『ティファニーで朝食を』（1961年）に続く、オードリー・ヘプバーンのファッション・ムービーとして生み出されたのが『シャレード』でした。

モーリス・ビンダーによるポップでハイセンスなオープニング・タイトル。彼は同時期に007のタイトルも手がけていました。音楽は『ティファニーで朝食を』と同じくヘンリー・マンシーニでした。更にオードリーの衣装は、ユベール・ド・ジバンシィによるものでした。

ファッション・ムービーの五大要素とは何か？

1. 一人のファッション・デザイナー
2. 一人のファッション・アイコン
3. オシャレなロケーション
4. オシャレなバックミュージック
5. 大人の男性

オードリーが最も洗練されていた30代前半に、その全ての要素が揃ったのが『シャレード』です。その上、ファッション・ムービーとしては奇跡的なことに、魅力的な脇役と、ストーリーというおまけつきです。これほど贅沢な映画はありません。

3回は見たい映画です。1度目は何も考えずに、2度目は60年代を意識して、3度目はただオードリーだけを見る。そして、何かするときに、ただ流しているだけで心が休まる〝環境ムービー〟として、音楽のように、映像が目に届かなくても、ただそのサウンドを感じるだけで良い映画。

非の打ち所のないメイクアップ、髪型、ジバンシィの衣装が冒険の間じゅう一切乱れない、そんなオードリー・ヘプバーンに包まれる2時間。メイクをするときでも、バスタイムにでも、ただ流れているだけで、安らぐ映画。それが、ファッション・ムービーなのです。

耳を出さないのが「シャレード・グラス」

オードリーが映画の中でただ一度だけ披露したスキー・ルック。

横から見ると後ろに尖っているミンクのスキー帽。

とにかく洗練されている『シャレード』のオードリー。30代から40代の女性にとって、60年代当時でも今でも、たとえいつの時代であっても定番の〝うつくしさの教科書〟と言えます。

オードリーが登場するファースト・ルックは、スキー・ルックです。オードリーという存在の面白いところ、それは常にファッションを超えてしまうところにあります。

オードリー･ヘプバーンとファッションと言えば、必ず出てくるのが、サングラスです。彼女はプライベートにおいても、100個以上のサングラスをコレクトしていました。この作品で使用されたサングラスは、オリバー・ゴールドスミスの「HEP」です。これは当時「シャレード・グラス」と呼ばれました。

オードリーは、オリバーのサングラスを、耳を出さずにつけています。それは後のトレンチコートとオリバーの組み合わせにおいても同じです。彼女のスタイリングの面白さは、『ローマの休日』から一貫しているのですが、小技を利かせるところにあります。そして、その数々の小技が、ファッション・デザイナーやファッション・モデルが憧れるファッション・アイコンへと彼女を押し上げたのでした。

レジーナ・ランパートのファッション１

スキー・ルック

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• ジバンシィのオールイン・ワンのフード付きジャンプスーツ。ブラウンのつやのあるニット地。シルバーメタルのベルト。同素材のグローブ
• ジバンシィのミンクのプルオーバー（コーヒーブラウン）、ボトルネック
• ジバンシィのスキー帽。プルオーバーと同じミンク
• ジバンシィ・バイ・レネ・マンシーニのコーヒーブラウンのスエードブーツ。62／63AW
• サングラスはオリバー・ゴールドスミスのHEP（1962年8月デザイン）

オードリーのこのものがたりは、ムジェーヴのモン・ダルボワからはじまります。

顔だけが露出するファッション。60年代にリゾートファッションはひとつの頂点に達します。

ミンクのプルオーバーを脱いだ写真（作中では脱ぎません）。

うっとりするほど素敵な横顔のシルエット。

スキー・ルックの全身ショット。

1958年に休暇中に撮影されたブリジット・バルドーのスキーウェアの雰囲気が似ています。

バッグはルイ・ヴィトンとエルメス

ルイ・ヴィトンのスティーマー・バッグを持つオードリー。

ルイ・ヴィトンのスティーマー・バッグ

ジバンシィとエルメスとルイ・ヴィトン

エルメスのハンドバッグ

アルプスで優雅な休暇を過ごし、パリに戻ってきたオードリーが持っているバッグが、ルイ･ヴィトンのスティーマー・バッグです。そして、手にはエルメスのハンドバッグを持っています。

ニューヨークの五番街であろうともパリであろうとも、オードリーらしさとはラグジュアリー・ブランドで武装しているようなスタイルに見えない所にあります。彼女がブランドミックスしても、これ見よがしなところはありません。

〝ジバンシィをオードリーが着ているのではなく、オードリーが着ている服がジバンシィだった〟という言葉こそ相応しいでしょう。ラグジュアリー・ブランドで構成された女性＝女優の陳腐さとは対極に位置する、〝この人に愛されることによって価値が生まれる〟という格の違いなのかもしれません。

オードリーの映画の中のジバンシィは生きています。やがて、手袋を取り、チョコを食べ、ハットを脱ぎ、ボタンを外し、タバコを吸う。その動作の中でコートが生き生きと呼吸しているようです。

ジャクリーン・ケネディとオレグ・カッシーニとホルストン

アメリカ大統領就任式のJFKとジャクリーン夫人、1961年1月20日。

1963年11月22日。運命の日の二人。シャネルスーツを着たジャクリーン夫人。

『シャレード』のファッションは、1960年代前半に大旋風を巻き起こしていたジョン・Ｆ・ケネディ大統領夫人のジャクリーンのファッション＝ジャッキースタイルをユベール・ド・ジバンシィが、オードリーに合うようにパリ・モードに寄せたスタイルです。

元々のジャッキースタイルはグレース・ケリーを生み出した男オレグ・カッシーニを、お抱えのファッション・デザイナーにしたことにより生み出されました。特に1961年1月20日のケネディ大統領就任式におけるジャクリーン夫人のピルボックスハットは、一瞬で世界中の女性たちのハートを鷲掴みにしました。

このピルボックスハットは、当時バーグドルフ・グッドマンの帽子部門のデザイナーだったロイ・ホルストン・フローウィックにより制作されたものでした。ホルストンは、後にスタジオ54時代の象徴とも言えるロングドレスを流行させました。

オードリーとジバンシィによるジャッキースタイルはより洗練されています。

ちなみに1963年5月29日に行われたジョン・F・ケネディ大統領の46歳のバースデイパーティがニューヨークのホテルで開催され、オードリーが出席し、前年のマリリン・モンローに引き続いて「ハッピーバースデイ、ディア・ジャック」と歌ったという話がよく出てくるのですが、それは真実ではありません。

実際は、デヴィッド・ニーブンやピーター・ローフォードを招いたごく内輪の大統領専用ヨットで行われたサプライズ・パーティであり、オードリーは出席していませんでした。

レジーナ・ランパートのファッション２

プリンセスコート

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• ライトベージュのプリンセスラインのウールコート。シングル。ジバンシィらしい大きめのボタン。３/４スリーブ。ナローカラー。ひざ丈の長さ。ジバンシィ62／63AW
• シルクのスリーブレスドレス。ジュエル・ネックライン。ストレートライン。ジバンシィ62／63AW
• コートと同じ色のフェルト（羊毛）のピルボックスハット。少し大きめ。ジバンシィ62／63AW
• パールのイヤリング
• ホワイトシルクコットン・スカーフ。ジバンシィ62／63AW
• レネ・マンシーニのシューズ。ボウ付き黒レザーキトゥンヒール。61／62AW
• 白のエルメスのレザー手袋
• 1901年から販売されているルイ・ヴィトンのスティーマー・バッグ
• 四つ角がラウンドになっているルイ・ヴィトンのスーツケース。モノグラムで4つ底とフラップを閉じるレザーストラップが、通常より明るい黄土色
• エルメスの黒パテントのクロコダイルレザーのハンドバッグ（ヘプバーンが61年に購入した私物）

細身のシルエットでありながら、柔らかい素材感が伝わるところがジバンシィの真骨頂なのです。

膝が見えない丈感が生み出す圧倒的なエレガンス。

ウールコートの柔らかい素材が、ドラマティックな展開の中で生き生きとしています。

ピルボックスハットとコートのアンサンブル

ジバンシィがジャクリーン・ケネディに提案したアンサンブルに似た雰囲気。

オードリーの首の長さと姿勢の良さ。

1967年の『昼顔』のセブリーヌルックと比較したくなります。

『シャレード』は、コートコーデの宝箱です。

ヘアスタイル、メイクアップ、タバコを持つ指先、フェイスシャドウ、コートの見せ方、すべてがパーフェクトです。

レジーナ・ランパートのファッション３

喪服

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• ブラックウールコート。シングル。ブラックレザーでカバーされたボタン。少しスタンドカラー。ラグランスリーブ。ミニマル感覚の縫い目の見えないポケット2つ。長さは膝丈。ジバンシィ62／63AW
• ジャクリーン・ケネディを思わせるブラック・ファーの「コーンハット」。ジバンシィ63／64AW。黒ヴェール
• パールのイヤリング
• ブラックレザー手袋。ジバンシィ62／63AW
• レネ・マンシーニのシューズ。ボウ付き黒レザーキトゥンヒール

ヴェールとの相性が抜群なアルベルト・デ・ロッシのメイクアップ。

このコートの全体の雰囲気が唯一つかめるショット。

喪服にブラックレザーグローブの組み合わせがクールです。

コートのボタンはこのような感じです。

作品データ

作品名：シャレード　Charade（1963）
監督：スタンリー・ドーネン
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ
出演者：オードリー・ヘプバーン／ケーリー・グラント／ウォルター・マッソー／ジェームズ・コバーン／ジョージ・ケネディ

• 【シャレード】オードリー・ヘプバーンのロマンチック・サスペンス
• 『シャレード』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとルイ・ヴィトンとエルメス
• 『シャレード』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとトレンチコート
• 『シャレード』Vol.3｜オードリーとケーリー・グラントとアイスクリーム
• 『シャレード』Vol.4｜オードリーとユベール・ド・ジバンシィ
• 『シャレード』Vol.5｜ケーリー・グラントのファッション哲学

主演第4作　昼下りの情事（1957年）当時28歳

オードリー・ヘプバーンが『麗しのサブリナ』によって巻き起こした〝パリ・モード〟旋風により、戦争で疲れきっていた世界中の女性達が、パリ・モードを身近に感じるようになりました。

そして、オードリーはこの『昼下りの情事』からユベール・ド・ジバンシィと紳士同盟を結ぶことになったのでした。

そんなジバンシィが、本当の意味でオードリーの衣装デザインをした第一作目の本作において観客の前にお披露目されたファースト・ドレスこそが、〝リトル・ブラック・ドレスよ再び〟だったのです。フロントにリボンが施された四角いデコルテラインと、プリーツスカートにローヒールパンプスを合わせたLBDスタイルに対して、なんとアクセサリーはブラックショールのヘッドドレス以外にまったくゼロという潔さが、ヴァンドーム広場に面した世界を舞台にした物語の中に、ジュエリーでは作り出せない永遠の輝きを生み出したのでした。

本作において当時28歳のオードリーは、19歳の役柄を演じるために、センターで分けたボブのサイドを内巻きにしたり、二つくくりにして、本当にティーンエイジャーに見える若々しさを演出しました。アリアーヌ・カットと呼ばれ当時大流行したヘアスタイルは後にジャクリーン・ケネディ・オナシスのヘアスタイルを考案したケネス・バッテレによるものです。

『昼下りの情事』のオードリー・スタイルについては、『昼下りの情事』1（オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィについて）をご覧ください。

〝大人のオトコ〟は最強のアクセサリー

ユベール・ド・ジバンシィがデザインした小さな薔薇の柄が入ったノースリーブドレスを見事に着こなすオードリー。

「カルティエが開いてれば、何か買ったのに」「何もいらないわ」と言った後、「でもこれだけは欲しいわ」と、フラナガン（ゲイリー・クーパー）の胸のカーネーションを、アリアーヌ（オードリー・ヘプバーン）は手に取ります。

オードリーが〝永遠のファッション・アイコン〟に見えるのは、洗練された中年＆初老男性に取り巻かれた作品にのみ出演しているからでしょう。

これは、思い切った意見なのかもしれませんが、〝永遠のファッション・アイコン〟になれる女優は、どうも一回りは年の離れた男性と多くの作品で共演している傾向があります。それは同世代の心しか打たない話ではなく、世代を超えて心を打つ話の中で、魅力的な年の取り方をしている〝大人のオトコ〟を、最強のアクセサリーとして身につけることが出来たからなのでしょう。

『昼下りの情事』のオードリー・スタイルについては、『昼下りの情事』1（オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィについて）をご覧ください。

首はオンナの履歴書

オードリー・ヘプバーンという女優の恐ろしさは、カジュアルをエレガントに着こなす上に、リトルブラックドレスは、自分の肌のようなフィット感で着こなし、更にイブニングドレスは、妖精が誕生したかのような透明感（しかもどこか控えめな表情をつけて）で易々と着こなすところにあります。

ユベール・ド・ジバンシィがデザインしたギリシア風ストラップレスドレスです。

この天使が羽衣を身に纏うが如く、易々とドレスを着こなすところに、オードリーという女優が、ドレスを普段着にして生きているかのような神話性が生み出されるのです。

『昼下りの情事』のオードリー・スタイルについては、『昼下りの情事』2（オードリー・ヘプバーンとアリアーヌ巻きについて）をご覧ください。

オードリーが最も嫌いな色・・・それは赤。

ウエスト位置は高く、シャツインして小奇麗に。赤のカーディガンのボタンはトップのみ。そして、足元には赤のバレエシューズを。トリコロールカラーのサブリナパンツがとても似合っています。

オードリー・ヘプバーンという女優の凄さについて、ある有名なファッション・デザイナーが鋭い言葉を残しています。

「ファッション・モデルが服を着ると、服のデザインに目が行くのだが、ひとたび同じ服をオードリーが着ると、男である私でさえも、女になって、こんな服を着てみたいと思わせてしまう」

『昼下りの情事』のアンドロギュヌスなパンツルックについては、『昼下りの情事』2（オードリー・ヘプバーンとアリアーヌ巻きについて）をご覧ください。

オードリーの映画に初めてルイ・ヴィトンが登場した瞬間。

『昼下りの情事』において、オードリー・ヘプバーンが生涯に渡り愛したルイ・ヴィトンのアイテムが初登場します。

ユベール・ド・ジバンシィがデザインしたショートスリーブのデイドレスのシルエットがとても可愛らしいです。

『昼下りの情事』のルイ・ヴィトンについては、『昼下りの情事』2（オードリー・ヘプバーンとアリアーヌ巻きについて）をご覧ください。

二人目のボンドガールであるタリサ・ソト（1967－）のファッションのハイライトは間違いなくカジノでジェームズ・ボンドと対峙する時に着ていた赤いイブニングドレスです。

このドレスは、オスカー・デ・ラ・レンタによりデザインされたドレスでした。

オスカー・デ・ラ・レンタ（1932－2014）の経歴は実に素晴らしく、クリストバル・バレンシアガの下で修行した後、1961年からは、ランバンのデザイナーであるアントニオ・カスティーヨのアシスタントになりました。

この頃、「ヴォーグ」の編集長であるダイアナ・ヴリーランドに相談し、「既製ドレスを売りたいなら、お金持ちの多いニューヨークに着なさい」と言われ、1963年にニューヨークに渡り、エリザベス・アーデンのデザイナーに就任するのでした。

そして、1965年に独立し、1967年にはコティ賞を受賞し、1973年には殿堂に選ばれています。2000年と2008年にはCFDAのウィメンズデザイナー・オブ・ザ・イヤーに輝き、1993年から2001年にかけてバルマンのデザイナーとしても活躍しました。

60年代にジャクリーン・ケネディ・オナシス（1929－1994）にイブニングドレスが愛用されたこともあり、歴代ファーストレディの多くが愛用するブランドとなりました。

このタリサが着ていたドレスは、ナンシー・レーガン大統領夫人が着ていたドレスと同じものでした。

情熱的なラテン美女には赤いドレスがとてもよく似合う。

ナンシー・レーガン、1988年5月11日。

ルペ・ラモーラ・ルック1

ホワイト・ワンピース

• ホワイト・スパゲッティストラップ・ワンピース
• ホワイトサンダル

早速オープニングから登場する珍しいメイン・ボンドガール。

健康的な褐色の肌と熱帯雨林がマッチしています。

ティモシー・ダルトンと雑談するタリサ・ソト。

プリシラ・バーンズのウエディングドレス

この作品のドレスのほとんどはもしかしたらオスカ・デ・ラ・レンタによるものかもしれない。

フェリックス・ライターの結婚式のシーンで妻のデラとボンド。

美しいドレスの全景が分かる写真。

冒頭で殺害されるフェリックス・ライターの悲劇の妻デラを演じるプリシラ・バーンズ（1958－）が着ているウエディング・ドレスは、フレンチレースにパールとオパールがふんだんに使用された豪華なもので、撮影のために2着同じものが用意されました。

この作品のプリシラはとても老けて見えるのですが、撮影当時彼女は29歳でした。TVドラマ「スリーズ・カンパニー」で、全米においては知名度の高いコメディ女優でした。

ルペ・ラモーラ・ルック2

レッドローブ

• フラワープリントされたレッド・サテンローブ

特に何もすることなくファッション雑誌を読んで時間をつぶす類の美女。

サンチェスに顔面破裂され殺されるミルトン役のアンソニー・ザーブと。

ローブのフローラル柄がよく分かる写真。

178cmと高身長なタリサ・ソト。

ルペ・ラモーラ・ルック3

オスカー・デ・ラ・レンタ・ドレス

• オスカー・デ・ラ・レンタがデザインした赤のレースのロングドレス
• 赤のサテンハイヒールパンプス

実に美しいレースドレスです。

黒髪・ラテン美女・赤いドレスの組み合わせは鉄板。

ショルダーとウエストラインの対比の素晴らしさ。

サンチェス役のロバート・デヴィと。

実際に撮影に使用されたドレス。

作品データ

作品名：007 消されたライセンス　Licence to Kill（1989）
監督：ジョン・グレン
衣装：ジョディ・リン・ティレン
出演者：ティモシー・ダルトン／キャリー・ローウェル／タリサ・ソト／ベニチオ・デル・トロ／ロバート・デヴィ

• 【007 消されたライセンス】復讐のために戦うジェームズ・ボンド
• 『007 消されたライセンス』Vol.1｜ティモシー・ダルトンの冴えないボンドスーツ
• 『007 消されたライセンス』Vol.2｜ネクタイを締めないボンド＝ティモシー・ダルトン
• 『007 消されたライセンス』Vol.3｜傷だらけのティモシー・ダルトン
• 『007 消されたライセンス』Vol.4｜ディオールオムの象徴＝ベニチオ・デル・トロ
• 『007 消されたライセンス』Vol.5｜キャリー・ローウェルと80年代スカートスーツ
• 『007 消されたライセンス』Vol.6｜ヴェリーショートが美しいキャリー・ローウェル
• 『007 消されたライセンス』Vol.7｜キャリー・ローウェルとジョディ・リン・ティレン
• 『007 消されたライセンス』Vol.8｜タリサ・ソトとオスカー・デ・ラ・レンタ
• 『007 消されたライセンス』Vol.9｜タリサ・ソト、ボンドムービー史上初のラテン系ボンドガール

いよいよ、物語は佳境に。

アントニーが、アクティウムの海戦で戦死したと勘違いするクレオパトラ。

ワードローブ・テスト。

クレオパトラ・ルック31　オレンジドレス

• グレーブルーのロングガウン（カラシリス）
• オレンジのフロントスリット・ロングドレス、プリーツスカート

『クレオパトラ』撮影3年目に突入する1962年において、人々の興味は、リズ・テイラーとリチャード・バートンの不倫の行方に集中していました。

そして、1963年はじめに、当時のアメリカ合衆国大統領夫人ジャクリーン・ケネディ・オナシスが、広報担当官のウォーレン・コーワンに「ウォーレン、あなたはエリザベス・テイラーがリチャード・バートンと結婚すると思いますか？」と尋ねるほどに、沸点に達していたのでした。

そして、衣裳はどんどん地味に・・・

30代後半になったクレオパトラはすっかり老けています。

クレオパトラ・ルック32　ブルードレス

• ブルードレス
• グレーのシフォンストール

アイシャドウは、古代エジプト発祥。

栄光を失う瞬間程、ケバケバしく飾り立てるものです。

よく見ると頭上と胸元に生き物のようなモチーフが。

頭上には12匹のコブラ。胸元には2匹のバッタがいます。

クレオパトラ・ルック33　12匹のコブラの王冠

• 12匹のコブラとおでこの部分に2匹のコブラが守護神となる王冠
• 向き合うバッタのゴールドネックレス
• パープル・ロングスルーブVネックドレス
• ヘカとネケク
• ゴールドバングル

古代エジプトの高貴な女性は、アイシャドウは、孔雀石（マラカイト）の粉末を使いました。一方、一般の女性はアイラインだけで、黒のコール墨を使って、大きな目にしました。アイシャドウは古代エジプトが発祥と言われています。ちなみに、百合の花の香水がこの時代愛好されていました。

それにしても12匹のコブラをはじめとする、2匹のバッタなどのアクセサリーの数々を見ていると、いつかグッチのアレッサンドロ・ミケーレが、21世紀のクレオパトラ・コレクションを行うのではないだろうかという期待に胸が躍るのです。

グレース・ケリー2作目の映画出演作。

「野生ゴリラ生け捕りのスリル！！」1954年日本初公開時のポスター。

サファリ・ルックで決めたグレース・ケリー。

グレース・ケリー（1929－1982）が、デビュー作とも言える『真昼の決闘』（1952）に続いて出演した作品が、クラーク・ゲーブル主演、エヴァ・ガードナー共演の三番手の役柄で出演した『モガンボ』でした。

ハリウッドにおいて、1950年代前半に、世界各地をロケーションして撮影する観光映画的なものが、大流行していました。『モガンボ』も、そんな時代の流れに乗って、ベルギー領コンゴ・タンガニーカ・英領ケニア・ウガンダといった暗黒大陸アフリカで一大ロケーションを行い製作された作品でした。

アフリカに対する憧れが少女の頃から私にはありました。だから、もしアリゾナ州でこの作品を作るのだったら、MGMと契約しなかったでしょう。

グレース・ケリー

元々リンダ役は、ジーン・ティアニーで決定していました。しかし、1952年に、オレグ・カッシーニ（衣裳デザイナー）と離婚し、うつ病を悪化させ、精神を病み突如降板したのでした。このオレグ・カッシーニという男性こそが、後にグレース・ケリーの恋人になる人であり、彼女のファッション感度を飛躍的に高めた人でした。そして、さらに後に、ジャクリーン・ケネディ・オナシスのパーソナル・スタイリストとして活躍する人でした。

ジーン・ティアニーの降板により、グレース・ケリーにチャンスが回ってきました。1952年秋に､MGMスタジオのタレント部門の責任者ルシール・ライマン・キャロルのオフィスに、グレースがやって来た時、彼女は、他のどの女優志望者たちとも何かが違うと感じました。「私のところに来る女の子の中で、しっかりとした信念を持っている子はほとんどいませんでした」。高価なソファにツンと気どった感じで、腰を下ろす他の女優達とは違い、グレースはキャロル女史の机の目の前にある小さな椅子に腰掛け、背中をまっすぐに伸ばし、白い手袋をしっかり握って、3年間ずっと断っていたMGMとの長期契約をするかどうか決めかねていたのでした。

キャロル女史のアドバイスもあり、グレースはMGMと7年契約することになりました。契約内容は、一年間に3本の映画出演までということと、3年後に1年休んでブロードウェイに出てもいいということ、さらにニューヨークに住むというグレースの条件が認められたものでした。ただひとつだけ、自分の役は自分で見つけたいということは却下されました。こうして、グレースのアフリカ行きは決定したのでした。

一方、ジョン・フォード監督は、グレース・ケリーの『真昼の決闘』に関して「彼女は背後から男を一人撃ち殺しただけじゃないか」とだけ言い放ちました。グレースを全く評価していない名監督の下で、グレース・ケリー初のカラー（テクニカラー）作品は作られたのでした。

サファリ・スーツで登場するグレース・ケリー。

圧倒的な存在感で右に控えるのは、エヴァ・ガードナー様。グレース・ケリーは、白い手袋に象徴されるフィラデルフィア上流階級の出身である。

アフリカ大陸に、ラペルレス・シャツが見事にマッチしています。

クラーク・ゲーブルとグレース・ケリー。

グレース・ケリー・ルック1　サファリ・スーツ

• サファリ・スーツ。同色のベージュのベルト付きスカートスーツ、ノッチ・ラペル
• ピスヘルメット（サファリヘルメット）
• 白のラペルレス・シャツ
• 白のグローブ
• ブラウンのサッチェルバッグ
• ブラウンのパテントレザーのハイヒールパンプス

本作が撮影された1952年に、ケニアでは、マウマウ団が独立のために蜂起し、白人に脅威を与えていました。そんな中でアフリカ撮影は行われていました。しかし、グレース・ケリーは、そんなことは大して気にせず、アフリカ大陸や原住民に関する本を何十冊も読み、真剣にスワヒリ語を学びました。一行の中でスワヒリ語を学んだのはグレースだけでした。

私は、ずっとアフリカに憧れていました。そして驚いたことに、実際にアフリカの地を踏んで、一切失望しなかったのです。

グレース・ケリー

ある日、グレースの姿がキャンプから見えなくなったので、何かあったのではと心配したクラーク・ゲーブルが、一人湖畔の岩の上で泣いている彼女の姿を見つけたのでした。そして、泣いている理由を尋ねるとグレースは答えたのでした。「今、この世で一番美しいものを見たのよ。だって『キリマンジャロの雪』を読んでいて、ちょうど雪の中のヒョウのところに来てふと顔をあげたら、湖畔を本当のライオンが歩いているのが見えたんですもの」。ゲーブルは、ライオンを見ても、怖がらなかった彼女に感心したのでした。

ショーン・コネリー＝ボンドとの明確な違いとは

かなりエグゼクティブなスーツスタイル。

ネクタイは今の基準から見るとアウトな太さです。

このスーツのジャケットの裏地もかなり派手です（グッチのベルトも）。

グレーのトリプルストライプのシャツ。

ムーア＝ボンドは基本的にインナーシャツは着ません。

ジェームズ・ボンド・スタイル10　チャコール・スーツ

• シリル・キャッスル
• モヘア混紡のチャコール・スーツ、ミニ・ヘリンボーン織り、2つボタン、フラップポケット、深いダブルベンツ、袖はシングルリンクボタン、派手なワインレッドのライナー
• フランク・フォスターのグレーのオンブレ・トリプルストライプのホワイトシャツ、カクテルカフス（ターンバックカフス）
• ブラック・サテンシルクタイ
• グッチのブラックベルト
• グッチのブラック・ホースビット・ローファー

ロジャー・ムーアが演じるジェームズ・ボンドは、ショーン・コネリーのフェロモンたっぷりの〝ミスター・ユニバース〟的なハードなイメージではなく、黙って立っていると近寄りがたいハンサムなのですが、話すと気さくにジョークをかましてくれる紳士というソフトなイメージです。そこに全盛期の高田純次のような、〝気持ちの良い〟いい加減な雰囲気が、視野に入る美女は全てベッドに引き擦り込んでしまいそうな凄みを生み出しています。

ムーア＝ボンドのような雰囲気の男性は、貞淑な人妻さえも、そのムードでコロリと落としてしまう怖さがあります。これこそが、新しいボンド像の最重要ポイントだったのです。つまりは、実際にいたら最も同性からは嫌われるタイプの男を演じているのが、ロジャー・ムーアとショーン・コネリーの生み出すボンド像の明確な違いなのです。

ジェームズ・ボンド、はじめてのサファリシャツ

本作にてはじめてボンドは、サファリシャツの袖に手を通します。

前作に引き続き登場するペッパー保安官役のクリフトン・ジェームズは、プロデューサーのアルバート・ブロッコリから、デパートで色々なシャツを買ってくるようにと言われた。

ブロッコリとガイが、「完璧すぎるから、もう一回お願い」と言った伝説の一回転カースタント。ジョン・バリーはこの効果音をつけたことを後悔した。

以後、良くも悪くも、ムーア＝ボンドのトレードマークになるサファリスタイル。

熱帯気候のタイにはぴったりなスタイルです。

ここからメンズのサファリシャツが大流行します。

ジェームズ・ボンド・スタイル11　サファリシャツ

• グリーン・コットンのサファリ・キャンプ・シャツ、4つボタン、キャンプカラー、サイドベンツ、エポレット、4つのフラップ付きパッチポケット、袖はロールアップ
• ベージュのトラウザー
• ブラウンのタッセルローファー
• ロレックス・サブマリーナー5513

このジェームズ・ボンドのサファリ・スタイルが、70年代のサファリ・ブームを生み出しました。この見事なシャツは、フランク・フォスターによるものではなく、香港のビスポーク・テーラーであるジミー・チェンによるものです。ペニンシュラ香港に入る高級テーラーです（現在も同じ場所にある、香港有数のテーラーです）。

作品データ

作品名：スナッチ　Snatch　（2000）
監督：ガイ・リッチー
衣装：ヴェリティ・ホークス
出演者：ブラッド・ピット／ベニチオ・デル・トロ／ジェイソン・ステイサム／スティーヴン・グレアム／ラデ・シェルベッジア

とにかく、観た後に無性に筋トレがしたくなる作品。

『燃えよドラゴン』のブルース・リーのような胡坐座り。

映画を見終わった後に、無性に筋トレがしたくなる作品がある。ブルース・リーの『最後のブルース・リー　ドラゴンへの道』（1972）やシルヴェスター・スタローンの『ロッキー4』（1985）、ダニエル・クレイグのボンド・ムービーといったものがそうです。そして、ブラッド・ピットの『ファイト・クラブ』（1999）と本作もそうです。

男性も30歳を迎える頃になれば、ひょろっとした細い肉体だと、スーツも似合わず、頼りなく見えてしまいます。引き締まった筋肉を持つ中年男性には、自ずと〝自制〟の二文字が漂ってきます。そして、物腰にも余裕が出て、それが大人の男の魅力＝ダンディズムになります。そんなダンディズムを体現するカッコいい男たちが、カッコ悪い姿をさらけだす映画が『スナッチ』なのです。

この作品の男達は、脇役にいたるまでとても魅力的に描かれています。そんな中でも、ブラッド・ピットとベニチオ・デル・トロの魅力が頭ひとつ抜けています。ブラッド・ピットは、ガイ・リッチー監督のデビュー作『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』（1998）を観て、感動し、ブラッド自らガイに連絡をつけました。そして、破格に安い出演料と現場での特別待遇はなくて良いという申し出によって、本作の出演が決まったのでした。

ポールハーデンのファーコート

本当にお洒落なメンズのみに許されるレイヤード・スタイル。

独特なレザートリルビー。

ベルトはエルメス。

短めのカットソーもポイント。

ゴージャス・ジョージのファイトシーンでのブラッドは、とてつもなくカッコいいです！

ブラッドの隣に立つとジェイソン・ステイサムが小さく見えます。

ミッキー・オニール・スタイル1　ブレザー・ウールコート

• ブラックレザーのトリルビー
• ポールハーデンのブレザー・ウールコート
• イレギュラーストライプのグリーンボタンダウンシャツ
• 薄汚れたラウンドネック・カットソー、焦げ茶のパイピング
• グレーのパンツ
• エルメスのコンスタンスベルト
• ブーツももしかしたらポールハーデン

ブラッド・ピット・スタイルの真髄は、コート・チョイスの意外性です。そして、まさにメンズスタイルの個性とは、どんなコートをどういう風に合わせるかで決まるのです。ここで彼が着ているのは、ポールハーデンのファーコートです。恐らくポールハーデンというブランド名を聞いて、その価値を知るものは少ないでしょう。それはアルチザン系のブランドなのです。

ポールハーデンとは、イギリスのハンドメイドのシューズメーカーです。創業者はポール・ハーデンです。ポールは、1959年にカナダで生まれ、ジミー・チュウやロエベのクリエイティブ・ディレクター、J.W.アンダーソンも卒業したコードウェイナーズ・カレッジ（現ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション）で学び、卒業後、ジョン・ロブの木型職人として働きます。そして、1987年に独立し、ロンドンでハンドメイド・シューズの制作を始めました。

1989年に、自給自足の農業生活をするべくスコットランドに移住し、靴以外の衣服の制作も開始しました。やがて知名度が高まり、1998年に、ブライトンに移住し工房を構え今に至ります。そのブランド・コンセプトは、産業革命以前のイギリスや、アメリカの独立戦争時代に着ていた衣服や、アーミッシュ文化の影響を強く受けた、テクノロジーに毒されなかった時代の人々のリアルクローズです。

だからこそ、生産は全てハンドメイドであり、ツイードや、コットン、ウールなどの天然素材に拘っています。一切の広報活動も、ネット上での商品の紹介もせず、取り扱いショップも、そのブランド・コンセプトを理解しているショップに厳選されています（ロンドンのドーバーストリートマーケットや、パリのレクレルールなど）。

ジョン・ガリアーノが愛好していることでも有名です。ジョンは、多くのポールハーデンを購入しているのですが、ポール自身になかなか会えず、「彼はファッション業界のグレタ・ガルボだ」というコメントを残しているほどです。

作品データ

作品名：ダイヤルMを廻せ！　Dial M for Murder（1954）
監督：アルフレッド・ヒッチコック
衣装：モス・マブリー
出演者：グレース・ケリー／レイ・ミランド／ロバート・カミングス

ケリー・ルックのはじまり。

伝説的なポスター。真紅の中で襲われるブロンド美女の一本の腕と受話器が外れた電話。

監督のアルフレッド・ヒッチコック。

女性にとって、魅力的な40代の男性と、20代のうちに出会えるかが、美意識を育むためのポイントです。

グレース・ケリー（1929－1982）が真の意味で、グレース・ケリーになることを確約された瞬間を本作によって目撃することができます。そして、アルフレッド・ヒッチコックがサスペンス映画の傑作を生み出すと同時に、「永遠のファッション・アイコン」を生み出した瞬間。もし、この二人が出会っていなかったら、ケリー・ルックの確立はなかったでしょう。そして、グレースは、モナコ王妃にもなっていなかったことでしょう。

グレース・ケリーにとって、「クール・ビューティー」と呼ばれるスタイルに影響を与えた人が４人います。

１．映画の中の衣装一つ一つに注文をつけるアルフレッド・ヒッチコック
２．元婚約者のファッション・デザイナーであり、60年代にジャクリーン・ケネディのお抱えデザイナーになり〝ジャッキー・ルック〟を作るオレグ・カッシーニ
３．次作の『裏窓』（1954）よりグレースの衣装デザインを担当することになるイーディス・ヘッド
４．『上流社会』で衣装デザインを担当し、ロイヤル・ウエディングにおけるウエディング･ドレスをデザインしたヘレン・ローズ

この4人の存在と、グレースの天性の美が折り重なり、永遠のケリー･ルックが誕生したのでした。

グレース・ケリーの登場。

グレース・ケリー・ルック1　ピンク・カーディガン

• ペールピンクのカーディガン、肩口にフローラル刺繍
• ペールピンクのペンシルスカート

ケリー・イン・レッド、アイコニック・ドレス。

美しいデコルテ・ラインをより強調するデザイン。

男達が美しいスーツに身を包んでいた時代だからこそ･･･

女性のドレスもいっそう映えるのでした。

当時40代半ばの二人の男性に囲まれたグレース・ケリー24歳。イイオンナの作り方。大人のオトコの間で生きること。

そして、アルフレッド・ヒッチコック、当時55歳。

20代にしてこの風格。否定しがたい事実。女性は20代ですでに成熟し、男性は40代まで成熟のときを待たねばならぬということ。

上質なレースであることが分かる写真。

レースが生み出すエレガンスの典型例。

ドルチェ＆ガッバーナに多大なる影響を与えたレッド・ドレス。

衣装合わせのフォト。

足、腕、首。すべてのラインに〝洗練〟の二文字が響きます。だからこそ毛皮もマッチします。

現代は、20代の女性がエレガントに毛皮を身に纏える時代ではなくなりました。

グレース・ケリー・ルック2　レッドレースドレス

• ベアトップのレッド・ドレス。フレアスカート。バストにレースのAライン、コーンブラ使用
• レースボレロ。七分丈スリーブ
• ブラウンのミンクの毛皮
• サテンのレッド・ハイヒール・パンプス
• イヤリングと真珠のネックレス、ラグジュアリーに宝石が散りばめられた腕時計
• エルメスのレザーのショートグローブ

グレース・ケリーの着る物に意識的に色彩の変化をつけてみた。映画の最初のほうでは彼女に強烈で明るい色のドレスを着せ、やがてプロットが暗く落ち込んでいくにつれて、彼女の着る物も暗い地味な色になっていくようにしてみたわけだ。

アルフレッド・ヒッチコック

本作の衣装を担当したのは、イーディス・ヘッドではなく、モス・マブリー（1918－2006）でした。彼は翌年1955年にジェームズ・ディーンの『理由なき反抗』のファッション・デザイナーとして、男性にレッド・ジャンパーを着せて話題を呼ぶ人です（さらに翌年の56年にジェームズ・ディーンとエリザベス・テイラーの『ジャイアンツ』にて、リズの衣装42着を担当）。

情熱の赤いドレスを着る資産家の若妻マーゴを演じるグレース・ケリー。冒頭でペールピンクのカーディガン姿で夫とキスをしていた時に、妖艶さを微塵も感じさせなかった彼女が、愛人の男性とキスするときに着ているドレスがこのレッドドレスです。その時のグレースは、別人のように情熱と妖艶さに包まています。冷静と情熱の感覚をファッションで示すということの巧みさにおいて、ヒッチコックとグレースのコンビほどの効果を生み出せた監督と女優はいません。

グレース・ケリーが永遠のファション・アイコンである理由は、ある種ダイアナ元妃やジャクリーン・ケネディ・オナシスに相通じるものがあります。それは、〝クールと妖艶〟を同時に感じさせるところにあります。

アニー・ホール・ルックとは、そのルックの先鋭さゆえに知性と感性で武装しなければいけない「上級者」向けスタイルです。ファッションにおけるスタイリングで忘れられがちなのが、スタイリングを構成する三つの要素です。

1. 容姿
2. 内面からにじみ出る知性と感性＝雰囲気
3. 所作＝スタイル

これが噛み合っていないスタイリングが見られるのは、日本のバラエティー番組です。多くの芸能人が凄く恥ずかしそうにお仕着せの服を着ている姿を見て、多くの日本人は、「日本人にはお洒落な洋服が似合わないなぁ」と勘違いしてしまいます。

実は、スタイリストに問題があるのですが、服を着るということは、「リラックスした着こなし」を提案することが重要なのです。ファッションは、内面を反映します。アニー・ホール・ルックがハイセンスに見えたのは、ダイアン・キートンが普段のスタイリングを披露したからなのです。

アニーホール スタイル４

ワイドパンツ・ルック

• キャップスリーブのスタンドカラー白シャツ
• グレーのワイドパンツ
• バイカラーのベルト
• 黒のストール

色襟を立て、黒のストールを何重にも巻く。

このアニーのスタイルもとても格好良いです。

少し前に流行したワイドパンツルックのはしり。

アニーホール スタイル５

JKルック

• ラルフ・ローレン
• 黒ジャケット。タイトシルエット
• ネイビーのタータンチェックのボタンダウンシャツ
• 黒ベルト
• オリーブ色のチノパンツ
• ボストンスタイルの眼鏡

オリーブカラーのパンツが素敵です。

風呂場に蜘蛛が出るシーンで履いているカーゴパンツ。

女性と男性の関係とは・・・

出会ったときは、女性から男性に惚れ、男性はそのことに満足し、やがて、女性はその熱も冷めてゆき、男性は逆に冷めていく女性に夢中になる姿。男性も女性もどれだけ他の異性と肉体関係を重ねようとも、「会話のかみ合う」相手を見つけることは楽ではない。

現代に生きる私達にも共通するテーマ。機械が、常に他人との間を繋ぎとめてくれているが、それだけ頻繁に繋がっていると、そこからは倦怠感が生まれる。機械に阻まれ前進できない人々。

自然の中で、自分の能力を見極める＝孤独を楽しむ。人と人は、孤独の中で出会うからこそ、孤独で培ったものを重ね合わすことが出来るのです。もし、その培ったものが、その人にないならばその人に待ち構えているものは何なのでしょうか？

ファッションに関わる仕事をしている人々（アパレル販売員も含む）が、心してかかるべきこと。それは、暇つぶしのつもりが、いつのまにか機械に支配されてしまった人々が、ファッションとの関わり合い方を見失っているという点です。ファッションとは、デジタルではなくアナログです。私達が機械を着るようになった時、人間はロボットになります。そんな流れがこれからのファッション・ビジネスのあり方だと指南するコンサルタントまで存在します。

ファッションを実際に袖を通さずに選ぶようになったとき、その人から、ファッションIQは失われます。ファッションとは、対話と観察から生まれる感性の煌きなのです。

だからこそ、ファッションに関わる仕事をする人達は、日々、ファッションの歴史を探求する時間を持たなければなりません。インスタやまとめサイトに溢れるスタイリングの根底に流れる歴史を感じ取らないと、ただなんとなくファッションの仕事をしている人に成り果ててしまうのです。

アニーホール スタイル６

アニー・ホール・ルック３

• ラルフ・ローレン
• ストライプのベスト
• 黒のメンズシャツ
• マルチドットの黒の大判スカーフ

ワンカットのみのシーンで登場したファッション。

アニーホール スタイル７

ボーラーハット

• ヘリンボーンのジャケット（スタイル２で着ていた）、エルボーパッチつき
• ネイビーのロングスカート
• ウエスタンブーツ
• グレーのボーラーハット

ブルックリン橋を背景にしたシーン。

このファッションがこの作品のワーストルックだろうか？

アニーホール スタイル８

ジャンプスーツルック

• あずき色のストライプのジャンプスーツ。ボタンダウン。半そで
• 黒の薄手のロングスリーブニット。タートルネック（スタイル1より）
• 黒ベルト
• 微生物柄のマフラー。フリンジ付き

相手の言葉を真に受け突然引越しするアニーと、そんな彼女に当惑するアルビー・シンガー（ウディ・アレン）。

彼女のスタイリングのベースはタートルネックです。

アニーホール スタイル9

アニー・ホール・ルック４

• ラルフ・ロレーン
• グレーのベスト
• 白のストライプシャツ
• ブラックタイ
• ブラックロングスカート

ほんのちょっとしか登場しないファッションが盛りだくさんです。

アニーホール スタイル１０

カフタン・ルック

• 黒のタートルネック（スタイル１のもの）
• 麻のカフタン
• 黒のパンツ
• 微生物柄のマフラー。フリンジ付き

自殺願望のあるアニーの兄としてクリストファー・ウォーケンが登場します。

オフショット。ウディ・アレンの着こなしがかなりアイコニックです。

アニーホール スタイル１１

ノースリーブ・ルック

• ワインレッドのラウンドネック、ノースリーブカットソー。サイドにスリット
• ラフな同色のスカート
• ウエストにマルチドットの黒の大判スカーフを巻く（スタイル６と同じもの）
• 籐編みのショルダーバッグ

オン・オフの使い分けが素晴らしいアニー・ホール。

この作品には、隠れた名スタイリングが多いです。

シェリー ハックとアーノラズロの黒石鹸

チャーリーズ・エンジェル・シェリー・ハック登場。

1979年から「チャーリーズ・エンジェル」に出演することになるシェリー・ハック（1947－）の映画デビュー作が本作です。さすがファッション・モデル出身だけあって、シンプルなパンツルックが様になっています。

ペールネイビーのラインが交差する半そでの白ボタンダウンシャツを、白いベルボトムパンツシャツイン。とても清潔な感じで、バスケットバッグを肩がけにして歩く姿は、只者ならぬ存在感に満ち溢れています（となりの男性のディスコルックも如何にも！）。

アーノラズロのアイコニック・ソープである〝ブラックソープ（死海の泥石鹸）〟を手に取り、アルビーは言います。「私はアパートでアニーの愛用するコレを発見した。黒石鹸だ。彼女は一日に800回も洗顔しているんだ。なぜだかわからないけどね」。このブラックソープは、ジャクリーン・ケネディ・オナシスなどのセレブが愛用したステイタス・ソープなのです。

作品データ

作品名：アニー・ホール　Annie Hall　（1977）
監督：ウディ・アレン
衣装：ルース・モーリー
出演者：ウディ・アレン／ダイアン・キートン／クリストファー・ウォーケン

• 【アニー・ホール】ダイアン・キートンが教えてくれるパンツルック
• 『アニー・ホール』Vol.1｜ダイアン・キートンとラルフ・ローレン
• 『アニー・ホール』Vol.2｜ダイアン・キートンとパンツルック
• 『アニー・ホール』Vol.3｜ダイアン・キートンとアニー・ホール・ルック

• 1958年8月29日　インディアナ州ゲーリーで8人兄弟の6男として生まれる。1964年、ジャクソン5の一員としてデビューする（1975年、ジャクソンズに改名）。
• 1969年　ジャクソン5が「帰ってほしいの」で、メジャーデビュー曲、全米No.1 ヒットになる。
• 1971年　「ガット・トゥ・ビー・ゼア」でソロデビュー。

ラスト・スーパースター・スタンディング

マイケル・ジャクソンが最も輝いていた時代。それが1980年代のマイケルです。彼の人生を追うことは、21世紀に私たちが得たものよりも、失ったものの方が大きかったことを気づかせてくれます。今では彼のようなシンガーが出てきても、マイケルが精神的に殺されたような人々（今では更に狡猾かつ冷酷になっている）に食い尽くされ、すっかり、人間不信の塊のような操り人形となり、何らかの鎧をつけ、エゴを剥き出しにして私たちの前に姿をあらわすことになります（操り人形ほど、エゴを剥き出しにする）。

「キミたちとは住み世界が違うのだよ」とも言わんばかりの、自分が取り巻きを引き連れているつもりが、取り巻きに食い物にされ、その有り余る才能さえも、精神的疲労の前に打ちのめされて行く。リサ・マリー・プレスリーという女性がいます。彼女はエルヴィス・プレスリーの娘であり、マイケル・ジャクソンの妻だった人です。スーパースターを知るもののみが、スーパースターを救えたのでしょうか？

いいえ、スーパースターは、自分の光が強ければ強いほど、その影の暗さに怯えて生きるように精神的に追い込まれていきます。それが原動力となり素晴らしいものを生み出すとき。それが、ブルボン朝で言うところの太陽帝（ルイ14世）の時代となります。そういう意味において、マイケル・ジャクソンはブルボン朝の200年間を50年で生きた人でした。

マイケル・ジャクソン王朝のはじまり

Michael Jackson - Wanna Be Startin' Somethin' (Live At Wembley July 16, 1988 (Stereo))

Performance of Wanna Be Startin' Somethin' from Wembley Concert on July 16, 1988. This particular co...

www.youtube.com

「スタート・サムシング」　1983年5月リリース。全米第5位／全英第8位

“歴史上最も売れた”アルバム『スリラー』の第4弾シングル。作詞・作曲ともマイケル・ジャクソン自身によります。曲名は“何かを始める”という意味です。当初はラトーヤ・ジャクソンのために書かれた作品でした。既にマイケルは、1978年にアルバム『オフ・ザ・ウォール』のためにレコーディングしていたがその時は、使用されませんでした。

この曲から『マイケル・ジャクソン王朝』は始まりました。どの王朝もそうなのですが、素晴らしい芸術を生み出す時期もあれば、衰退する時期もあります。マイケルの人間離れしている所は、彼は、人間の人生を生きたのではなく、一つの王朝の興亡史を僅か50年で作り上げた所にあります。だからこそ、とても巣晴らしい芸術を生み出した一方で、戦いの中で疲労する姿を見せることにもなったのです。しかし、その王朝に対する評価は、衰退期ではなく興隆期によってなされなければならないのです。

指にテープを巻くようになったのは、観客の目をひくためである。

その表現力は、オペラやバレエの領域です。完全に芸術です。

一代限りの王朝を築こうとした人でした。

マイケルが王妃にしたかった女性、ダイアナ・ロス。

18才の頃、尊敬するパフォーマーは、と聞かれ、マイケルは、「フレッド・アステアとスティーヴィー・ワンダー」と答えた。

マイケル・ジャクソン・ルック7　近未来ポリススタイル

• バッド・ワールドツアー（1987年9月～1989年1月）にて着用
• ポリス・オフィサーバッジジャケット。4着作られ、1着はレザー素材、残りの3着は黒のギャバジン素材、フロントジップ、両胸にもジッパー、18個のステンレス・スチールで作られたポリス・バッジが弾薬帯のように配置されている。両肩にシルバーバッジが、エポレットにはメタルスタッズ、カフスには5つのレザーバックル・ストラップ付き
• 黒レザー・スタッズ・ベルト（シルバー）、右足にバックルド・ストラップ付き
• 白シャツ
• ブラックパンツ
• 白のルーズソックス
• レザーのペニーローファー