原名：Bottega Veneta
種類：オード・パルファム
ブランド：ボッテガ・ヴェネタ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：30ml／9,936円、50ml／13,176円、75ml／15,768円

ボッテガ・ヴェネタのファースト・フレグランス

トーマス・マイヤー ©Bottega Veneta

1966年にイタリア北東部のヴェネト州で創業されたボッテガ・ヴェネタ（〝ヴェネト州の工房〟の意味）は、「イントレチャート」と呼ばれる特徴的なレザーの編み込み技法を開発し、1970年代には、ジャクリーン・ケネディ・オナシスなど世界中のセレブに愛されるレザー・ブランドとなりました（この頃ジョルジオ・アルマーニが一躍脚光を浴びたハリウッド映画『アメリカン・ジゴロ』にも登場していた）。

しかし、1980年代には早くも顧客離れが深刻化し、倒産寸前の所を2001年2月にグッチ・グループ（現ケリング・グループ）に買収されました。そして、トム・フォードにより、クリエイティブ・ディレクターとして任命されたのがトーマス・マイヤー（1957－）でした。

元々9年間エルメスでレディースのプレタポルテ及びレザーグッズやアクセサリーのデザインを1999年まで担当していた彼は、17年間の在任中、見事にブランドを復興させ、ボッテガ・ヴェネタをケリングでも最有力のブランドに変えました（2001年から2011年までの間で売り上げを800パーセント増大させた）。

カバ（Cabat） ©Bottega Veneta

2001年6月にディレクターに就任し、僅か3ヵ月後のファースト・コレクションで発表されたトートバッグ「カバ（Cabat）」は、現在もブランドを代表するバッグです。

イントレチャートのように肌に編み込まれるレザーの香り

©Bottega Veneta

（ボッテガ・ヴェネタの誕生の地である）緩やかな緑の丘のあるヴェネト州の美しい田園地帯の古い家にある、古いウッドの床の部屋、革表紙の本がぎっしりと並ぶ書斎の開け放たれた窓、草、干し草、コケ、庭園の花々の全てがそよ風とともにやってきて部屋の中を満たす。そんなイメージから、ボッテガ・ヴェネタの初フレグランスのイメージは膨らんでいきました。

トーマス・マイヤー

私はこの香りを調香するにあたってシプレに注目しました。シプレはリッチでエレガント、さらに時代を超越しており、繊細なレザーのトーンに加え、トーマスが香りの中で望んでいた、抽象的な花の香りを生み出す役割を果たしてくれました。

ただし、このようなシンプルな処方の場合、香料の選択と品質がより重要になります。この香りには、現代では珍しい天然香料がかなり多く使用されています。

ミシェル・アルメラック

2011年にボッテガ・ヴェネタは、コティと提携し、トーマス・マイヤー自身の宿願ともいえるブランド初のフレグランスを発表しました。ブランド哲学である〝見えない、プライベートなラグジュアリー〟を表現したレザーフローラルシプレの香りは、ミシェル・アルメラックにより一年かけて調香されました。

ちなみにこの香りの創作にあたり、トーマス・マイヤーは上記のイメージだけをアルメラックに示し、特にレザー・ブランドとして、レザーの香りにして欲しいというリクエストは示しませんでした。

しかし、アルメラック自身の判断により、〝新しいレザー、でも懐かしいレザー〟つまりは、〝記憶に残るずっと捜し求めていたレザー〟の香りこそボッテガ・ヴェネタのファーストに相応しいと考え、トーマスにその試作品を提示し、一瞬で彼のハートを鷲掴みにしたのでした。

砂糖漬けされたベルガモットとピンクペッパーの組み合わせからはじまるオープニングでありながら、弾けるように爽快ではなく、スパイシーローズのようなノスタルジックなムードを運んでくれます。この香りには、はじまりから終わりまで徹頭徹尾、エレガンスと媚びない凛とした静謐なる空気が流れています。

ここで使用されているピンクペッパーは二酸化炭素で抽出されたロベルテ社特製のものです。

ファースト・フレグランスにして、明らかに目指すレベルが違うことを教えてくれるトップノートです。つまりこの香りは、一般的にフレグランス市場に投入されるファッション・フレグランスとは一線を画した、「ボッテガ・ヴェネタ」のブランド・フィロソフィーに忠実に、それを称えるために生み出された〝真のラグジュアリー・フレグランス〟なのです。

そんな淡いシトラスに、華やかなジャスミンサンバックが注ぎ込まれる中、すぐにアプリコット/ピーチのようなオスマンサスの香りに乗って、ピリっとスパイシーかつクリーミーなレザーが滑らかに全体に広がってゆきます。

それはまるでしなやかで妖艶なボディラインを、エレガントなドレスで隠しながら強調していくようです。

やがて、パチョリがオスマンサスレザーのフルーティさと結びつき、フルーツパチョリの温かくも柔らかな甘いレザーの余韻で包み込んでくれます。

野生のレザーとは対極に位置する育ちの良いレザーの香りがそこにはあります。ほんのひとさじのベンゾインの甘さとオークモスの苦みが心地よい控えめな50年代風のクラシカルなエレガンス（グレース・ケリーのような）を付け加えています。

憧れで心を揺さぶる〝究極のレザー・フレグランス〟

©Bottega Veneta

©Bottega Veneta

何年か前に2つの材料の組み合わせ偶然発見したレザー・アコード。このレザーの香りがなければ、この香水は思いつかなかったでしょう。レザーの香水を作ることはとても難しく、あまり売れません。また、強いレザーの香りは、かなり頑固です。

そこで、レザーのエッジをシプレで丸くし、ソフトにしました。アプリコットのフルーティなシプレにしたのです。

ミシェル・アルメラック

ファースト・フレグランスにして〝究極のレザー・フレグランス〟とも言えるこの香りの最大の魅力は、ラグジュアリー・ブランドが望みうるひとつの感情を着用者に生み出させることに成功しているところにあります。

つまりは、イントレチャートが、見事な手捌きで編み込まれていくサヴォアフェールを肌の上で感じることにより、実際にボッテガ・ヴェネタのレザー・グッズを所有したいという心を抑えきれないほどの憧れで静かに揺さぶり続ける香りなのです。

大きな声ではなく、静かな心地よい声音で伝えてくれるからこそ、この〝香りのイントレチャート〟は心に染み込むのです。

セルジュ・ルタンスの「ダンブロン」やアルマーニ・プリヴェの「キュイール アメティスト」とよく比較される香りです。

キャンペーン・モデルとして、イネス・ドゥ・ラ・フレサンジュの長女ニーヌ・ドゥルソが起用され、サウス・フロリダで、ブルース・ウェーバーにより撮影されました。

ムラーノ・ガラス（ヴェネツィアン・グラス）をイメージして作られたボトルは、トーマス・マイヤーによりデザインされました。ブルニート加工を施したメタルキャップとレザータイで飾られ、そのボトルの底面には、イントレチャートが刻まれています。

ルイ・ヴィトンの「ダン ラ ポー」との比較

©LOUIS VUITTON

最後にブルーベルのチーフ時代にこの香りを取り扱っていたカイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様にルイ・ヴィトンのレザー・フレグランス「ダン ラ ポー」と比較して頂きました。以下、彼女のお言葉となります。

「ボッテガ ヴェネタ」はいわゆる〝レザーの香り〟の中でも、格好良さやマニッシュな女性に傾倒せず、肌に当たる上質なレザーの滑らかで人肌のあたたかさを感じるノーブルな香りだったと記憶しています。

発売当時「クロエ」旋風真っ只中でした。そして、ジミー・チュウも華やかな女性らしい香りを発表し、スワロフスキーからもそのような香りが発売されていました（キラキラと輝くようなパウダリーな香りでした）。特に「デイジー・シリーズ」は、当時の「クロエ」に次ぐ人気の香りでした。

つまり、レディースフレグランスといえば、〝明るく華やかな〟香りが主流だった中、彗星のように現れたのが「ボッテガ ヴェネタ」だったのです（同じく大人の香りとして「バレンシアガ パリ」も発売されました）。

光と影で言えば、後者のフレグランス。どこか謎めいていて影を感じる、まさに〝内に何か秘めた〟翳のある面影を思わせる香りです。

一方、「ダン ラ ポー」は言わずもがな、〝天然のヌメ革〟のレザーインフュージョン × 二酸化炭素で抽出したグラース産ジャスミンにより生み出された、ルイ・ヴィトンのフレグランスの中でも特に個性的な香りです。

淡いベージュの滑らさと、手に触れた時に感じるヌメ革のしっとりとした質感までも感じさせる香りです。そして、〝時の経過とともに飴色に変わっていく、自分の持ち方一つで色の変化の仕方も変わる〟そんなしなやかさまでも香りから感じるほど、味わい深い香りです。

二つの香りを色の彩度で比較するなら、「ダン ラ ポー」は、窓から入ってくる木漏れ日のような明るさを感じるようなイメージで、「ボッテガ ヴェネタ」は、その木漏れ日を部屋の奥から見ているようなイメージなのです。

香水データ

香水名：ボッテガ ヴェネタ
原名：Bottega Veneta
種類：オード・パルファム
ブランド：ボッテガ・ヴェネタ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：30ml／9,936円、50ml／13,176円、75ml／15,768円

トップノート：イタリアン・ベルガモット、ブラジル産ピンクペッパー
ミドルノート：インド産ジャスミンサンバック
ラストノート：インドネシア産パチョリ、オークモス、レザー

原名：Versace pour femme Dylan Blue
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴェルサーチェ
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml ／11,990円、50ml ／16,720円、100ml ／21,120円
公式ホームページ：KAWABE

調香界のピーチ姫＝カリス・ベッカー様

©VERSACE

©VERSACE

2018年5月1日に発売されたヴェルサーチェの新作フレグランスです。フローラル・フルーティ・ウッディの香りは、カリス・ベッカーにより調香されました。

ブラックカラントのシャーベットとグラニースミスアップルのトップからはじまり、ミドルのローズとピーチが絡み合うジューシーなフルーティー・フローラルブーケを経て、温かなウッディ・ムスキーな香りに包まれます。

ローズとピオニーがブレンドされた香りがするペタリアと、新鮮なローズの香りがするロージーフォリアというジボダンが開発した合成香料が効果的に使用されています。

ブルガリの「レ ジェンメ」シリーズを連想させるボトルデザインは、ギリシャのアンフォラの壺から想起されたものです。地中海のミステリアスな海をイメージしたボトルとパッケージの青がとても美しく、ヴェルサーチェのアイコンであるメデューサがあしらわれています。

ヴィジュアル・モデルとしてクロアチア出身のファッション・モデルのファレッタが起用され、フォトグラファーのブルース・ウェーバーにより撮影されました。

香水データ

香水名：ヴェルサーチェディランブルーフェム
原名：Versace pour femme Dylan Blue
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴェルサーチェ
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml ／11,990円、50ml ／16,720円、100ml ／21,120円
公式ホームページ：KAWABE


トップノート：ブラックカラント、グラニースミスアップル、クローバー、ワスレナグサ、シソ
ミドルノート：ローズヒップ、ローズ、ジャスミン、ピーチ、ペタリア
ラストノート：エゴノキ、ホワイトウッド、ムスク、パチョリ

原名：Acqua di Gio Essenza
種類：オード・パルファム
ブランド：ジョルジオ・アルマーニ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2012年（日本販売終了）
対象性別：男性
価格：75ml／9,500円

【ジョルジオ アルマーニ】アクア ディ ジオ シリーズの全て

「ジョルジオの水」。1995年に、ジョルジオ・アルマーニが、心から愛するパンテッレリーア島から感じる「自由」と「火山島から沸き立つ天然の水」をイメージした香りをディオールで「プワゾン」を調香したエドゥ...

cahiersdemode.com

2025.04.10

幻の「伝説のジオ」

©Armani beauty

©Armani beauty

1995年に「アクア ディ ジオ」（エドゥアール・フレシェとフランソワーズ・キャロン）が発表されました。そして、翌1996年にメンズ・ヴァージョンである「アクア ディ ジオ プールオム」が発売されました。

「アクア ディ ジオ プールオム エッセンザ」は、2012年に発売されたフランカーです。マリーン、ウッディ、アンバーの要素を強化したEDPヴァージョンとしてアルベルト・モリヤスにより調香されました。

絶大な人気を誇りながらも廃盤になり、今では「伝説のジオ」と呼ばれている香りです。

海上から姿を現した、裸体の美男子の肉体に降り注ぐ液体

©Armani beauty

©Armani beauty

ローマ神話から抜け出てきたかのような美男子を連想させる、燦然と光り輝くシチリア産のベルガモットとグレープフルーツが弾けるようにしてこの香りははじまります。どこか食欲を掻き立てる魔性が潜んでいます。

オリジナル作で使用されていたカロンは、（ウォーターメロンのようではない）よりピュアウォーター感を感じさせる（1997年に特許を取得した）カスカロンに置き換えられています。つまり、マリンノートを抑え目に、スパイシーなペッパーを筆頭にして、肉欲と官能のウッディとアンバーグリスの渦の中に引き込んでゆくのです。

そして、シャープに鮮やかなバジルとクラリセージのグリーンハーバルな煌きの中に、ジャスミンの花びらが舞い散ります。それは差し詰め、海上から姿を現した裸体の美男子の肉体に降り注ぐスパークリングワインとジャスミンの花びらのようです。

このジャスミンの花びらを再現するために、フィルメニッヒ社が1996年に特許を取得した合成香料パラジソンをジャスミン・アブソリュートにブレンドしています。それは合成香料ヘディオンの最も純粋なフルパワー・ヴァージョンとも言えます。

やがて、ベチバー、パチョリ、シダー、アンブロックス、そして、ムスクによりスモーキーウッディなティーの芳香が全身に注ぎ込まれるように満たしてゆくのです。

フォトグラファー、ブルース・ウェーバーによるスーパーモデル・サイモン・ネスマン（1989－）のキャンペーン・フォトが示すように、フェミニンなルックスとマスキュリンなボディラインのアンバランスなバランスを香水に体現した香りとも言えます。

香水データ

香水名：アクアディジオプールオムエッセンザ
原名：Acqua di Gio Essenza
種類：オード・パルファム
ブランド：ジョルジオ・アルマーニ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2012年（日本販売終了）
対象性別：男性
価格：75ml／9,500円

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ、カスカロン
ミドルノート：ジャスミン、パラジソン、バジル、セージ
ラストノート：ムスク、クラリーセージ、アンブロックス、アトラスシダー、パチョリ、ベチバー、ペッパー、アンバー

原名：Midnight Romance
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルフ・ローレン
調香師：アルベルト・モリヤス、オノリーヌ・ブラン
発表年：2014年4月
対象性別：女性
価格：100ml／国内未発売

真夜中に静かに燃え上がる砂糖漬けされたラズベリー・ロマンス

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

ラルフ･ローレンを代表するフレグランス「ロマンス」は1998年に発売されました。この香りを2014年に現代風にアレンジしたのが「ミッドナイト ロマンス」です。ロレアルがプロデュースし、アルベルト・モリヤスとオノリーヌ・ブランにより調香されました。

真夜中に静かに燃え上がるロマンスは、砂糖漬けされたラズベリーとローズィーなライチの静かな甘酸っぱさにブラックバニラが温かく混ざり合いながらはじまります。

やがてピオニー、ジャスミンサンバック、フリージアが、クリーミーなバニラにソーピィーに掻き混ぜられながら、アイリス（イリス・アブソリュート）によりパウダリックな薄靄がかけられてゆきます。

ピオニーを中心とした花々の甘さとブラックバニラの甘さの間を、アンブロックスが、情熱と冷静が振り子のように揺り動く中、暗闇の中でお互いの肉体が、赤の他人に入れ替わっていようとも分からないほどに、情熱の渦の中に甘く、温かく、静かに飲み込まれてゆくのです。

広告は、伝説的フォトグラファー、ブルース・ウェーバーが担当し、キャンペーン・モデルとして、アンナ・セレズネヴァ（1990－）が起用されました。

香水データ

香水名：ミッドナイト ロマンス
原名：Midnight Romance
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルフ・ローレン
調香師：アルベルト・モリヤス、オノリーヌ・ブラン
発表年：2014年4月
対象性別：女性
価格：100ml／国内未発売

トップノート：ラズベリー、ベルガモット、ライチ
ミドルノート：ピオニー、ジャスミンサンバック、フリージア
ラストノート：ブラックバニラ、アイリス、アンブロックス

原名：Acqua Di Gio Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョルジオ・アルマーニ
調香師：ジャック・キャヴァリエ、アルベルト・モリヤス、アニック・メナード、アニー・ブザンティアン
発表年：1996年
対象性別：男性
価格：30ml／10,670円、50ml／13,200円、100ml／17,160円
公式ホームページ：アルマーニ ビューティー

【ジョルジオ アルマーニ】アクア ディ ジオ シリーズの全て

「ジョルジオの水」。1995年に、ジョルジオ・アルマーニが、心から愛するパンテッレリーア島から感じる「自由」と「火山島から沸き立つ天然の水」をイメージした香りをディオールで「プワゾン」を調香したエドゥ...

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2025.04.10

世界で最も売れているメンズ・フレグランスのひとつ

モデル：ラリー・ポール・スコット、1996年。©Armani beauty

モデル：ラリー・ポール・スコット、1998年。©Armani beauty

1つのフレグランスに1年半かけても、商品化された香りは5番目に提出したものに戻ったりすることが多いのです。何度も実験する必要があるのです。「アクア ディ ジオ」では、何千回と試行錯誤を繰り返しました。ダンサーと同じで、完璧なものを得るためには、何度も何度も繰り返さなければならないのです。でも、千回目の試作が、最初の試作からそれほど離れていないことはよくあることなのです。

アルベルト・モリヤス

1995年に「アクア ディ ジオ」（エドゥアール・フレシェとフランソワーズ・キャロン）が発表されました。そして、翌1996年に発表されたメンズ・ヴァージョンである「アクア ディ ジオ プールオム」は、フィルメニッヒ社のジャック・キャヴァリエとアルベルト・モリヤス、アニック・メナード、アニー・ブザンティアンによって調香されました。

「私の最も成功した香水は、アクア ディ ジオ プールオムとロー ドゥ イッセイだろう」と、ジャック・キャヴァリエが自負するこの香水は、メロン系の香りをもたらす合成香料カロン（ファイザー社により、1951年に開発され、1966年に市販されるようになる）を使用したマリンノートの代表作の一つです。

（日本を含め）ミレニアムをまたぎ世界的に大流行したアルマーニのロングセラーとなりました。

そんな「ジョルジオの水」は、ジョルジオ・アルマーニが毎年一ヶ月間ヴァカンスを過ごすパンテッレリーア島からインスパイアされた香りです。この島は、人口7500人の火山島であり、温泉はあるが河川はありません。そして、年間を通してシロッコ（サハラ砂漠からの温風）が吹きます。そんな小島の地中海に燦燦と降り注ぐ太陽とシロッコの風、鉱水と海水をイメージして作り上げられました。

私は今まで香りが完成した瞬間に、この香りは絶対に成功すると確信したことはありません。特に男性の香りにおいて、男性は伝統的に香りに保守的なので、未知なる男性の香りに挑戦することは、とてもリスキーなことなのです。

そんなリスクの中で生み出された「アクア ディ ジオ」も、まさか22年経ってもベストセラーであるなんて思ってもみなかったのです。

アルベルト・モリヤス

モリヤスが自薦する「史上最高のモテ香水」

ジェイソン・ モーガン×マシュー・ブルックス、2015年。©Armani beauty

©Armani beauty

ここだけの話ですが、私が今まで創造した香りの中で、もっとも女性に対して「その気にさせる効果があった」香りは、アクアディジオです。

アルベルト・モリヤス

年間2,000ものフレグランスが発売されるうち、多くはそのまま消えてしまいます。良いフレグランスは偉大な俳優のようなものです。色褪せません。「ロー ドゥ イッセイ」で私は新しい香りのトレンドを生み出しましたが、それが「別の場所で新しい香りを誕生させた」のでした。 「アクア ディ ジオ」です。

この香りは依然としてベストセラーであり、もし私が明日これを作ったとしても、必ず成功する香りでしょう。なぜなら、すべての偉大な香水と同様に、この香りには非常に認識しやすいノートがあるからです。私たちが決して忘れることのない名優の顔に似ています。

ジャック・キャヴァリエ

私自身の手で世に生み出したかった香りが、二つだけあります。ひとつはロベール・ピゲの「フラカ」です。あのチューベローズから逃れるのは難しいのです。そしてもうひとつはアルマーニの「アクア ディ ジオ」です。フレッシュな香りが長く続くのが気に入っています。まさに傑作だと思います。

フランシス・クルジャン

『水の第二革命』とも言えるこの香りが、21世紀に主流となるメンズ・フレグランスの流れを作りました。そのため発売当時斬新だったこの香りは、21世紀に入ると数々のクローン・フレグランスの中に埋没し、個性のない香りの典型になってしまうのでした。

つまりは、2023年において、とても過小評価されている香りのひとつです。であるにも関わらず（だからこそとも言える）、今でも世界的に最も売れているメンズ・フレグランスのひとつです。

そんな「GIORGIOの水」は、地中海のすべてを水だけで表現したように、地中海で収穫されるすべての柑橘類（特にレモン）が太陽に押しつぶされスプラッシュするようにしてはじまります。最初から大いなるカロンの息吹を感じます。

すぐにローズマリーを中心とした地中海のハーブのアロマティックなニュアンスが加わり、全体にプルプルするマスカットの果肉のような高揚感を与えてくれます。

火山岩にぶつかる海水のミネラル・パワーと共に、アクアティックなジャスミン（ヘディオン）とフリージアを中心とした軽やかな花々と、海沿いの樹木の香りがブレンドされた爽やかな芳香に包まれます。つまりは、合成香料カロンが生み出す〝太陽と海水と潮風と植物の賛歌〟です。

控えめに洗練されたこの香りの全体像を象徴するように、シダーを中心としたウッディ・ムスキーな温かな余韻で包み込んでくれます。間違いなくこの香りの隠し味は、ときどき感じることができるジューシーなパーシモン（柿）です。

アルマーニ版「オーソバージュ」

ラース・バーマイスター×ピーター・リンドバーグ、2008年。©Armani beauty

私にとって常に強い記憶を呼び起こす香りの筆頭として、「アクア ディ ジオ」の名が上がります。それは海や若い頃の自分など、バカンスを思い起こさせます。それでいて、とてもスタイリッシュなのです。

アルベルト・モリヤス

〝爽やかさ〟を香りで表現したような「アクア ディ ジオ プールオム」の画期的な所を端的に示すと、それは、マリンノートという隠れ蓑を使い、メンズ・フレグランスに大胆なまでのフローラルブーケを使用したところにあります。さらに言うとこの香りは明らかにディオールの「オー ソバージュ」の系譜とも言えます。

最初のキャンペーンには、のちにフォトグラファーになったファッションモデルのラリー・ポール・スコット（1996－2007）がキャンペーンモデルをつとめ、パトリック・デマルシェリエにより撮影されました。

2008年から2012年にわたりファビアン・バロンのプロデュースの下で、ラース・バーマイスターがキャンペーンモデルとして、ピーター・リンドバーグにより撮影されました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「アクア ディ ジオ プールオム」を「シトラスローズマリー」と呼び、「このフレグランスづくりに参加した調香師は、最高のオールスターチーム。モリヤスやメナード、ブザンティアン、キャヴァリエも名を連ねるのだけれど、できあがった香りは今ひとつ。水っぽいシトラスとウッディの香調にクッキングハーブをちょっぴりと。気合いが空回りしたのかも」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アクアディジオプールオム
原名：Acqua Di Gio Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョルジオ・アルマーニ
調香師：ジャック・キャヴァリエ、アルベルト・モリヤス、アニック・メナード、アニー・ブザンティアン
発表年：1996年
対象性別：男性
価格：30ml／10,670円、50ml／13,200円、100ml／17,160円
公式ホームページ：アルマーニ ビューティー


トップノート：オレンジ、ライム、マンダリン・オレンジ、ジャスミン、ベルガモット、レモン、ネロリ
ミドルノート：パーシモン（柿）、シクラメン、ナツメグ、モクセイソウ、コリアンダー、ヴァイオレット、フリージア、ピーチ、ヒヤシンス、ローズ、ジャスミン、ローズマリー、カロン
ラストノート：アンバー、シダー、パチョリ、オークモス、ホワイトムスク

原名：Red Jeans
種類：オード・トワレ（現在廃盤）
ブランド：ヴェルサーチェ
調香師：ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：1994年
対象性別：女性
価格：75ml／5,700円

ジャンニ・ヴェルサーチェの遺児

©VERSACE

1978年にジャンニ・ヴェルサーチェにより創立されたファッションブランド「ヴェルサーチェ」が、はじめてフレグランスを発表したのは、1981年のことでした。

そして、1997年にジャンニが殺害され、以後、ドナテラ・ヴェルサーチェがこのブランドの代表者となるのですが、そんなジャンニが生きていた時代の最後のウィメンズ・フレグランスが、この「レッド ジーンズ」なのです。

フルーティ・フローラルの香りはジャン＝ピエール・ベソワールにより調香されました。

フルーティなアプリコット、ピーチ、ブラックカラントの甘い三重奏からはじまり、さらにフリージアが爽やかな甘い風を運んでくれます。どこまでも甘さを求めたトップノートが、90年代にストレートにグラマラスを追求したヴェルサーチェらしく清々しいです。

やがてロージーなパウダリー・ヴァイオレットの香りが押し寄せてきます。ドライダウンは、サンダルウッドとムスクがフローラルに重なり合い、クリーミーな官能性で包み込んでくれます。

個性的な香りではないのですが、90年代に流行した10代から20代にかけての最初のファッション・フレグランスとしてはとても優秀な香りです。

キャンペーン広告のモデルはアルゼンチン出身のスーパーモデル、ヴァレリア・マッツァ（1972－）でした。人気ファッション・フォトグラファー、ブルース・ウェーバーにより撮影されました。

ボトルデザインはコーラー瓶のようであり、ブリキ缶に入っています。

香水データ

香水名：レッドジーンズ
原名：Red Jeans
種類：オード・トワレ（現在廃盤）
ブランド：ヴェルサーチェ
調香師：ジャン＝ピエール・ベソワール
発表年：1994年
対象性別：女性
価格：75ml／5,700円

トップノート：アプリコット、フリージア、ピーチ、ブラックカラント
ミドルノート：ヴァイオレット、ウォーターリリー、イランイラン、スズラン、ローズ
ラストノート：サンダルウッド、ムスク、バニラ