Frederic Malle　「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドは、2000年6月6日に設立される。調香師の名前が本の作者のようにパッケージとボトルに記載される斬新なスタイルで、ニッチ・フレグランス・ブームの立役者となる。

以後、「カーナル フラワー」「ポートレイト オブ ア レディー」「ムスク ラバジュール」を筆頭に、2007年には、女帝ソフィア・グロスマンが満を持して登場する。リリースされるフレグランスは、どれも大衆フレグランスとは、一線を画するフレグランスである。2015年、エスティローダー・グループの傘下に入る。

フレデリック・マル自身は、2024年6月末をもって、ブランドのクリエイティブ・ディレクターから退任することになりました。

芸術とは本能的に感動させるか、あるいは理性的に感動させるかのどちらかだが、ごく稀に本能的かつ理性的に感動させることがそうなれば素晴らしい。

エドモン・ルドニツカ

代表作

アン パッサン（2000）
ムスク ラバジュール（2000）
ル パルファム ドゥ テレーズ（2000）
ビガラード コンサントレ（2002）
カーナル フラワー（2005）
アウトレイジャス（2007）
ポートレイト オブ ア レディー（2010）
ドリス ヴァン ノッテン（2013）
スーパースティシャス（2016）
ローズ ＆ キュイール（2019）

フレデリック・マルの香水一覧

くたばれ！大衆向けフレグランス

©FREDERIC MALLE

香水はサイレント・ランゲッジです。それはあなた自身について言葉で表せない部分を相手に伝える役割を担います。

フレデリック・マル

本物の花や果実の香り、キャンドルの香り、アロマオイルの香りと、香水の違いは、香水はパーソナルなものだということです。それは、人の肌の上に乗ることによってはじめて存在することになり、香りはその人の一部になるのです。

フレデリック・マル

フレデリック・マルという人は、後述しますが、日本のファッション・メディアが想像している以上に、ヨーロッパやアメリカにおいて巨大な存在です。その理由は、まずその血統による部分がとても大きいと言えます。

1. 祖父は、パルファン・クリスチャン・ディオールの創設者であり、ディオールのグランヴィル時代からの幼馴染。
2. 母親は、パルファン・クリスチャン・ディオールのアート・ディレクターであり、セルジュ・ルタンスに影響を与えた女性。
3. 叔父は、20代で『死刑台のエレベーター』を撮ったフランスを代表する映画監督ルイ・マル（1932－1995）。

つまり、フレデリック・マルとは、香水界の貴公子（サラブレッド）なのです。母親は後に再婚し、伯爵夫人になるのですが、生まれながらにホンモノの人とモノと香水に囲まれて生活してきた人だからこそ、大衆向けに作られたつまらないフレグランスに対する革命を始動することが出来たのです。

1990年代、フレグランス市場は、死にかけていました。フォーカスグループと市場調査チーム主導で、数週間で生み出されたような、免税店で販売するのにうってつけな大衆向けフレグランスが至るところで販売されていました。それはまるでマクドナルドのようなものでした。

そういったフレグランスの予算は、ボトルの形や広告イメージにつぎ込まれ、香りそのものは品質は低く、調香師の役割は、コスト削減を調整するための技術者といった程度のものでした。

ですから、街には、フルーティ・フローラルや飽き飽きするようなサッカリン・グルマンの香りが溢れかえっていたのです。そして、これひとつさえ毎日つけていたらもう大丈夫！モテます。といった安っぽいキャッチフレーズが連呼されていたのです。

フレデリック・マル

そんなフレグランス業界に反旗を翻すが如く立ち上がったのがフレデリック・マル2000年6月6日の革命でした。フレデリックは、1944年にノルマンディー上陸作戦が行われた日をあえて選んだのでした。

調香師という存在に初めて光を当てた男

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

リーマンブラザーズのヨーロッパのトップだった父親から資金を獲得し、18ヶ月の準備期間を経て、2000年6月6日に設立されたフレデリック・マルは、この日、フレグランスの歴史を作りました。

「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドの理念は、端的にのべると「失われた本物の香水を求めて」ということです（当初、ブランド名はヌーヴェル エディション ドゥ パルファムでした）。

2000年まで、あらゆるフレグランスは、ブランドが作り出したものであるというイメージ販売に終始していました。調香師は、それまでは全く影の存在でした（フレグランスのローンチ・パーティーにも呼ばれることもなかった）。そんな調香師という存在に、マルは、はじめて光を当てたのでした。

そして、フレグランスの調香に関しても、ブランドが提示するイメージに沿って作らせるのではなく、調香師それぞれが本当に生み出したかった＝完全なる創造の自由から生まれたものを予算や期限、香料に制限を設けず創造してもらったのでした。（史上初めて、調香師自身が本当に作りたい香りが生み出された瞬間でした）。

調香師たちは、まるで小説を書いたり、芸術作品を創作したりするかのように、作品に取り組むことができます。お金は全く問題ではありません。私たちのブランドでは、彼らは最も良い原料だけを使うことが出来、真のアートが完成するまで止めなくて良いのです。

フレデリック・マル

それはまた、コスメにおけるメイクアップアーティストや、スキンケアにおける医師とのタイアップと同じく、マーケットを拡大する原動力にもなりました。そして、この後、エルメスにおけるジャン＝クロード・エレナという専属調香師の伝説が生み出される導火線に火をつけることにもなるのでした。

こうして、世界中の人々は、広告やボトルデザインやブランド力から解放され、調香師や香りのストーリーに注意を払うようになったのでした。

なぜこのボトルデザインなのか？

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

もし私が調香師だったら、すべてを香水のなかに入れる、外側にはなにも見せない…ものすごく高価なものにして、真似されないようにしたいわ。

ココ・シャネル

ボトル・デザインはバウハウス（無駄なものを削ぎ落とす。ルイ・ヴィトンのロゴにも影響を与えた）からインスパイアされたものです。

写真家アーヴィング・ペンとの会話がきっかけとなりました。1999年にクリスチャン・ラクロワのためにコンサルタントをしていたフレデリックが、貝殻をモチーフにしたボトルデザインを採用した時、アーヴィングがボトル撮影しました。

クリスチャン・ラクロワ（1999）

この時、アーヴィングはそのボトルデザインが好きではなく、モダンなボトルデザインはどうあるべきかをフレデリックに話してくれたのでした。

当初フレデリックは、フレグランス毎に違うボトルデザインにする予定だったのですが、重要なのは入れ物ではなく中身に注意を向けてもらうことだと考えを改め、シンプルな外見で統一したのでした。

キャップは、かつての偉大な香水の多くが使用し、発売当時はシャネルしか使用してなかったベークライトが選ばれました。

ジャン＝クロード・エレナは語る

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

まだ人々が、香水は誰が作っているのかと言うことに興味のない時代でした。先輩たちは、ただただ沢山の香水を作ることに追われていました。私は、同じような香りを沢山作る仕事はしたくないと思っていました。

私は、芸術家になりたかった。だから、ひとつひとつの香りを創造することが出来る環境を生み出していくためには、誰が香水を作っているかということも含めた香水産業の秘密主義を無くしていかないといけないと考えていました。

そんな時、フレデリック・マルが私に「調香師の名前がボトルに刻まれた香水を作るんだ」君も協力してくれないかと言ってきたのでした。私は、心底驚かされると同時についにこの時が来た！と感じました。

それははじめて調香師が生み出すものに対して責任を感じる瞬間。つまり、ブランドの香りではなく、私の香りが世界中に知れ渡る時代がはじまるということでした。多くの調香師は、躊躇したが、私は嬉しくてしょうがなかった。

私は、フレデリックに対して、感謝の気持ちしかありません。彼がこの世界ではじめて調香師という存在に光を当ててくれたのだから。

ジャン＝クロード・エレナ

パッケージとボトルには、調香師の名前が本の作者のように記載されています。この史上初の試みが意味するところは、「ジャン・クリストフ」の作者がロマン・ロランであるように、100年経っても芸術品として崇められるような作品を作るのだという崇高なる使命感の表れでした。

ブランド名よりも作品名、調香師の名が目立つように、作品名が一番大きく、その次が調香師名、ブランド名は最も小さく配置されています。ちなみに、初期のボトルには、ブランド名すら書いておらず、まさしく調香師の作った香水コレクションを体現していました。

2000年6月6日、パリ7区のグルネル通りに、9つの香り（ナインクラシックス）と共にブティックがオープンしました。そして、生み出されたのが、バーグドルフ・グッドマンにも設置されたセント・チェンバー（別名：香りのコラム）だったのです（エリミネーション・チェンバーのようでカッコいい！）。

上の写真は、セント・チェンバーを実演するフレデリック・マルです（ロシアにて）。この何とも言えないハッタリズムもフレデリック・マルの魅力です。最上級な世界観にもっとも重要なのは75%の真実と25%のハッタリなのです。

ディオールの香りから生まれてきた男

©FREDERIC MALLE

あなたは、村の真ん中に、教会を戻したのだ。

ジャック・ポルジュがフレデリック・マルに言った一言。

フレデリック・マルは1962年7月17日（蟹座）にパリで生まれました。

母方の祖父はクリスチャン・ディオール（1905－1957）の幼馴染（生後二ヶ月からの仲であり、グランヴィルで共に育つ）であり、フランソワ・コティの右腕となり、彼の死後、コティ社のジェネラル・マネージャーをつとめたセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、娘の結婚式の一ヶ月前に亡くなった）でした。

1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールを創設し、CEOになりました。

クリスチャン・ディオール（左）と共に。1956年に「ディオリシモ」を発表したとき。

母親のマリー・クリスティーヌ・ヘフラー＝ルイシュ（1938－、父セルジュは1959年に死去し、マリーは遺産を相続した）は、ディオールのアーティスティック・ディレクターでした（18歳のとき研究所員としてそのキャリアをはじめる。1967年にディオールに来たセルジュ・ルタンスにフレグランスのイロハを教え、メイクアップ部門を各ブランドに先駆け創設した）。

ちなみに母親マリー・クリスティーヌは、1979年1月に離婚し、同年11月ににザイン＝ヴィトゲンシュタイン家の王子と再婚し、伯爵夫人になっています。

彼女は47年間ディオールで働いており、その間に「オー ソバージュ」「プワゾン」「ファーレンハイト」「ジャドール」のクリエイションにも大きな役割を果たしました。

フレデリックとお母さん。彼女は私生活では、「ディオリシモ」と「ミス ディオール」を使い分け、愛用していました。©FREDERIC MALLE

1965年、父親と。©FREDERIC MALLE

一方、父親のジャン＝フランソワ・マルは、ハーバード大学を卒業し、ヨーロッパのリーマンブラザーズのマーチャント・バンカーに従事しながら、兄弟であり、偉大なる映画監督ルイ・マルと共に映画会社のプロデュースもしていました。後にフレデリックがブランドを創立するときに大いに手を貸してくれました（ただし、アルコール依存症で、稀代のプレイボーイだった）。

私が若かった頃、たくさんの女性に恋しました。でも、残念なことに、その頃の私は全然魅力的ではなかったので、誰にも相手にされませんでした。そして、今、私はリベンジしているのです。世界中の魅力的な女性の肌に私の香りを浸透させることによって（笑）

フレデリック・マル

そんな芸術家肌の裕福な両親の下で生まれたフレデリックの香りの最初の記憶はふたつあります。

ひとつは、彼の幼少期のアパートの寝室はかつてジャン＝ポール・ゲランが使用していたものであり、壁には「夜間飛行」の香りが染み付いていたその記憶です。

そして、もうひとつは、ディオールの「オー フレッシュ」を母が水で薄めて、マル兄弟（1歳年下の弟がいる）のために作られた彼女が〝ベビー ディオール〟と呼んでいた香りの記憶です（この香りを元に、1970年に世界最初のベビー用フレグランス「ベビー ディオール」が誕生した）。

次第にフレデリックは、少年期から、母親のディオールの香水の実験台をつとめるようになります。そして、青年期には、「オーソバージュ」を愛好するようになったのでした。

ローリング・ストーンズとバッハを聴いて育ったというフレデリックは、12歳の時にルイ・マルからカメラをプレゼントされ、写真撮影に夢中になりました。そしてシャネルのアート・ディレクターを長らく勤めたジャック・エリュに憧れ、1982年からニューヨーク大学で美術史と経済学を学ぶことになります。

在学中ファッション・フォトグラファーになるためにアシスタントをしました。この頃はまだフレグランスに対する専門の知識をマルは全く持ち合わせていませんでした。

Guerlain　1828年にピエール＝フランソワ・パスカル・ゲランにより、パリの高級ホテル「ル・ムーリス」の一階に香水店を創業。そして、1853年に、フランスのウジェニー皇后のためにオーデコロンを作り、ヨーロッパの全ての王族の御用香水商となる。

1862年に、息子のエメ・ゲランが二代目調香師を継承し、1889年に発表した「ジッキー」により、天然香料と合成香料を組み合わせる『最初の現代フレグランス』を創造する。

1895年に甥にあたるジャック・ゲランが三代目調香師に就任。生涯で80以上の香りを調香する。なかでも、「アプレロンデ」（1906）「ルール ブルー」（1912）「ミツコ」（1919）「シャリマー」（1925）「夜間飛行」（1933）は、歴史的名香として普遍の輝きを放ち続ける。

さらにエメが生み出したゲルリナーデを、ゲラン帝国の『ナポレオン法典』へと昇華させる。

1962年に孫にあたるジャン＝ポール・ゲランが四代目調香師に就任。「シャンダローム」（1962）、史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランス「アビルージュ」（1965）といった名香を弱冠20代で生み出す。

1969年の「シャマード」をピークにして、1970年代後半から1990年はじめにかけ、ゲラン帝国滅亡の危機の中生み出された「ナエマ」（1979）は、当時全く売れなかったが、革命的なピーチローズの香りとして、21世紀にローズの香りを復興させる先駆的役割を果たすようになる。

1989年に「サムサラ」、1999年に「チェリー ブロッサム」と『アクア・アレゴリア』シリーズのローンチに協力し、2002年に四代目調香師を退任する。

2003年にブランド初のフレグランス部門のクリエイティブ・ディレクターにシルヴェーヌ・ドゥラクルトが就任する。2005年に『ラール エ ラ マティエール』シリーズという現在においても、人気の高いプレステージ・コレクションを生み出し、ゲラン帝国のジャンヌ・ダルクとなる。

2008年6月に、空位だった五代目調香師の座にティエリー・ワッサーが選ばれ、史上はじめてゲラン一族以外から選ばれた帝国の調香師となる。「イディール」「ラ プティット ローブ ノワール」「ロム イディアル」「モン ゲラン」といったヒット作を連発し、ここにゲラン帝国の貴公子のもと、2028年の創立200周年に向けて磐石の体制を固める。

代表作

オーインペリアル （1853）
ジッキー （1889）
ルール ブルー（1912）
ミツコ（1919）
シャリマー（1925）
夜間飛行（1933）
ベチバー（1959）
アビルージュ（1965）
シャマード（1969）
パリュール（1975）
ナエマ（1979）
サムサラ（1989）
シャンゼリゼ（1996）
チェリー ブロッサム（1999）
「アクア・アレゴリア」シリーズ（1999～）
ランスタン ド ゲラン（2003）
「ラール エ ラ マティエール」シリーズ（2005～）
アンソレンス（2006）
イディール（2009）
モン プレシゥ ネクター（2012）
「ラ プティット ローブ ノワール」シリーズ（2012～）
「ロム イディアル」シリーズ（2014～）
フレンチ キス（2014）
モン ゲラン（2017）

人気シリーズ

アクア アレゴリア シリーズの全て
ラール エ ラ マティエールの全て
ラール エ ラ マティエール エクストレの全て

アプソリュ アレゴリアの全て
エリクシール シャルネル コレクションの全て
シャリマー シリーズの全て
パトリモワンヌ コレクションの全て
レ マティエール コンフィダンシエルの全て
メンズ エクスクルーシブの全て
モン ゲラン シリーズの全て
ラ プティット ローブ ノワールの全て
レ アブソリュ ドリエントの全て
レ デゼール ドリオンの全て
ロム イデアル シリーズの全て

歴代調香師

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン　ゲラン帝国の始祖
エメ・ゲラン　二代目調香師、ゲルリナーデの創造主
ジャック・ゲラン　三代目調香師、シャリマーを作った男
ジャン＝ポール・ゲラン　四代目調香師、神の鼻＜ゴッドノーズ＞を持つ男
ティエリー・ワッサー　ゲランの五代目専属調香師
デルフィーヌ・ジェルク　未来のゲランの六代目調香師

ゲランを愛する偉大なる三人の女神たち

初めにゲランがあった。ゲランは神と共にあった。ゲランは神であった。

ゲランの本当の姿を知るために、五人の調香師ひとりひとりと、彼らが創造した代表的な香りを徹底分析した結果、実感したのがこの新約聖書のヨハネによる福音書1章1節を言い換えたこの言葉です。

つまりは、フレグランスを愛する人々にとって、ゲランは神様なのです。

そして、そんなゲランを愛した〝美の女神〟とも言える3人の偉大なる女優についてまずは言及させてください。

『昼顔』のワンシーンに登場するゲラン。

ゲランと言えば、カトリーヌ・ドヌーヴ様。「シャマード」（1969）のようなジャン＝ポール・ゲランが彼女をイメージして生み出した香りが存在するほど、ゲランとは切っても切れない人です。彼女はフレデリック・マルと出会うまでは、ずっと「ルール ブルー」を愛用していました。

そして、有名なのが、最初から最後までイヴ・サンローランを見事に着こなした『昼顔』（1967）の中で、バスルームの床にぶちまけられたゲランの夜間飛行のコロンとミツコでした。この作品におけるゲランの香りは、女性が開けてはいけない扉を開けることを決意させる禁断の香りでした。

1973年のブリジット・バルドーの鏡台。

二人目は、ブリジット・バルドー様。セルジュ・ゲンスブールがバルドー様に捧げた歌「イニシャルB.B.」（1968）で、ドヴォルザークの「新世界より」の旋律に乗せてつぶやかれる以下の歌詞。

〝太ももの上までブーツを履く彼女は、まるで聖杯のようだ。他には何もつけず、ただ髪にふんわりとゲランの香りを身に纏うだけ〟そして、1973年に写された彼女の自宅の鏡台が、彼女のゲランに対する愛を雄弁に語っていました。

最後に、マリリン・モンロー様。彼女が永遠のセックス・シンボルになった秘密は本当にたくさんあるのですが（ヒールの高さを左右非対称にして歩いたモンロー・ウォークなど）、特にその情熱的な赤い唇にも秘密が隠されていました。

その秘密は、ゲランのリップスティック「ルージュディアボリック（キスキス 320 Red Insolence）」にありました。彼女は、実に念入りにリップを5重に重ね塗りし、あの赤い唇を生み出していたのでした。

彼女たちをシンボルの頂点として、200年近くにわたり、世界中の女性（今では男性も）を魅了しているゲラン帝国は1100以上のフレグランスを生み出しています。では、そんなゲラン帝国の歴史について見ていきましょう。

ゲランの創成期

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン ©GUERLAIN

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン（1798－1864）が1828年にパリの高級ホテル「ル・ムーリス」の一階に創業した香水店が、のちに一大帝国へと広がっていくことを誰が予想できたでしょうか？

その導火線の火は、1853年に、フランスのウジェニー皇后（1826－1920）のために作られたオーデコロンによってつけられました。帝政様式の香水瓶「ゴールデンビーボトル」に封入し「オー デ コロン イムペリアル」と名づけられたこのコロンを皇后が大変気に入ったことにより、ゲランはフランス王室御用香水商として認可を受けるのでした。

ゴールデンビーボトル ©GUERLAIN

そして、ゲランは、ヨーロッパの全ての王族の御用香水商となり、以後、ビーボトルはゲランの代表的なボトルモチーフとなりました。

ちなみに、美容部門においては、1830年に世界で初めての美白製品「ブラン ドゥ ペルル」を発売。1838年には、コスメと口紅のラインを立ち上げ、1840年にはオーストリア皇后エリーザベト（シシィ）のためにストロベリーの香りがするコールドクリーム「クレーム・ア・ラ・フレーズ」を作りました。

1842年に、ゲランはラ・ペ通り（ナポレオンがパリで一番美しくしようとした通り）15番地に店舗を移転しました。

エメ・ゲランとゲルリナーデ

エメ・ゲラン ©GUERLAIN

1862年にピエールは、息子のエメ・ゲラン（1834－1910）を二代目調香師に指名し、引退しました。先立つ1860年には、〝香水にとってのボトルは、女性にとってのドレスと同じである〟というゲランの哲学から、香水瓶をバカラ社に発注するようになりました。

エメの最大の功績は、ベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、バニラを組み合わせたゲルリナーデというゲラン秘伝のレシピを完成させたことと、1889年に発表した「ジッキー」を生み出したことでした。

この香りこそが、天然香料と合成香料を組み合わせて作られた、現在も継続して販売されている最古の香りです。ただし、ゲランは、天然香料をどの香水においても必ず80％は使用することに決めました（合成香料はゲランの香りの主役ではない）。

©GUERLAIN

1870年には、世界で初めてのワックス原料のスティックタイプのリップスティック「ヌ ムブリエ パ」（わすれないで）が発売されました。

ゲラン帝国の誕生（ルールブルーとミツコ）

ジャック・ゲラン ©GUERLAIN

1895年、エメの甥っ子のジャック・ゲラン（1874－1963）が三代目調香師に就任しました。まさにこの人こそが、エメ・ゲランが生み出したゲルリナーデを、ゲラン帝国の『ナポレオン法典』へと昇華させた人でした。

1912年に調香した「ルール ブルー」から、ゲランを象徴する「ジャンダルム（逆さハート）」の形の香水瓶が使用されました。

©GUERLAIN

1914年に、ゲランはシャンゼリゼ通り68番地に新店をオープンしました（1912年から建築）。しかし、すぐに第一次世界大戦（1914－1918）が始まり、8月1日の総動員により、41歳で3児の父親だったジャックも徴兵されることになりました。

ジャック・ゲランの覚醒は、戦後に始まります。モダンシプレの歴史は、1917年にコティ社から発売された「シプレ（ル シープル）」から始まりました。そのシプレノートを、2年後の1919年に、ジャックは更に洗練させた形で「ミツコ」により昇華させたのでした。

シャンゼリゼ通り68番地に旗艦店も出来、世界大戦も乗り越え、いよいよゲランは帝国の進撃へと歩みだしたのでした。

ゲラン帝国の興隆（シャリマーと夜間飛行）

1935年。©GUERLAIN

1925年4月28日から開催されたパリ万国博覧会において、アール・デコは誕生しました。そして、この万博において、世界最初のオリエンタル・ノートである「シャリマー」が誕生したのでした。ゲランは、このシャリマーにより、アメリカ市場進出を果たすことになるのでした。

©GUERLAIN

最後のジャック・ゲランの傑作は、サン＝テグジュペリが書いた小説『夜間飛行』から生まれました。当時非常に大胆な香料と見られていたガルバナムをはじめとするグリーンノートを使用することにより、1933年に「夜間飛行」が誕生したのでした。

©GUERLAIN

1935年に、ヴァンドーム広場に二号店が誕生しました。そして、1939年にシャンゼリゼの本店1階に世界で最初のエステティックサロンがオープンしました。

第二次世界大戦が終わり、アメリカに戻る前に、祖国の妻や恋人のためにシャリマーを買い求めるGIたち。©GUERLAIN

第二次世界大戦の最中（1943年）にベーコン レ ブリュイエールのラボが2回爆撃されました。そのため、1947年に新たなラボと工場がクールブヴォアに建設されました。

原名：Chamade
種類：パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：1969年
対象性別：女性
価格：30ml／40,000円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】シャマード オーデトワレ（ジャン＝ポール・ゲラン）

フランソワーズ・サガンの小説とカトリーヌ・ドヌーヴの映画からイメージを膨らませ、ジャン＝ポール・ゲランにより、1969年に生み出されたのが「シャマード」でした。そして、同時期に「オーデ・トワレ」も発売...

cahiersdemode.com

2025.09.12

カトリーヌ・ドヌーブとサガンの香り

1980年 ©GUERLAIN

1971年 ©GUERLAIN

彼女（リュシール）は自分自身に偽るよりも恋人（アントワーヌ）に嘘をつくほうが良かった。

『熱い恋』フランソワーズ・サガン

1962年に四代目ゲラン調香師として20代半ばにして「シャンダローム」を発表したジャン＝ポール・ゲラン（1937－）が早速次作のアイデアを膨らませている翌年1963年に、ジャック・ゲラン（1874－1963）が死去しました。

祖父ジャックへの哀悼の気持ちと、四代目としての新たなる決意を込めて題材を探していた中、フランソワーズ・サガンが、1965年に発表した『熱い恋』にジャン＝ポールは心が奪われました。

『熱い恋』の原題は、「ラ・シャマード」。そして、1968年にこの小説は、カトリーヌ・ドヌーヴ主演により映画化されました（日本では『別離』という名で公開された）。

このサガンの小説からイメージを膨らませ、1969年に生み出されたのがこの「シャマード」なのです。7年の月日を費やしたこの作品のために、ジャン＝ポールは、1300回以上の試作を重ねたのでした。

史上初めてブラックカラントが使われた香り

1989年 ©GUERLAIN

1971年 ©GUERLAIN

彼女は眼をあけた。風が突然、決意したように、寝室にはいってきたのだった。

風はカーテンを帆に変え、大きな花瓶の花を床の方へかしげさせ、いま彼女の眠りに襲いかかっていた。

それは、春の、最初の風であった。林や、森や、土のにおいがした。

パリ郊外や、ガソリンで充満した街路を気ままに吹きぬけて、風は、かろやかに、誇らしげに、暁のなかを彼女の寝室にやってきた。

彼女が目をさます前に、生きる喜びを彼女に知らせるためだった。

『熱い恋』フランソワーズ・サガン

シャマードとは、ナポレオン時代において、軍隊の退却を示す太鼓を叩く音（＝降伏の合図）という意味です。それは、新たなる愛を確信し、高まる心臓の鼓動の意味でもあります。

つまり「シャマード」とは、その愛に降伏した瞬間に一変する世界を表した香りなのです。

フレグランス史上はじめてブラックカラントバッド（カシス）が使用された香りです（ヒヤシンスがブラックカラントに恋に落ち、完全降伏する香りとも言えます）。

この香りを調香するということは、グリーンノートとフルーティーノートとアルデハイドの大戦争の中に飛び込むようなものだったはずです。

ジャン＝ポールの天才性の秘密は、1969年に発見されたばかりの合成香料Sulfoxを1％もの過剰摂取し、ブラックカラント香りを生み出し、さらにガルバナムとブラックカラントという到底仲良くなれそうにない水と油な香料を、ヒヤシンスとローズによって仲直りさせたところにあります。

ティエリー・ワッサー

炸裂するガルバナムの香りに爽やかなヒヤシンスが絡み合うグリーンノートからはじまります。彼女の名は、リュシール、30歳。金持ちで豊かな教養を持つ50歳のシャルルの愛人として悠々自適に暮らす女性です。

そんな彼女が、（トロピカルフルーツと硫黄が付け合わされた）甘酸っぱいブラック・カラントとも言えるアントワーヌと出会うのでした。同じく30歳の彼は、42歳のブルジョワ・マダムのツバメです。

さぁ、二人の間に、アルデハイドとヘディオンにより、多彩な陰影を織りなすジャスミン、ローズ、スズラン、ライラック、イランイランの香りがパウダリーさを伴いながらふんわりと降り注ぎます。特に涼しげなスズランがブラック・カラントとヒヤシンスの豊かな香りを引き立てています。そして、降伏の銅鑼の音（＝ゲルリナーデ）が二人の間に響き渡るのでした！

かくして、グリーンとフルーツがフローラルに包まれながら結びつき、この愛の瞬間を、バニラとサンダルウッドによって、より甘美なものに変えていくのでした。

この香りにおいて2つの香料が史上初めて使用されています。

1. Sulfox 硫黄のようなフルーティーな香料（フィルメニッヒ社）
2. ブラックカラントバッド のちに「ファースト」などにも使用されている

Sulfoxは、原子力で強化されたエキゾチックなフルーツサラダの匂いがする。マンゴー、グレープフルーツ、グアバをプルトニウムで燃やし、真っ黒なブラックカラントのような強い硫黄の香りがする。

チャンドラー・バール

スムーズなグリーン・トップノートが数時間、いや数日間にわたって奇跡のように現れる。それはとても傲慢な香水です。しかし、エレガンスと詩情を描き出したマスターピースと言えます。

ルカ・トゥリン

タマネギの涙よ、と誤魔化す。女のやせ我慢の美学の香り

1974年 ©GUERLAIN

1982年 ©GUERLAIN

私はその人の名をあなたに伝えることは出来ないが、この香りは、とても美しい一人の女性を念頭において生み出した香りです。

ジャン＝ポール・ゲラン

レイモン・ゲランの遺作である、ハートを逆さにした（モチーフはボッティチェッリの「ヴィーナスの誕生」の貝殻である）ボトルデザインと、恋のキューピッドの矢を模したキャップが、「愛の降伏」をイメージしておりとても素晴らしいです。

更に言うと、このボトルデザインが連想させる半分に切断したタマネギのイメージは、失われた熱い恋の後で流す涙を、たまねぎを切ったから流した涙よと、誤魔化し、やせ我慢する「女の美学」を体現したものでもあるのです。

愛しすぎは、愛していないのと同じこと

フランソワーズ・サガン

オードリー・ヘプバーンとグレース・ケリー

1956年のアカデミー賞にて、オードリー・ヘプバーンとグレース・ケリーの唯一のツーショット。そして、この年、グレース・ケリーはモナコ王妃になりました。

この香りが、発売されてすぐにオードリー・ヘプバーンとグレース・ケリーが愛用するようになりました。そして、カトリーヌ・ドヌーヴもこの香りを溺愛するようになったのでした。

ずっとゲランのシャマードだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「シャマード」を「パウダリーフローラル」と呼び、「コンコルドがそう評されたように、これも宙に浮かぶ斬新な形だった」

「重たい幕の後ろで小道具を動かす間、観客を延々と待たせるようなタイプの香水としては、シャマードはおそらく最後のものだろう。ようやくたどりつくドライダウンは、それはすばらしいもので、不思議に潤いのある粉っぽい黄水仙のアコードをもち、指先で花粉をこすり合わせたときの脂っぽい感じがする」

「現代のシャマードも変わらずすばらしい芳香だが、ドライダウンまでの到達がぐっと早くなり、「ジッキー」でも見られるように微かにフラットになっていて、バニラ調を背景に、よりミルキーで落ち着いたものが感じられる。ともかく、これは傑作」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：シャマード
原名：Chamade
種類：パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：1969年
対象性別：女性
価格：30ml／40,000円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：アルデハイド、ヒヤシンス、ベルガモット、ガルバナム
ミドルノート：ライラック、ジャスミン、ジャスミン、クローブ、スズラン、ターキッシュローズ、イランイラン、ブラックカラント
ラストノート：トルーバルサム、ペルーバルサム、サンダルウッド、アンバー、ベンゾイン、バニラ、ベチバー

Jean Paul Guerlain　1937年1月9日、フランス・パリで生まれる。祖父であるゲランの三代目調香師ジャック・ゲランの下で、1955年より後継者として英才教育を受け、3000種類の香料を嗅ぎ分ける〝神の鼻＝ゴッドノーズ〟を持つに至る。

1955年に祖父と「オード」を競作し、1959年「ベチバー」を単独調香し、1962年に晴れて四代目調香師に就任する。1962年に「シャンダローム」、1965年に史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランス「アビルージュ」といった名香を20代で生み出す。

1969年に「シャマード」の矢が放たれ、世界中の女性の心に、ゲラン帝国の銅鑼の音が鳴り響く。1970年代後半から1990年はじめにかけて帝国滅亡の危機の中生み出された「ナエマ」（1979）は、当時全く売れなかったが、革命的なピーチローズの香りとして、21世紀にローズの香りを復興させる先駆的役割を果たすようになった。

1989年に誕生した「サムサラ」以降、世界の神秘をテーマに沢山の香りが生み出されるようになる。そして、1999年に、ジャン＝ポールは「チェリー ブロッサム」と『アクア・アレゴリア』シリーズのローンチに協力し、2002年に四代目調香師を退任しました。

以後、2003年に就任したクリエイティヴ・ディレクターのシルヴェーヌ・ドゥラクルト、2008年に五代目専属調香師に選ばれたティエリー・ワッサーのサポート役に回り、2010年までゲランとの関係は続く。

2018年に、81歳にして「マイ・エクスクルーシブ・コレクション」という新興ブランドのために4つの香りを調香し、生涯現役をアピールする。

代表作

ベチバー（1959）
シャンダローム（1962）
アビルージュ（1965）
シャマード（1969）
パリュール（1975）
ナエマ（1979）
ジャルダン バガテール（1983）
サムサラ（1989）
チェリー ブロッサム（1999）
『アクア・アレゴリア』シリーズ（1999～）
ドゥーブル ヴァニーユ（2007）

16歳の青年は、目が見えなくなり、鼻の世界で生きることにした｡

ジャン＝ポール・ゲランとジャック・ゲラン、1956年。©GUERLAIN

私が16歳のとき、祖父ジャックはこう教えてくれました。「キミが愛することになる女性のために香水を作ることを忘れないように」と。そして、年を重ね、私は改めてこう考えています。香水にロマンスがなければ、それは香水ではないと。

ジャン＝ポール・ゲラン

ゲラン帝国のルイ14世とでも形容すべきジャック・ゲランの後継者として、四代目調香師に就任したジャン＝ポール・ゲランにとって、偉大なる祖父が生み出した香りは、大いなる愛であると同時に、大いなる宿敵だったのかもしれません。

しかし、何よりも恐ろしい真実は、ジャン＝ポール時代のゲラン帝国もまた三代目に匹敵する名香の数々を生み出したという事実でした。

ジャン＝ポール・ゲランは、1937年1月9日にジャン＝ジャック・ゲラン（ジャック・ゲランの息子、1906－1997、1974年にイジプカ（ISIPCA）を設立。ゲラン一族最後の社長、1970－1980）の息子としてパリに生まれました。

幼少期に、ナチスドイツによるパリ無血入城（1940年6月14日）を経験し、シャンゼリゼ通り68番地の4階に住んでいたこの頃に、バルコニーからパリ解放（1944年8月25日）を目撃したのでした。

10代の頃、ジャン＝ポールは、文学の教授になろうと考えていたのですが（彼は理数科・化学・物理学が嫌いでしたが、英語・歴史・フランス文学が得意でした）、コンドルセ高等学校在籍時（16歳）に、失明寸前になり、学校を中退することになりました。

やがて、人生に対して失望しか見出せなかったこの時期に、祖父に連れられ、クールブヴォアの工場で香りについて学ぶようになりました。

この時のことをジャン＝ポールは、こう回想しています。「16歳で私は、ほとんど失明の状態になり、小犬のように祖父の後ろにいつも付いていきました。それを祖父は、私が香りについて大層興味があると勘違いしたのでした。そして、色々教えてくれるようになりました」

目が見えないからこそ嗅覚が研ぎ澄まされるんだと言わんばかりに、ジャン＝ポールは祖父から約3000種の香りを嗅ぎ分ける訓練を施されました。amyl acetate（酢酸アミル）からwintergreen（ウィンターグリーン）までアルファベット順に並んだ天然と合成の香料3000種類を延々と嗅ぐことを何ヶ月も繰り返したのでした。やがて、数回の手術の後、目は回復するのですが、嗅覚の鋭さが衰えることはありませんでした。

一方で、ゲラン一族は代々英国での教育を重んじていました。そのためジャン＝ポールは、目が回復すると同時に、英国の祖父の友人であるサー・フレデリック・ヘネシーのもとで英語教育を施されたのでした。そして、同時に年代もののヘネシーのテイスティング技術も磨いたのでした。

帰国後、相変わらず嗅覚のトレーニングに明け暮れていたジャン＝ポールの目の前に、「シャンティイ 」と書かれたボトルをジャックは置きました。そして、この香りを再現してくださいと言いました。さらに最上級のこの水仙の精油も再現してくださいと言いました。ジャン＝ポールが完成したアコードを嗅ぎ、精油を盗んできたものだと勘違いしたジャックは、目の前で再現させる程に完璧な出来でした。

そして、この香りを確認したとき、ジャックは電話を取り、ジャン＝ポールの父（ジャックの息子）に、兄のパトリックではなく末弟の彼を後継者にすると宣言したのでした。

1955年に、二人は「オード（Ode）」を競作しました（ジャン＝ポールが半分以上の工程を行った）。そして、これがジャックの最後の作品となりました。その2年後の1957年にパリ16区パッシーにゲランの三号店がオープンしました。

1959年、ゲラン初のメンズ・フレグランスを作る

©GUERLAIN

いつもジャン＝ポールが身に纏っていた香りはただひとつでした。それは「アビルージュ」ではなく「ベチバー」でした。

ティエリー・ワッサー

ジャン＝ポール・ゲランが最初に単独で調香した香りは、1957年の「パルファン ドゥ ラ レーヌ」でした。この香りは、同年にパリを訪問した英国女王エリザベス2世のために生み出された（彼女が好きなローズとジャスミンの）香りとして、エリゼ宮殿で直接ジャン＝ポールの手から女王陛下に手渡されました（この香りは、世界中で一本だけ今も女王陛下の手元にあるという）。

そして、1959年にゲラン初のメンズ・フレグランスとして「ベチバー」は生み出されたのでした。この香りにより、メンズ・フレグランスは、初めて抽象的な概念を付加され、芸術の扉を開けることになったのでした。

まさに、メンズ・フレグランスが芸術を語り始めた瞬間でした。

1962年、ゲラン四代目調香師になる。

©GUERLAIN

©GUERLAIN

©GUERLAIN

©GUERLAIN

彼の作品は、女性を誘惑して所有するという1つの法律のみに従います。ですから、それは暴力的で強力です。彼の香りは、〝香りのマキャヴェリズム〟なのです。

ティエリー・ワッサー

ジャン＝ポール・ゲランは、1962年に「シャンダローム」＝「香りの賛歌」を調香します。この香りは、1959年に妻となる名家の出であるモニーク（1969年に離婚する。妻は一切家事をしない人だったので、ジャン＝ポールはル・コルドン・ブルーに通い、妻のために料理を学びました）がカルヴェンの「マ グリフ」しか使用していないという事実から生み出された香りでした。

〝モニークを振り向かせるために〟なんと7年の月日（つまり1955年にゲランの調香師となるためのトレーニングを開始してから）をかけ、450回もの試香を繰り返し、51種類の花の成分を選抜し生み出し、ジャン＝ポールの事実上のファースト・フレグランスが誕生したのでした。

そして、1963年5月2日、88歳の祖父ジャックがいよいよ最後の苦しみを感じ、狂ったように叫んでいる中、ジャン＝ポールは「シャンダローム」のついたムエットを彼に差し出したのでした。その瞬間、ジャックの表情は微笑むような至福の表情になり、2時間後に天に召されたのでした。

1965年、史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランスを作る。

©GUERLAIN

男性にとって、女性から香り立つバニラの香りは、破滅的な力を持つのです。そして、ふと考えました。一部の食材は、男女共に同じ味を生んでいると・・・ロブスターやバニラ・アイスクリームなどなど。

そして、女性にとって、男性から香り立つバニラの香りも破滅的な力を持つのではないかと考えたのでした。

ジャン＝ポール・ゲラン

ジャック・ゲランは死の少し前に、四代目調香師を引き継ぐジャン＝ポール・ゲランをはじめとする一族の調香師たちに、遺言のような宿願を託していました。

その宿願とは、自ら調香したオリエンタルの歴史的傑作「シャリマー」の男性用の香りを作って欲しいということでした。かくして1965年に「アビルージュ」は生み出されたのでした。

この香りにより、それまでは女性のためにだけ存在していたオリエンタルという「香りの門」の扉が、男性のためにこじ開けられたのでした（バニラは60年代において、男性のための香りには使用されなかった）。ここに史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランスが誕生したのでした。

この香りは「男性のためのシャリマー」とも呼ばれています。つまりは、ゲルリナーデ（ベルガモット、バニラ、パチョリ、トンカビーン）を男性の香りのためにはじめて駆使した香りなのです。

1969年、世界中の女性がゲラン帝国に降伏した瞬間。

1980年 ©GUERLAIN

フランソワーズ・サガンが1965年に発表した小説『熱い恋』からインスパイアされ、1969年に生み出された「シャマード」は、7年の月日を費やし、1300回以上の試作を重ねた力作でした。

シャマードとは、ナポレオン時代において、軍隊の退却を示す太鼓を叩く音（＝降伏の合図）という意味です。それは、新たなる愛を確信し、高まる心臓の鼓動の意味でもあります。

つまり「シャマード」とは、その愛に降伏した瞬間に一変する世界を表した香りなのです。

フレグランス史上はじめてブラックカラントバッド（カシス）が使用された香りでした（ヒヤシンスがブラックカラントに恋に落ち、完全降伏する香りとも言えます）。

ジャン＝ポールは、1974年に4年に一度行われる世界ドレサージュ選手権（世界馬術選手権の前身）に出場しました。彼は3歳のときにはじめて馬に乗り、乗馬をとても愛していました。

そして、調香師になってからも、並行して、ドレサージュ（馬場馬術）の選手として第一線で活躍していました。ちなみに、この頃、オリンピックチームへの参加資格を2回獲得していました。

1979年、ローズは、ピーチに愛を語らせた。

1980年。©GUERLAIN

母は、祖父ジャック・ゲランが1937年に生み出した「カシェ・ジョーン（Cachet Jaune）」だけをずっと愛用していました。

私の嗅覚にある最も古い記憶それはその香りと、母が私の4歳の誕生日に作ってくれたストロベリー・パイの香りです。

ジャン＝ポール・ゲラン

1979年に、早すぎた天才の香りをジャン＝ポールは生み出しました。その香りの名を「ナエマ」と申します。〝ダマセノンにより生まれた革命的なピーチローズの香り〟は、全く市場で認められず、ゲラン一族はその損失を埋めるために、不動産の一部を売らなければならないほどの失敗作になったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴに捧げられたこのオリエンタルローズの香りを嗅いだ瞬間、調香師ソフィア・グロスマンは、この香りに夢中になりました。そして、彼女は、1980年代に「パリ」（1983）「トレゾァ」（1990）といったドラマティックなローズを生み出すことになるのでした。

1983年、世界ではじめての庭園の香りを作る。

©GUERLAIN

1775年に女王になったばかりのマリー・アントワネット（1755－1793）が建設させたバカテル庭園からインスパイアされた香り「ジャルダン バガテール＝バカテル庭園」を、ジャン＝ポールは1983年に調香しました。

（エルメスの庭園の香りよりも20年前に作られた）世界ではじめての庭園の香りであり、無邪気に自然と戯れることが許された時代のマリー・アントワネットの香りです。

一方、この香りは、ゲランにとってひとつの新しい試みの果てに生み出された香りでした。それは、拡大する香水市場に対応するため、ゲランは、史上初めて外部の調香師を招くことを視野に入れ、ジボダンとフィルメニッヒの調香師にも試作品を作らせ、ジャン＝ポールと競い合わせたのでした。

1989年『サムサラ（輪廻転生）』降臨。

©GUERLAIN

1970年代に入り、フレグランスの世界は、急激に世界規模のマーケットとなり、顧客層も、今までの特別な層（富裕層、アーティスト、夜の商売の人々）から、一般層へと広がっていくようになりました。特に、1980年代において、一般層にアピールするTVコマーシャルとの連携が強化されるようになったのでした。

一方で、1980年代半ばから、旅客機が一般的になり、人々はエキゾチックな場所や、冒険心が満たされる秘境を求めるようになり、インド、チベット、タイ、カンボジアのような地に対する憧れを持つようになりました。

丁度同じ時期にジャン＝ポールにもひとつの新しい感情が芽生えていました。1980年6月に二度目の結婚生活に失敗し、離婚していた彼は、1985年に乗馬の調教師を通じてひとりの未亡人と知り合いました。

彼女の名をデシア・ド・ポー（1942－）と言います。イギリス出身のベルギー人女性の彼女は前年に大富豪の夫を亡くしたばかりでした。ドレサージュの選手でもあるお互いの共通点が、二人を結び付けたのでした。

そして、ジャン＝ポールは、ある日、デシアに対してずっと気になっていた質問をしたのでした。「なぜあなたは香りを身に纏わないのですか？」と。

2年間に309回の処方を繰り返し、通常の20倍以上のサンダルウッドを使用した「サムサラ」は、1989年に誕生しました。

香水界のインディ・ジョーンズ

©GUERLAIN

©GUERLAIN

私がフィルメニッヒに在籍していた時代に、香料を現地にまで嗅ぎに行くことはありませんでした。だから、ジャン＝ポールが、世界中を駆け巡り、原材料を調査しにいく姿を見て衝撃を受けました。

まるで彼が、インディ・ジョーンズのように見えました。

そして、ゲランの香りが、ただ単に80％の天然香料によって生み出されているのではなく、実際にジャン＝ポールが選抜した高い基準をクリアした80％の天然香料により生み出された香りだということを知ったのでした。

ティエリー・ワッサー

1992年にジャン＝ポールは、新進気鋭の調香師オリヴィア・ジャコベッティを助手につけ、「プティ ゲラン」を生み出しました。さらにその後にマチルド・ローランを助手にしました。彼女こそのちにカルティエの専属調香師になる人です。

1998年6月11日に、ジャン＝ポールは、300ヘクタールある自宅を10人の強盗団に襲撃され、約50億円相当の現金と宝飾品と銀製品を強奪された上に、太ももを撃たれてしまいました。

チェリー ブロッサムとアクア アレゴリア

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1999年にジャン＝ポールにより調香された「チェリー ブロッサム」は、当時のゲラン日本法人の社長秋元征紘（1944－、ケンタッキーフライドチキンを日本中に広めた男）が主体となり企画し、生み出された〝日本人がはじめて関わったゲランの香り〟です。

©GUERLAIN

さらに1999年にジャン＝ポールが創造した「アクア・アレゴリア（水の寓話）」シリーズは、「ゲランが愛する5つの庭」というコンセプトで生み出されました。

マチルド・ローランの若い女性の感性を前面に押し出し、老獪なジャン＝ポールのサポートにより生み出された「アクア・アレゴリア」は、一番最初に生み出された作品を今だに超えることが出来ません（「パンプルリューヌ」と「ハーバフレスカ」）。

しかし、2003年に、エルメスが、地中海の庭を発表し、「庭園のフレグランス」シリーズを大成功させたことにより、「庭」という香りのキーワードは、エルメスのフレグランスを象徴するものとして定着してしまいました。

1994年、LVMH（ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー）の傘下に入ったゲランの中で、2002年までジャン＝ポールは専属調香師をつとめ、それ以降は、社内コンサルタント兼調香師となり、2010年に引退しました。

2007年に発売された「ドゥーブル ヴァニーユ」と、2010年に発売された「アルセーヌ ルパン ル ヴォワイユ」が、ジャン＝ポールによる最後の傑作の二作品と言われています。

原名：Samsara
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン、アン・マリー・サジェ
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：75ml／21,010円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】サムサラ オーデトワレ（ジャン＝ポール・ゲラン）

1989年に四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランにより生み出された「サムサラ」。その名の意味は、サンスクリット語で、輪廻転生を意味します。この香りは、当時、ジャン＝ポールが愛していた女性デシア・ド・ポー...

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2025.03.21

涅槃を目指し、輪廻転生する香り

撮影：ジョヴァンニ・ガステル、1989年－1994年 ©GUERLAIN

1995年－1997年 ©GUERLAIN

サムサラはゲランの救世主でした。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

1889年にニ代目調香師エメ・ゲランによりゲランの名香「ジッキー」が生み出されました。ゲランの歴史はこの香りからはじまると言っても過言ではないです。

そして、その100年後の1989年に生み出された香り名を「サムサラ」と申します。その名の意味は、サンスクリット語で、〝サンサーラ（संसार saṃsāra）永遠の再生〟＝〝輪廻転生〟を意味します。

1966年にアルノー・デジャルダンが監督したチベット仏教をテーマにしたドキュメンタリーが、世界中の人々に、チベットをはじめとするインド仏教に対する好奇心を掻き立てました。「サムサラ」という言葉が、はじめてフランスで紹介されたのも、このアルノーによってでした。

1970年代に入り、フレグランスの世界は、急激に世界規模のマーケットとなり、顧客層も、今までの特別な層（富裕層、アーティスト、夜の商売の人々）から、一般層へと広がっていくようになりました。特に、1980年代において、一般層にアピールするコマーシャルとの連携が強化されるようになったのでした。

一方で、1980年代半ばから、旅客機が一般的になり、人々はエキゾチックな場所や、冒険心が満たされる秘境を求めるようになり、インド、チベット、タイ、カンボジアのような地に対する憧れを持つようになりました。

そのような背景の下で生み出されたこの香りは、ゲランがはじめてCMに力を入れた香りでした。5000万ドルの予算をかけ、人気フォトグラファーのジョヴァンニ・ガステルを招聘し、ミラノのスタジオにチベットを再現し、バーバラ・ヘンドリックスが「サムサ～～ラ」とソプラノし、撮影されたのでした。

ジャン＝ポール・ゲランが最愛の女性に捧げた香り

アンディ・ウォーホルが撮影したデシア・ド・ポー。

デシア・ド・ポー（真ん中）

1979年の「ナエマ」と1983年の「ジャルダン バガテール」が北米市場でこけた事により、ゲランは1980年代半ばに、一人のアメリカ人の女性エバリュエーターをコンサルタントとして雇用することにしました。1978年に「ローレン」を成功させたジル・レズニックという女性です。

そして、彼女の提案により、ジボダンやフィルメニッヒの社外調香師とジャン＝ポール・ゲランを競わせ、〝ゲランの新時代〟を象徴する香りを「ジッキー」から100年後になる1989年に発表するプロジェクトを開始したのでした。

丁度同じ時期にジャン＝ポール・ゲラン（1937－）にもひとつの新しい感情が芽生えていました。1980年6月に二度目の結婚生活に失敗し、離婚していた彼は、1985年に乗馬の調教師を通じてひとりの未亡人と知り合いました。

彼女の名をデシア・ド・ポー（1942－）と言います。イギリス出身のベルギー人女性の彼女は前年に大富豪の夫を亡くしたばかりでした。ドレサージュの選手でもあるお互いの共通点が、二人を結び付けたのでした。

そして、ジャン＝ポールは、ある日、デシアに対してずっと気になっていた質問をしたのでした。「なぜあなたは香りを身に纏わないのですか？」と。

その問いに対し、デシアは「私はずっとシャマード（1969）や、モリニューのフェット（1962）やヴィーブ（1971）を使っていました。でも段々と香りが昔と違うように感じたので今は何もつけていません。今私にアピールする香りを見つけることができないのです」と答えたのでした。

「是非私にあなたのための香りを作らせてください」という一言と共に、愛する女性のために作る香りという、ジャン＝ポールの真価が最高に発揮されるシチュエーションでこの香りは生み出されたのでした。

通常の20倍以上のサンダルウッドを使用した香り

撮影：パトリック・デマルシェリエ、1998年－1999年 ©GUERLAIN

ジャン＝ポールと一緒に働いていた時、何度も聞かされたのは、彼がどんなにサンダルウッドを愛しているかということでした。

しかし、いざ、サンダルウッドをジャスミンとブレンドさせ香りを作るとなると、何を作っても、すでに存在するような香りになるというジレンマに悩まされました。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

ジャン＝ポール・ゲランは、デシア・ド・ポーの香りを作るため、彼女が最も愛している香りが、お風呂の水に混ぜるジャスミン精油とサンダルウッド精油をブレンドした精油であることを知りました。

彼自身もジャスミンとサンダルウッドが好きだったのですが、この二つをブレンドさせた香りを調香したことがありませんでした。しかし、苦闘の末に1985年内に香りを作り上げ、無事デシアに「Delicia」という名のその香りをプレゼントすることが出来ました（以後二人は19年間交際することになった）。そして、彼女は、サムサラが完成するまで4年間ずっとこの香りを身に纏うようになりました。

そんな経緯の中、ジャン＝ポールは、1989年に発表するゲランの新作の（競争用の）試作品として、この「Delicia」を更に進化させたバージョンを生み出そうと考えたのでした。

かくして、デシアとジャン＝ポール、そして、優秀なもう一人の調香師アン・マリー・サジェの三人で作成に取り掛かるのでした。そして、2年間に309回の処方を繰り返し、ようやく最終作は完成し、社外調香師とのブラインドテストに参加したのでした。

結果的に、ジャン＝ポールのこの試作品が選ばれることになり、ここに「サムサラ」が誕生したのでした。

いままでこれほどのサンダルウッドが使用された香りはありませんでした。なぜなら、サンダルウッドは非常に粘り強い香料なので伝統的に1～2％しか使用されなかったからです。しかし、ジャン＝ポールは25％ものサンダルウッドを大量投与したのでした。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

最もゲランらしくない、最もゲランらしい香り

撮影：パトリック・デマルシェリエ、2000年 ©GUERLAIN

撮影：パトリック・デマルシェリエ、2000年 ©GUERLAIN

サンダルウッドとジャスミンは、神殿と神の香りです。南東アジアの精神。特にサンダルウッドはヒンドゥーの世界で神聖な精油です。そして、紀元前4世紀から使用されているという記録が残る、香水の世界で最も古い原料のひとつなのです。

ジャン＝ポール・ゲラン

ゲランの輪廻転生のはじまりは、ベルガモットとピーチ、イランイランの神秘的な三重奏からはじまります。言葉の表現の領域を易々と飛び越えた〝神の領域〟とも言えるこのトップノートこそ「サムサラ」が〝最初から最後まで愛で包み込む香り〟と呼ばれる所以なのかもしれません。

ある人は、サムサラはゲランらしくないと言います。そのたびに私はこう答えていました。この香りは今まである同じような香りを作ったのではなく、常に新しい香りを創造してきたゲランの新しい香りなのです。だからこそ最もゲランらしくない、最もゲランらしい香りなのですと。

シャリマーやルール ブルーを愛している女性がターゲットではなく、今までゲランをつけたことのなかった女性がターゲットの香りなのです。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

ゲランは、トップノートから人々の心を打つ香りを作ることにしました。だからこそ、この香りは、今までゲランに惹きつけられなかった人々を惹きつけることになったのでした。

トップノートの神秘性の奥にある神の存在。それはジボダンの合成香料サンダロールと、ごく少量ながら天然のサンダルウッド、さらにはフィルメニッヒの合成香料ポリサントール（クリーミーさが強化される）によるサンダルウッドの三重奏です。先の三重奏とこの三重奏がホーミーのように倍音唱法を開始します。この香りの素晴らしさの秘密はここにあります。

やがて輪廻転生という〝苦〟の状態から、二度と再生を繰り返すことのない〝解脱＝涅槃（ニルヴァーナ）〟を求めるように、ベルガモットとピーチ、イランイランが減退する中で、ジャスミンがカルマのように、サンダルウッドの前に姿を現します。

さぁ、ニルヴァーナの始まりです。ジャスミンとサンダルウッドに、水仙が深淵さを、ローズがスパイスを、アイリスとバニラとトンカビーンが浮遊感を与えていきます。さぁ、昇っていくのです！

がしかし！ここでゲルリナーデが現れ、ニルヴァーナは見事に失敗し、煩悩の極致とも言える官能性に包まれながら、サムサラはゲランにおいて永遠のものとなるのです。

煩悩の中で輪廻転生を繰り返す香り

©GUERLAIN

ロベール・グラネが最も苦労したと述懐しているこのボトルのデザインは、ギメ東洋美術館に陳列されていた像からインスパイアされたものでした。その像は、10世紀に僅か16年間だけアンコール王朝の王都だったコーケーにある遺跡群のひとつプラサート・クラハム（赤い寺院）で見つかったカンボジアの踊り子の像でした。

40ものボトル・サンプルを作り上げた上で、仏教でも神聖な色である赤色と、仏僧の袈裟の色だけでなく幸せを象徴する色であるサフラン・イエローを配し、遂に「サムサラ」のボトルは完成したのでした。

通常よりも予算をかけて生み出されたこの香りは、1989年に発売され、僅か18ヶ月で投資額を回収するほどの大ヒット作となりました（1995年には、ゲランの香水の売り上げの15％を占めるシャリマーと同じく、15％を占めていました）。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「サムサラ」を「サンダルウッド・ジャスミン」と呼び、「サムサラはある例外を除けば、あらゆる点でゲランの古典的なスタイルに則っている。最高級の濃厚なジャスミンとイランイランが存分に香りたつ。バナナからリコリス、青草に至るまでの芳醇なフローラルのアコード「アトラプ クール」で我々があんなにも愛した、焦げた砂糖のようなアンバーの麗しくも複雑な香り。言い換えれば、高品質な原材料たちが織りなす、豪華絢爛な香水となっている」

「しかし、サンダルウッドだけが例外だ。かつてのサムサラは、インド産の良質な本物のサンダルウッドがかなり入っていたと聞いた。しかし、同時に陶器にもひびが入りそうな合成香料ポリサントールも大量に投入されているということで評判が悪かった。その香りといったら、雷が轟くがごとくで、地面に耳を押し当てたら近づいてくる音が聞こえてきそうなほどだ。マイソールで採取されるサンダルウッドは、インド政府の絶滅に瀕した種を保護する条例により、今やほとんど手に入らない」

「つまりサムサラには合成香料がさらに投入されるようになってしまった。哀しいことに、美しいフローラルの香りの陰に、胃もたれしそうなプラリネとココナッツの重たい人工的な調合が潜んでいるのだ。まるでガールスカウトが売っている、あのひどいサモアとかいうクッキーのようだ。箱を見ているだけでも胃痛が起きる」

「会社の公式な説明に反して、噂ではサムサラはゲランの香水では初めての社外の調香師による作品だという。真偽のほどはわからないが、その後に発売された（あまりにひどい）「マホラ」「シャンゼリゼ」などをとってみても、サムサラが、引き返すことのできない伝統からの逸脱であったと感じている人は多い」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

同じ年、ニルヴァーナ（＝涅槃）が世に出た！

そして、サムサラが誕生した同じ年、アメリカでサムサラと縁の深い名を持つロックバンドが彗星の如く現れたのでした。そのグループの名をニルヴァーナと申します。

彼らは3年後に発売されたセカンド・アルバム『ネヴァーマインド』により、世界中にニルヴァーナ旋風を巻き起こし、空前のグランジ・ムーヴメントへと導いていくことになるのでした（1994年に、27歳のカート・コバーンは、〝だんだん消えていくより今燃え尽きる方がいい〟の遺書を残しショットガンで自殺する）。

香水データ

香水名：サムサラ
原名：Samsara
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン、アン・マリー・サジェ
発表年：1989年
対象性別：女性
価格：75ml／21,010円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：イランイラン、ピーチ、ベルガモット、グリーンノート、レモン
ミドルノート：アイリス、ジャスミン、水仙、ニオイ・イリスの根茎、ローズ、ヴァイオレット
ラストノート：サンダルウッド、バニラ、アイリス、トンカビーン、アンバー、ムスク

原名：Chamade pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン、マチルド・ローラン
発表年：1999年
対象性別：男性
価格：100ml／35,200円

【ゲラン】メンズ エクスクルーシブの全て

2012年にスタートしたゲランのメンズ エクスクルーシブ コレクション（フランスでは、「レ パリジャン」コレクションと呼ばれている）は、限られたブティックでのみ展開されるゲランの最上級ラインです。

cahiersdemode.com

2025.03.21

マチルド・ローラン様、唯一のゲランのメンズ香水

『別離（ラ・シャマード）』のカトリーヌ・ドヌーヴとロジェ・ヴァン・オール 。

フランソワーズ・サガンが、1965年に発表した『熱い恋』（原題：ラ・シャマード」は、1968年に、カトリーヌ・ドヌーヴ主演により映画化されました（日本では『別離』という名で公開された）。

このサガンの小説とドヌーヴの映画からイメージを膨らませ、ゲランの四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランにより、1969年に生み出されたのが「シャマード」でした。

シャマードとは、ナポレオン時代において、軍隊の退却を示す太鼓を叩く音（＝降伏の合図）という意味です。それは、新たなる愛を確信し、高まる心臓の鼓動の意味でもあります。

つまり「シャマード」とは、その愛に降伏した瞬間に一変する世界を表した香りなのです。そのメンズ・ヴァージョンとして、1999年に生み出されたこの香りは、ジャン＝ポール・ゲランとマチルド・ローランにより調香されました。

フローラル・ウッディのこの香りは、マチルド・ローランがゲランで調香した唯一のメンズ・フレグランスでした。

この香りから生まれる恋愛に幸せはない

『別離（ラ・シャマード）』のカトリーヌ・ドヌーヴとロジェ・ヴァン・オール 。

1999年のバレンタインデーに限定発売されたこの香りは、当初「シャマード」と共に2本セットで販売されました。そして、2007年に「パトリモワンヌ・コレクション」のうちのひとつとして再販され、現在「メンズ エクスクルーシブ コレクション」（2012年）のひとつとして木枠で囲まれた独特なデザインのボトルで発売されているのです。

恋に落ちた女性の中のシャマードが、相手の男性にもこだまし、「シャマード連鎖」を起こしていく情景を描くこの香りは、それまでの倦怠感に満ちたツバメとして生活を断ち切るような、情熱的かつフレッシュなカラブリア産ベルガモットと円やかなブラックペッパーのコントラストからはじまります。

30歳の美男美女が、本当の恋に目覚める躍動感が良く伝わるトップノートです。「さあ、アントワーヌ！そこにあるヒヤシンスを私のために摘んでちょうだい」。

摘みたてのヒヤシンスが、ヴァイオレットとナツメグにより、アクアティックな透明感を煌かして香り立ちます。二人の恋の絶頂は、10代の男女のように長くは続きません。やがて、ベチバーとレザーがスモーキーかつソーピィーなハーモニーを奏ではじめるのです。

スーツスタイル（トレンチコートならなお良し）の男性がこの香りを身に纏うと、フレッシュ・アンニュイなその香り立ちに、多くの女性が反応してしまうことうけあいの〝シャマード連鎖〟フレグランスです。

この香りから生まれる恋愛に幸せはないでしょう。だからこそ、この香りを漂わせる男性を女性はほうっておけなくなるのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「シャマード プール オム」を「ハーブ調フローラル」と呼び、「映画『別離』の主演カトリーヌ・ドヌーヴが実は男だったなんて冗談はよしてほしい。この香水は不成功に終わった「コリオラン」に奥行きを与えてリメイクしたもので、同じようにハーブっぽいウッディ調の曖昧な香りから始まり、よりフローラルな香調がある」

「このような、少し陰りのある男性向け香水は、ディオールの「ファーレンハイト」を祖にしているが、不幸なことに欧州でオクチンエステルが規制されたことが足かせになってしまっている。ゲランの標準からすると名作とはいえないが、それでも平均的な男性向けに比べてはるかによく、この香水を悪く評するのは酷というものだろう」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：シャマードプールオム
原名：Chamade pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン、マチルド・ローラン
発表年：1999年
対象性別：男性
価格：100ml／35,200円

トップノート：カラブリアン・ベルガモット、ブラックペッパー
ミドルノート：ヒヤシンス、ヴァイオレット、ナツメグ
ラストノート：ベチバー、レザー、プレシャスウッド

Anne Flipo　未公表、フランス・ノール＝パ・ド・カレー＝ピカルディ生まれ。農業が盛んな大自然が広がる、北フランスで、ペストリーショップを経営する裕福な両親の下で生まれました。手入れの行き届いた庭園を持ち、周りには野生の草花と木々に囲まれて少女時代を過ごしたアンは、調香師養成機関の最高峰といわれるヴェルサイユのイジプカ(ISIPCA)を卒業しました。

そして、香料メーカー・シャラボでミシェル・アルメラックのアシスタントとして10年間働きます。そして、2004年にジボダン、フィルメニッヒに次ぐ3番手の香料メーカーIFFに入社し、マスター・パフューマーとなり、現在に至ります。

代表作

アクア ディ ジョイア（ジョルジオ・アルマーニ）
ジャンヌ ランバン（ランバン）
ちょうちょをつかまえて（ラルチザン）
ハニーサックル & ダバナ コロン（ジョー・マローン・ロンドン）
ブリット リズム（バーバリー）
マニフェスト（イヴ・サンローラン）
ラ ニュイ ド ロム（イヴ・サンローラン）
ラヴィエベル（ランコム）
ラブストーリー（クロエ）
ランテルディ 2018（ジバンシィ）

アン・フリッポの全ての香水一覧

「ちょうちょうをつかまえて」を創る

2018年現在、最も勢いのある女性調香師の名を挙げるならば、アン・フリッポの名は外せないでしょう。決して若くもなく、美しくもなく、ごく普通のおばさまなのですが、彼女には、グラース・エリート達には生み出せない独特な感性が存在するのです。

私は、野生の草花の中でピアノを弾くような恵まれた少女時代を過ごしました。私は自然を解釈しようとはしません。私は自然を音楽のように感じ取るのです。

アン・フリッポ

アン・フリッポは、多くのフランス人調香師のようにグラース生まれではありません。彼女は、農業が盛んな大自然が広がる、北フランスのピカルディで、ペストリーショップを経営する裕福な両親の下で生まれました。手入れの行き届いた庭園を持ち、周りには野生の草花と木々に囲まれて少女時代を過ごしたアンは、調香師養成機関の最高峰といわれるヴェルサイユのイジプカ(ISIPCA)を卒業し、香料メーカー・シャラボでミシェル・アルメラックのアシスタントとして10年間働きます。そして、2004年にジボダン、フィルメニッヒに次ぐ3番手の香料メーカーIFFに入社し、マスター・パフューマーとなり、現在に至ります。

私が一番好きな香料は、ネロリです。

私が、最初に手に入れたフレグランスは、ゲランのパリュールでした。そして、初めて他人からプレゼントされた香水も、同じゲランのシャマードでした。結果的に、私はゲランのルール ブルーを愛好するようになりました。

アン・フリッポ

彼女はプライベートでは、滅多に香水を使用しません。これは多くの調香師に共通している姿勢です。しかし、調香師として最も影響を受けた香りとして以下の4つのフレグランスの名を挙げています。ゲランのルールブルー、ジョルジオ・ビバリーヒルズのジョルジオ、資生堂のフェミニテデュボワ、テュエリー・ミュグレーのエイリアン。

アンの自宅には大きなビター・オレンジの木がありました。だから、彼女にとってもっとも思い入れのある香料はネロリなのです。そして、オレンジと同じくらい香りのヴァラエティがあるジャスミン・サンバックも彼女のお気に入りです。「年を重ねるにつれて、幼少期の香りの記憶は蘇ってくるものなんです。そして、そんな香りへの愛着は深まるばかりなんです」というアンにとって、地球上で最も嫌いな香りは、鳩の香りなのです。

もしあなたが香水を効果的につけたい場合は、血が最も強く流れる場所、つまり膝、肘、耳の後ろ、胸、首の付け根のいずれかをおすすめします。熱と湿気は、香料の色々な一面を引き出してくれるのです。

アン・フリッポ

「だいたい、私はひとつの香りを最短で9か月かけて作ります」というアンにとって、自分が生み出したフレグランスのボトルの中で、最も好きなボトル・デザインは、ジョー・マローンです。「それはとても・シックでエレガントです。私の好みです」。