アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの初共演作。

日本公開当時のチラシ。

メルヴィルとカルティエのタンクを見せ合いするアラン・ドロン。

1970年代当時、フランス映画界を代表するスターだったアラン・ドロン（1935－）と、カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）の初共演が話題を呼んだ本作は、『サムライ』『仁義』といったアラン・ドロンの最高傑作を撮ったジャン＝ピエール・メルヴィル（1917－1973）の遺作という悲しい一面も持ち合わせていました。

それは、アラン・ドロンが脚本を読んだ後に、メルヴィルが「刑事とギャング、どっちを演じたいかキミが選んでくれ」と提案したことからはじまりました。そして、ドロンが、はじめて刑事役を演じることになったのです。しかし、メルヴィルが最後の精魂を込めるが如く、8ヵ月も編集に費やし、商業的には成功を収めたのですが、アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの間に化学反応は何一つ生まれていませんでした。

さらにもう一点、一番最初にドヌーヴが着ているブラックドレスは、1971年1月、ココ・シャネル亡き後、ファッション・デザイナーとして世界の頂点に上り詰めたイヴ・サンローランによってデザインされたものでした。であるにもかかわらず、こちらもドヌーヴとの間には化学反応は生み出されていませんでした。

1971年のイヴ・サンローラン

グリーンのフォックス・ファーコート、1971年。

当時、20歳を過ぎたばかりのパブロ・ピカソの娘パロマ・ピカソ（1949－、80年代より、ティファニーのデザイナーをつとめる）と出会ったイヴ・サンローランは衝撃を受けました。パロマは、母フランソワーズ・ジルーに買ってもらったオートクチュールの服と、自分の眼で見つけた蚤の市のヴィンテージを組み合わせた個性的な1940年代ファッションに身を包んでいました。特に、ロンドンのポートベロー・マーケットで見つけたジョーン・クロフォードの黒いクレープのドレスに、灰色の羽根つきのピンクの小さな帽子を着た彼女を見て、イヴは即座にスケッチを取ったのでした。

更に、大親友のアンディ・ウォーホルのファクトリーのドラァグ・クイーンたちの鮮やかな赤の口紅やプラットフォーム・シューズにイヴは魅了されていました。

そして、1971年1月29日に、パロマとドラァグ・クイーンと40年代のアルジェリアでの母との想い出からインスパイアされた、「リベラシオン（自由）」または「キャラント（40）」コレクションを発表しました。しかし、フランス人にとって40年代とはナチス・ドイツによる占領時代の記憶を蘇らせるものであり、ショーの途中で、怒って出て行く人まで現れ、会場は敵意に満ちたのでした。そして、イヴははじめてフィナーレに姿を見せませんでした。

ミック＆ビアンカ・ジャガーのウエディング、1971年。

このコレクションは、いまではスキャンダル・コレクション＝1940年代ルックと呼ばれています。このコレクションの歴史的な意味は1940年代の復興ではなく、アンダーグラウンドな存在だったドラァグ・クイーンの「悪趣味だから最高に趣味が良い」というファッションセンスをラグジュアリー・ファッション・ブランドが史上初めて取り上げたことでした。

そして、その4ヵ月後の1971年5月13日に、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとビアンカ・ジャガーが、サントロペで挙げたウエディングにおいて、二人共にイヴ・サンローランのファッションで現れました。

「私はスキャンダルを生み出したいんだ」という言葉と共に、イヴは、同年、ジャンルー・シーフよって、香水『YSL プールオム』の広告のためにヌード写真を撮影したのでした。当初イヴは、脚の間に香水のボトルを置こうとさえ考えていました。

こうして、イヴ・サンローランは、1970年代のゲイ・アイコンとして、新たなる価値観の創造の旗手となったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴを食ってしまったトランスジェンダー

プランタンのショウウィンドウの前を歩くギャビー。

コールマン警部に会う時はメイクをばっちりと決めます。

豹柄のコートが素晴らしいです。

役柄は、ジャガーに乗るトランスジェンダーの街娼です。

そして、警察の内通者であり、どうやらコールマン警部が好きらしい。

毛皮のコートの下のLBDが決まっています。

ガセネタを流したと勘違いされ、愛する男に叩き出されてしまう。

演じた女性の名はヴァレリー・ウィルソン。

なぜだか分からないのですが、メルヴィルは、ドヌーヴよりも、トランスジェンダーの街娼を演じた（本職は歌手の）ヴァレリー・ウィルソンを魅力的に描いています。暗黒街の情報通でもある彼女がコールマン警部に協力しているのは、売春行為のおめこぼしという名目以上に、コールマンのことが好きだからでしょう。

結果的に愛する男に、「男に戻ってしまえ！」と叩かれ、縁を切られてしまうのです。まさに現代のトランスジェンダーが抱えている悲しい現実を70年代前半に映し出した恐るべきシーンであり、静かに去っていく彼女の姿が、ドヌーヴの最後の表情よりも脳裏に焼き付いて離れません。

この作品の中で、ただ彼女だけが、人間としての魅力をたっぷり兼ね備えた人として描かれている感じがします。

スティーブ・マックイーン覚醒篇。

昔の映画のポスターはハイセンスだった。

「キング・オブ・クール」の称号に相応しい男。

わたしはこれまで、敗者の役をたくさん演じてきた。だがもうそういう役は卒業だ。自分自身が敗者ではないってことに気づくまで、長い時間がかかったよ。

スティーブ・マックイーン

『トーマス・クラウン・アフェアー』という名の原題を持つ本作『華麗なる賭け』の原作は、かつてボストンの銀行の向かいの法律事務所に勤めていた弁護士アラン・R・トラストマン（1930－）が、1967年のある日曜日にテレビドラマを見ているうちにこんな脚本なら簡単に書けるという軽い気持ちから生まれたものでした。

私はマックイーンがトーマス・クラウンを演じることを望みませんでした。そして、それは監督のノーマン・ジュイソン、ユナイテッド・アーティストの社長ウォルター・ミリッシュも同じでした。私はすでに一人の男、ショーン・コネリーを念頭においてトーマス・クラウンの役柄を創っていたのでした。もし彼がだめな場合は、ロック・ハドソンかジャン＝ポール・ベルモンドでも上手くやってくれるだろうと考えていました。トーマス・クラウンはオードーメイドの3ピースを着ているのに対し、マックイーンはブルージーンズにTシャツです。クラウンはそれを味わう前に、ブランデー・グラスを回して、香りを楽しみます。マックイーンは香りもブランデーもヘチマもあったものではありません。何といってもビールが一番好きなんですから。

アラン・R・トラストマン

しかし、マックイーンは、従来の自分とは全く対極に位置するトーマス・クラウンを演じたいと熱望しました。それは、「申し分ない学歴、芸術に対する教養、家柄といった私にはないものが備わっている」主人公を演じてみたいという、マックイーンが憧れる男を体現したいという情熱から生まれたのでした。

やめた方がいいと忠告されたよ。豚の耳からシルクの財布を作ろうとするようなものだと言われた。だが私は答えた。ちょっと待て、あの男は相手のゲームのやり方で体制側をやっつけてみせようとしている。本質的に反抗児だ。私のようにね。もちろん上流社会の反抗児だが。私と同類の男なんだ、とね。違っているのはうわべの毛皮だけだった。それで、私はちょいと毛皮を着ることにしたのさ。

スティーブ・マックイーン

それは華麗なるスティーブ・マックイーンの誕生でした。どこから、どの角度から見ても、隙のない「永遠の男の憧れ」を体現した姿がそこにはありました。

銀行強盗の実行部隊のファッションも、それぞれが、スリムフィットしたスーツに身を包みとてもオシャレです。

『華麗なる賭け』のアイコニック・スーツ

本作で最高のスーツは、マックイーンが最初に着ているスーツでしょう。

グレーのジャケットにスカイブルーのシャツの絶妙なアンサンブル。

1965年から1980年にかけて販売されていたロールス・ロイス・シルヴァーシャドウ。

サングラスは、マックイーンがプライベートで愛用していたペルソール。

1960年代とは、ルパン三世、『黄金の七人』をはじめとするスタイリッシュな泥棒がウケた時代でした。

最もキメにキメているマックイーンが観れる作品です。

グレー生地に、ブルーのチェックが入ったプリンス・オブ・ウェールズ柄の3ピース。

パテック・フィリップの懐中時計

パテック・フィリップの懐中時計。アメリカのエリートを象徴する黄金のファイ・ベータ・カッパ・キーが鎖に付いている。

主人公のトミー・クラウンはチョッキに〝ファイ・ベータ・カッパ〟のキーをぶら下げていることになっていた。それであちこちさがして、ようやくスタッフのセット・デザイナーが持っているのを借りられた。あとはもう、トミー・クラウンのでかいロールス・ロイスに乗り込むだけだったから、私は家に帰ったんだ。

スティーブ・マックイーン

鏡に映る自分自身にドライマティーニで祝杯を挙げというキザなシーンすら様になる。

隙が無いことが素晴らしいスーツスタイル。

ダニエル・クレイグのジェームズ・ボンドに与えた影響がよく分かる作品です。

休憩している姿さえもゴッド・マックイーンです。

休憩になると「すぐに脱ぎたくなる男」マックイーン。

トーマス・クラウン・スタイル1　グレーの3ピース

• ダグラス・ヘイワード
• グレーの3ピース、グレー生地にブルーの〝プリンス・オブ・ウェールズ〟チェック、タイトシルエット、細身のラペル、2つボタンジャケット、ダブルベンツ、袖には一つボタンのみ、ブルーの派手な裏地
• ラペルのないベストは、ハイカットされており、マックイーンの脚の長さを強調し、175cmの身長をより高く見せる役割を果たしています。
• 鮮やかなスカイブルーのシルクシャツ、真珠貝のカフリンクス
• ロイヤルブルーのネクタイ
• グレーのシルクのポケットチーフ、パフド
• ペルソールPO714、鼈甲とブルーレンズで眼鏡技師デニス・ロバーツによりカスタムされた特別モデル
• ブラックレザー・プレイントゥローファー

私は1950～60年代のアメリカにとても関心がある。当時の男たちはきちんと装っていた。・・・ゲイリー・クーパーの『摩天楼』とか、スティーブ・マックイーンの『華麗なる賭け』など。デザインと直接結びつくわけではないが、とてもいい刺激になる。

トム・ブラウン

このスーツこそが、60年代を象徴するスーツとして、後世のファッション誌に取り上げられることになるスーツです。テーラーは、ダグラス・ヘイワードです。

このオープニング・スーツがタイムレスな魅力を放っているのは、ブルーの三段階の変化をスーツで体現しているからなのです。メンズ・ファッションにおけるオシャレの秘訣として重要なのは、同系色の微妙な違いを楽しむところにあります。

ブルーからネイビー、赤からバーガンディ、イエローからカラシ、ブラウンからベージュ、白からベージュ、白からペールイエロー、グレーからブラックかネイビーといった具合にです。〝クールの法則〟とは、ひとつのスタイルの中に同系色の三変化が出来ていることなのです。

ダグラス・ヘイワードの細身のシルエットのスーツは60年代から70年代にかけて、多くの映画スターが着用しました。ロバート・ミッチャム、ジェームズ・コバーン、マイケル・ケイン（『ミニミニ大作戦』（1969）の中でも着用）、テレンス・スタンプ、そして、ロジャー・ムーア。さらに、ラルフ・ローレン自身も、自分のブランドを立ち上げる前には、愛用し、マイケル・コースやトム・フォードのクリエイションにも多大なる影響を与えました。

作品データ

作品名：おしゃれ泥棒　How to Steal a Million　（1966）
監督：ウィリアム・ワイラー
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ
出演者：オードリー・ヘプバーン／ピーター・オトゥール／イーライ・ウォラック／シャルル・ボワイエ

オードリーが最もオードリーらしい瞬間。

『おしゃれ泥棒』において最も印象に残るオードリー・スタイル。

オールブラックこそ、オードリーの真髄。

黒を知る人は、白の挿し方もよく知っています。

女にとってのカフスボタンは、白のショートグローブ。

クリスチャン・ディオール製のミノディエール。

時に少女のように見えるのもオードリーの魅力のひとつ。

ブラックドレス撮影時のオフショット。

オードリー・ルック6　ブラックドレス

• デザイン：ユベール・ド・ジバンシィ
• ブラック・シャンティリードレス。ウエストにシルクのリボン
• ヴェールのようなマスク
• 四葉柄の黒のストッキング
• エルメスの白の手袋
• 黒のパンプス。ロジェ・ヴィヴィエ
• カルティエのダイアモンドイヤリング
• ミノディエールはクリスチャン・ディオール

ホテル・リッツのバーで、オードリーが顔にヴェールを着けて座っていた。それはこのしゃれた映画でも格別にファッショナブルな瞬間だった。

ティム・ガン　元パーソンズ・ファッションデザイン学部長

オールブラックに身を固め、オードリー・ヘプバーンが最もオードリー・ヘプバーンらしい瞬間。足のつま先から全身を舐めるように映すカメラアングルでさえも、エロスではなくエレガンスを想起させるのが、オードリー・スタイルの真骨頂なのです。そして、最後に映し出されるのが、カルティエのダイアモンドリングと、ヴェールの下で妖しく輝くシルバーラメたっぷりのアイシャドー。女性にとって至福の瞬間。それがこのシーンに凝縮されています。それは殿方をドキッとさせる喜び。

本作においてオードリーのヘアメイクを担当したのはアレクサンドル ドゥ パリです。その名も「クープ・アンファン66」。シャギーとブローが効いたこのショートカットは、とにかくメンテナンスが大変なのですが、オードリーは『いつも二人で』と『暗くなるまで待って』（1967）において、このヘアスタイルを進化させていくのでした。

モッズ・ジバンシィを観る楽しみ。

1966年。時代は思いっきりスウィンギングしていました。

オードリー・スタイル。それは佇まいの美しさ。

撮影のはじまりを待つオードリーとピーター・オトゥール。

オードリーがスカーフを持つとそれは花束になる。

肩がけにしてもかなりイカすミリタリーコート。

オードリー・ルック7　ミリタリーコート

• デザイン：ユベール・ド・ジバンシィ
• ウールのネイビーのミリタリーコート。片結び。コートの中に入れたりもする
• 6つボタンのアイボリーウールワンピース、ショートスリーブ
• ネイビーブルーのストッキング。ジバンシィ1965SS
• 白地に黒柄のスカーフ。ジバンシィ1965SS
• 黒のハンドバッグ（ジバンシィ1965SS）にスカーフを巻く
• 黒のエナメルパンプス。3㎝くらい。シャルル・ジョルダン
• 白のレザーのショートグローブ
• 頭に白縁の四角いサングラス

オードリー・ヘプバーンは最も女性的魅力とエレガンスを兼ね備えた人だ。

ラルフ・ローレン

1967年の『昼顔』においてカトリーヌ・ドヌーヴが着たイヴ・サンローランのミリタリーコート。1960年代後半に向かいファッションは様々な文化形態を吸収し、開花していく流れをこの二人の偉大なる女優は、特に競い合い、目立ちたがる風でもなくあくまでも自然体で提案しているように見えます。

エレガンスとは、自己顕示欲とは無縁のナチュラルさにあります。それは美魔女やファッション雑誌の中のモデルから感じる妙な違和感と薄っぺらな世界観とは真逆の境地であり、オードリー・ヘプバーンとドヌーヴがなぜ永遠のファッション・アイコンなのかという答えがそこにはあります。自分を飾らずに飾っていく境地。私たちはもしかしたら「自分を撮る文化」の中でエレガンスを失っているのではないだろうか？

「これでジバンシィが少しは休める」

掃除婦の変装をするオードリー。

全てのバランスを崩したスタイリング。

オードリーが愛用していたリップは何でしょうか？当時愛用していたのが、ランコムとレブロンのコスメでした。

結局何をしてもエレガントなオードリー。

上質な生地であることが一目で分かる写真です。

オードリー・ルック8　変装ルック

• デザイン：ユベール・ド・ジバンシィ
• ネイビーブルー色のおしゃれなブラウスに、ターンダウン襟
• ブルーのスカート
• スリッポン
• ワインレッドのソフトハット

オードリーが掃除婦の変装をした後に、ピーター・オトゥールが「これでジバンシィが少しは休める」と言います。しかし、実際はジバンシィは休んでいません。このコスチュームはジバンシィによるデザインです。そんな最新モードのファッション・アイテムを、あえてバランスを崩して着ています。そのサイズ感の混乱っぷりが、オードリーの十八番であるクロス・ジェンダー性を高めています。

実にボーイッシュなオードリー。それは男性以上に女性が惹きつけられる危険なエレガンスです。そして、21世紀にいたっては、このオーバーサイズ感が、なんとも絶妙なスタイリングに見えてくるのですから不思議でしょうがありません。

オードリーはエロスさえもエレガンスに変換する。

オトナの女のエレガンス。寸分の隙もない貴婦人が、スカートの裾をはだけさせ太ももを剥き出しにするエロス。

一時期ファッション誌を席巻したおしゃれスナップ。その本質にある「空っぽ」感が、誌面中に伝染し、今ファッション誌は、ほぼ死滅しようとしています。この写真はその対極にあります。

ファッションは、皺から生まれる。それは、人間の皺。服の皺。

閉じ込められたシーンの撮影中に休憩する主役二人。

オードリー・ルック9　ジャージーワンピース

• デザイン：ユベール・ド・ジバンシィ
• ウールジャージー。ベージュのスタンドカラーワンピ。ジバンシィ1965SS。ラウンドカラー。ショートラグランスリーブ。Ａライン。背中に樹脂のボタン。カーフレザーのカンガルーの袋のようなポケットが腰に2つ
• 黒レザーの細ベルト
• クリーム色のハンドバッグ
• アイボリーのパンプス。レネ・マンシーニ。カーフレザーシンボウ付き。1965SS
• キャメルのカルティエのタンク
• 二の腕までの白手袋。ジバンシィ、白レザー1965SS

出演作が一本一本増えていくごとに、オードリーは類まれな才能と直観力で衣装を着こなし、ひとつのスタイルを創りあげ、ファッション界に大きな衝撃を与えた。

そのシックなこと、その若さとたたずまい、そして彼女のシルエットは人々からさらに称賛されるようになり、私がまったく予期しなかったある種のオーラと光輝で私を満たしてくれた。ヘプバーン・スタイルが誕生し、それは今も生き続けている。

ユベール・ド・ジバンシィ