香水名：アン エテ フランセ
原名：Un Été Français
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

cahiersdemode.com

2025.09.10

エディ・スリマンの〝最後のセリーヌ〟の香り

©Celine

©Celine

©Celine

2018年1月にセリーヌのチーフデザイナーに就任したエディ・スリマンの指揮下、2019年11月15日から2022年10月7日にかけて、新生セリーヌ初のフレグランス・コレクションとなる「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」11種の香りが発売されました。

そして、2024年6月20日に12番目の香りとして「ズーズー」が発売され、2025年4月17日に13番目の香り「アン エテ フランセ」が発売されました。

メゾンが大切にしてきたテーマ、自由と軽やかな存在を表現した〝ヌーヴェルヴァーグ〟世代の回想にインスパイアされた〝フランスの夏〟と名付けられたこの香りのテーマは〝サントロペの夏の昼下り〟です。

エディのラスト・セリーヌ＝2025年春夏コレクション

©Celine

©Celine

©Celine

セリーヌのアイコンでもあるニコ。

パリのファッションウィークの寸前に、セリーヌは、2025年春夏コレクションの開催をランウェイショーではなくデジタルショーとして行うことを発表しました。そして2024年9月29日に「アン エテ フランセ」というコレクション名を冠したデジタルショーが公開されました。

このショーは、エディ・スリマンがテーマ曲として選抜したヴェルヴェット・アンダーグラウンドとニコが1966年に発表した「Femme Fatale（宿命の女）」が流れる中、10代の幻滅と失恋を描いたフランソワーズ・サガンの小説『熱い恋』（原題：ラ・シャマード）のムードを、ファッションを通して21世紀に転生させたものでした。

さらに2024年に逝去したフランソワーズ・アルディをはじめとするジェーン・バーキン、ジュリエット・グレコといった60年代から70年代のフレンチ・アイコンたちの美学と、エディ自身の2003年のロンドンとパリのユースカルチャーの記録からもインスパイアされていました。

デジタルショーの撮影は、パリの80㎞北にある、ヴァロワ朝第3代の王シャルル5世が1370年頃に宮殿を建てたコンピエーニュ城でエディ・スリマン自身により行われました。夏の別荘として歴代の王に愛されてきたこの城は、1751年からルイ15世により現在の姿に改築されました（1788年に完成）。

のちにこの城の森で、1770年5月14日にオーストリア皇女マリー・アントワネットと未来の国王ルイ16世は初対面することになります。フランス革命後、ナポレオン1世の命により、2番目の妻である皇后マリー・ルイーズを迎えるために修復され、ナポレオン3世と皇后ウジェニーのお気に入りの宮殿となりました。

まさに60年代のフレンチ・シックの極みを、エディが創造した21世紀のセリーヌの世界観に融合したこのコレクションを発表した直後の10月2日に、エディのクリエイティブ・ディレクター退任が発表されました（後任にマイケル・ライダー）。

このデジタルショーの中でさりげなく、ショーと同じ名が付けられたこの香りのフレグランス・ボトルが登場します。つまりこの香りは、エディのラスト・コレクションの一部であり、彼の〝最後のセリーヌ〟の香りなのです。

この香りのミューズは、三人のフランスの女神たちだ！

アナベル・ビュフェとジュリエット・グレコとフランソワーズ・サガン、1970年

アナベル・ビュフェ

「アン エテ フランセ」は、私がサントロペで過ごした6年間の夏へのノスタルジックなオマージュです。ラマチュエルのビーチハウスとその香り豊かな庭園で、アンニュイな夏に、きらめく地中海を眺めながら、ニコ、ジェーン・バーキン、フランソワーズ・アルディにどっぷり溺れていました。

この香りは、私が敬愛し、10年前にサンジェルマンで写真を撮ったジュリエット・グレコの思い出でもあります。彼女はラマチュエルの私の家のすぐ近くにあるラメゾン・ド・レスカレに住んでいました。

グレコとアナベル・ビュフェの若き日の姿が、自然なフランス流のエレガンスを漂わせながら、サントロペの古い村の路地で楽しく過ごしている姿に想いを馳せます。

「アン エテ フランセ」それはコート・ダジュールのビーチ、初恋、琥珀色のクリームのヴェールに包まれた、日焼けした黄金色の肌など、10代の頃の思い出への賛歌なのです。

エディ・スリマン

限りなくシンプルに、南フランスの夏を素肌で味わう

ハリエニシダ（ゴース）という小さな黄金の花の香りを中心に置いたこの香りは、南フランスの地中海沿岸にあるビーチハウスで夏のバカンスを過ごしているあなたが、太陽から回避するためにベッドルームで恋人とまどろんでいた昼下りに、海沿いの窓を開けた瞬間、吹き込んでくる潮風の香りからはじまります。

爽やかなベルガモットとビターなプチグレンのフレッシュグリーンの旋律が奏でられる中、すぐにクリーミーなネロリとハリエニシダの黄金の輝きに満たされてゆきます。

賑やかなリゾート地ではなく、静かで穏やかな時間が過ごせるプライベートなリゾート地のはずれで、贅沢な午後の地中海の息吹を全身で受け止めていくようです。

やがてパウダーのようなバニラが、青空の中に浮遊する太陽から解き放たれる光に、粉雪のような触感を与えながら、すべてをひとまとめに、黄金色に日焼けした素肌にとろけて匂い立たせてゆきます。

どこか花の蜜とココナッツのニュアンスも優しく感じることが出来る、まるで静かな時が流れる南フランスを舞台にしたフレンチムービーの中に身を置いているような、とても洗練された夏の香りに包まれてゆきます。

エディ・スリマンがセリーヌのために最後に残したこの香りは、ロックスターやタキシードとカクテルやナイトクラブの香りではなく、自然体のフランスを贅沢に堪能する〝限りなくシンプルに南フランスの夏を味わう〟ただただ心地良い香りなのです。

トム・フォードの「ソレイユ ブラン」やフレデリック・マルの「カーナル フラワー」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：アン エテ フランセ
原名：Un Été Français
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：プチグレン、バニラ、ネロリ、ベルガモット、ハリエニシダ

原名：La Peau Nue
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

cahiersdemode.com

2025.09.10

70年代のフレンチ女優たちの香り

10代の頃、雨の日の午後は、セーヌ川のほとりにある古本屋で見つけた映画レビューの色々なページを切り抜いていました。それはブロンドヘアに上半身裸の「恋のマノン」のカトリーヌ・ドヌーヴや、「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」のアンドロギュヌスなジェーン・バーキン、そして、「男性・女性」のエレガントなフランソワーズ・アルディでした。

70年代のパリジェンヌ達のシルバープリントは永遠に不滅です。

エディ・スリマン

2019年11月15日に、セリーヌはエディ・スリマン体制に入り、はじめてのフレグランス・コレクション「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」として、9種類の新作フレグランスを発表しました。

そのうちのひとつである「ラ ポ ヌ」は、フランス語で「素肌」という意味です。そして、この香りは70年代のフランス映画のヒロインに対して捧げられた香りです。

ファッション・デザイナーが生み出す『素肌』の香り

このパウダリーな、儚げなコンポジションにある柔らかさ、安らぎ、新古典主義の一形態という概念は、軋んだ現代に対する解毒剤であるように思われます。厳しさと儚さとの戦い。そんな思いから生まれたのが、「ラ ポ ヌ」「コロン フランセーズ」、「サン ジェルマン デ プレ」なのです。

エディ・スリマン

ファッション・デザイナーの禁じられた願望。それは、ファッション＝衣服の存在を一切必要としないエレガンスの提案をしてみることです。そんな願望をフレグランスによって叶えようと、エディ・スリマンが最もワクワクしながらプロデュースしたと思われるのが「ラ ポ ヌ＝素肌」です。

70年代のパリのエレガンスをファッションではなく、素肌に振り掛けるエリクサーにより表現しようと試みた「ラ ポ ヌ＝素肌」という名のこの香りは、心の中の輝きを肌の輝きに変えていくように、シンプルの素材の良さを生かした香りです。

心に染み込むように優しくベルガモットが爽やかな香りを運んでくれるところからこの香りははじまります。そんなベルガモットの香りに乗ってうっとりするほど美しいオリス・バターがパウダリーなエアリーさで包み込んでくれます。どうやらこの中には、ほんのり甘いライス・アコードが含まれているようです。

コスメティックな肌の香りではなく、肌の香りの上にコスメティックな香りが二層仕立てしているように感じるのは、実に巧みなこのライス・アコードによる効果です。そのためクリーミーな肌のきらめきが実感できるのです。

すぐにパウダリーなローズが、腕の良いメイクアップ・アーティストのように肌に透明感を与えてゆきます。そして、スモーキーなベチバーのアクセントが加えられ、甘やかさは抑えられ、まさに昔のディオールスノーの広告に書かれていた以下のキャッチコピーをフレグランスが、はからずも体現してゆくのです。

〝透明感溢れる肌に必要な5つの条件に働きかけます。「均一な肌色」「明るさ」「みずみずしさ」「ハリ」「キメ」〟それはとてもゴージャスなローズとアイリスのランデブーです。

マスクミラノの「ラテッサ」とよく比較される香りです。

ラルチザンから2019年に発売された「ル シャン ド カマルグ」を想起させるこの香りは、もしかしたら、アルベルト・モリヤスによる調香かもしれないです。

香水データ

香水名：ラポヌ
原名：La Peau Nue
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：ベルガモット、ローズアブソリュート、オリス・バター、ライスパウダー、ベチバー

作品データ

作品名：8人の女たち　Huit Femmes　（2002）
監督：フランソワ・オゾン
衣装：パスカリーヌ・シャヴァンヌ
出演者：カトリーヌ・ドヌーヴ／イザベル・ユペール／エマニュエル・ベアール／ファニー・アルダン／ヴィルジニー・ルドワイヤン／リュディヴィーヌ・サニエ

パスカリーヌ・シャヴァンヌ

今のあなたは誰に共感できるだろうか？そういう見方もあります。

本作の衣装を担当したのは、パスカリーヌ・シャヴァンヌです。1997年から映画の衣裳デザイナーをしている彼女は、本作でフランソワ・オゾン監督の信望を勝ち取り『スイミング・プール』（2003）、『しあわせの雨傘』（2010）等ほとんどの彼の作品の衣裳を担当することになります。

さらに、2010年には話題作『ゲンスブールと女たち』の衣裳デザインも担当しました。この作品において、ブリジット・バルドーから電話で指示を仰ぎ、彼女を演じたレティシア・カスタのファッションを構築していったのでした。そして、その結果に大変満足したバルドーは後日パスカリーヌに、愛用していたブレスレットを贈ったのでした。

2014年にパスカリーヌは、『ルノワール 陽だまりの裸婦』（2012）にてセザール賞衣裳デザイン賞を獲得しました。

新品のタータンチェックの部屋着

イザベル・ユペール・ルック1　部屋着

• タータンチェックの部屋着
• ダークグリーンのスリッパー

イザベル・ユペール（1953－）の登場です。ヴィルジニー・ルドワイヤンに「ブリオッシュを食べてもいいわ」と勧められたと同時に、大きな二つを鷲掴みにして去っていきます。下品でありながらも手際のよさに唖然とさせられるのですが、オーギュスティーヌという役柄をただのザマス眼鏡をかけたおば様に終わらせないところがイザベル・ユペールという女優の真骨頂なのです。

しかし、何よりも、この後に、ダニエル・ダリューとカトリーヌ・ドヌーヴがブリオッシュを食べる仕草の美しいこと美しいこと。結局のところ、いかに1950年代の魅力的な衣裳が用意されていようとも、それを着る人が、その服装に合った身のこなしをしてこそ、はじめて、衣裳は生命を与えられるというものなのです。

この作品の衣裳は、全てが、極めて新品であり、アガサ・クリスティの物語に出てきそうなまでに、3回くらい着たら捨てていそうな贅沢さが漂っています。それはこのタータンチェックの部屋着しかりです。この空気感こそが、古き良き昔の映画の空気感であり、映画に求められる非現実的な要素なのです。

最も危険な女「オーギュスティーヌ」

オーギュスティーヌのスーツのラインの美しさ。

ブルネットの髪の色に合わせたあずき色にわさび色という絶妙なバランス。

女優にとっての武器が首の長さであることが理解できる写真。

注射針を刺そうとするエマニュエル・ベアールの姿が嵌りすぎ。

この時点からすでに美しいことが分かるオーギュスティーヌ。

イザベル・ユペール・ルック2　ニュールックスーツ

• あずき色のスカートスーツ、ショールカラー、くるみボタン、サーキュラースカート、
• わさび色のブラウス、ホワイトポインテッドカラー
• ダークブラウンのハイヒールのセパレーテッドパンプス

この作品を10代から20代前半の若い男性が見て、最も印象的に残るのが、オーギュスティーヌでしょう。この中学や高校に一人はいそうな女性教師、もしくは保健室の女医のようなキビキビとしたおば様。イザベル・ユペールの演技は、若い男性の情欲に満ちた眼差しを、一切意識していないかのようなお堅い美人熟女の魔性を意識して演じているところにあります。

それは、フランス人の男性と交際した経験のある女性ならば、一瞬でピンと来るように、その男性が、美男子であれば、あるほどに、強烈なまでのマザコンが多いのがフランス男子の特徴なのです。ここで好例を一つ。フランス人の男性とデートで京都の寺院を訪れた時に、まず美男子がするのは、自分の動画をスマホで撮らせ、それを祖国のママに送るのです。

つまりは、イザベル・ユペールが演じるオーギュスティーヌから、若い男性にだけ理解できる禁断のテレパシーが発信されているのです。そう考えてみると、この女優は、8人の女優の中で、女性として一番危険なオンナなのかもしれません（それはある種、全盛期のジャンヌ・モローのような・・・）。

フランソワーズ・アルディの「私小説」

1973年にフランソワーズ・アルディが歌った「私小説」を歌うイザベル・ユペール。この曲の作詞･作曲を担当したのは、フランス・ギャルの夫でもあるミッシェル・ベルジェでした。

作品データ

作品名：冒険者たち　Les Aventuriers　（1967）
監督：ロベール・アンリコ
衣装：パコ・ラバンヌ
出演者：アラン・ドロン／リノ・ヴァンチュラ／ジョアンナ・シムカス

パコ・ラバンヌの甲冑ドレス

不思議とストーリーの邪魔をしなかったパコ・ラバンヌの甲冑ドレス。

アルミニウム・ディスクで作られています。

レティシアが、廃鉄で創作したアートの展示会を開く時に着ているドレス、これこそ、パコ・ラバンヌ（1934－）による甲冑ドレスなのです。その形状は、まさに〝着ることのできない12着のドレス〟の1つに相応しいドレスです。イヤリングも指輪もスチールに鋲を打ち込んだもので、ハンドバッグもスチール製のイッセイ・ミヤケのバオバオのようなバッグです。

丁度この映画の撮影時期である1966年にパコ・ラバンヌは、自分の名前を掲げたブランドを設立したばかりでした。甲冑ドレスの意味は、そのものずばり、女性の社会進出のための戦闘着としてのアマゾネス・ファッションの意味を兼ね備えています。

レティシアが着るこのドレスは、まさに彼女の現代アートに対する意気込みを示しているドレスなのです。しかし、その〝着ることのできないドレス〟を完璧に着こなせているジョアンナ・シムカスは、さすがです。フレンチ・カジュアルの王道を行く人は、ジェーン・バーキンもそうですが、他のテイストも容易に着こなせるということなのでしょう。

パコ・ラバンヌの1960年代

エルサ・ペレッティ（1974年にティファニーのデザイナーとなる）、サルバドール・ダリ。1960年代後半。

ジャンプスーツ。1966年。

アルミニウム・チェーン・ドレス。1966年。

アンファン・テリブル（恐るべき子供）

1960年代半ばにピエール・カルダン、アンドレ・クレージュらが前衛的なファッション・デザインを発表しました。しかし、この男性のデザインは明らかに前衛的という言葉の範疇を突き抜けていました。「縫うを否定したデザイン」。彼の名をパコ・ラバンヌと言います。

1934年、フランスに隣接したスペイン・バスクにパコ・ラバンヌは生まれました。1936年に勃発したスペイン内戦で、父親は共和国側の大佐として戦うも、フランコ将軍の反乱軍に捕らえられ銃殺されました。1939年、母親とフランスに亡命して、青年期に建築学を勉強していました。

当初ジバンシィ、ディオール、バレンシアガ、シャネルのための宝石デザインを行うことからファッションのキャリアは始まりました。そして、「新しい素材で武装した戦い」を起こすんだ！と、1966年自身のメゾンを設立し、金属、紙、プラスチックなどを使用した前衛的な〝着ることのできない12着のドレス〟を発表しました。

女性が男性の服を着るということ

人が何かを愛するのは、そのなかに近づくことのできないものを求める場合だけだ。所有していないものしか人は愛さない。

マルセル・プルースト　『失われた時を求めて』～第五篇 囚われの女２

1966年、ローリング・ストーンズは、ベトナム戦争反対の歌〝Paint It Black（黒く塗れ！）〟を発表しました。私の中で、YSLの「スモーキング」と言うと、自然にこの曲が脳内再生されます。「赤なんていらない！色なんていらない！全てを黒く塗れ！」と歌うのですが、いえいえ、私は赤を含めてあらゆる色が大好きなんです。しかし、黒を着た女性に、男性は決して適わないことは知っています。だから、相手の男性を輝かせてあげたい女性が決して選んではいけない色。それが黒。「スモーキング」（これは黒だけが美しい）とは、明確に男性の隣には立たないという女性の意志の表れでした。

1966年、クリスチャン・ディオールのヘッド・デザイナー（1958～60）も勤めたことのあるイヴ・サンローランによる「スモーキング」が発表されました。65年にモンドリアン・ルックを発表し、絵画とファッションの融合を初めて実現していた彼にとって、この一年は、カトリーヌ・ドヌーブとの長い友情が始まった年でもありました。

1966年以降シーズン毎にサンローランは、「スモーキング」のDNAを進化させたパンツスタイルを発表することになります。そして、史上初めて既製服として、パンツスタイルの女性用スーツが販売されたのでした。60年代に入り、女性は求めていました。男性のように〝戦える服〟を。そして、何よりも重要なことは、女性が着た方が、タキシードは遥かに美しいものとなる事実でした。男性の服装を女性が着たことに意味があるのではなく、男性の服装を女性が着た方が美しいことに意味があったのです。

肌を露出せずに、女性の魅力を発散する

『モロッコ』1930年。マレーネ・ディートリッヒの男装姿。

1966/67秋冬シーズンにイヴ・サンローランが発表した「スモーキング」は、1930年のマレーネ・ディートリッヒ主演の映画『モロッコ』にインスパイアされたものでした。黒のシルクハットとワイドショルダーでありながら、ウエストラインに沿って絞られた黒のテーラードジャケット。白一色で統一したシャツとジレとボウタイとポケットチーフ。ゆったりとしたハイウエストなパンツ。男装してタバコを咥えながら歌を歌うマレーネの姿は、男性の服を着た女性の新たなる神秘的な魅力に包まれていました。女性客とキスをするマレーネを見て、世の女性は、本当の自分が何ものなのか分からなくなってしまう得も言えぬ不安を感じてしまうのでした。その背徳感をサンローランが蘇らせようと試みたのです。

女性が男性の服を着ることによって感じる不思議な感情は、倒錯的な感覚です。その感覚をサンローラン自身が何よりも理解していました。男装している女性の様子は、明らかに普段の彼女とは違い、服を着ている彼女自身が第二の人格を大いに楽しんでいるのです。スモーキング・スタイルにサンローランが求めたのは、ファッションが生み出す「変身願望」です。スカートを履いていると出来そうもなかったことも、出来る気にさせる服を彼は作りたかったのです。

『モロッコ』マレーネ・ディートリッヒ、1930年

それはまさにこの『モロッコ』のワンシーンに濃縮されています。女性が女性にキスをする。それが嫌悪感ではなく美しさを感じさせるというファッションの持つ力の不思議さ。そして、「スモーキング」の成功が、サンローランの「布地が切れれば血の出るような服が作れるはずだ」という確信に繋がったのです。そう彼は〝生きたファッション〟をデザインしたのです。

サンローラン「スモーキング」前夜の女性のタキシードスタイル

アニタ・ベルバー　“Bitte Zahlen” 1921年。

アニタ・ベルバー（1899－1928）ドイツ・ワイマール時代に生きたヌード・パフォーマー。トレードマークは、赤毛のショートボブ。バイセクシャルを公言し、ドラッグを愛用し、ありとあらゆるドラッグの乱用により身を滅ぼした。別名〝堕ちた天使〟アンドロギュヌス・スタイルのダンスで人気を博した。

メアリー・ピックフォード　1931年映画『お転婆キキ』より

「アメリカの恋人」と呼ばれた1920年代の大スター、メアリー・ピックフォード（1892－1979）。身長152cmの彼女が身に包むタキシード・スタイルは明らかに前年に公開された『モロッコ』の影響を受けており、デザインまでそっくり同じである。

ドリス・デイ　1951年映画『ブロードウェイの子守唄』より

ドリス・デイ（1922－）。『ケ・セラ・セラ』で有名なアメリカの歌手。ワーナー・ブラザーズのヘッド・デザイナー、ミロ・アンダーソンによるデザイン。歌が上手な人が、タキシードを着ると他を寄せ付けないオーラが生まれます。