原名：Diorling
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ポール・ヴァシェ
発表年：1963年
対象性別：女性
価格：日本未発売

ムッシュ・ディオールに捧げる鎮魂の香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ディオールから、クリスチャン・ディオール（1905－1957）の死後はじめて、1963年に発表された「ディオーリング」は、〝Darling＝ダーリン〟をもじり命名された香りです。

ムッシュ・ディオールが愛した母と作り上げたグランヴィルの邸宅≪レ リュンブ≫の英国式庭園をモチーフにしたフローラルとレザーがブレンドされたシプレ（ベルガモット、パチョリ、オークモスによって構成）の香りは、「ミス ディオール」を調香したポール・ヴァシェにより調香されました。

1927年にランバンの「アルページュ」を手がけた後、その調香師人生のほとんどをルガリオンに捧げたポール・ヴァシェが、ムッシュ・ディオール亡き後に、彼に対する鎮魂の香りを生み出すために一度だけ戻ってきたのでした。

〝洗練されたディオール〟を伝えるレザーシプレの香り

マルク・ボアンのディオール・ファースト・コレクション。1961年 ©Christian Dior

『アラベスク』でディオールを着るソフィア・ローレン、1966年。

グリーンシプレで装飾された花々とレザーが交錯するこの香りは、輝くような太陽の光を感じさせるベルガモットとビターオレンジが降り注ぐ中、パウダリーなイリスバターと成熟したビターグリーンなヒヤシンスが広がっていくようにしてはじまります。そして厳かなカリオンのようなスズランが響き渡るのです。

すぐにムッシュが愛したグランヴィルの庭園から摘みとったばかりのローズとジャスミンが新鮮かつ温かな香りを漂わせてゆきます。そして魔法のようにオークモスとレザー（ラブダナム）、アニマリックなムスクが注ぎ込まれ、バターのように滑らかに磨き上げられたレザーがエレガントに素肌に広がる、魅惑の50年代の輝きで満たしてゆきます。

はじまりから終わりまで、ディオールのイブニングドレスのように、あらゆる面でスムーズなパフォーマンスで身体を包み込んでくれる、ムッシュ・ディオールの鎮魂歌に相応しい香りです。

〝洗練されたディオール〟を知りたい21世紀の人々に、特に〝洗練とは無縁の客層に侵食されているディオール〟にうんざりしているＺ世代にこそ、理解してもらえるであろう〝ムッシュが丁寧に作り上げた、本物の古き良きディオールのクリエイション〟を素肌で堪能できる香りです。

ボトル・デザインも同じく「ミス ディオール」を担当したGuerry Colas（ ゲリー・コラス）により担当されました。シャネルの「キュイール ドゥ ルシー」（1924）ロベール・ピゲの「バンディ」（1944）グレの「カボシャール」（1959）の流れを汲むレザー・フレグランスのスタンダードです。

2012年には、ディオールの専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香されました。こちらはより石鹸のようなホワイトフローラルとレザーシプレのハーモニーが特徴となっています。

香水データ

香水名：ディオーリング
原名：Diorling
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ポール・ヴァシェ
発表年：1963年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ヒヤシンス、ベルガモット
ミドルノート：アイリス、エジプト産ジャスミン、ローズ、スズラン
ラストノート：ベチバー、ムスク、パチョリ、オークモス、レザー

Mathilde Laurent　1970年4月18日、フランス・ヌイイ＝シュル＝セーヌ生まれ。1992年にイジプカ（ISIPCA）に入学する。2年後の卒業パーティで、シャンパンの力を借り、ゲランの4代目調香師ジャン＝ポール・ゲランにインターンシップを直談判し快諾される。

1994年2月14日から3ヶ月間、ゲランでのインターンシップの後、ジャン＝ポールの助手として正式に雇用され、1994年から2004年まで11年間ゲランで働くことになる。

そして、2005年2月14日にカルティエ初の専属調香師になる。ナタリー・ポートマンを彷彿とさせる美貌を持ち、今では、「女王」の貫禄も兼ね備える、反逆と孤高の女性調香師である。

自分の作った香水が芸術品だと考える調香師の責務、それは、自分の作品に込められた意図を表現しなければならない。ピカソのように、なぜ彼の作品は醜いのに、同時に素晴らしいのか。これが芸術の面白さなのだ。

マチルド・ローラン（以下、すべての引用はマチルドのお言葉）

代表作

アクア アレゴリア ハーバフレスカ（ゲラン）
アクア アレゴリア パンプルリューヌ（ゲラン）
ゲット アポン/アトラプ クール（ゲラン）
カラット（カルティエ）
ベーゼ ヴォレ（カルティエ）
ラ パンテール（カルティエ）
ランヴォール ドゥ カルティエ（カルティエ）
ラ トレージエム ウール（カルティエ）

レ ズール ヴォワイヤジューズの全て
レ ズール ドゥ パルファンの全て
レ ゼピュール ドゥ パルファンの全て

世界一美しい調香師。その名をマチルド・ローラン「様」と呼ぶ。

「いつの時代にでも生まれることが出来るのなら、絶対にフランス革命前のフランスね。ただし、貴族階級で、ヴェルサイユで生まれるんじゃないと嫌だけど」©Cartier

©Cartier

現在、6つのラグジュアリー・ブランドが、独自に専属調香師を持っています。

1. ジャック・キャヴァリエ　ルイ・ヴィトン
2. ティエリー・ワッサー　ゲラン
3. クリスティーヌ・ナジェル　エルメス
4. フランシス・クルジャン　ディオール
5. オリヴィエ・ポルジュ　シャネル
6. マチルド・ローラン　カルティエ

そして、2023年8月現在、それらの中で唯一、日本でのブランディングに失敗しているのがカルティエです。マチルド・ローランというナタリー・ポートマンを彷彿とさせる美貌を持ち、今では「女王」の貫禄も兼ね備える、反骨と孤高の調香師がここに存在するのです。

まずは彼女の性格が一瞬でわかる発言を引用しましょう。

今ではヨーロッパの香水は、ほとんど物真似になってしまっている。それらには芸術性の欠片も存在しません。私たちは、そろそろ香水に対する考えを改めなければならない。香料は絵の具なのです。その絵の具を使い、人々に第二の肌を創造してもらうのです。真の香水とは、調香師と使用者の共犯関係によって生み出される身に纏う芸術（アート）なのです。

ジャン＝クロード・エレナとマチルド・ローラン、2018年 ©Cartier

ちなみに彼女が最も尊敬する調香師は、ジャン＝クロード・エレナ（有名な一言「香水の広告は、決して信じるな！」）です。そして、双方に共通しているのは、香水はアートなのだという姿勢です。

ジャン＝ポール・ゲランの弟子になる。

私は光を愛する！だからカルティエにいる。©Cartier

1994年にオープンしたガラス張りのカルティエ現代美術財団のペントハウスに、マチルド様のアトリエがありました。それはジャン・ヌーヴェルのデザインしたものです。©Cartier

私のフレグランスの特徴は、〝感情〟を揺り動かすものはシンプルさだと考えているところにあります。大量の香料をブレンドするわけではなく、私はソリストが合唱団に囲まれているのが好きです。クインテットを編成し、その後ろにミュートしたメロディーを加えたり、シンセサイザーのような象徴的な楽器を弦楽器と一緒に演奏したりすることを想像してみてほしい。私はコントラストが好きで、最初から相反するものを結びつけるのが好きなのです。

マチルド・ローランは、1970年4月18日にフランスのパリ・モンパルナスで芸術家の両親の下に生まれました。はじめは父親のように建築家になりたいと考えていたのですが、すぐにカメラに熱中するようになり、フォトグラファーを目指すようになりました。

しかし、友人の香水収集に感化され、香水にも興味を持つようになり、17歳の時に、両親の親友が調香師になる学校があると教えてくれたのでした。

「私は大学ではかなり成績が悪かったのよ」と言いながらも、科学と物理学の学位を取得後、1992年に調香師養成機関の最高峰といわれるヴェルサイユのイジプカ(ISIPCA)に無事入学しました（入学当時マチルドは、調香師の名を誰一人知らなかったと回想しています）。

そして、2年後の卒業パーティで、シャンパンの力を借り、ゲランの4代目調香師ジャン＝ポール・ゲランにインターンシップを直談判します。誰一人（16人の同級生）、そのことを尋ねる者はいなかったので、ジャン＝ポールは、快諾しました。そして、1994年2月14日から3ヶ月のインターンシップの後、ジャン＝ポールの助手としてゲランに正式に雇われました。

ジャン＝ポールは、私に新しいことに挑戦する勇気と、その気持ちを持続することの大切さを教えてくれました。そして、常に「ライオン」のように立ち振る舞うことと、創造の自由をお金のために手放すべきではないということを教えてくれました。

マチルドは、1994年から2005年12月まで11年間ゲランで働きました（主にリフォーミュレーションを担当する）。チュニジアでオレンジ・フラワー、カラブリアでベルガモット、トルコでローズ、グラースでジャスミン、マヨットでイランイランという風に世界各地を転々とし、ゲルリナーデを生み出す真髄とも言える原材料に触れました。

一方で、21世紀のゲランの逆襲の狼煙とも言えるアクア・アレゴリア・シリーズをジャン＝ポールと共にローンチし、「ハーバフレスカ」「パンプルリューヌ」という〝永遠のスタンダード〟を創造したのでした。

「調香師について最高のスキルを学びました。しかし、当時、ゲラン家では女性が会社で働くことは許されていませんでした。それだけに、ジャン＝ポール・ゲランと一緒に仕事をすることは、とても恵まれたことでしたが、同時に難しいことでもありました」と回想しています。

カルティエ初の専属調香師になる。

48歳にしてこの美貌。20~30代の彼女はどれほど美しかったのでしょうか？©Cartier

マルジェラのブロンズ・ジャケット。ファッション・デザイナーのようなパフューマー。©Cartier

調香師の仕事は、自分の創作物を誰かに身に纏ってもらえるという、信じられない喜びを得ることができる。それは鳥肌が立つほど嬉しいことです。しかし、苦労することもたくさんある。

日々の仕事は骨の折れる、退屈な作業です。一人でモチベーションを上げなければならない。何をやってもうまくいかず、思い通りにいかないときでも、自信を持ち続けなければならない。落胆することもあるので、これに直面する覚悟が必要だ。

時には、15日間も何かに取り組んだのに、2週間前の試作品の方がいいと言われることもある。働いても働いても何も見つからないこともあるので、忍耐強くなるしかない。それぞれの香りにも同じことが言える。自分ではどうにもならない、不可能だと思うようなひどい瞬間もある。私は、この苦悩の時間が存在するが故に、香水が本物の芸術であると確信しているのです。

マチルド・ローラン

ゲランで一緒に働いていたマーケティング部門のとても優秀なスタッフが、カルティエに移籍した後、カルティエのCEOベルナール・フォーナス（1984年から94年にかけてゲランにいた）にマチルドの素晴らしさについて伝えていました。

そして、マチルドはベルナールから、カルティエのためにオーダーメイドでジュエリーを作るように、香水を作って欲しいという要請を受け、2005年2月14日にカルティエに入社しました。5万ユーロという破格の値段で作られるカスタム・フレグランス・サービスが、2005年12月にパリでリニューアル・オープンされた本店でスタートしました。

5万ユーロ（約660万円）の香水とは？まず最初に、カルティエ本店の特別室（サロン デ パルファン）でマチルドは、顧客から2時間～3時間かけてリサーチします（子供時代、旅行における嗅覚の記憶など･･･）。

そして、約1年もの歳月を費やして、世界でたったひとつの香水を作り上げていきます。その間も何度か顧客と会い、香料等を選択していきながら、最終的に2つのプロトタイプを示し、気に入った方を選んで頂きます。

150mlのゴールドとクリスタルのボトルが2本製作され、レザーボックスの中に収納されます。そのボックスの下の引き出しには、50mlのスプレータイプのクリスタル・ボトルが3本入っています｡さらに残りの1000mlは、カルティエ社に保存され、いつでも好きな時に引き出せるのです。

私はゲランとカルティエでしか香水を作っていません。それは理由があってのことです。私は香水業界が、とても不透明だと考えています。そこには秘密主義が蔓延っています。それは、多くのファッション・ブランドが、多大なる情熱をファッションに注ぎ込むのとは対照的に、香水に対しては情熱がゼロの状態で、安上がりのプロモーションの材料として猫も杓子も香水を作る傾向が示しています。そういった香水に限って、秘密が多く、そこには、本当に良いものを生み出そうという姿勢すらありません。

かつて、ポール・ポワレやココ・シャネルが、ファッション・ブランドでありながら香水を創ったのは、明確な香水に対しての愛情と敬意が存在した上でのことでした。しかし、今では全てのファッション・ブランドが必要もないのに、香水を創っています（そして、ブティックの片隅にお荷物のように置かれています）。

今、世界中の香水のほとんどは、顧客が払う価格の1／50の価値しかありません。私はそんなことが許されている香水業界が嫌いです。そして、その傾向に対して、何も言わない調香師たちを軽蔑します。ピカソの絵画は本物は恐ろしく高価なのですが、同じ絵でもポスタルカードは安くで買うこともできます。これがアートなのです。アートはどこにでもあるべきだ。

しかし、香水の場合は、そのポスタルカードのようなものを、情報を隠し、高額で販売していたりするのです。私は、香水業界に威厳はないのか？と怒りさえ感じています。

マチルドは現在の香水業界に対して実に辛辣であり、他の調香師に対する見解にも忖度がありません。

世界一美しい調香師が愛するものとは？

5万ユーロ（約660万円）の笑顔を持つ女。©Cartier

薬指には、パンテールの結婚指輪。そして、どこかナタリー・ポートマンに似ています。©Cartier

6歳の頃、ミツコの匂いをはじめて嗅いだ時から私の運命は決定づけられた気がします。しかし、その時に、香水に興味を持ったわけではありませんでした。ただひとつ言える事は、今でもその時の香りを思い出すことが出来ます。

最後に、マチルド様の愛するものを羅列していきましょう。〝香りを芸術する〟女性の感性は非常に気になるものです。

「好きなものは、コンバースよ、20足以上持っているの」と言いながら、カルティエのパンテールとジュスト アン クル・ブレスレットをキラつかせるマチルド様。そのギャップが素晴らしいです。「リーバイスのボーイフレンドジーンズが好き」という彼女は、決してスカートを履かないことでも有名です。

お茶とコーヒーとチョコレートを愛するマチルド様は、特に「Jukro」と呼ばれる韓国の黒茶を愛しています。そして、コーヒーは、酸味が強く、フルーティーなケニア産のコーヒーを愛好。

クリスチャン・トルチュのキャンドルと、ディプティックのフドブワのキャンドルを愛し、好きな花（調香師の好きは花は、大変気になります）は、アイリス、スズラン、チューリップ、ピオニー。一方、「つねに私を魅了する香り」はパチョリとオークモスです。

私は決して香水をつけません。それは、肉を調理している時に、ストロベリー・ケーキを食べないのと一緒です。私は四六時中香りについて考えているので、香りを身に纏わないのです。ごく稀に付けるのはエルメスのナイルの庭です。

最後に、マチルド・ローランが愛する香りは、シプレ・ド・コティ、ヘルムート・ラングのオード・パルファム、ロシャス・ファム、グレのカボシャール（マチルドが最初につけた香水）、ゲランのミツコと夜間飛行、ミュグレー コロン、モンタナのパルファン・ド・ポーです。

最後にもう一言

2020年代のマチルド・ローラン ©Cartier

©Cartier

私は香水を説明するのがとても好きなの。ミステリーを利用するのは簡単すぎるし、その曖昧さを利用して人々を迷わせたり、優位に立ったりするのは不誠実だと思います。私にとって、他の人が知らないことを知っているからといって、支配することに偉大さはない。それは私は決してラグジュアリーの精神ではない。

こんなことをするのは、魂のない香水を作るメゾンだけだ。彼らは人々に夢を抱かせることがすべてだと考え、旅行や、存在しない世界とは言わないまでも、地球の裏側からやってきた信じられないような原料の話をする。香水で人々に夢を与えるべきものは芸術である！香水の意図、調香師のビジョン、メゾンが香水にどれだけの魂を込めているかが重要なのである。

原名：La Panthere
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：30ml／12,045円、50ml／16,830円、100ml／23,100円
公式ホームページ：カルティエ

【カルティエ】ラ パンテール オードトワレ（マチルド・ローラン）

カルティエにとって、〝パンテール〟は、ブランドの最も有名かつ重要なジュエリー・シンボルです。その名を冠したフレグランス「ラ パンテール」が、2014年3月に発売され、そのEDT版となる「ラ パンテール...

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【カルティエ】ラ パンテール パルファン（マチルド・ローラン）

カルティエにとって、〝パンテール〟は、ブランドの最も有名かつ重要なジュエリー・シンボルです。その名を冠したフレグランス「ラ パンテール」が、2014年3月に発売され、そのパルファム版となる「ラ パンテ...

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カルティエのシグネチャー・フレグランス

©Cartier

©Cartier

私が最初につけた香水は、シプレの名作グレのカボシャールでした。おもしろいことに、私の母は、あまり香水をつけなかったのですが、シプレノートだけは好んでいたことを思い出します。このフレグランスは、カルティエのために私が創った21世紀のモダンシプレです。

マチルド・ローラン（以下、すべての引用は彼女のお言葉です）

ハイジュエリー・ブランドであるカルティエにとって、パンテール（パンサー＝豹）は、ブランドを象徴するアイコンです。それは躍動感溢れる豹のモチーフを使用することにより、ジュエリーに命を吹き込んだという点において画期的でした。

その名を冠したフレグランス「ラ パンテール」が、2014年3月に発売されることになりました。

2005年にカルティエの専属調香師になったマチルド・ローランが3年の歳月を費やし生み出した、渾身の〝野生のシプレフローラル〟の香りです。それは1986年に発売され、今は廃盤になっている香水「パンテール」（アルベルト・モリヤス作）に対する想いも込めて作られたものでした。

ラ パンテール＝ジャンヌ・トゥーサン

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

ジョルジュ・バルビエによるパリ宝飾展示会の招待状、1914年。©Cartier

「ラ パンテール」は、香りをまとった女豹の神話です。動物界で唯一、良い香りを放ち、狩りをする必要のない野生動物である。ただその香りに誘われてくる獲物をを待つだけなのだ。

それゆえ、この豹は、美しく気高いのだ。狩りをしないことが、彼女を神聖にするのだ！

カルティエの最も有名かつ重要なジュエリー・シンボルであるパンテール＝豹。

その歴史は1914年、オニキスとダイヤモンドで表現されたパンテールパターンの女性用ウォッチと、パリ宝飾展示会の招待状に、ギリシャ風の服装を着た女性の足元に横たわる黒豹が描かれたことからはじまりました。このイラストは20世紀を代表するイラストレーターであるジョルジュ・バルビエにより描かれたものでした。

そして、1933年から1970年にかけてカルティエのクリエイティブ・ディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサン（1887－1976）の力量により、その名が世界の上流階級に響くようになりました。

プラチナ製パンテール・ブローチ ©Cartier

特に1948年に、ウィンザー公爵夫妻のために152.35カラットにもなるカシミア産サファイアのカボションを使ったプラチナ製パンテール・ブローチが有名です。彼女自身もパリではじめて豹の毛皮のコートを着た人と言われ、その自由かつ独立心の強い性格から〝ラ・パンテール〟と呼ばれていました。

このフレグランスのミューズは、彼女であり、マチルド・ローラン自身です。つまりは〝しなやかに、したたかに、たくましく反逆する女たちに捧げられた香り〟なのです。

マチルド・ローランの亡き母への想いを込めた香り

©Cartier

「ラ パンテール」が21世紀のカルティエの香水の中でも特別な意味を持ち始めているのは、調香師の想いが、ブランドの想いとひとつになったからでしょう。

カルティエの母とも言えるジャンヌ・トゥーサンと、マチルドの母への想いが結びついたからこそ、歴史的とも言える傑作が生み出されたのです。

この香りを作る前まで、マチルドにとって母の香りの想い出は、ほとんどありませんでした。母は香水をほとんどつけない人でした。しかし、最近はずっとシプレに近い、とてもウッディな香りである「ル ベゼ デュ ドラゴン」をつけていました。

私はこのメゾンの神話を表現し、動物からインスピレーションを得て、カルティエの象徴を生み出したジャンヌ・トゥーサンからもインスピレーションを得たいと思いました。ココ・シャネルの友人であり、20年代を生きたジャンヌ・トゥーサンを思い浮かべたとき、この女性はシプレしか身につけられないと思いました。

生き生きとしたアニマルノートを持つシプレが、私の「ラ パンテール」のアイデアでした。「ミツコ」と「ファム」を思い浮かべましたが、「ミツコ」はもっと遊び心のあるエキゾチックな面を持っているのに対し、「ファム」はほとんど自分自身の吐息のようです。

マチルドは、かつてイジプカ（ISIPCA）で勉強している時代に、元祖シプレの傑作であるロシャスの「ファム」の香りを嗅ぎ、その美的衝撃に圧倒されました。もし香水を1つしか選べないとしたら、この香水しかないと思うほどの完璧な芸術作品だと感じたのでした。マチルドはなぜこの香りに一瞬で恋に落ち、これほどまで魅了されるのかわかりませんでした。

時は経ち「ラ パンテール」の制作にを開始した頃、マチルドの母が病に倒れました。ある日、母の写真を整理していたところ、「ファム」のボトルを持っている若き日の母の写真を見つけ、その時、マチルドが生まれて数ヶ月の間に母がその香水をつけていたことを知ったのでした。

なぜ私が「ファム」に魅了されたのか、その瞬間、点と点が線でつながりました。そして、「ラ パンテール」の発売と同時に最愛の母はそれを見届けるようにして亡くなったのでした。

〝すべての女には野性の猫が棲む〟

©Cartier

私は今まで存在したことがないような新しい女性のための香りを創りたいという願望がありました。市場にある官能的な女性像を一新したいと考えました。いつも裸に近くて、化粧が濃い、常に性的な女性なんているわけないと感じていたのでした。

だから、官能性と戯れている、とても洗練された女性像を示したいと思いました。全ての女性はネコ科の一面を持ち合わせています。そして、全ての花は隠された動物エッセンスを持っています。もし花々の匂いを放つ動物がいたら、周りの動物を魅了するだろうと思い、フローラルと野性の調和を試みました。

この香りに新しいものはありません。シプレもアニマル・ノートも新しいものではありません。新しいアコードを発明したわけでもありません。しかし、歴史から最もシックで、最も女性的な官能性を見出したものを取り入れ、再び市場に送り出したのです。

〝すべての女には野性の猫が棲む〟というボードレールの呪文により解き放たれたパンテールが、あなたの素肌に飛びかかったとき、あなたの中に眠る獣性が目覚めてゆきます。

煌めく閃光のごとく弾けるベルガモットとルバーブに、ジューシーなストロベリーと（ピーチのような）アプリコットが注ぎ込まれ、アニスによってかき混ぜられてゆきます。それはまるで豹の化身となったシャンパンのように全身に降り注いでゆきます。

すぐにオークモスとパチョリが加わり、クラシカルでありながらモダンなフルーティシプレが、素肌の上に滑らかに引き伸ばされてゆくのです。

フレッシュな甘さと酸っぱさに、砂糖漬けされたフルーツと苦いシプレが混じりあい、純白の野心は、やがて黄金の狂気に代わるように、獣の本能にゆるやかに目覚めてゆくのです（オリジナル版は、濃厚なフルーツによって、獣の本能を揺り動かされるように目覚めていく）。

そして、アニマリックなムスクケトンとレザーが広がる中、肉感的なガーデニアを中心にイランイラン、オレンジ・ブロッサム、そして、オスマンサス（最初から存在するアプリコットと結びつき）が開花してゆくのです。かくして常ならぬ美をほこれる颯爽たる女が誕生するのです。

一方で、咲き始めていたローズが、みずみずしい洋ナシとひとまとめになり、まるで白ワインとルジェ ペアが素肌の上で、新鮮な魔法を起こす水のように、レザーとムスクにクリーミーな輝きを与えてゆきます。

この香りこそが、〝21世紀のモダンシプレ〟と呼ばれている理由は、IFRAに禁止されているオークモスの効果を、合成香料で見事に再現しているからです。つまり2014年に生み出された、本物のオークモスを感じさせる、極めて壮大な〝新時代のシプレ〟です。

クロエの「ノマド」やボッテガ・ヴェネタの「ボッテガ ヴェネタ」とよく比較される香りです。

内側に豹の頭部が浮かびあがるようにみえるボトル・デザインが特徴的です。カール・ラガーフェルド・フォー・H&Mのモデルに起用されたこともあるスーパーモデル・エリン・ワッソン（1982－）がキャンペーン・モデルを務めました。

香水データ

香水名：ラパンテール
原名：La Panthere
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：30ml／12,045円、50ml／16,830円、100ml／23,100円
公式ホームページ：カルティエ

トップノート：ルバーブ、ビッグ・ストロベリー、ドライフルーツ、ベルガモット、アニス
ミドルノート：ガーデニア、オレンジ・ブロッサム、洋ナシ、ローズ、イランイラン
ラストノート：ムスク、オークモス、パチョリ、レザー

原名：Mitsouko
種類：パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャック・ゲラン
発表年：1919年
対象性別：女性
価格：30ml／44,000円

【ゲラン】ミツコ オーデパルファン（ジャック・ゲラン）

日本人がその名を一度聞くと忘れることの出来ないゲランの名香「ミツコ」は、1919年に三代目調香師ジャック・ゲランにより調香された香りです。この香りにより、フレグランスは史上初めてピーチの匂いを手に入れ...

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2025.03.21

【ゲラン】ミツコ オーデトワレ（ジャック・ゲラン）

ピーチの香りがフレグランスの中に初めて登場したのは「ミツコ」（より詳しいミツコ誕生秘話はこちらの記事をお読みください）からでした。日本人女性の名がつけられたこのゲランの名香は、1919年に三代目調香師...

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2025.09.11

悲劇にも似合う魔性のピーチの香り

1960年広告。©GUERLAIN

1965年広告。©GUERLAIN

最もゲランの香りで興味深いのがミツコです。ミツコはフレグランスの進化に多大なる影響を与えた創造物です。当時シプレーが主流ではなかった時期にとても大胆で良くできた調香を行っています。

そのピーチ・ノートは今でも「ワオ～」としか言いようのない、まさに別の惑星からやって来たかのような香りです。それはとてつもなく大胆なチョイスとしか言いようがなく、私がゲランで成し遂げたい精神が凝縮されています。

ティエリー・ワッサー、2008年。

モダンシプレの歴史は、1917年にコティ社から発売された「ル シープル」から始まりました。それはフランソワ・コティが開発したノートで、キプロス島に生息する植物が香料として取り入れられています。そのシプレノートを、2年後の1919年にゲランの三代目調香師ジャック・ゲランが更に進化させたのが「ミツコ」でした。

これを身に纏うと、なんとも言えない神秘的なオンナを作り出することが出来る反面、複雑な香料の組み合わせで作られているため、自分に相応しい使い方の難易度が高い香水。だからこそ、「ミツコ」を飼い慣らす人は〝香水の達人〟と言われます。

一般的な男性は、女性用のフレグランスを身に纏うことを嫌がりますが、例えば「ミツコ」は男性に対して奇跡的な香りの効果を生み出してくれます。それは「シャリマー」も同じです。

ジャン＝クロード・エレナ

「ミツコ」によって、史上初めてフレグランスにピーチの香りが与えられました。それは合成香料アルデハイドC-14（γ-ウンデカラクトン、別名ピーチアルデハイド、1908年より商用可能になる）をジャスミンとブレンドすることによって生み出されたものです。

オークモスとアルデハイドC-14の〝最高なハーモニーとバランス〟を見つけ出すために1年以上かけて数百回の数え切れないほどの試作が繰り返されました。シプレノートの香水は、基本的にユニセックス仕様です。

女性の肌が持つべき秘密を生み出してくれる香り。

ジャン＝ポール・ゲラン

ミツコを愛用したスターを以下に列挙致します。チャールズ・チャップリン、イングリッド・バーグマン、エヴァ・ガードナー、ブリジット・バルドー、バレエ・リュスの創設者セルゲイ・ディアギレフ、1930年代のハリウッドのセックス・シンボル、ジーン・ハーロウといった錚々たる面々です。

ジーン・ハーロウの夫だった映画会社MGMのプロデューサー、ポール・バーンは、1932年9月5日、全裸死体でバスルームで発見されました。その時バスルームには、妻ジーンの愛用する「ミツコ」が充満していました。

この事件は謎が多いのですが、現在ではポールの元愛人による殺害と言われています。このような悲劇にも似合う魔性の香水。幸せと不幸せの次元を越えた香水それが「ミツコ」なのです。

八杉恭子の香り

1968年。©GUERLAIN

1978年にテレビドラマ版『人間の証明』が放映されました。松田優作が主演した映画版（1977年）を遥かに凌ぐ大傑作といわれている伝説の人間ドラマです。後にDVD化された時に、この作品を見て、映画版とはまた違う、物語の熱量を感じました。

特に、高峰三枝子様と岸本加世子、林隆三、絵沢萠子が素晴らしく、戦後の日本において女性が生きていくことの業を感じさせました。

そんな三枝子様扮する八杉恭子が愛用していた香水が「ミツコ」でした。そして、物語のキーアイテムにもなっていました。終戦の焼け野原で、パンパンとして生きた恭子が、黒人兵との混血の息子を産み、その子と引き離され、その過去を封印し、戦後の日本でのし上がっていく恭子の御守りであり、心のパートナーだった「ミツコ」。最後には、この香水により、彼女の息子殺しが露見し、それを告白し、〝人間の心を取り戻す香り〟・・・

日本人から見た「ミツコ」。それは国籍を越えた悲恋を感じさせる、酸いも甘いも知り尽くした大人の女性に相応しい香りのように思えます。

なぜミツコという日本女性の名前がつけられたのか

1974年広告。©GUERLAIN

ところで、ミツコのスペルは実に奇妙です。Mitsukoではなく、Mitsoukoとなっています。それはこの香水の名が、ジャック・ゲランの友人の作家であるクロード・ファレール（1876－1957）の小説のヒロインから引用されたためでした。

ちなみにクロードは、リヨンで陸軍大佐の息子として生まれ、日本から父親が持ち帰ってきていた浮世絵や陶器に囲まれ、強い日本文化に対する憧憬を抱き大人になりました。

そして、海軍士官になったクロードは、1899年9月13日に長崎港に上陸し、5日間日本に滞在しました。以後、彼は日本を「私の約束の地」として溺愛することになりました。

そんなクロードから常々日本の話を聞かされていたジャック・ゲランもまた日本に対して強い憧憬の念を育んでいたのでした。

私の叔父（ジャック）は私に、日本海海戦の一日が、トラファルガーの海戦の丁度100年後に起こり、ロシア帝国崩壊のはじまりになったことをよく話して聞かせてくれました。

叔父にとってクロード・ファレールの小説の中で描かれた日本の姿は、彼の感情を強烈に揺さぶり、「ミツコ」が生まれたのでした。

ジャン＝ポール・ゲラン

1919年に発表された『ラ・バタイユ』は、1905年に日露戦争でバルチック艦隊を撃破する日本海海戦前後の長崎を舞台にした物語でした。この物語に登場する大日本帝国の若き海軍将校ヨリオカ侯爵の夫人であるミツコ侯爵夫人は、英国海軍士官フェアガンと国籍を越えた不倫関係に浸ります。

最終的に夫とフェアガンは日本海海戦で戦死し、ミツコは自らの不倫に対する複雑な感情から、京都の尼寺で尼になるのでした。

ちなみに、この作品がフランスでベストセラーになった要因として、ミツコの存在よりも、バルチック艦隊を撃破した日本海海戦の勝利の際に、ハラキリをしたという海軍士官の創作が、フランス人の「騎士道」と日本人の「武士道」を結びつけ心を打ったためでした。

もう一人のミツコ＝クーデンホーフ光子

そしてもう一人、1919年当時のオーストリア＝ハンガリー帝国の貴族、ハインリッヒ・クーデンホーフ＝カレルギー伯爵に嫁いだ日本人女性クーデンホーフ光子伯爵夫人（1874－1941）も、この香水のアイコンでした（彼女の生き様を「ミツコ」の香りに重ね合わせる人々がそれだけ多かったということです）。

この香りの最も重要な点は、ジャック・ゲランの日本文化に対する神秘と憧憬の気持ちが、ひとつの永遠の香りを生み出したという点にあります。だから、この香りを身に纏うことは、日本人女性の中に眠る古来の美しさを呼び覚ますことでもあるのです。

香水にとって最も重要な要素は「ミステリアス」

1990年代広告。©GUERLAIN

1997～1998年広告。モデル：アナリーセ・ソイベルト。©GUERLAIN

松任谷由実　今はゲランの「アクア アレゴリア マンダリン バジリック」を使っているのですが、私に合う香りなのか、ご意見をうかがいたかったのです。

エリザベット・ドゥ・フェドー　ベリーナイス！ただ、ゲランを選ばれるなら「ミツコ」もいいと思いますよ。

松任谷由実　私に合いますか？

エリザベット・ドゥ・フェドー　100年前にムッシュ・ゲランがクロード・ファレールが書いた『ラ・バタイユ』のヒロインであるミツコの名を冠して作った香水です。そして、この香りを好んだことで有名なのはニジンスキーなど、貴婦人よりむしろ芸術家たちでした。ロシアのバレエダンサーやオペラ歌手が愛用してきました。それは、これがクリエイティビティに直結する香りだからではないかと私は考えています。

松任谷由実　どのような香りだったでしょうか？

エリザベット・ドゥ・フェドー　シプレ系で、シアージュ（残り香）がとても素晴らしい。ただ、簡単な香りではありません。誰にでも似合うものではなく、自分の世界を持っている人でなければ合わない香りだと思います。・・・香りはそれだけで成立するものではなく、つける人の肌とミックスされて初めて完成するものです。ただ、今日、そういったクオリティを持つフレグランスはあまり多くありません。肌になじませるのですから、原料がとても重要なのです。ナチュラルなものがどれだけ配合されているかが鍵なのですが、現在、その割合は下がっているのです。

『ユーミンとフランスの秘密の関係』松任谷由実

「ミツコ」の香りの重要なベースだったオークモスが、2007年にEUの決議により供給制限がかけられ、使用できなくなり、合成香料で代用されることになりました。そのためこの時期の「ミツコ」の香りは、エドゥアール・フレシェによる再調香により、旧来のものと全く違ったものになりました。

しかし、五代目調香師ティエリー・ワッサーにより2013年、再び旧来の香りに近いものが再調香されたのでした。オークモスに含まれるアトラノールとクロロアトラノールを合成香料で再現するために、ロベルタ社の協力の下、ピスタチオを役立てたのでした。

ボトルデザインは、バカラのデザイナー、ジョルジュ・シュヴァリエ（1894－1987）により、1912年に「ルール ブルー」（「ミツコ」と同じデザイン）の時にデザインされたものと、ゲランの公式では記載されているのですが、ジョルジュがバカラのデザイナーになったのは1916年なので誤記だと思われます（通説では、レイモンド・ゲランがデザインしたと言われています）。

ただ事の真意はともかくとして、このボトルデザインには、アールヌーヴォーとアールデコの精神の見事なコントラストが見られます（第一次世界大戦後の供給制限により新作ボトルが製造できなかったため）。

特に“反転したハート”の形をしたキャップが神秘的です。神秘性と悲劇性がミックスされ、倒錯した多幸感を感じさせる香水「ミツコ」。いいえ、「ミツコ」さん、もしくは「ミツコ」様と敬称つきで呼びたくなる香水。まさにこの香水の魅力はそんな〝敬称をつけたくなる点〟にあるのではないでしょうか。

ミツコ様はどんな香り？

1920年代の広告。©GUERLAIN

ミツコの香りの構成は、ナエマと同じとてもシンプルです。共に12の香料で構成された香りです。

ジャン＝ポール・ゲラン

時代を反映させた香りです。第一次世界大戦前までは女性は男性と競い合う必要はなく、柔らかさ、優しさ、女性らしさという特性を大切にしていれば良かったのですが、戦争が全てを変えました。ズボンを履き、男性のように生きることを求められたのでした。

そして、戦争後、シプレはポピュラーになりました。なぜならフローラルやフロリエンタルよりも力強い香りだったからです。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト

ミツコの香りを理解するために重要なキーワードは「シプレ」です。このシプレとはベルガモット、ローズ、ジャスミン、オークモス、パチョリ、ラブダナムをブレンドし生み出される香調であり、グレの「カボシャール」、ディオールの「ミス ディオール」などが代表的な香りです。

このミツコという香りの特徴は、「歴史上はじめてピーチの香りに感情を与えた」点にあります。

それはシプレの特徴とも言える、神秘性を生み出すオークモスとシダーに、パチョリとラブダナムが生み出す思慮深い奥ゆかしさ。そこに、人格を与えるピーチ（アプリコットのような）の香りが注ぎ込まれることにより、この香りは感情を持つに至ったのです。

現在発売されているミツコは、トップのシトラスが強く、オークモスの持続性も合成香料のためかなり劣るため、感情を持つ香りの複雑さは失われ、分かりやすい感情の流れを持ったミツコ様となりました。しかし、たとえ、ミツコ様が現代女性の洗礼を受けようとも、この香りの魅力はいまだに失われることはないのです。

ミツコを身に纏い死んだ人はいなかった。しかし、この香りを身に纏ったことからたくさんの赤ちゃんが生まれた。

ルカ・トゥリン

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ミツコ」を「シプレの手本」と呼び、「お気に入りやおすすめの香水はと訊かれたなら、かならずミツコと答える。すると大まかにいって3つの反応が返ってくる。調香師はあくびをし、初心者はメモを取り、マニアはステレオタイプな奴だという。実際、お気に入りの絵画を聞かれて「モナリザ」と答える（私は違う、念のため）のようなものだ」

「ミツコの歴史は、それ以降の調香師たちに多大な影響を与える革新と模倣という2つの技術の完成系を描き出す。1919年に発売され、一般的にはジャック・ゲランが、日本、あるいは日本女性にインスパイアされて生まれたと言われている」

「幾度となくいわれているように、ミツコは、2年先んじて発売して大絶賛されたフランソワ・コティの「シプレ」の発展形である。3つの要素をベースにしたシプレのアコードはあまりに完璧なので、90年経った今でもその創造力を越えるものは現れていない。それはベルガモット、ラブダナム樹脂、そしてオークモスで、それぞれシトラス様樹脂、甘いアンバー様樹脂、そしてビターな樹脂の香りを生み出す。3つの要素は樹脂によって結びつき、等分の円グラフを描いている。今ではシプレと呼ばれているその香調は、香水には欠かせないバランスとイメージを担うようになる」

「ジャック・ゲランがγ-ウンデカラクトンのピーチノート、大量のアイリス、それに明らかにされていないがほかに20種類ほどの香料をシプレに加えたことはよく知られている。中でもウンデカラクトンは大きな違いを生み出した。温かみと色味をほんの少し抑えたティファニーランプ（ステンドグラス）のような効果が現れ、しかもエステルをベースにしたフルーツ・ノートとは違い、香りが長持ちする」

「ジャック・ゲランの補強はつまり、シプレ・ノートを極上品にまで高めたといえるだろう。ブラームスの熟成した室内楽を想わせる深みを生み出したのだ。ミツコもまた、EUの科学物質恐怖症の追跡を逃れて生き残った。今にも処分を見直しますという顔をして。結局は、偉大なる調香師エドゥアール・フレシェがミツコをEUの規則に服従させることになるのだが、それでもみごとというほかはない。しかし長持ちという点ではかつてのミツコには及ばない」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ミツコ 有田焼スペシャルボトル

©GUERLAIN

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2016年5月1日に創業400年を迎えた有田焼とコラボした「ミツコ 有田焼スペシャルボトル」が誕生しました。

創業1804年の窯元「弥左ヱ門窯」（七代目弥左ヱ門）のモダンブランド「アリタポーセリンラボ」によりデザインが施された75mlのオードトワレは、45,000円で限定500個のみ販売されました。

香水データ

香水名：ミツコ
原名：Mitsouko
種類：パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャック・ゲラン
発表年：1919年
対象性別：女性
価格：30ml／44,000円

トップノート：マンダリン、ベルガモット、レモン、ネロリ
ミドルノート：ライラック、ピーチ、ジャスミン、イランイラン、ローズ、クローブ
ラストノート：アンバー、シナモン、ベチバー、オークモス、パチョリ、シダーウッド、ブラックペッパー、アンバーグリス、ベンゾイン、サンダルウッド、ミルラ、ムスク