌ・ナジェル

ジンジャーブロッサムの繊細さとライチの優美な側面に、包み込むようなムスクの香りを取り入れたいと思いました。私はムスクを、スカートにボリュームを与え、シルエットを構築し、目立たずにスタイルをプラスするペチコートに例えるのが好きです。

クリスティーヌ・ナジェル

ライチの殻を取ると、真珠のような果肉が現れます。その果肉を口に含んだ瞬間のプリンプリンとした食感が、素肌で感じ取れるような、フルーティーなみずみずしい甘さがほのかな酸味と共に広がるようにしてこの香りははじまります。

ここまで贅沢にライチの果汁で素肌が洗われていくようなオープニングの香りはなかなかありません。恐らくブラックカラントとマンゴー、グアバ、パパイヤの香りも加えられているのでしょう。明るく、香り豊かな奥行きが感じられます。

すぐにすり下ろしたばかりのピリリと甘やかなジンジャーが、星降る流星のように、キラキラと素肌に活気を与えてゆきます。まるでDITAとジンジャエールがひとまとめになっていくようです。やがて〝目に見えないシルクスカーフ〟という、10代から20代の女の子のためのエルメスのエレガンスを伝える、温かくも柔らかいムスクが到来します。

ブラックカラントはだんだん消えてゆき、ジンジャー・ブロッサムのフローラルな側面とフルーティーなライチがムスクとひとまとめになり、うっとりするようなポカポカした余韻で包み込んでくれます。

ボトル・デザインは、カレのデザインも手がけるフローランス・マンリクによるものです。白い山高帽にはカリーヌ・ブランコヴィッツがデザインしたシルクリボンがあしらわれています。

香水データ

香水名：トゥッティ ツイリー ドゥ エルメス
原名：Tutti Twilly d’Hermès
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,720円、85ml／23,540円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ライチ
ミドルノート：ジンジャー・ブロッサム
ラストノート：ムスク

原名：Manakara
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

二種類の気高きバラと酔わせるライチのマリアージュ

©Indult Paris

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。そのうちのひとつである「マナカラ」は、フランシス・クルジャンにより調香されました。〝マナカラ〟とは、世界最高のライチの産地であるマダガスカルの都市の名です（他にカカオ、スパイス、バナナの産地でもある）。

クルジャンは、このライチの香りを嗅いだ瞬間、「もし花が果実だったらどんな香りがするだろうか？」と考えたことから、最高のバラであるイスパルタ（トルコ）で採られたダマスクローズとカザンラク（ブルガリア）で採られたブルガリアンローズをひとまとめにしたバラのブーケと、マナカラで採られたライチのマリアージュは誕生しました。

10年後に一大旋風を巻き起こす『掟破りのライチローズ』の先駆け

©Indult Paris

「誰が赤、黄、青を恐れるのか Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue」バーネット・ニューマン

「マナカラ」は、バーネット・ニューマンが1966年に描いた「誰が赤、黄、青を恐れるのか Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue」が、そのまぶしいアクリルの表面から何らかの形で香りを発散させたかのような、色彩豊かな現代絵画のような香りがする。

クルジャンは、ローズとライチを嗅覚的に「撮影」し、それらの自然な香りを合成香料原料の酸性洗浄液で処理した。その結果生まれた香水は鮮やかで、本物の繊細なローズ・ライチの香りと、意図的に幻惑的なネオン・ガスの香りの間を揺れ動いている。この香水はよく練られており、魅惑的で、少し突拍子もない。（調香師のソフィア・グロスマンは、フレデリック・マルのために「アウトレイジャス」という、嗅覚的色彩理論を駆使した同様の作品を創作しているが、その場合はモンドリアンの香りだった）。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

2005年にマリー・アントワネットの香り「王妃の後香」をヴェルサイユ宮殿のために作ったばかりのクルジャンが、大いなる自信の下で生み出した〝摘み立ての果実のようなバラの香り〟は、焦がしたキャンディのような、マカロンのような（ラズベリー＆ピーチの）ベリーローズの香りからはじまります。

すぐに素肌の上に、甘いバラの花びらが咲き、その上に濃厚なライチ・リキュールとココナッツウォーターがそっと振りかけられるのです。素肌に引き伸ばされていくライチローズは、ピリっとした果実の風味もあり、まるで舌を焦がすように、味わう香りで五感に満たしてゆきます。

やがて透き通るようなジャミーなローズとバニラ・カスタードがムスクとシダーウッドと溶け合い、ここからが圧巻なのですが、とても洗練されたふわふわしたマシュマロとクリーミーなバニラの絶妙なバランスの余韻に包まれるライチローズが、やさしく艶やかに肌を磨き上げるように広がってゆくのです。

2017年にパルファム ドゥ マルリーの「デリナ」（調香師：クエンティン・ビスク）により、ライチ・フレグランスが一大旋風を巻き起こす約10年前に誕生した、ライチ・フレグランスの先駆けとも言えます。

香水データ

香水名：マナカラ
原名：Manakara
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／35,200円
公式ホームページ：インダルト パリ

シングルノート：ダマスク・ピンクローズ、ブルガリアン・レッドローズ、マダガスカル産ライチ、ココナッツ、砂糖漬けベリー、バニラ・カスタード、ムスク

原名：Rosa Rossa Harvest
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：125ml／21,340円

アクア アレゴリア コレクション｜ゲラン帝国の庭園への誘い

1999年にゲランが創造したアクア・アレゴリア・コレクションは、「ゲランが愛する5つの庭」というコンセプトで生み出されました。それはジャン＝ポール・ゲランとマチルド・ローランにより生み出された5種類の...

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2025.09.16

「ローザ ロッサ」のグラン・クリュ

©GUERLAIN

©GUERLAIN

ゲランが、極めつけの天然素材をピックアップし、その素材から明るい一面を引き出し、幸せなひとときを人々に与えてくれる軽やかな香りを作るというコンセプトで、1999年に誕生した『アクア・アレゴリア』シリーズ。

2022年5月1日にシリーズ全12作品が、最大95%の天然由来成分を配合したナチュラルフォーミュラに加え、ゲラン初の試みとして、有機栽培のビーツから抽出されたアルコールのみ配合するという、2つのサステナブルな革新を迎え、生まれ変わりました（それぞれの品質や香りの軌跡はそのままです）。

そして、同年8月にシリーズを代表する2種の香りを、オード・パルファム＝『究極のアクア・アレゴリア＝〈フォルテ〉』として再構築しました（「ローザ ロッサ フォルテ」）。

さらにゲラン調香師のデルフィーヌ・ジェルクが、新たなる世代に向けて、新たなるゲラン帝国のはじまりとして、シリーズを代表する3種の香りを、〝環境に配慮した栽培と収穫、素材へのこだわり〟として誕生させた〝究極のサステナビリティ〟フレグランス・コレクションが〈ハーベスト〉です。

2023年5月1日から発売されているこのコレクションは、今年だけの香りとして数量限定で発売されています（2023年12月31日までの販売）。そのうちのひとつが「ローザ ロッサ ハーべスト」です。

「ハーベスト」とは、ワインでいうところのロマネ・コンティのような「グラン・クリュ」を意味します。つまり前二作品では使用されなかったブルガリアのバラの谷の中でも最高級の産地と言われる〝カザンラクのブルガリアン・ローズ〟と、グラース産センティフォリアローズを蒸留した〝オーガニックローズウォーター〟により生み出された「ローザ ロッサ」のグラン・クリュなのです。

ちなみに元々の「ローザ ロッサ」は2018年にゲランの専属調香師ティエリー・ワッサーにより調香されました。

こだわり抜かれた三種類のローズの香料について

©GUERLAIN

©GUERLAIN

1. ゲルリナーデの真髄は、ブルガリアの〝バラの谷〟が産地であるローズエッセンスです。しかもこのローズは、〝バラの谷〟の最高峰の産地であるカザンラクで、最高のタイミングで手摘みされたものが使用されており、フルーティーでアーモンドのような香りがします。
2. 手摘みされたトルコ産ローズエッセンス（蜜蜂が飛び交うようなハニーの調べ）。
3. 手摘みされたグラース産センティフォリアローズのオーガニックローズウォーター。

非常に高価なこのオーガニックローズウォーターが、精製水の代わりに香水の希釈に使用されています。このことが素肌にとろけるようなつけ心地を生み出してくれています。

はじめからおわりまでローズウォーターに満たされる香り

©GUERLAIN

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〝カザンラクのブルガリアン・ローズ〟と、グラース産センティフォリアローズの〝オーガニックローズウォーター〟が素肌の上で遭遇したときに生み出されるドラマ。それは朝露の煌めく、かりそめのローズの絶えず移り変わる美しさを全身で受け止めていくような香りです。

はじまりからおわりまでローズウォーターが全身を満たしているような、しあわせいっぱいの感覚に包まれる中、ブラックカラントとライチが注ぎ込まれ、若い女性には、落ち着いた大人のホットピンクローズが咲き、大人の女性には、無邪気なベビーピンクローズが咲いてゆきます。

清純さと純真さ残る大人の色気のある〝永遠に、摘み取られたばかりのフレッシュローズ〟に満たされる中、クリーミーなサンダルウッド、甘やかなベンゾイン、官能的なムスクが、太陽に温められたローズが素肌に溶け込むように広がってゆくのです。

それはまるでふとしたあなたの動作にふわりと舞う、柔らかなピンクローズの匂いに引き込まれ、その奥に潜むあなたのすべてを確かめたくなるように、周りの人々をミツバチに変えてしまう『蝶のように舞い、甘くフルーティーに刺してくれるハニーローズ』なのです。

カーボン凍結された『三つのアクア アレゴリア』

©GUERLAIN

©GUERLAIN

ボトルのフォルムにぴったり寄り添うカバーがとても斬新です。100%リサイクル可能なセルローズファイバー製のカバーは、花と小麦のモチーフがエンボス加工されています。

フランス人アーティストのローラ・グルシャニが手がけた3種のラベルは、それぞれの香りの原材料を象徴する色が水彩画のように色づけられています。

香水データ

香水名：ローザロッサハーべスト
原名：Rosa Rossa Harvest
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：125ml／21,340円

シングルノート：ターキッシュ・ローズ、ブルガリアン・ローズ、ローズウォーター、ライチ、ブラックカラント

原名：L’Heure Diaphane VIII
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

【カルティエ】レ ズール ドゥ パルファンの全て

ハイジュエリー・ブランドカルティエが、2009年に発表したブランド初のラグジュアリー・フレグランス・コレクションです。五種類の香りからはじまった「レ ズール ドゥ パルファン（香水の時間）」は、カルテ...

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2025.02.08

13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟の『8』の香り

2010年発売当時のボトル・デザイン ©Cartier

発売当時のマチルド・ローラン様 ©Cartier

早朝に咲く花が持つ、神聖な輝きをシンプルに追い求めた香り。

2010年発売当時マチルドがこの香りにあてた言葉。

ハイジュエリー・ブランド、カルティエが、2009年からスタートしたブランド初のラグジュアリー・コレクション「レ ズール ドゥ パルファン〝香水の時間〟」は、通常の12までではなく、13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟です。

13の親密な香りを表現する13の時間。それはかつて経験したことがある感情への道しるべのように全感覚に広がる〝香りのアート〟のコレクションとして、2010年に発売された三本のうちのひとつが「ルール ディアファン」です。

〝ルール ディアファン＝透明な時間〟は、数字の〝8〟が振り当てられている香りです。世界中の〝新しい朝〟をボトルに集めてステアしたら、このような〝光り輝く香り〟が誕生しました。そんな朝の光のピオニーの香りは、カルティエの専属調香師マチルド・ローランにより調香されました。

ピオニーとライチの〝光のジュエリー〟を身につける。

©Cartier

宝石の輝きに満ちている〝朝の光〟を香りで表現したらどのような香りになるだろうか？という発想で生み出されたこの香りは、シアーにグリーンに輝くピオニーと透明なライチのベールに包み込まれていくようにしてはじまります。

カルティエの宝石や貴金属が、あなたの類まれなる美しさの額縁の役割をつとめるように、最初から最後までピオニーとライチは、摘み立ての透き通るようなピュアなオーラを、（スズランとラベンダーの輝きを付け加えながら）放ち続けるのです。そして、心をよろめかせるように気高きローズが一輪だけ静かに咲いているのです。

フレッシュなピンクダイヤモンドの輝きに対して、情熱の赤いルージュとペディキュアを滑らかに光らせるように、ローズはしっとりとクリーンなアンバーウッドとひとまとめになり、落ち着いた大人の色気を漂わせていくのです。

ピンクが嫌いな女性は存在しない。そこで、大人の女性に相応しいピンクの香りとの付き合い方をマチルド・ローランは考え生み出したのがこの香りでした。

香水データ

香水名：ルールディアファン
原名：L’Heure Diaphane VIII
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

シングルノート：ピオニー、ライチ、ローズ

原名：Feerie Spring Blossom
種類：オード・トワレ
ブランド：ヴァン クリーフ＆アーペル
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：50ml／11,550円

フェアリー｜星々のきらめく天の果て越えて、メルヘンの世界へひとっ飛び

ヴァン クリーフ＆アーペルから2008年に発売された「フェアリー」は、フルーティ・フローラルの香りです。アントワーヌ・メゾンデューにより調香されました。2010年に発売された「ミッドナイト イン パリ...

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2025.12.04

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

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2026.03.20

春の訪れを知らせにやって来た〝フェエリ＝妖精の国〟からの使者

©Van Cleef & Arpels

ヴァン クリーフ＆アーペルから2008年に発売された「フェアリー」は、フルーティ・フローラルの香りとして、アントワーヌ・メゾンデューにより調香されました。

実はフランス語で「Feerie」と書かれているこの香りの名の正確な読み方は「フェエリ」です。その意味は、〝妖精の国〟です。フランス・パリ・モンマルトルにあるキャバレー≪ムーラン・ルージュ≫で流れているテーマ曲のタイトルもコレなのです。

この〝春限定のフランカー〟として2013年に発売されたのが「フェアリー スプリング ブロッサム」でした。日本では2014年、15年、16年に限定発売されました。調香師は、同じくアントワーヌ・メゾンデュです。

春を呼ぶ〝ピンクの妖精〟が、春の魔法をかけにやって来た。

2004年 ©Van Cleef & Arpels

2004年 ©Van Cleef & Arpels

ひらひらと舞う桜の花びらに、春の日差しが優しく注がれるように、新鮮でジューシーなライチとピリっとスパイシーなピンクペッパーの甘酸っぱい匂いに包み込まれてゆくようにしてこの香りははじまります。

舞い散る桜の花びらから妖精が飛び出していくように、可憐なピオニーとマグノリアのクリーミーさが広がってゆきます。そして星のきらめきのような野生のラズベリーが降り注ぐ中、風に乗った桜の花びらの上に着地した妖精は、素肌の上に飛び移り、桜の花びらの名残にムスクとトンカビーン混ぜ合わせ、春のフレッシュな（ソーピィーな）甘い余韻を残し、飛び去ってゆくのです。

春を呼ぶ〝ピンクの妖精〟が、春の魔法をかけに、あなたにまた会いにやってくるのです。ロマンティックなピンク色の春の香りです。

桜の花びらがヒラヒラ、ハラハラと舞い落ちる…

2004年 ©Van Cleef & Arpels

最後に「フェアリー スプリング ブロッサム」について、発売当時ブルーベルのチーフだった、カイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様に、貴重な解説をして頂きました。以下彼女のお言葉です。

ブルーベルでもかつてヴァン クリーフ＆アーペルの香りの取り扱いをしていました。そして、この香りは桜のシーズンに期間限定で発売されていました。満開の桜の美しさというよりは花びらがヒラヒラ、ハラハラと舞い落ちるところが、どこか妖精が大地に舞い降りる姿に重ねられているようです。

オリジナルの「フェアリー」よりも、儚さとかわいらしさ、そして軽やかで透明感を感じる香りでした。秋冬のお洋服から春の装いに合わせて香りを軽やかにして、足取りも軽やかになるような香りでした。

香水データ

香水名：フェアリースプリングブロッサム
原名：Feerie Spring Blossom
種類：オード・トワレ
ブランド：ヴァン クリーフ＆アーペル
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：50ml／11,550円

トップノート：ライチ、チェリーブロッサム、ピンクペッパー
ミドルノート：ピオニー、マグノリア、ラズベリー
ラストノート：ムスク、トンカビーン

原名：Ibiza Hippie
種類：オード・トワレ
ブランド：エスカーダ
調香師：ミシェル・アルメラック、リシャール・アイバニーズ
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：30ml／4,500円

エスカーダとは？

エスカーダのイエローコートを着たダイアナ元妃、1986年。

1998年のオスカーにて、エスカーダのドレスを着たキム・ベイシンガー。

1976年にドイツ・ミュンヘンで創業された高級ファッション・ブランド、エスカーダの歴史は、当時結婚したばかりのマルガレッタ・レイと、その夫ヴォルフガング・レイによるニットウェア・ブランドからはじまりました。

マルガレッタはスウェーデン出身のファッションモデルとして、60年代にはクリスチャン・ディオールやジャック・ファットのためにパリコレのモデルを務めていました。そのあと60年代後半より、スウェーデン王室御用達テーラーのデザイナーを経て、ニットウェア・ブランド「モンティ」のデザイナーとして経験を積みました。

エスカーダというブランド名は、二人を運命的に引き合わせた競走馬の馬名から採ったものです。

80年代に、大胆な色の組み合わせ、豪華な刺繍、ヒョウ柄など、女性として生きる喜びを代弁するデザインを生み出し、社会進出する女性のステイタス・ブランドとしての地位を固めてゆきました。そして1980年代に躍進したヒューゴ・ボス、ジル・サンダーと並ぶ『西ドイツ旋風』の立役者となりました。

1986年にはダイアナ元妃がベルリンを公式訪問した際、エスカーダのイエローコートを着用したことから、エスカーダ＝ドイツ・ファッションのイメージが不動のものとなりました。さらに1998年には『L.A.コンフィデンシャル』でアカデミー助演女優賞を獲得したキム・ベイシンガーが、レッドカーペットドレスとして、エスカーダを着たことにより、その世界的な知名度は決定的なものとなりました。

©ESCADA

そんな中、1990年に発表したファースト・フレグランスが「マルガレッタ レイ」でした。それは80年代のスーパーモデル旋風を連想させる、ピーチとココナッツがホワイトフローラルをクリーミーに溶かしてゆく華やかなフロリエンタルの香りでした。

しかし、世界第4位のファッション企業に上り詰めている最中の1992年に、マルガレッタは56歳の若さで癌により死去しました。

1993年から始まったエスカーダのサマー限定フレグランス

©ESCADA

エスカーダの春夏コレクションにインスパイアされ誕生したのが、サマー限定フレグランスです。1993年よりスタートしました（日本での取り扱いはブルーベル・ジャパン）。

1993年に発売された最初の香り「シフォン シャーベット」は、アン・フリッポにより調香されました。以下、有名調香師によるものだけリストアップしてみましょう。

1. ジャルダン デュ ソレイユ（1996）ソフィー・ラベ
2. ラヴィング ブーケ（1999）アニック・メナード
3. テンダー ライト（1999）ベルトラン・ドゥシュフール
4. リリー シック（2000）フランシス・クルジャン
5. セクシー グラフィティ（2002）ドミニク・ロピオン
6. ムーン スパークル（2007）オーレリアン・ギシャール
7. フロール デル ソル（2020）オノリーヌ・ブラン、ナタリー・ローソン
8. チェリー イン ジャパン（2021）オノリーヌ・ブラン

そして、このコレクションのうちのひとつとして2003年に発売されたのが「イビザ ヒッピー」でした。ミシェル・アルメラックとリシャール・アイバニーズにより調香されました。

この香りは、コレクション10周年を記念した香りであり、そのため、ブランドのファースト・フレグランスを調香したミシェル・アルメラックが召喚されたのでした。

2003年、日本中の女性がもっとも日焼けしていた夏。

エスカーダ2003年春夏コレクション広告 ©ESCADA

エスカーダ2003年春夏コレクション広告 ©ESCADA

紀元前654年にフェニキア人が港を建設し栄えることになったイビサ島は、スペイン本土から80km離れた地中海にある島です。1960年代の終わりまで、人々は漁業と農業で自給自足生活していたスペインで最も貧しい田舎の島でした。

そんな島に世界中からヒッピーがやって来るようになりました。温和な住民と、自然と平和を求めてやって来た人々が、奇跡的に融和して生み出されたその空気は、70年代にファッション＆ナチュラル志向のライフスタイル文化として爆発するのでした。

やがて、1973年に最初のクラブがオープンし、1980年代にテクノ・ミュージックが流行する中、イビサ島は、パーティーアイランドとして発展してゆくのでした。そして、パパラッチが入り込めないこの島に、バカンスで訪れるセレブ達も増えてゆき高級リゾート地となっていくのでした。

この香りが発売された当時のイビサ島は、まだ客層が低年齢化する前の、真にラグジュアリーな大人のパーティーアイランドでした。そんなカフェ・デル・マールで美しい夕陽を眺めながらフルーツカクテルを、真夏の太陽と共に飲み干すような感覚と共にこの香りははじまります。

酔わせるようなブラックカラントがみずみずしいライチを引き立たせ、ジューシーなピーチと酸味の効いた洋ナシと混ざり合いながら、地中海の風に運ばれて流れるクラブ・ミュージックのように軽快な南国の潮風を運んでくれます。

すぐにムスクがフルーツの甘さを引き立たせる中、甘酸っぱいクランベリーが炸裂します。太陽と海がもっとも接近する瞬間のように、ウォーターヒヤシンスのマリンノートがフルーツに溶け込み、そこにグリーンを感じさせるフリージアのアクセントも加わってゆきます。

やがてクリーミーなサンダルウッドとアンバーが注ぎ込まれ、まるで太陽と海がひとつになるようにライチとクランベリーの温かな甘やかな余韻に満たされるのです。

日本においてもギャル文化真っ盛りの中、日本の女性たちが最も日焼けしていた夏、エスカーダのサマー限定フレグランスは、ギャル系の女子中高生からOLまで幅広く日本人女性の〝一年中小麦肌〟〝甘さ至上主義〟〝南の島への憧れ〟といった心の琴線に触れたのでした。

香水データ

香水名：イビザヒッピー
原名：Ibiza Hippie
種類：オード・トワレ
ブランド：エスカーダ
調香師：ミシェル・アルメラック、リシャール・アイバニーズ
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：30ml／4,500円

トップノート：ブラックカラント、ライチ、カッシア、ピーチ、洋ナシ
ミドルノート：クランベリー、フリージア、ウォーターヒヤシンス
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、アンバー

原名：Chloé L’Eau
種類：オード・トワレ
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円

【クロエ】クロエのローズ革命の全て

2008年に発売され世界中にクロエ旋風を巻き起こした「クロエ オードパルファム」からはじまるクロエローズの全七章のものがたりについてここにまとめました。2021年の「クロエ オードパルファム ナチュレ...

cahiersdemode.com

2023.05.15

〝究極のクロエの水〟＝ネオシプレローズ

©Chloé

©Chloé

香水の歴史において2008年という年は『クロエ革命』が勃発した年として記憶されるほど、2月（日本は2008年4月2日）に発売された「クロエ オードパルファム」は、世界中にクロエ旋風を巻き起こしました。

2009年と2015年には「クロエ オードトワレ」、2012年に「ロー ド クロエ」、2013年に「ローズ ド クロエ」、2016年に「クロエ フルール ド パルファム」とフランカーが次々と発売されました。

そして、2012年に発売された「ロー ド クロエ（L’Eau de Chloe）」の究極形態として、2019年9月13日に発売されたのが「クロエ ロー（Chloé L’Eau）」でした。〝究極のクロエの水〟はミシェル・アルメラックにより調香されました。

2018年に発表された「ノマド」の影響を強く受けているこの香りは、もしかしたら、アルメラックからジボダンのクエンティン・ビスクに引き継がれ作られた可能性があると言えるほど、「ノマド」のネオシプレを感じさせる香りです。

姿勢の美しいローズ、隙のない淑女のうなじの香り

©Chloé

©Chloé

クロエローズの中でも、もっとも洗練された女性のために捧げられた香りと言えます。そんな〝究極のクロエの水〟は、明るくフレッシュなグレープフルーツが弾けていく情景からはじまります。すぐに甘酸っぱいライチが優しく注ぎ込まれ、ローズが粛々と花を咲かせてゆくのです。

水のせせらぎさえもよく聞こえる京都の古い寺院で行われるスペシャルなイベントに参加しているような、静謐さに包み込まれた〝姿勢の美しいローズ〟がそこにおられます。すべての香料が最初から最後まで、決して大声をあげずに丁寧語で話しかけてくれているようです。

やがて、クリーミーなマグノリアと甘いジャスミンが、ローズとグレープフルーツに会釈するように溶け込んでゆきます。だんだんとオークモスとパチョリによる、パウダリースパイシーなネオシプレの静謐なる空気もうっすらと漂っています。

それはまるで甘やかさを放棄したローズに、それ以外の魅力をすべて与え、エレガンスと秘めたる情熱を感じさせるアンバームスクの余韻で、心を透かしてローズの失われた甘さを心の中にそっと残していってくれるようです。

重々しくない〝軽やかなエレガンス〟。シトラスもフルーツもフローラルもシプレもすべて見事に調和された世界。谷崎潤一郎の文学の中で生きているようなローズ。隙の無い淑女がうなじの髪を掻きあげた時に流れる水のような香りです。

ドライダウンは、どこかエリザベス・アーデンの「グリーンティー」を想わせます。

当時のクロエのミューズだったアメリカの映画女優ヘイリー・ベネット（1988－）がキャンペーン・モデルとして登場しています。

香水データ

香水名：クロエロー
原名：Chloé L’Eau
種類：オード・トワレ
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円

トップノート：ローズ、グレープフルーツ、ライチ
ミドルノート：ダマスクローズ、マグノリア、ジャスミン
ラストノート：オークモス、シダー、ムスク、アンバー

原名：Gold Coast
種類：オード・パルファム
ブランド：ボンド・ナンバーナイン
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：100ml／70,840円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

自由の風を運ぶ、ローズ・フレグランス

©Bond No. 9 New York

ボンド・ナンバーナインより、2019年に発売された「ゴールドコースト」は、ニューヨークのワシントン・スクエア・パークの凱旋門から14丁目の五番街の7ブロックを指す愛称を冠した香りです（もちろんオーストラリアのゴールドコーストではない）。

グリニッジ・ヴィレッジの中心を横切る〝ゴールドコースト〟には、トム・フォードやマーク・ジェイコブスなどを輩出したパーソンズ美術大学をはじめとするたくさんの大学があり、戦前に建てられた赤レンガや大理石の風格ある建物と、知性と個性に満ちた若い学生たちのパワーが見事に同居しているエリアです（ちなみに五番街と言っても、ティファニーやバーグドルフ・グッドマンがあるエリアはゴールドコーストには該当しない）。

日本で、2020年6月10日に発売されたモダンローズの香りは、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

現役女子大生のための〝究極のフルーティローズ〟

©Bond No. 9 New York

近隣の多くの大学やアートやファッションを学ぶ学生のエネルギーがみなぎるワシントン・スクエア・パーク周辺の空気感。その楽観主義とエレガンス、新鮮な空気と無限に広がる可能性をボトルに詰め込んだのがこの香りです。

つまりそんな空気感を実現するために、これまでで最もフレッシュなバラを作りたいと思いました。

ローリス・ラメ（ボンド・ナンバーナインの創始者）

古き良きニューヨークと新しいニューヨークが出会う場所＝〝ゴールドコースト〟の香りは、甘酸っぱいライチと熟した甘いアプリコットの中に、シャンパンのように弾けるジューシーなレッドアップルが注ぎ込まれるようにしてはじまります。

すぐにウォーターメロン（スイカ）のアクアティックな風が、躍動するフルーツに落ち着きを取り戻させます。そして、フレッシュなローズが熟成したフルーツを浸していくように加わるのです。この香りのローズは開花するのではなく、どこか発酵するような雰囲気があります。それでいてロマンチックなまでにフレッシュなのです。

やがて、シダーとムスク、バニラが、ローズにパウダリックな気品を与え、洗練された〝笑顔がきれいなクラシック・ローズ〟の残り香で全身を満たしてくれるのです。

自由の女神像から吹く潮風が、バッテリー・パークを通り過ぎ、ワシントン・スクエア・パークの凱旋門を潜り抜け、グリニッジ・ヴィレッジに〝自由の風に包まれたフルーティローズ〟を降り注がせるのです。

まさにニューヨークの女子大生のためにミシェル・アルメラックが生み出した香りだけあって、日本の女子大生にとっても〝究極のローズ〟と言い切って良い香りでしょう。それは若さとエレガンスが奇跡的に同居し、かわいらしさの後ろから知性とパワーが付いてくるようなフレッシュローズの香りです。

フレッシュでありながら、守護神のように長く寄り添ってくれる〝永遠の若さを生む、輝きに包まれるピンクローズ〟の香り。つまりは、あらゆる年齢の女性に〝フレッシュ〟な感覚を生み出してくれる〝洗練されたフルーティローズ〟の香りなのです。

メタリックな輝きを放つローズゴールドのボトルには、かつてニューヨークの地下鉄で使用されていたトークンコインを思わせるブランドロゴがあしらわれています。

香水データ

香水名：ゴールドコースト
原名：Gold Coast
種類：オード・パルファム
ブランド：ボンド・ナンバーナイン
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：100ml／70,840円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ライチ、レッドアップル、アプリコット
ミドルノート：ウォーターメロン、ローズアブソリュート、ローズエッセンス
ラストノート：シダーウッド、ムスク、バニラ

原名：Chloe Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック、アマンディーヌ・クレール・マリー
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,390円、100ml／23,100円
販売代理店ホームページ：イセタン ビューティー オンライン

【クロエ】クロエのローズ革命の全て

2008年に発売され世界中にクロエ旋風を巻き起こした「クロエ オードパルファム」からはじまるクロエローズの全七章のものがたりについてここにまとめました。2021年の「クロエ オードパルファム ナチュレ...

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2023.05.15

2008年4月2日、クロエの香水が『復活した日』

©Chloé

クロエがはじめてフレグランスを発売したのは1975年のことでした。「クロエ」という名のその香りは、カール・ラガーフェルドの指揮のもと生み出されたチューベローズの香りでした。以後、何作かリリースされるも、ヒット作は生み出せず、20世紀末にはクロエのブランド力自体が落ち、フレグランスの新作はリリースされない状況が続いていました。

クロエのパディントンは、革が非常に柔らかく、傷つきにくく機能的。唯一の欠点は、パドロックによる重さのみ。

そんな中、1997年にクリエイティブ・ディレクターに就任したステラ・マッカートニーがクロエを復活させ、2001年にその座を引き継いだフィービー・ファイロが、パディントンというバッグと共に、ワイドパンツなどを独特のバランスでハイファッションに取り込んでいくセンスにより、爆発的な「クロエ旋風」を生み出すことになるのでした。

そして、2005年にクロエは、再びフレグランス部門へ乗り出す決意を固めたのでした（2005年までユニリーバがライセンスを持っていたが、クロエのフレグランス開発はほとんど進まなかった）。かくして、コティとロベルテの協力を得て2008年2月（日本は2008年4月2日）に発売されたのが「クロエ オードパルファム」でした。

それはクロエのファッションやアクセサリーと同じように、クラシックかつヴィンテージなアプローチを取りながら、モダンでコンテンポラリーなローズ・フレグランスとして、25歳から35歳の女性をコアターゲットに生み出された香りでした。

2008年のローズ革命

©Chloé

私とアマンディーヌは、当時、全く人気がない香りだったローズを再び女王の座へと戻そうと考えたのでした。この香りは当時のトレンドに逆らった香りでした。

ミシェル・アルメラック

2006年にボンド・ナンバーナインの「セント オブ ピース」を調香し、脂の乗っていたミシェル・アルメラックとアマンディーヌ・クレール・マリーにより調香されたこの香りは、発売と同時に、世界中で爆発的に売れ、21世紀の「ローズ革命」を勃発させたのでした。

まず最初に2008年2月にフランス、アメリカ（サックス限定）、イギリス（ハロッズ限定）、ドイツで販売開始されました。そして、4月2日から日本でも発売され、ローンチ当初は梅田阪急が世界一の売り上げを上げたのでした（後にその記録をハロッズが塗り替えた）。

フィービ・ファイロ

この香りの秘話として、ミシェル・アルメラックは、2005年に調香を開始した時の香りのインスピレーションの源は、当時のクロエのクリエイティブ・ディレクター、フィービー・ファイロ（2006年退任し、2008年から2018年にかけてセリーヌ旋風を巻き起こす）だったと回想しています。

「彼女の繊細で、楽しげ、恥かしがり屋で、でもとても洗練されているその若々しい姿を見ていると〝ロマンチックな花〟のイメージが沸いてきました」。しかし、香りが完成したときには、彼女はセリーヌのデザイナーになっていました。

2008年4月日本上陸当時の貴重な回想

©Chloé

ここでかつてブルーベルのチーフだった、カイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様による、2008年日本上陸当時の「クロエ旋風」（当時、30ml／7,350円、50ml／10,395円、75ml／13,125円）の貴重なる回想をご紹介させて頂きましょう。以下彼女のお言葉です。

それこそクロエEDPが発売した頃、私は本当にまだまだブルーベル歴も短くヒヨッコだった事や、実は直接関わってない（当時ブルガリの単独カウンターに在籍していたのでお手伝い程度でした）のですが、傍目で見ていても「クロエ旋風」は本当にすごかったです。

あれはもう、本当になんだったんだ？！と今でも思うほどです。街を歩くと駅でもカフェでもレストランでもどこでも、すれ違う女性からクロエEDPの香りがしてきました。それ程の爆発的な人気だったのです。

そして、クロエEDPがあれだけ人気が出た時に私が感じたのは、女性の中に〝人気の香り＝皆が良いと思う香り＝安心感〟があるんだということでした。

ただ、すごく興味深いのは、クロエブームが少し落ち着いてくるとクロエEDPを購入されたお客様が、「みんなクロエつけていてイヤなんです。何かちょっと違う香りをつけたくて」とブルーベルのカウンターに来られるようになったことでした。

クロエからジミー・チュウ（1万円前後のファッション・フレグランス)を選ばれる方、アニック・グタールの「プチシェリー」（比較的手に取りやすいメゾン・フレグランス）を選ばれる方、そして、ボンド・ナンバーナインの「セント オブ ピース」（その当時3万円の香水ってとても高い！と言われていました）を選ばれる方皆様それぞれでした。

私は「クロエ旋風」の中で、〝爆発的なブーム〟とはそこに『参加する人』『嫌悪感を抱く人』どちらも居る。しかし、『参加する人』も数年経つとまた『使い続ける人』と『人と違う物を探す人』に分かれていくんだということを知りました。

何よりも、人間という存在は、キッカケが大切なのだと感じるようになりました。キッカケさえあれば、今まで興味もなかったその存在（ここでは香水）の良さや得られる幸福感を知る事ができる。そこから先に進んでより良い物に出会いたいと思うか、思わないかはその人次第であり、どちらが良いという訳でもないということを私は理解したのでした。

そこで私たちの使命は何かと考えると、そのキッカケを作ったり、香水という物の中にもいろんな物があるんですよ、と色々な景色をお見せする事かな？と考えるようになりました。だからこそ自分自身で香水を購入する経験や色々なブランドの香水に対する知識も必要になってくるんですよね。

私は、昔の香水とよりをもどすような女性を知らない。

フランソワーズ・サガン

この言葉こそ、この香りに相応しい言葉なのかもしれません。初恋の香り。そして、もう二度と省みられなくなる香り。若い季節に初恋を経験できた人は幸せです。

ローズを若返らせた香りのはじまり

©Chloé

素晴らしいものには、ミステリーがあります。そして、この「クロエ オードパルファム」という香りにも、ひとつのミステリーが存在します。それは、ローズを一切使わずに薔薇の花が蕾からゆっくりと時間をかけて開いていく様を、まさにトップ〜ミドル〜ラストで一輪のクラシックローズが咲いていく様を表現した香りだという神話です。

実際は、アルメラックが以下のように答えているように、リアルローズが使用されているのですが、でもそうであっても上記の表現はとても的確にこの香りの本質を伝えてくれていると思います。

私はこの香りに、ダマスクローズ・アブソリュートを使用しました。

ミシェル・アルメラック

爽やかな甘酸っぱさを運んでくれるライチと、二つの甘いフローラルが、隠し味のマリンノート（カロン）により結び付けられ、ローズの到来を待ちわびるようなフルーティフローラルの香りからはじまります。二つのフローラルとは、フルーティなピオニーと華やかに繊細なフリージアです。

すぐにフレッシュローズが到来すると同時に、スズランとマグノリアが、みずみずしいグリーンの輝きを注ぎ込み、フルーティさに、ホワイトフローラルの透明感を加えながら多面的にローズは花を咲かせてゆくのです。

ローズとライチ、ピオニーを見事に結び付けているのはベースのシダーです。やがて、ホワイトムスクとアンバーがフルーティーなローズをパウダリーなソーピィーさへで包み込んでくれます。

恐らくクロエEDP以前のローズの香りは、気高くて凛としていて華やかでゴージャスといういわゆる〝THE香水〟＝遠い西洋の物だったのですが、それがこの香りによって、香りに保守的な日本人でも日常の中に〝こんなローズの香り〟だったら存在しても違和感を感じないと思わせたのでした。

つまりこの香りこそが、中学三年生からつけても違和感のない（と勘違いさせるほど）、若い女性にローズの市民権を与えた香りだったのでした。

この香りの弱点は、当時のクロエを代表するバッグ〝パディントン〟と同じくその重量感にあります。日本の夏場のような環境でつけると、甘酸っぱいライチとローズを包み込むホワイトムスクが、異常なほど高音域で主張します。つまりこの香りのホワイトムスクは少し癖があるのです。

間違っても、トップノートの優しさに釣られて、沢山身体に振り掛けると、周りの人々に香水アレルギーを生み出してしまう諸刃の刃になりかねない香りなのです（実際、フレグランス販売員の中には、この香りを嗅ぐ事にうんざりしていた人もいたほど）。

日本で「クロエEDP」が爆発的に売れた理由

©Chloé

2008年4月2日、この香りにより「ローズ革命」の火ぶたは切って落とされました。若い女性にとって無縁の香りといわれていたローズにフルーティーの要素を追加することによって、ローズを一瞬にして女性全員が纏えるようにしました。

さらにこの香りが日本で爆発的に売れた理由について、以下のお言葉は、まさに核心を突いていると言えます。

日本でクロエEDPが人気が出た理由はいくつかあると思うのですが、そのうちのひとつは、私が思うに発売当時、梨花さんや平子理沙さんのような〝フェミニン〟で〝ロマンティック〟なフワフワ系女性が流行った時期だったことが、〝レースやリボン、プリーツ、フワフワとしたイメージ〟を感じさせるクロエEDPに凝縮されているように感じられ、女性たちのハートを打ち抜いたのだと思います。まさに時代背景とピタリとマッチしたんだと思います。

「とりあえずクロエEDPをつけていたら流行の女性像になれる！」と感じさせたところにこの香りの凄みがあるのです。

ある意味クロエEDPが「香水らしからぬ香水」の概念を作ったんだと私は考えるのですが、それが〝今まで香水を使った事がない〟日本人女性の大多数を取り込んでいったのでした。そして、日本人女性の気質の一部とも言える〝嫌われたくないし、手軽に誰からも好かれるから皆と同じものを手にする〟という感覚に火をつけたのだと思います。

つまり、この香りによって、香水の敷居をぐんと下げてくれたという点において、『香りの民主化』を推し進め、日本の香水人口を倍増してくれた香りだったのです。

今ではクロエEDPを模した柔軟剤や芳香剤、シャンプーなどが市場に溢れているため、逆にこの香りを嗅ぐと、そういった香りを真似した香りだと思われてしまう〝不憫な香り〟とも言えます。しかし、香水の香りを分析して日用品の香料に使われるということは、その香りがどれだけ市民権を得たかというバロメーターになるわけなのです。

©Chloé

クロエのシルクのシャツの袖から着想を得たという、繊細なひだのある透明なクリスタルで作られた、幾何学的なキューブ型ボトルは、パトリック・ヴェイエによりデザインされました。

そのシルバーのメタルプレートにより、ローマの神殿のような厳かさを兼ね備えたシルエットに包まれています。

この香りを酷評する香水評論家たち

©Chloé

調香師たちは、ファッション・ハウスに香水を作るために雇われ、その「クリエイティブ・チーム」（通常はマーケティング部門）が、香水作りを指示します。〝もう少し甘く〟〝いや、フローラルを抑えて〟〝ドライダウンでウッドを強めて〟などなど。そして、最終的に「これだ！」と決めた時に、その香水は完成するのです。つまり、調香師が「これだ！」と決めた形が世に出るわけではないのです。このように、香水づくりは「ウィーケストリンクセオリー」に基づいて行われます。つまり、香りの良し悪しは、そのチームのメンバーの最悪の決断によって決まるのです。

「クロエ オードパルファム」を一嗅ぎするとその弱点を容易に嗅ぎ取ることができます。まったく面白くなく、陳腐な花であるだけでなく、なぜかまだサッカリンに依存した、漠然とした識別できない合成の花を生み出している。そう、柔軟剤の仮面を被った香水のような匂いなのだ。

さらに悪いことに、柔軟剤の香りには良いものがあるが、これは安っぽく、わずかに化学的な香りがする。何がいけなかったのだろうか？強いて言えば、クロエのクリエイティブ・チームはアルメラックとマリーに20ドル/ポンド程度の配合コスト（つまり、1ポンドの純粋な香水に入れられる原料の合計コスト）を与えて、仕事をさせていたのではないかと、香りから推測します。これは、天然のブルガリアンローズ精油のような高価な原料には手が届かない価格です（それは良い香りを1ポンドあたり40ドル未満で行うは難しい）。

このフレグランスが、合成のにおいがするということがほんの些細なことに感じられるほど、もっと重大な問題に直面します。それはこの香りが、深みもなく、個性もなく、大胆さもなく、人格もないということです。しかし、このファッション・ハウスは最終的な決断を下した。そして、これがクロエなのだ。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「クロエ オードパルファム」を「単調なローズ」と呼び、「発売元の社長によれば、ボトルに結んだベージュのリボンの「デザインを決めるには4ヵ月もかかった」とか。しかし肝心の中身はわずか4分で仕上げたに違いない。バスタブ用のクレンザーを、わざわざ加工したような薄味の合成ミュゲローズにがっかり」と評し、

ルカ・トゥリンは「これは虚偽広告の一歩手前。何しろ1975年のオリジナル「クロエ」は、天然のチューベローズだったはずだ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ローズ イケバナと比較してみましょう。

エルメスの「ローズ イケバナ」（2004）をはじめとする同時期に他ブランドから発売されたローズ・フレグランスとクロエEDPを比較してみました。

「ローズ イケバナ」も。ステラ・マッカートニーの「ステラ」（2003、ジャック・キャヴァリエ）も、ブルガリの「ローズエッセンシャル」（2006）も、どこか凛とした佇まいを見せておられ、その横顔に気品が伺える〝薔薇の厳粛さと美しさ〟を表現した香りです。

一方で、クロエEDPのベースにずっと漂っている石鹸のようなムスクの香りは、清潔感を感じさせ、〝石鹸ぽい〟とか〝お風呂上がりのよう〟、ひいては〝女の子の家の匂い〟を思わせます。

どこか線の細い日本人男性が〝近付きたくなる女の子〟のような香り。つまりは、先の三つのローズ系フレグランスが漂わせる、〝日本人男性が近寄り難い女性像〟のイメージを覆した香りなのです。

だからこそ、男の子がドキドキする香りであり、そのドキドキは、まさに〝女の子〟のお家にあがった錯覚に陥るような感覚を生み出すところにあるのです。

香水データ

香水名：クロエオードパルファム
原名：Chloe Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック、アマンディーヌ・クレール・マリー
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,390円、100ml／23,100円
販売代理店ホームページ：イセタン ビューティー オンライン

トップノート：ピオニー、フリージア、ライチ
ミドルノート：ローズ、スズラン、マグノリア
ラストノート：アンバー、ヴァージニア・シダー、ホワイトムスク

クロエの広告戦略

2008年

©Chloé

©Chloé

©Chloé

世界的に売れているクロエのこの香りの広告戦略は、意外なほど静かなものです。

第一弾は、2008年に行われ、ポーランド出身のスーパーモデルのアンジャ・ルービック（1983－）とフレンチ女優のクレマンス・ポエジー（1982－）、そして、ハリウッド女優のクロエ・セヴィニー（1974－）をミューズに据え、あらゆる女性をターゲットにした多面的なイメージ戦略を採りました（撮影はイネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンによるもの）。

2011年

©Chloé

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第二弾は2011年に、イギリスの女優のイモージェン・プーツ（1989－）とフランス出身のファッションモデルのカミーユ・ロウ（1986－）をミューズに行われていますが、この頃には、爆発的な売り上げにより、ブランド独自にイメージ戦略を仕掛ける必要はなくなっていました（撮影：イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディン）

2012年

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そして、2012年に第三弾として、ファビアン・バロンをディレクターに迎え、フィンランド出身のファッションモデル、スヴィ・コポーネン（1988－）をミューズとしたキャンペーン・フィルムが生み出されました。

2015年

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第四弾は、2015年にドリー・ヘミングウェイ（1987－）をミューズに、イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンの撮影により行われました。

2018年

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そして、10周年を迎える2018年に第五弾として、アメリカの女優のヘイリー・ベネット（1987－）をミューズに一大キャンペーンが行われ、落ち着いていた「クロエ オードパルファム」の売れ行きを再び上向きにさせたのでした。