原名：Le perce-vent
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

【セルジュ ルタンス】コレクション ノワールの全て

2018年3月21日に「ブラック＆ベージュ コレクション」全24作品から「コレクションノワール」の全17作品に変更され、10種類もの名香が2017年末から一挙に廃盤になりました。このコレクションこそが...

cahiersdemode.com

2025.09.10

『コレクションノワール』初のムスクが主役のフレグランス

©Serge Lutens

頭に浮かぶのは、息を呑むほど美しいサイクロン＝台風の「目」だ。その静寂に包まれた中心部は、怪物じみた巨大な吸引力が生み出す恐ろしい風から身を隠すことのできる場所だ。この巻きつくボアコンストリクターの激しいワルツに吞み込まれた者たちとは異なり、「ルペルスヴァン」は風と共に消え去ることはないだろう！

セルジュ・ルタンス公式サイトより

セルジュ・ルタンスの『コレクションノワール』より、2025年7月1日に発売された「ルペルスヴァン」は、そのフランス語の意味は、邦題と同じく「風を突き抜けるもの」です。ムスクの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

〝『コレクションノワール』初のムスクが主役のフレグランス〟と公式アナウンスされていますが、これは正確ではありません。正確には、今は廃盤になっている「クレールドゥムスク」というムスクの香りが発売されていました。

驚くほど多くのムスクが存在し、その中には卓越した品質の分子構造を持つものもあります。私が手掛けた中で最も際立ったもののひとつが「ムスククビライカーン」でした。これは官能性そのものを体現しています。この香りを世に送り出すためには、自らを奮い立たせ、堂々と「誘惑」の域を超えていく必要がありました。

この場合、嫌われること（他人を不快にさせること）は一種の装飾であり、自分自身との対決です。1998年に私がこの香りを創り出した当時は、それは非常に大胆な作品と見なされましたが、今日ではクラシックとなっています。この香りによって、その意味を理解する一部の人々から崇拝される一方で、他の人々からは嫌悪されるようにもなりました。

好かれるということは、自分が近づきがたい存在の頂点、まさに崖っぷちに立たされているということなのです。この香りは、侮辱という選択であり、公然と示された挑発です。一方「ルペルスヴァン」は、ドリルのように突き抜けていく、深く浸透するムスクです。それは深く掘り進み、あなたはそれに引き込まれていくのです。

セルジュ・ルタンス（以下すべての引用は彼のお言葉）

嵐を起こしてすべてを壊していくような、爽快感。

©Serge Lutens

『修道女ヘロニマ・デ・ラ・フエンテ』ディエゴ・ベラスケス、1620年。

「ルペルスヴァン」とは、サイクロンの目、つまり周囲の狂乱に巻き込まれることのない唯一の場所、 唯一、無傷でいられる場所……ただし、その目の中心にいられるという条件付きで！ これは世界から身を守る方法であり、一歩引いて物事を見る方法です。なぜなら、どこにいようとも、私たちは不安を感じるからです。

なぜこのような状況に陥ってしまったのか、そしてどのように行動し、何を表現すればよいのか？ 深く掘り下げ、自分の内面へと潜り込むことはもはや不可能です。あらゆる分析能力はすべて失われてしまったのです。サイクロンの中心こそが、最後の秘められた王国なのです。

実際、その安息の地とは場所ではなく、私たち自身なのです。私の中には常にこの矛盾、氷の中に封じ込められた官能性があります。放棄こそが快楽なのです。ベラスケスの絵画『修道女ヘロニマ・デ・ラ・フエンテ』の力強さを眺めてみてほしい！美は不遇な者によって与えられ、それは別の場所、厳格な世界からやって来ます。それゆえに崇高なものとなるのです！これは私がぜひ手に入れたい一枚の絵です。

スノードロップほど魅惑的な花はありません。この花が私に呼び起こす思いを「ルペルスヴァン」という作品に綴りました。冬を乗り越え、氷を突き破り、再生する春の最初の陽光の下でようやく外の世界へと姿を現すこの花。こんなにも繊細な花に、どれほどの強さと意志の力があるのでしょう！

クリーンなホワイトムスクと花咲くハーブであるクラリセージが、アルデハイドの閃光を浴び、シュワっシュワっと泡立ちながら、ひとまとめになり、光のシャワーを浴びせるような感覚で、最初から最後まで満たされてゆく、シンプルな香りです。

それはスプレーを吹きかけた後、まるで目に見えない刃のように、心の中の澱みを吹き飛ばすように、心の疲れを取り、心の汚れを、ほのかな苦みのあるクラリセージ（とラベンダー、ミント）の鋭い爽快感が洗い流してくれるようです。

心とからだを解放する、すっきり甘いハーブのサイクロンが素肌に上陸し、心を通過して、ホワイトアンバーとパチョリを解き放ち、去っていくように…まさに嵐を起こしてすべてを壊していくような、爽快感に満たされていくようです。

ギリギリ人間の状態を保つ、最もうつくしい絶対美女の香り

©Serge Lutens

まるでシャングリ・ラ ホテルの語源である、ヒマラヤ山脈の西の果ての白い霧の中にある地上の楽園シャングリラに到達するような、どこまでもピュアな、圧倒的な幻想性に包まれてゆきます。

しかしこの香りのシンプルさの奥にある不思議な魅力は、その中に、都会的なメタリックな感触が感じ取れるところにあります。つまりは、シャングリラだけでなく、シャングリ・ラ ホテルの部屋のドアを開けた瞬間のような、大都会の中の空中楽園に身を委ねるような、洗練された安らぎも感じることが出来るのです。

自然の空気の心地良さではなく〝作り上げられた楽園の隙の無い香り〟の完全犯罪と一体になっていくような、全身整形とボディメイクとエステで、ギリギリのラインまで磨き上げ、これ以上いじると破滅が待っている、そんなもっともうつくしい絶対美女のムードを漂わせてくれる香りと言えます。

今が、最高に輝いている香りです。あらゆるラグジュアリー・ブランドのアイテムとの相性が最高な〝マネーシャワーを浴びる香り〟です。

シャネルの調香師でもあるシェルドレイクだからこそ生み出すことが出来る、更には、女性の人工美を追求してきたルタンス（元ディオールのメイクアップアーティスト）だからこそ到達することの出来る、潔く、自分の信じる美だけを追求する女性の勇気を称える〝守護神のような香り〟とも言えます。

私は、常に、不安定さを創造的なものだと考えてきました。安定していることは心地よいのですが、個人的にはすぐに飽きてしまいます。現在、世界が経験している激動は恐ろしいものですが、おそらくここ数年で私たちが経験してきたどんなことよりも創造的かもしれません。

この予期せぬ事態に直面して、新たな局面が現れつつあり、そこから何かが明らかになるでしょう。それは常に興味深いことです。私にとって確実性など考えられません。私たちは狂った世界の中で無に等しい存在ですが、それでもまだ私を驚かせるほど十分に狂っているわけではありません。

「ルペルスヴァン」とは、まさにそのようなものです。あなたはサイクロンの中心にいますが、そここそが、あなたを守ってくれる場所であり、あなた自身の危険の中心なのです。それはまた、アーティストの使命でもあります。美術館の中ではなく、自らの危険に身をさらすこと…死んでいない限りは！

セルジュ・ルタンスのお言葉

オテル・リッツ・パリにて ©Francesco Brigida

©Francesco Brigida

以下、すべての文章は、セルジュ・ルタンス氏のインタビュー記事のお答えの抜粋となります。

Q．「ルペルスヴァン」はどのようにして生まれたのでしょうか？その創作のきっかけとなったイメージや思い出は何ですか？

A．孤独を通じてのみ、自分自身を取り戻し、再構築できるという感覚。周囲ではすべてが回り続け、ますます速く動いていく一方で、私との隔たりはますます明白になっていく。もはや私生活に関わる事柄以外には、何にも共感できない。

Q．「ルペルスヴァン」は目に見えない何かと対話しているかのようです。風のように、目には見えないが、その存在を感じることができる。それは慈愛に満ちた精霊なのでしょうか？

A．むしろ、不信感の精霊だと言いたい。そこは自由に出入りできる場所ではなく、むしろ非常口のようなものです！

Q．風はしばしば「自由」という概念と結びつけられます。これはあなた自身の比喩なのでしょうか？

A．いいえ、ここでは、社会を象徴する「風の牢獄」という概念です。私はその中心にいる。つまり、私の嫌悪感の中心にいます。そこで一人きりになれば、もしかしたら自分の好みを取り戻せるかもしれません。それはしかめっ面から始まり、最終的には自分自身との和解に至るのかもしれません。

Q．あなたの香水は、それぞれが自伝の新たな一章のようです。今回の香水は何を語っているのでしょうか？

A．どんな誘惑があろうとも、何も私を魅了することはできません。これはすべてがひっくり返る瞬間です。それは非常に内面的で、矛盾に深く結びついています。

Q．では、この香りは、あなたの香りの壮大な物語の中でどのような位置づけにあるのでしょうか？

A．「ルペルスヴァン」は、対立状態にある時だけ姿を現す透明人間のようなものです。それは、内なる葛藤の中でしか生き生きと輝かないのです。10代の頃、ある夢を見たことを覚えています。私は落下していた。それはノートに付いた黒いインクの染みから始まりました。それは、インクを十分に含ませるために筆圧をかけすぎた、折れたペン先によって生じたものでした。ペンを強く押しすぎて、一筆書ききれずにインクが抜けてしまったのです。最初は小さかったその染みは、次第に大きくなり、やがて私が落ちていく、巨大で空洞の黒い穴へと変わっていった。それはとても息苦しい感覚だった！

数年後、私はその夢をある精神分析医に話したところ、彼はこう言った。「それはあなた自身です！あなたが見ているもの、それになるのです。あなたの中には、他者に溶け込んで消え去りたいという願望、一種の変容を望んでいるのです」。そう、私が見つめ、愛するとき、私はそのものになる。それは吸収であり、それこそが香水なのです！

香水データ

香水名：ルペルスヴァン
原名：Le perce-vent
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：ムスクノート、クラリセージエッセンス、ホワイトアンバー

原名：Point Du Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,320円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

スペースとスキンを結び付ける調味料のようなステルス・パフューム

©Serge Lutens

©Serge Lutens

[夜明けにタイムと共に迎える、高貴な目覚め]

ポワンドゥジュール、それはシンプルで素朴な安らぎの場。
まるで乾燥した地中海産のタイムを両手でこすった時の香りのように、
せせらぎの囁きから生まれた、心を穏やかにする一種の滋養強壮剤のような作品だ。

セルジュ・ルタンス公式サイトより

2010年2月（日本発売は同年4月から）に、セルジュ・ルタンスのラインナップの中で最も安いエントリー・プライスのコレクションとして『ルタンスの水（ロー）』コレクションの展開が開始されました。このコレクションのコンセプトは、過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟でした。

この中で中心的な立ち位置を占めているのが、同年発売された「ローセルジュルタンス」（セルジュ・ルタンスの水）でした。2022年よりこのコレクションはリニューアルされ『マタンルタンス』コレクションとなりました。

2024年に〝第四の水〟として発売された「ポワンドゥジュール」は、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。その名の意味はフランス語で〝夜明け、明け方〟です。「目覚めのとき」という邦題がつけられています。

自分自身の生活のパフォーマンスも上げてくれる〝目覚めの水〟

©Serge Lutens

©Serge Lutens

©Serge Lutens

古代エジプトにおいて、ミイラを作成する際の防腐剤として使用されていたタイムは、古代ギリシャ・ローマ時代には〝勇気のハーブ〟として重用されていました。このタイムが主役のこの香りは、はじまりからおわりまで、潔いまでのタイムとユーカリとクラリセージのハーブ＆スパイスの三重奏が素肌の上で奏でられてゆきます（ほんのりとクローブやローズマリー、ラベンダーのような香りもします）。

ハーブでありながら〝食〟を連想させる香りでは一切なく、まるでハーブ園のグリーンシャワーを全身で浴びるような、香りというよりは、どこか瞑想へと導く〝聖なる水〟のようです。

それはシャワーを浴び、ソープで全身を洗い、最後に洗い流すという朝のルーティンの最後にもうひとつを付け加えるように、まるで身を清めていくようです。

やが、メントールとカンファーが強いフレッシュなはじまりから、だんだんとクリーミーなムスクとアンブロックス、ベチバーにより、うっとりとさせる温かくエアリーなハーブの余韻に満たされてゆきます。

〝アンチ・パフューム〟として、日常の生活に溶け込んでいくハーブ＆スパイスとして、今日一日をほんのちょっと豊かにしてくれる、スペースとスキンを結び付ける調味料のような、ある意味、ステルス・パフュームと言えます。

しっかりと感じることは出来ないが、確実に、自分自身の生活のパフォーマンスも上げてくれ、さらに、周りの人間の自分に対する印象操作までしてくれる、澄みわたる青空や清々しい空気のような、新しい次元に到達したフレグランスと言えます。

香水データ

香水名：ポワンドゥジュール
原名：Point Du Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,320円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：ナチュラルタイムエッセンス、クラリセージアブソリュート、ユーカリアブソリュート

原名：Ralph’s Club
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルフ・ローレン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：100ml／24,200円
公式ホームページ：ラルフ・ローレン

ラルフ・ローレンのパープルレーベルを象徴するメンズ・フレグランス

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

1978年から、ロレアルと提携してフレグランスを生み出してきたラルフ・ローレンが、2021年に発表した新しいメンズ・フレグランス「ラルフズ クラブ」は、2003年のパープル・レーベル（ラルフ・ローレンの最上級ライン）の誕生以来初のメンズ・フレグランスとして、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

ラルフ・ローレンが「ニューヨークの魅力の頂点を象徴する」と言い放つ、一夜限りのナイトクラブ「Ralph’s Club」からインスパイアされたこのアロマティック・フゼアの香りは、人生最高の一夜をフレグランスに閉じ込めたものです。

「Ralph’s Club」とは、2019年9月7日にラルフ・ローレンの2019年秋のウイメンズ・コレクションが開催された時に、今回のショーのためだけに、マンハッタンのダウンタウンに設営されたアールデコ風のナイトクラブの名から来ています。

1920年代〜30年代のニューヨークの華やかなライフスタイルに着想を得たこのショーには、ケイト・ブランシェットやEXILE AKIRAが招待され、ランウェイショーに加えて、歌手のジャネール・モネイによるライブパフォーマンスも行われました。

ラルフ・ローレン2019年秋コレクションに出演するジジ・ハディッド ©Ralph Lauren

クールビューティーな女性の隣で、静かに佇む美男子の香り

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

©Ralph Lauren

ジャジーでムーディーな禁酒時代のアメリカのコットンクラブを連想させるこの香りは、天国にいちばん近い夜を思わせる清らかなラベンダーの調べからはじまります。グレープフルーツとアップル、オレンジ・ブロッサムがパチョリのフルーティな側面と溶け合い、ラベンダーにうっすらとバブルガムのような甘みを与えてゆきます。

この香りには、複雑なものは一切存在しないようです。まるでパープル・レーベルのスタイルそのままに、美男子と美女には、シンプルであることが一番であるという精神を反映しているようです。

ニッチ・フレグランスの真逆を行く、ファッション・フレグランスの王道の精神とは何か？それは、選ばれし者を輝かせる〝見えないワードローブ〟を提供するということです。まさに大富豪の子息の隣に控える上品な執事のようにこの香りは、お傍に仕えるように香り立つのです。

すぐにラベンダーにクラリセージ（スクラレン）とゼラニウムが合流し、高級なシェービングクリームや石鹼の香りに包まれてゆきます。そして、フレッシュな包容力でシダーウッドとスモーキーなベチバーが、泡立つハーブとアンブロセニドに磨き上げられ、男の体臭とひとつになり、得も言えぬ、フェロモンを静やかに広がらせていくのです。

静かにバーの片隅でお酒を飲んでいても、オーラを隠し切れない、おもむろに見せつけたりしない美男子の香りと言えます。独特な香りで魅了する目的ではなく、眩しすぎるオーラを控えめなオーラにしてくれる、落ち着いた男の色香を引き出していく香りです。

ジジ・ハディッドが出演しているキャンペーン・フィルムがこの香りのイメージを的確に伝えてくれています。つまり、この香りの主役は女性であり、クールビューティーな女性の隣で、静かに佇む美男子、包容力のある、そっと彼女を見守る男性の香りなのです。

ボトルデザインもアールデコスタイルのヒップフラスコのようなガンメタルのデザインです。シャネルの「ブルー ドゥ シャネル」やディオールの「ソヴァージュ」と同じ系譜のブルー・フレグランスでもあります。

香水データ

香水名：ラルフズ クラブ
原名：Ralph’s Club
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルフ・ローレン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：100ml／24,200円
公式ホームページ：ラルフ・ローレン

トップノート：ラバンディン、アップル、グレープフルーツ
ミドルノート：クラリセージ、ゼラニウム、オレンジブロッサム
ラストノート：ヴァージニア・シダーウッド、ベチバー、パチョリ

原名：Y For Men
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2017年、2022年
対象性別：男性
価格：60ml／15,180円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

2017年版

2022版

2017年に発売された「Y MEN オーデトワレ」

©YSL Beauté

2000年にYSLパルファムを買収したグッチ・グループのトム・フォードは、YSLボーテの復興という一大野心を果たすため、シャンタル・ルースをYSLボーテの最高責任者として起用しました（2007年まで）。彼女の力量により、YSLのメイクアップ部門は5年間で56％の成長を遂げました。

彼女こそが、1976年から1990年までイヴ・サンローラン・パルファムのインターナショナル・プロダクト・ディレクターとして、「オピウム」「パリ」などのクリエイティブ・ディレクターの役割を果たし、1992年には、イッセイ・ミヤケの最初の香水「ロー ドゥ イッセイ」も作り上げたオゾン革命の立役者でした。

2002年1月にイヴ・サンローラン（1936－2008）が引退し、さらに2004年4月、トム・フォードは、グッチ及びイヴ・サンローランのクリエイティブ・ディレクターを辞任しました。その後、シャンタルの指揮により、YSLからはじめて発売されたフレグランスが、2006年に発売された「ロム」でした。この香りは、イヴ・サンローラン存命中に発売された最後のメンズ・フレグランスとなりました。

「ロム」は、2007年にフランスで6番目に売れたメンズ・フレグランスとなり、見事にその役割を果たしました。そして2008年6月に、イヴ・サンローラン・ボーテがPPRグループ（現ケリング）からロレアルに買収された後に、「ラ ニュイ ド ロム」（2009年）などの人気フランカーを輩出してゆきました。

11年の時を経て、2017年10月24日に発表された新しいメンズ・フレグランス「Y MEN オーデトワレ」は、25歳でフランス人人工知能研究者、29歳でアメリカ人彫刻家、22歳でイギリス人ラッパーといった若きクリエイター達に、この香りのイメージを体現しているように、20代から30代の男性をメインターゲットにした香りです。

〝ジェネレーションY（1980年代から1990年代生まれの、何事にもY＝WHYの精神を忘れない大胆な創造性を持つ世代）― 現代のYSL MENに贈る新たな香り〟と銘打たれたこの香りは、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

「ブルー ドゥ シャネル」「ソヴァージュ」に続く、ブルーの香り。

©YSL Beauté

©YSL Beauté

イヴ・サンローランのアイコンである白いTシャツと黒いテーラードジャケットからインスパイアされたこの香りは、爽やかに弾けるベルガモットとレモンに、発泡するアルデハイドとメタリックなミントが溶け込んでゆく、パリッとした清潔なTシャツを着るような清潔感からはじまります。

すぐにジューシーなパイナップルとアップルが、フルーティな明るさを満ち広がらせてゆきます。そして活気のあるジンジャエールが注ぎ込まれてゆきます。さらにスモーキーなセージとピリっとしたゼラニウムが加わり、ソーピィーなスパークリング・フゼアが素肌を駆け抜けていくような解放感に包まれてゆきます。

だんだんと前奏曲のようにシトラスが落ち着いてくると、「Y」を象徴するアンバーグリスとファーバルサム、シダーウッドが加わる〝海と木と果実のシンフォニー〟が、クリーミーな温かい甘さと塩辛さで素肌を満たしてくれます。

何よりも、興味深いのは、どこからともなく、ふいに女性のくちづけを受け止めるようなフェミニンなヴァイオッレットリーフがやって来るところです。やがて、インセンスとムスクのしずやかさが、すべてをひとまとめにし､涼しくもアロマティックな余韻を残してくれます。

2010年のシャネルの「ブルー ドゥ シャネル」、2015年のディオールの「ソヴァージュ」に続く、ブルー・フレグランス＝合成アンバーグリス・フレグランスの流れにYSLも乗った香りと言えます。

ボトル・デザインはシャープでミニマルな構造ですが、鋼のように逞しいシルバーのYのレリーフでガラスの2面を囲むように飾られ、背面にはY字型の切り欠きがあり、特徴的です。

2022年に生まれ変わった「Y MEN オーデトワレ」

©YSL Beauté

©YSL Beauté

「Y MEN オーデトワレ」は、2022年6月3日に、ミネラルウッディフレグランスとして生まれ変わりました。「ソヴァージュ」のジョニー・デップに対抗するかのように、レニー・クラヴィッツ（1964－）をアイコンとして起用したのは、若い世代だけをターゲットにするのではなく、全世代をターゲットにするためでしょう。

オリジナルには存在しなかったフランス・プロヴァンス産のラベンダーがふんだんに使用されています。海水で洗われた新鮮なベルガモットが弾け、発泡するアルデハイドと混ざり合うようにして〝新しいＹ〟ははじまります。

すぐに、スイカやパイナップルを思わせるフルーティな香りが加わってゆきます。そしてフレッシュなラベンダーとジンジャーとセージが、うっとりするほど甘くて美しいグリーンの輝きを注ぎ込んでゆきます。

やがてアンバーグリスとシダーウッドの温かな甘さが加わりひとまとめになり、オリジナルより遥かに優れた持続力で、まるでシャワーから出てきたばかりのリフレッシュした気分で満たしてくれます。

バハマのエルーセラ島（レニーは、家と小さなレコーディングスタジオを持っている）で撮影されたレニー・クラヴィッツのキャンペーン・フィルムに流れている1993年の大ヒット曲「自由への疾走 / Are You Gonna Go My Way」のアレンジが、この香りのイメージそのものであるように思います。

〝永遠に美しい男〟とは、変化しているようで、変わらず、進化し続けている男のことを示す。この香りのイメージはまさにそれだと思います。「Y MEN オーデトワレ」は、美しく年を重ね変化していくフレグランスなのかもしれません。

香水データ

香水名：YMEN オーデトワレ
原名：Y For Men
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2017年、2022年
対象性別：男性
価格：60ml／15,180円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

2017年版

トップノート：ホワイト・アルデハイド、ベルガモット、ジンジャー
ミドルノート：セージ、ゼラニウム・アブソリュート、ヴァイオレット・リーフ
ラストノート：アンバーグリス、インセンス、ファーバルサム、シダー、ムスク

2022版

トップノート：アルデハイド、ベルガモット、ジンジャー、オリバナム
ミドルノート：ラベンダー、ゼラニウム、クラリセージ
ラストノート：アンバーグリス、シダーウッド、バニラ

原名：Obsessed for Women
種類：オード・トワレ
ブランド：カルバン・クライン
調香師：アニック・メナード、オノリーヌ・ブラン
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：50ml／13,090円

「これが若さか・・・」

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

2017年にカルバン・クラインより発売された「オブセスト フォー ウィメン」について何よりも印象的なことは、香調でも、調香師が誰ということでもなく、キャンペーン広告に登場する当時18歳だった25年前のケイト・モス（1974－、14歳の時にニューヨークのJFK空港で発見されスーパーモデルとなる）の秘蔵動画＆250枚以上のアウトテイク写真です。

その不思議な浮遊感を伴う、ピュアで危険な存在感に魅了されます。それらは、1993年に「オブセッション」のキャンペーンのために、（ファッション・モデルから転向した）フォトグラファーのマリオ・ソレンティ（当時20歳）により撮影されたものでした。

カリブ海にあるイギリス領ヴァージン諸島内の小さな島ヨスト・ヴァン・ダイク島に10日間滞在し、数百枚の白黒写真が撮影されました。当時二人は恋人同士でした。そしてこのキャンペーンが、彼女を国際的なスーパースターへと押し上げたのでした。この二人が、20年の時を経て、2017年の新作フレグランスのキャンペーンで再会したのでした。

このCKダイナスティの愛憎渦巻く世界観をもろに反映したオリエンタル・アロマティック・グリーンの香りは、アニック・メナードとオノリーヌ・ブランにより調香されました。

カルバン・クラインを代表する1985年に発表された「オブセッション」のコンセプトである〝誰かの痕跡、名残りが肌に残る〟を現代風に解釈した香りです。

ケイト・モスとマリオ・ソレンティの25年前の愛情物語

2017年6月22日、再会したマリオ・ソレンティとケイト・モス。二人は25年前付き合っていました。

マリオ・ソレンティと付き合っていた頃、ケイト・モスは17歳～18歳でした。

私たちは若くて情熱的で、私にとっては初恋でした。本当に、二度と味わえないタイプの恋です。当時、彼に夢中でした。

ケイト・モス

あの頃の私はいつも彼女の写真を撮っていました。仕事でそこへ行ったにもかかわらず、まるで休暇を過ごしているような気分でした。とてもパーソナルで親密な時間でした。

彼女は18歳、私は20歳、私たちは若かったし、何のプレッシャーも感じていませんでした。ただ思いっきり楽しんでいました。あの頃ほど一人の人物を撮影することに夢中になったり、愛したりしたことは二度とありませんでした。

マリオ・ソレンティ

カルバン・クラインの代表する香りを生み出した立役者の二人の過去の恋を、現在に蘇らせるというアイデアは、当時カルバン・クラインのチーフ・クリエイティブ・オフィサーだったラフ・シモンズのアイデアでした。そして彼が率いるCK時代のはじめてのフレグランスとなりました（彼がCK入社したときに一番最初に決めたプロジェクトのひとつだった）。

それはカルバン・クラインの長年のクリエイティブ・ディレクター、フランシスコ・コスタの退任と、2016年のシモンズの就任と共に掲げられた、「ルーツへの回帰」をテーマに、2月にランウェイで発表された彼の初のプレタポルテコレクションから一貫された流れであり、約8億ドル規模のフレグランス事業（コティ社と提携）でした。

改めて感じさせられるのは、この写真のケイト・モスの輝きとそれを永遠に記憶させた若き日のマリオ・ソレンティの情熱の素晴らしさです。若い二人による本物の愛により成し遂げられた〝美を永遠に封じ込めた瞬間〟だったのでしょう。

「これが若さか・・・」なのです。

一人の女性が、愛する男性を見つめる眼差しの純粋さがそこにはあります。この香りは、そんなケイト・モスの18歳の初恋の香りなのです。

あなたの感触、あなたの肌、あなたの香りを覚えています…

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

私たちは、記憶と現代の欲望、男性と女性、そして肌に刻まれた誰かの記憶といった概念を反映できる香りを思いつきました。私たちにとってカルバン・クラインを視覚的に表すものが一つあるとしたら、マリオ・ソレンティとケイト・モスを起用した「オブセッション」キャンペーンでしょう。

感情、自由、美しさ、若さ。美容キャンペーンの定番要素はすべてそこにありましたが、フレグランスのキャンペーンがいつもこれらの価値観を過度にスタイリッシュに表現するのとは対照的でした。美容広告で、これほどの表現は二度と見られなかったと思います。

ラフ・シモンズ

あなたの感触、あなたの肌、あなたの香りを覚えています…

〝過ぎ去った愛の思い出を、永遠に掴むことの出来ない、至宝のもの〟として思い出させてくれる香り「オブセスト」それは楽しい思い出も苦い思い出も、笑顔も涙も、希望も絶望も、そんなあらゆる過去と現在が融合した、肌に触れる相手の香りによって呼び起こされる、過去の愛の記憶です。

だからこそメンズフレグランスに伝統的に使われるフゼア系のホワイト・ラベンダーとクリーミーなムスクをベースにしたアンバランスなバランスが織り成す幻想的な香りなのです。

スプレーをプッシュした瞬間に、「オブセッション」よりも「シーケーワン」の記憶をサァーっと蘇させるこの香りは、アクアティックなベルガモットと白い花を咲かせるネロリが爽やかに広がるようにしてはじまります。そしてスパイシーに発泡するジンジャーが注ぎ込まれてゆきます。

すぐに穏やかなアンブレット（植物性ムスク）とムスクのきらめきと共に、セージとヴァイオレットリーフが、まるで蜃気楼のようにうっとりさせるフレッシュなラベンダーの風で包み込んでくれます。

そして甘さよりも、シャープなムスクが素肌を包み込み、ナチュラルに軽やかなアロマティック・ラベンダーの余韻に満たされてゆきます。

ラベンダーとセージのバランスが絶妙で、ホワイトムスクとイソEスーパーが、それぞれの魅力をアクアティックかつ滑らかなクリーンさで引き立てていきます。それはまるでメンズのホワイトシャツを上手く着こなす女性のような、清潔感に覆われていくようです。

香水データ

香水名：オブセストフォーウィメン
原名：Obsessed for Women
種類：オード・トワレ
ブランド：カルバン・クライン
調香師：アニック・メナード、オノリーヌ・ブラン
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：50ml／13,090円

トップノート：ネロリ、エレミ、ベルガモット
ミドルノート：ラベンダー、ヴァイオレット・リーフ、パープル・セージ、スズラン、オレンジ・ブロッサム、ローズ
ラストノート：ムスク、アンブレット、イソEスーパー

原名：H24 Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2022年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

H24｜クラリセージ、水仙、ローズウッド、スクラレンが生み出す『ハイテクフゼア』

エルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。そして、2021年に15年ぶりに生み出された新作メンズ・フレグランス「H24」は二代目調...

cahiersdemode.com

2025.11.26

ウッディではなくボタニカルなメンズ・フレグランス

©Hermès

エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は大きく3つに分類されます。1970年の「エキパージュ」、1986年の「ベラミ」、そして、2006年の「テール ドゥ エルメス」です。

これらはすべて制作当時とんでもなく大胆な香りでした。つまり、エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は、革新の歴史だったのです。そして、2021年、再びその時がやって来たのでした。

2014年3月にエルメスに入社し、初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任したクリスティーヌ・ナジェルにとって、エルメスの後継者として果たさないといけないことは4つありました。

ひとつは、「庭園のフレグランス」の継承、もうひとつは「エルメッセンス」の継承、更にもうひとつは新作の創造、そして、最後のひとつは、新たなるメンズ・フレグランスの創造でした。

そして、2019年末、彼女はようやく念願のメンズ・フレグランスの創造に取り掛かる決心をしました。この香りを作るために市場調査は一切行われず、アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマとパルファム・ビューティ部門のCEOであるアニエス・ドゥ・ヴィリエ、メンズ・ユニバースのアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアン、そして、クリスティーヌ・ナジェルの4人の決定の下で創造されていくことになりました。

この新しいエルメスの著名となるメンズ・フレグランスを創造するために、私は従来のメンズ・フレグランスのウッディから離れ、予測することがとても難しい道を、切り開いていく必要性を感じました。

クリスティーヌ・ナジェル

そして、1年の年月を経て「H24」は誕生したのでした。それは現在のメンズ・フレグランスの80～90％を占めるウッディからの解放であり、オリエンタル、ムスク、スパイス、フローラル、アンバーウッディではないボタニカルの香りでした。

2021年2月28日に発売された「H24」の名を提案したのはピエール＝アレクシィ・デュマでした。「H」とはHERMÈS、HOUR（時間）、HOMME（男性）の頭文字であり、「24」は1880年以来エルメスが第1号店を構えるパリのフォーブル・サントノーレ店の番地、24を意味しています。さらに「H24」とは、フランス語で「24時間」を意味する一般的な表現です。

そして、2022年10月1日に発売されたのがオード・パルファム・ヴァージョンとなる「H24 オードパルファム」です。

クラリセージが生み出すハイテクフゼア

©Hermès

パンタンにあるエルメスのアトリエの最上階にクリスティーヌの仕事場はあります。その一階下が、ヴェロニクのメンズウェアのアトリエです。湿ったウールの上に置かれた熱した金属の匂いがこの空間を満たしています。

それはイタリア系スイス人のクリスティーヌの忘れていた子供の頃の記憶を急速に呼び覚ましました。トラウザー専門のテーラーだった祖母の仕事場をよく訪問していたときの記憶です。

はじまりから終わりまで、スタイルを束縛されない洗練された男の躍動感と、秘めたる野心を感じさせる香りを作りたい！この香りは、明らかに、ディオールの「ソヴァージュ」や「ディオール オム」のような（メンズ・フレグランスの主流である）フレッシュフゼアを愛する男性の心を奪う目的のために生み出された香りなのです。エルメスは「H24」をハイテクフゼアと呼んでいます。

EDPヴァージョンは、オリジナルより、配合のバランスが大胆に変えられており、〝熱した鉄〟のようにシャープなスクラレンの効果を弱め、メタリックではなく、オークモスと（干し草や刈り取ったばかりの草のような）クラリセージが強く主張するバナナとパイナップルのような香りがするフルーティグリーンフゼアです。

クラリセージ（Salvia sclarea）は、カンファーが強い薬用として使用されるセージ（Salvia officinalis）よりも遥かに官能的なアンバー調の香りを放ちます。

このクラリセージはフランス産です。まろやかなマスカットのような側面と刈り取ったばかりの草の側面、さらにアンバーの側面を併せ持つように、クラリセージ・エッセンスとクラリセージ・アブソリュートがブレンドしたものが使用されています。

このスペシャルブレンドにより、クラリセージは、香りの主役として最初から最後まで存在感を放ち続けるのです。フゼア調を生み出す場合、通常使用されるラベンダーの代わりに使用されているのです。

水仙とローズウッドがより深くたゆたう香り

©Hermès

私が水仙アブソリュートをハーブの後に現れるフローラルとして選んだのは、とても儚いこの香料は、植物界の山猫であり、慎重に扱わなければならない、飼いならされていない香料のひとつだからです。

水仙は、香水の歴史において、メンズ・フレグランスに、グリーンの輝きを与えるために使用される〝男の花 “と言われてきました。しかもいつも小さな役割しか与えられませんでした。

やがて、ハーバルなクラリセージに、水仙が加わり、ウォータリーなグリーンノートの中に、しなやかな感覚を加えてゆきます。

通常の水仙よりもたくさんの水仙を使用したいと考えたクリスティーヌは、ロベルテ社と共同で、花粉を抑制するための蒸留プロセスを開発しました。それでもなお、平手打ちするようなインパクトが残るように謎の素材と一緒に共蒸留させたのでした。

さらにハーバルフローラルなピリっとした香りの中に、より一層フレッシュな感覚を与えていく素材としてローズウッドという意外な素材が追加されています。これはエルメスが支援しているペルーの生産者から調達している最高級の植物由来のローズウッド・エッセンスです。

このエッセンスが、大自然の中にいるような壮大な温かみのあるフレッシュ感で包み込んでくれるのです。

ローズウッドの主要産地であるブラジルでは約20年間禁輸処置が取られているため、最近では天然のローズウッドを使用したフレグランスを見つけることはなかなか出来ません。

そのため2019年にクリスティーヌの情報提供を受けたエルメスのバイヤーが、飛行機で10時間、バスで4時間、船で4時間、さらに徒歩で4時間かけてペルーの生産者のいる現地に赴き、独占権を獲得したのでした。

ローズウッドには、アニスの香りがするグリーンで、ユーカリのようなオイリーな香りもします。成分のひとつであるリナロールは、ベルガモットにも含まれており、シトラス特有の爽やかさをもたらします。そして、これらの香料が見事に溶け合い、肌の上をフレッシュグリーンの風が吹き抜けていくのです。

この香りの特徴は、シトラスによってではなく、ローズウッドによって、フレッシュさをもたらし、ウッディな香りが全くしないところにあります。

〝見えざる手〟に握られたボトルデザイン

©Hermès

©Hermès

「H24」は、ボトルデザインにも非常にこだわっており、ブランドのテーブルウェアやウォッチなどを担当するフィリップ・ムケによるガラス製造の技術を駆使して生み出されたデザインは、ミニマルでとても美しいデザインです。

それは空気力学的で建築的な流線型のフォルムに落とし込み、見えざる手によりボトルが握り締められているような〟男性の躍動感とエネルギーを見事に表現しています。モスグレーを基調に、ライムグリーンのラインをが入っています。

さらに、パッケージから全てがリサイクル可能な素材で作られています。

最後に、クリスティーヌ・ナジェルは、常に「フレグランスにジェンダーは必要ない」と唱えている人です。だからこそ、実はこの香りは、「私が、ヴェロニク・ニシャニアンのメンズの服を着ることが好きなように、女性の肌に乗ると、男性の肌に乗るのとはまた違った効果が生まれるように調香しています」という風にユニセックス対応なのです。

この香りは、新たなる時代のメンズ・フレグランスです。そして、女性にマニッシュなアクセントをもたらす〝メンズ・ファッションを着るようなフレグランス〟でもあるのです。

香水データ

香水名：H24オードパルファム
原名：H24 Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2022年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：オークモス、クラリセージ、水仙、パリサンダーローズウッド、スクラレン

原名：H24
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：30ml／11,550円、50ml／14,080円、100ml／18,480円
公式ホームページ：エルメス

H24 オードパルファム｜ウッディではなくボタニカルなメンズ・フレグランス

ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。そして、2021年に15年ぶりに生み出された新作メンズ・フレグランス「H24」は二代目調香師クリスティーヌ・ナジ...

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2025.11.25

「テール ドゥ エルメス」を愛した女

©Hermès

私がエルメスの香りで愛している香りは、「テール ドゥ エルメス」と「オー ドゥ エルメス」です。特に後者からは子供の頃の強烈な想い出が蘇ります。

クリスティーヌ・ナジェル

エルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。イソEスーパーを世界中に広めたこの香りは、メンズ・フレグランスにウッディ革命を起こし、史上最高のベチバー/グレープフルーツ・フレグランスとして、現在に至るまで確固たる地位を確立しています。

2014年3月にエルメスに入社し、エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任したクリスティーヌ・ナジェルにとって、エルメスの後継者として果たさないといけないことは4つありました。

ひとつは、「庭園のフレグランス」の継承、もうひとつは「エルメッセンス」の継承、更にもうひとつは新作の創造、そして、最後のひとつは、新たなるメンズ・フレグランスの創造でした。

クリスティーヌは、メンズ・フレグランスの創造のため、まずは2018年に「テール ドゥ エルメス オー インテンス ベチバー」を調香しました。彼女はこの香りを生み出すために、時計を分解するように構造を徹底的に分解して、再構築する形でフランカーを生み出しました。

更に彼女は、常にエレナから教えられたひとつの事に注意していました。その教えとは、「しっかり時間をかけて香りを生み出すと言うことです。エルメスが惜しみなく与えてくれる時間を大切に消費することです」。

2019年末、彼女はようやく念願のメンズ・フレグランスの創造に取り掛かる決心をしました。

ウッディではないメンズ・フレグランス

©Hermès

©Hermès

香りのトレンドについて分析することは、過去に生きる事になるので、大嫌いです。私は、未来の香りだけを創造することを常に心がけています。

クリスティーヌ・ナジェル（エルメスの調香師になるまで、彼女はトレンドを意識する事に大変な時間を費やしてきたと回想した上での言葉）

エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は大きく3つに分類されます。1970年の「エキパージュ」、1986年の「ベラミ」、そして、2006年の「テール ドゥ エルメス」です。これらはすべて制作当時とんでもなく大胆な香りでした。つまり、エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は、革新の歴史だったのです。そして、2021年、再びその時がやって来たのです。

この香りを作るために市場調査は一切行われず、アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマとパルファム・ビューティ部門のCEOであるアニエス・ドゥ・ヴィリエ、メンズ・ユニバースのアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアン、そして、クリスティーヌ・ナジェルの4人の決定の下で創造されてゆくことになりました。

エルメスにとって香りを創造するために最も重要なのは、素材選びの絶対的な厳しさによって達成できる〝品質に妥協しないこと〟と、トレンドから離れたスタンスで〝押しつけがましくない真の存在感＝エレガンス〟を生み出すということなのです。

この新しいエルメスの著名となるメンズ・フレグランスを創造するために、私は従来のメンズ・フレグランスのウッディから離れ、予測することがとても難しい道を、切り開いていく必要性を感じました。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、引用はすべて彼女からのもの）

そして、1年の年月を経て「H24」は誕生したのでした。それは現在のメンズ・フレグランスの80～90％を占めるウッディからの解放であり、オリエンタル、ムスク、スパイス、フローラル、アンバーウッディではないボタニカルの香りでした。

2021年2月28日に発売された「H24」の名を提案したのはピエール＝アレクシィ・デュマでした。「H」とはHERMÈS、HOUR（時間）、HOMME（男性）の頭文字であり、「24」は1880年以来エルメスが第1号店を構えるパリのフォーブル・サントノーレ店の番地、24を意味しています。さらに「H24」とは、フランス語で「24時間」を意味する一般的な表現です。

エルメスのメンズ部門を統括するヴェロニク・ニシャニアン

©Hermès

©Hermès

ヴェロニクの作品と私の作品には多くの共通点があります。それは目で生地に触れることができるような印象があるということです。私の香りも触覚のようだと言われることが多いのです。

彼女のファッションショーを見て、いつも視覚的な感覚に感銘を受けます。彼女は、カシミア、レザー、シルクの質の高さを目で見てすぐに伝わるようにデザインに溶け込ませてゆきます。そして、2つの全く異なる素材を混ぜ合わせる方法も、実に無駄なく、互いに自然に溶け合わせているのです。

かつてヴェロニクは、日本の古い織機でハイテク繊維を織ったと説明してくれました。これは、私が共有する類似点です。私はハイテク素材と伝統的な素材の両方を扱うのが好きなのです。

クリスティーヌは、1988年からエルメスのメンズ部門を統括するアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアンのランウェイを毎シーズン体感する中で、この香りに対する創作の方向性を固めていきました。

エルメスのランウェイで、男性モデルが歩いている姿を見ていると、その素材の柔らかな雰囲気に吸い込まれるような気分になり、触って愛撫したくなるのです。私はH24を身に着けた人の首筋を撫でたいと思ってしまう官能性を与えることができればと考えています。

「H24」はハイテクフゼアです！

©Hermès

ジュネーブのあるビルの最上階に祖母の仕事場はありました。祖母が真っ赤に熱したアイロンを、湿らせた生地の上に置いてトラウザーにアイロンをかけるのを見ていました。熱い金属とウールの湿気と蒸気の匂いは本当に独特です。世界中の縫製工場特有の匂いがしていました。

パンタンにあるエルメスのアトリエの最上階にクリスティーヌの仕事場はあります。その一階下が、ヴェロニクのメンズウェアのアトリエです。湿ったウールの上に置かれた熱した金属の匂いがこの空間を満たしています。

それはイタリア系スイス人のクリスティーヌの忘れていた子供の頃の記憶を急速に呼び覚ましました。トラウザー専門のテーラーだった祖母の仕事場をよく訪問していたときの記憶です。

はじまりから終わりまで、スタイルを束縛されない洗練された男の躍動感と、秘めたる野心を感じさせる香りを作りたい！この香りは、明らかに、ディオールの「ソヴァージュ」や「ディオール オム」のような（メンズ・フレグランスの主流である）フレッシュフゼアを愛する男性の心を奪う目的のために生み出された香りなのです。エルメスは「H24」をハイテクフゼアと呼んでいます。

4つのメイン香料で生み出した香り

©Hermès

私のこの香りのイメージはこうです。植物の誕生を説明する映像を想像してください。小さな種が発芽し、新芽がグングンと伸び、大地を突き破り、太陽の光を求めて成長していく姿を早送りしていく。その大地にたとえアスファルトが敷かれていようともそれを突き破るのです。そんな都会にある逞しい自然をイメージしました。それは流動的でダイナミックな力強さです。

グレープフルーツが弾けるような芳香からこの香りははじまります。すぐに熟していないメロンかマンゴーのような香りが一瞬飛び込んできます。そして、間髪いれずに酸味がありルバーブのようにフレッシュジューシーな香りが広がってゆきます。

（干し草や刈り取ったばかりの草のような）クラリセージの登場です。ウォッカのようにシャープなスクラレンによって、銃口から放たれた香りの弾丸がダイヤモンド製であり、まるで煌く閃光を放つように香りを放つのです。それはどこかフルーティーなシャワージェルのようでもあります。

クラリセージ（Salvia sclarea）は、カンファーが強い薬用として使用されるセージ（Salvia officinalis）よりも遥かに官能的なアンバー調の香りを放ちます。

このクラリセージはフランス産です。まろやかなマスカットのような側面と刈り取ったばかりの草の側面、さらにアンバーの側面を併せ持つように、クラリセージ・エッセンスとクラリセージ・アブソリュートがブレンドしたものが使用されています。

このスペシャルブレンドにより、クラリセージは、香りの主役として最初から最後まで存在感を放ち続けるのです。フゼア調を生み出す場合、通常使用されるラベンダーの代わりに使用されているのです。クリスティーヌは、この香りはバルマンの「ヴァンヴェール」の影響を受けているとコメントしています。

クラリセージ、水仙、ローズウッド、スクラレン＝H24

©Hermès

©Hermès

私が水仙アブソリュートをハーブの後に現れるフローラルとして選んだのは、とても儚いこの香料は、植物界の山猫であり、慎重に扱わなければならない、飼いならされていない香料のひとつだからです。

水仙は、香水の歴史において、メンズ・フレグランスに、グリーンの輝きを与えるために使用される〝男の花 “と言われてきました。しかもいつも小さな役割しか与えられませんでした。

やがて、ハーバルなクラリセージに、水仙が加わり、ウォータリーなグリーンノートの中に、夜のバーで煙草を燻らせるようなスモーキーな感覚を加えてゆきます。

通常の水仙よりもたくさんの水仙を使用したいと考えたクリスティーヌは、ロベルテ社と共同で、花粉を抑制するための蒸留プロセスを開発しました。それでもなお、平手打ちするようなインパクトが残るように謎の素材と一緒に共蒸留させたのでした。

ヴェロニク・ニシャニアンの作品には、いつも黄色を基調とした電気的なタッチがあります。そして、私も自分の香水にそのような輝きを求めています。香水はただ滑らかなだけではなく、あなたの記憶に残るものでなければなりません。

さらにハーバルフローラルなピリっとした香りの中に、より一層フレッシュな感覚を与えていく素材としてローズウッドという意外な素材が追加されています。これはエルメスが支援しているペルーの生産者から調達している最高級のローズウッド・エッセンスです。

このエッセンスが、大自然の中にいるような壮大な温かみのあるフレッシュ感で包み込んでくれるのです。

ローズウッドの主要産地であるブラジルでは約20年間禁輸処置が取られているため、最近では天然のローズウッドを使用したフレグランスを見つけることはなかなか出来ません。

そのため2019年にクリスティーヌの情報提供を受けたエルメスのバイヤーが、飛行機で10時間、バスで4時間、船で4時間、さらに徒歩で4時間かけてペルーの生産者のいる現地に赴き、独占権を獲得したのでした。

ローズウッドには、アニスの香りがするグリーンで、ユーカリのようなオイリーな香りもします。成分のひとつであるリナロールは、ベルガモットにも含まれており、シトラス特有の爽やかさをもたらします。

この香りの特徴は、シトラスによってではなく、ローズウッドによって、フレッシュさをもたらし、ウッディな香りが全くしないところにあります。

スクラレンとは？

©Hermès

合成香料であるスクラレンは、最初はフレッシュで、とてもエレガントで、表現するのが難しい香りです。しかし、時間が経つにつれ、官能性を帯びるまで徹底的に磨きこまれたメタルのような温かさに包まれてゆきます。

ドライダウンにつれ、最初から存在感を発揮しているスクラレンが、最終形態であるメタリックな香りで全体を温かく包み込んでゆきます。それは見事にエルメスのメンズ・プレタポルテの世界とリンクしており、アトリエでウールの生地に熱したアイロンをかけたようなソーピィーな高揚感のある香りを連想させます。

つまり、この瞬間、3つの天然香料とひとつの合成香料が渾然一体となり、夢のような香りの余韻で男性の肉体の全身にプレスをかけてくれるのです。

ちなみにスクラレンという名称がややこしいのは、二つの香料が存在するためです。ひとつは、セージやマキ科の常緑樹であるポドカルプス・ラエツスの葉に含まれるジテルペンです。

そして、もうひとつこそが、クリスティーヌが開発した合成香料スクラレンなのです。ムスキーメタリックかつ、ウッディグリーンな香りもする理想的なフゼアの素材とも言えます。

クリスティーヌが境界線を超えた瞬間

©Hermès

15年ぶりのメンズ・フレグランスの誕生により、クリスティーヌ・ナジェルは、偉大なる初代調香師ジャン＝クロード・エレナと同じステージに立つことが出来たとも言えます。

私たちのようなメゾン（エルメス）には、大きな責任があると思います。なぜなら、憧れのラグジュアリーブランドのメゾンから最初に購入するものはフレグランスだからです。

それは、彼女のこのような発言が示すように、ニッチ・フレグランスとは全く違い、ラグジュアリー・ブランドが生み出すフレグランスの専属調香師は重い十字架を背負っているのです。

エルメスがこの香りにつけたキャッチコピー「境界線を超えるフレグランス」。この香りの創造は、何よりもクリスティーヌがエルメスの境界線を完全に超えた瞬間なのでした。

私のフレグランスは手や足のような身体の一部のような錯覚を覚えさせるとよく言われます。私はロダンのこの言葉が好きです。「芸術に独創はいらない。それ自身が生命力に満ちていることが何よりも大切なのです。だから私はもっともっと命を素材から引き出そうとするのです」。

これは香水にも当てはまります。私はフレグランスを創造することは芸術であると考えています。だから私のフレグランスは決して直線的ではありません。

〝見えざる手〟に握られたボトルデザイン

©Hermès

©Hermès

©Hermès

「H24」は、ボトルデザインにも非常にこだわっており、ブランドのテーブルウェアやウォッチなどを担当するフィリップ・ムケによるガラス製造の技術を駆使して生み出されたデザインは、ミニマルでとても美しいデザインです。

それは空気力学的で建築的な流線型のフォルムに落とし込み、見えざる手によりボトルが握り締められているような〟男性の躍動感とエネルギーを見事に表現しています。ミネラルグレーを基調に、ライムグリーンのラインをが入っています。

さらに、パッケージから全てがリサイクル可能な素材で作られています。

最後に、クリスティーヌ・ナジェルは、常に「フレグランスにジェンダーは必要ない」と唱えている人です。だからこそ、実はこの香りは、「私が、ヴェロニク・ニシャニアンのメンズの服を着ることが好きなように、女性の肌に乗ると、男性の肌に乗るのとはまた違った効果が生まれるように調香しています」という風にユニセックス対応なのです。

この香りは、新たなる時代のメンズ・フレグランスです。そして、女性にマニッシュなアクセントをもたらす〝メンズ・ファッションを着るようなフレグランス〟でもあるのです。

香水データ

香水名：H24
原名：H24
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：30ml／11,550円、50ml／14,080円、100ml／18,480円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：クラリセージ、メタリックノート、水仙、パリサンダーローズウッド、スクラレン

原名：Saharienne
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2015年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／36,300円、125ml ／50,600円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

1967年、サンローランのサファリルックの香り

ヴェルーシュカ、イヴ・サンローランのサファリルック、1968年。

ロンドンのニューボンドストリート店のオープン当日に、店頭でサファリルックを着て記念写真に納まるイヴ・サンローラン、1969年9月10日。

同日、記念写真に納まるイヴ・サンローランとミューズたち（ルル・ド・ラ・ファレーズとベティ・カトルー）、1969年9月10日。

2015年11月に誕生した、イヴ・サンローランの究極のフレグランス・コレクション「ル ヴェスティエール デ パルファム」の5作品のうちのひとつとして「サハリエンヌ」は発売されました。

1960年代の自由の空気を反映し、イヴ・サンローランが、サファリジャケットという狩猟のための男性的な装いを、都会的な女性のスタイルへと昇華させたサファリルック「サハリエンヌ」からインスパイアされた香りです。

このコットンギャバジン素材のジャケットは、1967年にクチュール・ランウェイで初めて披露されました。翌1968年、アフリカのサバンナでスーパーモデルのヴェルーシュカが『ヴォーグ』誌の撮影で着用した写真により、サハリエンヌはブランドの象徴的な地位を獲得しました。

この香りのテーマは、〝手なずけることのできない自由〟です。そんなシトラスフローラル調の香りは、アルベルト・モリヤスによって調香されました。ちなみに2011年に発売された「サハリエンヌ」（カルロス・ベナイム、アン・フリッポ）を再調香した香りです。

大都会の狩りに出かける、シックな女性のための香り

©YSL Beauté

アスファルト・ジャングルの中で、女性は、イヴ・サンローランのサファリルックで武装する。

照りつける太陽の明るさと温かさを感じさせるベルガモットとプチグレンの香りからはじまります。すぐに彼女は、サファリルックに身を包むように、大胆に力強くキラキラと輝く、甘いネロリを身に纏うのです。

まさに燃え立つように官能的な魅力を漂わせるこのネロリに、ハーバルなローズマリーとクラリセージが注ぎ込まれ、洗練された野性味（酸味）を付け加えてゆきます。

砂漠の灼熱の陽射しを思わせる感覚が満ちる中、クリーミーなホワイトムスクが、ジューシーなネロリを優雅に軽やかなオーラで溶かしてゆきます。まさにうだるような暑さを忘れさせるかのように、心地良い涼しさが、全身を柔らかく包み込んでゆくのです。

情熱的な冒険。それは野生の狩りのために、完全武装していくのではなく、エレガントな装いで、大都会の狩りに出かける、シックな女性のために生み出された〝サファリ・フレグランス〟です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「シトラス ネロリ」と呼び「ありふれたオーデコロンなのに、5倍の値段で売られている」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

2025年4月25日に刷新された「ル ヴェスティエール デ パルファム」

©YSL Beauté

©YSL Beauté

2025年4月25日から「ル ヴェスティエール デ パルファム」は、125mLだけだったサイズに75mLを加え、デザインも刷新することになりました。

香水データ

香水名：サハリエンヌ
原名：Saharienne
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2015年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／36,300円、125ml ／50,600円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

トップノート：ベルガモット、プチグレン、ピンクペッパー
ミドルノート：ネロリ、ジャスミンサンバック、クラリセージ
ラストノート：ホワイトムスク、ベチバー、パチョリ

原名：Wood Sage ＆ Sea Salt Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2014年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／11,880円、50ml／16,940円、100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

クリスティーヌ・ナジェルの最後のジョー・マローンの香り

©Jo Malone London

©Jo Malone London

大自然に愛される海岸の香りを作らせたらこの人の右に出る人はいないでしょう。そこには、筋骨隆々の男性の肉体も、小麦色に日焼けした女性の肉体も存在しない、ただ群青の大海原と、寄せては返す波、漂う流木、海水に濡れる岩と石と砂、海風に揺れる植物が広がるのみです。

2014年9月に発売された「ウッド セージ ＆ シー ソルト コロン」は、クリスティーヌ・ナジェルがエルメスと専属契約する直前に調香した最後の香りでした。

イギリスの海岸はとても特別で、他では見ることができないものです。2年半前、家族旅行でコーンウォールに行ったとき、この土地にすっかり魅了されました。そしてすぐにクリスティーヌに依頼したのでした。

一般的にビーチといえば、太陽、暖かさ、ビキニを思い浮かべますよね。でもコーンウォールはそうじゃなかった。雨と風が強く、大きな波と険しい崖があり、とても爽やかで気分爽快でした。いい意味で、現実から逃避したような気分でした。

セリーヌ・ルー

それはクリエイティブ・ディレクターのセリーヌ・ルーから「海辺の香り」を作って欲しいと依頼されたことからはじまりました。

クリスティーヌは、「これはすごく特別な、大きな挑戦になるはずだ」と感じ、まずはすぐにその場所には行かず、英国の海岸の写真や古い絵葉書をもらい、イメージを膨らませていったのでした。

そして荒々しい断崖や不機嫌な空のセピア色の写真を見て「私は瞬時に海の水しぶきの感覚を覚え、ロマンチックでありながら自然である」と感じました。このイメージを胸に秘め、クリスティーヌは2012年3月に、セリーヌと共に英国のキャンバーサンズを訪れたのでした。

セリーヌ・ルーとクリスティーヌ・ナジェル ©Jo Malone London

©Jo Malone London

©Jo Malone London

©Jo Malone London

その日は霧のかかったとても寒い日で、海水の匂いと、断崖に打ちつける波の音が聞こえました。さまざまなハーブが生え、私の幼少期に慣れ親しんだ風景もありました。そして海塩の味がして、浜辺の長い草や流木が見えて、これが私にとっての物語の始まりでした。

クリスティーヌ・ナジェル

しかし、自分が感じた香りをすべてボトルの中に詰めたらどうなるのか想像もつきませんでした。

花々の存在しない〝海水と石と砂の世界〟への誘い

©Jo Malone London

©Jo Malone London

この香りは、今まで私が作った香りとは、まったく違う香りです。海辺の空気は、塩分を含んだ水しぶきと、砂と石のミネラルを多分に含んでいます。そして、そこに流木の香りが加わります。

木と海の複雑なコンビネーションが生み出す香りは、飾り気のない心の開放と、天真爛漫な精神を呼び覚ましてくれることでしょう。

クリスティーヌ・ナジェル

クリスティーヌは2年かけて20の試作品を作り、その中から選び出されたこの香りは、シーソルトとセージという通常香りで主役を演じることのない二つの香りに主役の座を与えたものでした。

トップノートには、〝新鮮さを保ちながら質感を与えるために非常に高価な〟シトラス類を配し、そこに〝ハイビスカス科の植物から採れる〟アンブレットシードを加え、さらに〝予想外のひねり〟としてブチュの葉も使用されています。

ミドルノートには、安らぎを与えるプラムと食感を与えるドライフルーツをブレンドしています。さらに〝旅先で浜辺にたくさん落ちていた流木の香りを嗅ぐと、とても洗練された気持ちになります〟と、クリスティーヌはウッディノート＝ガイアックウッドをブレンドしています。

そして、彼女のシグネチャーであるムスクの香りを加え、ボリューム感を出しています。

〝海岸を旅したとき、花を見なかったんです〟と言うクリスティーヌ。〝花が咲かないイギリスの静かな海岸沿い〟をイメージして生み出された香りであるため一切フローラルを使用していません。

静かな海辺を散歩する幸せなひと時

©Jo Malone London

©Jo Malone London

通常、海をインスパイアさせる香りを作るときは、アクアティックでアプローチするのですが、この香りはミネラルでアプローチしています。

クリスティーヌ・ナジェル

世界遺産のドーセット及び東デヴォン海岸のジュラシック・コーストで感じる、潮の満ち引きにより生み出される香りの変化を捉えたこの香りは、肌にその繊細な自然の息吹を生み出していく香りです。

満潮時には空気中の塩分が増え、植物も生き生きとし、風も爽やかにクリーンな香りとなります。一方、干潮時には岩が露出し、流木や海藻が打ち上げられミネラルが発散されムスキーな香りとなります。

ギリシャ神話から抜け出してきたかのような隙のない水着姿の男女が太陽に愛されながら横たわるラグジュアリーなビーチではなく、潮風に吹かれながら、日常からしばし逃れ、長袖を着て誰もいない海岸線を、カモメの鳴き声を聞きながら歩いてゆく…

そんな情景が浮かぶ、海水と石と砂と流木と植物のミネラルの気配を素肌に感じ取ることができるこの香りは、グレープフルーツとベルガモットが（ジューシーではなく）ドライに弾けるようにしてはじまります。そこにはイタリアのきらめく陽光は微塵も感じられません。

すぐに海風に乗り甘くパウダリーなアンブレットシードと紅藻アコード、（ミンティな）ブチュオイルが注ぎ込まれ、鼻に届くより先に、心に染み入るように香りは、静かな海辺の空気を生み出してくれます。

この空気の中に、セージの涼しげな香りが混ざり込むことにより、日本海や北海道の海ではなく、英国の海岸沿いを散歩しているような気分に浸らせてくれるのです。

やがて溌剌としたシーソルトが降り注ぎ、ハーバルグリーンなセージを中心に、奥行きのあるアンブレットの甘みとスモーキーなガイアックウッドが混ぜ合わされ、心の中に留まるような清らかさに包まれていくのです。そして、悠々とした大自然の息吹が、肌の上に蘇らせていくのです。

ほんのりフルーティーなプラムがこの香りの隠し味となっています。

心のコリをほぐしてくれる海辺の香り

©Jo Malone London

〝キミなら何でも出来る！〟と元気付けてくれる海の香り（マリンノート）ではなく、〝何もしなくていいのよ〟と寄せては返す波と海風がささやき、心のコリをほぐしてくれる〝波しぶきの囁き〟です。

この香りを作っていたとき、クリスティーヌはエルメスの二代目専属調香師になることが決定しました。そして、2年間ジャン＝クロード・エレナと共同作業（引継ぎ作業も含む）を行うことが決定していました。そのためエレナの香りを徹底的に研究し、その回答としてこの香りを生み出したことが分かります。

つまり、この香りは、ジョー・マローンの中の〝エルメス〟であり、クリスティーヌが、エレナに向けて示したエレナ・スタイルを更に進化させていくというステートメントなのでした。

それはある国の素晴らしい香りを、芸術的なタッチで、そこに行くことがなくても体感出来るという、心が豊かになるような香りを生み出していくところにあります。

そして、この作品の完成と共に、クリスティーヌは2010年から専属調香師の役割をつとめていたジョー・マローン・ロンドンから海風と共に去っていったのでした。

キャンペーン・フォトは英国の幻想的なファッション・フォトグラファー・ティム・ウォーカーによって、イングランドのノーサンバーランドで撮影されました。

香水データ

香水名：ウッドセージ＆シーソルトコロン
原名：Wood Sage ＆ Sea Salt Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2014年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／11,880円、50ml／16,940円、100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

トップノート：アンブレットシード
ミドルノート：シー・ソルト
ラストノート：セージ