原名：C’est.Mutine
種類：オード・パルファム
ブランド：アンソロジー
調香師：ジャン＝クロード・エレナ、ルシアン・フェレーロ
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／16,500円、100ml／27,500円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

ジャン＝クロード・エレナ×ルシアン・フェレーロ

©KAON

私はエルメスを辞めた後、変化について考えていました。ある意味、より多くの原料を使い、もっと古典的な香水の作り方に戻ろうと考えました。しかし、私にはそれは無理だという結論に達しました。どんどんシンプルになっていくのですからです。

私は今、かつてないほどシンプルになった。減らして、減らして、減らして。香水を作り始めた頃は、1200種類の材料を使っていた。2年後、400に減らした。その後、200の原料に減らした。今では110の材料で仕事をしています。

ジャン＝クロード・エレナ

1968年に、ジャン＝クロード・エレナ（1947－）は、ジボダンがジュネーブに新設した調香師養成学校に入学しました。この時、最終選考に共に残った3人のうちのひとりが、ルシアン・フェレーロ（1945－）でした。

エレナは、3年間のコースを終えることなく、9ヵ月後には、「こんな授業は役に立たない」と直訴し、ジボダン社の調香師として雇用されながら、トレーニングを受けることになりました。一方で、ルシアンは真面目にコースを修了し、ジボダンがパリに新設した高級香水開発部門で調香師として働きました。

しかし1976年にエレナと共にジボダンを離れ、共にグラースの香料会社ローティエで働き、後に単独で南仏グラースの香料会社エクスプレシオン・パフュメ社で働くことになりました。同期のエレナが、エルメスの調香師として、脚光を浴びる中、ルシアンは、ずっと影の存在に甘んじていました。

ルシアンは、1974年にリュバンのために調香した「エル ドゥ リュバン」以外、特筆すべき代表作を持たない調香師なのです。そんな彼が一念発起して2019年に、自分の名を冠したニッチ・フレグランス・ブランドを立ち上げました。しかしパンデミックの影響を受け、早くも存亡の危機に立たされていました。

そんな時、約40年ぶりに、エレナと共に新しい香水を生み出そうという話になりました。そして2023年にブランド名を「アンソロジー」に変えました（日本には、NOSE SHOP様により、2023年10月28日に日本初上陸しました）。

二人はエドモン・ルドニツカが1946年に設立したアール エ パルファン（Art et Parfum）内にあるアコーエパルファン（Accords et Parfums）と共同で作成したオレンジ・フラワー、ジャスミン、ローズのコンクリートから抽出した3つのアルコキシドにより、往年のフレグランスの優雅さと魅力を取り戻す二つの香りを同年発表しました。

実は二人は1978年に、「ミュール エ ムスク」を共に作りました。

©L’Artisan Parfumeur

私はとても利己的なんです。私は、自分がとても楽しめること、喜びを与えてくれることをやり続けるつもりです。調香師という仕事は、料理人と同じだよ。料理が好きなら、友達のために料理をするのが嬉しいなら、そのためにすべてを捧げる。

私も同じです。私は自分の創造物を分かち合うのが好きなんだ。これは人生を歩む上で良い方法だと思う。

ジャン＝クロード・エレナ

1973年に、ジャン＝クロード・エレナはジボダンのニューヨーク支社に移り、そして、1976年に、ラグジュアリー・ジュエリーブランド史上初のフレグランスをヴァンクリーフ＆アーペルのために調香しました。この「ファースト」と名付けられた香りと共に彼のキャリアがはじまることになります。

しかし、1970年代から80年代にかけて、市場調査を重視した商業主義にどっぷりつかったフレグランス業界で、その姿勢に反対を唱えていたエレナは非常に浮いた存在になってゆきました。

そんな彼の考えに賛同したのが、1968年からの盟友ルシアン・フェレーロとJean-Claude Gigodotでした。1976年に、共にジボダンを離れ、グラースの潰れかけの香料会社ローティエで共に働き、1978年にジャン・ラポルトと共に3人で、ラルチザンの最初の香り「ミュール エ ムスク」を生み出し、ニッチ・フレグランスの先鞭をつけたのでした。

二人の師匠エドモン・ルドニツカに捧げる〝反逆のスズラン〟

©Anthologie

©Anthologie

まさに21世紀のニッチ・フレグランス・ブームの流れを生み出した二人の反逆児たちが、2023年に、70代であってもいまだ衰えぬ反逆精神を反映させた二つの〝反逆の挽歌〟を生み出しました。そのうちのひとつが「セ ミューティン｜これは反逆です」です（もうひとつは「セ ロベル｜それは反逆者です」）。

エレナがエルメス時代に、これが人生で最後のスズランの香りだ！と考え作り上げた「ミュゲ ポースレン」の後、もう一度、盟友ルシアンと取り上げたスズランの香りは、二人の反逆者の生みの親とも言えるエドモン・ルドニツカに捧げる〝反逆のスズラン〟の香りと言えます。

ちなみにルドニツカこそが、「ディオリシモ」により、世界ではじめてスズランの香りを芸術の領域にまで高めた人なのです。

そんな〝反逆のスズラン〟は、はじまりからおわりまでスズランと一緒に旅をするように、素肌の上を色々な情景が駆け抜けてゆきます。熱く光るようにピリっとしたタンジェリンとプチグレンのグリーンの酸味が突き刺すような大きな太陽の前に、春風と共に、清らかなスズランとみずみずしくクリーミーなオレンジフラワーが到来するようにしてこの香りははじまります。

すぐにこのスズランは、ひっそりと咲くのではなく、太陽の輝きをたっぷり受けたスズラン群生地を素肌に生み出してくれることを教えてくれます。そこにクリーミーなジャスミンと、甘酸っぱいラズベリーローズがひとまとめになり広がり、透き通るような春の空気を運んでくれるのです。

やがてアンブレットリドとビーワックスの果蜜の温かい甘さの中から、ムスクとラクトンが立ち上るように、穏やかに鈴の音を鳴らす、群れ成すスズランの壮大な余韻に満たされていくのです。

よくある、しずやかなスズランの香りではなく、穏やかなスズラン群生地と一体化して、春風に心地よく揺られるような香りです。

香水データ

香水名：セミューティン｜これは反逆です
原名：C’est.Mutine
種類：オード・パルファム
ブランド：アンソロジー
調香師：ジャン＝クロード・エレナ、ルシアン・フェレーロ
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／16,500円、100ml／27,500円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

トップノート：イタリア産グリーンタンジェリン、オレンジフラワーコンクリート、パラグアイ産プチグレン
ミドルノート：ジャスミンコンクリート、ローズコンクリート、スズラン（LILYFLORE®）
ラストノート：ラズベリー、ビーワックス・アブソリュート、アンブレットリド

原名：Diorissimo
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1956年
対象性別：女性
価格：50ml／15,620円、100ml／22,440円
公式ホームページ：ディオール

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

世界でいちばん有名なスズランの香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ポール・セザンヌの次のことばも、エドモン・ルドニツカの創造的なアプローチを簡潔に表している。「感覚を研ぎ澄まし、自然を読む」。

ジャン＝クロード・エレナ

この香水が登場するまでの間に、香水の調香はすっかり複雑なものになっていました。合成香料の欠点をいかに克服するか試行錯誤していくうちにとんでもなく複雑な調香になり、ワインで言うところの〝コク〟と同様の〝ボリューム〟を求め、それが調香師としての腕の見せ所であるという考えが主流になりました。

そんな中、一人の革命児が現れたのでした。その人の名をエドモン・ルドニツカ（1905－1996）と申します。彼は、シンプルな調香を心がけ、天然香料や合成香料が持つ、それぞれの魅力を純粋に引き出し、結びつけあうことに集中したのでした。

それはまさにココ・シャネルが「たくさんの色を使えば使うほど、女はかえって醜くなるというのを女たちは気がつかない」と言ってのけたことを、香りの世界に置き換えたかのようでした。

そんなルドニツカが、クリスチャン・ディオール（1905－1957）が愛した〝幸福を呼ぶ花〟スズランをテーマに、1955年から1年の歳月を費やし、その調香スタイルの極みとして、ムッシュ・ディオールと共に生み出したのが、現在において〝世界でいちばん有名なスズランの香り〟と呼ばれる「ディオリシモ（ディオリッシモ）」なのです。

それは、ムッシュ・ディオールがカブリにあるルドニツカの研究所を訪れ、スズランの香りの試作品を嗅いだ瞬間からはじまりました。

ディオリシモとは、音楽用語のピアニッシモからの造語であり、ルドニツカが、眠りに落ちて見た夢が源泉となって生まれた香りでした。

「オー フレッシュ」を作りながら、この香りのためにピュアなスズランの精神を反映した香りを生み出そうと試行錯誤しているうちに、私は、フォーミュラをシンプルにし、自然に近い天然の精油を使うことの重要性を実感しました。

さらに、食べ物の匂いに傾かせるアロマ・ノートをすべて排除することにしました。その結果、1950年に純粋な嗅覚、芯の通ったより自然な新しい香調が誕生したのでした。これにより、私は新しいフレグランスの創造を本格化させることが出来たのでした。

エドモン・ルドニツカ

クリスチャン・ディオールの最後の香り

©DIORBEAUTY

1957年10月29日、クリスチャン・ディオールの葬儀において、ムッシュの棺はスズランで覆われた。

クリスチャン・ディオールの1954年春夏コレクション「ミュゲ」からインスパイアされた香りであり、結果的にはムッシュ・ディオールにとって遺作となった「ディオリシモ」。それはルドニツカによる「自然は創造されたものではないので芸術には成り得ない」という持論を香りで表現した集大成でした。

まさに、50年代までに主流だったバニラや甘い花々のフレグランスを乗り越え、香水に対して、自然への回帰という新しい扉を開いたのでした。

ちなみにムッシュ・ディオールは、ファッションショーのランウェイにおいて、ラッキーチャームとして、ドレス、帽子、シューズの見えないところにスズランの小枝を忍ばせていました。そして、ムッシュの葬式においても、その棺はスズランで覆われていたのでした。

この香りは純粋なスズランの花だけを喚起するものではない。なぜならそこには森の匂いや春の時期の何とも言えない雰囲気も併せ持つ下草、露、田園の自然などの背景がそのまま調和してみられるからである。

自然のなかにはスズランから抽出されるエッセンスも、それに近いものもないので、スズランの香りとは直接の関係はまったくない、互いに異質な諸要素から、作り上げねばならない。それに、再現することよりも様式化することが問題なのである。

スズランの形態は、複雑な調和によって、酸味と爽やかさの花の香りの対位法を実現し、香料の場に置き換えるためのきっかけでしかないのである。この香りの対位法が喚起するのは、自然、春、青春とかである。

エドモン・ルドニツカ

ディオールとフランス映画『幸福への招待』

1956年にクリスチャン・ディオールが衣装を提供したフランス映画『幸福への招待』は、当時のフランスのトップ女優フランソワーズ・アルヌールと往年の名優シャルル・ボワイエが競演したロマンティック・コメディでした。

ほんとうは金持ちでもなんでもない二人の若い女性と男性が、金持ちであると嘘をついて、豪華なクリスマス・イヴのデートを楽しむ。そして、その結末は…という今見てもとてもワクワクする映画です。

実は高級ホテルのマニキュア係にすぎない彼女が身分を偽るときに着るドレスが、ディオールのスズランの刺繍の入ったオートクチュールドレスなのです。

この映画が公開され、世界中の女性が、ディオールのスズランのイブニングドレスを夢に見た、その同じ年に「ディオリシモ」が発売され、世界中の女性が、ディオールのスズランの香りに心を奪われたのでした。

オリジナルのディオリシモ

©DIORBEAUTY

現在13,000ポンドで販売されています。©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ディオリシモはスズランの印象が強いという人がある。花の香りの印象が強いという人はもっと大勢いるだろうが、むしろ爽快で緑の感じのする構成であり、より一般的には自然と同じような経過で、森の下草、小川のせせらぎなどを思い起こさせる。

その創作のきっかけは、スズランのかたちばかりではなく、自然の生み出す状況のすべてを付属してゆき、幻想的で個性的な枠組みをつくり、それでもって人間に見合った嗅覚の調和を構築することがここでなすべきことであった。

私は、スズランの理想像を中心テーマにして、抽象においてこの香水を正真正銘作り上げたのである。この花の精神的イメージが徐々に、純粋に花を思い起こさせるものから、むしろ一種の精神状態へと変化していったのである。

つまりは調香師とは、自然の思い出で仕事をするというよりは、「自然の思い出について調香師が考える」その考えで仕事をするのである。つまり抽象の抽象で働くのである。調香のひとつひとつがかくも個人的な性格を得るのはこのためである。嗅覚を失った調香師がすぐさま失業に追い込まれないと書けたのは同じ理由による。

エドモン・ルドニツカ

オリジナルのボトル・デザインは、バカラのクリスタル製のアンフォラ型であり、彫り細工と金彩を施し、湾曲したボディとブロンズの花束に覆われたキャップが据え付けられた、ルイ16世様式の枝を広げたシャンデリアを連想させるものでした。

そして、1960年代に、現在流通しているボトル・デザインの原型が出来上がりました。

「ディオリシモ」を作るためにルドニツカは、グラースの自宅の庭にスズランを植え、〝本物のスズランの香り〟だけでなく、〝本物のスズランを見たときに呼び覚まされる感情〟さえも、この香りを嗅いだときに、再現させようと考えました。

そんな壮大なルドニツカの構想により生み出されたこの香りのオリジナル・ヴァージョンは、魔法をかけるような美しさからはじまります。それは、ベルガモットと共にグリーンノートが運んでくるフレッシュグリーンな風が、スズランの香りではなく、スズランが咲く情景を香りで運んでくれるようにしてはじまるのです。

「ディオリシモ」とは、スズランの香りの前に、スズランの咲く姿を、想い出させる香りなのです。

すぐにグリーンとシトラスが円やかになる中、ジャスミンとイランイランが、スズランに花の生命を与えてゆくのです。さらに、まったく同じ瞬間に、アニマリックなシベットが注ぎ込まれてゆき、しばらく後に香り立つライラック、百合、アマリリス、そして、（スパイシーな）ローズマリーと共に、スズランの周りの透き通るような自然を、生き生きと再現してゆくのです。

やがて、ゆっくりとローズウッドとサンダルウッドが、春の陽光ときらめきでスズランを包み込んでゆく中、アニマリックなムスクの一吹きにより、はかなくも繊細な甘いスズランの余韻を残してくれるのです。

ルドニツカの素晴らしさは、この香りによって、シベットやムスクといったアニマリックな天然香料に官能的な言葉ではなく、洗練された美しい言葉を語らせたところにあります。

ダイアナ元妃が愛用していた香り（ロイヤルウエディングでつけていた）でもあり、つまりは彼女の存在のすべてを体現したような香りとも言えます。それは、美脚を強調したファッションに身を包んでいようとも、どこか清楚で上品なムードを生み出すことができる香りなのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ディオリシモはミュゲ、すなわちスズランの香りだけを表現した香水のお手本である。天然のスズランからは香料を抽出することができないため、ミュゲ調の香水はどれも調合してつくられたものである」

「1956年のディオリッシモのオリジナルによって、エドモン・ルドニツカは戦後のフランス香水界におけるモーツァルトとなった。そしてディオリッシモは実際にモーツァルト風の香水で、人受けする快活で駆け抜けるような旋律は「フィガロの結婚」序曲を思わせる」

「オリジナルのアコードに欠かせない重要な素材は、香水に使われる数少ないヒドロキシアルデヒドのひとつである、ヒドロキシシトロネラールで、ミュゲの石鹸らしいフローラルの香りが強くある。ヒドロキシとよく呼び習わされるこの香料は、現在は使用が制限されているが、ディオリッシモの箱に記された「アレルゲンとなるものの一覧」の中に、まだこれが入っているのが見られる」

「現在のディオリッシモは以前の物と比べて明らかに違っているが、それでもみごとな美しさを保っている。例えるならそれは、引退の近い偉大なソプラノ歌手の声に似ている。旋律と声質は変わらないが、高音にときどき無理がみられ、苦もなく軽々と昇っていく力は失われているものの、経験を積んだ滑らかな流麗さがある」

「近くで嗅ぐと少々鼻につく。けれども驚くほど香りを放つ力があり、離れたところからだと、おそらく今まで作られた中でもっとも特徴的な香水らしく、いい香りがする」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

2009年以降のディオリシモ

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

雪が降ると、ディオリシモに目がいく。

ルカ・トゥリン

昔も今も、調香師の誰もが認める、これまでに作られた中で最も美しいスズランの香りである。

フランソワ・ドゥマシー（オリジナルについて）

21世紀に入りIFRAが、二種類の香料（合成香料ヒドロキシシトロネラール）の中に、潜在的アレルゲンが含まれるということで使用量の上限が何度も改定されたため（1987年から2023年までに8回）、大幅な再調香がかけられました。

それは厳密に言うと、2007年にディオールの専属調香師であるフランソワ・ドゥマシーにより行われ、2009年に最終的な再調香が行われ、今に至ります。

新鮮な瑞々しい香りは、濃厚なジャスミンが目立つ香りへと取って代わられました。そして、このジャスミンの香りが減退すると共に、きらめくようなスズランの香りがはっきりと認識できるようになるのです。

そんなニュー・ヴァージョンに対して、オリジナルへの追悼を捧げたのが、エルメスのジャン＝クロード・エレナの最後の作品「ミュゲ ポースレン」でした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、2009年版に対して「ディオリッシモは急坂を転げ落ちている。ここまで粗悪になれるとは」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。それだけ、ルカはオリジナルの香りを愛していたのでしょうが、私は現行版の「ディオリシモ」もオリジナルの持つ素晴らしさを一切失っていないと思います。

香水データ

香水名：ディオリシモ（ディオリッシモ）
原名：Diorissimo
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1956年
対象性別：女性
価格：50ml／15,620円、100ml／22,440円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：グリーン・リーブス、ベルガモット
ミドルノート：ローズマリー、百合、ライラック、エジプト産ジャスミン、ボロニア、アマリリス、コモロ産イランイラン、スズラン
ラストノート：サンダルウッド、シベット

原名：Dior Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：日本未発売

エドモン・ルドニツカの最後のディオール

ルネ・グリュオー、1979年。©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ディオールから1976年に発売された「ディオール ディオール」は、エドモン・ルドニツカにより調香されました。ディオールのために全六作品調香したルドニツカの最後の作品となりました。ローンチのためにマラケッシュのバイア宮殿で豪奢なパーティが開催されました。

ディオールのヴィンテージ・フレグランスの中で最も謎に満ちた、知名度が低い香りです。この作品は、彼の代表作「オー ソバージュ」（1966）と「ディオレラ」（1972）の流れを汲むシプレフローラルです。

時代の波に飲み込まれた、ディオールの不運の香り。

©Christian Dior

©Christian Dior

©Christian Dior

ディオールのフレグランスによって、世界中の女性の魅力を開花する手助けをしてきたエドモン・ルドニツカの集大成であるこの作品は、春の訪れを知らせるフレッシュなベルガモットが弾け、アルデハイドによってキラキラと晴れやかに全身に舞い落ちる中、淑やかな水仙の到来と共にはじまります。

そして、ルドニツカを象徴する〝熟したメロン〟が、溢れんばかりの微笑みを湛えながら、水仙の豊かな感情を剥き出しにしてゆきます。レザーのようにスモーキーな側面と緑豊かな側面が満ち広がってゆきます。

すぐにシベットとインドールの効いたジャスミン、ハニーサックル、ローズ、アイリス、イランイランといった花々がロマンティックに一斉に開花してゆきます。特に、スズランが透き通るように輝いています。

やがてオークモスとアンバーグリスが立ち上り、すべてがひとまとめになり、魅惑のグリーンフローラルフルーティなシプレの香りをクリーミーに広がらせてゆくのです。

ルドニツカの渾身の作品は、翌1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」のような〝魔性のオリエンタル〟の時代の波に飲み込まれ、全く売れずに、すぐに廃盤になってしまいました。

香水データ

香水名：ディオールディオール
原名：Dior Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ジャスミン、ライラック、アルデハイド
ミドルノート：水仙、スズラン
ラストノート：オークモス、アンバー

原名：Chris 1947
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エミリー・コッパーマン
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：50ml／6,500円

クリス47 キャデラック・レザー・バゲットの香り

アンジェラ・リンドヴァル ©Christian Dior

アンジェラ・リンドヴァル ©Christian Dior

ディオールは、1999年に「ジャドール」を成功させてから、2005年に「ミス ディオール シェリー」を成功させるまで、如何にして20代の女性にフレグランスを購入してもらおうかと試行錯誤を繰り返していました。そんな迷走フレグランスの代表作が、2003年に限定発売された「クリス 47」です（日本では2004年1月に発売）。エミリー・コッパーマンにより調香されました。

それは2001年春夏コレクション向けに、当時のクリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターだったジョン・ガリアーノによりデザインされた、〝クリス47 キャデラック・レザー・バゲット〟からインスパイアされ生み出されました。

ボトルイメージとは真逆の育ちの良いベリーの香り

©DIORBEAUTY

香りの前に何よりも気になってしまうのが、お世辞にも洗練されているとは言えないボトル・デザインです。このピンクのスケルトンボトルは、「ディオリシモ」と同じフォルムを、ロックスター仕様に変えたものなのですが、当時流行したネイルアート的なラインストーンが、少しチープなムードを醸し出してしまっています。

しかし、実際に香りの中に身に置くと良い意味で洗練された、しずやかにきらきらと弾けるクランベリーを、そっと見守るフリージアの流れる清流のような爽やかさからはじまります。

ベリーが連想させるキャンディのような甘酸っぱさは一切存在しません。だからと言って柔軟材やシャンプーのようなという安っぽい表現で落ち着かせたくない香りが広がってゆきます。

すぐに、ウォータリーなカクタスが注ぎ込まれてゆきます。そして、パウダリーなヴァイオレット、きゅっとしたスイートピー、フレッシュなスズランが、素肌の上に咲くフリージアとクランベリーの傍に可愛らしく小さな花々を咲かせてゆきます。

だんだんと甘く広がるムスクが、すべてとひとまとめになった時、広告イメージとは全く逆な、育ちの良いお嬢様が朝のニュースキャスターに抜擢されたような、清潔感たっぷりな初々しさで全身は満たされていきます。

香水データ

香水名：クリス1947
原名：Chris 1947
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エミリー・コッパーマン
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：50ml／6,500円

トップノート：クランベリー
ミドルノート：ヴァイオレット、フリージア、スイートピー、カクタス、スズラン
ラストノート：ムスク

Christian Dior　クリスチャン・ディオール（1905-1957）が1946年12月16日に、モンテーニュ通り30番地でメゾンを創業した、すぐ後に「ミス ディオール」を発表し、1948年にニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立。

1956年「ディオリシモ」によるスズラン革命。1966年「オー ソバージュ」によるヘディオン革命（ボトルの中にも輝きを与えた）。そして1985年「プワゾン」による毒リンゴ革命により、毒をもって世界を制する。

さらに、1999年「ジャドール」による黄金調教革命で、史上初めて、黄金に香りを与え、世界的な大ヒット作となる。そんな勢いの中、2006年よりシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐をつとめていたフランソワ・ドゥマシーが初代専属調香師に就任する。

現在は、2021年10月より、二代目調香師（ディオール パフューム クリエイション ディレクター）としてフランシス・クルジャンが就任し、ディオール帝国は、絶頂期を迎えようとしているのです。

モンテーニュ通り30番地のディオールブティックにあったディオール香水スタンド、1955年 © Collection Parfums Christian Dior

代表作

ミス ディオール（1947）
ディオリシモ（1956）
オー ソバージュ（1966）
プワゾン（1985）
ファーレンハイト（1988）
デューン（1991）
ヒプノティック プワゾン（1998）
ジャドール（1999）
ディオール アディクト（2002）
ボア ダルジャン（2004）
ミス ディオール シェリー（2005）
ディオール オム（2005）
ソヴァージュ（2015）
JOY BY DIOR ジョイ（2018）

人気シリーズ

ラ コレクシオン プリヴェの全て

ジャドール シリーズの全て
ソヴァージュ シリーズの全て
ディオール アディクト シリーズの全て
ディオールオム シリーズの全て
プワゾン シリーズの全て
ミス ディオール シリーズの全て

歴代調香師

フランソワ・ドゥマシー　ディオールの初代専属調香師
フランシス・クルジャン　調香界のプリンス

ひと目でわかる、ディオール香水史年表

チンギス・ハーン以来の世界帝国を築いたディオール

©Christian Dior

パンデミック前夜、日本全国の百貨店のコスメカウンターでは、資生堂などの国産コスメ・ブランドがインバウンド景気でこの世の春を謳歌していました。そんな情景を尻目に、百貨店のコスメフロアーの真の女王となるべく、2つの外資系コスメ・ブランドが、前哨戦を繰り広げていました。シャネルとディオールでした。

この二つのラグジュアリー・ブランドには、パリ発祥のファッション・メゾンであるという華麗なるバックグランドが存在します。そして、素晴らしい香水の遺産と、マーケティング・モンスターによって生み出された、ミーハー層も見事に取り込んでいく、数々のマス・フレグランスを持つという二面性を、持ち合わせています。

どのような分野に関してもそうなのでしょうが、”本物”の証明とは、”本物”が分かる層だけでなく、”本物”を理解することが出来ない層のハートもしっかり掴まえてこそ果たされるものなのです。そしてコロナが明ける寸前の2022年半ばには、資生堂などの国産コスメ・ブランドは完全に駆逐され（もしくは自滅し）、さらに、シャネルはディオールに女王の座を明け渡すことになったのでした。

現在、ディオールは、コスメ業界において、日本だけでなく世界を制覇することに成功しました。そんなディオールのブランド創業者であるクリスチャン・ディオール（1905-1957）と、フレグランスの関わりについて少し説明していきましょう。

本気でフレグランスを愛した男＝クリスチャン・ディオール

©Christian Dior

ムッシュ・ディオールは、孤独を愛し、「田舎と家族と美食と花」を愛する、どちらかというと社交的ではなく寡黙な人でした。そんな彼にとって、至福の瞬間は、子供時代からグランヴィルの邸宅≪レ リュンブ≫の英国式庭園で、母親と親しんできたジャスミンやローズなどの花々を育てることでした。

そして、そういった花々が彼のクリエイションに大いなる影響を与えていきました（ニュールックは、元々コロール（花冠）ラインと呼ばれていた）。

1946年12月16日に、モンテーニュ通り30番地でメゾンを創業したすぐ後に、ファースト・フレグランスを発表したのは「ファッションとは、服だけでは完結しない」という彼自身の哲学ゆえでした。

ムッシュはコレクションにおいて、髪型、メイクアップ、バッグ、シューズ、所作、そして、香りといった全てに拘りを見せた史上初めてのファッション・デザイナーでした。

だからこそ、彼にとって、最初のオートクチュール・コレクションをデザインするのと同じくらい、最初のフレグランスは重要なのでした。かくして「ミス ディオール」は1947年に産声をあげるのでした。

私のデザインしたドレスが、ひとつひとつのボトルから抜け出てきたように、全ての女性を完璧な女性らしさで包み込むために、この香水を私は創りました。

クリスチャン・ディオール

1947年にディオールは、モードとフレグランスに革命を起こした。

©Christian Dior

©Christian Dior

私は服をデザインする人だ。しかし、女性のシルエットは、香りがついて初めて完成すると考えている。

クリスチャン・ディオール

－13℃という厳寒の中行われた、1947年2月12日の伝説のニュールック・ショー（発売前の「ミス ディオール」をサロン中に大量に吹きかけた）でモード界にセンセーションを巻き起こしたムッシュ・ディオールは、1947年10月に発売した「ミス ディオール」との相乗効果により、シャネル不在のモード界において、フレンチモードを体現する存在に、一瞬にして駆け上ることになりました。

ディオールの革命は、ニュールックとミス・ディオールによって生み出されたのでした。

それは、オシャレは、ミセスのためだけのものではなく、ミス（＝マドモアゼル）のためにも存在するということ。そして、マドモアゼルではなく、ミスという名をつけることにより、モードの中心はもはやパリではなく、アメリカになるであろうとムッシュは予言したのでした。

まさにその予言通りに、創立から5年間におけるディオール社の総売上高の50～60％はアメリカ市場の収益によって占められてゆきました。

ディオールの香水一本は、ドレス一枚に匹敵するのだ！

©Christian Dior

クリスチャン・ディオール（左）とセルジュ・エフトレー=ルイシュ。

1949年。「ミス ディオール」のバカラ・ボトル。©DIORBEAUTY

「ミス ディオール」発売後の1948年に、ムッシュ・ディオールは、ニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立しました。フレデリック・マルの祖父にあたるセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、クリスチャンの幼馴染）がCEOに就任しました。それは衣服と香水の販売の相乗効果により、あらゆる階層に対してブランディングを高める戦略でした。

女性の頭の天辺から足の爪先までディオール・ファッションで飾って頂き、その締めくくりとして香水を振りかけることによって完成するという、ディオールを愛する女性のための香りとしての位置づけでした。

このディオールの香水のブランディングは、結果的には、最後の一本から、最初の一本（ディオール・ブランドに憧れる人々が所有するはじめの一歩）へと変わっていくようになります。そして、最終的には、唯一の一本（ディオールに対する憧れをこの一本の所有で完結させる）としてのラグジュアリー・ブランドにおけるフレグランスの役割が定着し、今に至ります。

ちなみにムッシュは、週末に訪問する休息の地としてミリィ・ラ・フォレの≪水車小屋≫を1948年に購入した後、1951年に別荘ラ コル ノワール城を購入し、大自然の中でローズやジャスミン、スズランを育てることに至上の喜びを感じるようになりました。

この女性を人工的に美しくしてきた男性が、自然の中に安らぎを見出した部分は、『天使と悪魔』が同居するディオールというブランドの根っこにある精神のように思えます。

ディオールの魅力とは、もっとも汚らわしく、もっとも美しい存在。つまりは、ほうっておけない魅力が、脈々と受け継がれているのです。

20世紀のディオールのフレグランス五大革命。

2010年。三代目ミューズ：シャーリーズ・セロン。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

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20世紀にディオールは、香りの世界において、5つの革命を成し遂げることになります。

1. 1947年、「ミス ディオール」によるシプレ革命。1940年代に人気のあった化粧品のような香りとは対照的な、アルデハイドを軸にしたグリーン・アニマリックなシプレノート。
2. 1956年、「ディオリシモ」によるスズラン革命。エドモン・ルドニツカによる世界ではじめての芸術的なスズランの香り（＝この瞬間、スズランが言葉を持ちました）。
3. 1966年、「オー ソバージュ」によるヘディオン革命。史上初めて合成香料ヘディオンを使用した香りであり、〝ジャスミンの情熱〟を注ぎ込み、そのボトルの中にも輝きを与えた。
4. 1985年、「プワゾン」による毒リンゴ革命。毒をもって世界を制した香り。
5. 1999年、「ジャドール」による黄金調教革命。史上初めて、黄金を香りにしたフレグランス。

特に1981年にパルファン・クリスチャン・ディオールの社長に就任したモーリス・ロジェは、ディオールのフレグランス帝国の中興の祖として大いに貢献を果たしました。

エディ・スリマンによる最強最後のフレグランス革命

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エディ・スリマン ©Christian Dior

（1995年から2004年にかけて）ディオールのパルファム部門のグローバル・マーケティング・ディレクター、サビーナ・ベッリは、1999年に「ジャドール」により見事アメリカ市場を再度席巻することに成功しました。その勢いの中、1997年に「デューン プールオム」が果たせなかった、メンズ・フレグランス市場へ再挑戦したのが、2001年に発売された「ハイヤー」でした。

あまり知られていないのですが、2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）にディオールオムをスタートさせたエディ・スリマン（1968－）がこの香りに深く関わっています。彼は元々1997年にイヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュのメンズラインのクリエイティブディレクターに抜擢されるも、2000年にイヴ・サンローランがグッチ・グループに買収され、ディオールに移籍することになりました。

そして2000年から2001年の間に、サビーナにより彼はこの香りの責任者に任命されたのでした。ファッション・デザイナーとフレグランス開発が密接に結びついたのは、ディオールの歴史の中で、ムッシュ・ディオール以来の出来事でした。かくしてこの作品により、エディは人生で初めてフレグランスの世界に関わることになるのでした。

結果的には、ディオールのメンズ・フレグランスを〝もっと高い〟領域へと引き上げることは出来なかった（ヒットはしなかった）のですが、2004年にフレグランスの高級ラインを生み出していく源流となりました。このコレクションの名を「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と申します。まさに「香りをモードへと進化させた」瞬間でした。

以後、ラグジュアリー・ブランドがファッション・フレグランスだけでなく、高級ラインを生み出していくようになりました。2018年に「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」は、「メゾン クリスチャン ディオール」として、独自店舗展開することになり、今では、ラグジュアリー・フレグランスの盟主たらんとしています。

ついにディオール帝国はメンズ・フレグランスにおける覇権を手にしました。覇権への道は、エディ・スリマンによるディオール・オムが社会現象と言えるほどに大旋風を巻き起こし、2003年夏に3年間の契約延長をし、メンズフレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになったことからはじまりました。

「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」を生み出した後、ディオール・オム初のメンズ・フレグランス「ディオール オム」を、調香界の若き貴公子オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み、創造したのでした。

アイリスを男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得た画期的な香りであり、アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています。まさにメンズ・フレグランスにフローラル旋風を巻き起こすきっかけとなりました。

LVMH帝国のフレグランス部門を再建した男

2006年までは、影のような存在だったフランソワ・ドゥマシー。@DIORBEAUTY

2008年にディオールははじめて専属調香師を立てることになりました。フランソワ・ドゥマシーの登場です。彼はシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐として働いてきたというバックグラウンドを生かし、シャネルの「ブルー ドゥ シャネル」（2010）の成功を更に凌駕するメンズ・フレグランス「ソヴァージュ」を誕生させたのでした。

この「ソヴァージュ」の成功により、彼氏の部屋にある香水として、世界中の女性に、ディオールの魅力を潜在意識の中に埋め込んでいくことに成功したのでした。

ディオールの2020年代の飛躍は、間違いなく「ソヴァージュ」によって扉が開かれたと言っても過言ではありません。「ソヴァージュ」こそは、今では世界制覇を果たしたディオールにとってのアレキサンダー大王であり、チンギス・ハーンなのです。

ちなみにフランソワ・デュマシーは、ディオールとシャネルの香りの違いについて、以下の如く表現しています。

シャネルは花が好きではなかった。そのためシャネルの香水は、フローラルよりも抽象的なのです。そして、ディオールは、ムッシュ・ディオールが花を愛していたので、すべてフローラルなのです。

蘇える金狼＝蘇える調香界のプリンス・クルジャン

©Maison Francis Kurkdjian

フランシス・クルジャン©DIORBEAUTY

2021年10月に二代目調香師（ディオール パフューム クリエイション ディレクター）としてフランシス・クルジャンが就任しました。彼こそが、2004年にエディ・スリマンの指揮の下で、メゾン クリスチャン ディオールの三本の矢（「ボア ダルジャン」「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」）のうちの二つの矢を創造した人でした。

何よりも興味深いのは、クルジャンは「ジャドール」誕生の1999年に、まさにその場にいたのでした。しかも、その誕生に関わったのではなく、それを羨望と嫉妬の混じり合う感情の中で、ただ傍観する立場にいたのでした。

1993年にクルジャンは、（今はジボダンに吸収された）クエスト・インターナショナルに入社しました。その一年後に「ジャドール」を後に生み出すことになるカリス・ベッカーが入社しました。1995年に「ル マル」を生み出しスター調香師の道を歩いていたクルジャンのずっと後ろにベッカーはいました。

しかし、あるプロジェクトが彼女を香水界の寵児にするのでした。世紀末の1999年に誕生した「ジャドール」でした。その成功は「ル マル」の比ではなく、クルジャン自身が述べているように、ディオールで名作を残したいという強い願望を抱くようになったのでした。

「ジャドール」開発当時、クルジャンは、ベッカーの隣の部屋で働いていました。そして時々彼女の試作品に対して感想を述べたりしていました（ただし、クルジャンは、私は「ジャドール」のプロジェクトに参加していないとはっきり断言しています）。

かくして、クルジャンはディオールに戻ってきました。そして、ディオール帝国は、まさに今、絶頂期を迎えようとしているのです。クルジャンのオフィスと研究所は、ヌイイ＝シュル＝セーヌ郊外の角張ったガラス張りのタワーにあるパルファン・ディオールのオフィスの2階にあります。

Frederic Malle　「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドは、2000年6月6日に設立される。調香師の名前が本の作者のようにパッケージとボトルに記載される斬新なスタイルで、ニッチ・フレグランス・ブームの立役者となる。

以後、「カーナル フラワー」「ポートレイト オブ ア レディー」「ムスク ラバジュール」を筆頭に、2007年には、女帝ソフィア・グロスマンが満を持して登場する。リリースされるフレグランスは、どれも大衆フレグランスとは、一線を画するフレグランスである。2014年、エスティローダー・グループの傘下に入る。

芸術とは本能的に感動させるか、あるいは理性的に感動させるかのどちらかだが、ごく稀に本能的かつ理性的に感動させることがそうなれば素晴らしい。

エドモン・ルドニツカ

代表作

アン パッサン（2000）
ムスク ラバジュール（2000）
ル パルファム ドゥ テレーズ（2000）
ビガラード コンサントレ（2002）
カーナル フラワー（2005）
アウトレイジャス（2007）
ポートレイト オブ ア レディー（2010）
ドリス ヴァン ノッテン（2013）
スーパースティシャス（2016）
ローズ ＆ キュイール（2019）

フレデリック・マルの香水一覧

くたばれ！大衆向けフレグランス

©FREDERIC MALLE

香水はサイレント・ランゲッジです。それはあなた自身について言葉で表せない部分を相手に伝える役割を担います。

フレデリック・マル

本物の花や果実の香り、キャンドルの香り、アロマオイルの香りと、香水の違いは、香水はパーソナルなものだということです。それは、人の肌の上に乗ることによってはじめて存在することになり、香りはその人の一部になるのです。

フレデリック・マル

フレデリック・マルという人は、後述しますが、日本のファッション・メディアが想像している以上に、ヨーロッパやアメリカにおいて巨大な存在です。その理由は、まずその血統による部分がとても大きいと言えます。

1. 祖父は、パルファン・クリスチャン・ディオールの創設者であり、ディオールのグランヴィル時代からの幼馴染。
2. 母親は、パルファン・クリスチャン・ディオールのアート・ディレクターであり、セルジュ・ルタンスに影響を与えた女性。
3. 叔父は、20代で『死刑台のエレベーター』を撮ったフランスを代表する映画監督ルイ・マル（1932－1995）。

つまり、フレデリック・マルとは、香水界の貴公子（サラブレッド）なのです。母親は後に再婚し、伯爵夫人になるのですが、生まれながらにホンモノの人とモノと香水に囲まれて生活してきた人だからこそ、大衆向けに作られたつまらないフレグランスに対する革命を始動することが出来たのです。

1990年代、フレグランス市場は、死にかけていました。フォーカスグループと市場調査チーム主導で、数週間で生み出されたような、免税店で販売するのにうってつけな大衆向けフレグランスが至るところで販売されていました。それはまるでマクドナルドのようなものでした。

そういったフレグランスの予算は、ボトルの形や広告イメージにつぎ込まれ、香りそのものは品質は低く、調香師の役割は、コスト削減を調整するための技術者といった程度のものでした。

ですから、街には、フルーティ・フローラルや飽き飽きするようなサッカリン・グルマンの香りが溢れかえっていたのです。そして、これひとつさえ毎日つけていたらもう大丈夫！モテます。といった安っぽいキャッチフレーズが連呼されていたのです。

フレデリック・マル

そんなフレグランス業界に反旗を翻すが如く立ち上がったのがフレデリック・マル2000年6月6日の革命でした。フレデリックは、1944年にノルマンディー上陸作戦が行われた日をあえて選んだのでした。

調香師という存在に初めて光を当てた男

©FREDERIC MALLE

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ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

リーマンブラザーズのヨーロッパのトップだった父親から資金を獲得し、18ヶ月の準備期間を経て、2000年6月6日に設立されたフレデリック・マルは、この日、フレグランスの歴史を作りました。

「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドの理念は、端的にのべると「失われた本物の香水を求めて」ということです（当初、ブランド名はヌーヴェル エディション ドゥ パルファムでした）。

2000年まで、あらゆるフレグランスは、ブランドが作り出したものであるというイメージ販売に終始していました。調香師は、それまでは全く影の存在でした（フレグランスのローンチ・パーティーにも呼ばれることもなかった）。そんな調香師という存在に、マルは、はじめて光を当てたのでした。

そして、フレグランスの調香に関しても、ブランドが提示するイメージに沿って作らせるのではなく、調香師それぞれが本当に生み出したかった＝完全なる創造の自由から生まれたものを予算や期限、香料に制限を設けず創造してもらったのでした。（史上初めて、調香師自身が本当に作りたい香りが生み出された瞬間でした）。

調香師たちは、まるで小説を書いたり、芸術作品を創作したりするかのように、作品に取り組むことができます。お金は全く問題ではありません。私たちのブランドでは、彼らは最も良い原料だけを使うことが出来、真のアートが完成するまで止めなくて良いのです。

フレデリック・マル

それはまた、コスメにおけるメイクアップアーティストや、スキンケアにおける医師とのタイアップと同じく、マーケットを拡大する原動力にもなりました。そして、この後、エルメスにおけるジャン＝クロード・エレナという専属調香師の伝説が生み出される導火線に火をつけることにもなるのでした。

こうして、世界中の人々は、広告やボトルデザインやブランド力から解放され、調香師や香りのストーリーに注意を払うようになったのでした。

なぜこのボトルデザインなのか？

©FREDERIC MALLE

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もし私が調香師だったら、すべてを香水のなかに入れる、外側にはなにも見せない…ものすごく高価なものにして、真似されないようにしたいわ。

ココ・シャネル

ボトル・デザインはバウハウス（無駄なものを削ぎ落とす。ルイ・ヴィトンのロゴにも影響を与えた）からインスパイアされたものです。

写真家アーヴィング・ペンとの会話がきっかけとなりました。1999年にクリスチャン・ラクロワのためにコンサルタントをしていたフレデリックが、貝殻をモチーフにしたボトルデザインを採用した時、アーヴィングがボトル撮影しました。

クリスチャン・ラクロワ（1999）

この時、アーヴィングはそのボトルデザインが好きではなく、モダンなボトルデザインはどうあるべきかをフレデリックに話してくれたのでした。

当初フレデリックは、フレグランス毎に違うボトルデザインにする予定だったのですが、重要なのは入れ物ではなく中身に注意を向けてもらうことだと考えを改め、シンプルな外見で統一したのでした。

キャップは、かつての偉大な香水の多くが使用し、発売当時はシャネルしか使用してなかったベークライトが選ばれました。

ジャン＝クロード・エレナは語る

©FREDERIC MALLE

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まだ人々が、香水は誰が作っているのかと言うことに興味のない時代でした。先輩たちは、ただただ沢山の香水を作ることに追われていました。私は、同じような香りを沢山作る仕事はしたくないと思っていました。

私は、芸術家になりたかった。だから、ひとつひとつの香りを創造することが出来る環境を生み出していくためには、誰が香水を作っているかということも含めた香水産業の秘密主義を無くしていかないといけないと考えていました。

そんな時、フレデリック・マルが私に「調香師の名前がボトルに刻まれた香水を作るんだ」君も協力してくれないかと言ってきたのでした。私は、心底驚かされると同時についにこの時が来た！と感じました。

それははじめて調香師が生み出すものに対して責任を感じる瞬間。つまり、ブランドの香りではなく、私の香りが世界中に知れ渡る時代がはじまるということでした。多くの調香師は、躊躇したが、私は嬉しくてしょうがなかった。

私は、フレデリックに対して、感謝の気持ちしかありません。彼がこの世界ではじめて調香師という存在に光を当ててくれたのだから。

ジャン＝クロード・エレナ

パッケージとボトルには、調香師の名前が本の作者のように記載されています。この史上初の試みが意味するところは、「ジャン・クリストフ」の作者がロマン・ロランであるように、100年経っても芸術品として崇められるような作品を作るのだという崇高なる使命感の表れでした。

ブランド名よりも作品名、調香師の名が目立つように、作品名が一番大きく、その次が調香師名、ブランド名は最も小さく配置されています。ちなみに、初期のボトルには、ブランド名すら書いておらず、まさしく調香師の作った香水コレクションを体現していました。

2000年6月6日、パリ7区のグルネル通りに、9つの香り（ナインクラシックス）と共にブティックがオープンしました。そして、生み出されたのが、バーグドルフ・グッドマンにも設置されたセント・チェンバー（別名：香りのコラム）だったのです（エリミネーション・チェンバーのようでカッコいい！）。

上の写真は、セント・チェンバーを実演するフレデリック・マルです（ロシアにて）。この何とも言えないハッタリズムもフレデリック・マルの魅力です。最上級な世界観にもっとも重要なのは75%の真実と25%のハッタリなのです。

ディオールの香りから生まれてきた男

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あなたは、村の真ん中に、教会を戻したのだ。

ジャック・ポルジュがフレデリック・マルに言った一言。

フレデリック・マルは1962年7月17日（蟹座）にパリで生まれました。

母方の祖父はクリスチャン・ディオール（1905－1957）の幼馴染（生後二ヶ月からの仲であり、グランヴィルで共に育つ）であり、フランソワ・コティの右腕となり、彼の死後、コティ社のジェネラル・マネージャーをつとめたセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、娘の結婚式の一ヶ月前に亡くなった）でした。

1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールを創設し、CEOになりました。

クリスチャン・ディオール（左）と共に。1956年に「ディオリシモ」を発表したとき。

母親のマリー・クリスティーヌ・ヘフラー＝ルイシュ（1938－、父セルジュは1959年に死去し、マリーは遺産を相続した）は、ディオールのアーティスティック・ディレクターでした（18歳のとき研究所員としてそのキャリアをはじめる。1967年にディオールに来たセルジュ・ルタンスにフレグランスのイロハを教え、メイクアップ部門を各ブランドに先駆け創設した）。

ちなみに母親マリー・クリスティーヌは、1979年1月に離婚し、同年11月ににザイン＝ヴィトゲンシュタイン家の王子と再婚し、伯爵夫人になっています。

彼女は47年間ディオールで働いており、その間に「オー ソバージュ」「プワゾン」「ファーレンハイト」「ジャドール」のクリエイションにも大きな役割を果たしました。

フレデリックとお母さん。彼女は私生活では、「ディオリシモ」と「ミス ディオール」を使い分け、愛用していました。©FREDERIC MALLE

1965年、父親と。©FREDERIC MALLE

一方、父親のジャン＝フランソワ・マルは、ハーバード大学を卒業し、ヨーロッパのリーマンブラザーズのマーチャント・バンカーに従事しながら、兄弟であり、偉大なる映画監督ルイ・マルと共に映画会社のプロデュースもしていました。後にフレデリックがブランドを創立するときに大いに手を貸してくれました（ただし、アルコール依存症で、稀代のプレイボーイだった）。

私が若かった頃、たくさんの女性に恋しました。でも、残念なことに、その頃の私は全然魅力的ではなかったので、誰にも相手にされませんでした。そして、今、私はリベンジしているのです。世界中の魅力的な女性の肌に私の香りを浸透させることによって（笑）

フレデリック・マル

そんな芸術家肌の裕福な両親の下で生まれたフレデリックの香りの最初の記憶はふたつあります。

ひとつは、彼の幼少期のアパートの寝室はかつてジャン＝ポール・ゲランが使用していたものであり、壁には「夜間飛行」の香りが染み付いていたその記憶です。

そして、もうひとつは、ディオールの「オー フレッシュ」を母が水で薄めて、マル兄弟（1歳年下の弟がいる）のために作られた彼女が〝ベビー ディオール〟と呼んでいた香りの記憶です（この香りを元に、1970年に世界最初のベビー用フレグランス「ベビー ディオール」が誕生した）。

次第にフレデリックは、少年期から、母親のディオールの香水の実験台をつとめるようになります。そして、青年期には、「オーソバージュ」を愛好するようになったのでした。

ローリング・ストーンズとバッハを聴いて育ったというフレデリックは、12歳の時にルイ・マルからカメラをプレゼントされ、写真撮影に夢中になりました。そしてシャネルのアート・ディレクターを長らく勤めたジャック・エリュに憧れ、1982年からニューヨーク大学で美術史と経済学を学ぶことになります。

在学中ファッション・フォトグラファーになるためにアシスタントをしました。この頃はまだフレグランスに対する専門の知識をマルは全く持ち合わせていませんでした。

原名：Lucky
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

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2026.01.02

『21世紀のディオール』のスズランの香り

©DIORBEAUTY

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私がこのコレクションの中で最も苦労した香りは「ラッキー」でした。幸運のお守りとしてオートクチュールの服にスズランの小枝を忍ばせていたムッシュ・ディオールの習慣に敬意を表したいと思いました。ただし、それがフレグランスのメインノートになるのではなく、ディオールの服を着たマヌカンがランウェイを歩いた時、はじめてスズランの存在が現れるように、後から徐々に香りが現れるようにしたかったのです。

フランソワ・ドゥマシー（2019年のインタビューにて）

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」という3種類の香りからはじまりました。そして、2009年に4作目「アンブル ニュイ」が発売され2017年までコンスタントに新作がリリースされていました。

このコレクションが、2018年に「メゾン クリスチャン ディオール」として一新されました。その新作のうちのひとつとして「ラッキー」が発売されました。クリスチャン・ディオール（1905－1957）が愛した〝幸福を呼ぶ花〟スズランをテーマに、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

ちなみに、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」の名に戻り、原点回帰しました。

©DIORBEAUTY

クリスチャン・ディオールにとって幸運を呼ぶ花

ムッシュ・ディオールの胸元に注目。©Christian Dior

ディオールオム2014年秋 デザイナー：ラフ・シモンズ ©Christian Dior

ムッシュ・ディオールのポケットには、エンピツとノートのほかに、もうひとつ大切なものが入っていた。それは、ディオールの言葉によれば、幸運（ラッキー）をもたらすチェーンだった。

ハートがふたつ、スズランの芽がひとつ、それに、金の硬貨、木の枝先、四つ葉のクローバー、そして、金の星がついたチェーンで、ディオールはポケットに手を突っ込んでは、そのチェーンをいじるのが好きだった。

『ディオールの世界』 川島ルミ子

ムッシュ・ディオールは、ファッションショーのランウェイにおいて、ラッキーチャームとして、ドレス、帽子、シューズの見えないところにスズランの小枝を忍ばせていました。そして、ムッシュの葬式においても、その棺はスズランで覆われていたのでした。

1957年10月29日、クリスチャン・ディオールの葬儀において、ムッシュの棺はスズランで覆われた。

そんなムッシュ・ディオールが生前エドモン・ルドニツカと共に生み出したスズランの香りが、「ディオリシモ（ディオリッシモ）」でした。

ムッシュが愛したマヌカン、ルーシー〝ラッキー〟ダウファー

ディオールを着るルーシー・ダウファー、1952年 © Christian Dior

ルーシー・ダウファーとクリスチャン・ディオール、1955年 © Christian Dior

ルーシー・ダウファーとクリスチャン・ディオール、1952年 © Christian Dior

ディオールを継承したイヴ・サンローランとモデル達 © Christian Dior

ラッキーは、私のドレスに命を吹き込む、かけがえのない人です。彼女をモデルにドレスをデザインすることは、常にインスピレーションの源となります。

クリスチャン・ディオール

クリスチャン・ディオールにとって「ラッキー」と言えばもうひとつ大切な意味がありました。それはムッシュ・ディオールが高い信頼を置いていた伝説のマヌカン、ルーシー・ダウファー（Lucie Daouphars、1922－1963）の愛称でした。

彼女は、1950年にディオールに雇われ、「ラッキー」という愛称で呼ばれるようになりました。彼女がそう呼ばれるようになったのは、ムッシュは、マヌカンに布をドレープさせて服をデザインすることを好み、彼女との相性が良く、そのセッションの果てにディオールの象徴的なデザインを多く生み出すことになったからでした。

さらに彼女がランウェイやフォトセッションで着たドレスは、ことごとくコレクションの中でもベストセラーになりました。

元々ルーシーはパリがナチスドイツに占領される少し前に、シングルマザーとなり極貧の中、工場労働者として働いていました。だからこそマヌカンとしてだけでなく、同僚の地位向上のために闘う人でもあり、1954年にフランス初のモデル組合を作りました。

しかし、急性の悪性腫瘍に犯され、僅か41歳で死去しました。そして敬愛するムッシュ・ディオールの葬儀が行われたサン＝ピエール＝ド＝シャイヨー教会で葬儀は行われました。棺の中のルーシーはモデル業を引退する時に、ディオールからプレゼントされた赤いサテンのイブニングドレスを着ていました。

オゾンノートによりフルーツが香るスズラン

ジョン・ガリアーノ時代のディオール、2007FW、モデル：ジゼル・ブンチェン ©Christian Dior

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「ラッキー」の香りに身を置くと、すぐにスズランの香りがするわけではありません。最初は白い花のブーケからはじまります。やがてゆっくりとスズランの香りが漂ってくるのです。それは丁度、ディオールのドレスを着ているとき、裾の内側にスズランがあることに気づかないのと同じ考え方です。後になって初めて気づくのです。まるで〝幸運〟を発見したように、スズランが香るのです。

フランソワ・ドゥマシー

ディオールの「ディオリシモ」を生み出したエドモン・ルドニツカにゆかりのある二人の調香師が、2016年にそれぞれのスズランの香りを生み出しました。ジャック・キャヴァリエの「アポジェ」とジャン＝クロード・エレナの「ミュゲ ポースレン」です。

2016年は『スズランの復権』の年でした。そんな流れに対して、極秘裏に〝ディオールの新たなるスズランの香り〟を創作中だったフランソワ・ドゥマシーは、大きなプレッシャーを感じることになりました。

そういう事情もあり「メゾン クリスチャン ディオール」の最初の12作品の中で、〝最も苦心した作品〟であると回想している「ラッキー」は2018年に発表されたのでした。

そんな〝幸運の花〟の香りは、ロマンティックなホワイトフローラルのブーケからはじまります。甘やかなジャスミンとローズを中心に、チューベローズ、オレンジブロッサム、イランイランが、アルデハイドによって、軽やかにエアリーにかき混ぜられてゆきます。

すぐに、「アクア ディ ジオ」のようなオゾンノートがフルーティさを降り注ぎ、ホワイトフローラルがクリーミーさを増す中、フレッシュグリーンなスズランが花を咲かせるのです。

爽やかな水のようなスズランがそこにあります。クリーミーでありながら透き通るような「ラッキー」を、「ディオリシモ」にレイヤードすることを強くお勧めします。びっくりするほど生命力に溢れるスズランが肌の上に誕生するはずです。

ディオールのスズランに挑戦したデュマシー

©DIORBEAUTY

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ディオール2016SS ©Christian Dior

三種類のディオールのスズランについて、MCDにとても詳しい知人に徹底分析して頂きました。以下この知人の言葉をお借りましょう。

オリジナルの「ディオリシモ」にはオペラ歌手の風格があり、ふくよかで肉感的です。そして、情熱的な色彩を感じる圧倒的で伸びやかな歌声で存在感を示してくれます。

一方、現行の「ディオリシモ」はスーパーモデルです。肉感は失われて線の細さはあるけれど芯の強さを感じさせ、細部に煌めきがあり、品格がある。

最後に、「ラッキー」は、繊細で儚く、美しさと脆さの境界線で静かに佇む女優。ただ、時間と共に炙りだす絵のように現れるスズランの生っぽさが生きる事への制限（＝香料の規制）を受け入れながらも凛として香る、そんな印象です。

自由に表現・創作ができた昔と違い、様々な制約の中で、ドゥマシーは現代の調香師の中では最も恵まれた環境 <使える香料・設備・チーム> にいる一人として、「ディオリシモ」の再調香に向き合った結果、ルドニツカの類まれなる才能に対して、さらに畏怖の念が高まったことだろうと思います。

だからこそ、ディオリシモを改編せざるを得なかった罪滅ぼしとして、或いは引退を見越して、ルドニツカへのオマージュではなく、50年のキャリアの集大成として、〝スズランの香り〟に挑戦したのではないかと感じるのです。

香水データ

香水名：ラッキー
原名：Lucky
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：スズラン、ホワイト・フラワーズ、オゾンノート

原名：Beyond Love
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：日本未発売

【キリアン】ルーブル ノワールの全て

キリアン・ヘネシーは2007年10月に「バイ・キリアン」（現在は「キリアン」）という名でブランド創業するにあたり、6作品からなるコレクション「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」を発表しま...

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2026.06.02

禁じられたチューベローズ

ヘネシー一族の女性たちはみなチューベローズの香りを愛していました。ル ガリオンの「チューベローズ」、ディオールの「プワゾン」、ロベール・ピゲの「フラカ」、キャロンの「チューベローズ」といった具合にです。そんな彼女たちに気に入ってもらえるような香りとしてこの香りを作りました。私にとってのこの香りのイメージは舞踏会の前にイブニングドレスや宝飾を身につけて髪を整えている母や祖母の姿なのです。

キリアン・ヘネシー（そして、一族の女性たちは皆、この香水に乗り換えた）

キリアン・ヘネシーは2007年10月に「バイ・キリアン」（現在は「キリアン」）という名でブランド創業するにあたり、6作品からなるコレクション「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」を発表しました。このコレクションは、三つのテーマに分けられています。

「ビヨンド ラブ（愛の彼方に）」には「Prohibited（禁じられた愛）」という副題がついています。Les Ingenues（無邪気な者たち、ポール・ヴェルレーヌの詩）のテーマで生み出された、初めて誘惑する女性のための香水です。

つまりは、「禁じられた愛の彼方に」という名の香りなのです。往年のハリウッド女優の持つ魔性の魅力（ファム・ファタール）を投影した香りです。

フルーティー・フローラルの香りは、かつて、「楽園の彼方（ビヨンド パラダイス）」の香りを生み出したカリス・ベッカーにより調香されました。日本未発売の香りです。

この香りの創造にはすごい逸話があります。通常、カリスが最初に作るプロトタイプを基に、キリアン・ヘネシーが色々指示を出し、何百ものテストが繰り返され、作品は誕生するのですが、この香りに関しては、キリアンがプロトタイプを香ったその瞬間に「このままでお願いします！」とカリスに頼み、商品化されたのでした。

「ビヨンド ラブ」では、ジャスミンをはっきりと際立たせたかったので、私が思い描いていたものを見つけるためにあらゆるジャスミンの香りをカリスは試させてくれました。例えば、「ジョイ」や「ジャスマン ドゥ ニュイ」など、他のジャスミン系の香水を再現するのではなく、他のどの香りとも明らかに異なることを目指したからです。

だから、私が望まないものを明確にした上で、カリスはさまざまな方向性を模索し始め、そのドラフトを私に見せてくれたのでした。

キリアン・ヘネシー

愛の彼方に存在する「魔性の女」の花園

愛を冒険のように楽しむ女性のためのこの香りは、チューベローズの香りに往年のハリウッドスターのファム・ファタールのようなブラック＆ホワイトのオーラを纏わせた香りです。

キリアン・ヘネシーが一族の女性たちのために作り上げた香りだけあって、この香りは素材の高級感と実用性に特化しており、芸術的なチューベローズを生み出そうというケレン味は一切存在しません。

見るものを惹きつけて離さない華やかさとは、卓越した照明技術と、オートクチュール・ドレスを着た類まれなる美女によって生み出されるものなのです。つまりは最も美しく甘い芳香を放つ、闇夜のチューベローズの香りに、光と影のコントラストを生み出すように照明を当て、より美しく華やかにした香りなのです。

四種類のチューベローズ（アブソリュート、コンクリート、グリーンアコード、ペタルアコード）のコントラストにより、メントールの効いたグリーンノートが際立つ、白く煌くようなクリーミーなチューベローズの香りからこの香りははじまります。

すぐに、ココナッツがチューベローズに熱帯のミルキーな蒸し暑さを与え、エジプト産ジャスミン・アブソリュートが華やかな甘さを加えてゆきます。この二つの香料は、あくまでチューベローズのグリーンの輝きを際立たせる役割を果たすために存在するジュエリーのようなものです。

やがて、最高級のムスクであるトンキン・ムスクがシルク・ガウンのようにチューベローズを優しく包み込んでゆきます。そして、アンバーグリスが、滑らかな柔らかい月の光のように、シルク・ガウン越しに見える裸体を官能的に照らすのです。

こうして、ムスキーなアンバーグリスによって輝く、アニマリックなグリーン・チューベローズの余韻に満たされ、キリアン一族の女性は、隙のない洗練されたファッションに、ただひとつだけ〝魔性の媚薬〟を隠し持つことに大いなる喜びを感じるようになったのでした。

「カーナル フラワー」との比較

チューベローズの御三家ともいえるロベール・ピゲの「フラカ」、セルジュ・ルタンスの「テュベルーズクリミネル」、フレデリック・マルの「カーナル フラワー」とよく比較される香りです。

特に、「カーナル フラワー」との比較が興味深いです。アコードも含めるとフォーミュラの88％がチューベローズという、恐らく史上最高濃度である「ビヨンド ラブ」が、純粋なチューベローズの最高峰であるなら、「カーナル フラワー」は、本物のチューベローズよりも本物らしくした香りの最高峰です。それは、最も美しい瞬間を切り取った写真のようなチューベローズの香りではなく、チューベローズの一生、生態を描いた時の流れさえも感じさせる香りなのです。

つまり、前者は、本物のチューベローズを超えるつもりで生み出したものではなく、後者は、本物のチューベローズを超えるために生み出されたものであるという違いなのです。それが「カーナル フラワー」の方が、よりファム・ファタールに感じさせる要因なのかもしれません。

ただし、「ビヨンド ラブ」において、チューベローズの贅沢な香料をこれだけ集め、再現して見せたのは、カリス・ベッカーだからこそ成し得た偉業だと言えます。

かくして、キリアンのファースト・チューベローズは誕生し、ここから、「グッド ガール ゴーン バッド」、「ローリング イン ラブ」へと連なっていくのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「私は「オスカー デ ラ レンタ」「フラジャイル」のようなチューベローズの構成があまり好きではなかった。中心となる香りの翼を刈り込まなければ、いい香りを得られないように思えたのだ。チューベローズはすばらしい香りだが、厳密には清潔で植物的という意味でのフローラルの香りではない。それはバター、ゴム、レザー、血液、そして神も知るそのほかの匂いがする」

「ルドニツカが「ディオリシモ」のときスズランで試みたように、新鮮な花を手本にして、カリス・ベッカーはインドから輸入した最高のアブソリュートを使い、抽出物と生の花の違いを埋めるためだけに、ほんの少し別の物の香りであるマグノリアやアイリスを使った。その結果、チューベローズのみを表現した香水の最高峰が出現した」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ビヨンドラブ
原名：Beyond Love
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：日本未発売

シングルノート：グリーンノート、ジャスミンアブソリュート、チューベローズコンクリート、チューベローズアブソリュート、アンバー、トンキンムスク、ココナッツ

スズランの香りは、ローズと草とレモンのあいだのどこかにあたる素晴らしく複雑で繊細な香りだが、名前のもとになったユリを思わせる、少しかすれた官能的な白さがともなっている。

ルカ・トゥリン

〝幸福の再来〟を花言葉に持つスズラン（鈴蘭）は、英語ではリリー・オブ・ザ・バレー、フランス語ではミュゲと呼びます。4月から5月に開花する花であり、フランスにおいて、5月1日は「スズランの日」として大切な人にスズランを贈る習慣があります。

イブがエデンの園から追放された時に、流した涙から生まれたと言われるスズランには、花と草と根の全てに有毒物質を持ちます。更にあまりに小さく繊細な為に精油の抽出が難しく、天然香料を使えないため、ほとんどのスズランの香りは、ヒドロキシシトロネラールという合成香料によって作られています。

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

スズラン香水図鑑

現役フレグランス・スペシャリスト様が案内する『スズラン香水図鑑』では、彼女が愛するスズランの香水だけでなく、今は廃盤になった香りから最新の香りまで、色々なスズランの香水についてご紹介させて頂きます。

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2023.11.11

クラシックなスズラン（～1970年代まで）

不明

スズラン（サンタ・マリア・ノヴェッラ）

1847年

リリー オブ ザ バレー（フローリス）

1908年

ミュゲ（ゲラン）

1936年

ミュゲ デ ボワ（コティ）

1952年

ミュゲ ド ボヌール（キャロン）

1956年

ディオリシモ（クリスチャン・ディオール）

1976年

リリー オブ ザ バレー （ペンハリガン）

80年代のスズランの香り

1987年

プチサンボン（タルティーヌ ショコラ/ジバンシィ）

1988年

ジェシカ マクリントック（ジェシカ・マクリントック）

1989年

オダリスク（ニコライ）

90年代のスズランの香り

1995年

プレジャーズ（エスティ・ローダー）

1997年

エンヴィ（グッチ）

1999年

アクア アレゴリア ハーバフレスカ（ゲラン）

2000年～2010年のスズランの香り

2000年

リリー（コム・デ・ギャルソン）

2001年

ル ミュゲ（グタール）

2009年

アクア ユニヴェルサリス（メゾン・フランシス・クルジャン）

ミュゲ ブラン（ヴァン クリーフ＆アーペル）

2010年

カリヨン プール アン アンジュ 天使のカリヨン（タウアー・パフューム）

2011年～2015年のスズランの香り

2012年

コロラトゥーラ（メゾン・フランシス・クルジャン）

L.I.L.Y（リリー）（ステラ・マッカートニー）

2013年

インフロレセンス（バイレード）

2015年

クリスタルブルーム スノー（ジル・スチュアート）

ミュウミュウ オードパルファム（ミュウミュウ）

ミュゲ ド ロジーヌ（パルファン・ロジーヌ パリ）

2016年～2020年のスズランの香り

2016年

アポジェ（ルイ・ヴィトン）

イエス アイ ドゥー 甘い謎（エタ リーブル ド オランジェ）

ミュゲ ポースレン（エルメス）

2017年

ミュウミュウ ロー ブルー（ミュウミュウ）

2018年

エッセンス レア（ウビガン）

ジェイド888（エルメティカ）

パリ ビアリッツ（シャネル）

ミュウミュウ ロー ロゼ（ミュウミュウ）

ラッキー（クリスチャン・ディオール）

2019年

スプリングタイム イン ア パーク（メゾン マルジェラ）

2020年

すずらん2020（武蔵野ワークス）

ピュール ミュゲ（カルティエ）

ベルベット ミュゲ（ドルチェ＆ガッバーナ）

最新のスズランの香り

2021年

シンセティック ジャングル（フレデリック・マル）

ミュゲ ド ボンヌール（キャロン）

リリー＆マグノリアブロッサム（モルトンブラウン）

リリー オブ ザ バレー（アクア・ディ・パルマ）

2022年

ジャスト ブルーム（ヴァルモン）

ティアーズ フロム ザ ムーン（グッチ）

・調香師：アルベルト・モリヤス
・甘やか／フレッシュグリーン
・ピオニーとジャスミンと鈴蘭のブーケ
・スキンパルファムに近いスズランの香り
・錬金術師のスズランの庭

スズラン香水図鑑

現役フレグランス・スペシャリスト様が案内する『スズラン香水図鑑』では、彼女が愛するスズランの香水だけでなく、今は廃盤になった香りから最新の香りまで、色々なスズランの香水についてご紹介させて頂きます。

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2023.11.11

原名：Coloratura
種類：エキストレ・ドゥ・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2012年
対象性別：ユニセックス
価格：70ml／210,000円

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

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2026.01.02

天然のスズランの香料で生み出された20万円の香り

©Maison Francis Kurkdjian

2012年にロシア限定の香りとしてメゾン・フランシス・クルジャンが発売した〝幻のロシアの香り〟「コロラトゥーラ」。フランシス・クルジャンによって調香されたこの香りは、2013年11月6〜11日にかけて初めて開催された香りの祭典「イセタン サロン ド パルファン」（伊勢丹新宿本店 本館7階催物場）の呼び物として70ml／20万円を越える価格で数量限定発売されました。

恐らく当時、史上はじめて天然のスズラン（水蒸気蒸留法）により生み出されたスズランの香りだったのではないでしょうか。

全世界100個限定で作られたこの香りは、そのうち50個がロシアで発売され（10万ルーブル）、残り半分は、アメリカとサウジアラビア、日本で発売されました。

自然のスズランの香りは、とても繊細かつ複雑です。それはグリーンを基調とした、ローズの馥郁な甘さとレモンの透き通るようなフレッシュ感を併せ持つ金属音のようなフローラルな香り立ちが特徴です。

スズランの花からは蒸留、溶媒、二酸化炭素抽出法などの従来の抽出方法では、有用な量の精油を分離できず、さらに天然香料をブレンドし、スズランの香りを再現することも不可能だと言われてきました。

そんな中、エドモン・ルドニツカが1956年に、ディオールで生み出したスズランの傑作「ディオリシモ」を、自然界には存在しない合成香料ヒドロキシシトロネラールを駆使して生み出しました。

それはルカ・トゥリンが『世界香水ガイド』で、「ディオリシモはミュゲ、すなわちスズランの香りだけを表現した香水のお手本である。天然のスズランからは香料を抽出することができないため、ミュゲ調の香水はどれも調合してつくられたものである。1956年のディオリッシモのオリジナルによって、エドモン・ルドニツカは戦後のフランス香水界におけるモーツァルトとなった」と評したほど、後のスズラン香水に影響を与える香水でした。

オリジナルの「ディオリシモ」（ヒドロキシシトロネラールが規制される以前の香り）は、「苦もなく軽々と高温が昇っていく偉大なソプラノ歌手の声に似ている」香りだったのでした。

そんな、かつてとんでもなく素晴らしいスズランの香りが存在した時代に想いを馳せて生み出したのが「コロラトゥーラ」なのです。

小さな妖精の囁きのような香り

ソプラノ歌手のオペラの歌唱法「コロラトゥーラ」の名が冠せられたこの香りは、かつてスズランの香水が持ちえた、鈴のような形がした花が繊細に揺れる透明感＝儚さを21世紀に蘇らせようと試みた香りでした。

「コロラトゥーラ」という歌唱法を知ることがこの香りのイメージをより的確に理解するための早道となります。そして、最もよく分かるのがモーツァルトの歌劇『魔笛』における第2幕の夜の女王（ソプラノ）によるアリアです（上記の動画において0:50辺りからはじまります）。この歌声からクルジャンは、鈴が鳴り響くような繊細で儚い美しさを感じたのでした。

息を吸っているように見えながら、高声が出ているというとても神秘的な歌唱法であり、美しい旋律に感動する一方で、「これが人の声なのか？」と思うほどの線の細さ（声の震え）にうっとりしてしまうのです。その感動をボトルに封じ込めたのがこの香りなのです。

20万円台の価格帯からは想像もつかない程、繊細な小さな妖精の囁きのような香りこの香りは、まず最初にマンダリン・オレンジとシシリア産レモンが風に乗って、フレッシュな春を呼び込むようにしてやって来ます。

そんな優しくも華やかな柑橘の輝きに誘われて、野生のスズランがクリスタルベルの音のようにひとつの音がずっと長く続いていくように香ります。そして、透き通るようなスズランのクリスタルベルを、ホワイトリリー、ピオニー、ローズの新鮮さで包み込んでゆくのです。

こうして合成香料で生み出されたスズランの香りが避けて通ることが出来ないメタリックな香りを易々と飛び越え、プラチナの輝きを生み出してゆくのです。

スズランが鈴の音色のように繊細に消えていく中、ベチバーとアンバーグリスが反響板の役割を果たしながら、温かな余韻を与えてくれるのです。

まさに音楽と香りの関係性を感じさせる香水です。つまり、どちらも目に見えない芸術なのです。この香りは、そんな形がない音楽からインスピレーションを受けて作られた香りなのです。

香水データ

香水名：コロラトゥーラ
原名：Coloratura
種類：エキストレ・ドゥ・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2012年
対象性別：ユニセックス
価格：70ml／210,000円

トップノート：マンダリン・オレンジ、シシリア産レモン
ミドルノート：スズラン、ホワイトリリー、ピオニー、ローズ
ラストノート：ベチバー、アンバーグリス