原名：Ma Griffe
種類：オード・パルファム
ブランド：カルヴェン
調香師：ジャン・カール
発表年：1946年
対象性別：女性
価格：不明

〝あなたの素肌の上に残す、私の爪痕〟という名の香り

1995年、マダム・カルヴェンの50周年を祝うショー ©Carven

『マ グリフ – 私のシグネチャー』©Carven

マダム・カルヴェン ©Carven

1945年に、ナチスドイツから解放されたばかりのパリで、155㎝の小柄な女性が、クチュールメゾンを創立しました、そのメゾンの名をカルヴェンと申します。マダム・カルヴェンと呼ばれるこの女性が発表した小柄な女性のためにデザインした服のコレクションは、瞬く間に脚光を浴びることとなりました。そしてエディット・ピアフ、ミシェル・モルガン、レスリー・キャロンといった著名人を顧客に持つことになりました。

105歳でお亡くなりになられたマダム・カルヴェンの本名をカルメン・デ・トマソ（1909－2015）と申します。パリのエコール・デ・ボザールで建築とインテリアデザインを学び、〝小柄な女性のためのファッション・ブランド〟を創立しました。

低身長の自分にとってカルメンという名は、まったく似合わないと考え、ずっとその名前が嫌いでした。そのため、ブランド名をカルメンのMのアルファベットを一つずつ置き換えて、名前の響きの良いV、カルヴェン（スラングで「幸運」を意味する）にしました。

そして最初のコレクションで発表した、緑と白のストライプ柄のドレスを『マ グリフ – 私のシグネチャー』と名付けていたので、その名を1946年に発売されたファースト・フレグランスに命名しました。「マ グリフ」は、ルール・ベルトラン・デュポン社の主任調香師ジャン・カールにより調香されました。

長い暗黒の時代が終わり、明るい時代の幕が開ける、そんな明日のように新しい香水を世界に提供するために生み出された香り。それは精神を高揚させ、心に歌を届ける香りです。清潔で新鮮、重くも軽くもなく、それでいて若さの興奮をすべて備えた香りの誕生でした。

「マ グリフ」とは〝私の爪痕＝私の署名〟を意味します。パルファン・カルヴェンの4人の創業者のうちのひとりであるジョルジュ・ボーは、過去にパルファン・ロベール・ピゲを創立し、1944年に「バンデット」を発表した経験がありました。

〝マ グリフ、若者の香水〟というキャッチコピーは、当時とても斬新でした。それまで香水は〝女性のため〟と常々言われていました。しかしこの香りから〝女の子のための香水〟が誕生したのでした。

1946年の或る春の朝、パリの空から何千個ものサンプルを投下した

©Carven

©Carven

当時の私は若く、とてもスポーティでモダンでシックだった。だからファムファタールな香水は欲しくありませんでした。それは濃厚すぎて、強すぎる。その代わりに、少しシャープで、朝の9時から真夜中までつけていられるような香りを望みました。

マダム・カルヴェン

そして1946年の或る春の朝、小型飛行機がパリの上空を飛びました。エッフェル塔からセーヌ川を渡ったトロカデロ広場の上空を通過したとき、緑と白の小さなパラシュートが何千個も投下され、それぞれに小さな5mlの香水瓶が付いていました。人々は唖然とし、大渋滞を引き起こしました。その結果、その後数日間、「マ グリフ」の香りが街中に漂いました。

当時、無料で香水のサンプル（約1.5ml）を配布していたのは、ゲランの店頭ぐらいでした。しかし、カルヴェンは5mlもの大容量のサンプルを、香水史上初めて気前よく配布したのでした。

この広報戦略が見事功を奏し、母親の香水を使っていた若い女の子たちは「マ グリフ」を身に纏うようになりました。

やがて20社以上のフライト・アテンダントのユニフォーム（1976年オリンピックのフランスチームの制服も）をデザインするようになったカルヴェンは、1959年に、エールフランスから、飛行機の機内で香水を販売する最初の企業となりました。

調香界のベートーヴェン。嗅覚を失っていた調香師が作った香り。

©Carven

©Carven

成功する香水とは、あらゆる角度から爆発する香水です。現代の香水には、コントラストや非常に特徴的な嗅覚的価値が求められます。新しい香水が商業的に成功するかどうかは、独創的なアイデアにかかっています。

ジャン・カール

「マ グリフ」は、ジャン・カールが1935年にダナのために手がけた「エミール」のアルデヒドシプレを発展させた香りです。ごく少量しか抽出されないガーデニア・アブソリュートに含まれるスチラリルアセテートは、1940年代初頭に合成に成功しました。そして「マ グリフ」ではじめて使用されました。

4％もの過剰投与されたスチラリルアセテートにより、フルーティーなメタリックグリーンの香りが広がります。そこにシトロネラールのピリッとしたグリーン・シトラスの香りが組み合わされ、女性がこれまで経験したことのない、シャープでアグレッシブな爽やかさが生まれてゆきます。

グリーンノート時代の幕開けといわれるこの香りを調香した頃、実はジャン・カールは嗅覚を失っていました。それを隠し続け、頭の中で香水を作り続けたのでした。

有名な調香師ジャン・カールの話を聞いたんだ。彼は無嗅覚症になって嗅覚を失ったけど、記憶に頼って香水をつくりつづけた。耳が聞こえなくなったベートーベンのようにね。ジャン・カールがカルヴェンのためにつくった「マ グリフ」は、実際の感覚にはまったく頼らず、想像力のみに基づいて調合されたんだよ。

カールの状態を知っているのは彼自身と息子だけだった。依頼者がやってくると、カールはひと芝居打った。まずさまざまな材料を嗅ぐ振りをしてから、最後に自分が調合した香水を仰々しい身ぶりで見せ、それを嗅ぎ、手で仰いで部屋にその香りを広めたんだ。でも、彼は匂いをまったく映げなかったんだよ！

ルカ・トゥリン『匂いの帝王』より

グリーンノート時代の幕開け

©Carven

©Carven

今日では、大手ブランドが次から次へと香水を発売しています。私たちもそうだった。しかし、「マ グリフ」のような傑作は、一生に一度しか出会えないチャンピオンなのです！

マダム・カルヴェン

もし私が「マ グリフ」を作ったとしたら、とてもとても嬉しかったでしょう。

ジャン＝ポール・ゲラン

〝あなたの素肌に残す、わたしの爪痕〟の香りは、苦いガルバナムと渋いクラリセージとパウダリーグリーンなベチバー、そして『悪魔の糞』と呼ばれる腐敗臭・アサフェティダの陰鬱な森とうなる大地を思わせるシャープな香りからはじまります。

すぐに煌めくようなガーデニアが、アルデハイドとレモンと溶け合いながら、まるでグレープフルーツとルバーブが爆発するように、酸味の効いた透き通るようなフレッシュグリーンの閃光を広がらせてゆきます。とても大胆なオープニングです。

そして、鮮やかな草原と青い果実の輝きに呼び覚まされ、酔わせるようにクリーミーなジャスミンとネロリを中心としたスズラン、ローズ、イランイランといった春の花のブーケに、湿ったアーシーグリーンなオークモスが注ぎ込まれ、魅せられるような香りが解き放たれてゆきます。パウダリーなアイリスがベチバーと絶妙なバランスで混ざり合っています。

フレッシュグリーンの中からクールビューティーなジャスミンが立ち上っていくような情景に素肌が満たされてゆきます。

グリーンノートとの素晴らしい相乗効果が、不協和音を配したこの香りの最大の特長と言えます。それは強烈で酔わせるような落ち着いた甘さと、苦くて酸っぱくて辛い、ロマンティックでミステリアスな複雑さの不協和音であり、ハラハラと心をよろめかせてくれます。

やがてほんのりとスパイシーなシナモンと、温かく甘いお香のようなスティラックス（こちらも過剰に使用されている）が、グリーンシプレに魔法をかけるように広がってゆきます。

加えてクリーミーなサンダルウッド、ベンゾイン、ムスキーなラブダナムが、カルヴェンのシグネチャーカラーである緑と白がひとまとめになるように、最後まで激しく、パウダリーグリーンの煌めく森のシンフォニーで包み込んでくれます。

2013年に再調香され、復活を果たしました。〝オリジナルの良さを確実に残しながら、モダンに生まれ変わっている〟というかなりの高評価を得ています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マ グリフ」を「グリーンシプレ」と呼び、「古風なグリーン系のシプレは「ジバンシィ」ほどハーブっぽくないし、「Y」ほどドライでもない。数多のフローラル系香水よりもフローラルが強い。おぼえている限りでは、現在のバージョンの方が好ましい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マグリフ
原名：Ma Griffe
種類：オード・パルファム
ブランド：カルヴェン
調香師：ジャン・カール
発表年：1946年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガーデニア、クラリセージ、ベルガモット、ガルバナム、アルデハイド、アサフェティダ
ミドルノート：ジャスミン、スズラン、ローズ、イランイラン
ラストノート：スティラックス、オークモス、サンダルウッド、シナモン、ベンゾイン、ラブダナム、ムスク、ベチバー

Louise Turner　『イングランドの庭園』ケント州で生まれる。年齢非公表。科学者の両親のもと、自然の豊かな環境で少女時代を過ごす。やがて、歯科医を目指しロンドンの医科大学で学んでいる休学中に、約10カ月間をクエスト・インターナショナルの市場調査部門で学生のバイトとして働いているうちに〝香りの世界〟に魅了される。

3年後にクエストの調香師見習いとなる。1991年から、グラース出身の調香師アラン・ガロッシの下で調香師としての活動を本格化し、2000年以降は、ジボダンで働くことになり、ロンドンからパリに拠点を移し今に至る。

ルイーズは、正規の調香師養成学校で教育を受けていないのですが、同僚のほとんどがイジプカ（ISIPCA）等でトレーニングを受けており、彼らから吸収し、自分のスタイルを作り上げていく。

2001年にトラサルディとヴェルサーチェのための香水から実績を積み重ね、2002年のジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」の成功により注目されるようになる。そして2008年には、ディオールの「ミス ディオール ブルーミングブーケ」のオリジナルのレシピを作り上げ、「レイジーサンデー モーニング」（メゾン・マルジェラ）「グッドガール」（キャロライナ・ヘレラ）「ロストチェリー」（トム・フォード）により、不動の地位を獲得する。

代表作

グロウ バイジェイロー（ジェニファー・ロペス）
ミス ディオール ブルーミング ブーケ（クリスチャン・ディオール）
LOVE, クロエ（クロエ）
レイジーサンデー モーニング（メゾン・マルジェラ）
グッドガール（キャロライナ・ヘレラ）
ロストチェリー（トム・フォード）
ブランシュベット（リキッドイマジネール）
ミル エ ユヌ ローズ（ランコム）
チェリー スモーク（トム・フォード）

女がいちばん似合う職業、それが〝調香師＝香りの創造主〟

「私は女性の香りを作るのが得意だと自分では感じています」©2013 Rui Camilo

メゾン・マルジェラの「レイジーサンデー モーニング」、トム・フォードの「ロストチェリー」、キャロライナ・ヘレラの「グッドガール」という、2010年代以降に爆発的な人気を誇る香りは一人の女性調香師によって生み出されました。

優雅な物腰と、モデルのようなすらっとした長身が印象的なルイーズ・ターナーは、アイルランドのケント州に生まれました。豊かな自然に恵まれた野原を駆け抜ける少女時代を過ごし、ハニーサックルやライラック、刈り取られた草と英国庭園の香りを愛するようになりました。

やがて、ロンドンの医科大学で歯学を選択したのですが、別に歯科医になりたいわけでもないことに気づき、中退し、ケント州に戻り、大学で環境科学を学ぶことに決めました。そして、休学中の約10カ月間をアシュフォードにあるクエスト・インターナショナル（2007年にジボダンが買収した香水会社）の市場調査部門で、学生のバイトとして働きました。

この時に、ルイーズは、自分の天職を知るのでした。そして苦学の末、幾度に渡るテストと面接をクリアし、3年後にクエストの調香師見習いとなったのでした。

『ロストチェリー』『レイジーサンデーモーニング』を作った人

彼女にとっての運命の出会いは、1991年にグラース出身の調香師アラン・ガロッシと出会ったことでした。そして彼の下で調香師としての活動を本格化させていくのでした。

やがて、オランダで1年過ごした後、1996年にパリで香水の調香に携わり、2000年にはジボダンで働くことになり、以後、ロンドンからパリに拠点を移し今に至ります。彼女自身、正規の調香師養成学校で教育を受けていないのですが、同僚のほとんどがイジプカ（ISIPCA）等でトレーニングを受けており、彼らから沢山吸収し、自分のスタイルを作り上げていったのでした。

2001年にトラサルディとヴェルサーチェのための香水からキャリアをスタートし、2002年のジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」の成功により注目されるようになり、2008年には、ディオールの「ミス ディオール ブルーミングブーケ」のオリジナルのレシピを作り上げました。そして2013年の「レイジーサンデー モーニング」2016年の「グッドガール」2018年の「ロストチェリー」により、不動の地位を獲得することになりました。

「Less is more」がルイーズのモットー

©David Maupile

「Less is more」がモットーのルイーズのスタイルは、自然の花々やフルーツが与える喜びや輝きを、高揚感へと昇華させていくスタイルです。それはただ美しい花の香りを生み出すのではなく、花びらに触れた時の感触や、鼻を近づけたときに花がもたらす喜びを呼び覚ます香りを生み出す能力に長けています。

ルイーズにとって、一番最初の香りの想い出は、科学者だった父親が、休日に情熱を傾けていた木細工のおが屑の香りと、その作業中にいつも吸っていたタバコの香りが織り交ざった香りです。その香りに彼女は今も魅了されています。さらにもうふたつ、幼少期に住んでいたビクトリア調の古い家の匂いと、刈りたての草やハニーサックルの匂いも彼女にとっての大切な嗅覚の記憶です。

ルイーズがリフレッシュする方法として三つ挙げている方法がとてもユニークです。ガーデニングとアウトドアは英国人らしいのですが、もうひとつは軽飛行機の操縦という、壮大な趣味をお持ちなのです。

11歳のときに叔母からもらったギ・ラロッシュの「フィジー」というフレッシュなグリーンフローラルの香りがとても好きでした。それから、当時はみんなと同じようにレブロンの「チャーリー」をつけていました。

16歳の時に初めて自分で買ったフレグランスは「オー デ ジバンシィ」で、私はこの頃からパリ生活に憧れていました。それは自然の香りがするフレッシュフローラルでした。

ルイーズ・ターナー

私にとって母の香りはとても特別で、憧憬と尊敬が混ざり合っています。ランコムの「マジーノワール」、イヴ・サンローランの「オピウム」、カルヴェンの「マ グリフ」などは、プルーストのマドレーヌと同じような効果を私に与えてくれます。結局、それらは私が調香師として仕事をする上で、最初に嗅ぐことのできた有名な香水なのです。

ルイーズ・ターナー

仕事をする時はもちろん香水は一切つけません。しかし、夕方や週末に外出しているときは、自分が今取り掛かっている試作品を身につけます。私は、家族や見知らぬ人の自然なコメントを通して現実に直面するのが好きなのです。

ジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」を制作していたとき、試作品をつけていた時の体験は今も忘れられません。ショッピングをしていたら、隙のない素敵な女性に呼び止められ、何をつけているのか尋ねられました。私は「まだ市販されていないのです」と答え、ただ「ムスキーノートです」と案内しました。彼女のコメントは私にとってとても貴重で、香りの開発に大変役に立ちました。

ルイーズ・ターナー

原名：Cruel Gardenia
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ランダ・ハンマーミ
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

cahiersdemode.com

2025.09.12

間違いなく男性にとって天敵の香り

©GUERLAIN

©GUERLAIN

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

ゲランの当時のクリエイティブ・ディレクター、シルヴェーヌ・ ドゥラクルトにより生み出されたコレクション第八弾の香り「クルーエル・ガーデニア」は、シムライズ社のランダ・ハンマーミにより調香されました。

ちなみにシルヴェーヌ様は、多くの資料で調香師と混同されてしまっているのですが、彼女自身は、調香師ではなく、フレデリック・マルやキリアン・ヘネシーのようなプロデューサー（クリエイティブ・ディレクター）です（このポジションは、香りの創造においてとてつもなく重要）。そして、独自のブランドを立ち上げた現在においても、彼女のすべての香りは調香師に依頼され作られています。

「残酷なガーデニア、心を惑わし虜にするガーデニア、もしくは、無慈悲なくちなしの花」という名のこの香りは、一言で言うと、「女性の非情な側面を引き立ててくれる香り」です。

男性にとって最も難解なスフィンクスのような女性とは、誰にでも分け隔てなく、お淑やかな微笑で接する女性です。「誰からも好かれようとしている八方美人だよね」と陰口を叩いていても、ひとたび彼女のお淑やかな微笑みに接してしまうともう彼女の虜になってしまう、そんな女性こそが、男性にとって最も「残酷な女性」なのです。

いっそ、手に入らないのなら、笑顔なんて彼女から欲しくない！と願うほどの「残酷な女性」（そして、彼女に愛されているはずの男性でさえも、彼女が振り撒く赤の他人に対する笑顔に嫉妬してしまう）。

この香りは、まさにそんな「残酷な女性」を量産してしまう『男性の天敵』なのです。だからこそ私は「クルーエル ガーデニア」を〝香りの天城越え〟と呼び称えたい。

さぁ、巧妙な香りの罠を仕掛ける「クルーエル ガーデニア」のハニートラップにようこそ。

「痴人の愛」＋「マノン・レスコー」＝クルーエル・ガーデニア

©GUERLAIN

シャーベットのようにキンキンに冷えたピーチを、ダマスクローズの生温かいグリーンウォーターがゆっくりと溶かしていくようなオープニングからこの香りは始まります。

すぐに甘いネロリがイランイランと共に現れ、フルーティなガーデニアと遭遇します。この香りのガーデニアは、シャネルの「ガーデニア」のようなジャスミンではなく、ほんのりと香るクリーミーな（そして、パウダリーな）石鹸のような、控えめさが特徴です（ちなみにガーデニア自体は蒸留や抽出により香気成分を採ることが出来ないため「沈黙の花」と呼ばれています）。

イランイランに包み込まれた甘いガーデニアの香りは、まるで「痴人の愛」のナオミと「マノン・レスコー」のマノンの化身であるかのように、あなたの中に潜む獣にふ～っと甘い吐息を吹きかけるのです。

そして、じわじわと肌と心に浸透していく（ゲラン帝国製）サンダルウッド、トンカビーン、バニラの三重奏に包まれながら、ムスキナーデが投入され、天にも昇る「残酷な女性」が誕生するのです。

肌に浸透するムスキナーデの魔力

©GUERLAIN

この香りのムスクには、2007年にランダが調香した「ランスタン マジー」ではじめて使用された、ゲラン特製ムスク〝ムスキナーデ〟が使用されています。

ムスキナーデの特徴は、肌の内側から表皮へと押し上げられていくような甘いムスクの肌馴染みの良さとはかなさにあります。この香りのネロリとイランイランがとても肌馴染みが良いのは、このムスキナーデによるものなのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「私のような愚か者には残酷だ。「ガーデニア」という言葉に踊らされ、それを求めて歩き回ったあげく、結局は失望させられる。これはシムライズ社が過去のアーカイブを処分しようとした際に、ごみ集積所で見つけた50年代後半の処方のものだ（「マ グリフ」のダミーとキャメイの石けんの中間のような香り）。押すたびにスプレーボタンから「サイテー」と聞こえてくれば完璧だ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クルーエルガーデニア
原名：Cruel Gardenia
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ランダ・ハンマーミ
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：ネロリ、ダマスクローズ、ピーチ
ミドルノート：ガーデニア、コモロ産イランイラン、ヴァイオレット
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、トンカビーン、バニラ

Jean Paul Guerlain　1937年1月9日、フランス・パリで生まれる。祖父であるゲランの三代目調香師ジャック・ゲランの下で、1955年より後継者として英才教育を受け、3000種類の香料を嗅ぎ分ける〝神の鼻＝ゴッドノーズ〟を持つに至る。

1955年に祖父と「オード」を競作し、1959年「ベチバー」を単独調香し、1962年に晴れて四代目調香師に就任する。1962年に「シャンダローム」、1965年に史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランス「アビルージュ」といった名香を20代で生み出す。

1969年に「シャマード」の矢が放たれ、世界中の女性の心に、ゲラン帝国の銅鑼の音が鳴り響く。1970年代後半から1990年はじめにかけて帝国滅亡の危機の中生み出された「ナエマ」（1979）は、当時全く売れなかったが、革命的なピーチローズの香りとして、21世紀にローズの香りを復興させる先駆的役割を果たすようになった。

1989年に誕生した「サムサラ」以降、世界の神秘をテーマに沢山の香りが生み出されるようになる。そして、1999年に、ジャン＝ポールは「チェリー ブロッサム」と『アクア・アレゴリア』シリーズのローンチに協力し、2002年に四代目調香師を退任しました。

以後、2003年に就任したクリエイティヴ・ディレクターのシルヴェーヌ・ドゥラクルト、2008年に五代目専属調香師に選ばれたティエリー・ワッサーのサポート役に回り、2010年までゲランとの関係は続く。

2018年に、81歳にして「マイ・エクスクルーシブ・コレクション」という新興ブランドのために4つの香りを調香し、生涯現役をアピールする。

代表作

ベチバー（1959）
シャンダローム（1962）
アビルージュ（1965）
シャマード（1969）
パリュール（1975）
ナエマ（1979）
ジャルダン バガテール（1983）
サムサラ（1989）
チェリー ブロッサム（1999）
『アクア・アレゴリア』シリーズ（1999～）
ドゥーブル ヴァニーユ（2007）

16歳の青年は、目が見えなくなり、鼻の世界で生きることにした｡

ジャン＝ポール・ゲランとジャック・ゲラン、1956年。©GUERLAIN

私が16歳のとき、祖父ジャックはこう教えてくれました。「キミが愛することになる女性のために香水を作ることを忘れないように」と。そして、年を重ね、私は改めてこう考えています。香水にロマンスがなければ、それは香水ではないと。

ジャン＝ポール・ゲラン

ゲラン帝国のルイ14世とでも形容すべきジャック・ゲランの後継者として、四代目調香師に就任したジャン＝ポール・ゲランにとって、偉大なる祖父が生み出した香りは、大いなる愛であると同時に、大いなる宿敵だったのかもしれません。

しかし、何よりも恐ろしい真実は、ジャン＝ポール時代のゲラン帝国もまた三代目に匹敵する名香の数々を生み出したという事実でした。

ジャン＝ポール・ゲランは、1937年1月9日にジャン＝ジャック・ゲラン（ジャック・ゲランの息子、1906－1997、1974年にイジプカ（ISIPCA）を設立。ゲラン一族最後の社長、1970－1980）の息子としてパリに生まれました。

幼少期に、ナチスドイツによるパリ無血入城（1940年6月14日）を経験し、シャンゼリゼ通り68番地の4階に住んでいたこの頃に、バルコニーからパリ解放（1944年8月25日）を目撃したのでした。

10代の頃、ジャン＝ポールは、文学の教授になろうと考えていたのですが（彼は理数科・化学・物理学が嫌いでしたが、英語・歴史・フランス文学が得意でした）、コンドルセ高等学校在籍時（16歳）に、失明寸前になり、学校を中退することになりました。

やがて、人生に対して失望しか見出せなかったこの時期に、祖父に連れられ、クールブヴォアの工場で香りについて学ぶようになりました。

この時のことをジャン＝ポールは、こう回想しています。「16歳で私は、ほとんど失明の状態になり、小犬のように祖父の後ろにいつも付いていきました。それを祖父は、私が香りについて大層興味があると勘違いしたのでした。そして、色々教えてくれるようになりました」

目が見えないからこそ嗅覚が研ぎ澄まされるんだと言わんばかりに、ジャン＝ポールは祖父から約3000種の香りを嗅ぎ分ける訓練を施されました。amyl acetate（酢酸アミル）からwintergreen（ウィンターグリーン）までアルファベット順に並んだ天然と合成の香料3000種類を延々と嗅ぐことを何ヶ月も繰り返したのでした。やがて、数回の手術の後、目は回復するのですが、嗅覚の鋭さが衰えることはありませんでした。

一方で、ゲラン一族は代々英国での教育を重んじていました。そのためジャン＝ポールは、目が回復すると同時に、英国の祖父の友人であるサー・フレデリック・ヘネシーのもとで英語教育を施されたのでした。そして、同時に年代もののヘネシーのテイスティング技術も磨いたのでした。

帰国後、相変わらず嗅覚のトレーニングに明け暮れていたジャン＝ポールの目の前に、「シャンティイ 」と書かれたボトルをジャックは置きました。そして、この香りを再現してくださいと言いました。さらに最上級のこの水仙の精油も再現してくださいと言いました。ジャン＝ポールが完成したアコードを嗅ぎ、精油を盗んできたものだと勘違いしたジャックは、目の前で再現させる程に完璧な出来でした。

そして、この香りを確認したとき、ジャックは電話を取り、ジャン＝ポールの父（ジャックの息子）に、兄のパトリックではなく末弟の彼を後継者にすると宣言したのでした。

1955年に、二人は「オード（Ode）」を競作しました（ジャン＝ポールが半分以上の工程を行った）。そして、これがジャックの最後の作品となりました。その2年後の1957年にパリ16区パッシーにゲランの三号店がオープンしました。

1959年、ゲラン初のメンズ・フレグランスを作る

©GUERLAIN

いつもジャン＝ポールが身に纏っていた香りはただひとつでした。それは「アビルージュ」ではなく「ベチバー」でした。

ティエリー・ワッサー

ジャン＝ポール・ゲランが最初に単独で調香した香りは、1957年の「パルファン ドゥ ラ レーヌ」でした。この香りは、同年にパリを訪問した英国女王エリザベス2世のために生み出された（彼女が好きなローズとジャスミンの）香りとして、エリゼ宮殿で直接ジャン＝ポールの手から女王陛下に手渡されました（この香りは、世界中で一本だけ今も女王陛下の手元にあるという）。

そして、1959年にゲラン初のメンズ・フレグランスとして「ベチバー」は生み出されたのでした。この香りにより、メンズ・フレグランスは、初めて抽象的な概念を付加され、芸術の扉を開けることになったのでした。

まさに、メンズ・フレグランスが芸術を語り始めた瞬間でした。

1962年、ゲラン四代目調香師になる。

©GUERLAIN

©GUERLAIN

©GUERLAIN

©GUERLAIN

彼の作品は、女性を誘惑して所有するという1つの法律のみに従います。ですから、それは暴力的で強力です。彼の香りは、〝香りのマキャヴェリズム〟なのです。

ティエリー・ワッサー

ジャン＝ポール・ゲランは、1962年に「シャンダローム」＝「香りの賛歌」を調香します。この香りは、1959年に妻となる名家の出であるモニーク（1969年に離婚する。妻は一切家事をしない人だったので、ジャン＝ポールはル・コルドン・ブルーに通い、妻のために料理を学びました）がカルヴェンの「マ グリフ」しか使用していないという事実から生み出された香りでした。

〝モニークを振り向かせるために〟なんと7年の月日（つまり1955年にゲランの調香師となるためのトレーニングを開始してから）をかけ、450回もの試香を繰り返し、51種類の花の成分を選抜し生み出し、ジャン＝ポールの事実上のファースト・フレグランスが誕生したのでした。

そして、1963年5月2日、88歳の祖父ジャックがいよいよ最後の苦しみを感じ、狂ったように叫んでいる中、ジャン＝ポールは「シャンダローム」のついたムエットを彼に差し出したのでした。その瞬間、ジャックの表情は微笑むような至福の表情になり、2時間後に天に召されたのでした。

1965年、史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランスを作る。

©GUERLAIN

男性にとって、女性から香り立つバニラの香りは、破滅的な力を持つのです。そして、ふと考えました。一部の食材は、男女共に同じ味を生んでいると・・・ロブスターやバニラ・アイスクリームなどなど。

そして、女性にとって、男性から香り立つバニラの香りも破滅的な力を持つのではないかと考えたのでした。

ジャン＝ポール・ゲラン

ジャック・ゲランは死の少し前に、四代目調香師を引き継ぐジャン＝ポール・ゲランをはじめとする一族の調香師たちに、遺言のような宿願を託していました。

その宿願とは、自ら調香したオリエンタルの歴史的傑作「シャリマー」の男性用の香りを作って欲しいということでした。かくして1965年に「アビルージュ」は生み出されたのでした。

この香りにより、それまでは女性のためにだけ存在していたオリエンタルという「香りの門」の扉が、男性のためにこじ開けられたのでした（バニラは60年代において、男性のための香りには使用されなかった）。ここに史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランスが誕生したのでした。

この香りは「男性のためのシャリマー」とも呼ばれています。つまりは、ゲルリナーデ（ベルガモット、バニラ、パチョリ、トンカビーン）を男性の香りのためにはじめて駆使した香りなのです。

1969年、世界中の女性がゲラン帝国に降伏した瞬間。

1980年 ©GUERLAIN

フランソワーズ・サガンが1965年に発表した小説『熱い恋』からインスパイアされ、1969年に生み出された「シャマード」は、7年の月日を費やし、1300回以上の試作を重ねた力作でした。

シャマードとは、ナポレオン時代において、軍隊の退却を示す太鼓を叩く音（＝降伏の合図）という意味です。それは、新たなる愛を確信し、高まる心臓の鼓動の意味でもあります。

つまり「シャマード」とは、その愛に降伏した瞬間に一変する世界を表した香りなのです。

フレグランス史上はじめてブラックカラントバッド（カシス）が使用された香りでした（ヒヤシンスがブラックカラントに恋に落ち、完全降伏する香りとも言えます）。

ジャン＝ポールは、1974年に4年に一度行われる世界ドレサージュ選手権（世界馬術選手権の前身）に出場しました。彼は3歳のときにはじめて馬に乗り、乗馬をとても愛していました。

そして、調香師になってからも、並行して、ドレサージュ（馬場馬術）の選手として第一線で活躍していました。ちなみに、この頃、オリンピックチームへの参加資格を2回獲得していました。

1979年、ローズは、ピーチに愛を語らせた。

1980年。©GUERLAIN

母は、祖父ジャック・ゲランが1937年に生み出した「カシェ・ジョーン（Cachet Jaune）」だけをずっと愛用していました。

私の嗅覚にある最も古い記憶それはその香りと、母が私の4歳の誕生日に作ってくれたストロベリー・パイの香りです。

ジャン＝ポール・ゲラン

1979年に、早すぎた天才の香りをジャン＝ポールは生み出しました。その香りの名を「ナエマ」と申します。〝ダマセノンにより生まれた革命的なピーチローズの香り〟は、全く市場で認められず、ゲラン一族はその損失を埋めるために、不動産の一部を売らなければならないほどの失敗作になったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴに捧げられたこのオリエンタルローズの香りを嗅いだ瞬間、調香師ソフィア・グロスマンは、この香りに夢中になりました。そして、彼女は、1980年代に「パリ」（1983）「トレゾァ」（1990）といったドラマティックなローズを生み出すことになるのでした。

1983年、世界ではじめての庭園の香りを作る。

©GUERLAIN

1775年に女王になったばかりのマリー・アントワネット（1755－1793）が建設させたバカテル庭園からインスパイアされた香り「ジャルダン バガテール＝バカテル庭園」を、ジャン＝ポールは1983年に調香しました。

（エルメスの庭園の香りよりも20年前に作られた）世界ではじめての庭園の香りであり、無邪気に自然と戯れることが許された時代のマリー・アントワネットの香りです。

一方、この香りは、ゲランにとってひとつの新しい試みの果てに生み出された香りでした。それは、拡大する香水市場に対応するため、ゲランは、史上初めて外部の調香師を招くことを視野に入れ、ジボダンとフィルメニッヒの調香師にも試作品を作らせ、ジャン＝ポールと競い合わせたのでした。

1989年『サムサラ（輪廻転生）』降臨。

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1970年代に入り、フレグランスの世界は、急激に世界規模のマーケットとなり、顧客層も、今までの特別な層（富裕層、アーティスト、夜の商売の人々）から、一般層へと広がっていくようになりました。特に、1980年代において、一般層にアピールするTVコマーシャルとの連携が強化されるようになったのでした。

一方で、1980年代半ばから、旅客機が一般的になり、人々はエキゾチックな場所や、冒険心が満たされる秘境を求めるようになり、インド、チベット、タイ、カンボジアのような地に対する憧れを持つようになりました。

丁度同じ時期にジャン＝ポールにもひとつの新しい感情が芽生えていました。1980年6月に二度目の結婚生活に失敗し、離婚していた彼は、1985年に乗馬の調教師を通じてひとりの未亡人と知り合いました。

彼女の名をデシア・ド・ポー（1942－）と言います。イギリス出身のベルギー人女性の彼女は前年に大富豪の夫を亡くしたばかりでした。ドレサージュの選手でもあるお互いの共通点が、二人を結び付けたのでした。

そして、ジャン＝ポールは、ある日、デシアに対してずっと気になっていた質問をしたのでした。「なぜあなたは香りを身に纏わないのですか？」と。

2年間に309回の処方を繰り返し、通常の20倍以上のサンダルウッドを使用した「サムサラ」は、1989年に誕生しました。

香水界のインディ・ジョーンズ

©GUERLAIN

©GUERLAIN

私がフィルメニッヒに在籍していた時代に、香料を現地にまで嗅ぎに行くことはありませんでした。だから、ジャン＝ポールが、世界中を駆け巡り、原材料を調査しにいく姿を見て衝撃を受けました。

まるで彼が、インディ・ジョーンズのように見えました。

そして、ゲランの香りが、ただ単に80％の天然香料によって生み出されているのではなく、実際にジャン＝ポールが選抜した高い基準をクリアした80％の天然香料により生み出された香りだということを知ったのでした。

ティエリー・ワッサー

1992年にジャン＝ポールは、新進気鋭の調香師オリヴィア・ジャコベッティを助手につけ、「プティ ゲラン」を生み出しました。さらにその後にマチルド・ローランを助手にしました。彼女こそのちにカルティエの専属調香師になる人です。

1998年6月11日に、ジャン＝ポールは、300ヘクタールある自宅を10人の強盗団に襲撃され、約50億円相当の現金と宝飾品と銀製品を強奪された上に、太ももを撃たれてしまいました。

チェリー ブロッサムとアクア アレゴリア

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1999年にジャン＝ポールにより調香された「チェリー ブロッサム」は、当時のゲラン日本法人の社長秋元征紘（1944－、ケンタッキーフライドチキンを日本中に広めた男）が主体となり企画し、生み出された〝日本人がはじめて関わったゲランの香り〟です。

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さらに1999年にジャン＝ポールが創造した「アクア・アレゴリア（水の寓話）」シリーズは、「ゲランが愛する5つの庭」というコンセプトで生み出されました。

マチルド・ローランの若い女性の感性を前面に押し出し、老獪なジャン＝ポールのサポートにより生み出された「アクア・アレゴリア」は、一番最初に生み出された作品を今だに超えることが出来ません（「パンプルリューヌ」と「ハーバフレスカ」）。

しかし、2003年に、エルメスが、地中海の庭を発表し、「庭園のフレグランス」シリーズを大成功させたことにより、「庭」という香りのキーワードは、エルメスのフレグランスを象徴するものとして定着してしまいました。

1994年、LVMH（ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー）の傘下に入ったゲランの中で、2002年までジャン＝ポールは専属調香師をつとめ、それ以降は、社内コンサルタント兼調香師となり、2010年に引退しました。

2007年に発売された「ドゥーブル ヴァニーユ」と、2010年に発売された「アルセーヌ ルパン ル ヴォワイユ」が、ジャン＝ポールによる最後の傑作の二作品と言われています。

原名：Chant d’Aromes
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：1962年
対象性別：女性
価格：75ml／17,600円

ゲラン史上初の若い女性を対象にした香り

©GUERLAIN

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当時まだ20代半ばだったゲランの四代目調香師ジャン＝ポール・ゲラン（1937－）が1962年に調香した「シャンダローム」。その名の意味は、「香りの賛歌」です。

この香りを作るきっかけは、母親がつけているゲランの香水に対して、「もしかしたら若い女性は、自分たちの香りを求めているんじゃないだろうか？」という疑問からはじまりました。その思いは、1959年に妻となる名家の出であるモニーク（1969年に離婚する）がカルヴェンの「マ グリフ」しか使用していないという事実から確信に変わっていくのでした。

そして、〝モニークを振り向かせるために〟なんと7年の月日（つまり1955年にゲランの調香師となるためのトレーニングを開始してから）をかけ、450回もの試香を繰り返し、51種類の花の成分を選抜し生み出し、ジャン＝ポールの事実上のファースト・フレグランスが誕生したのでした（工場にレシピを持っていく予定のギリギリ2日前まで改良が加えられた）。

それはまさに若妻に捧げる香りとしてのフローラルシプレの香りでした。

ちなみに、この香りが発表されたとき、すでにジャン＝ポールの師匠であるジャック・ゲランは寝たきりになっていました。そして、翌年1963年5月2日、88歳のジャックがいよいよ最後の苦しみを感じ、狂ったように叫んでいる中、ジャン＝ポールはジャックの最愛の妻に捧げられた香り「ルール ブルー」のムエットを差し出しました。

すると、ジャックはより怒り狂い、そのムエットを跳ね除けたのでした。そして、次にあわてて「シャンダローム」のついたムエットを彼に差し出したのでした。その瞬間、ジャックの表情は微笑むような至福の表情になり、2時間後に天に召されたのでした。

幻の〝草原の輝き〟の香り

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アルデハイドとベルガモットのブレンドに、オレンジが加わる、甘さと苦味の絶妙な香りから〝若妻に対するジャン＝ポール・ゲランの挑戦状〟の封は切られます。

颯爽と現れるγ-ウンデカラクトンがピーチの風を運んでくれます。その背景に広がるオリバナムとガーデニアのブレンドが、この香りがまだミニスカートが流行するほんの一瞬前に作られた香りであることを思い出させてくれます。それはシャープではなくソフトフォーカスされたソーピィーな草原の輝きの香りです。

さそして、香りがミドルノートに達すると、ハニーサックルとジャスミンを中心にクリーミーなイランイラン、チューベローズが〝花の香りの賛歌〟を歌い始めるのです。ヘリオトロープがパウダリーな優しいバックコーラスの役割を果たしています。

この香りの特色は、オークモスの存在感にあります。このオークモスがパウダリーフローラルに呪文をかけるように、ベチバーと共に香り立ちます。

さぁ、ここからゲランの第四世代の幕は切って落とされたのでした。そして、世界も若返り、〝若者のための60年代〟がはじまろうとしているのです。恐らくこの香りがはじめてゲランが生み出した〝若者のための香り〟です。

そして、60年代の若者たちも、年を取っていくのです。ボトル･デザインはロベール・グラネによるものです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「軽やかなパウダリーピーチの香りは、新たな出発や美しく若い女性を思わせる。あたかも若きゲランが愛を見つけ、過去を清算するのに成功したようだ」

「愛おしむような優しさのある香りはいいが、90年代の初め頃に変わった。特徴のないフローラルなアルデヒド調は好みではない。そしてまた香りが変わったが、オリジナルに半分だけ戻ったような印象で、かつての香水をすばらしいものにしていた、豊潤なピーチの芳香にはあと一歩足りない。ずっとよくなったが、まだ物怖じしている。君たち、もう一踏ん張りだ！」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：シャンダローム
原名：Chant d’Aromes
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：1962年
対象性別：女性
価格：75ml／17,600円

トップノート：アルデハイド、マンダリン、ベルガモット、ピーチ、ガーデニア、プラム
ミドルノート：ハニーサックル、ジャスミン、イランイラン、チューベローズ、クローブ
ラストノート：ベチバー、ヘリオトロープ、オリバナム、サンダルウッド、ベンゾイン、バニラ、トンカビーン、オークモス

原名：La Rose de Rosine
種類：オード・パルファム
ブランド：パルファン・ロジーヌ パリ
調香師：フランソワ・ロベール
発表年：1991年
対象性別：女性
価格：50ml／16,500円
販売代理店ホームページ：ルシアージュ京都

黒薔薇革命勃発！ロジーヌ王朝の誕生。

今では世界的な大ローズ・フレグランス帝国を築くことに成功したパルファン・ロジーヌ パリが一番最初に創造した香り「ローズ ド ロジーヌ」は、1991年にフランソワ・ロベールにより調香されました。

それは、トルコ、ブルガリア、グラース産の三種類のローズオットーを贅沢にブレンドしたロジーヌが〝ローズのプリマドンナ〟と呼ぶ香りであり、ローズの香りを愛する人々にとってバイブルのような香りです。

創業者マリー・エレーヌ ロジョンは、このローズの香りを生み出したいがためにブランドを創業したと言っても過言ではありません。この香りのテーマは、「ブドワールとオペラのフロントシートで咲く赤い薔薇（＝淑女）」です。

パパメイアンの香り

私はオリエンタルローズやパウダリーローズよりもグリーンローズの香りを好みます。そして、私が最も愛するロジーヌの香りは、ローズ ド ロジーヌです。二番目は、ローズベリー ド ロジーヌです。

マリー・エレーヌ ロジョン

この香りは、パパメイアンからインスパイアされた香りです。パパメイアンとは、地球上に17品種しか存在しない〝薔薇の殿堂（Rose Hall of Fame）〟入りしているローズです。

ブラックローズ（黒薔薇）に近いレッドローズであり、35枚のビロードのように繊細で美しい花びらが特徴的です（しかも恐ろしいほど寿命は短い）。香り立ちの良さで代表的なローズであり、女性に心地よさを感じさせるフェニルエタノール、ゲラニオール、ネロール、シトロネロールといった四つの芳香成分が含まれています。

花びらのようにどこまでも柔らかいレッドローズの〝気品だけでなく、優しさもある〟香り立ちが、ヴァイオレットによりさらに引き立ちます。肌の上でローズ紀行が実感できるほどにうっとりするようなローズの色々な側面（パウダリー、ハニー、ソーピー）を感じることが出来ます。

やがて、ローズオットーに、トンカビーン、ベンゾイン、ペルーバルサムがブレンドされ、優しく包みこまれるような魅惑のドライダウンを迎えます。

マリーは、新作がどれだけ生み出されようともこの香りを毎日纏い続けています。彼女にとって「真のローズ・フレグランスとは、最高級の品質と繊細な工程で生み出されるもの。だから本当に高品質なローズ・フレグランスを肌の上に乗せる日々香りが変わり、飽きるどころか、毎日どんな香りがするのか楽しみでしょうがなくなるのです」。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ローズ ド ロジーヌ」を「ノスタルジックシプレ」と呼び、「この香水は、最近ではお目にかからない古風なアンバー調のグリーンシプレ。「マ グリフ」や「ミス ディオール」と同様、淑女たちが大きな車から降り立ち、女同士で競い合うために選ぶ香水。男たちの反応など、いつだって二の次なのだ。時間とともに、よそよそしい香りになっていく」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ローズドロジーヌ
原名：La Rose de Rosine
種類：オード・パルファム
ブランド：パルファン・ロジーヌ パリ
調香師：フランソワ・ロベール
発表年：1991年
対象性別：女性
価格：50ml／16,500円
販売代理店ホームページ：ルシアージュ京都

トップノート：トゥールーズ産ヴァイオレット、マリーゴールド、イランイラン、ローズ
ミドルノート：ターキッシュローズ、ブルガリアンローズ、グラースローズ、ジャスミン、アイリス
ラストノート：トンカビーン、ベンゾイン、ペルーバルサム

原名：Premier Figuier Extreme
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：オリヴィア・ジャコベッティ
発表年：2004年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,200円、100ml／21,060円

究極のイチジク革命

1994年に、世界初のイチジクの香りがラルチザンより誕生しました。その名を「プルミエ フィグエ」（日本名は「青いイチジク」）と申します。この香りは、オリヴィア・ジャコベッティにより調香されました。

そのエクストリーム・ヴァージョンとして発売されたのが本作です。日本名は「究極の青いイチジク」です。オリジナルよりも、グリーンぽさが減退し、フルーツの甘さが突出しています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「プルミエ フィグエ エクストリーム」を「グリーン・フローラル」と呼び、「イチジクリーフのノート（ステモン、香水には少ないオキシムのひとつ）は、香水づくりには天然過ぎて、またいい意味で調和しない」

「個人的にはプルミエ フィギエ エクストリームは、初作よりもイチジクの感じが薄いと思うが、それでも、始めから終わりまでしっかりとした青臭さが漂う。香っているときに気づいたのだが、これがうまい具合に成功する秘訣は、その構成の目新しさにあるのではなく、古典主義の部分にあるのだ」

「これぞ「マ グリフ」の次世代。大胆さと気さくさのバランスがとれている。ところで、ジェームズ・ボンド・シリーズに出てくるミス・マネーペニーには、娘さんがいらっしゃっただろうか」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：プルミエ フィグエ エクストリーム
原名：Premier Figuier Extreme
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：オリヴィア・ジャコベッティ
発表年：2004年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,200円、100ml／21,060円

トップノート：イチジクの葉、ハリエニシダ
ミドルノート：イチジク、サンダルウッド、アーモンドミルク
ラストノート：ココナッツミルク、ドライフルーツ、イタリアカサマツ

原名：Miss Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ジャン・カール、ポール・ヴァシェ
発表年：1947年
対象性別：女性
価格：不明

【ディオール】ミス ディオール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールが存命中の1947年に生まれた「ミス ディオール」は、ディオール自身がこだわりを持って調香させた香りです。そして、時は過ぎ、20代から30代にアピールする香りとして2005年に...

cahiersdemode.com

2026.07.01

クリスチャン・ディオールのはじめての香り。

©DIORBEAUTY

©Christian Dior

「ミス ディオール」は香水界の記念碑的な作品です。なぜなら、はじめて、シプレーにグリーンノートを見事な方法で取り入れることに成功したからです。かくして、この香りは、シプレーの効果を若返らせ、特にその時代の若い女性にとって、はるかにつけやすい香水になりました。技術的には、それは偉業でした。

フランソワ・ドゥマシー

フレグランスにおいても長い歴史を持つシャネルやディオールといったビッグ・メゾンにおいて、シャネルNo.5とミス ディオールは、それぞれのメゾンを代表する歴史的遺産そのものです。

クリスチャン・ディオール（1905-1957）が存命中の1947年に生まれた「ミス ディオール」は、ディオール自身がこだわりを持って調香してもらった香りです。

この香水は、申し分ないほどの女性らしさを包み込んだような香りです。

クリスチャン・ディオール

「ミス ディオール」は世界ではじめて香水が生み出したオートクチュールドレスだ。

モーリス・ロジェ（80年代のパルファン・ディオールの社長）

1947年という年は、クリスチャン・ディオールが初めてコレクションを発表し、「コロール（花冠）」ラインと「En 8（アン ユイット）」ラインのドレスが「ニュールック」としてセンセーションを巻き起こした一年でした。

そして、ディオールは、すぐに第二次世界大戦後のファッション・シーンにおいてフレンチ・モードの代名詞になりました。それは軍服と戦時中の地味な服装を忘れさせるようなロマンティックな〝花のようなドレス〟が、新時代の女性の心をがっちりと捉えたのでした。

1947年に「ミス ディオール」は僅か283本しか生産されませんでした。それだけ会社が小さかったのです。そのため最初は、ディオールでドレスを購入しないと手に入れることが出来ませんでした。

創立から5年間のディオール社の総売上高の50～60％はアメリカ市場の収益が占めました。つまり1947年10月に発売されたこの香水も、その名前から明らかなようにアメリカ市場を意識して創られたものでした。

1948年、パルファン・クリスチャン・ディオール社を設立

クリスチャン・ディオール（左）とセルジュ・エフトレー=ルイシュ。

「ミス ディオール」発売後の1948年に、ディオールは、ニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立しました。フレデリック・マルの祖父にあたるセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、クリスチャンの幼馴染）がCEOに就任しました（エドモン・ルドニツカはセルジュのことを「背が高くて、誰もが惹きつけられる存在感があった。そして、香水についての嗅覚も抜群に鋭かった」と評価していました）。

それは衣服と香水の販売の相乗効果により、あらゆる階層に対してブランディングしていく戦略でした。女性の頭から足の先までディオール・ファッションで着飾ってもらい、その締めくくりとして香水を振りかけることによって全てが完成するという、ディオールを愛する女性のための香りの位置づけでした。

このディオールの香水戦略が、結果的に、最後の一本から最初の一本（ディオール・ブランドに憧れる人々が所有するはじめの一歩）へと変わっていくようになります。

そして、最終的には、唯一の一本（ディオールに対する憧れをこの一本の所有で完結させる）としてのラグジュアリー・ブランドのフレグランスの役割が定着し、今に至るわけです。

カトリーヌ・ディオール

カトリーヌ・ディオール (1917—2008年)

クリスチャン・ディオールのはじめての香水のネーミングが「ミス ディオール」になった事には、ひとつの逸話があります。

元々、この香りは、地球から約50光年の場所にある、ふたご座で最も明るい恒星にちなんで「カストル」というコードネームで呼ばれていました。そして1947年2月のはじめに、クリスチャンが、アトリエのスタッフとブランドのミューズ・ミッツァ・ブリカールと共に、香水名を考えていた時に、クリスチャンの末の妹のカトリーヌが、オフィスに駆け足で飛び込んできました。

そんな彼女に驚いたプリカールが「まぁ、ミス・ディオールがやって来た！」と言い放った一言がきっかけでした。

カトリーヌは、第二次世界大戦中にナチス・ドイツに対してレジスタンス活動をし、逮捕され、ゲシュタポに拷問され、女囚専用のラーフェンスブリュック強制収容所へ送られ、劣悪な環境の中で死地を彷徨いました。そして、1945年5月に奇跡的に生還して、南フランスの自然の中で療養生活を送っていたのでした。

本来の活発な性格も取り戻し、パリを訪れた矢先の出来事でした。クリスチャンは、元気を取り戻した妹の顔を見て心底嬉しくなり、この香水を女性にとっての元気の源になるような香りにしてもらいたいという意味も込めて「爽やかで魅惑的な、永遠の若き女性の香り＝ミス・ディオール」と名付けたのでした。

そして、－13℃という厳寒の中行われた、1947年2月12日の伝説のニュールック・ショーにおいて、発売前の「ミス ディオール」をクリスチャンは、サロン中に大量に振りまいたのでした（それは戦後、石炭不足の中、寒さを忘れさせるという願いも込めたものでした）。

ちなみにカトリーヌ自身は、ファッション業界に関わることなく、レジスタンス時代からの恋人と結婚し、カリアンでフレグランス用のローズ・ドゥ・メの栽培と卸売を営みながら、2008年、91歳でプロヴァンスの自宅で亡くなりました。

革命的なまでに動物的な香りの誕生

©DIORBEAUTY

1949年。バカラ・ボトル。©DIORBEAUTY

私の子供時代のエレガントな女性の思い出は、ドレス以上に香水と結びついていました。今の香水よりもまとわりつくように残り、彼女たちがいなくなった後もエレベーターの中は香りで満たされていました。

香水の瓶を開けると、私のデザインしたドレスが目の前に現れる。そんな香水を「ミス ディオール」で作りたいと考えました。

クリスチャン・ディオール

ミス・ディオールの調香は、ランバンの名香「アルページュ」を調香したポール・ヴァシェとダナの名香「タブー」を調香したジャン・カールによって行われました。ポールはセルジュ・エフトレー=ルイシュのゴルフ友達であり、1946年にすでに依頼を受けていました。

ポール・ヴァシェは、ル・ガリオンのオーナーでもあり、彼自身も香水メゾンの経営者でした（1935年より）。

クリスチャンは、当時流行していた重苦しい香りではなく、愛を感じる軽やかな香りを求めていました。それは「ニュールック」と同じように、新鮮さと温かさのコントラスト、または女性らしさと洗練のコントラストを捉えようとしたものでした。

だからこそ、彼が愛用していたコティの「シプレー」のようなシプレノート＝グリーンフローラルシプレになりました。ただし、「シプレー」のセンターにはジャスミンが存在することに対して、「ミス ディオール」のセンターにはローズが存在します。スズランは、天然香料が抽出できないため合成香料が使用されています。

アルデハイドを軸にしたグリーンアニマリックな香りは、その当時、女性の間で人気のあったアイシャドーや白粉を施したような香水とは対照的なものでした。そのため「ミスディオール」は、今でこそモダンな香水ですが、当時は、アバンギャルドな香水として受け止められました。

作曲家は、楽譜を消せます。作家は、文章に横棒を入れることができます。画家は、失敗した部分に白い絵の具を重ねあわすことができます。しかし、私たちが、香りをブレンドした後、気に入らないと考えたら、一からやり直すしかないのです。

わずか1mgの違いで大失敗してしまうのです。

ポール・ヴァシェ

バカラボトルとルネ・グリュオー

©DIORBEAUTY

1947年12月1日に発売された最初のボトルデザイン。©DIORBEAUTY

1947年製の初版のボトルデザインは、ニュールックのスタイルをそのまま表現した、均整のとれた左右対称のバカラ製の古代ギリシアのアンフォラ風ボトルであり、そのボトルの上部には白いサテンのリボンが飾られていました。

1992年～1993年。©DIORBEAUTY

ボトルデザイン画 ©DIORBEAUTY

現在の「ミス ディオール」のイメージとなるボトル・デザインは、Guerry Colas（ゲリー・コラス）によって設計されました。それは1950年のヴァティカル・コレクションのイメージで生み出された量産型のものであり、クリスチャン・ディオールが好きだった千鳥格子柄をモチーフにし、ネックには黒いサテンのダガーボウを飾ったものでした。

その素材もクリスタルからガラスへと変化を遂げてゆきます。クリスタルガラスは二重で、透明なクリスタルを現すために外側の層は部分的にくり抜かれているという斬新なデザインでした。

ルネ・グリュオー、1949年。@DIORBEAUTY

宣伝用のポスターは、ルネ・グリュオーが受け持ち、オレンジの背景に、パールのついた黒いリボンを首に巻いた白鳥が、水面にゆったりと浮かぶこのポスターは、クリスチャンが望んだとおりのものでした。

オリジナルの「ミス ディオール」はどんな香りか？

ルネ・グリュオー、1970年。©DIORBEAUTY

ルネ・グリュオー、1985年。©DIORBEAUTY

ミス・ディオールは、一週間風呂に入っていない女性の脇の下の匂いがする。だから、フランス人女性にしか付けこなすことが出来ない。

チャンドラー・バール（香水評論家）

それは一言で説明すると、世界初のグリーン・シプレであり、緑のシャープさと花の甘さが織り成す「愛を呼ぶ、花の精の香り」です。

コティの「シプレ」（1917）とカルヴァンの「マ グリフ」（1946）、バルマンの「ヴァンヴェール」（1947、グリーン・フレグランスの先駆的な香り）の影響を受けて作られた香りです。

ガルバナ​​ムとクラリセージが爆発するグリーンの衝撃からミス ディオールははじまります。このはじまりは、現在の基準から言うと、ほとんどの人々にとって、拒絶反応を感じさせるものでしょう。

すぐにガーデニア（酢酸スチラリル）が最初のフローラルとして登場します。しかし、その香りは通常ガーデニアでイメージするトロピカルな甘い香りではなく、グリーンな葉っぱのような香りです。そこに、「マ グリフ」のスターとも言えるスティラックスが登場します。

そして、ここからがミス ディオールの魅力が開花していく瞬間です。アルデハイドが、オークモスという従者を従え、ペッパーとコリアンダーの指揮棒の下で、ガーデニアと共に、ジャスミン、ローズ、ラベンダー、ネロリ、水仙といった花の精を目覚めさせてゆくのです。さらにそこに振りかけられる魔法の粉＝パウダリーなアイリスにより、花の精が大合唱をはじめるのです。

その大合唱の伴奏をつとめるのが、ラブダナムとパチョリ（そして、前述のオークモス）であり、この複雑なバランスこそが「ミス ディオール」の真骨頂なのです。そして、ここに典型的なシプレが完成するのです。さらに、サンダルウッドと天然のアンバーグリスが投入され、酔わせるようなアニマリック・バニラの催眠効果により、花の精は、再びゆっくりと眠りにつくのです。

伝統的なシプレー・アコードである、ベルガモット、ジャスミン、オークモス、パチョリ、ベチバー、ラブダナム、アニマリックノートが60％を占めています。そして、今ではこれこそが「ミス ディオール」の最大の特徴となっているのです。

※正確には、アルデハイドC10（デカナール）とC11（ウンデシレンアルデヒド）が使用されています。

1982年にミス・ディオールは初めて、フォーミュラがリニューアルされ、1992年に再度リフォーミュラされました。

香水データ

香水名：ミスディオール
原名：Miss Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ジャン・カール、ポール・ヴァシェ
発表年：1947年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：アルデヒド、ガーデニア、ガルバナム、クラリセージ、ベルガモット
ミドルノート：カーネーション、アイリス、ジャスミン、ネロリ、スズラン、ローズ、スイセン
ラストノート：ラブダナム、レザー、サンダルウッド、アンバー、パチョリ、オークモス、ベチバー

Alberto Morillas　1950年、スペイン・セビリヤ生まれ。10才からスイスに移り住み、1970年にフィルメニッヒに入社し、独学で調香師の勉強をする。1977年にクレージュのために「FH77」を調香したことからキャリアが始まる。

1977年から現在に至るまで、500以上ものフレグランスをクリエイトしており、あらゆる調香師の中で最多を誇り、今もなお現役である。

1999年より、ジュネーヴにて『ミゼンジール』というキャンドル（すべてジュネーヴの工房でハンドメイドで作られたもの）とフレグランスの自身のブランドを経営している。2003年にフランソワ・コティ賞を受賞し、2013年にアメリカ・フレグランス協会からFiFi功労賞を授与される。

間違いなく、現役の調香師の中でトップオブトップに位置する調香の神。

私は香水を作るにあたりシグネチャーを特に決めてはいませんでした。でも改めて振り返ってみると、私の香りの特徴は、〝光がたくさんある〟こと、つまりはとても強い個性がありながら、わかりやすいことなのだと思います。

太陽を見れば、誰もがすぐにそれを理解できるように、私の香水はすべて、太陽のような幸福感、透明感、そしてフレッシュさを備えています。

アルベルト・モリヤス（以下、すべての引用は彼のお言葉です）

代表作

212（キャロライナ・ヘレラ）
アクア ディ ジオ（ジョルジョ・アルマーニ）
ヴェルセンス（ヴェルサーチェ）
M7（エムセット）（イヴ・サンローラン）
オムニア クリスタリン（ブルガリ）
グッチ ブルーム（グッチ）
グッド ガール ゴーン バッド（キリアン）
シーケーワン（カルバン・クライン）
デイジー（マーク・ジェイコブス）
バニラ44 パリ（ルラボ）
ビザーンス（ロシャス）
フラワー バイ ケンゾー（KENZO）
プレジャーズ（エスティ・ローダー）
ミュグレー コロン（ティエリー・ミュグレー）
ミラク（ランコム）
ローズシナクティフ（クレ・ド・ポー・ボーテ）

百貨店のコスメカウンターの香りの50％を支配する男。

「香水はパーソナルなものです。心や気分が変われば、香りも変わるのです」

私は毎晩香りをつけて寝ます。いつも自分の作品と一緒に…

私はいつも自分のことをこう考えています。苦悩する芸術家ではなく、ハッピーなクリエイターであると。

香りを愛する人々が、フレグランスを購入するときに、それがウェブ上であろうと、百貨店のフレグランスコーナーであろうと、コスメコーナーであろうとも…ここで伊勢丹新宿を例に取るならば、1Fのコスメコーナーからフレグランスコーナーにおいて、〝振り返れば奴がいる〟と言われるほどに、ほぼ50％のフレグランスを創造している男がいます。その男の名をアルベルト・モリヤスと申します。

さらにもうひとつ違う喩えを試みると、もしあなたが10個以上の香水を使用したことがあり、それぞれの香水の調香師を調べてみると、まず間違いなく現れる名前、それがこの人なのです。

私は朝6時半に起きます。クリエイティブな仕事をする上で、朝はとても大切な時間です。静かな時間が好きなのです。コーヒーを飲み、匂いを嗅ぎ、フォーミュラをチェックし、何度も何度もメモを取ります。

香りをつくるには集中力が必要で、1つの香りにかけられる時間は4分程度。その間に、自分の感情や感覚をすべて書き留めます。それは、目が覚めたときに夢を持ち続けるようなもので、消えてしまう前に書き留めなければなりません。何度も何度も足を運びますが、1つの香りに何時間も取り組むことはできません。

それに、創作と並行してやるべきことはたくさんあります。新しい素材を選び、それが肌の上でどのくらい持続するかをテストしているのです。毎日何時間もかけて、今後のクリエイションのためにとても重要な作業です。

ランチの時間も惜しみません。クリエイティブな作業をしていると、なかなか元の状態に戻れないので、一日中仕事をしています。

フレグランス・スペシャリストから見たモリヤスの偉大さ

私のクリエイションに影響を与えているのは、『ピノキオ』とバルザックの『ゴリオ爺さん』です。

まずはじめに、かつてブルーベルのチーフとして、たくさんのアルベルト・モリヤスの香りに関わってこられた現役のフレグランス・スペシャリスト様に、その魅力について語っていただきました。以下彼女のお言葉です。

アルベルト・モリヤス、ジャック・キャヴァリエ、ジャン＝クロード・エレナは、香水が好きになった人なら、誰もが一度は通る香りを多く手がけています。彼らの名前は知らなくとも、この御三家の香水を〝知らない〟人はいないと思います。

あらためてカイエデモードの年代順のモリヤス作品を見ていてまずびっくりしたのが、モリヤスは、ほぼ毎年ヒット作を生み出しているということでした。もう毎年の恒例行事のようにヒット作を生み出しているので、いとも簡単にやり遂げているように見えるのでしょうが、これは本当にすごい事だと思います。

しかも、キャッチーなファッション・フレグランスだけを作り続けているわけでもなく、ニッチ・フレグランスも沢山作っている…つまりは、マーク・ジェイコブスの「デイジー」の愛らしい香りを創造した人が、一方で、ラルチザンやアムアージュのニッチな香りも創り出していることに、私は驚きを禁じ得ないです。

「フラワー バイ ケンゾー」のように、香りのない花に香りを与えたり、本当にどこまで引き出しがあるんだろうか、と感心します。まさにインスピレーションが湧いて出てくる泉のような人であり、香りの四次元ポケットでも持ってるのかな？と思うほどです（笑）

最後に私にとって最も印象的なモリヤスの香りは「オムニア クリスタリンEDT」です。

世界一香水を調香している人＝調香神

私は根っからの心配性なんです。安定が私を安心させるのです。私は決して即興で行動しない。どんな国でも、いつも同じ店、同じホテル、同じレストランに行く。そうすることで、心が落ち着き、常に創造のためにオープンであることができるのです。

モーツァルトを愛し、調香師の中でも無類のパーティー好きのアルベルト・モリヤス。「私は絶対に一つのラグジュアリー・ブランドの専属調香師になんかなりたくない。色々なブランドを知り、私自身もオシャレを楽しみながら、そのブランドが求める新しいフレグランスを創造したいのだ」という彼にとって、フレグランスと同じくらいにファッションに気を使い、ラッキーカラーであるクライン・ブルーのスーツを何十着も所有し、ローマで購入するカラフルなソックスを必ず履き、写真撮影においては、必ず美女の隣にポジション取りする抜け目のなさを持ち合わせています。

結婚40周年の記念に妻からもらったパテック・フィリップの5960P。

恐らくアルベルト・モリヤスのここ20年間のファッションを特集すれば、「カッコイイ50代～70代のオヤジ・ファッション」のルックブックが出来上がるでしょう（ちなみに彼のファッション・アイコンはラポ・エルカン）。

そんな彼こそが、まだ香水文化が萌芽する前の日本において、席巻した〝つけすぎ〟香害の根源とも言える香りをたくさん生み出していたのでした。その香りの名は「ブルガリ ブルー」そして「シーケーワン」などなど。

フレグランス初心者の男達を手玉に取り、エスティー・ローダーでコスメを購入する美女たちのおしぼりの香りを作り上げ、更には、あざとくもクレ・ド・ポー ボーテの最上級の香りまでも作り上げ、しまいにはヘレナ ルビンスタインのフレグランスを作ろうとしているのではないかとまで噂されている〝コスメコーナージャック〟アルベルト・モリヤス。以下、この人の生い立ちに触れていきましょう。

かつて男性がフレグランスに求めるものは、「男性的であること」「つけやすいこと」「フレッシュであること」でした。しかし、今では、男性はフレグランスを、エレガンス、創造性、完璧さを兼ね備えた新しい快楽主義としてとらえているのです。つまり、男性と女性の香りの境界線は重要ではなくなったのでした。

全く調香師の勉強をしないでフィルメニッヒ社に入社

若き日のアルベルト・モリヤス

5歳の頃のアルベルト・モリヤス。1955年。

©MIZENSIR.COM

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アルベルト・モリヤスは、1950年にスペインのセビリアの裕福な家庭の一人っ子として生まれました。最初の香りの記憶は、クリスマスになると両親が注文していた、カルメル修道会の修道女が作るアニスとバニラの香りがするクリスマスケーキでした。

彼のフレグランスに対する想い出は、母親が愛用していたロシャス ファムからです。そして、10代後半の頃、ゲランのルール ブルーの香りに対して、「とてもセクシーで、フランスっぽい」と感じたことにより、以後ゲランのフレグランスに夢中になりました。

10才の時、フランコの独裁政権から逃れるように、一家と共にスイスに移住することになりました。ローザンヌ宮殿で皿洗いの仕事をする父親に、〝私の王様〟と呼ばれ、常にスーツとネクタイを着用させられ、一流の教育とエレガンスを吸収していったのでした。

18歳になり、ジュネーブのエコール・デ・ボザールで2年間学んでいた20才の時に、フレンチ・ヴォーグにおいて特集されたジャン＝ポール・ゲランの記事を読み、調香師を目指すことを心に決めました。

70年当時、調香師になるための学校は存在せず、調香師の父親の下で学ぶか、香料会社の中で学ぶしかなかったので、フィルメニッヒに入社しようと考えました。しかし、科学の学位を持っていなかったため、一度は拒絶されたのでした。

しかし、粘り強くどの部門でもいいので働かせてくれと頼み込んだ結果、一週間後に、原材料の化学部門の調香師の助手として、1970年にフィルメニッヒに無事入社したのでした。

厳禁されていたルールを破り、最初の香りを生み出す

フィルメニッヒ入社後、アルベルト・モリヤスは、調香についてほとんど自己流で勉強しました。まずは手に入る限りの香水の本（特に1931年に出版されたFélix Colaの『Le livre du parfumeur』をバイブルとしていた）を図書館でかき集め勉強しました。

さらに、みんなが帰宅した後、（社内では厳禁されていたのですが）研究所に残り処方の実験をしました。そして、しばらくして、当時のマーケティング・マネージャーに自分が作った試作品を送ってみた所、「信じられない。これを作ったのか！」という風になり、1975年にニューヨークに派遣され、本格的に調香を学べるように、試作品は完全な形になったのでした。

この香りこそ、1977年にフゼア・アコードから生み出されたモリヤスの最初の香水「FH77」（クレージュ）をした。そして、同年、フィルメニッヒの調香師に抜擢され、1981年にカルティエの「マスト」の成功により、本格的に調香師として認められるようになったのでした。

私が仕事をはじめた70年代初めには、市場にそれほど多くの香水はありませんでした。クラシックな香水はありましたが、どの会社も1つか2つの香水しか持っておらず、作るのにかなり時間がかかりました。男性には、非常にシンプルな「バーバーショップ」タイプのフゼア、その後、パチョリが始まりました。一方、女性にはフローラルやシプレがありました。

しかし、1975年から76年にかけて香水業界は急激に変化しはじめ、80年代にすべてが変わりました。アメリカのエスティローダー、カルバンクライン、ラルフローレンのような大企業の影響です。

1988年にマスター調香師（パフューマー）になったモリヤスは以後、ヒット作を続々と生み出すヒットメーカーとなります。本人曰く、この時、ようやく「私はフィルメニッヒに認められた」と実感したのでした。

ムスクという言葉は、香料の世界においてもはや何の意味も持たない。本当に多種多様なムスクが存在し、それらはまったく共通点がなく異なっているのです。

全ての私の香りにはムスクが使用されています。なぜならムスクこそが、香りにとって＜独創性＞と＜現代性＞のキーになるものなのです。さらに私は沈香（ウード）も愛しています。

1999年、『ミゼンジール』という自身のブランドを創業する

ジュネーヴの一号店 ©MIZENSIR.COM

常々、妻クロディーヌ（二人の間に3人の子供あり）が惚れ込むようなホームフレグランスブランドが見つからなかったため、部屋を香りで満たすことのできる贅沢なキャンドルを自分たちの手で作り出そうということになり、1999年にジュネーヴに自身のキャンドル・ブランド『ミゼンジール』を創業する。

2011年から娘のヴェロニク（元弁護士）が社長をつとめ、2013年に、ジュネーヴに一号店がオープンし、2015年より、フレグランス・ラインもスタートすることになる。

一方、モリヤス自身も、2003年にフランソワ・コティ賞を受賞し、2013年にアメリカ・フレグランス協会からFiFi功労賞を授与し、今では並び立つもののいないトップオブトップの存在として調香師界に君臨しています。

現在はジュネーヴに住み、独自のラボを持ち、そこで一人で働いています。自宅の庭園を愛し、ガーデニングよりも造園に情熱を燃やしているという彼は、調香師が着る白衣を絶対に着ることを拒み、エレガントなスーツ姿で仕事に臨んでいます。そして、いまだに全てのフォーミュラを手書きで書いているのです。

私のフレグランスはすべて、創作への情熱から生まれたものです。私にとって、香水とは感情です。私のフォーミュラはすべて手書きです。手書きはダイレクトな私の感情です。処方を書いていると、香水の香りがしてきます。

現在、ペンハリガンと共同で、ハロッズにおいてカスタム調香サービスを35,000ポンドでしています。

「私は不完全なものを愛する」

私は完璧なものに惹きつけられない。なぜなら完璧なものは退屈にすぎない。大きな成功は、香りが不完全なときにやってきます。まさにティエリー・ミュグレーのエンジェルがその最良の例です。

エンジェルは、とても少女趣味な香りです。そして、シャネルの「No.5」は時代遅れな香りとも言えます。しかし、これらは、そういった欠点があるからこそ、素晴らしいフレグランスとも言えるのです。

私が、自分自身で生み出したかった香水。それはシャネルの「No.5」です。なぜそう思うのか？それはこの香りは〝不滅〟の象徴だからです。100年前のものでありながら、当時と同じように今もモダンです。ジャスミンとローズの濃厚な香りも、白と黒のボックスも、それは永遠の香水のアイコンなのです。

調香師であるなら、この香りを創造することに憧れないはずがありません。

モリヤスは、「未完の美」が時には完成度の高い緻密なものを遥かに超える力を秘めていることを、他のどの調香師よりもよく知っています。彼の芸術的才能の素晴らしいところは、精緻さと荒削りな部分を巧みに使いわけられるところにあります。

彼が、少年時代から愛していた香りは、冬のパティオで嗅いだオレンジ・ブロッサム、夏のパティオで嗅いだジャスミンとレッド・カーネーションが合わさった香りでした。お気に入りのノートは、フローラルとアンバーとベンゾインです。

ちなみにお気に入りのお菓子は、ジュネーヴのコンフィザール「Auer」の「Amandes Princesse」（アーモンド・チョコレート）です。

私は、群青な海や燦燦と照る太陽など地中海を想起させる香りが大好きです。シトラス、シーノート、ジャスミン、チュベローズ、ネロリ、オレンジ・ブロッサムの香りが好きです。

そして、私は多くの時間をジュネーヴの自宅の庭園で過ごします。ちなみに一番嫌いな香りはオニオンです。

仕事を断っているのか？という程に、ある意味節操なく、どのブランドの香りも作っていく男アルベルト・モリヤス。そんな彼の香りをなぞっていけば、あなたも自然にフレグランスが、自分自身の個性を最大限に演出するファッション・アイテムであることを理解できることでしょう。

私は常々、香水には魂がなければならないと言っています。私の考えでは、その魂は歌の旋律のようなものから生まれると思っています。この内なる核となる要素が、香水の親密な個性となるのです。そして、このハーモニーに加え、驚きや興味を抱かせるような香りが欲しいのです。

私があらゆる香りにおいて絶対に忘れないようにしている目標は、人々を喜ばせること、そして、常に高い品質基準で「光」と「喜び」をもたらすことです。