香水名：マスト ドゥ カルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

カルティエの若き社長アラン・ドミニク・ペランの「香水は宝石と同じように、私たちに愛を語りかけます。どちらもグラマー、ファッション、エレガンス、そして生き方と結びついているのです」という言葉と共に、会場の招待客の前に、「マスト ドゥ カルティエ」のボトルを拡大した三つの巨大なオブジェが示されたのでした。

そしてこの瞬間、ゲランの「ジッキー」（1889）からはじまり、「シャリマー」（1925）によって開花したオリエンタルという香調が、若さを取り戻すことになったのでした。

「マスト」それは英語の〝MUST〟を意味します。〝エレガンスに絶対必要不可欠なもの〟であるという意味であり、そして、今日では、カルティエを愛する人々、さらに言うと、カルティエの香水を販売する人々にとっても、知っておくべき〝MUST〟な香りです。

そんな〝伝説のはじまり〟について明らかにしていきましょう。

幻の〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの香り

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）でした。

1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表したのでした。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』が開発されました。同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

かくして「ジュビリー」のようにカットされたクリスタルのボトルに、3種類の香りを入れて発売することが決定されたのでした。トゥーサンは、「ナサック」「カンバーランド」「コ・イ・ヌール」という伝説の宝石にちなんだ名前の香りの開発を開始しようとしていました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

「マスト ドゥ カルティエ」とは？

©Cartier

©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし、トゥーサンが創設した、貴重な素材と熟練した職人技によって生み出される、まるで宝石のような特別なアクセサリー・コレクション〝Cartier S for Select（デパートメントS）〟が、1920年6月19日に発表されたことが、未来のファースト・フレグランスに繋がるのでした。

それは、1964年に長年カルティエを拡大してきたピエール・カルティエ（1878－1964）が亡くなった後、1972年にロベール・オックがパリ、ニューヨーク、ロンドンとばらばらになっていたカルティエを買収してゆき、社長になりブランドの再興に取り掛かった時にはじまりました（1979年に交通事故で急死）。

1973年にマスト ドゥ カルティエの黄金のライターが発表され、カルティエと〝MUST＝必要不可欠〟という単語がはじめて結びつきました。そして、このライターは1970年代に欧米の紳士淑女のステータスシンボルとなりました。

同時に文房具、レザーバッグ、アタッシュケース、スカーフなども発表され「マスト ドゥ カルティエ」という、宝石よりも手に届くラグジュアリー・ラインの爆発的人気により、ブランドを完全に復活させたのでした。

「ファースト」を生み出した男を引き抜き生み出した「マスト」

©Cartier

ヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」 ©Van Cleef & Arpels

1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いたヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

さらにソジェを補佐するため、ペランは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）の開発に携わった若き女性プロダクト・マネージャーのピラール・ボックスフォードを招聘しました。

ソジェは、新しい香水の名を迷うことなく並外れた成功を達成している「マスト ドゥ カルティエ」としました。そして、ピラールにこう厳命したのでした。

「カルティエの女性像は、宝石や旅行、美しいものを好む洗練されたエレガントな女性であることは言うまでもありません。つまり重要なことは、これほど洗練された顧客の興味をそそるような新しいものを見つけなければならないのです」。

若き調香師ジャン=ジャック・ディーナー

ジャン=ジャック・ディーナー

クロード・ソジェは、最高に洗練された女性は、〝昼も夜も同じフレグランスをつけたいと思わないはず〟と考え、〝昼の香水（Parfum du Jour）〟と〝夜の香水（Parfum du Soir）〟それぞれを作ろうと考えていました。

〝昼の香水〟はフレッシュで花のような、それでいてシャワーを浴びても肌に残るような持続性のあるオードトワレ。そして〝夜の香水〟はもっとセクシーで、もっとエレガントで洗練されたもので、より男性にアピールするもの＝オリエンタルのパルファムだと考えました。

かくして5つの香料会社に、それぞれの香りの試作品を依頼しました。そして、すぐにジボダン社から送られてきた〝夜の香水〟用の試作品が、洗練されていて素晴らしいという事になったのでした。それはオリエンタルでありながら、古典的なオリエンタルではない、斬新なグリーンなタッチも併せ持つ香りでした。

この香りを生み出した人こそ、当時、ジュネーブからニューヨークに移ってきたばかりの若手調香師ジャン=ジャック・ディーナーだったのでした。

「シャリマー」の2歩先を歩いてみようという発想。

©Cartier

当時の私はとても若かったので、カルティエから指示されたブリーフにあった〝リッチでラグジュアリー、セクシーなオリエンタル。それでいて斬新〟というテーマを実現することは、まだまだ無理だと感じたのですが、ヨーロッパからやって来たばかりの私はそのブリーフに挑戦したいと思いました。

私にとって、「シャリマー」（1925）はオリエンタルの決定版でした。その構造を常に研究していました。そして、私はその2歩先を歩いてみようと考えたのでした。そこで、その温かみのあるバニラ・アコードを極限まで誇張するために、トップには何か違うもの、若いタッチを加える新しいフレッシュさが必要だと考えました。

「シャリマー」はベルガモットのはじけるような香りで幕を開けます。私はその構成を変えたかったので、エスティローダーの「アリアージュ」（1972、ベルナール・シャンとフランシス・カマイユ）にヒントを得て、シトラスを合成香料で生み出したグリーンノートに置き換えました。「アリアージュ」は、ガルバナムと新しいグリーンノートをブレンドし、パイナップルのタッチを加えることで、異なる種類の青々しさを開拓した香りです。

私は、「アリアージュ」のトップノートがどのように構成されているかを徹底的に調べ、その一部を私の創作に乗せた。そうすることで、フレグランスが新しくフレッシュで若い香りになったのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

かくしてわずか2時間で試作品を生み出したディーナーは、誇張されたシャリマーのベースに「アリアージュ」のトップノートを乗せたこの試作品をパリに送ったのでした。ディーナー自身は「カルティエがこの試作品に興味を持つことはないだろう」と考えていました。ただ、最初のジャブとしてどこよりも早く送ったまでのことでした。

すべては若さが成せる業でした。しかし、あろうことかこの試作品に、ピラール・ボックスフォードは惹きつけられたのでした。そして、さらにオリエンタルでアニマリックにして欲しいという指示を出したのでした。

かくして、「シャリマー」の10倍アニマリックにするためにシベット・アブソリュートをバニラ、アンバー、ムスク、ウッドと調和させ、当時としてはセクシーすぎるかもしれない強力な香りを生み出したのでした。

しかし、7ヶ月間、ピラールの沢山の要求に応えているうちに、完全に調香は泥沼に嵌っていったのでした。そして、ある日、ピラールは、最初の試作品をあらためて香り直しました。「なんでしょう！答えはすぐ近くにあったんだ！」と感じたのでした。

ディーナーは、この最初の試作品に、ほぼ同量のヘディオン、サンダルウッド、ガラクソリドをベースとしたアコードを加えてゆき完成品を作り上げました。

ヘディオンにより、グリーンなトップノートと温かみのあるオリエンタルなベースノートを調和させ、ガラクソリドのクリーンでフレッシュなムスキーさを加えることで、グリーンノートの鋭さを和らげ、シベット・アブソリュートの過剰な香りをサンダルウッドのクリーミーさで和らげたのでした。

「マスト」の処方は非常に短く、1種類のベースを含めて31種類しかありません。できるだけ少ない材料で作るほうが香りが心に届きやすい。逆に成分が多すぎると香りが濁ってしまうのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

「マスト」は、新しいオリエンタル・フレグランスの先駆けとなり、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

一方、アルベルト・モリヤスが中心となりフィルメニッヒ社が〝昼の香水〟が完成させました。そして、〝夜の香水〟は「パルファム マスト」、〝昼の香水〟は「オードトワレ マスト」の名で発売されたのですが、まったく違う二つの「マスト」は顧客の混乱を呼び、「オードトワレ マスト」は1993年に製造中止となり、同年「マスト ドゥ カルティエ II」（アルベルト・モリヤス）が発売されたのでした。

〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟

©Cartier

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宝石の輝きを散りばめたようなフレッシュなマンダリンを中心としたベルガモット、レモンにアルデハイドを注ぎ込んだシトラス・カクテルと、魅惑のエメラルドグリーンなガルバナムの、黄金と緑のシャワーからはじまります。そこにスパイシーなカーネーション、ジューシーなパイナップルとピーチが重なり合い、大量のバニラが注ぎ込まれてゆきます。

パンテールウォッチ（ホワイトゴールド、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド）©Cartier

シャープなエメラルドの閃光のようなガルバナムと、甘く透き通るダイヤモンドの煌きのようなフルーティバニラのコントラストに身も心も奪われていきそうです。

すぐにパウダリーなレザリー・アンバー、クリーミーなサンダルウッドが、ローズ、黄水仙、ジャスミンといった花の舞踏会の開催を祝福するように一斉に広がってゆくのです。そして、そこにアニマリックなシベットも注ぎ込まれ、魅惑のグリーンオリエンタルに包まれてゆくのです。

それはまるで温かい宝石の輝きに包まれているようでありながら、静粛なる自然の光のシャワーを浴びているような不思議なパウダリーさに満たされてゆきます。

さらに、レザーとベチバーとトンカビーンが生み出す独特な酔わせるバーボンチョコレートの余韻に、ダイヤモンドはその心が傷つけられ、あろうことかダイヤモンドダストのように弾けていく不思議な緊張感も感じさせてくれます。

「マスト ドゥ カルティエ」それは、ずっと自分の傍にいてくれる安心感を与える宝石の香りではなく、いつか離れてしまう不安を感じさせる宝石の香り。〝だからこそ絶対に失いたくない宝石〟の香りなのです。

まさにカルティエの最初の香りに相応しい時代を超越する美の香り。〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟なのです。

ルカ・トゥリンの酷評。

©Cartier

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ペランは香水ボトルについて明確なる希望がありました。黄金のライターのようなデザインにして欲しいという希望でした。そして、ここにカルティエのブランド哲学のひとつである〝カルティエの製品は決して捨てない〟という概念を適応させるために、詰め替え可能な構造であることも要求されたのでした。

かくしてグザヴィエ・ルソーにより史上初のライター型フレグランス・ボトルが誕生したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マスト ドゥ カルティエ」を「ロシアのチョコレート」と呼び、「チョコレートの詰め合わせにうっとりした子供の頃を思い出す。小さな箱は、いろいろな種類のミルク・チョコレートが詰まったアイデアの宝庫だ。たとえば、細かく砕いたプラリネやコーヒー、バニラクリーム、それに砂糖漬けのオレンジ。しかし箱が大きくなり過ぎて、小さな駐車スペースが縦横6つ以上となると、そこかしこから自己主張が顔を出す」

「パイナップルやクレームドカシス、ほかにもいろいろ。もちろん我々はノーマルな色を好み、アップルグリーン、イエロー。とりわけストライプ柄などはどうしても避ける傾向にある。マスト ドゥ カルティエは誰も手に出さない醜いチョコレートが、高価な液体に姿を変えて世に送り出されたようなもの」

「バニラ、フラワー、それにガルバナムのベースアコードは、食欲抑制剤かと思うほどに胃もたれを起こさせる。おまけに、この不快なアイデアはひとつのカテゴリーを生み出した。マスト ドゥ カルティエとは比べものにならないほどすばらしいが、「ベニス」「アリュール」「デューン」などは、この恐るべき香水の親戚のようなもの」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マストドゥカルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、アルデハイド、ベルガモット、レモン、グリーン・マンダリン、ネロリ、ピーチ、パイナップル
ミドルノート：レザー、カーネーション、ベチバー、オリスルート、イランイラン、ムスク、黄水仙、ローズ、ジャスミン、オーキッド
ラストノート：アンバー、バニラ、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、シベット、ベチバー

【フレグランス愛好家なら必ず所有しておきたい】日本では手に入らない14の名香

現在、日本中で未曾有のフレグランス・ブームが起こっています。それは、ルイ・ヴィトン、ディオール、シャネル、グッチ、エルメス、トム・フォードといったラグジュアリー・ブランドのフレグランスがとても売れていることからも分かるのですが、それ以上に、キリアン、ル ラボ、メゾン フランシスクルジャン、ジョーマローンといったニッチフレグランスが飛ぶように売れていることからも明らかです。

今では1万円以上のフレグランスが飛ぶように売れ、3万円台であっても、躊躇なく購入するフレグランス愛好家が増えてきているのです。

そんな中、フレグランス愛好家は、よりレアかつ、香りとしても個性的なものを求める傾向にあり、それは日本におけるフレグランス文化の本物志向とも言えます。

そんな中、現在、フレグランスを販売する方々にとっても、かつてのようにコスメを売る片手間でフレグランスを売るという感覚だと、そういったお客様には相手にされない状況が生まれつつあるのです。

現在、フレグランス愛好家と呼ばれる層には4つの層が存在します。

1. スマホ片手に、当サイトなどを見ながら、フレグランスを色々嗅いで、フレグランスIQを高めている10代から20代の女性
2. ずっと漠然と有名なフレグランスを愛好していたが、探究心が高まってきた20代後半から50代の女性
3. 本格的に徹底的にフレグランスに興味を持ち始めた美意識の高い男性
4. ジョーマローンを入り口にフレグランスに興味を持ち始めた男女

4つの層に共通しているのは、フレグランスIQの低い販売員を嗅ぎ分ける嗅覚です。だからこそ、これから紹介させて頂く14つの香りは、フレグランス愛好家のみならず、そんなお客様を接客する販売員の皆様が全て所有しておかれたほうが、良いと私は考えます。

この14つの香りは、どれが優れているという順ではなく、不順で羅列しています。

香りと言うものは、記憶を呼び覚ますものですが、一方で、なかなか正確に記憶に残らないものです。だからこそ、手元に置いておいて、絶えず嗅覚を刺激することが、フレグランスIQを高める最善の手段なのです。

可能であれば、LVMHやエスティローダーなどのフレグランス部門は、トレーニング用にまずこの14本を常備しておくことはマストでしょう。

①オーラ（ティエリー・ミュグレー）

発表年：2017年
調香師：マリー・サラマーニュ、ダフネ・ブジェ、アマンディーヌ・クレール・マリー、クリストフ・レイノー
対象性別：女性

強烈なルバーブ＝グリーンが、バニラとウッディと共にブレンドされた斬新な甘さからはじまり、ミドルからは、フローラルとフルーツがその甘さを更に加速させます。そして、ラストは、バニラ×トンカビーン×サンダルウッドが温かい官能性で香り全体を包み込みます。

この香りのために、フィルメニッヒ社の秘伝の2つの香料がはじめて使用されています。それはウルフウッドと呼ばれるものと、タイガー・リアナと呼ばれる正体を明らかにされていない中国の漢方薬に使用される根から抽出されたエッセンスです。10年かけて作られたこの香料はナッツのような香りがします。この香りが唯一無二の神秘的な香りである理由がここにあります。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

②アライア パリ（アズディン・アライア）

発表年：2015年
調香師：マリー・サラマーニュ
対象性別：女性

このフレグランスの創造にあたり、アズディン・アライアは、直接、調香師のマリー・サラマーニュと会い、1年半もの間、定期的に徹底的にブリーフィングが繰り返されました（マリーにとって、ファッション・デザイナーと直接やり取りしてフレグランスを創造するはじめての経験でした）。そして、一切のオリエンタルとグルマンの要素を排除することを求めました。さらに単一の香りが認識できないようにと要求しました。

エアリーさとピンクペッパーのコントラストから、フローラルなフリージアとピオニー、ローズが巧みにブレンドされ個々の香りを認識させない柔らかなフローラルブーケが続き、ラストはアニマリックなムスクが香り立ちます。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

③ラブ アンド ティアーズ（キリアン）

発表年：2010年
調香師：カリス・ベッカー
対象性別：ユニセックス


「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」コレクションの9番目の香りとして2010年に発売された「愛と涙」という名のフローラルの香りは、カリス・ベッカーによって調香されました。

ジャスミンの白い花びらと緑の葉の絶妙な香りのバランスが、ガルバナムとオークモスのブレンドにより生み出されています。まさに「緑の葉の中で、白い花びらが踊っているような」クリーンで生き生きとした摘み立てのジャスミンのフラワーシャワーの香りです。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

④クラシック（ジャン＝ポール・ゴルチエ）

発表年：1993年
調香師：ジャック・キャヴァリエ
対象性別：女性



ジャン＝ポール・ゴルチエのはじめての香り。ラム酒とバニラを中心に、ジンジャーが官能性を強く刺激し、オレンジフラワーの優しい香りで包み込む。でフローラルとフルーツが入り乱れる濃厚なオリエンタル・フローラルの香りは、ジャック・キャヴァリエによる調香です。90年代の肉食美女を連想させる官能的な香り。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

原名：First
種類：オード・トワレ
ブランド：ヴァン クリーフ＆アーペル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：60ml／11,500円

ヴァン クリーフ＆アーペルの野望

アーペル三兄弟

私は私たちの宝石の世界観を香りにした香水の誕生を夢見ています。それは控えめで、プレシャスで、儚くて、それでいて存在感がある。そんなシグネチャーになる香りを創造したいと望んでいます。

ピエール・アーペル

ヴァン クリーフ＆アーペルの歴史は、1895年にダイヤモンド商かつ宝石細工職人の息子アルフレッド・ヴァン クリーフと宝石商の娘エステル・アーペルの結婚と共にはじまりました。

1906年にパリのヴァンドーム広場22番地にメゾンを創立し、1942年には念願のニューヨーク・ブティックを五番街744番地にオープンしました。

1956年にはモナコ公国皇太子レーニエ3世がグレース・ケリーのためにパールとダイヤモンドのジュエリーセットを贈りました。そして、この後にメゾンは、モナコ公室御用達となりました。

フランソワーズ・アルディ ©Van Cleef & Arpels

1968年には、後にメゾンを代表することになる、四つ葉のクローバーに着想を得た幸運のアイコン、アルハンブラ・コレクションを発表しました。

私は宝石と香水はとても近しい関係だと考えています。ドレスやファーコートがワードローブなら、シューズやハンドバッグはアクセサリーです。しかし、あなたは決して宝石をアクセサリーとは呼ばないはず。それは香水と同じように、身を飾り立てる装飾品なのです。

ピエール・アーペル

はじめの一歩

©Van Cleef & Arpels

この香りの名前を決めるにあたり少しだけ議論になりました。私は最初から「ファースト」という名前しか念頭にありませんでした。なぜならジュエラーが生み出すファースト・フレグランス。そして、ヴァン クリーフ＆アーペルのファースト・フレグランスも意味するからです。

ただし、英語の〝First〟でいくかフランス語の〝Premier〟でいくかどちらにするかという議論になりました。

クロード・ソジェ

1976年にブランド創業70周年を記念し、ヴァン クリーフ＆アーペルは、それまで他のどのハイジュエリーブランドも生み出したことがないブランド精神を反映した香水を生み出すことにしました。

レブロンのマーケティング部門で経験を積んできたクロード・ソジェ（Claude Saujet）は、シャネルのオファーを蹴り、ヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長に就任することになりました。彼はそれまで香水の仕事に関わったことがありませんでした（1980年から85年にかけカルティエに移り、ブランド初の香水「マスト」を生み出す）。

当時、ほとんどの関係者は、ハイジュエリーブランドが発売する香水など誰も購入しないと考えていました。そんな中、ピエール・アーペルとクロード・ソジェは、〝我々が作る香りは、パリュールのように、女性の手首、耳元、胸元に輝きを与えるものにしたい〟という明確なる目的を持っていました。

そして、4人の調香師に依頼し、自社の工房やブティックの仕事ぶり、ジュエリーについて丁寧に説明し、作業に取り掛かってもらいその中からひとつの香りを選ぶことにしたのでした。

その4人の中にいた一人がジボダンの若手調香師ジャン＝クロード・エレナでした。やがて彼の純粋なひたむきさに心打たれたクロードは、彼にすべてを委ねることを決意したのでした。

私の7つのお祝いに、父がヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」を母にプレゼントしました。その24年後、私は同じ調香師によるブルガリの「オ パフメ オー テヴェール」（1992）を模倣するテストで認められ、ファイン・フレグランスの調香師の研修生になることが出来ました。ある意味、ジャン＝クロード・エレナさんは、私の守護神なのです。

フランシス・クルジャン

ジャン＝クロード・エレナとジャスミン

©Van Cleef & Arpels

彼（クロード）はとてもシンプルにこの香りのコンセプトについて伝えてくれました。〝宝石を作るように香水を作って欲しい。そして、宝石のような香りを生み出してください〟と、私はそのアイデアに夢中になりました。

私はクラシカルではなく、クラシックな香水を作ろうと思いました。クラシカルだと退屈な香りになります。ローズ、ジャスミン、スズランといったフローラルたっぷりの「N°5（No.5）」と「アルページュ」を連想させる香りに、ヘディオンを加えることによって、まったく違う香り立ちに変えていこうと思いました。

ジャン＝クロード・エレナ（以下すべての引用はエレナのお言葉）

ちなみにヘディオンとは、ジャスミンに含まれる900種類以上の分子のひとつであり、1958年にフィルメニッヒ社のエドゥアール・ドゥモール博士によってはじめて分離された分子でした。それは女性が嗅ぐと、性ホルモンが分泌される媚薬効果もあります。

そして、1962年に特許がとられ、エドモン・ルドニツカによりディオールの「オー ソバージュ」ではじめて使用されたのでした。

「オー ソバージュ」では少ししか使われていなかったヘディオンを「ファースト」で、たくさん（10倍）使ってみました。すると、ヘディオンが他の花々に生命を吹き込み、それぞれがうっとりさせるような魅惑を解き放つようになりました。

「ファースト」はジャスミンについての香りと言っても良いでしょう。ジャスミンは、私の調香人生においてとても重要なものです。それはソフィア・グロスマンにとってのローズのようなものです。私は今では、誰よりもジャスミンと遊ぶ方法を知っているつもりです。

アルデハイドとブラックカラントの奇跡のマリアージュ

©Van Cleef & Arpels

1903年に発見された合成香料アルデハイドが、香水の歴史に与えた影響は計り知れません。それ自体は、人間の脂っこい体臭のような匂いなのですが、1921年にシャネルの「N°5（No.5）」で使用されるようになり、フレグランスに革新をもたらしました。ランバンの名香「アルページュ」（1927）にも使用されています。

古典的なフローラルの香りに気品溢れる輝きを与えてきたアルデハイドを使用するということは、1970年代においては、古めかしい香りのイメージにつながるものでした。その危険を冒しつつも、若き日のエレナは、ヘディオンとブラックカラントバッド・アブソリュート、ナルシス・アブソリュートを加え、アルデハイドの新たな一面を見つけ出したのでした。

私はグラースで生まれました。そして、調香師になる前に工場でジャスミン・アブソリュートを作っていました。そこで私はエジプト、チュニジア、グラースそれぞれの産地から来たジャスミンの香りの違いが分かるようになりました。

あくまで私感ですが、グラース産のジャスミンはブラックカラントバッドがほのかに香るのです。だから、ブラックカラントとジャスミンのコンビネーションは、とても面白いものになるだろうと常々考えていました。

アルデハイドとジャスミン、ヘディオン、ブラックカラントバッドの組み合わせに欠けているもの。それは〝心〟でした。私はこの香りに〝心〟を与えるために、今まで試したことのない香料の組み合わせを延々と試しました。

そして、ナルシス（水仙）とマンダリン・オレンジの組み合わせが何か突出した空気を感じさせることに気づいたのでした。

エレナがもっとも苦労した28歳のときの香り

©Van Cleef & Arpels

文字通り私の初仕事でした。28歳、若かった私は、スポンジのように当時の流行を吸収していました。当時、香りは複雑であるべき、つまり多くの構成要素を持つべきとされていました。香水は芸術であり、それを極めるには、たくさんの原料（香料）を上手に扱う必要があるという考え方に惹かれたのです。

しかし、クロード・ソジェは、エレナからの試作品を毎回妻に試してもらっていたのですが、〝愛の一夜〟を共に乗り越えることは出来ず、朝になると香りが消えていました。明らかに香りの持続性に問題があったのでした。

しかし、エレナは香りの持続性についてかなり手こずり、ついにクロードにこう宣告されたのでした。「もう十分だ！今晩、キミの最後の試作品を妻が吹きかけ、明日の朝、枕からその香りがしたらこれで完成です。でもしなかったらすべて忘れてください」と。

エレナは、この一日が調香師人生において最も長い一日だったと回想しています。この香りを作っている間エレナは四六時中調香について考え、悩み、夢にまで出てきたほどでした。

そして、最終的に水仙、カシス、アルデハイドの量を増やし、ムスクとアンバーで持続力の安定を図ることに成功したのでした。かくして僅か六ヶ月で調香は完了したのでした。

今日では「ファースト」は香水のひとつの典型になったと感じています。「ロシャス ファム」（1944）や「レールデュタン」（1948）のようにです。人々はこの香りは「ファースト」のようだとか、「ファースト」に影響を受けていると言うようになりました。しかし、ひとつだけ言える事は、この香りを作った当時、私は何かすごい香りを作ったという実感はまったくなかったということです。

シャネルの「N°5（No.5）」のアルデハイド、ギラロッシュ の「フィジー」のフローラル、ゲランの「シャマード」のフルーティの影響を強く受けたこの香りは、シャネルの「アリュール」やグッチの「エンヴィ」などに強い影響を与えてゆきました。

クロードはとてもタフな人でした。とても仕事熱心で、要求が多くて、でも私を信頼してくれていました。最初に彼に会ったときの言葉が今も脳裏に焼きついています。〝私は香水について何も知りません。だから、あなたが私に香水について教えてくれる必要があります。そして、私はいつもあなたの決定を信用します。プロフェッショナルとしてあなたがとても素晴らしいものを作ってくれることを期待しています。予算についてはその後で話していきましょう〟これを聞いて私はとても嬉しい気持ちになったことを覚えています。自由な環境で自由な予算の中でクリエイション出来るのですから。

そして、私は、はっきりと市場テストは必要ないと断言したのでした。この香りから私の調香スタイルは一貫しています。私は私の作品をそういったものに委ねたくはありません。

唯一のテストは、ヴァンドームのブティックのお客様にときどき試作品を振りかけ、その反応を確認したくらいです。

今考えると恐ろしいことなのですが、この香りは、クロードと私だけで、最初から最後まで決定していった香りでした。厳密に二人だけで作り上げたラグジュアリー・ブランドの香りは前代未聞のことだと私は思います。

〝人とひとつになる宝石〟＝ファースト・ファンタジー

©Van Cleef & Arpels

植物の匂いについてわかったおかげで、こう考えるようになりました。匂いの性質とかたちは、匂いを構成している原料とそれぞれの割合よりも、何の原料を使っているかによって決まる。そして、私は、ひとつの花の匂いとひとつの香水のかたちを対応させ、潔く、自分の処方の方法を修正することを決断したのでした。

以来、原料の選択こそ、決定的に重要だと考えている。だから割合については大きく変わることもあるが、なるべくシンプルを心がけている。

コレクション（エレナが調香のために使う原料）の数も減ることになる。1976年、28歳のとき、私はヴァン クリーフ＆アーペルの「ファースト」を作った。そのときには、私の鼻は既存のモデルのおかげで豊かに培われた。関心は内面、知、理性へと向かっていた。コレクションは厳選されて少なくなっていた。それに反して、香水のかたちは複雑になった。

後に少ない原料で香りを生み出すようになるエレナにとって最も多く原料（160種類以上）を使用して生み出した香りでした。

そんな「ファースト」は、真夜中に磨き上げられたダイヤモンドが、晴れやかな日の光と共に、肌の上に降りかかり、満面に輝きを生み出していくようにアルデハイドがベルガモットと弾け合いながら、滑らかにスパークリングするようにしてはじまります。

エレナが最も苦心したと思われるのは、この香りの広がり方にあります。花の香りの広がりや、シャネルの香りの広がりとは違う、ダイヤモンドのきらめきの広がりを生み出すために、エレナ自身の芸術家としての気質が思う存分発揮されています。

すぐにピーチ、ブラックカラント、ラズベリー、オレンジといった熟したフルーツが、カラージュエリーのように、見事にダイヤモンドの輝きの隙間に配置されてゆきます。

そして、ジャスミンとヘディオンがすべての香りのセッティングをより確かなものにするために、念入りに、確認するかのように甘やかなフローラルの芳香を注ぎ込んでゆくのです。

どうやらこの香りのアルデハイドは、花々と共にきらめくのではなく、ヘディオンと結びつき、花々の開花を促す柔らかな陽光のようです。やがて、一斉に、カーネーション、チューベローズ、水仙（ナルシス）、スズラン、ヒヤシンス、ターキッシュローズ、イランイラン、アイリス、オーキッドが贅沢に、まさに宝石が、女性の肌の上で、花蜜と花粉を浴びより輝きを増すように、きらめきを解き放っていくのです。特に水仙とジャスミンのコントラストは唯一無二な輝きを創造しています。

スパイシーさを湛えたサンダルウッド、蜂蜜、トンカビーン、アンバー、バニラ、オークモスが、シベットのアニマリックな官能のアクセントを加えながら、クリーミーさとパウダリーさを渾然一体とさせてゆきます。

そして、すべての香りが隙なくヴェールのように柔らかに何状にも広がってゆき、自然の美と豊かさを感じさせる柔らかな晴れやかさから、毛皮のコートが包み込む女性の温かい素肌を予感させる官能的な夕暮れのリッチな余韻へと気づかぬうちに香りは変化を遂げてゆくのです。

ヴァン クリーフ＆アーペルの素晴らしい点。それは最初に最後の、いや究極の宝石の香りを生み出したところにあります。つまり、この香りは、宝石が絶対に成し遂げることの出来ない領域である、きらめく輝きが、肌と一体化し、溶け込んでいく〝人とひとつになる宝石〟＝ファースト・ファンタジーをファイナル・ファンタジーにしたところにあるのです。

こだわりのボトル・デザイン

©Van Cleef & Arpels

予算も限られた中、ジャック・ジョレンテにボトルデザインが依頼されたのは、一ヵ月後にリリースを控えた1976年3月のことでした。最初にあがってきたデザインはカットダイヤモンドのようなボトルでした。しかし、それは男性的過ぎると却下されました。

そして、ジャックはヴァン クリーフ＆アーペルの歴代のジュエリー・カタログを与えられたのでした。すぐに1940年代に発表されたスノーフレイク・コレクションのペンダントに目がゆき、このクラシーなボトル・デザインが誕生したのでした。

最後にジュースの色は、雪の女王のような冷たく厳粛なプラチナ色ではなく、生き生きとした温かみのある輝くイエローゴールドの色が選択されたのでした。

ちなみにチャンドラー・バールは、この香りを「19世紀末のロマン主義を表現した香り」と称えました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ファースト」を「アルデヒド調アニマリック」と呼び、「ジャン＝クロード・エレナは、深刻なミニマリズム病にかかって回復できなくなる前に、大柄なフレンチフローラルをこれまでになく飾り立てて高級にした。この「ファースト」（1976）もそのひとつ」

「本質的には「ジョイ」を暗くした感じ―ということで喜び（ジョイ）は減っている」「すべては少なめに（ミニマリズム）というエレナの後年のスタイルとは対照的に、この香水はすべてが多め。多めのアルデヒド、多めのパチョリ、多めの動物様のノート。ナルシサスとカストリウムが混じった裏庭のようなフェノール様の香りもして、深みを増しながら良質な残香になる。リッチでユーモアはない。脅しをかけるときには理想的な香水」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ファースト
原名：First
種類：オード・トワレ
ブランド：ヴァン クリーフ＆アーペル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：60ml／11,500円

トップノート：アルデハイド、ブラックカラント、ラズベリー、ピーチ、ベルガモット、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：カーネーション、チューベローズ、水仙、スズラン、ヒヤシンス、ターキッシュローズ、イランイラン、ジャスミン、オリスルート、オーキッド、クローブ
ラストノート：蜂蜜、サンダルウッド、トンカビーン、アンバー、ムスク、シベット、バニラ、オークモス、ベチバー

原名：Declaration
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1998年
対象性別：男性
価格：30ml／8,415円、50ml／11,880円、100ml／16,665円
公式ホームページ：カルティエ

エレナが、エルメスの調香師になる運命を定めた香り

ヴェロニク・ゴティエ ©Giorgio Armani

ジャン＝クロード・エレナが男性用香水で行ったことは、「デクラレーション」にしろ「テール ドゥ エルメス」にしろ、注目に値すると思います。もっとも私は「デクラレーション」の方が好きですが…

フレデリック・マル

「デクラレーション（デクララシオン）」＝「告白」。それは、男性から女性に対する告白を意味するのではなく、女性に断ることのできない条件をそっと差し示す、紳士的な男性の勝利〝宣言＝デクラレーション〟の香り。恐らく、地球上のほとんどの女性が、（良くも悪くも）弱いであろう香りです。

この香りはエレナにとって、ひとつの運命的な出会いを生み出しました。ブルガリの最初のフレグランスを創造するためにジャン＝クロード・エレナがしたこと。それは、マリアージュ・フレールの約100種類ものお茶を、一日かけてひたすら嗅いでゆくことでした。「だから、この香りは飲むことができるのです」。

1992年に「オ パフメ オーテヴェール」を生み出した後、マスター・パフューマーとして働いていたジボダン社の経営陣から、自由な創造を否定され、すっかりやる気を失っていたエレナは、ハーマン&ライマー（現シムライズ）と3年契約を結び、移籍しました。

しかし、ニューヨークでの新生活も思っていた通りには行かず、失意の下、パリに戻った時に、当時カルティエの香水部門の責任者（1994－2000）だったヴェロニク・ゴティエと初対面することになるのでした。

彼女こそが、後のエルメスの香水部門の責任者（2000－2008）であり、エレナを専属調香師にした人でした。

エレナのメンズ・フレグランスの隠れた傑作

©Cartier

私が考えるに、この香りが時代を超えて人々に愛されている理由は、流行に左右されないからです。タイムレスなフレグランスを創造したいと考えるのなら、まず市場で流行している香りを真似たり、追随したりすることを避けなければなりません。

ジャン＝クロード・エレナ

柑橘系を主体としたウッディスパイシーの香り（＝純然たるティーフレグランス）であるこの「デクラレーション」は、1998年にヴェロニク・ゴティエにエレナから手渡された（どこから発売するかも決まっていなかった）試作品からはじまりました。

そして、彼女は、消費者テストに基づいた香り作りを拒否するエレナの姿勢を完全に受け入れ、既に決まっていた香水名とボトルデザインだけを伝え、ほぼ自由な環境で数ヶ月かけて作り続けることを認めました。

ただし、最終的に消費者に対する覆面テストは行いました。しかし、当時クリーンでフレッシュな香りが流行しており、その流れに逆行するこの（ロシアの紅茶からインスパイアされた）香りは、他の調香師の試作品と共に行われたテストで選ばれることはありませんでした、であるにもかかわらず、ヴェロニクはエレナ・ヴァージョンで「デクラレーション」を商品化することを決断したのでした。

カルダモンをフレッシュな閃光のように煌かせた『男性に新しい光を与えた香り』の誕生です。それは、ブルガリの最初の香りのためにマリアージュ・フレールで嗅いだ、スモーキーなロシアの紅茶と烏龍茶からインスパイアされた香りでした。

1998年以降、数多くのメンズ・フレグランスに大きな影響を与えた香りです。つまり、この香りの前のメンズ・フレグランスは、よりスパイシーでアニマリックで、そして、この香りの後のメンズ・フレグランスは、より軽くソフトで、スパイスは少なめになり、よりフローラルになったのでした。

『モテ香水』という、香りを凡庸なものにしてしまう死神のような言葉をあっさりと駆逐する、女性の心を揺り動かすエレガントなメンズ・フレグランスを生み出していくきっかけとなったこの香りの創造により、エレナは〝調香界のドン・ファン〟の名を手にしたのでした。

エドモン・ルドニツカが1951年に創造した「オー ドゥ エルメス」の影響下で生み出されたこの香りは、2001年にフレデリック・マルの「コロン ビガラード」、2004年のエルメスの「ポワーブル サマルカンド」を経て、2006年の「テール ドゥ エルメス」に到達することになるのでした。

〝告白〟と〝宣言〟の間で揺れるビターオレンジとカルダモン

©Cartier

私は「デクラレーション」からメンズ・フレグランスの過去との決別は始まったと考えています。それまでは「ドラッカー ノワール」「クールウォーター」のようなフゼアが一般的でした。

そんな中、「デクラレーション」は瞬く間に革新的なものとして認知され、ウッディでスパイシーなノートの道を切り開いたのです。私たちの成功は、単純明快で、大衆に理解しやすく、大衆はそれに敏感に反応し、受け止めてくれた。覚えておいてほしいのは、香水を成功させるのは一般の人々であって、調香師ではないということだ。

ジャン＝クロード・エレナ

スプレーの一吹きが、ヴァイオリンの美しい旋律を生み出すように、ビターオレンジを中心にベルガモット、マンダリンオレンジのピリっと酸味弾けるシトラスと、アルテミシアのハーブ、そして、クミン、キャラウェイ、コリアンダーのスパイスが見事に調和した、光りつつ舞い立つような調べからこの香りははじまります。

デクラレーションとは、ひとつの言葉の中に存在する、〝告白〟と〝宣言〟という、ふたつの全く違う意味をテーマにした香りです。

それは天に向かって突き進む〝宣言〟でありながら、肌に舞い落ちる〝告白〟でもあるのです。そんなクミンの温かさとカルダモンの冷たさ。それらがひとつになった瞬間、新しい世界が目覚めてゆくのです。

この〝奇跡のスパイス〟をメインに据えた実に流麗なビターオレンジとハーブ、スパイスの三重奏が奏でられる中、シダーウッド（イソEスーパー）がバーチと混じりあい、温かいドライな風を吹かせてゆきます。

やがて、スモーキーなラプサンスーチョンが注ぎ込まれ、ベチバーが台頭する中、ビターオレンジ×クミン×カルダモンはより優雅に肌の上で舞うようにしとやかに香りを放ってゆくのです。

さらに五感に漲る自信が開花するように、男の色香漂うジャスミンが花を開花させてゆくのです。そこに魔法の粉のようなアイリスが振り撒かれ、すべての生命力を蘇らせてゆくのです。アイリスとは、パウダリーなフローラルノートを生み出すだけでなく、香りに命を吹き込む役割も果たすことが出来るのです。

最後に、ドライダウンに従い、ビターオレンジ×クミン×カルダモンを主体とした香りに、アンバー、オークモスの余韻が、女性のほうからデクラレーションせずにはおれない残香を解き放ってゆくのです。

かくして、男性の愛のデクラレーション＝宣言は、女性の愛のデクラレーション＝告白をもって、肌の上で、ふたつがひとつになるように甘く溶け込むように消えゆくのです。

ボトルデザインは、カルティエのウォッチワインダーからインスパイアされたデザインです。斜め上からボトルを見るとハートが浮き出るようにデザインされています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「デクラレーション」を「フレッシュ・スパイシー」と呼び、「1976年の「ファースト」と1988年の「ルンバ」はどちらも重たげだった。その後1990年にロシャスのために作られたグローブは格調高く、廃盤になってしまったが、すでにここで新たな細身の作風の兆候が表れている」

「8年後に出たデクラレーションは、エレナの手法が確立されてから初めて世に出たものである。「クールウォーター」以降、もっとも模倣された香水だろう」

「現代の男性向けはほとんど、どこかしらこの影響を受けていて、ときにカルダモンとジュニパーをとても強めて使われたりするが、ほとんどはオリジナルのもっている感じを表現しようとしているものが多い。これは香水において、ワインに例えればサンセールのようなもの。爽やかで抽象的、さっぱりとしていて、幸福感にあふれている。優れた品」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

元祖お茶の香り「オ パフメ オーテヴェール」との比較

オ パフメ オーテヴェール ©BVLGARI

「デクラレーション」を嗅いでいると、同じくエレナによって調香された、史上初めてのお茶の香り「オ パフメ オーテヴェール」を思い出さずにはいられないでしょう。以下、ルシェルシェパルファム様に考察して頂きました。最後の記事まで全て彼のお言葉となります。

「デクラレーション」の方がスモーキーさがあり、ベース（ラストノート）に使われている香りがよりメンズ向けですが、エレナの言うように性別を感じさせない香りです。

「オーテヴェール」はそもそも緑茶の香りではなく、ダージリンティーの香りです。どちらにもベルガモットが使われているので、これが双方をアールグレイのようなティーの香りに感じさせるのだと思います。ちなみに、ティーの香りを作る際によく使われるのは、ジャスミン・バイオレット（「デクラレーション」の場合はアイリス）・ベルガモットです。

「オーテヴェール」の肌なじみの良さは、ホワイトムスクによるものだと思います。一方、「デクラレーション」の肌なじみの良さは、キャラウェイ、コリアンダー、シナモン、カルダモン、クミンといったスパイスの複雑な調和により生み出されているように思えます。

「デクラレーション」の歴史的意義

©Cartier

メンズ・フレグランスにおける「デクラレーション」の歴史的な意義ですが、

• 1988年 クールウォーター（ダビドフ）
• 1992年 ロー ドゥ イッセイ（イッセイミヤケ）
• 1992年 パシャ（カルティエ）
• 1993年 オ パフメ オーテヴェール（ブルガリ）
• 1993年 エゴイスト プラチナム（シャネル）
• 1994年 シーケーワン（カルバンクライン）
• 1994年 ウルトラマリン（ジバンシィ）
• 1995年 ブルガリ プールオム（ブルガリ）
• 1996年 アクアディジオ（ジョルジオアルマーニ）

と連なる中で、フゼア系である「パシャ」はやはり見劣りし、当時あまり売れ行きが芳しくなかったのではないかと予想します。

明らかに、マリンノート・アクアノートがフゼアを追い越しつつある時代の中で、カルティエの新たなるメンズ・フレグランスの代表作を生み出すためにヴェロニク・ゴティエが考えたのは、流行に安易に乗っかかるのではなく、新しい香りを創造することでした。

だからこそ、かつて同じハイジュエリー・ブランドのヴァン・クリーフ＆アーペルが、自分たちがハイジュエラーの中で最初の香水を生み出したという意味をこめて「ファースト」と名付けたのに対し、これからは我々（カルティエ）が香水においても主導を握る〝宣言〟をするという意味で「デクラレーション」と名付けたのではないでしょうか？

これだけアクアノートやマリンノートが流行り、根強いフゼアがある中で、高品質なベルガモットを主体に、スモーキーな面白さを出したエレナの「デクラレーション」は、ある意味流行りに対するアンチテーゼであり、流行りの合成香料に乗らない強い意志を感じます。

また、今「デクラレーション」を試すと、大きな驚きはないのですが、これはルカ・トゥリンの言うように、如何にこの後、他のティー・フレグランスに多大な影響を与えたということの裏返しなのだと思います。

後日譚：マチルド・ローランとの幻の競演

©Cartier

2010年にカルティエの専属調香師であるマチルド・ローランが、「デクララシオン コローニュ」を作るように言われた時、マチルドは〝あの香りは、ジャン＝クロード・エレナしかフランカーを作る資格がない香りです〟とハッキリと断り、当時、エルメスの専属調香師だったエレナにその旨を手紙に書いて送ったのでした。

そして、〝あなたが一緒に調香してくれるか、私に許可を与えてくれない限り、私は絶対に作りたくないのです〟とも書いたのでした。エレナはその手紙を読みとても感動し、すぐにマチルドに電話し、「エルメスが許可を与えないかもしれないけど、私はキミと一緒に作りたい！」とエルメスに確認することになったのでした。

結果的に、エルメスとカルティエの調香師のコラボレーションは実現しなかったのですが、エレナの処方がカルティエになかったので、マチルドは一から全てを作り直したのでした。

香水データ

香水名：デクラレーション（デクララシオン）
原名：Declaration
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1998年
対象性別：男性
価格：30ml／8,415円、50ml／11,880円、100ml／16,665円
公式ホームページ：カルティエ

トップノート：アルテミシア、キャラウェイ、コリアンダー、バーチ、マンダリン・オレンジ、ベルガモット、ネロリ、ビター・オレンジ
ミドルノート：アイリス、ジンジャー、シナモン、ペッパー、ジュニパー、オリスルート、ジャスミン、グアテマラ産カルダモン
ラストノート：レザー、アンバー、ティー、タヒチ産ベチバー、オークモス、シダー