原名：Gabrielle Chanel
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：35ml／11,880円、50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

14年ぶりのシャネルの新作フレグランス

©CHANEL

あらゆる年齢の女性にとって、憧れのラグジュアリー・ブランドとして、21世紀においても、頂点に君臨し続ける「シャネル」。2017年9月に、その創始者ガブリエル・シャネルの名を冠し、14年ぶりの新作フレグランス「ガブリエル シャネル」が発売されました（ちなみに14年前のフレグランスとは、チャンスのことです）。

公式には、この香りは、デザイナーとしての〝ココ・シャネル〟が誕生する前の、情熱にあふれ、どこまでも自由であることを追い求めた頃の、無名時代の〝ガブリエル・シャネル〟に焦点を当てた香りとされています。

私の信念は、ただひとつです。素晴らしい香りの創造は時間に反比例するということです。

オリヴィエ・ポルジュ

しかし、実際のところは、3年かけてこの香りを生み出したシャネルの4代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュ自身が語るように、「若い世代向けに、自由な精神で調香した作品であり、名前から生み出された香りではない」ということです。

ただし、シャネルの会社側の思惑としては、1984年にオリヴィエの父ジャック・ポルジュが創造した「ココ」に匹敵する、〝新たなるシャネルを象徴する香り〟と位置づけされています。

4種類の花々が溶け合い、さらに美しい『シャネルの白』が誕生する

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シャネルが〝ソーラー・バイブレーション〟と形容し、〝究極のフローラル宣言〟をしたこの香りは、アルデハイドとグレープフルーツ×マンダリンがひとまとめになり、シャンパンのように弾け合い、発泡しながら我が身に降り注ぎ、ひときわ明るく美しい素肌を生み出していくようにしてはじまります。

さらに美しい「シャネルの限りなく透明に近い白」を生み出していくように、フルーティーなブラックカラントも溶け込み、爽やかなきらめきに満たされてゆきます。さぁ、天然香料だけでは決して到達することが出来ないであろう〝本物以上にあざやかで美しい〟花と果実の輝きのはじまりです。

まず一番最初に現れるフローラルは、クリーミーなグラース産のチューベローズ（1987年よりシャネルが独自に提携しているムル家の農場で、2010年代はじめにグラースの廃業するチューベローズのサプライヤーがジャック・ポルジュに託した最高品質のもの）です。

さらに、すぐ後から（エキゾチックな）エジプト産のジャスミン、（甘くフレッシュな）チュニジア産のオレンジ・ブロッサム、（グリーンフルーティーな）コモロ産のイランイランといった計4種類の白い花々が、軽やかに、競い合うように香りを放ちます。

敢えてローズが排除されているのが、ガブリエルのガブリエルたる所以です。つまりはココ・シャネルになる前の、まだ無邪気だったガブリエル時代のシャネルの香りなのです。

以下、オリヴィエ・ポルジュによる4つの香料に関する説明を記述していきましょう。

1. チュニジア産のオレンジ・ブロッサムは、この香りにフレッシュとスパークリングする感覚を与えています。まるで光り輝く太陽のような花の側面を生み出しています。
2. コモロ産のイランイランは、シャネル独自の抽出プロセスで抽出された最高級なエクストラ（4つのグレードの中の最上級のもの、水蒸気蒸留の最初の1～2時間で採れるもの）。グリーンかつフルーティーな側面を強調し、薬のような側面を減退させ、より明るい側面が強調されています。
3. エジプト産のジャスミングランディフローラムが使用されており、N°5で使用されているグラース産とは別のものです。イランイランとの相性がよく、軽いインドールを伴うフルーティーで芳醇な少し甘いジャスミンです。そして、ジャスミンは、オレンジ・ブロッサムにより、濃密な香りを拡散させることが出来るのです。
4. チューベローズは、フレグランスによく使用されるエジプト産ではなく、グラース産のものが使用されています。それはシャネル独自の秘密のプロセスを経た、〝とてもグリーンで、ワックスのようでもあり、レザーの質感も持ちながら、ジャスミンのようなクリーミーさもある〟奥行きのあるチューベローズです。この僅かなチューベローズがジャスミンのクリーミーな側面を引っ張り出す役割を果たしています。

かくして4つの花々が渾然一体となるフローラルブーケは、まるで最高のプロポーションと美貌を誇る若手女優の大競演とも言える「花の祭典」のように、それぞれが伸び伸びと華やかさを演出しながら、きらめくオーラを広がらせてゆきます。

やがてクリーミーなサンダルウッドとベンゾインに導かれてゆきながら、バニラとムスクの渦巻く星雲にきらめくフローラルブーケは引き込まれていくのです。

まるで「ココ マドモアゼル」の翳りのある微笑から、その翳り（＝パチョリ）を取り除いたような香りです。ただし、オリヴィエ自身が認めているように、ほのかなパチョリの側面だけは忍ばせています。

キャンペーン・ミューズは、クリステン・スチュワート

©CHANEL

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5年かけられて作り上げられたボトル・デザインは、シルヴィ・ルガストゥロワによるものです。今までのどのシャネルのフレグランスのボトルよりも薄い厚みで作られており、すべての面が光を反射し、中のシャンパンゴールドの液体（ジャドールか？）が輝きを放つように、ボヘミアガラスの工房で創られています。

ちなみに日本国内において、1.5mLのサンプルが先着30,000人に無料配布されたことが、賛否両論を生みました（香料よりも、無料サンプル配布に予算を割いた香りと言われてしまう）。

キャンペーン・ミューズとして、2013年よりシャネルのアンバサダーをつとめているクリステン・スチュワート（1990－）が起用されています。イギリスのCF界の鬼才リンガン・レドウィッジ監督の映像は、ビヨンセの「Runnin’」が流れ、とても美しいのですが、「ジャドール」とその世界観が似ています。

写真の方は、カリム・サドリによって撮影されました。ちなみに、2017年に新作のハンドバッグ「ガブリエル ドゥ シャネル」が発売され、そのキャンペーン＝〝ガブリエル・イヤー〟においてもクリステンはミューズをつとめています。

このキャンペーン・フィルムを見ていると、シャネルの香水に求められるイメージというよりは、ラグジュアリー・ストリートを着て戦う女性のイメージが出ています。

ジャック・ポルジュも参加して生み出された「新しいシャネル」

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「ガブリエル」とオリヴィエ・ポルジュ ©CHANEL

冷酷な言い方をすれば、「ココ マドモアゼル」から個性を捥ぎ取ったこの香りは、シャネル自身ではなく、ココの偉業も、シャネルの歴史も大して知らずに、シャネルを愛することが出来るガブリエル達に捧げられた、ココ・シャネル自身の精神とは真逆のフレグランスなのかもしれません。

最後に、あるインタビューで、オリヴィエ・ポルジュが放った言葉が印象的でした。「この香りを父ジャックが完成前に嗅ぐ機会はありましたか？」という質問に対し、「父は今も定期的にラボに出勤しているので、完成までずっと付きっきりも同然でした」と笑みを浮かべながら返していました。

この香りは、間違いなく、ポルジュ親子と影の男クリストファー・シェルドレイクが放つ〝大衆化したシャネルというブランドのモノリス〟なのではないでしょうか。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「酸っぱいフローラル」と呼び、「偉大なジャック ポルジュがセミリタイアしたとき、その後任が息子のオリヴィエで、シャネルのもうひとりの調香師、クリストファー・シェルドレイクではないと聞いて私は驚いた。シェルドレイクは香水に関して、比較にならないほど立派な実績を残している。フランスの世襲制は、あの激動の1789年8月4日の夜に廃止されたと一般には考えられているが、どうもまちがいだったらしい」

「「ガブリエル」はシャネルから生まれた風変わりな獣だ。興味深い芸術的なアイディアをもとにした、技術上の失敗。トップノートは陽気な明るさと酸っぱさ、ややジャスミンサンバックに似て、素晴らしいシャルドネのような渋みがあって頭がのぼせる感じ」

「「ガブリエル」は最初の5分でものすごく早く展開する。あまりに早すぎて全貌がつかめないほど。この香水は何度も再スタートを切って味わいを変える。美しくはかないガーデニア、スエードレザーのノート、つかのま挟まれる「N°5」 の金色のなめらかさ。しかしそうした各々がメロディーを奏でるすてきな内声は、「陳腐で目を開けていられないほど現代的なホワイト フラワーのアコードによって、 すっかり押し流されてしまう。そして数分後には（すなわち必要とされる1時間ほど前には）、香りを完全に破壊するのだ。まるでだれかがみごとに手の込んだ香りを偉大なシャネルのやり方で作ったのに、べつのだれかがトップノートは目立たないしドライダウンは古くさすぎると文句を言ったかのよう」

「「ガブリエル」の匂いを嗅いで、この素晴らしい香水がどんな不可視インクで処方されているのか知りたくなったら、次のことを試してみるといい。大ぶりで白い花束の匂いを嗅いで、それから「ガブリエル」に戻る。すると何が含まれているかわかるだろう。私にはこれが売れるとは思えない」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ガブリエルシャネル
原名：Gabrielle Chanel
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：35ml／11,880円、50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：マンダリン・オレンジ、グレープフルーツ、ブラック・カラント
ミドルノート：チューベローズ、イランイラン、ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、洋梨、ピンク・ペッパー、スズラン
ラストノート：サンダルウッド、ムスク、カシュメラン、ニオイイリス

原名：Florabotanica
種類：オード・パルファム
ブランド：バレンシアガ
調香師：オリヴィエ・ポルジュ、ジャン・ クリストフ・エロー
発表年：2012年
対象性別：女性
価格：30ml／6,700円、50ml／9,000円、75ml／14,000円

21世紀のバレンシアガ帝国の復活

ケイト・モスとバレンシアガのバッグ

バレンシアガ帝国の復活の象徴の一人、ケイト・モス。

パリ・モード華やかなりし頃、クリスチャン・ディオール、ガブリエル・シャネル、ユベール・ド・ジバンシィといったファッション・デザイナーが活躍していた1950年代に、「クチュール界の建築家」と呼ばれるデザイナーが居ました。その人の名をクリストバル・バレンシアガ（1895－1972）と申します。

クリスチャン・ディオールは彼のことを「万能の人」と評し、ガブリエル・シャネルは「自分でデザインし、パターンをおこし、縫製まですべてをこなすことの出来るたった一人の真のクチュリエ」と一目置いていました。

クリストバルは、1937年からオープンしていたクチュールメゾンを1968年に閉め、引退しました。しかし1986年にブランドとしてのバレンシアガは復活するも、鳴かず飛ばずの状況が続き、90年代半ばにはどん底の状況でした。そんな中、一人の青年ファッション・デザイナーが日本でのウェディングドレスのライセンス部門のデザイナーとして、コツコツと実力を積み上げていました。

ファッションの正規教育を一切受けていないこの青年は、ジャン＝ポール・ゴルチエの下でデザイナーとして実地で叩き上げてきた人で、1997年にわずか25歳で、復活を目指すバレンシアガの新しいクリエイティブ・ディレクターに就任しました。

この青年の名をニコラ・ジェスキエール（1971－、現ルイ・ヴィトンのウィメンズコレクションのアーティスティックディレクター）と申します。

ずっと冬眠状態で、古臭いファッション・ブランドのイメージが強かったバレンシアガの復活に、グッチ・グループのトム・フォードとドメニコ・デ・ソーレは目を付けていました。

そして2001年にグッチ・グループが買収したことにより（ビジネスマンとしても優秀なジェスキエールは、バレンシアガのデザイナーとしてではなく、最高責任者として買収に応じ、9％の株式を保有し、完全にブランドの未来に対する影響力も堅持しました）、大きな資金力を得たバレンシアガは、この年〝シティバッグ〟を発表し、空前の大ヒットとなり、完全復活を遂げたのでした。

見事、バレンシアガ帝国に、1950年代の栄冠を与えることに成功したニコラ・ジェスキエールは、12年近くある思いを持っていました。それはバレンシアガのフレグランスを再び創造することでした。

そして2010年2月に、1998年の「クリストバル」以来、12年ぶりの新作として「バレンシアガ パリ」を発売し（日本では同年4月1日に発売）、ようやくその宿願を果たすことになりました。

クリステン・スチュワート×ニコラ・ジェスキエール

©Balenciaga

©Balenciaga

バレンシアガというブランドには、古きものを愛する精神と、新しいことに挑戦する実験精神という相反する二重性があります。私はこのパラドックスを生かしたフレグランスを創造したいと考えました。そして、数年前、私のフローラル・コレクションのイメージでもあった、ロマンティックである以上に、力強くも奇妙な存在感を誇り、優しさと危なさを兼ね備えた花々に包まれたシークレット・ガーデンの香りを作ろうと思いました。つまり、魅惑的で危険な女の子のような香りです。

ニコラ・ジェスキエール

さらに20代の女性に向けて2012年9月に発売されたのが「フローラボタニカ」でした（日本では2013年3月6日に発売されました）。美しい花と危険な花が咲く18世紀の神秘的な植物園にインスピレーションを得て、さわやかなフローラルノートとミステリアスなグリーンノートがシンクロするように構成されているこの香りは、オリヴィエ・ポルジュとジャン・ クリストフ・エローにより調香されました。

ニコラ・ジェスキエールによるバレンシアガの2008年春夏コレクションと2011年秋冬コレクションのフローラルモチーフがインスピレーションの源となっています。ちなみに2012年12月にニコラは、バレンシアガのクリエイティブ・ディレクターを退任し、ルイ・ヴィトンに。そして後任にアレキサンダー・ワンが就任しました。

キャンペーン・モデルとして、当時22歳のハリウッド女優のクリステン・スチュワートが起用され、フラワープリントドレスを着て、スティーヴン・マイゼルにより撮影されました。クリステンとニコラの出会いは、14歳だった頃に、ブルース・ウェーバーによる撮影の現場ででした。それ以来二人は親交を深めてきました。

クリステンが図らずも告白しているように、「22年間の人生で、ほとんど香水に興味がなかった」。そんな人に対してのフレグランスとも言えます。

エメラルドシティに咲く、露に濡れてエメラルド色に煌めくローズ

©Balenciaga

©Balenciaga

おとぎの国にひっそりと佇む、小さなお家の煙突のようなキャップを取り、スプレーを吹きかけると、シャープなシトラスのファンファーレが聞こえてきます。そんな泡立つミントとフレッシュなガルバナムが混じり合う、氷のように冷たく、ほろ苦いグリーンシャワーを素肌に振りかけていくような感覚からこの香りははじまります。まるで植物園に迷い込んだようなリアルな感覚に満たされてゆきます。

すぐにターキッシュローズがすっきりと素肌の上で開花してゆきます。それはまるでオズの魔法使いに出てくるエメラルド・シティに咲く、露に濡れてエメラルドグリーンに煌めくローズのように、とてもクールでロマンティックな、モダンな若々しさをほとばしらせていくようです。

そんなフレッシュに軽やかに透き通るようなローズの香りが広がる中、場違いとも感じられる古風な毒々しさを感じさせるカーネーションが到来します。さらにメロウなシダーウッド、アーシィーなベチバーが漂うことにより、素敵な石鹸のニュアンスが感じられる、見事なコントラストが生み出されてゆきます。

やがてアンバーとムスクに包まれ、素肌に親密なあたたかく滑らかな余韻へと昇華してゆきます。

ひそやかに感じるカンナビス（大麻）の香り

©Balenciaga

©Balenciaga

最初から最後まで、このローズは、ジャスミンとピオニーのニュアンスが感じられるにもかかわらず、レッドやピンクの色合いを見せることはなく、フルーティーローズになることはありません。

カンナビス（大麻）の香りが、はじめのあたりから最後まで、死神のようにうっすらと香りの背景にその独特な禁断の薫りを漂わせています（日本でこの香りが売れなかったのは、ここがアピール出来ないからでしょう）。

花々の秘密のエッセンスを集めようとしている実験室の試験管をイメージしたポップなボトル・デザインも特徴的です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「これは面白い、感心さえする作品。そもそも「フローラボタニカ」に野心はない。今人気の感傷的なピオニー入りの安っぽいアコードを求めるのではなく、立体化した大きな匂いの空間を色あざやかなタッチで大胆に区切り、合間に十分な余地を残している」

「「フローラボタニカ」の構造は、古い抽象性から新しい抽象性へと、2段階に分かれて続く。古い抽象性は、よく考えた交響曲のようなフローラルで、どれかひとつの天然香料が目立つことはない。その原点は百年以上前に作られた、ウビガンの「パルファム イデアル」。もう二つ例を挙げるなら「ジョイ」や再処方前の「ビヨンド パラダイス」（エスティローダー、2003）を嗅いだときのような驚嘆の念を覚える」

「一方、新しい抽象性では、あらゆるフローラルが滅びて、生物学的進化ではなく純粋な化学による産物へ。もはや植物への考慮は消え失せ、会計士や皮膚科医にとって大いに喜ばしいことに、完成した香りは本物の花よりも花柄のほうが近い」

「「フローラボタニカ」は、やぼったくて安っぽい要素をふわふわしたチャーミングな香りにうまく変えているが、その鍵はフローラルの扱い方にある。それはデザイナーのフィリップ・スタルクがインテリアの材料を扱う方法と同じだ。スタルクはルイ16世時代のデザインの椅子に透明なアクリル樹脂を割り当て、「ゴースト」と名づけた。つまり両者の共通点は、特に心地よくはないがまちがいなく知的でスタイリッシュな作品を生み出すこと」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：フローラボタニカ
原名：Florabotanica
種類：オード・パルファム
ブランド：バレンシアガ
調香師：オリヴィエ・ポルジュ、ジャン・ クリストフ・エロー
発表年：2012年
対象性別：女性
価格：30ml／6,700円、50ml／9,000円、75ml／14,000円

トップノート：ミント
ミドルノート：ローズ、カーネーション、カンナビス、カラジウムリーフ
ラストノート：ベチバー、アンバー