原名：Bois roi d’agalloche
種類：パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／57,090円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

天然のマラッカジンコウから抽出したウードを使用した香り

©Serge Lutens

©Serge Lutens

©Serge Lutens

若き日に、ルイ14世がリネンに香りを付けるためにウードを用いていたように、この神聖なエッセンスは東洋にその起源をたどることができる。「森の王」であり「王の木」とも称されるウードは、今日では金よりも価値がある。それは、この世と天界の間に漂う、最も神秘的なエネルギーの具現化であり、最も贅沢なエリクサーそのものである。

セルジュ・ルタンス公式ホームページより

2025年にセルジュ・ルタンスは、『ロワイヨームデリュミエール/光の王国』という名の新たなる最高級コレクションとして5つの香りを発表しました。そのうちの2作は新作でした。

「ボワロワダガロシュ」は、フランス語で〝王の木：沈香〟という意味があり、邦題として「王の木」が付けられています。この至高のウードを使用した一品は、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

〝Bois roi d’agalloche〟の「agalloche」は、天然のウードの主要な供給源であり、この香りのメイン香料として使用されているジンチョウゲ科の樹木の名である Aquilaria agallocha（マラッカジンコウ）から来ています。マラッカジンコウは、インド、インドネシア、ミャンマー、マレーシア、タイなどで生息し、絶滅危惧種に指定されている希少価値の高い香料です。

服従を誓うか、反逆するか、どっちか選びたくなる「王のウード」

©Serge Lutens

©Serge Lutens

[王の木]
朽ちゆくこの木が放つ最後の吐息は、
まるで死のうめき声のような独特の香りを放つ。
しかし、その二度目の婚礼でこの上なく美味なる神聖な香気として甦り、
我々の嫌悪感を打ち消すだろう。
この香りを戴冠させる度胸を持つのは、
無礼を恐れぬただひとりの王子だけ。

セルジュ・ルタンス公式ホームページより

最上級の本物のウードの香りは、馴染みがない人々にとっては、衝撃、もしくはおぞましい体験になる可能性が高い香りです。それは丁度、欧米人が、日本の珍味＝納豆や刺身にはじめて遭遇した時に感じる感情と似ています。

接しているうちに、最初感じていた違和感が、やがて「これしかない」という感覚になっていく人もいれば、絶対にダメという感覚を覚える人もいる、つまりどちらかに分かれるのです。

そんな〝珍味〟を、一流のフレンチシェフが西欧風にアレンジするように、アラビアの王族に献上するに相応しいウードを、西欧＆東洋風にアレンジしたのがこの「王の木」です。

〝本物の最上級のウードの香り〟は、エルガーの威風堂々が素肌にすべりだすように、しなやかな獣を従えた、荘厳たるウードの調べからはじまります。共に、協奏するラブダナムが、アンバーの甘く温かい調べとレザーのしなりによって、ウード特有の野生の漆黒の輝きではなく、黄金の煌めきを広がらせてゆきます。

とても興味深いのは、この香りは、水彩絵の具のゴールドではなく、油性絵具のゴールドのように素肌とそのほんの少しの周辺だけに濃厚に広がっていくところにあります。

すぐにパチョリが加わり、スパイシーなダークチョコレートが円やかにウードに溶け込み、魅惑の美しい深みを与えてゆきます。そして「王が王である所以たる」スモーキーなベチバーとシプリオールが天上から舞い落ち、すべてがひとまとめになり、エレガントな余韻で満たしてくれるのです。

この香りに相応しい音楽はアマンダ・リア様の「アルファベット」ではないでしょうか。トランスジェンダーのような声も含め、この妖しい絶対女王的なオーラがたまりません。

香水データ

香水名：ボワロワダガロシュ
原名：Bois roi d’agalloche
種類：パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／57,090円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：ウードエッセンス、アンバーノート、パチョリエッセンス

原名：Écrin de Fumée
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／22,000円、100ml／32,560円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

【セルジュ ルタンス】コレクション ノワールの全て

2018年3月21日に「ブラック＆ベージュ コレクション」全24作品から「コレクションノワール」の全17作品に変更され、10種類もの名香が2017年末から一挙に廃盤になりました。このコレクションこそが...

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2025.09.10

狂騒の2020年代を生きる、21世紀のギャツビーのための香り

©Serge Lutens

甘く官能的なタバコの薫りが漂うこのフレグランスは、人生を両端から燃やし尽くす人々への詩的な頌歌である。過剰こそが生き方であり、この上ない贅沢の中で生きる喜びを祝うことを愛する人々へ。時間はあっという間に過ぎ去るからこそ、人生を精一杯生き、その限りを尽くして謳歌しなければならないと知っている人々へ。

危険な生き方には限界があり、幻滅は避けられない。宴が終わり、煙幕が晴れると、失われた幻想が再び顔をのぞかせる。悲劇的でありながら魅惑的な現実の直面。

「急げ、急げ、世界は終わろうとしている！ 私たちの存在そのものが、今まさに手当てを必要としている。大砲の轟音の中、シャンパンが流れている。空中に舞うコルクは、爆発し炎に包まれているのか？煙幕の下では、人生は退廃的なゲームなのだ。」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

セルジュ・ルタンスの『コレクションノワール』より、2023年11月21日に発売された「エクランドゥフュメ」は、フランス語で〝煙の宝石箱〟の意味を持ちます。邦題として「煙の煌めき」の名を持つ、オリエンタル・グルマンのこの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

F・スコット・フィッツジェラルドが1925年に発表した小説『華麗なるギャツビー』の世界観から大いなる影響を受けた香りです。狂騒の20年代のアメリカ・ロングアイランドで毎夜豪華なパーティーを開いていたジェイ・ギャツビー。この犯罪で財を成した男の栄枯盛衰の物語は、現在の世界中にいる成りあがった人々がSNSでリアルに見せてくれているライフスタイルととても似ています。

日本の百貨店は、今、外資ラグジュアリー・ブランドの売り上げという生命維持装置で生かされています。そしてこのラグジュアリー・ブランドの七割以上の売り上げは、21世紀のギャツビーによるものです。

そんな刹那的な生き方に、そっと寄り添う香りとして〝煙の宝石箱〟は、毎日がバニシング・ポイントな、最高潮に達し、その余韻に包まれ、やがて壮大なる喪失感に苛まれ、燃え尽きるような感覚で満たしてくれる〝絶頂と絶望を与えてくれる香り〟なのです。

毎日がバニシング・ポイントな、タバコとラムとチョコレートの香り

©Serge Lutens

私たちが生まれていないセピア色の世界に導いてゆくように、煙るタバコとすっきりとした（コニャックのような）ホワイトラムが渦巻く流星のように素肌に降りかかるようにしてはじまります。実にリアルなホワイトラムの喉ごしを素肌で感じることが出来ます。

すぐに素肌の上にうっすらとゴールデンバニラがミルフィーユしてゆき、ホワイトラムは、ゴールドラムへとまろやかに熟成してゆきます。その周りに漂うタバコもカカオと結びつき、さらにドライフィグとドライアプリコットもトッピングされ、狂騒の20年代へと心とからだをタイムワープさせてくれます。

香水の魅力とは、生まれていなかった時代の感覚を、言葉からでなく、嗅覚から感じさせてくれるところにあります。この香りの〝煙〟はどうやらタバコにフランキンセンスがまぶされているようです。

やがてパウダリーなとても苦いダークチョコレートの深みを帯びた官能的なタバコのスモーキーな煌めきと、さらに熟成したダークラムがチェリー・ブランデーとフルシェイクされ、煙とラムカクテルがシンクロしながら、甘くて香ばしい、リッチな余韻を控えめで穏やかに広がらせてゆきます。

最後の最後に素肌の上に残るこの余韻が、狂騒の宴の後の、血と汗と涙のほろ苦い、切なく物憂げなムードで包み込んでくれるのです。まさに〝宴のあとの香り〟です。

香水データ

香水名：エクランドゥフュメ
原名：Écrin de Fumée
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／22,000円、100ml／32,560円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：タバコの葉、カカオ、ラム酒

原名：Fève Gourmande
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル、オーレリアン・ギシャール、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

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2025.09.12

ついに復活した「グルマン コキャン」

オリジナルの「グルマン コキャン」©GUERLAIN

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

全ての「ラール エ ラ マティエール」の香りは、ある貴重な1つの素材に絞り、それをいまだかつてない芸術的な側面から、新たな光を当て、素材の深みやコントラストを強調することにより生み出されています。

この〝世界で最も貴重な原料を使ってゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトにより生み出されるコレクションから、2023年に発売された「フェーヴ グルマン」は、デルフィーヌ・ジェルクにより調香されたことになっているのですが、実際はそうではありません。

「女性の官能性を呼び覚ます」をコンセプトに、2008年に生み出されたゲランのエクスクルーシブ・フレグランス・コレクション「エリクシール シャルネル（＝肉感的な秘薬）」から、最初に発売された3作品のうちのひとつである「グルマン コキャン」が新たなる名前を与えられたものです。

このコレクションは、時のクリエイティブ・ディレクター、シルヴェーヌ・ ドゥラクルト（マチルド・ローランと共にジャン＝ポール・ゲランの下で学んだ女性）により生み出されました。

「チョコレートは、身体に塗りたくるものではなく、食べるものよ！」と、説教されてしまいそうなチョコグルマンの香りは、クリスティーヌ・ナジェルとオーレリアン・ギシャールにより調香されました。永らく復活が望まれていた香りです。

〝フェーヴ入りのグルマン〟と新たに名付けられたこの香りの意味は、フランス語の「フェーヴ」を「空豆」と直訳するのではなく、フランスで毎年1月6日の公現祭に食べるガレット・デ・ロワ＝「王様の菓子」という、折込パイ生地にアーモンドクリームがサンドされた伝統菓子の中に入っている、フェーヴと呼ばれる小さなおもちゃの意味です（切り分けたときにコレが入っていると「王様」と呼ばれる）。

本物のチョコレートより食べたくなる、危険この上ないグルマン。

©GUERLAIN

子供時代を思い起こさせるカカオから、これまでにない成熟した魅力が引き出されました。フェーヴ グルマンでは、スモーキーなティーアコードの深みとローズの輝くような優雅さが独特にブレンドされています。

絵画に例えるなら、それはサルバドール・ダリが描くシュールレアリスム作品です。

デルフィーヌ・ジェルク

元々の名前である「グルマン コキャン」とはフランス語で〝いたずらな食いしん坊〟の意味です。無邪気で大胆な魅力をふりまく女性をイメージした、デリシャスでセクシーな香りです。そして、その名に全く遜色がないほどにワンプッシュした瞬間から清いまでに甘いグルマンの香りが鼻腔をくすぐります。

ただし、明らかにオリジナルよりフレッシュな（濃厚ではない）黄金のラム酒にバニラが溶け込んでいく情景からこの香りははじまります。すぐに、クリーミーなラム×バニラに、ビターチョコレートのようなカカオとパチョリが重なることで美しさを高めながら、高級チョコレートの食感を素肌の上に引き伸ばしてゆきます。

やがて、ピンク色の砂糖漬けされたローズ（華やかな正統派ローズの香りも伴うベリーの香り）に渋いスモークティーが注ぎ込まれ、甘くてビターなチョコレートを神秘的な香りで引き立ててゆきます。どうやら「グルマン コキャン」に、デルフィーヌがさらに手を加えたようです。スモーキーティーが透き通るように煌めきます。

かくして本物のチョコレートより食べたくなる、チョコレートが素肌の上に生み出されていくのです。恍惚のグルマン、昇天するグルマンとでも申しましょうか、とにかく危険この上ないグルマンです。

子は抱きつきたくなり、夫は抱きしめたくなる香り

©GUERLAIN

しかし、何よりも、この香りを創造した二人の女性（シルヴェーヌ・ ドゥラクルトとクリスティーヌ・ナジェル）の恐ろしさは、女性の官能性を呼び覚ます香りを作ると同時に、子供たちに母親への強い愛情を掻き立てる香りを創造した所にあります。

昼間は、子供が抱きついてくる香りであり、夜は、夫が抱きついてくる香りです。それは母性愛とロマンティックな感情を同時に掻き立てる「奇跡のグルマン」なのです。

ただし、母性愛を必要とせず、ロマンティックな感情よりも、騒がしい恋愛を求める時には、不愉快以外の何物でもない「甘ったるい悪臭」となります。ある一定以上のレベルの香水の面白いところは、その人の置かれている状況を如実に反映するところにあります。

数滴の「ドゥーブル ヴァニーユ」をブレンドすると、ダイヤモンドシンドロームを香りで体感することが出来るでしょう。合計約10万円ものフレグランス・コンバイニングをして、冷静な判断が出来る人などそうそういない。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、オリジナルの「グルマン コキャン」を「過剰なジンジャーブレッド」と呼び、「調香師ジャック・ゲランが史上もっとも偉大なパティシエだとしたら、ゲランは自分たちが発明し、完成させ、今は批判ばかりしているグルマン（美食）系の香水に追従する必要はない。昔のゲランが手がけたグルマン系は大家族の夕食、とりわけ調理中の風景をすべて詰め込んだような香りだった」

「「ミツコ」はピーチと一緒にフロアワックスの香りがするし、「シャリマー」もバニラとともにペンキの臭いがする。食べ物をそのまま香りに見立てても胸が悪くなるような香水しかできないことは、すでに90年代にわかっていたはず」

「今さら試みるなら、せめてゲップではなく涎を誘うものであってほしかった。これではまるで、カサノバの物語に出てくる18世紀の貴族だ。食べ過ぎの消化不良で死にそうな彼らは、飢えた物乞いを見て「お前のようになりたい」と叫ぶのだ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：フェーヴグルマン
原名：Fève Gourmande
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル、オーレリアン・ギシャール、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

シングルノート：カカオ、ラム、スモーク、ローズ、ティー、パチョリ

原名：Tom Ford for Men Extreme
種類：オード・トワレ
ブランド：トム・フォード
調香師：ピエール・ネグリン
発表年：2007年
対象性別：ユニセックス
価格：不明

どこまでも黒と黄金のイチジクの香り

©TOM FORD

2007年に発売されたブランド初のメンズ・フレグランス「トム フォード フォーメン」の限定ヴァージョンとして、同じく『シグネチャー コレクション』から発売されました。ピエール・ネグリンにより調香されました。

この香りは、香りの変化について説明できない領域の香りを生み出そうという意味においてまさにその名の通りエクストリームな香りを生み出すことに成功しています。

弾け出すようなフレッシュなレモンにより、ハッとさせられたと思いきや、一転して、イチジクと松栄堂のお香の〝ドラマティックな〟コントラストが押し寄せてきます。やがて、ラム、キャラメル、バニラ、ブラックトリュフ、レザーなどと共に、大鍋の中に放り込まれ、煮込まれていくのです。

「究極のグルマン・イチジク」とでも言わんばかりに、イチジクが、ここまで剥き剥きにされてしまうのかというほどに濃厚な甘さを引き出されてしまうのです。それはウイスキー・チョコレートのような大人の男の色気がムンムンしている香りなのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「どこかアナイス アナイスに似ている。男性用にしてはかなり大胆だ。みごとだけれどもウッディ様ラベンダーのシダの香りが薄いのは予想どおり」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：トムフォードフォーメンエクストリーム
原名：Tom Ford for Men Extreme
種類：オード・トワレ
ブランド：トム・フォード
調香師：ピエール・ネグリン
発表年：2007年
対象性別：ユニセックス
価格：不明

トップノート：シナモンバーク、レモン、バジル、シスタス、コリアンダー、カモミール、カルダモン
ミドルノート：ブラックプラム、パルマバイオレット、シダーウッド、サンダルウッド、サフラン、タイム、ブロジオット・ブラック・フィグ
ラストノート：ラム、ハイチ産ベチバー、キャラメル、バニラ、ブラック・トリュフ、バルサムモミ、レザー、アンバー、パチョリ、松栄堂インセンス

原名：Noir Aphrodisiaque
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

チョコレートの狂人の香り

©Kilian

「チョコレートの狂人、または、天才児」ジャック・ジュナン

パリのマレ地区のテュレンヌ通りにあるショコラティエ「ジャック・ジュナン」。パリで、いまや伝説的なキャラメルを生み出し、ジャスミン、スパイス、ハーブなどの大胆な素材とチョコレートの奇跡のマッチングを追求するその豊かな創造性により「チョコレートの魔術師」「チョコレートの狂人、または、天才児」と呼ばれています（まだ日本上陸していない）。

そんな彼のダーク・チョコレートを愛して止まないキリアン・ヘネシーのリクエストにより、ジャック・ジュナンとコラボし、カリス・ベッカーにより生み出されたのが、2015年にオープンした「パリ・ブティック」限定のこの香りです。

チョコレートの香りから連想しがちな、クリーミー、及び、スウィートという要素を排除したビターなダーク・チョコレートの触感を、ジャスミンをベースにした香りで体現しようとした意欲的なフローラル・フルーティー・グルマンの香りです。

バニラは一切使用されておらず、ジュナンがチョコレートを作るときによく使う、ベルガモットやシナモンが香料として使用されています。そして、パチョリとシナモン、アンバーのブレンドにより独特な甘さを生み出しています。

ブラックボトルの側面には、アキレウスの盾が装飾されたブラックプレートがついています。ラッカーが塗られたボトルボックスには、ブラック・タッセル・キーが付属しており、ボックスを開けると、ボトルを収納するためのブラックサテンのクッションが現れます。

香水データ

香水名：ノワールアフロディジアック
原名：Noir Aphrodisiaque
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

トップノート：インド産ジャスミン、イタリア産セドラ、イタリア産ベルガモット
ミドルノート：ダーク・チョコレート、ラオス産シナモン
ラストノート：インドネシア産パチョリ、オーストラリア産サンダルウッド、トンカビーン、アンバー

原名：Shalimar Millésime Tonka
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／14,960円

【ゲラン】シャリマー・シリーズの全て

世界中で一時間に108本売れており、世界中の調香師の95％がこの香りの影響を受けていると公言するほどの香りである「シャリマー」。サンスクリット語で、〝愛の宮殿〟を意味するこの香りによってゲランは、狂乱...

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2025.09.12

「ジッキー」「ルールブルー」の遺伝子を受け継ぐブラックシャリマー

©GUERLAIN

トンカビーンは自然の驚異です。この芳しい小さな豆は、粉状のアーモンドキャラメルやチョコレートのような香りがします。シャリマーでは、それはバニラと同じくらい重要な香りのシグネチャーです。私にとって、トンカビーンを主役に据えるのは自明の理でした。

デルフィーヌ・ジェルク

1925年に発売された史上初のオリエンタル・フレグランス「シャリマー」のフランカーとして、「シャリマー ミレジム トンカ」は、2022年10月1日（土）に限定発売されました。トンカビーンへのオマージュとして誕生した香りは、ゲランの五代目調香師ティエリー・ワッサーとデルフィーヌ・ジェルクにより調香されました。

ゲラン秘伝のレシピである〝ゲルリナーデ〟は、ベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、バニラの組み合わせから生み出されます。「ミレジム トンカ」とは、〝ビンテージのトンカビーン〟の意味であり、トンカビーンに脚光を当てた香りです。

1882年に作られたウビガンの「フジェール ロワイヤル」は、史上はじめて合成香料を使用した香水でした。それはポール・パルケにより調香されました。トンカビーンから得られるクマリン（1820年、ほろ苦いアーモンドまたは、桜の葉の匂い）を史上初めて使用し、（ラベンダーとゼラニウムと組み合わせ）フゼアというジャンルを生み出しました。

そして、1889年にニ代目ゲラン調香師エメ・ゲラン（1834-1910）が、「フジェール ロワイヤル」で使用されていたクマリンにリナロール（ベルガモット様）とバニリンという三つの合成香料を組み合わせ「ジッキー」を生み出したのでした。

悪女がいちばん似合うシャリマー

©GUERLAIN

©GUERLAIN

ブラックシャリマーの愛のものがたりはベルガモットの優麗なるビロードのような柔らかな一吹きからやって来ます。すぐに到来する素焼きビターアーモンドが、このシャリマーのものがたりの主役は〝黒いドレスの女〟であることを教えてくれます。

それは「ジッキー」にバニリンを混ぜて生み出した「シャリマー」のように、アーモンドとアイリスのものがたりである「ルール ブルー」へのオマージュのようでもあります。

すぐにトンカビーンアブソリュートがビターアーモンドの闇の輝きに更なる闇を重ね合わせてゆくことにより、〝黒いドレスの女〟が、レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットのハードボイルド小説に登場するような〝ファム・ファタール〟の化身となり、スモーキーな甘やかさで全身を滑らかに駆け抜けてゆくのです。

濃厚なビターチョコレートを思わせるスモーキーなトンカアーモンドは、真っ白なヴァニラチンキのレザリーなスパイシーさにより、天使のように清らかなジャスミン・サンバックとローズ・アブソリュート、アイリスを闇に引き込んでゆくのです。

そして、アンバリーなオポパニン（別名：ゲラン・アンバー）とホワイトムスクが香り全体に、更なるミステリアスな奥行きを与えてゆきます。このオポパニンとは、1925年に「シャリマー」で初めて使用されたゲランの秘密のレシピです。それはバニラとオポポナックス、パチョリをブレンドしたものです。

やがて、浮遊するような空と雲をバックに、黒いドレスの裾をなびかせながら、心の隙に付け込むように（焦げ付くようなカカオの）ダークチョコレートがスモーキーな余韻で満たしてくれるのです。

またもや世界中で即完売した「幻のシャリマーPART2」。それは「黒いドレスの女が、漆黒の闇の中でドレスを脱いだ瞬間、あでやかに露もしたたるトンカビーンが匂い立つような〝黒いシャリマー〟」なのです。

〝黒いドレスのシャリマー〟のボトルデザイン

©GUERLAIN

〝黒いドレスのシャリマー〟と呼びたくなる「シャリマー ミレジム トンカ」のボトルデザインがとてもスタイリッシュです。1925年にレイモンド・ゲランによって創作されたデザインを踏襲し、シャリマー庭園の噴水をイメージしたボトル、扇をモチーフにしたサファイヤブルーのキャップは、未だ色褪せない美しさを誇っています。

そして、「コウモリ型」のラベルはトンカビーンの色でもある黒で仕上げられ、ボトルのネックにはレザーの黒リボンがあしらわれています。

香水データ

香水名：シャリマーミレジムトンカ
原名：Shalimar Millésime Tonka
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／14,960円

トップノート：ベルガモット、ビターアーモンド
ミドルノート：アイリス、ジャスミンサンバック、ローズ
ラストノート：トンカビーン、バニラ

原名：Baiser Fou
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：日本未発売

〝お返しキス〟はホワイトチョコの香り

©Cartier

2005年にカルティエの専属調香師に就任したマチルド・ローランは、2011年に〝盗まれたキス/奪われたキス〟という名を持つウィメンズ・フレグランス「ベーゼ ヴォレ」を発表しました。

元々、2003年に発売された「ル・ベゼ・デュ・ドラゴン（龍の接吻＝キス・オブ・ザ・ドラゴン）」の流れを汲む「ベーゼ」シリーズの新たなるキスとして、2017年3月に発売されたのが「ベーゼ フー」でした。

〝狂気のキス〟という名のこの香りは、口紅を塗ったキスを連想させる、甘くパウダリーな情熱の花・オーキッド（蘭）の香りです。

とても興味深いのは、この香りは、ホワイトチョコレートの香りであり、男性への〝お返しキス〟の香りだということです。つまり〝目を閉じて、キスをお返しする、乙女の祈り〟なのです。

見えない乙女のキス＝見えない愛の宝石。

©Cartier

二人の間の言葉を失わせるような、うっとりするほど静やかに、酸味を感じさせるジューシーなラズベリーの香りが、草原の輝きと共にやって来ます。そんなピュアで心が懐かしくなる情景からこの香りははじまります（砂糖漬けされたラズベリーではなく、摘み立てのラズベリーです）。

すぐに、クリーミーなオーキッドの花びらが開いてゆき、クレーム・ド・フランボワーズが素肌を包み込んでゆきます。そして、ひとまとめになったピュアな口紅の匂いが、ホワイトチョコレートとバニラによって、ラズベリーのミルクセーキのように愛の結晶として広がってゆくのです。

〝見えない乙女のキス＝見えない愛の宝石〟の香りに満たされ、愛を語り合う前に、キスを交し合うのです。ほんとうに大切なものは目に見えないものであることを全身で感じさせてくれる香りです。

香水データ

香水名：ベーゼフー
原名：Baiser Fou
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：日本未発売


トップノート：ラズベリー
ミドルノート：オーキッド
ラストノート：ホワイト・チョコレート、バニラ

原名：L’Heure Defendue VII
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

【カルティエ】レ ズール ドゥ パルファンの全て

ハイジュエリー・ブランドカルティエが、2009年に発表したブランド初のラグジュアリー・フレグランス・コレクションです。五種類の香りからはじまった「レ ズール ドゥ パルファン（香水の時間）」は、カルテ...

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2025.02.08

13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟の『7』の香り

2010年発売当時のボトル・デザイン ©Cartier

発売当時のマチルド・ローラン様 ©Cartier

甘さではなく、ほろ苦い中毒性を通して、暗黒に入る勇気が試される香り。

2010年発売当時マチルドがこの香りにあてた言葉。

ハイジュエリー・ブランド、カルティエが、2009年からスタートしたブランド初のラグジュアリー・コレクション「レ ズール ドゥ パルファン〝香水の時間〟」は、通常の12までではなく、13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟です。

13の親密な香りを表現する13の時間。それはかつて経験したことがある感情への道しるべのように全感覚に広がる〝香りのアート〟のコレクションとして、2010年に発売された三本のうちのひとつが「ルール デフォンデュ」です。

〝ルール デフォンデュ＝禁じられた時間〟は、数字の〝7〟が振り当てられている香りです。それはGLUTTONY（暴食）、GREED（強欲）、SLOTH（怠惰）、LUST（肉欲）、PRIDE（高慢）、ENVY（嫉妬）、WRATH（憤怒）といった『七つの大罪』をテーマにした香りです。ブラック・オリエンタルの香りは、カルティエの専属調香師マチルド・ローランにより調香されました。

あなたの素肌に広がる『香りの七つの大罪』

©Cartier

黄金のアンバーを飲み込む、漆黒のココア・アブソリュートによって、『暗黒のオリエンタル』を表現した〝七つの大罪〟の香りは、甘くて苦いウッディなココアとフレッシュでアーシィーなパチョリが生み出す、酔わせるゴディバのチョコレートリキュールのような華麗なる香りからはじまります。

『暗黒の時間』のはじまりです。すぐにリキュールの要素は失われ、天使のように真っ白なアイリスが到来します。うっとりするような軽やかさと柔らかさで、ココアとパチョリはより甘やかに香りを広がらせてゆきます。

そして、ミルキーなサンダルウッドとムスクが、翻弄するようにすべてを官能的な魔性の光で包み込んでゆきます。やがて、純白に向かって突き進んでいたココアは、漆黒の狂気こそ、我に相応しいとばかりに素肌にとろけるようにココア×パチョリのリッチな苦味を引き伸ばしていくのです。

チョコレート×パチョリの組み合わせは、ティエリー・ミュグレーの「エンジェル」やゲランの「アイリス ガナッシュ」、セルジュ・ルタンスの「ボルネオ1834」と比較されるのですが、こちらは甘さよりもビターなチョコレートのとろけるようなつけ心地を追求した香りです。

香水データ

香水名：ルールデフォンデュ
原名：L’Heure Defendue VII
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

シングルノート：パチョリ、ココア、アイリス、アンバー、ムスク、バニラ、トルーバルサム

香水名：マスト ドゥ カルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

カルティエの若き社長アラン・ドミニク・ペランの「香水は宝石と同じように、私たちに愛を語りかけます。どちらもグラマー、ファッション、エレガンス、そして生き方と結びついているのです」という言葉と共に、会場の招待客の前に、「マスト ドゥ カルティエ」のボトルを拡大した三つの巨大なオブジェが示されたのでした。

そしてこの瞬間、ゲランの「ジッキー」（1889）からはじまり、「シャリマー」（1925）によって開花したオリエンタルという香調が、若さを取り戻すことになったのでした。

「マスト」それは英語の〝MUST〟を意味します。〝エレガンスに絶対必要不可欠なもの〟であるという意味であり、そして、今日では、カルティエを愛する人々、さらに言うと、カルティエの香水を販売する人々にとっても、知っておくべき〝MUST〟な香りです。

そんな〝伝説のはじまり〟について明らかにしていきましょう。

幻の〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの香り

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）でした。

1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表したのでした。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』が開発されました。同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

かくして「ジュビリー」のようにカットされたクリスタルのボトルに、3種類の香りを入れて発売することが決定されたのでした。トゥーサンは、「ナサック」「カンバーランド」「コ・イ・ヌール」という伝説の宝石にちなんだ名前の香りの開発を開始しようとしていました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

「マスト ドゥ カルティエ」とは？

©Cartier

©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし、トゥーサンが創設した、貴重な素材と熟練した職人技によって生み出される、まるで宝石のような特別なアクセサリー・コレクション〝Cartier S for Select（デパートメントS）〟が、1920年6月19日に発表されたことが、未来のファースト・フレグランスに繋がるのでした。

それは、1964年に長年カルティエを拡大してきたピエール・カルティエ（1878－1964）が亡くなった後、1972年にロベール・オックがパリ、ニューヨーク、ロンドンとばらばらになっていたカルティエを買収してゆき、社長になりブランドの再興に取り掛かった時にはじまりました（1979年に交通事故で急死）。

1973年にマスト ドゥ カルティエの黄金のライターが発表され、カルティエと〝MUST＝必要不可欠〟という単語がはじめて結びつきました。そして、このライターは1970年代に欧米の紳士淑女のステータスシンボルとなりました。

同時に文房具、レザーバッグ、アタッシュケース、スカーフなども発表され「マスト ドゥ カルティエ」という、宝石よりも手に届くラグジュアリー・ラインの爆発的人気により、ブランドを完全に復活させたのでした。

「ファースト」を生み出した男を引き抜き生み出した「マスト」

©Cartier

ヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」 ©Van Cleef & Arpels

1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いたヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

さらにソジェを補佐するため、ペランは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）の開発に携わった若き女性プロダクト・マネージャーのピラール・ボックスフォードを招聘しました。

ソジェは、新しい香水の名を迷うことなく並外れた成功を達成している「マスト ドゥ カルティエ」としました。そして、ピラールにこう厳命したのでした。

「カルティエの女性像は、宝石や旅行、美しいものを好む洗練されたエレガントな女性であることは言うまでもありません。つまり重要なことは、これほど洗練された顧客の興味をそそるような新しいものを見つけなければならないのです」。

若き調香師ジャン=ジャック・ディーナー

ジャン=ジャック・ディーナー

クロード・ソジェは、最高に洗練された女性は、〝昼も夜も同じフレグランスをつけたいと思わないはず〟と考え、〝昼の香水（Parfum du Jour）〟と〝夜の香水（Parfum du Soir）〟それぞれを作ろうと考えていました。

〝昼の香水〟はフレッシュで花のような、それでいてシャワーを浴びても肌に残るような持続性のあるオードトワレ。そして〝夜の香水〟はもっとセクシーで、もっとエレガントで洗練されたもので、より男性にアピールするもの＝オリエンタルのパルファムだと考えました。

かくして5つの香料会社に、それぞれの香りの試作品を依頼しました。そして、すぐにジボダン社から送られてきた〝夜の香水〟用の試作品が、洗練されていて素晴らしいという事になったのでした。それはオリエンタルでありながら、古典的なオリエンタルではない、斬新なグリーンなタッチも併せ持つ香りでした。

この香りを生み出した人こそ、当時、ジュネーブからニューヨークに移ってきたばかりの若手調香師ジャン=ジャック・ディーナーだったのでした。

「シャリマー」の2歩先を歩いてみようという発想。

©Cartier

当時の私はとても若かったので、カルティエから指示されたブリーフにあった〝リッチでラグジュアリー、セクシーなオリエンタル。それでいて斬新〟というテーマを実現することは、まだまだ無理だと感じたのですが、ヨーロッパからやって来たばかりの私はそのブリーフに挑戦したいと思いました。

私にとって、「シャリマー」（1925）はオリエンタルの決定版でした。その構造を常に研究していました。そして、私はその2歩先を歩いてみようと考えたのでした。そこで、その温かみのあるバニラ・アコードを極限まで誇張するために、トップには何か違うもの、若いタッチを加える新しいフレッシュさが必要だと考えました。

「シャリマー」はベルガモットのはじけるような香りで幕を開けます。私はその構成を変えたかったので、エスティローダーの「アリアージュ」（1972、ベルナール・シャンとフランシス・カマイユ）にヒントを得て、シトラスを合成香料で生み出したグリーンノートに置き換えました。「アリアージュ」は、ガルバナムと新しいグリーンノートをブレンドし、パイナップルのタッチを加えることで、異なる種類の青々しさを開拓した香りです。

私は、「アリアージュ」のトップノートがどのように構成されているかを徹底的に調べ、その一部を私の創作に乗せた。そうすることで、フレグランスが新しくフレッシュで若い香りになったのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

かくしてわずか2時間で試作品を生み出したディーナーは、誇張されたシャリマーのベースに「アリアージュ」のトップノートを乗せたこの試作品をパリに送ったのでした。ディーナー自身は「カルティエがこの試作品に興味を持つことはないだろう」と考えていました。ただ、最初のジャブとしてどこよりも早く送ったまでのことでした。

すべては若さが成せる業でした。しかし、あろうことかこの試作品に、ピラール・ボックスフォードは惹きつけられたのでした。そして、さらにオリエンタルでアニマリックにして欲しいという指示を出したのでした。

かくして、「シャリマー」の10倍アニマリックにするためにシベット・アブソリュートをバニラ、アンバー、ムスク、ウッドと調和させ、当時としてはセクシーすぎるかもしれない強力な香りを生み出したのでした。

しかし、7ヶ月間、ピラールの沢山の要求に応えているうちに、完全に調香は泥沼に嵌っていったのでした。そして、ある日、ピラールは、最初の試作品をあらためて香り直しました。「なんでしょう！答えはすぐ近くにあったんだ！」と感じたのでした。

ディーナーは、この最初の試作品に、ほぼ同量のヘディオン、サンダルウッド、ガラクソリドをベースとしたアコードを加えてゆき完成品を作り上げました。

ヘディオンにより、グリーンなトップノートと温かみのあるオリエンタルなベースノートを調和させ、ガラクソリドのクリーンでフレッシュなムスキーさを加えることで、グリーンノートの鋭さを和らげ、シベット・アブソリュートの過剰な香りをサンダルウッドのクリーミーさで和らげたのでした。

「マスト」の処方は非常に短く、1種類のベースを含めて31種類しかありません。できるだけ少ない材料で作るほうが香りが心に届きやすい。逆に成分が多すぎると香りが濁ってしまうのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

「マスト」は、新しいオリエンタル・フレグランスの先駆けとなり、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

一方、アルベルト・モリヤスが中心となりフィルメニッヒ社が〝昼の香水〟が完成させました。そして、〝夜の香水〟は「パルファム マスト」、〝昼の香水〟は「オードトワレ マスト」の名で発売されたのですが、まったく違う二つの「マスト」は顧客の混乱を呼び、「オードトワレ マスト」は1993年に製造中止となり、同年「マスト ドゥ カルティエ II」（アルベルト・モリヤス）が発売されたのでした。

〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟

©Cartier

©Cartier

宝石の輝きを散りばめたようなフレッシュなマンダリンを中心としたベルガモット、レモンにアルデハイドを注ぎ込んだシトラス・カクテルと、魅惑のエメラルドグリーンなガルバナムの、黄金と緑のシャワーからはじまります。そこにスパイシーなカーネーション、ジューシーなパイナップルとピーチが重なり合い、大量のバニラが注ぎ込まれてゆきます。

パンテールウォッチ（ホワイトゴールド、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド）©Cartier

シャープなエメラルドの閃光のようなガルバナムと、甘く透き通るダイヤモンドの煌きのようなフルーティバニラのコントラストに身も心も奪われていきそうです。

すぐにパウダリーなレザリー・アンバー、クリーミーなサンダルウッドが、ローズ、黄水仙、ジャスミンといった花の舞踏会の開催を祝福するように一斉に広がってゆくのです。そして、そこにアニマリックなシベットも注ぎ込まれ、魅惑のグリーンオリエンタルに包まれてゆくのです。

それはまるで温かい宝石の輝きに包まれているようでありながら、静粛なる自然の光のシャワーを浴びているような不思議なパウダリーさに満たされてゆきます。

さらに、レザーとベチバーとトンカビーンが生み出す独特な酔わせるバーボンチョコレートの余韻に、ダイヤモンドはその心が傷つけられ、あろうことかダイヤモンドダストのように弾けていく不思議な緊張感も感じさせてくれます。

「マスト ドゥ カルティエ」それは、ずっと自分の傍にいてくれる安心感を与える宝石の香りではなく、いつか離れてしまう不安を感じさせる宝石の香り。〝だからこそ絶対に失いたくない宝石〟の香りなのです。

まさにカルティエの最初の香りに相応しい時代を超越する美の香り。〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟なのです。

ルカ・トゥリンの酷評。

©Cartier

©Cartier

ペランは香水ボトルについて明確なる希望がありました。黄金のライターのようなデザインにして欲しいという希望でした。そして、ここにカルティエのブランド哲学のひとつである〝カルティエの製品は決して捨てない〟という概念を適応させるために、詰め替え可能な構造であることも要求されたのでした。

かくしてグザヴィエ・ルソーにより史上初のライター型フレグランス・ボトルが誕生したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マスト ドゥ カルティエ」を「ロシアのチョコレート」と呼び、「チョコレートの詰め合わせにうっとりした子供の頃を思い出す。小さな箱は、いろいろな種類のミルク・チョコレートが詰まったアイデアの宝庫だ。たとえば、細かく砕いたプラリネやコーヒー、バニラクリーム、それに砂糖漬けのオレンジ。しかし箱が大きくなり過ぎて、小さな駐車スペースが縦横6つ以上となると、そこかしこから自己主張が顔を出す」

「パイナップルやクレームドカシス、ほかにもいろいろ。もちろん我々はノーマルな色を好み、アップルグリーン、イエロー。とりわけストライプ柄などはどうしても避ける傾向にある。マスト ドゥ カルティエは誰も手に出さない醜いチョコレートが、高価な液体に姿を変えて世に送り出されたようなもの」

「バニラ、フラワー、それにガルバナムのベースアコードは、食欲抑制剤かと思うほどに胃もたれを起こさせる。おまけに、この不快なアイデアはひとつのカテゴリーを生み出した。マスト ドゥ カルティエとは比べものにならないほどすばらしいが、「ベニス」「アリュール」「デューン」などは、この恐るべき香水の親戚のようなもの」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マストドゥカルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、アルデハイド、ベルガモット、レモン、グリーン・マンダリン、ネロリ、ピーチ、パイナップル
ミドルノート：レザー、カーネーション、ベチバー、オリスルート、イランイラン、ムスク、黄水仙、ローズ、ジャスミン、オーキッド
ラストノート：アンバー、バニラ、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、シベット、ベチバー

原名：Bitter Orange ＆ Chocolate Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：30ml／7,875円

オランジェットを一口かじる瞬間の香り

©Jo Malone London

©Jo Malone London

とても特別で、予想外な香りです。ビターオレンジは調香師にとって古典的な原料なので、ビターとスウィートのオレンジの香りをミックスすることで、物事を揺さぶることにしました。

そしてチョコレートを組み合わせることで、多くの興味深い性質が生まれました。オレンジの果汁が滴るサクサクとした生命力が、ダークでパウダリーでクリーミーなチョコレートに彩りを与えていくのです。

クリスティーヌ・ナジェル

2013年2月22日（金）に発売されたフレグランス・コレクション「シュガー & スパイス」は、お菓子の材料からインスピレーションを得た5種類の香りから成る限定コレクションでした。

• レモン タルト コロン
• レッド カラント ＆ クリーム コロン
• エルダーフラワー ＆ グースベリー コロン
• ジンジャー ビスケット コロン
• ビター オレンジ ＆ チョコレート コロン

すべての香りを調香したのは、現エルメスの二代目専属調香師であるクリスティーヌ・ナジェルでした。この5種類のうちのひとつが「ビター オレンジ ＆ チョコレート コロン」でした。

ダークチョコレートに肉体が奪われていく快感。

©Jo Malone London

熟れに熟れたビターオレンジを肉厚にスライスし、果汁とシロップで焚き上げたオレンジピール。そこにビターチョコレートをかけるとオランジェットが出来上がります。このフランス生まれのお菓子を素肌の上に再現させる香りです。

それは最初から最後までビターチョコレートとバニラのミルフィーユに、砂糖漬けされたオレンジピール（オレンジリキュールのようでもある）がさらに重ねられるように肌の上に滑らかに広がっていくようです。

そこにうっとりするようなココアのパウダーが舞い落ち、オランジェットを一口かじった瞬間に解き放たれる、オレンジピールとチョコレートがそれぞれ持つ甘さと苦さのマリアージュに心満たされていくのです。

やがて、ミルキーなココナッツが注ぎ込まれ、チョコレートが主体となって円やかに渾然一体化し、素肌がもう離れられないほどに、香りがクリームのように浸透していくのです。

甘さは確かに存在するのですが、甘くない、かぶりつきたくなるようなダークチョコレートに肉体が奪われていくような香りです。

香水データ

香水名：ビターオレンジ＆チョコレートコロン
原名：Bitter Orange ＆ Chocolate Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：30ml／7,875円

シングルノート：ダークチョコレート、ビターオレンジ、ココナッツ、カカオポッド、クマリン