原名：Dior Homme Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2025年
対象性別：男性
価格：50ml／15,400円、100ml／22,110円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ディオールオム シリーズの全て

エディ・スリマン・プロデュースによるディオール オムのフレグランス・シリーズは、2005年にスタートしました。それは現シャネルの専属調香師オリヴィエ・ポルジュとのタッグによって生み出されました（どこか...

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2026.04.11

エディ・スリマンのディオールオム革命

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あまり知られていないのですが、2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）よりクリスチャン・ディオール初のメンズ・ライン、ディオール・オムをスタートさせたエディ・スリマンが、2001年に発売された「ハイヤー」に深く関わっていました。しかし、期待していた成功を収めることは出来ませんでした。

ディオール・オムが社会現象と言えるほどの大旋風を巻き起こし、2003年夏にエディは、3年間の契約延長をし、メンズ・フレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになりました。

そして「ハイヤー」に引き続きエディ・スリマンが関わった香りが、ディオール・ラ・コ レクシオン・プリヴェの「ボア ダルジャン」、「オー ノワール」、「コロン ブランシュ」の3つのユニセックス・フレグランスでした。

さらにこの延長線上で、2005年に生み出されたのが、ディオール・オム初のメンズ・フレグランス「ディオール オム」でした。それはエディが調香界の若き貴公子オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み「21世紀に新たに付け加えられた男性にとってのエレガンスの最後のアイテムとしてのコロンの一提案」として創造されました（IFFにより製造された）。

それまで女性のための花だったアイリスを、まるでリトルブラックドレスをブラックスーツに仕立て直すように、男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得て作り上げた画期的な香りでした。

アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされており、この香りにより、メンズ・フレグランスにフローラル旋風が巻き起こされることになりました。

それは、それまでメンズ・フレグランスにおけるフローラル（この香りまで10の香りしか存在しない）と言えば、ラベンダーとローズしかなかったフローラルにおける「第三の男」を生み出した瞬間でした。

オリジナルの「ディオール オム」に最も近い歴史的傑作

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過去の「ディオール オム インテンス」の広告 ©DIORBEAUTY

過去の「ディオール オム インテンス」の広告 ©DIORBEAUTY

2025年1月24日に発売された「ディオール オム インテンス」は、元々は、ディオールの初代調香師であるフランソワ・ドゥマシーにより、2007年に調香され発売され、更に2011年と2020年にも再販された香りです。

オリジナルの「ディオール オム」に匹敵する熱狂的なファンを持つこの香りは、女性のくちづけを頬に受けたばかりのような、リップスティックを思わせるとてもパウダリーなアイリスのきらめきからはじまります。

このはじまりから、この香りを身に纏うものが、媚びたり、お世辞を言ったりして女性のご機嫌を取ることはない、チャーミングで洗練された男性像であることが分かります。

そしてすぐにスモーキーなベチバーと温かみのあるシダーウッドが溶け込み、深みのあるココアのようなニュアンスをアイリスにもたらし、ミステリアスなオーラで包み込んでゆきます。みずみずしい洋ナシとアップルのようなアンブレットの土っぽさがこの香りの隠し味です。

そして最後にクリーミーなバニラが注ぎ込まれ、濃厚なチョコレートとアイリスの魅惑のハーモニーで、すべてを円やかに呑み込んでゆきます。オリジナルよりも、よりグルマンで華麗なる甘さを漂わせてゆきます。

まるでひとつの微笑みで、周りにいるすべての女性の視線を釘づけにしてしまうような、圧倒的にクールビューティーな男の魅力を演出してくれる、エディ・スリマン時代のディオールオムの精神が色濃く残る『オムファタール Homme fatal＝運命の男』の香りです。

現在、日本で手に入る「ディオール オム」の香りの中で、最もオリジナルに近い香りです。

ゲランの「シャリマー」を、ディオールオムのスーツを着せて、メトロセクシャルにアレンジしたような、時代を超えたフランスの貴公子のようなオーラも感じられる、フランカーという立ち位置を凌駕する、メンズ・フレグランスの一大傑作です。

香水データ

香水名：ディオールオムインテンス
原名：Dior Homme Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2025年
対象性別：男性
価格：50ml／15,400円、100ml／22,110円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：トスカーナ産アイリス
ミドルノート：アンブレット
ラストノート：ヴァージニア・シダー

原名：Dior Homme Parfum
種類：パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：男性
価格：50ml／18,370円、75ml／22,770円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ディオールオム シリーズの全て

エディ・スリマン・プロデュースによるディオール オムのフレグランス・シリーズは、2005年にスタートしました。それは現シャネルの専属調香師オリヴィエ・ポルジュとのタッグによって生み出されました（どこか...

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2026.04.11

21世紀はじめにエディ・スリマンがディオール・オムを起こす。

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私の香水は、大胆で力強く、それでいてとてもシンプルなことで知られています。ボトルに込められたメッセージが、とてもシンプルに伝わる香水が好きなのです。もしかしたら、それは私の本来の性格から来るものかもしれないのですが、25年前にニューヨークで働いていた時に学んだことでもあります。

アメリカでは、要点を絞って、自分の売り込み方をしっかり理解し、すぐにメッセージを伝えなければなりません。フランスのように、待つ時間なんてありません。とにかく、すぐに行動に移さなければならないんです。

フランシス・クルジャン（以下すべての引用は彼からのもの）

1995年から2004年にかけてディオールのパルファム部門のグローバル・マーケティング・ディレクターだったサビーナ・ベッリは、1999年に「ジャドール」旋風を起こし、ふたたびディオールが、アメリカ市場を席巻することに成功しました。

その勢いの中、「デューン プールオム」が1997年に果たせなかった、メンズ・フレグランスの覇権へ再挑戦したのが、2001年に発売された「ハイヤー」でした。しかし、期待していた成功を収めることは出来ませんでした。

あまり知られていないのですが、2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）よりクリスチャン・ディオール初のメンズ・ライン、ディオール・オムをスタートさせたエディ・スリマンが「ハイヤー」に深く関わっていました。

彼は元々1997年にイヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュのメンズラインのクリエイティブディレクターに抜擢されるも、2000年にイヴ・サンローランがグッチ・グループに買収され、ディオールに移籍することになりました。

ディオール・オムが社会現象と言えるほどの大旋風を巻き起こし、2003年夏に3年間の契約延長をし、メンズ・フレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになりました。

まずはオリジナルの『ディオール オム革命』のおさらいから。

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かくして「ハイヤー」に引き続きエディ・スリマンが関わった香りが、ディオール・ラ・コ レクシオン・プリヴェの「ボア ダルジャン」、「オー ノワール」、「コロン ブランシュ」の3つのユニセックスの香りでした。

そして、この延長線上に、2005年に生み出されたディオール・オム初のメンズ・フレグランスが「ディオール オム」でした。それはエディが調香界の若き貴公子オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み「21世紀に新たに付け加えられた男性にとってのエレガンスの最後のアイテムとしてのコロンの一提案」として創造されました（IFFにより製造された）。

アイリスを男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得た画期的な香りであり、アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています。まさにメンズ・フレグランスにフローラル旋風を巻き起こすきっかけになりました。

それは、それまでメンズ・フレグランスにおけるフローラル（この香りまで10のフレグランスしか存在しない）と言えば、ラベンダーとローズしかなかったフローラルにおける「第三の男」が誕生した、ゲームチェンジの瞬間でした。

2004年に選ばれなかった男が生み出す〝新しいディオール オム〟

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アイリス パリダは、厳格な特性を持つ神秘的で扱いが難しい花です。崇高で近寄り難く、格好良さの中に反抗的な面を持ち、どことなく捉え難いディオールの男性像にも通じます。新たな香水の創作にあたり、私はアイリスを花から根まで全体的に捉えるというアイデアに取り組みました。アイリスは、繊細な花びらがつく1本の美しい茎をもつように見えながら、実際は力強い地下茎に支えられており、私はそれを力強い香りの〝背骨〟として思い描きました。

そのセンシュアルで意志の強い香りは、まるでチョコレートとも言えるようなほのかなカフェインの香りがします。類い稀な品質のトスカーナ産アイリス パリダ バターにより、繊細さと力強さのコントラストを極限まで高めることができました。パウダリーな柔らかさとアンバーベースの力強さを組み合わせることで、〝心を奪うディオール オム〟が完成しました。

しかし、オリジナルの「ディオール オム」は、2011年のリニューアルと2020年のリニューアルを経て「ディオール オム」の背骨とも言えるアイリスがなぜか取り除かれていました。一方で、2014年に発売された「ディオール オム パルファン」には、アイリスとレザーが残っていました。

そんな流れを汲み、二代目調香師フランシス・クルジャンは、「ディオール オム」20周年をセレブレートする形で、はじめて「ディオール オム」を手掛けることになりました。かくして2025年1月24日に「ディオール オム パルファン」で発売されました。アイリスはそのまま存在しますが、レザーは取り除かれ、グルマンアンバーが強く香るように変更されています。

ちなみにクルジャンはかつて2004年に「ディオール オム」のコンペで、オリヴィエ・ポルジュに負けた苦い経験がありました。

香りのテーマは〝偶然の出会いの物語＝アイリス×アンバーウッド〟

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男性的なアイリスの繊細さと力強さのコントラストを極限まで高めていくディオール オム。この特徴的な骨格を出発点に、クラシックな構造を再解釈し、パウダリーな柔らかさとアンバーベースの力強さを組み合わせることで、魅惑的なシルエットを再デザインしました。

空に向かって力強く空高くそびえる高層ビルのように、優美な豊かさと響き渡る力強い存在感を放つ、コンクリートとガラスから浮かび上がるような、センシュアルな豊かさと神秘的な花のオーラを解き放ってくれます。

〝偶然の出会いの物語〟がテーマであるこの香りは、柔らかくなめらかなアイリスが、パウダリーにフローラルの官能美を広がらせていくようにしてはじまります。男性の素肌の上に重なり合う愛する女性のくちづけのような、リップスティックを思わせる繊細な愛の花の香りに満たされていくようです。

そしてすぐに猛々しくもクリーミースパイシーなアンバーウッドがバニラとクマリンと混ざり合いながら、躍動する甘さと塩辛さを溶け込ませ、アイリスに華やかでエレガントな男性美の輝きを与えてゆきます。

ベチバーとパチョリにより、アイリスがほのかにコーヒーやチョコレートを思わせる薫りを漂わせているのですが、ウッディさを抑えたこのほのかな余韻が、素肌とぶつかり合う時、得も言えぬ香りの奥行きを感じさせてくれるのです。

やがてすべてがひとまとめになり、ガラスの建物のような、そしてウイスキーグラスのような、クリスタルの煌めくシックな甘い透明感へと移り変わってゆきます。

ディオール・メンズのタキシードラインにインスパイアされた、ブラックラッカーが優雅さを添える、角張ったシルエットのボトルデザインがとても印象的です。

2011年から「ディオール オム」のキャンペーン・モデルをつとめている映画スター、ロバート・パティンソンが新しいバットマンとなり、38歳になり、成熟した男の魅力を放ちながら、ニューヨークの街を駆け抜けます。今回も同じく香りのキャッチコピーは「I’m Your Man」です。

香水データ

香水名：ディオールオムパルファン
原名：Dior Homme Parfum
種類：パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：男性
価格：50ml／18,370円、75ml／22,770円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：アイリス
ミドルノート：アンバー
ラストノート：パチョリ、ベチバー

Dior Homme　クリスチャン・ディオール初のメンズ・ライン「ディオールオム」がエディ・スリマンによって、2001-2002秋冬のパリコレクションからスタートしました。

そして、革新的な細身のシルエットのスーツやスキニージーンズによって、痩せっぽちで、貧相な男子達がプリンスのように輝くシルエットを生み出したのでした。まさに筋骨隆々の男性たちに対する「反逆のファッション」として、瞬く間にファッション・シーンに大旋風を巻き起こしたのでした。そんなディオールオム旋風真っ只中の2005年にスタートしたのが、フレグランス･ラインでした。

©Christian Dior

エディ・スリマンが二度目にプロデュースした一般向け香水

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エディ・スリマン ©Christian Dior

1995年から2004年にかけてディオールのパルファム部門のグローバル・マーケティング・ディレクターだったサビーナ・ベッリは、1999年に「ジャドール」旋風を起こし、ふたたびディオールが、アメリカ市場を席巻することに成功しました。

その勢いの中、「デューン プールオム」が1997年に果たせなかった、メンズ・フレグランスの覇権へ再挑戦したのが、2001年に発売された「ハイヤー」でした。しかし、期待していた成功を収めることは出来ませんでした。

あまり知られていないのですが、2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）よりクリスチャン・ディオール初のメンズ・ライン、ディオール・オムをスタートさせたエディ・スリマンが「ハイヤー」に深く関わっていました。

彼は元々1997年にイヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュのメンズラインのクリエイティブディレクターに抜擢されるも、2000年にイヴ・サンローランがグッチ・グループに買収され、ディオールに移籍することになりました。

ディオール・オムが社会現象と言えるほどの大旋風を巻き起こし、2003年夏に3年間の契約延長をし、メンズ・フレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになりました。

かくして「ハイヤー」に引き続きエディ・スリマンが関わった香りが、ディオール・ラ・コ レクシオン・プリヴェの「ボア ダルジャン」、「オー ノワール」、「コロン ブランシュ」の3つのユニセックスの香りでした。

そして、この延長線上に、2005年に生み出されたディオール・オム初のメンズ・フレグランスが「ディオール オム」でした。それはエディが調香界の若き貴公子オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み「21世紀に新たに付け加えられた男性にとってのエレガンスの最後のアイテムとしてのコロンの一提案」として創造されました（IFFにより製造された）。

アイリスを男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得た画期的な香りであり、アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています。まさにメンズ・フレグランスにフローラル旋風を巻き起こすきっかけになりました。

それは、それまでメンズ・フレグランスにおけるフローラル（この香りまで10のフレグランスしか存在しない）と言えば、ラベンダーとローズしかなかったフローラルにおける「第三の男」が誕生した、ゲームチェンジの瞬間でした。

ディオールがずっと伝えていかないといけない香り

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このシリーズの香りは、リニューアルが頻繁に繰り返されているので、ディオールの販売員ですら正確にその遍歴を教えられていません。ラグジュアリー・ブランドにとって、これから意識改革していかないといけない部分は、まさにこの部分にあります。

同じ名前で、中身がリニューアルされた商品を販売することは、市場の原理として当然の選択です。それを正確に顧客様にお伝えすることがブランドの精神を守ることに繋がるのですが、そのためには、お客様に伝える必要のない部分も含めて、それぞれのシリーズのリニューアルの歴史を、販売員に徹底的に教えていかないといけないのです。

現在、ストーリーテリング及びストーリーシェアリングをお客様とする流れが奨励されています。しかし、そのためには、まずストーリーをお伝えする販売員自体が、トレーナー（今、名ばかりのトレーナーが業界に蔓延っています）からストーリーをシェアリングされていないと、幼稚なストーリーのお伝えの仕方（心のない、退屈な説明）で終わってしまうことになるのです。

そういった意味でも、数々のリニューアル及びフランカーを生み出してきた「ディオール オム」と「ミス ディオール」「ジャドール」「ディオール アディクト」を正しく販売員が教わることは、ディオールにとって急務のことなのではないでしょうか。

ちなみに現在販売されている五作品のうち四作品は、初代専属調香師だったフランソワ・ドゥマシーにより調香されたものです。

現在発売中の五作品

ディオール オム＜2020年版＞

ディオール オム インテンス

ディオール オム コロン

ディオール オム スポーツ＜2021年版＞

ディオール オム パルファン

過去に発売されていた五作品

ディオール オム<オリジナル版>

ディオール オム<2011年版>

ディオール オム スポーツ＜2008年版＞

ディオール オム スポーツ＜2012年版＞

ディオール オム スポーツ＜2017年版＞

La Collection Celine Haute Parfumerie　2019年11月15日に、セリーヌがフレグランス・コレクションを発売するという発表が、8月18日にSNS上で行われました（そして、ほとんど姿を見せず、インタビューにもほとんど応じないエディ・スリマンが、ウォールストリートジャーナルにてチャンドラー・バールのインタビューを受けた）。

「La Collection Celine Haute Parfumerie」＝「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた13種類のフレグランスから成るこのコレクションは、エディ・スリマン就任以来初のセリーヌのフレグランスです。

私には、イヴ・サンローランとカール・ラガーフェルドという素晴らしいゴッドファーザーがいました。そして、もう一人、私の人生に大きな影響を与えたピエール・ベルジェのことも忘れてはなりません。私は常に裏方に徹し、自分の作品に集中することを好んできました。

エディ・スリマン

この男は21世紀のファッションを変えた男だった

香水とファッションの違いは、香水は長持ちするものであり、時を超えて忠実に私たちに寄り添い、私たち自身や私たちの人生と融合していくものです。それに比べれば、ファッションは忠実な友ではなく、ある瞬間すごく親しくなり、時が経てば、別れがやってくるのです。

エディ・スリマン

エディ・スリマン（1968－）という人の業績を一言に集約させると、〝メンズ・ワードローブの可能性を限りなく広げた〟ところにあります。つまりは、スーツ、レザーシューズ、タイ、ドレスシャツ等のクラシカルなファッション・アイテムを、一気にモードへと昇華させたのでした。

エディ・ルックは、ディオールオム、サンローランから一貫しており、それはネオクラシックとロック・テイスト及びヴィンテージ・ルックがトライアングルに結びつき、普遍の輝きを生み出しているのです。

そんな、エディ・スリマンが2018年1月にセリーヌのチーフデザイナーに就任したと同時に、まず最初に計画したのが、AWの準備ではなく、セリーヌ初のフレグランス・コレクションの創造でした。

エディ・スリマンという人は、過去にフレグランスの分野においても十分な実績を持つファッション・デザイナーなのです。

私が育ったのは1970年代から1980年代です。すぐにキャロンの香水をつけ、次にゲランの香水をつけました。大好きなオールド・イングランドのオーデコロンもつけるようになりました。

エディ・スリマン

エディ・スリマンのパフューム戦記

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香水に対して元々私が持ち合わせていた情熱から、2004年にディオールでコロンのプライベートコレクションを作りました。当時、香水コレクションという概念は黎明期にあり、このプロジェクトに興味を持つ人はほとんどいませんでした。

ブランディングとは無縁の、フレンチ・パフュームの純粋な伝統に基づいたこのような贅沢なプロジェクトが、顧客を獲得できるとは想像し難かったのでしょう。

でも、今では、多くのラグジュアリー・ブランドがプライベートコレクションを作っています。つまり、その先駆けだったのです。

エディ・スリマン

2001年にディオールオムのクリエイティブ・ディレクターに就任したエディ・スリマンは、2003年にメンズ・フレグランスのクリエイティヴ・ディレクターを兼任することになります。そして、彼は、3本のスーパー・ディオールを発表したのでした（2007年に退任）。

1. 「ボア ダルジャン」アニック・メナード
2. 「オー ノワール」フランシス・クルジャン
3. 「コロン ブランシュ」フランシス・クルジャン

2004年に発売されたこれらのフレグランスは、当初順調な売れ行きを見せたのですが、125mlという大容量と2万円近くする価格帯、さらには販売員のトレーニング不足により、瞬く間にディオールオムの実店舗においてお荷物扱いされるようになりました。

しかし、香り自体は、「ボアダルジャン」を筆頭に、どれもとても素晴らしい香りでした。さらにエディ・スリマンのフレグランスに対する実績はコレだけではありません。

それは、2005年に現シャネルの四代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュと共に生み出したオリジナル版「ディオールオム」でした。

アイリスを男性用フレグランスのために香りの中心に持ってきた史上初めての画期的な香りです（アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています）。そして、この香りによって、メンズ・フレグランスにフローラル旋風が巻き起こされるきっかけとなったのでした（2011年にフランソワ・ドゥマシーにより再調香され、パチョリとレザーが取り除かれた）。

こういったエディ・スリマンのパフューム戦歴を知ると、否応なしにセリーヌから出る新作コレクションについての期待値は高まるのでした。

セリーヌの過去のフレグランスについて

2001年に発売された「セリーヌEDP」©Celine

1945年に創業したセリーヌは、1964年にブランド初フレグランス「Vent fou」（ガルバナム・ジャスミン・ローズから成るフローラルブーケ）の後、1996年の「マジック」（調香はソフィア・グロスマンが担当した）まで新作を発売しませんでした。

1988年にLVMHグループに買収され、1997年からマイケル・コースがチーフデザイナーに就任し、セリーヌの復興が始まります（2003年まで就任）。

最終的に今までに、2006年（イヴァナ・オマジック時代）までに9つのフレグランスが発売されたのですが、人々の記憶に残るものは、何一つ生み出されませんでした。2008年から2018年のフィービー・ファイロのセリーヌ黄金期においては、香水はひとつも発売されていませんでした（ちなみに2000年から2011年にかけてセリーヌのフレグランス販売のライセンスを持っていたのが、アンテルパルファン（インターパルファム）でした）。

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」の概要

©Celine

ディオールでもそうだったのですが、私はいつも文章で香りのアイデアにアプローチしてきました。クリエイティブなプロジェクトの輪郭をよりよく定義するために、言葉を費やすことが大切なのです。

しかし、香水について文章を書くことはとても大変な作業です。なぜなら、香水は定義上、言葉にできないものであり、本能的なものだからです。しかも、当初は、12人の調香師に今回のプロジェクトを託していたのです。そして、やり取りを重ねるうちに親和性が生まれ、3人の調香師が選ばれ、プロジェクトを継続することになったのです。

エディ・スリマン

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」は、2020年までに全部で11種類のフレグランスが発表される予定でした（新型コロナウィルスの蔓延により2本は延期）。特徴は以下の通りです。

1. 全てユニセックス
2. 3人の調香師により作られたが名前は明かされていない
3. 8種類がデイタイム向き、3種類がナイトタイム向き
4. 最初に9種類が発売され、2020年に残りの2種類が発売される（2022年に発売）
5. すべて〝肌の上に重なる透明なヴェール〟のようなパウダリー・ノート
6. 60年代と70年代のスモーキーなパリのナイトクラブと、フランスの香水からインスピレーションを受けた香りである
7. アイリス、スパニッシュ・モス、シプレが大多数で使用されている
8. エディ・スリマンの人生における経験や場所からインスパイアされたフレグランス

母は一番付けていた香りはゲランの「シャリマー」でしたが、今回のコレクションに与えた影響は全くありません。

パウダリーノートが、このコレクションに共通するものです。パウダリーが主体となったパフュームは、洗練されたエレガントでコケティッシュなパリジェンヌを連想させ、靄のかかった軌跡を描きます。

エディ・スリマン

ボトル・デザインもエディ自身が行ったものであり、アールデコ・モチーフのような17世紀スタイルに影響を受けています。両サイドには縁の鋭いフルーティングで装飾され、メゾンのエンブレムである「トリオンフ」が刻まれたブラックラッカーのキャップがあしらわれています。

特に、琥珀色と金色のジュースの深みをだすために、ガラスの輝きとボトルの反射に工夫が凝らされています。

そして、このフレグランスのために、セリーヌは、フレグランス専用ブティックを、パリのサントノレ通り390番地にオープンしました。

2022年に発売された残り2つの〝昼の部〟

©Celine

1. 「ボワ ドルモン」木が燻された香り。18世紀から存在するパリの図書館やホテルの貴族的な香り。
2. 「ランボー」若き日の詩人の香り。エディ自身の10代を思い返した、少年の弱さが魅力だった時代の香り。

遂に2020年11月6日コフレミニチュアセット発売！

©Celine

©Celine

2020年11月6日(金)から、遂に9種類（各10ml）の香りのコフレミニチュアセットが41,800円で発売されています。→さらに現在は10種類のヴァージョン（50,600円）が発売中です。

原名：Cologne Francaise
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

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2025.09.10

セリーヌオム・コロン

©Celine

私には浴室をオーデコロンの香りで満たすという習慣がありました。そしてリネンに香りをつけるという習わしも大好きでした。それは何とも言えない純粋さのベールに守られ、安心感に包まれるようでした。

軽やかでフレッシュなオーデコロンの控えめな定石に従わずに、パウダリーな優雅さを備えた古典的なフレンチ・コロンを再現したいと考えました。

そのためにさりげない不協和を取り入れ、矛盾する香りによって独特なエレガンスを生み出すことを願いました。気性の激しさを持つフランスの若い男女のような、繊細でデリケートな面を覆い隠すような、強力で尊大なキャラクターを望んでいました。

顔の短所こそが、その人の圧倒的な魅力と深遠さを生み出し、それがなければただ完璧な楕円形の退屈な外観が残るだけであるという古典的な美しさの概念を追求しました。

エディ・スリマン

2019年11月15日に、セリーヌはエディ・スリマン体制に入り、はじめてのフレグランス・コレクション「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」として、9種類の新作フレグランスを発表しました。

そのうちのひとつである「コロン フランセーズ」は、別名「セリーヌオム・コロン」とでも呼ぶべき香りです。まるでトロンプ・ルイユのような、スタイル抜群の絶世の美女だと思い近づいたその女性は、女性よりも美しい男性だったという（逆もまた真なり）、クロス・ジェンダーが生み出す超越した美に捧げられた香りとも言えます。

この香りこそは、かつてオリヴィエ・ポルジュと共に、「21世紀に新たに付け加えられた男性にとってのエレガンスの最後のアイテムとしてのコロンの一提案」として、2005年にメンズ・コロンに革命を起こした「ディオールオム」（パウダリーなアイリス）の究極形態に位置する香りと言えます。

不協和音の先にある、超越した美に包まれるコロン

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エディ・スリマンのセリーヌに最も相応しい言葉。それは、ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』の中で出てくる「人生最大の野心は？」という問いかけに対する「不老不死になって死ぬこと」という答えです。

そう、セリーヌにとって最も相応しい香料。それは不老不死の果実であるイチジクを置いて他にありません。だからこそ〝不滅のコロン〟＝「コロン フランセーズ」は、ひと吹きすると同時に不滅の果実＝イチジクのフレッシュな土臭さを解き放つのです。

だんだんとグリーンでアロマティックな香りが広がる中、やがて鎖から解き放たれたネロリが、イチジクのパウダリーな側面を引き出していくのです。

そして、とても美しいネロリとイチジクの二重奏を優しく包み込むように、オリス・バターがイチジクのパウダリー感を、ツリーモスがイチジクのアーシィーさをチクチク刺激しながら、パチパチときらめくグリーンパウダリーの〝不滅の呪文〟を唱え始めるのです。

この上なく上品で、洗練された男性の横顔を生み出してくれるオーデコロンです。

香水データ

香水名：コロンフランセーズ
原名：Cologne Francaise
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：ネロリ、フィグツリー、オリス・バター、スパニッシュ・モス、ムスク

原名：Nightclubbing
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

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2025.09.10

80年代前半のナイトクラブの香り

15歳から16歳にかけて毎晩遊んでいたこの時代にパリのナイトクラブでドレスメーカーという職業、ひいてはキャラクターの研究、ファッションの基本について学んだのでしょう。

エディ・スリマン

2019年11月15日に、セリーヌはエディ・スリマン体制に入り、はじめてのフレグランス・コレクション「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」として、9種類の新作フレグランスを発表しました。

そのうちのひとつである「ナイトクラビング」は、ナイトバードのための香水です。1978年から1980年代にかけてパリのナイトライフのメッカだったナイトクラブ〝レ バン ドゥーシュ〟や〝ル パラス〟に、エディ・スリマンが15歳の頃から毎晩ナイトクラビングしていた想い出を香りにしています。

「ジャズクラブ」×初代「ディオールオム」＝「ナイトクラビング」

レ バン ドーシュに集まる有名人たち。左からジャック・ニコルソン、カトリーヌ・ドヌーヴ、カール・ラガーフェルド、リンダ・エヴァンジェリスタ

「ナイトクラビング」という名のこの香りは、その名を象徴する二つの香りからはじまります。それはタバコとコニャックの上品な香りです。明らかにアッパークラスの人々が集まるナイトクラブだということを伝えてくれるはじまりです。

タバコの香りも、直接タバコのスモークを吹きかけられるような香りではなく、衣服についたニコチンの匂いのようです。つまり非喫煙者にとっても嫌悪感を抱かせないタバコの香りがそこにはあります。

それはほのかにニコチンのようなアクセントを持つスモーキーなガルバナムや、ビターグリーン／カカオのようなパチョリ、酔わせるようなムスクのブレンドによって生み出されているものです。

そんな上品なナイトクラブの深紅色をしたベルベットの椅子に座り、心地よく酔いはじめた頃、オリス・バター、ツリーモスが、パーフェクトにメイクをした女性ゲストのメイクが崩れ始め、スティレットヒールを脱ぎ、あなたの鼻先に突き立てた瞬間のように、香り全体を退廃的に、パウダリーかつクリーミーな＝80年代のノスタルジーへと導いてくれるのです。

最後にそこに加わるバニラが、オリス・バターにきらめきと艶やかさを与え、この香りを現代的な官能性で包み込んでくれます。

そして、朝を迎え、クラブから吐き出されたエディ少年が友人たちとパリの通りをさすらうような儚くも寂しい余韻と共に香りは消えてゆくのです。

この香りについてチャンドラー・バールは、「午後4時にナイトクラブのドアがオープンし、ブースのシートのレザーとメタルの香りがほんのりと漂ってくるような」「LAの人気クラブSoundでの暑い夕暮れ向きの香りではない」と表現しています。

メゾン・マルジェラの「ジャズ クラブ」とよく比較される香りです。しかし、何よりも、かつてエディ・スリマンがプロデュースした初代「ディオール オム」（オリヴィエ・ポルジュ）を連想させる香りです。

香水データ

香水名：ナイトクラビング
原名：Nightclubbing
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：ガルバナム、オリス・バター、パチョリ、スパニッシュ・モス、バニラ、ムスク

原名：Gucci pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：グッチ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2003年
対象性別：男性
価格：不明

1976年の名香に挑んだトム・フォードの最後の挑戦。

©GUCCI

1921年に創業されたグッチが初めて生み出したメンズ・フレグランスは、1976年にギ・ロベールにより調香された「グッチ プールオム」でした。皮革製品からはじまったグッチを象徴するレザーシプレの名香です。

そんなグッチのメンズ・フレグランスの名香が、当時のグッチのクリエイティブ・ディレクターのトム・フォードの指揮の下、2003年に発売された「グッチ プールオム」により、21世紀に新たに蘇りました。ミシェル・アルメラックにより調香されました（日本では2004年1月23日より発売）。

ちなみに2007年に「グッチ プールオム2」が、カリン・デュブルイユ・セレーニにより調香され、「グッチ プールオム」は廃盤となりました。こちらは2005年に、トム・フォードからクリエイティブ・ディレクターを引き継いだフリーダ・ジャンニーニの精神が注ぎ込まれた香りです。

『トム フォード期グッチ帝国』の〝ポルノシック〟を体現する香り

©GUCCI

フランス人が「プルミエ・ドゥグレ（premier degré）」と呼ぶ、〝当たり前でありながら美しい〟香りです。アルメラックは、ボンド・ナンバーナインのポストモダニズム「セント オブ ピース」から、グッチのゴージャスでジェット燃料のような傑作「ラッシュ」まで、あらゆる香りを調合する多作なフランス人である。

しかし、「グッチ プールオム」で彼が作ったのは……シダーです。それだ。「グッチ プールオム」は、肌の上で持続し、きれいに拡散し、ホームセンターのような狡猾さで誘惑する、優れたシダーである。

もしレストレーション・ハードウェア（アメリカの大手ホームセンター）が賢ければ、「グッチ プールオム」をエアダクトに設置し、すべての店舗が魅惑的な生きた香りを放つことでしょう。このようなシンプルさを生み出すには、才能が必要です。「グッチ プールオム」は完璧なプルミエ・ドゥグレです。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

2003年版の「グッチ プールオム」は、1990年にグッチのレディースウェアのデザインスタッフからはじまり、1994年にクリエイティブ・ディレクターに昇格したトム・フォードが、2004年4月に退任する寸前に発表した香りです。

それはまさにトム・フォード自身がこの香りについて宣言しているように〝洗練されたテーラードスーツに身を包み、時代を越えた自信に満ち溢れている紳士のためのエッセンス〟が凝縮されており、『トム・フォード期グッチ帝国』のメンズ・スタイルの集大成である〝ポルノシック〟が体現されています。

だからこそ、この香りから、ブラック＆ホワイト、黄金の輝き、女性への絶対的な崇拝、グラマラス、ルキノ・ヴィスコンティへの愛、イタリアン・オペラ、『ゴッドファーザー』的な世界観、モニカ・ベルッチの隣に立つに相応しい男、涼しい顔で難関を切り抜けるカッコよさ、抑え切れない官能性。そういった〝イタリア男にとっての栄光〟のすべてを感じ取ることが出来るのです。

流行に流されることのない時代を越えた男の香り

©GUCCI

©GUCCI

「パピルス ウード」は、私の父が作った「グッチ プールオム」を連想させるかもしれませんね。でも、これは全く違うフォーミュラです。

多くの人々が今も「グッチ プールオム」をまるで宗教のように崇拝してくれていることを私も父も常に感じています。

ベンジャミン・アルメラック（ミシェルの息子でありパルル モア ドゥ パルファムの創設者）

イタリアの太陽に愛された柑橘類（ベルガモット、レモン、プチグレン）とハーブ類（ミント、アルテミシア、バジル、ラベンダー）がホワイトペッパーとジンジャーの渦巻く星雲から弾き出されるように、華やかに広がる酸味からこの香りははじまります。

そして、あいつはやって来るのです。シダーウッドとインセンスの到来です。この二つの香りを軸に、スパイシー（ピンクペッパー、カーネーション）、ウッディ（サンダルウッド、パピルスウッド）、ハーバル（パチョリ、オリスルート、ゼラニウム）といった男を輝かせるそれぞれの要素に、インドールの効いたジャスミンが、抗し難い男の色気を〝静かに〟解き放つのです。

やがて、スモーキーなラブダナムとアンバリーバニラの絶妙なブレンドが生み出す酔わせるようなラム酒と樹脂とレザーの余韻に、オークモスとトンカビーンがうっとりするようなシプレとオリエンタルのよろめきを加えてくれるのです。

スモーキーウッディスパイシーでありながら、強い自己愛で生きている男ではないこの香り。それは太陽に愛されてきた男が、あなたに手を差し伸べた時、その温かな男の優雅さに、あなたはうっとりするように吸い込まれていく…そんな包容力を与えてくれる〝優雅なる男たちの香り〟です。

実は、父は3つの「グッチ プールオム」を作っていて、1つ目はグッチのために作ったもの、2つ目はベントレーのために作った「ベントレー フォーメン アブソリュ」、そして3つ目は「パピルス ウード」です。

最初の2つは今では廃盤です。私たちのフォーミュラでは、「パピルス ウード」はインセンスの量が少し少なく、ウッディムスキーで、より暖かく、心地よい香りです。

ベンジャミン・アルメラック

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「グッチ プールオム」を「インセンス アンバー」と呼び、「まずは、いいお知らせ。香りはすばらしいし、瓶も素敵だ。次に悲しいお知らせ。香りも瓶も独創性に欠けている。あのすばらしい「ヨージオム」の処方に、不愉快なほど似ている。冷たさと温かさのバランスも、ラムとミント、アニス風の香りの存在も似ている」

「瓶は馬車メーカーのピニンファリーナのデザインだが、露骨なほど「ディオールオム」にそっくり。それに加えてこの名前だ、誰もが疑問に思わずにはいられない」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：グッチプールオム
原名：Gucci pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：グッチ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2003年
対象性別：男性
価格：不明

トップノート：パピルス、ジンジャー、アルテミシア、バジル、ベルガモット、ラベンダー、レモン、プチグレン
ミドルノート：シダー、ピンクペッパー、サンダルウッド、パチョリ、オリスルート、カーネーション、ゼラニウム、ジャスミン
ラストノート：インセンス、レザー、アンバー、ベチバー、バニラ、ラブダナム、オークモス、トンカビーン、ムスク、セージ

Olivier Polge　1974年7月30日、フランス・グラース生まれ。調香師界においてサラブレットと呼ばれる人は、一人しかいない。37年間シャネルの香りを創り続けてきたシャネルの3代目専属調香師ジャック・ポルジュを父親に持つオリヴィエ・ポルジュその人である。

グラースにあるシャラボで、3年間トレーニング・コースを専攻し、1998年にニューヨークのIFF（インターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス社）に研修調香師として入社する。そしてカルロス・ベナイムに師事し、調香師として独り立ち出来るように経験値を積み上げていく。

以後16年間IFFで活躍することになる彼の最初の成功は、2005年の「ディオールオム」によってでした。その後、数々のヒット作を生み出してゆき、2013年9月にシャネルの4代目専属調香師に就任することが内定する。

そして1年半もの間、父ジャック・ポルジュとクリストファー・シェルドレイクと共に、後継者としてのトレーニングに励む。2015年2月より、4代目調香師に就任し、同年6月に発表した「チャンス オー ヴィーヴ」をもって、彼の4代目お披露目の作品となりました。

ちなみにシャネルは、香水の開発と製造をすべて自社で行う数少ないファッションブランドの一つである。オリヴィエは、実生活では3人の娘と1人の息子を持つ父親である。

父は香水について話すとき、香水には常に神秘的な要素がなければならないと言っていました。私たちは常にその神秘性を求めているのだと思います。結局のところ、私たちが伝えたいのは謎なのです。

オリヴィエ・ポルジュ（以下、すべての引用は彼のお言葉）

代表作

オ パフメ オーテルージュ（ブルガリ）
ガブリエル シャネル（シャネル）
キュイル ベルーガ（ゲラン）
コメット（シャネル）
ザ ワン フォーメン（ドルチェ＆ガッバーナ）
ジミー チュウ オード パルファム（ジミー・チュウ）
ディオールオム（クリスチャン・ディオール）
N°5（No.5） ロー（シャネル）
フローラボタニカ（バレンシアガ）
フラワーボム（ヴィクター＆ロルフ）
ミッドナイト イン パリ（ヴァン クリーフ＆アーペル）
ラヴィエベル（ランコム）

【シャネル香水聖典】嘘をつく香り。嘘が真実になる香り

調香師界のサラブレット

©CHANEL

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私は食べたくなるような香りが好きではない。そして、良い香りのする食べ物が好きでもない。そんな私が最も愛している香料は、アイリスです。なぜならそれはフローラルであり、ウッディーであり、パウダリーだからです。アイリスが香りの中に存在すると、そこから香りの選択肢が段違いに広がるのです。

調香師界においてサラブレットと呼ばれる人は、一人しかいない。37年間シャネルの香りを創り続けてきたシャネルの3代目専属調香師ジャック・ポルジュを父親に持ち、2015年２月より、自ら4代目専属調香師に就任したオリヴィエ・ポルジュその人です。

オリヴィエは、1974年7月30日にフランス・グラースで生まれました。彼が4歳の時に、父親はシャネルの3代目専属調香師に就任しました。グラース出身の母も調香師の訓練を受けており、父と母は、グラースでルール社で調香師としての訓練を受けていた時に出会いました。

父の仕事の都合でパリで育つも、彼の最初の香りの記憶は、南フランスにある祖父母の家で過ごした幼少期の休暇と結びついています。家の裏には丘があり、タイム、ラベンダー、シスタスといった地中海原産の植物が生い茂り、夏のハーブの香りを運んでいました。

「私は特に子供の頃から、フレグランスに興味があるわけではありませんでした。私の10代の興味は、クラシック音楽とピアノでした」というオリヴィエは、両親が収集していた絵画コレクションから影響を受け、ルーブル学院において、二年間、美術史を専攻するようになりました（ピアノは今でも毎日演奏しているという）。

ちなみに母は父が作った「ココ」をずっと愛用していたという。

調香師として、父ジャック・ポルジュとは全く別の道を進む。

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私が最初に身につけたフレグランスは「エゴイスト」でした。「ボワ ノワール」と呼ばれていた発売前から使っていました。

フレグランスにほとんど興味がなかったオリヴィエの運命を変える出来事は、1994年の夏休みに起こりました。シャネルというブランドに対する興味から、父に頼み、一ヶ月間にわたり、父が働くヌイイ＝シュル＝セーヌのシャネルのパルファム研究所でインターンシップを受けることになりました。

「この経験が、私に香りの原材料と触れ合う喜びと、香りを創造する悦びを教えてくれました」

そしてクリスマス前に、調香師になりたいと父に打ち明けたのですが、最初は大反対されました。しかし息子の意志が強いことを知り、数日後には賛成してくれたので、学院を辞めることになりました。

父は息子に、現場で技術を習得する大切さを説き、グラースにあるシャラボを紹介し、そこで3年間トレーニング・コースを専攻することになりました。

その後2年間、ジュネーブのACM Parfumsで研修を受け、さらに調香技術を磨き上げてゆきました。そして1998年に父のいるシャネルではなく、ニューヨークのIFF（インターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス社）に研修調香師として入社することになりました（2003年にパリのIFFに移動）。

カルロス・ベナイムの下で働き、調香師として独り立ち出来るように経験値を積み上げていく中で、はじめてのプロジェクトは「エンポリオ アルマーニ ホワイト フォーメン」（2001）でした。

その後ソフィア・グロスマンとの仕事の経験など貴重な体験を重ねながら、16年間IFFで活躍することになります。そんなオリヴィエにとっての最初の成功は、2005年にディオールから発売された「ディオールオム」でした。

シャネル王国の貴公子

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調香師とは一般人が嗅ぎ分けることの出来ない香りを嗅ぎ分けることが出来る人なのではなく、感覚に左右されずに香りを捉えることが出来る人のことを指します。つまり、調香師とは、香料を、作曲家にとっての音符のように捉えることの出来る人々のことを言うのです。

オリヴィエ・ポルジュが、はじめて身に着けたフレグランスは、「エゴイスト」でした。そのきっかけは、煙草の匂いを隠すためでした。そのような動機でシャネルの香りを身に纏っていた少年が、2013年9月にシャネルの4代目専属調香師に就任することが内定したのでした。

そして1年半もの間、父ジャック・ポルジュとクリストファー・シェルドレイクと共に、75名のスタッフが働く香水研究所において、後継者としてのトレーニングに励みました。最初の1年間は、香水を一本も作らず、代わりにシャネルの香りを作る人々の仕事ぶりを観察するように、父に厳命されました。

父子共にとてもシャイで寡黙なため、この時まで「家では、香水よりも絵画について話すことの方が多かったんです」というほどほとんど会話のない親子関係でした。しかし、シャネルが二人の失われていた絆を復活させたのでした。

2015年2月にオリヴィエは、無事4代目調香師に就任し、6歳の時にはじめて訪れたオフィスのかつて座っていた椅子に座ることになりました。そして6月に発表した「チャンス オー ヴィーヴ」をもって、彼の4代目お披露目の作品となりました。

彼こそは、ゲラン、シャネル、ディオールの三大メゾンの香りを調香した唯一の人です。

シャネルの香りを特徴づけるものそれは、香りを創造し、構想する方法にあります。私たちは常に構築的なアプローチをとっており、単一の香料にこだわることはありません。私たちは常に抽象的な香りについて語り、決して写実的な表現は用いません。

「シャネルというブランドを一言で表現するならばそれは〝創造性〟です」と断言するオリヴィエは、シャネルが培ってきた伝統を大切にしつつも、真の創造性を発揮していかなければならないというプレッシャーの中、今も懸命に創作に励んでいます。

ちなみに彼の調香の特徴は、どの香りの調香においても平均的に70～80種類の原料を使用するが、そのうち10種類が残りの香りの土台を本当に決めていくようにしています。

朝のコーヒーの香りが大好きです。フランスでは、コーヒーの香りに加えて焼きたてのパンの香りが漂うことが多く、家中に温かい雰囲気が広がります。ささやかな喜びですが、いつも私を良い気分にしてくれます。シャネルの香水について言えば、私は「N°19」にとても惹かれます。とても温かく、心地よい香りです。

Licence to Kill　四代目ジェームズ・ボンド＝ティモシー・ダルトン（1946－）の二作目にして最終作となる本作以降、ボンドムービーは6年間作られなくなります。ボンドムービーにしてはかなり血生臭い描写が特徴であり、敵役も、世界を混乱に陥れる犯罪者ではなく、麻薬帝国を築いたドラッグ・ディーラーです。

当初、この作品は、ボンドが一度も訪れたことのない国で撮影したいと考えられていました。そして、中国で撮影される予定となったのですが、結果的にはメキシコシティで撮影され、舞台は仮想の国となってしまい、これがボンドムービーが生むファンタジーに水を差してしまいました。

黒澤明の『用心棒』からインスパイアされたという脚本もお世辞にも良い出来ではなく、ボンドがウェットスーツ姿で陸海空と大活躍する中盤のアクションと、クライマックスのタンクローリー・チェイスは圧巻なのですが、ボンドムービーというよりは、80年代末の『リーサル・ウェポン』や『ダイ・ハード』を意識した大味な作品になってしまいました。

あらすじ

物語は、MI6（英国秘密情報部）のジェームズ・ボンド（ティモシー・ダルトン）が、親友であるCIAのフェリックス・ライター（デヴィッド・ヘディソン、『007 死ぬのは奴らだ』にも同役で出演）の結婚式に出席するためアメリカ・フロリダのキーウェストにいるところからはじまります。

結婚式当日に、DEA（麻薬取締局）から長年追い続けていた南米の麻薬王フランツ・サンチェス（ロバート・デヴィ）がすぐ近くに密入国しているとの知らせを聞き、ボンドはライターと共にヘリコプターで現場に飛びます。大追跡劇の末、サンチャスを捕らえ、ヘリからスカイダイブして、ギリギリ、結婚式に二人は間に合います。

ライターとその妻デラ（プリシラ・バーンズ）から仲人に対する感謝の印としてライターを渡されるボンドは、翌日、MI6の仕事のため空港に向かいます。しかし、サンチャスは買収したDEA捜査官の手助けを借り護送車から逃亡し、部下のミルトン・クレストに指示し、ライターへの報復を開始します。

殺し屋ダリオ（ベニチオ・デル・トロ）によって捕らえられたライターは片足をサメに食われ半殺しの目に合い、さらに彼の妻は強姦され殺害されてしまいます。空港でこのことを知ったボンドは、引き返し、復讐を誓うのでした。早速行動開始し、裏切り者のDEA捜査官を殺害するボンド。しかし、翌日渡米したＭから、報復を止め、別の任務に就くように命じられます。

ボンドはライターへの復讐を優先し、〝殺しのライセンス〟を返上し、逃亡するのでした。クレストのクルーザーに侵入し、サンチェスの大金を奪うボンドは、ライターの協力者で唯一の生存者である元米軍パイロットのパメラ・ブービエ（キャリー・ローウェル）と手を組みます。

サンチェスが幅を利かせる南米の某国に舞台は変わりました。ここでは、大統領さえもサンチェスに買収されています。

ボンドは、パメラと共に某国に入国し、サンチェスから奪った大金を使いサンチェスのカジノで大勝ちして、わざとサンチェスの目を引きます。そして、サンチェスと初対面し、ボンドは、失業中だから自分の諜報部員としての能力を役立ててほしいと売り込むのでした。

パメラとホテルに戻ると、そこにはMI6からは休暇中のQ（デスモンド・リュウェリン）が恐らくMの粋な計らいにより協力してくれることになります。いよいよサンチェス暗殺を企てようとするボンドに謎の忍者部隊が襲い掛かります。なんと、彼らはサンチェスを追い、取引相手を装い潜入していた香港の麻薬取締局だったのです。

しかし、サンチェスの暗殺部隊により、忍者部隊は全員殺害され、囚われていたボンドは救出されるのでした。サンチェスの大豪邸で目覚めたボンドは、彼に信頼される一方で、サンチェスの愛人ルペ（タリサ・ソト）とも親交を深め、実は彼女がサンチェスを恨んでいることを知るのでした。

計を巡らし、ボンドは、ルペの協力により、サンチェス邸から抜け出し、彼から奪った大金を、パメラの協力により、クレストのクルーザーにそっと戻します。ちょうど、ボンドに大金を奪われたと説明していた矢先に、その大金が見つかってしまい、クレストはサンチェスに惨殺されるのでした。

速やかにサンチェス邸に戻ったボンドは、サンチェスの信頼を勝ち取り、コカイン精製工場の存在をついに目の当たりにすることになりました。しかし、そこには、以前、パメラと自分を顔を知っていた殺し屋ダリオと遭遇するのでした。さぁ、どうするボンド！ライターの復讐を果たし、サンチェスの麻薬帝国を滅ぼすことは出来るのだろうか！？

ファッション・シーンに与えた影響

四代目ジェームズ・ボンド＝ティモシー・ダルトンの最後になった本作がファッション・シーンに与えた影響は二つあります。そして、そのうちのひとつはかなり重要なポイントであり、それでいて指摘されたことのないポイントだと思います。

1. ディオールオムを10年先取りしていたダリオ（ベニチオ・デル・トロ）のファッション
2. スーパーモデル時代を反映した二人のボンドガール

この作品のジェームズ・ボンドの生きていた時代は、ヒーロー達がスーツを着なくなった80年代後半という時代であり、そのことがボンドのワードローブにも如実に反映されています。そして、どこか『マイアミ・バイス』を見ているようなファッションセンスに包まれた作品とも言えます。

つまり、この作品ほど、ボンドらしくないファッションのボンドはいなかった作品と言えます。

作品データ

作品名：007 消されたライセンス　Licence to Kill（1989）
監督：ジョン・グレン
衣装：ジョディ・リン・ティレン
出演者：ティモシー・ダルトン／キャリー・ローウェル／タリサ・ソト／ベニチオ・デル・トロ／ロバート・デヴィ

• 【007 消されたライセンス】復讐のために戦うジェームズ・ボンド
• 『007 消されたライセンス』Vol.1｜ティモシー・ダルトンの冴えないボンドスーツ
• 『007 消されたライセンス』Vol.2｜ネクタイを締めないボンド＝ティモシー・ダルトン
• 『007 消されたライセンス』Vol.3｜傷だらけのティモシー・ダルトン
• 『007 消されたライセンス』Vol.4｜ディオールオムの象徴＝ベニチオ・デル・トロ
• 『007 消されたライセンス』Vol.5｜キャリー・ローウェルと80年代スカートスーツ
• 『007 消されたライセンス』Vol.6｜ヴェリーショートが美しいキャリー・ローウェル
• 『007 消されたライセンス』Vol.7｜キャリー・ローウェルとジョディ・リン・ティレン
• 『007 消されたライセンス』Vol.8｜タリサ・ソトとオスカー・デ・ラ・レンタ
• 『007 消されたライセンス』Vol.9｜タリサ・ソト、ボンドムービー史上初のラテン系ボンドガール

2000年に『トラフィック』でアカデミー助演男優賞。そして、2008年に『チェ 28歳の革命 / 39歳 別れの手紙』でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞することになるベニチオ・デル・トロ（1967－）が、21歳のときに本作に殺し屋ダリオ役で出演しています。

それは、現在に至るまでの史上最年少のボンドムービーの悪党です。

ベニチオ・デル・トロ様の最大の魅力はその目にある。

タリサ・ソトとアカプルコのプールにて。

タイムレスな〝若さの魅力〟

この作品以降、デル・トロ様はゆっくりと他の俳優が行わないような役柄を演じながら、頂点へと登りつめていくのです。中でも、ジョニー・デップと競演した『ラスベガスをやっつけろ』（1998）の悪徳弁護士役は圧巻です。

というかそもそもデル・トロ様の場合、両親と祖父が弁護士で、元々は弁護士になろうとしていた人なので、この太った弁護士役はある意味すごいです。

世界中のあらゆるドラッグにどっぷりと浸かる二人の男の物語。

約10年前に現れていた〝ディオールオム〟の原型

この作品の中でひとりだけ超越した存在感を放つ男がいた。

彼のファッションは、明らかに時代を先取りしていた。

80年代後半の野暮ったいシルエットに支配されているこの作品の中で、ただ一人だけ、タイムレスなモード感に包まれている男が登場します。それは、まるで、パリコレのランウェイから抜け出してきたかのようなモード感に包まれています。

そう、我等がデル・トロ様が演じた殺し屋ダリオです。『007 消されたライセンス』のファッション的観点における価値は、ここに尽きるのです。

50年代のジェームズ・ディーンのスタイルを、時代を先取りしたカラーバランスとシルエットにより、21世紀に大流行するモード感へと昇華させているこのスタイルは、まさにこの作品の約10年後にあたる2001年にエディ・スリマンのディオールオムが生み出していくスタイルそのものでした。

ダリオ・スタイル1

ブラック×ホワイトタンク

• 闘牛士のようなブラックジャケット
• 白のタンクトップ
• 細身のブラックパンツ
• エディ・スリマンが好みそうなショートブーツ

ボスのサンチェスを演じるロバート・デヴィと。

このジャケットのシルエットが秀逸です。

所々にスナップボタンがついています。

このまま21世紀のパリコレのランウェイを歩けそうな抜群のモード感。

ダリオ・スタイル2

ブラック×レッド

• 闘牛士のようなブラックジャケット
• 赤のドレスシャツ
• 細身のブラックパンツ
• エディ・スリマンが好みそうなショートブーツ

パメラを襲撃するバーのシーンのファッション。

撮影中は、完全に危ない人だったとキャリー・ローウェルは回想しています。

フランツ・サンチェスのファッション

最も印象的なサンチェスのドレスシャツ。

そして、このピンクシャツ。

いかにドラッグディーラーなピンクシャツ。

このピンクシャツは、ヨウジヤマモトのホワイトシャツをピンクに染め直したものです。

ちなみにロバート・デヴィ（1953－）は、南米系ではなく、イタリア系のアメリカ人です。

ダリオ・スタイル3

ブラック×ブルー

• 闘牛士のようなブラックジャケット
• ブルー・ポロシャツ
• 細身のブラックパンツ
• エディ・スリマンが好みそうなショートブーツ

最後の戦いのシーンでデル・トロ様は、本当にダルトンの指をナイフで切ってしまうのでした。

よく見ると、ポロシャツです。

そして、このブーツ！彼こそが、ディオールオムの元ネタなのです。

作品データ

作品名：007 消されたライセンス　Licence to Kill（1989）
監督：ジョン・グレン
衣装：ジョディ・リン・ティレン
出演者：ティモシー・ダルトン／キャリー・ローウェル／タリサ・ソト／ベニチオ・デル・トロ／ロバート・デヴィ

• 【007 消されたライセンス】復讐のために戦うジェームズ・ボンド
• 『007 消されたライセンス』Vol.1｜ティモシー・ダルトンの冴えないボンドスーツ
• 『007 消されたライセンス』Vol.2｜ネクタイを締めないボンド＝ティモシー・ダルトン
• 『007 消されたライセンス』Vol.3｜傷だらけのティモシー・ダルトン
• 『007 消されたライセンス』Vol.4｜ディオールオムの象徴＝ベニチオ・デル・トロ
• 『007 消されたライセンス』Vol.5｜キャリー・ローウェルと80年代スカートスーツ
• 『007 消されたライセンス』Vol.6｜ヴェリーショートが美しいキャリー・ローウェル
• 『007 消されたライセンス』Vol.7｜キャリー・ローウェルとジョディ・リン・ティレン
• 『007 消されたライセンス』Vol.8｜タリサ・ソトとオスカー・デ・ラ・レンタ
• 『007 消されたライセンス』Vol.9｜タリサ・ソト、ボンドムービー史上初のラテン系ボンドガール