原名：Rolling in Love
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：パスカル・ゴーラン
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／36,850円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

「キリアン パリ」新たなるキリアン

©Kilian

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この香りには、フルーティー、ウッディ、パウダリー、またはアニマリックな香調を持つレザーのような、非常に官能的な〝肌を艶めかせるムスク〟がたっぷり含まれています。

キリアン・ヘネシー

「キリアン」というブランドは、いつのまにか「キリアン パリ」という名称に変わっているのですが、これはこの香水に対するキリアン・ヘネシーの心境と同じく、彼自身のある心境の変化のためでした（一部の日本のメディアではまだ「バイ キリアン」と紹介しているが、もうそういう呼び方はしていない）。

ブランド名の変化のきっかけは、キリアンが、スペインのバルセロナ旅行において訪問したピカソ美術館で受けた衝撃によるものでした。青の時代（1901年～1904年）とばら色の時代（1904年～1906年）を経て、キュービズムに辿りつくパブロ・ピカソの進化の歴史を見て、キリアンも同じように進化していかなければならないと覚醒したのでした。

そのための第一弾がこの香り「ローリング イン ラブ」なのです。それは明らかにキリアンの名香「ラブ」を進化させたネーミングなのです。そして、今までの香りのように、複雑な感情を呼び覚ますものではなく、シンプルな香り＝「ただ愛だけのために」作られた香りなのです。

オリエンタル・フローラルの香りは、パスカル・ゴーランにより調香されました。キリアン自身が〝白〟の香水と呼ぶこのフレグランスのボトルカラーは鮮やかな赤色です。

香りは明らかにトム・フォードの「ロストチェリー」を意識されており、あちらの弱いチェリーの香り立ちを、こちらはチェリーチックなピーチに置き換えています。そして、そこにアンブレットとアーモンドミルクをブレンドして、愛のはじまりの高揚感をストレートに演出しています。やがて、アイリスとフリージアが登場し、愛は絶頂に達します。

そして、ラストに〝肌を艶めかせるムスク〟を中心にバニラ、チューベローズ、トンカビーンが生み出すほんのりとアルコールを感じさせる優しい甘さに香り全体が包まれるのです。きらめく甘さに満ちたこの香りの真意を理解するためには、一人の女性の存在を語らなければならないでしょう。

女帝エリザベス・ジョーンズ・ヘネシー

その女性の名を、エリザベス・ジョーンズ・ヘネシーと呼びます。彼女こそがキリアン・ヘネシーの二番目の妻であり、キリアンというブランドの影の女帝なのです。彼女の存在があればこそ、キリアンはこれだけ大きくなったと言っても過言ではありません。エリザベスは、キリアンのアメリカにおけるマーケティング・マネージャーに就任する前は、サックス・フィフス・アベニューとバーグドルフ・グッドマンの美容バイヤーを10年間勤めていました。そして、この時に、キリアンの香水を扱うようになり、二人は恋に落ち、その後6年間キリアンのために働き、共に離婚して、現在は再婚を果たしているのです。

©Kilian

そんな彼女の宿願が、キリアンというブランドをただ香水だけで終わらせずにトータル・ビューティーを提案するブランドへと進化させることでした。それが今年の2月にアメリカで発売されたメークアップライン「ル ルージュ パルファム」なのです。12種類のリップスティックには香料が用いられている特殊な仕様になっており、2カ月で7万個完売したと言われています（日本には10月中に上陸予定であり、キリアンの販売員は、必ずこのリップをつけないといけない）。

このエリザベスという女性の恐ろしさは、自身の存在は、全くキリアンというブランドとは別の存在として立ち振る舞っているところにあります。あくまでもキリアンの主役はキリアン・ヘネシーであることを心得ているのです。しかし、このブランドの頭脳は、紛れもなくあのバーグドルフ・グッドマンで敏腕美容バイヤーとして叩き上げられた彼女なのです。

だからこそ、この「ローリング イン ラブ」のボトルカラーは赤であり、広告フォトも「ル ルージュ パルファム」のリップと対になっており、ゴージャスで官能的な21世紀の美人像を創造するキリアンのブランド・イメージを巧みに作り上げているのです。

最後にこの人こそが、エリザベス・ジョーンズ・ヘネシーです（隣の男性はキリアンではない）。夫に負けない圧倒的なオーラがあります。

香水データ

香水名：ローリングインラブ
原名：Rolling in Love
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：パスカル・ゴーラン
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／36,850円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：アンブレット、アーモンドミルク
ミドルノート：フリージア、アイリス
ラストノート：バニラ、ムスク、チューベローズ、トンカビーン

原名：Rose & Cuir
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／9,790円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

帰ってきたジャン＝クロード・エレナ

©FREDERIC MALLE

「ローズ ＆ キュイール」は、私が今まで作ったどの香水よりも官能的です。そして、少し知性にお休みして頂いた香りです。つまり喜びではなく、欲望を表現したフレグランスです。

ジャン＝クロード・エレナ

ジャン＝クロード・エレナという調香師に対する真の評価は、エルメスの初代専属調香師（2004－2016）としてではなく、〝ニッチ・フレグランスの父〟としての評価こそ相応しいものでしょう。それは彼こそが、ラルチザンにおいて重要な役割を果たし、さらにフレデリック・マルにおいても決定的な役割を果たしていたからでした。

そんなエレナが引退したのは、2016年にエルメスの「ミュゲ ポースレン」を調香した後のことでした。それから3年の時が経ち、伝説の調香師が、不死鳥の如く蘇りました。

きっかけは、2018年1月に、（エルメスを退社した次の日に）フレデリック・マルがエレナに「あなたはまだエルメスと契約が続いているのですか？」と尋ねたことからでした。そして、2人はグラースで会うことになりました。

コートダジュールの海岸沿いにある風光明媚な街スペラセードにあるラボで、娘セリーヌ・エレナと共に、一切の助手を置かずに自由なクリエイションに没頭していたエレナは、引退する前に感じていた「私はもう年寄りだ」という感情を完全に乗り越えていました。

そして、「若い時にしか出来ないことがあるように、年を重ねてからしか出来ないこともあるんだ」と考えるようになり、気力体力共に充実していました。

「君は今最高に恵まれた環境にいる。なぜなら、君はクライアントを選ぶことが出来る数少ない調香師なんだから」とマルに言われたエレナは、即座に「5作品目を一緒にやろう」と答えたのでした。

そして、エレナは、今、自分自身がパブロ・ピカソで言うところの、青の時代とキュビズムの時代を通過した第三の時代に突入するつもりなんだとマルに伝えたのでした。つまりは、複雑時代（ファースト）とミニマリスト時代（エルメス時代）の次へと進もうとしているのでした。

私はミニマリストと呼ばれるのが嫌でしょうがなかったのです。なぜならミニマリストとはエモーション（感情）を拒絶したものであり、何よりも私がアートで重要視していたのはエモーションだからです。

ジャン＝クロード・エレナ

そんな、エレナにとっての第三の時代とは、よりシンプルにエモーションを剥き出しにして突き進む香りを作るということでした。さぁ、これより、エレナの最終形態である〝エモーションの時代〟がはじまるのです。

史上初めてティムットペッパーが使用された香り

©FREDERIC MALLE

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ローズが香水にとって何であるかということは、ヌードが絵画にとって何であるか、愛が歌にとって何であるかと同じことです。それらは普遍的だからこそ、無限の可能性を秘めています。

そして、遂に私は素晴らしいアイデアに行き着いたのでした。それはジャン＝クロードが作るローズの香りでした。それはきっとピカソが描いたヌードのようなものになるだろうと私は考えました。偉大な芸術家がシンプルなことをすれば、そこからポップ・アートが生まれるのです。

フレデリック・マル

エレナとマルが、グラースにおいて、エドモン・ルドニツカが1949年に調香したロシャスの「ラ ローズ」という香りを嗅いだとき、この新作の全ての構想が出来上がりました。それは〝レザーローズ〟でした。

「ローズ ＆ キュイール（薔薇と革）」。ある香りの名前に〝香りの名称〟が並列されるとき、その意味は、大抵は、対極の香りのコントラストを生かした二面性の香りであることを意味します（エレナの「エルメッセンス」の香りのように）。そして、この香りもまた例外ではありません。

私はいまだかつてひとつの香水にこれほど多くの天然香料を使用したことがありません。

ジャン＝クロード・エレナ

この香りには、ローズもレザーも使用されていません。ローズの香りは、ティムットペッパーとブルボンゼラニウムにより創造されました（再現ではなく）。

エレナにとって、ずっと心に引っかかっていたことがありました。それはローズにアプローチする新しい方法など存在するのだろうかということでした。そのためありとあらゆる最高級のローズの香りで試作品を作ってみたのですが、ピンとくるものがひとつもありませんでした。

そして、ローズを使わずにローズの親戚であるゼラニウムに焦点を当ててみたら良いのではという、画期的なアイデアを思いついたのでした。

ティムットペッパーをエレナが知ったのは、2016年に、「エピス マリン」（2013）で競演した親友のブルターニュ人のシェフ〝キュイジニエ・コルセール（海賊料理人）〟ことオリヴィエ・ローランジェによってでした。

ネパール原産のティムットペッパーは、グレープフルーツとパッションフルーツを連想させる香りを生み出します。そして、トリュフのような香りがするというレユニオン島産のブルボン・ゼラニウム（年間100kgしか手に入らないかなり高価なもの）は、ラボラトリー・モニーク・レミー（2000年よりIFF社の傘下に入ったグラース最高の天然香料会社）により分子蒸留された最上級のものを使用しています。

隠し味は、薔薇のトゲの香りだ！

©FREDERIC MALLE

レザーの香りを創造するにあたり、天然のバーチタール精油を使用せずに、ピゲの「バンディ」（1944）やグレの「カボシャール」（1949）などで使用されていた〝忘れ去られた〟合成香料であるイソブチルキノリンが使用されました。そこに、ベチバーやシダーが双方の仲介者の役割を果たすように、穏やかさの中に劇的な印象を与えているのです。

と大概のサイトには、ここまでの流れは大まかに記載されているのですが、この香りには実は極秘レシピが存在します。

それは、エレナが、絶対的に再現したかったという薔薇のトゲの香りです。そのためにラストに、テンサイとムス・ドゥ・サクス（幻のアニマル・ノート、キャロンの「ニュイ ドゥ ノエル」で使用された）が使用されているのです。

この香りのコンセプトは、嵐の前の静けさであり、「薔薇の暗黒面」を表現した香りです。しかし、薔薇のトゲの香りを再現したということは、エスティ・ローダー・グループとしてはあまり口外してもらいたくない事実でしょう。なぜなら、薔薇のトゲをイメージさせる香りは、極端にお客様を限定してしまう可能性があるからです。

難航した香水のネーミング選び

©FREDERIC MALLE

市場には「ローズ○○○」という香水が70種類以上あります。この香水はレザーローズです。私にとって、レザーローズは明らかにローズですが、すぐにはローズの香りを発見できません。それは驚きと共にやってくるのです。それからミストラル（乾燥した冷たい風）が通り過ぎた後の、翌朝の青空を思わせるとてもミニマルなレザーが現れるのです。

フレデリック・マル

アルプス山脈からマルセイユに向かって広がっていくミストラルをイメージして、エレナは〝冷たく、ハッキリした爽やかさが段々と暖かくなる〟香りの変化を作り上げてゆきました。

しかし、100回以上の試作を経ても、〝よりによってバラのような古いものにまったく新しいアプローチで挑むなんて、自分が何をしたのか分かっているのですから（エレナ談）〟なかなか進捗せず、かなりハイリスクな試みを行うこともあり、マルもエレナもゴールが全く見えなくなり、3か月以上プロジェクトが停止する状況さえも生みだされるほど、この香りは難産の果てに誕生したのでした。

更に、完成してからも、香水のネーミングに、かなりの時間がかかりました。まず最初に、「Rose Mistrale（Windy Rose）」という名をつけようとしたのですが、すでにアメリカで使用されていたため断念しました。

そして、次に「Rose Rebelle」で行こうということになり、エスティ・ローダーがその名前の権利獲得のため100万ユーロ（約1億3千万円）用意するとまで言ってくれたのですが、マルは、ちょっと馬鹿馬鹿しいなと感じ、この名も断念しました。（ちなみにア・ラボ・オン・ファイヤーの香水に使われていた）。

こういった紆余曲折を経て、「ローズ ＆ キュイール」の名称が採用されたのでした。

別れ際に投げつけられた薔薇の花束の香り

©FREDERIC MALLE

ジャン＝クロードは、ミドルをすっ飛ばして、フルーティーなローズをレザーのようなベチバーの上に置いたのでした。まるで2速発進した車のように、あるいはロスコの絵のように、二つのものが同時に動いている感覚を与えてくれたのでした。

フレデリック・マル

フレッシュグリーンなゼラニウムと甘酸っぱいブラックカラント（グレープフルーツのようでもある）のコントラストからこの香りははじまります。植物的でありながらメタリックでもある鋭いはじまりです。

すぐにティムットペッパーが、フルーティーとスパイシーを併せ持つ双頭の黒鷲のようなアクセントを与えてゆきながら、生命力を剥き出しにしたローズが、今にもトゲを飛ばしそうな殺気を放つように香ります（ちなみにこの香りには、隠し味としてピーチが入っています）。

やがて魔法の粉のように周囲を包み込むイソブチルキノリンがベチバーと組み合わさり、ローズの隅々にまで柔らかに浸透し、まるで生きているレザー製のローズのように、高級感と馥郁な質感、そして、永遠の生命力に満ち溢れてゆきます。

間違いなくこの香りは、「エルメスからやって来た男」の香りなのです。もしかしたら、13年間のエルメス生活への大いなる敬愛の念を込めてエレナが生み出した〝エルメスのレザーの香りを世界一よく知る男が生み出したレザーローズの香り〟なのかもしれません。

そして、何よりもこの香りは、フレデリック・マルというブランドにとってもはじめてのレザー・フレグランスなのです。

ドライダウンにおいて、全ての情景が明らかになります。スモーキーなベチバーとシダーがシンクロする中、焦げたガソリンのような感覚と共に、グリーンの最後の咆哮とでも呼ぶべき、ローズのトゲが解き放たれるのです。

完膚なきまでに自然を放棄し、アートの領域に到達した熟練調香師による、アートのトゲ（アートの種）とでも呼ぶべき香りです。五感で感じるのではなく、何か創作活動をしているときに撒くエリクサーのような香りです。

何よりも美しいのは、この香りが、薔薇の花束を受け取ることにより結ばれたカップルが、薔薇の花束を顔に投げつけられ、別れの挨拶になっていく瞬間を香りが連想させる所にあります。祝福のために飛び散る薔薇の花びらではなく、不幸を運び飛び散る薔薇の花びらと折れる茎の香り。

そして、そんな散開した薔薇の花束をゆっくりと拾い上げてくれるレザーグローブをつけた紳士（淑女）の登場。別れと出会いの薔薇の香りです。

エレナ第三王朝＝「反逆の香り」

私は自著の中でもミニマリストに向かっていると書いたように、今回のフォーミュラはいつもよりもさらに短いフォーミュラになりました。

ジャン＝クロード・エレナ

この香りは、15の成分のみを使用して生み出された香りです。そして、「香りを芸術」にした男ジャン＝クロード・エレナの更なる進化形を見ることが出来ます。その答えは、香りは、自然に対する模倣でもなく、印象派のような絵画でもなく、シュールレアリズムであり、反逆の精神なんだということです。

この香りは、薔薇を愛する人に対する反逆と裏切りのメロディなのです。そして、そんなあなたがひとまず手にして身に着けているうちに、そんな香りの芸術性の虜になってしまう香りなのです。芸術とは何か？それは最初に、嫌悪させ、やがて虜にさせるものです。

フレデリック・マルは、この香りを評して、本物のローズの香りではなく、アンディ・ウォーホルの作成したポップアートのローズのような香りであると表現しています。

横たわる青い裸婦、1954年。

一方、エレナは、この香りについて、ニコラ・ド・スタールの絵画のような香りであると評しています。

香水データ

香水名：ローズ＆キュイール
原名：Rose & Cuir
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／9,790円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ブルボン・ゼラニウム、ブラックカラント、ティムットペッパー
ミドルノート：ローズ、レザー
ラストノート：シダー、ベチバー

原名：Jasmin Bonheur
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

cahiersdemode.com

2025.09.12

ゲラン帝国のジャスミンは夜ひらく

©GUERLAIN

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

この〝世界で最も貴重な原料を使ってゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトにより生み出されるコレクションの最新作として、2023年1月10日に「ジャスミン ボヌール」が発売されました。〝幸せのジャスミン〟という意味があります。

フローラル・フルーティーの香りは、ゲラン帝国の香料確保のため世界中を飛び回っている五代目専属調香師ティエリー・ワッサーの代わりに、新作の調香を担当するようになったデルフィーヌ・ジェルクによって1年以上の年月を費やし調香されました。

全ての「ラール エ ラ マティエール」の香りは、ある貴重な1つの素材に絞り、それをいまだかつてない芸術的な側面から、新たな光を当て、素材の深みやコントラストを強調することにより生み出されています。

マティスの『生きる喜び』を、ジャスミンで表現した香り

『生きる喜び（Le bonheur de vivre）』アンリ・マティス

現在六代目調香師としての王位継承のための試練を受けている状況とも言える〝美貌の調香師〟デルフィーヌ・ジェルクが、アンリ・マティス（1869－1954）が1905年から1906年にかけて創造した『生きる喜び（Le bonheur de vivre）』からインスパイアされ生み出されたのがこの香り「ジャスミン ボヌール」です。

パブロ・ピカソに衝撃を与えたと言われる『生きる喜び』は、鮮やかな色彩と、狂気に満ちた曲線で描かれた大胆な裸体図の交わりによって、（ギリシャのアルカディアの海岸で）〝本能の赴くままに生きる〟人々を描いています。その絵の中央には、のちの代表作『ダンス』（1909）の原風景が描かれています。

そんな色の世界に引き込まれるように、喜び溢れる明るい色彩でジャスミンを祝福する香りは、コレクションの中で、満を持してはじめて作られた〝ジャスミンの香り〟です。

ジャスミンは、ゲラン帝国にとって最も重要な6つの〝聖なる素材〟のうちのひとつです。それは二代目調香師エメ・ゲランが創造した、ゲランの一子相伝の秘密のレシピ〝ゲルリナーデ〟を生み出すベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、バニラといった6つの素材を示します。

いつも心に太陽を生み出してくれる〝ゲランの太陽〟

©GUERLAIN

©GUERLAIN

幸せを芸術で見事に解釈した巨匠マティスに倣って、私はこの真っ白な花を喜びの色で染め上げ、エレガントなジャスミンを創作しました。

デルフィーヌ・ジェルク

オレンジ色に鮮やかなアプリコットと、閃光のようにグリーンに煌くベルガモットに祝福されるように、白いジャスミンの花びらがフレッシュに開花するようにしてこの香りははじまります。それは軽やかなジャスミンティーのようなものではなく、色めくジャスミンの歓喜の叫びのようなドラマティックなはじまりです。

ピーチのようにフルーティなジャスミンは、すぐにインドールを解き放つ野生の妖艶な香りを広がらせてゆきます。そして、そこに軽快なオレンジ・ブロッサムと柔らかに酔わせるピンクローズが加わることにより、ジャスミンは、抗いがたい官能性を広がらせてゆくのです。

ちなみにこの香りのために2種類のジャスミン・アブソリュートを4箇所の産地から取り寄せ使用しています。

フルーティかつグリーンな香りが特徴的なジャスミン グランディフローラムを、グラース（パウダリー）、カラブリア（ぴりっとした）、インド南部（スモーキー）から。そしてセンシュアルで温かみのあるオレンジブロッサムのような明るさとハニーの煌きを放つジャスミン サンバックをインドからです。それぞれ一滴の精油を生み出すために7700の花びらが必要となる貴重な原料です。

この4種類のジャスミンの花びらが輪になって踊るように、肌の上に叶えたい夢があることを伝えるように、香りを華やがせてゆきます。やがて、うつくしきパープル色のアイリスのパウダリーな余韻が、強さともろさ、美と壊れやすさを絶妙なバランスで保たせながら、感情豊かなジャスミンを肌の上により生き生きと蘇らせていくのです。

この香りには、モス、パチョリ、ベチバーのウッディなアクセントを持つ、クラシカルでエレガントな上質な温かみのあるシプレがベースノートとして横たわっています。

ティエリー・ワッサー

毛皮のコートのようなもので、この香りの中に存在するシプレはとてもシックですが、とても暖かく官能的で、かなりダークかもしれません。

デルフィーヌ・ジェルク

どうやらアプリコットのスモーキーレザーの側面が、モス・パチョリ・ベチバーのウッディな側面と混じり合い、アイリスと一緒になって、心に染み入る切ない歌声を聴かせてくれているようです。ただの歓喜ではないところが、〝ゲラン帝国のジャスミンは（色鮮やかに）夜ひらく〟芸の細やかさなのです。

ふとした所作にフワッと舞った「ジャスミン ボヌール」の柔らかな匂いを嗅いでしまうと、その香りに引き込まれ、その奥に潜むあなたのすべてを確かめたくなる〝禁断のジャスミン〟。

そして、この香りは、マティスの有名な言葉〝There are always flowers for those who want to see them.〟の精神を反映した香りともいえます。どんな真っ暗闇（コロナ）の状況であろうとも、あなたの心の中に、花が見たい気持ちがある限り、いつも美しい花は咲き続けるのです。

いつも心に太陽を生み出してくれる〝ゲランの太陽〟です。

香水データ

香水名：ジャスミンボヌール
原名：Jasmin Bonheur
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：アプリコット、ベルガモット
ミドルノート：ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、ローズ
ラストノート：アイリス

原名：Minotaure
種類：オード・パルファム
ブランド：パロマ・ピカソ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

パロマ・ピカソの父パブロが愛した『ミノタウロス』

パロマ・ピカソ

パロマ・ピカソより1992年に発売されたメンズ・フレグランス「ミノタウロス」は、Cosmair社を製造元として、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

〝ミノタウロス〟とは、ギリシア神話に登場する、クレタ島のクノッソス宮殿の迷宮（ラビュリントス）に閉じ込められた、人の肉を喰らう牛頭人身の怪物です。ダンテの『神曲』では、「地獄篇」にも登場しています。

The Remains of Minotaur in a harlequin costume, 1936

La Minotauromachie, 1935

愛する娘に自身が愛した特別な存在・鳩（＝パロマ）と名づけた父パブロ・ピカソ。彼が愛した作品のモチーフのひとつが、平和の象徴である鳩とは真逆な、ミノタウロスでした。それはスペイン文化の闘牛や牛追いといった牛にまるわる儀式に魅了されていたパブロにとって、運命的な存在でした。

男をなぶり殺し、女を陵辱し快楽の限りを貪るこの怪物に、非合理性や無意識の力を見出したパブロは、巨大な肉体的パワーと性的エネルギーを持つミノタウロスに自己投影しつつも、倒されねばならぬ絶対悪の役割を与えたのでした。

『ミノトール』創刊号, 1933

そして、1933年に創刊されたシュルレアリスム雑誌「ミノトール（Minotaure、フランス語でミノタウロスの意味）」（～1939年まで、計11巻）に全面的に協力しました。この創刊号の表紙はパブロが描いたミノタウロスでした。

1920年代から30年代にかけて、ミノタウロスと迷宮は、まさに男性の中に存在する秘められた非合理な衝動を表し、テセウス（意識）が迷宮に入りミノタウロスを倒して勝利するというフロイト的な解釈が持て囃されたのでした。

パロマ・ピカソの中に眠る『ミノタウロス』

パロマ・ピカソ（1949－）が「ミノタウロス」という名の香りを作らせたことには、彼女と父パブロの関係が影響しています。それは、わずか4歳の時に、母フランソワーズ・ジローが、パブロと別居したため、（結婚していなかったことと）パブロの正妻の意向により、パロマは父と会うことが許されなくなりました。

さらに、1964年にフランソワーズが『ピカソとの日々』を出版したことにより、パブロは、娘パロマとその母との縁を永久に切ったのでした。まさにパブロがかつてフランソワーズに語った「女性は2種類しかいない。女神か、ドアマットだ」という言葉を実践したのでした。

そしてパロマは、1973年にパブロが死んだ後、イヴ・サンローランにも認められたジュエリー・デザイナーとしての道を進むことを辞めるのですが、数年後、不死鳥のように蘇り、1980年にティファニーのデザイナーとして活躍することになりました。

〝香りのラビリンス〟に飛び込んで、ミノタウロスを打ち倒せ！

©Paloma Picasso

©Paloma Picasso

「ミノタウロス」は、クレタ島の地中海のシトラスとフルーツ（チェリーとオレンジ）の輝きに、ハーブ（ラベンダー、タラゴン）とスパイスが注ぎ込まれるようにしてはじまります。アルデハイドとマリンノートによってすべてが掻き混ぜられた、獣的なところは微塵もない、ソーピィーで鮮やかなはじまり方です。

すぐに、アルデハイドの渦の中に、ローズとゼラニウムのハーモニーが奏でられ、インドールの効いたジャスミンを中心とするスズラン、イランイランの甘い花の蜜のようなフローラルブーケに包み込まれてゆきます。その背後に流れる苦いガルバナムが見事なアクセントを生み出しています。

やがて、クリーミーなサンダルウッド、甘いバニラとトンカビーン、スモーキーなレザー、アンバリームスクによって、円やかに肌の上に引き伸ばされていくのです。

野蛮なミノタウロスの気配を一切感じさせない香りです。意気込んで、ダイダロスが作った迷宮に挑んだが、すでにテセウスが成敗した後だった、そんな〝甘い勝利の余韻と持て余した勇者の高揚する心〟に満たされていくような温かなオリエンタルの香りです。

ちなみにこの香りは、デヴィッド・ボウイが愛用している香りとして有名でした。

香水データ

香水名：ミノタウロス
原名：Minotaure
種類：オード・パルファム
ブランド：パロマ・ピカソ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：フルーツノート、アルデハイド、ベルガモット、ガルバナム、タラゴン、コリアンダー
ミドルノート：ゼラニウム、ジャスミン、ローズ、スズラン
ラストノート：トンカビーン、バニラ、サンダルウッド、アンバー、ムスク、シダー

原名：Jasmin De Pays
種類：オード・パルファム
ブランド：ペリス・モンテカルロ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／22,000円、100ml／34,100円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

ジャン＝クロード・エレナの大自然のアルバム【ジャスミン編】

©Perris Monte Carlo

2018年に〝 グラース地域における香水に関する技術：香水用植物の栽培、天然素材の知識と加工、香水配合の芸術〟がユネスコの無形文化遺産に登録されました。

私たちの願いは、グラースの香水の歴史とユニークな職人技を表現し、フランスの香水芸術の品質と真の偉大さを誰もが楽しめるようなフレグランスを創り出すことです。

このプロジェクトの主役に相応しい人として、真っ先に頭に浮かんだのが、ジャン＝クロード・エレナでした。彼は現代を代表する調香師であり、他の誰よりも傑出しています。彼こそが、グラースの香水芸術を体現している人だと私は考えたのでした。

ジャン=ルカ・ペリス

2005年にウビガンを再建するために買収したペリスグループのジャン=ルカ・ペリスにより、2011年にモナコ公国モンテカルロでニッチフレグランスメゾン、ペリス モンテカルロが創立されました。

独自のブランドを立ち上げたのは、〝かつて天然香料が主役だった時代への香水の原点回帰と、調香の原点とも言える最高の天然原料を用いて、真に贅沢な作品を、現代の最新のナレッジでこの世に蘇らせるという、伝統と革新の完璧なバランス〟の理想を実現するためでした。

2019年にペリス モンテカルロは、ジャン＝クロード・エレナのためのコレクションとも言える『ペリス・コレクション・ドゥ・グラース』をスタートしました。

このコレクションは、クリエイティブ・ディレクターのジャン＝ルカ・ペリスの指揮の下、エレナが生まれ育った〝香水の聖地〟グラースの大自然の想い出を、ひとつひとつの花々を主題に、〝グラース産の最高級の天然香料と思いもよらない香料の組み合わせ〟により（水彩画ではなく）写実的な油絵のように描き出しています。

その第一弾の香りとして、2019年に発売されたのが「ジャスマン ドゥ ペイ」でした。この香りの名は、フランス語で〝（グラース）地方のジャスミン〟を意味します（ジャスミンはグラースにとってローズ以上に、街を象徴する花です）。

それはエレナが子供の頃にジャスミンやバラを収穫する祖母のお手伝いをした時から、16歳の時、精油メーカーのアントワン・シリスの工場に夜勤勤務するようになり、3年間、ジャスミン・アブソリュートの精油を作り出してきた時までの、グラースとジャスミンの想い出をボトルに注ぎ込んだ香りです。

究極のグラースのジャスミンの香り

©The Telegraph

私のジャスミンへの思い入れは、グラースで過ごした幼少期にあります。子どもの頃、私は祖母に連れられ、夜明けにジャスミンをひとつひとつ摘み取っていました。その香りは透き通るような柔らかなグリーンであり、酔わせるようなものでした。

若い女性が汗だくになって花を摘んでいるときの強烈な香り、湿った感じ…。それは私にとって、性の目覚めに相当するものでした。

昼には、白い花びらから、オレンジフラワーのような温かな香りが放たれていました。夜には、インドールの影響で黄色くなった花びらが、深いアニマリックな香りを放つようになりました。

収穫の時期のジャスミンは、1時間ごとに香りが変化してゆくのです。この自然が作り出した作品に魅了され、私は香水として〝永遠のジャスミン〟をいつか生み出したいと考えていたのでした。

ジャン＝クロード・エレナ

人々を夢想に誘い、五感を揺さぶる、白磁のジャスミンの煌めきからこの香りははじまります。うっとりするほどインドールの効いたアニマリックな〝白眉のジャスミン〟の神秘的で荘厳な香りに、わが身は打ち震えるようです。

何よりもジャン＝クロード・エレナらしからぬ水彩画ではない、躍動感溢れる油彩画のような香りにびっくりしてしまいます。それは、エレナが愛したヘディオンをベースに作り出したジャスミンティーのようなジャスミンではなく、真のジャスミン・アブソリュートによって作り上げられたジャスミンなのです。

まさに、老年期を迎えたパブロ・ピカソが、想い出をもとに、写実的な絵画を描くように、エレナがグラースのジャスミンの想い出を、細部にまでこだわり、写実的に描きあげた香りなのです。

インドールとスパイス（クローブ）が愛を叫び、果実のようなマリーゴールドが憎しみを歌うように、ジャスミン・アブソリュートはクリーミーさを増しながら肌の上を撫でるように、優しく滑らかに香りの情熱を高めていくのです。

グラースで手摘みした少年のエレナの想い出が、そのまま素肌の上に降りかけられるようです。あと少しで息絶えてゆくジャスミンの生命の最後の輝きを永遠に引き伸ばしていくようです。

蒸し暑い夏の夜に、この香りを男女の身に振り撒いたなら、その一夜は永遠のものになるでしょう。牙を剥き、お互いの獣性を貪り合うはずです。まさに悪魔、今夜、わが部屋へ、訪ね来たりです。

セルジュ・ルタンスの「アラニュイ」や、フエギア1833の「アマリア」と比較したくなる香りです。

香水データ

香水名：ジャスマン ドゥ ペイ（ジャスミンの国）
原名：Jasmin De Pays
種類：オード・パルファム
ブランド：ペリス・モンテカルロ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／22,000円、100ml／34,100円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

トップノート：ジャスミンアブソリュート
ミドルノート：クローブ、マリーゴールド
ラストノート：ムスク

Serge Lutens　資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし、「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史ははじまりました。

以後、「アンブルスュルタン」「アイリス シルバー ミスト」等の名香を経て、2000年にパルファム・セルジュ・ルタンスを創立します。「世界中のフレグランス愛好家が最初にくぐる門であり、最後に戻ってくる門である」と揶揄される、フレデリック・マルと並ぶ「元祖ニッチ・フレグランス」。

フレデリック・マルとの大きな違いは、セルジュ・ルタンスという人物自体が持つ神秘性によるものです。彼こそは21世紀のラスプーチンであり、資生堂というブランドを世界へと羽ばたかせた「燃えたぎる日本愛に満ちたフランス人」なのです。

代表作

フェミニテデュボワ（1992）
アンブルスュルタン（1993）
アイリス シルバー ミスト（1994）
キュイールモレスク（1996）
ムスククビライカーン（1998）
テュベルーズクリミネル（1999）
サ マジェステ ラ ローズ（2000）
アンボワバニール（2003）
ダンブロン（2004）
ニュイ ドゥ セロファン（2009）
サンタルマジュスキュル（2012）

セルジュ・ルタンスの香水一覧
グラットシエルの全て
コレクション ノワールの全て
コレクション ポリテスの全て
セクション ドールの全て
レフラコンドターブル（パリ限定）の全て
ロー コレクションの全て

ニッチ・フレグランスを創造した男

©Serge Lutens

ニッチ・フレグランスとは1992年に私が作り出したものだ。そして、二番目はフレデリック・マルだ！それ以外は、「ニッチ」という肩書きを利用した無意味なものに過ぎない。

フランスのフレグランス文明に新たなる光を灯した男の名をセルジュ・ルタンスと呼ぶ。あまりに過小評価されている彼の功績を3つまず挙げておきましょう。

1. ファッション・ハウス（＝クリスチャン・ディオール）にはじめてメイクアップラインという概念を生み出した。（1968－1980）
2. 資生堂が世界マーケットに進出するビジュアル・イメージを作り上げた。（1980－1992）
3. ノンブルノワールをはじめとするフレグランスに「物語、哲学、芸術、教養」を詰め込むことを最初に始めた。（1982－）

【セルジュ ルタンス香水聖典】悪魔と天使が恋に堕ちる香り

資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし、「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史は...

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2026.05.14

ナチスドイツに占領された町に生まれたセルジュ

セルジュ・ルタンスは、1942年3月14日に、ナチスドイツ占領下のフランス北部の都市リールで生まれました。当時32歳だった母親が不倫により出産した子であり、当時の法律では姦通罪になるため一ヶ月にも満たないうちに母親から引き離され里子に出され、里親の間を転々とする幼少期を送りました（4歳まで）。

父親（占領していたドイツ兵ではない）を知らず、母親から引き離された少年は、誰とも口をきかずに、同年代の子供の間でも存在を消し去り、独りで人形や花と遊んでいました。パンくずや紙切れ、クレヨンなど、手当たりしだいのもので〝顔〟を作ることに喜びを感じていたのでした。

そして、14歳になった時に、親族により半ば強制的にリールのヘアサロンで働くように手配され（本当は俳優になりたかった）、やがて、ヘアメイクをした女友達をモデルに色々な世界観を写真を通して創造することに喜びを感じるようになるのでした。

セルジュは、1960年に18歳になり、一年間アルジェリア戦争のために徴兵され、この時はじめてアフリカ大陸の地を踏むことになります。

兵役が終わった1962年にセルジュはパリに渡り、 エドモンド・ シャルル＝ルー編集長の下で「ヴォーグ・パリ」のために、同年クリスマス特集号から、メイクアップ・ヘアスタイリスト・装飾担当として雇われるようになりました。

以後、5年間のうちに「エル」や「ハーパーズ バザー」のためにリチャード・アヴェドンやアーヴィング・ペンなどのファッション・フォトグラファーと共に仕事することになります。

メイクに革命をもたらした男

クリスチャン・ディオール、1977年。

クリスチャン・ディオール、1978年。

セルジュ・ルタンスの更なる躍進は、1967年にやって来ました。クリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクターとして雇用されたのでした。そして、1968年にメイクアップライン発表後、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになったのです（ちなみにそのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発売した）。

かくしてシャネルに先駆け、世界で初めてラグジュアリー・ファッション・ブランドが最強のコスメラインを持つに至ったのです。

彼のメイクアップを見た「ヴォーグ」の編集長ダイアナ・ヴリーランドは、「メイクに革命をもたらした」と言ったほどでした。

ちなみにディオールのアーティスティック・ディレクターの歴史は、1968年から80年までセルジュ・ルタンス、そして、1981年から2013年までティエン、2014年から現在まで元シャネルのピーター・フィリップスがつとめています。

セルジュのこの時代のハイライトのひとつは、1973年に発表した、名画のイメージに基づくメイクアップ作品集でした。この時から、美術の世界とメイクアップの世界の隔壁を取り除き、女性のメイクアップの可能性を押し広げられたのでした。

1968年、セルジュは、ディオールの仕事で初めてモロッコに行き、そして、1971年にはじめて日本に行きました。この両国がのちの彼に対して与えた影響は計り知れません。やがて、1974年からセルジュは、モロッコのマラケッシュに移住することになりました。

のちに、資生堂時代に、セルジュ・ルタンスのミューズとなる山口小夜子（1949－2007）との初コラボは、ディオール時代の1978年にすでに行われており、その萌芽を見せていました。

日本文化を愛するセルジュ・ルタンス

「娘日時計 巳の刻」喜多川歌麿、1794年ごろ

日本では、すべての芸術は死を目指すものです。なぜなら完璧は死に他ならないからです。

セルジュ・ルタンスが最も溺愛している芸術品のひとつが、喜多川歌麿が描いた18世紀の日本の浮世絵「娘日時計 巳の刻」です。顔や首の輪郭に墨線を用いないことにより、生娘の生命力に満ちた白い肌を表現しているのですが、この作品がセルジュの創作に与えた影響は計り知れません。

彼は他にも池大雅、土佐光信、長谷川等伯などの日本美術を好んでいます。そんなセルジュが、1980年に日本の資生堂と歴史的な創造活動を開始するのでした。

神の領域に到達した資生堂時代のセルジュ・ルタンス

1980年に資生堂の外国部長であった福原義春（1931－）の要望により、セルジュは、資生堂のグローバルイメージ展開の責任者になりました。より分かりやすく言うと、資生堂がSHISEIDOになるための広告宣伝部長（ヒトラー政権におけるゲッペルスのような役割）を担うことになったのでした。

そして、1982年伝説の「ノンブルノワール」をプロデュースすることになりました。これが、セルジュと香水のはじめての係わり合いとなります。

私はモロッコを訪れるまで特に香水に興味はありませんでした。いいえ、むしろ、香水を嫌っていたと言ったほうが正確でしょう。1968年にディオールの仕事でモロッコを訪れ、スークの近くから香ってきたシダーに夢中になりました。これが私の香りの原点です。

私は、香水を作り方を全く知らなかったので、通常はやってはいけないことも、どんどんやってしまいました。そして、それが私の香りのオリジナリティとなったのです。私の香りは、調香師から生まれるものではなく、香水作りの専門的なプロセスを無視したところから生まれているのです。

さらに、1985年には、資生堂INOUIのリニューアルを担い、そのコマーシャルフィルムはカンヌ映画祭で金賞を受賞しました。

山口小夜子

たしかに私はメイクアップと香水産業に革命を起こしました。しかし、今ではこれらの産業は、明らかに間違った方向に進んでいます。

真の意味での贅沢品とは、あなたとその対象物の距離により生まれるものです。

そして、資生堂時代に山口小夜子とのコレボレーションも活発化し、資生堂は、現在の「ジョージア＝癒し系」のような、ただただマーケティングのためにだけ存在する化粧品ブランドとは一線を画した芸術を生み出す化粧品ブランドとしての頂点に登り詰めたのでした。

香りに目覚めたセルジュ・ルタンス

私の中には一人の女性がいます。そして、私はこの女性自身でもあり、この女性の夫でもあります。私は絶えず、彼女を満足させるために何かを創造するのです。

1992年に元々書店があった場所に、レ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーをオープンしました。そして、「フェミニテデュボワ」の創作により、10年ぶりに香水に関わることになります。以後、セルジュは、本格的にフレグランスの創作を開始し、2000年から、パルファム・セルジュ・ルタンスをスタートさせました。

セルジュ・ルタンスのフレグランスの特徴は、彼自身がモロッコのマラケッシュに住んでいることもあり、どのブランドよりもはじめて本格的にアラブ世界のフレグランスを、従来の重すぎる香りから、軽く受け入れやすくしたところにあります。

そして、もうひとつ重要な特徴は、1992年より、彼のフレグランスの調香師をつとめているクリストファー・シェルドレイクという盟友の存在です。しかも、ルタンスらしいのは、「私の香りのイメージは、全て独りで創造しているのだ」と言い切ってしまう所にあります。

セルジュの陰となり、恋女房のように彼がイメージしている香りを忠実に創造するシェルドレイクの日本の侍のような姿が、彼のもう一人の盟友であるシャネルのジャック・ポルジュとの関係性ととても似ていて興味深いです。

ちなみにこの二人がはじめて対面したのが、日本だと言うのも面白い事実です。

クリストファー・シェルドレイク　シャネルとルタンスの影の男

インド・チェンナイ（旧マドラス）生まれの英国人。1987年に日本でセルジュ・ルタンスと出会い、1992年以降、実質的にルタンスの専属調香師の役割を果たすようになる。2005年よりシャネルの調香師および...

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2026.05.14

セルジュ・ルタンスの人物像について

セルジュ・ルタンスが自分を象徴する絵画だと考えているパブロ・ピカソの「アビニヨンの娘たち」

私は香水とライフスタイルを結びつけて考えたことなど一度もない。

香水が商業主義に支配された今、最も問題なのは、新しい香水ならどんなものでも尻尾を振り購入する人々や、ファッションブランドが（調香師とではなく）会計士と作り上げた香水を喜んで購入する人々の存在にあります。

セルジュ・ルタンス自身は、ずっと独身であり、モロッコのマラケッシュで一人暮らししています。彼は、白雪姫と呼ぶオスの犬を飼っています（子供の頃、最初に見た映画がディズニーの「白雪姫」だったかららしい）。

彼はテレビ、インターネットを一切見ず、携帯電話も持ちません。そして、食事は断食に近いほどの小食であるという（「私の最も嫌悪するもののひとつ。それは脂肪です」）。彼の一日は午前5時くらいの目覚めから始まり、ノートブックに延々と文章を書き連ねるか、本を読むかして正午まで過ごします。その結果、今までに何千冊ものノートブックが出来上がったのですが、それを読むことはないと言います。

ボードレールとジャン・ジュネ、プルーストを愛しておりその理由が、「彼らは文章を書くために生きていたからだ」と言います。そして、溺愛している映画が、ルキノ・ヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」とジョセフ・ロージーの「召使」です。

彼が愛しているファッションは、ヨージ・ヤマモト、イヴ・サンローラン、シャネルだという。それはそれらのファッションの背景に物語を感じるからということです。「私は、誰かに注目してほしいという服を作るファッションデザイナーを真のデザイナーとは考えない」

彼はマラケッシュの旧市街にある家を改修することをライフスタイルにしています。

ルタンスの作品からは、騒々しく、蕪雑で、品格を欠いたものに対する、静かだが激しい拒絶の念が感じられる。

西垣通

もともとルタンスの作品世界をつらぬくのは「抑制の美学」である。それがふしぎな気品と官能性をかもしだす。その雰囲気は歌舞伎というよりは能に近い。動よりは静を、豊麗よりは簡素を、誇張よりは沈黙をというのがルタンス流のスタイルの基本なのだ。

西垣通

最後に、セルジュ・ルタンスは当初、日本の京都のお寺の前にパレ・ロワイヤルのような一号店を作りたかったらしいです。なぜそれが実現しなかったのでしょうか？もし実現していたら、それはとても素晴らしいことだったと思います。

【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学

ルキノ・ヴィスコンティが1969年に監督したイタリア・西ドイツ合作の映画。『ベニスに死す』『ルートヴィヒ』へと続く「ドイツ三部作」の第1作目として、1930年代前半のナチスが台頭するドイツにおける鉄鋼...

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2026.01.29

セルジュ・ルタンスの香りのラインナップについて

最後に少し分かりにくいセルジュ・ルタンスのフレグランスのラインナップについて整理しておきましょう。

最高峰のラインが2014年からはじまる「セクションドール」です。そして、その次に位置するのが、2018年からはじまる「グラットシエル コレクション」です。

さらに、一般的にセルジュ・ルタンスの香りと言えばこのラインのものを示す「コレクションノワール」が続きます（一般のルタンス取り扱い店舗で販売されているのはこのライン以下のものです）。

さらに過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟のコンセプトで、2019年に生み出された香りのコレクションが「コレクション ポリテス」です。そして、その原型として2009年に誕生したほぼ廃盤予定の「ロー」の全5ラインとなります。

そこに、釣鐘型のパレ・ロワイヤル本店限定の「レフラコンドターブル」が加わりコンプリートとなります。

【セルジュ ルタンス】コレクション ノワールの全て

2018年3月21日に「ブラック＆ベージュ コレクション」全24作品から「コレクションノワール」の全17作品に変更され、10種類もの名香が2017年末から一挙に廃盤になりました。このコレクションこそが...

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2025.09.10

原名：The Scent Of Peace
種類：オード・パルファム
ブランド：ボンド・ナンバーナイン
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：100ml／67,760円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

スズラン香水図鑑

現役フレグランス・スペシャリスト様が案内する『スズラン香水図鑑』では、彼女が愛するスズランの香水だけでなく、今は廃盤になった香りから最新の香りまで、色々なスズランの香水についてご紹介させて頂きます。

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2023.11.11

ボンド・ナンバーナインの素敵な8つのこだわり

©Bond No. 9 New York

2001年9月11日に勃発したアメリカ同時多発テロ事件の後に、この香りの構想ははじまりました。当時ニューヨークで化粧品にまつわる仕事に従事していたローリス・ラメ女史は、9.11を目の当たりにし、一瞬にしてニューヨーク全体が暗く埃っぽい空気になってしまったことにショックを受けました。

何とかして今までのニューヨークらしさを取り戻したいという想いから〝香りで元気を出してもらい、かつての素敵なニューヨークを取り戻そう！”と、2003年にボンド・ナンバーナインを創立したのでした。

ブランドを代表する香り「セント オブ ピース」をよりよく理解するためには、まずボンド・ナンバーナインというブランドにある〝ニューヨークらしさ〟や〝ニューヨーカーに捧げられた〟こだわりについて知っておくと良いでしょう。そうするとこの香りの存在意義がより深く見えてくるはずです。以下、ボンド・ナンバーナインの8つのこだわりについて挙げてゆきます。

１．まず何よりも、ボンドの香りは、賦香率が高く一日持続するように創られています。それはニューヨーカーにとって『忙しい』ことがステイタスであり、そんな〝多忙なニューヨーカーが何度も付け直しをしなくて済むように〟という意味があります。

２．ボトルの形は、人種の坩堝（るつぼ）と呼ばれるニューヨークだからこそ人と人との繋がりを大切にし、ボトルを並べていくと人と人とが手を取り合っているように見えるような〝人の形〟からデザインされています（このボトルの形を造るのがとても難しいそうです）。

３．ボンド・ナンバーナインの丸の中にNYCと書かれたロゴは、昔地下鉄に乗る時に使用していた〝トークン〟から来ています。

４．ボックスは大切に一つ一つ手作業で作られています。そして、フレグランスボトルを取り出した後もアクセサリー等を入れられるようになっています。

５．（一部そうでないものもありますが）ボトルのプリントはハンドプリンティングで20以上の工程が施されています。

６．さまざまなニューヨークの〝エリア〟を香りで表現しています。

７．調香師にラメ女史が、〝このエリアのイメージを〟と伝えた後は、各々の感性に任せて創ってもらっています。彼女はベテラン調香師だけでなく若い調香師たちの未来の可能性も信じて採用していいます。

８．ボンド・ナンバーナインというブランド名はニューヨークのボンドストリート9番地に本店がある事に由来しています。

「平和」には勝利も敗北も存在しない。

©Bond No. 9 New York

鳩とパブロ・ピカソ＝セント・オブ・ピカソ。

『ゲルニカ』パブロ・ピカソ（1937年）

「世界平和なくしてこの街（ニューヨーク）の未来はない」という信念のもと、「セント オブ ピース」という名のフルーティ・フローラルの香りは、5年の年月を費やし、ミシェル・アルメラックの調香により、2006年に誕生したのでした。当初、一本売れるたびにユニセフに2ドル寄付されていました。

ボトルに描かれた鳩がこの香りについて、全てを物語っています。それは幸せや自由の象徴であり、香りのネーミング、ボンドのブランドの核となり、全てを背負い、世界平和を願う香りなのです。

「平和」には勝利も敗北も存在しない。そんな偉大なるテーマのこの香りにおいて最初から最後まで統一しているトーンは「安らぎをもたらす」香りであるということです。

それは、1937年に芸術を通じて、平和の大切さを訴えたパブロ・ピカソの『ゲルニカ』の精神に共通する部分がある、崇高な思いで生み出された〝香りの芸術〟です。

カシスとスズランの真ん中で、平和を呼ぶムスク

©Bond No. 9 New York

空のラッパがみんな鳴り響いて、鳩達がやって来るように、溌溂としたグレープフルーツに導かれ、ブラックカラント（カシス）がフレッシュかつジューシーな香りを運んでくれます。

すぐにブラックカラントにスズランが添えられ、静粛なる空気に包まれてゆきます。フルーティなベリーの香りが、涼しげなスズランに包まれ、ヘディオンとブレンドされ、雲ひとつない澄んだ青空に向かって鳩達が元気よく飛び立っていくような、清清しさと愛らしさ（この愛らしさがアルメラック調香の秘密）を生み出してゆきます。

そして、私たちは幸せを象徴する花＝スズランがこの香りで使用されている意味を心と肌で理解するようになるのです。世界平和を願う花。スズランとは永遠に心の中に咲かせたい花なのです。

やがて、最初から縁の下の力持ちの役割を果たしてきたシダーウッドとムスクが脚光を浴びる時間がやってくるのです。この香りの〝平和〟は、すべてこのムスクによって生み出されていると言って良いほど、スズランとブラックカラントとの相性が抜群なのです。

肌に同化するのではなく、肌に安らぎを与え、心の平安が肉体の奥深くから手繰り寄せられるような〝平和のムスク（ブラックカラントとスズランとムスクがブレンドされたもの）〟に、すれ違う人々さえも幸せな気持ちにする残り香がふんわりと解き放たれるのです。

かけがえのない瞬間に生まれた安らかな香り。それは、あなたの心の中で輝き続けるのです。

賦香率の高さに対して、うっとりするような優しい香りであり、間違いなく、ボンド・ナンバーナインというブランドの〝心臓〟となる香りです。

ドルチエ＆ガッバーナの「ライトブルー」、ランバンの「エクラ ドゥ アルページュ」とよく比較される香りです（後で比較させていただきます）。

ルイ・ヴィトンのアポジェとの比較

©LOUIS VUITTON

この記事は、カイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様に特別監修いただいております。そんな彼女が〝もっとも愛するスズランの香り〟なのですが、その理由について、さらに彼女が愛するもうひとつのスズランの香り「アポジェ」との比較をしていただきました。以下、彼女の言葉となります。

私にとって「セント オブ ピース」がスズランの香りとして特別な理由は、スズランの香りにある特有の生っぽさが無いところです。その生っぽさこそがスズランらしさと捉える方もいらっしゃると思いますが、アロマ的な捉え方では無く、〝香水〟として、作品として捉えた時にスズランの持つ清らかさと優しさが引き出されており、平和を願う香りという壮大なインスピレーションから生まれた香りに相応しいスズランだと感じさせてくれるのです。

ちなみにルイ・ヴィトンのスズランの香り「アポジェ」と比較すると、こちらはどこまでも澄み渡る瑞々しく透明感溢れる〝鈴蘭〟の香りです（この香りのスズランは、漢字だと私は思います）。

やはりインスピレーションが〝生け花〟なのでそこからまた連想する〝凛とした印象〟や〝奥ゆかしさ〟朝露に濡れた鈴蘭の葉から雫が落ちて小さく揺れる様までもイメージできるような、そんな香りです。

一方、「セント オブ ピース」の場合、包み込んでくれるようなムスクが、スズラン以外に代表的なエッセンスとして挙げられます。その二つが手をつなぎあい、だんだんと霧が晴れていくような、心に清らかさや平和をもたらしてくれるような、そんな香りです。

ライトブルーとエクラ ドゥ アルページュとの比較。

ライトブルー ©Dolce & Gabbana

ドルチエ＆ガッバーナの「ライトブルー」、ランバンの「エクラ ドゥ アルページュ」は日本人に人気の高い〝フルーティフローラル〟であり、入門香水としてよく挙げられる香りです。特にジェンダーを問わず愛用いただける点が人気の秘訣です。

そして、この二つの香りと「セント オブ ピース」にある共通点は〝フルーティフローラル＋清潔感のあるムスキーさ〟です。よく皆様が仰る『石鹸みたい』『シャンプーみたい』がそれです。

私はその言葉が100%ネガティブな言葉だと思いません（スタッフによっては「そんなチープな物と一緒にしないで」と思う人もおられるでしょうが…）。逆にその言葉こそが「清潔感＝落ち着く、安心感がある」素晴らしい香りを意味するものなのだと思います。シャンプーや石鹸には清潔感が連想できますし、逆もまた然りです。

実は、ライトブルーがオードトワレ、エクラがオードパルファムであることに対して、SOPはパルファムの賦香率なのです。もちろんメゾンフレグランスである事や、だからこそ香料ひとつとってもこだわっていたり、香りのストーリーが確立されているというのは大きな違いはあるのですが、もっとも大きな意味において〝香りの系統〟としては同じライン上にあると思います。

ミシェル・アルメラックのすごさ。

彼こそ「調香師界の三波春夫だ」。さぁ！香りの国からこんにちは！

「クロエ オードパルファム」の調香師でもあるミシェル・アルメラックは数々の人気フレグランスを生み出しています。彼がヒットメーカーである理由は、彼ほど、プルースト効果をマーケティングと結び付けている調香師はいないからです。そして、その能力は「セント オブ ピース」においてもいかんなく発揮されています。

それは、いつも母親が買ってくれていたシャンプーを使用していた私が、はじめて自分の意思でシャンプーの香りを選んだ瞬間を思い起こさせるような「日常生活」のふとした懐かしい思い出が蘇ってくるのです。

さらに、周囲の人々（特に香りにさほどこだわりのない男性）にとって、香水らしい香りを身につけていると敷居が高くて褒めにくい（褒めるための適切な言葉が分からない）のですが、シャンプーのような香りなので、気軽に褒めやすいという効果まで考えて調香されています。

ミシェル・アルメラックの恐ろしさの真骨頂は、クロエEDPにしてもそうなのですが、フレグランスに興味がない人でも「褒めやすい香り」をグレードの高い香料を使用し（もっと恐ろしいのはグレードの低い香料でも）、生み出せるところにあります。

これは本当に一流じゃないと出来ないことで、パブロ・ピカソが、実は、誰が見ても素晴らしい写実的な絵を描くことが出来ることと同じなのです。

ボトルデザインは、ラベンダーカラーに平和の象徴である鳩（ピカソのスケッチ風）が月桂樹をくわえている姿が描かれています。

香水データ

香水名：セント オブ ピース
原名：The Scent Of Peace
種類：オード・パルファム
ブランド：ボンド・ナンバーナイン
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：100ml／67,760円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：グレープフルーツ、ブラックカラント
ミドルノート：スズラン、ヘディオン
ラストノート：ムスク、ヴァージニア・シダー