原名：Bryant Park
種類：オード・パルファム
ブランド：ボンド・ナンバーナイン
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：50ml／21,000円、100ml／31,500円

ニューヨーク・ファッション・ウィークの香り

ブライアント パーク ©Bryantpark.org

ブライアント パーク ©Bryantpark.org

ボンド・ナンバーナインより、2007年に発売された「ブライヤント パーク（ブライアント パーク）」は、ニューヨークのマンハッタンにある公園の名を付けた香りです。タイムズスクエアとグランド・セントラル駅の中間に位置するこの公園は、まさに高層ビルが立ち並ぶ渓谷の中にある『緑のオアシス』のようです。

ブライアント・パークは、かつてニューヨーク・ファッションの聖地として有名でした。1943年から開催されてきたニューヨーク・ファッション・ウィーク（NYFW）が、1993年10月からかの地で開催されるようになり、ミラノ、パリ、ロンドンに匹敵する四大ファッション・ウィークへと成長したのでした。

年二回（2月と9月）のNYFWの期間には、パークに大きなテントが仮設され、2009年までここでランウェイショウが開催されていたのでした。

©Alexander McQueen

©Alexander McQueen

特に、1999年の世紀末にアレキサンダー・マックイーンが、ニューヨークに来襲した2000年春コレクションは、イスラムの伝統的な服装やモチーフをグラマラスに解釈したものとして、当時は大顰蹙を買ったのですが、今ではブライアント・パーク時代のNYFWを象徴する出来事です（ちなみにマックイーン自身はこの時パンツをずらし星条旗のトランクスを見せた）。

つまり、2007年当時「ブライアント パーク」と聞けば、人々はすぐさまニューヨーク・ファッションを連想したのでした。そんなファッショニスタのための香りは、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

ランウェイを見つめるファッショニスタの心の香り

摩天楼の間に存在する『緑のオアシス』に、一年に2回だけ2月と9月だけ現れる白い巨大なテント。その2週間だけこの公園には、アメリカで最もファッション感度の高い人々が集結するのです。

そんなファッショニスタの熱気を感じさせる、華やかで新鮮なラズベリーが、酸味の効いたみずみずしいルバーブとフルーティスパイシーなピンクペッパーによって弾き出されるようにしてこの香りははじまります。

すぐに甘酸っぱいフルーティさの中に只者ならぬ香りが追加されてゆきます。その正体はパチョリ。シャンパンのように弾ける甘美なモダンシプレの幕開けです。

若々しさを演出する素材を使って、アナ・ウィンターのような女性のエレガンスと神秘性を演出する香りが奏でられていきます。

一流のメイクアップアーティストによって完璧な女性らしさを施され、ランウェイを歩くファッション・モデルのようでありながら、ニューヨーク・ファッションを体現するようなファッショニスタ＝ファッション業界人をもイメージさせる香りです。

スズランというフレンチモードを象徴する花（特にディオール）を、アンチテーゼとしてちらつかせているのが、ミシェル・アルメラックの真骨頂です。

すぐにローズがアンバーの風に乗り、爽やかでロマンティックなムードを運んでくれます。そして、まさに酔わせるようなラズベリーローズの香りへと展開してゆきます。すべてがあからさまではなくさりげなくなのが、ニューヨークの洗練されたファッショニスタの流儀です。

最後の最後に感じる雰囲気は、リトルレッドドレスに着替えた女性が、スリットから美脚を覗かせながら、マンハッタンでディナーを楽しみましょうねと優しく微笑みかけているような官能的な横顔です。

エルザ・スキャパレリのショッキングピンクのドレスのシルエットをイメージしたと想われるボトルデザインがとても印象的です。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ブライヤント パーク」を「フルーティパチョリ」と評し、「ラルチザンの「ヴォルール ド ローズ」が、ローズとパチョリの組み合わせで、ストロベリーの幻覚を作り出すという変わった効果をもっていた。この効果をもとにブライアントパークはローズを薄めてベリーを強くした」

「プッチに触発されたようなピンクのボトルが華々しさを期待させるものの、結果は面白いことに刹那的な印象に。でも悪くない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ブライヤント パーク
原名：Bryant Park
種類：オード・パルファム
ブランド：ボンド・ナンバーナイン
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：50ml／21,000円、100ml／31,500円

トップノート：ルバーブ、ピンクペッパー、スズラン
ミドルノート：ローズ、パチョリ
ラストノート：ラズベリー、アンバー

クリスチャン・ディオールのミューズ

最強のキャッチコピー！「生存確率1／24」。

そして、2／75億の確率でディオールのミューズとなったジェニファー・ローレンス。

2012年の全米年間興収ランキングは、第1位が『アベンジャーズ』、第2位『ダークナイト・ライジング』、そして、第3位が『ハンガー・ゲーム』（さらに第4位は『007 スカイフォール』）でした。本作は、約4億ドルという破格の興行収入を稼ぎ出し、2015年までに全4作シリーズ化され、完結を迎えることになるのですが、日本では、アメリカほどの大ヒットは記録しませんでした。

その明確な理由は、日本人から見れば本作は、『バトル・ロワイアル』（2000、以下BR）に似た内容のためでした。それはBRよりも最高に盛り上がる展開でバトルへと突入し、BRよりも最高に盛り下がる展開で終わっていく劣化バージョンでした。

しかし、ここに脚本のクオリティの低さを圧倒する、「21世紀のミューズ」が誕生した事実を見逃してはなりません。その人の名をジェニファー・ローレンス（1990－）と申します。本作が公開された2012年に公開された『世界にひとつのプレイブック』でアカデミー主演女優賞を受賞した彼女は、同年よりディオールのミューズとして、ナタリー・ポートマンと双璧をなす存在になったのでした。

その悲しみをたたえた瞳がとても魅力的なジェニファーが、ディオールの19年ぶりの女性用フレグランス「ジョイ」のミューズとして登場している2018年のキャンペーン・フィルム（上の動画）を見れば、本物のファッション・アイコンとしての道を、着々と進んでいる数少ないハリウッド女優の一人であることを認識することでしょう（SNSでファッション・モンスターぶりを誇示するポップスターや、リアリティ貴族達とは、真逆のホンモノの存在）。

そんな彼女の魅力と、ファッション業界に賛否両論を呼んだもう一人の女優の存在が、このシリーズの、ファッション性の原動力となり、他の作品にはないファッション・ムービーとしての価値を生み出したのでした。その人の名は、エリザベス・バンクス（1974－）です。

2012年、アメリカ中の少女たちがブラウン・レザージャケットを着た。

それほど貧困層には見えないリアム・ヘムズワースのハイセンスなワークウェア。

弓を射るカットニスのブラウン・レザージャケット。

ブラック＆ブラウンのコーデと、無骨なブーツインがクールです。

アメリカ人にウケたのが、カットニスの等身大のファッション・センスでした。

21世紀に入り、欧米人女性にとってレザージャケットは、日常品となりました。

カットニス・エヴァディーン・ルック1　レザージャケット

• 三つ編みをサイドに
• ブラウン・レザー・ジャケット、シャツスタイル・カラー、フロント・ジップ、1940年代風
• ブラックスウェット
• ダークブラウンのレザーベルト
• ダークブラウンのストライプ・パンツ、1870年代のヴィンテージ・リーバイスから作られた
• ブラウン・ロングブーツ

原作の中で記載されている父親の形見のレザー・ジャケットを着るカットニス。ただし、映画の中では、原作とは違いオーバーサイズではなく、ジャストサイズで着ています。リアム・ヘイズワース（1990－）が演じるゲイルのファッションもそうなのですが、スウェットにしてもコットンパンツにしても、そのダメージ具合にしても、貧困層というよりも、オシャレなダメージ加工が施されたワークウェアを着ているとしか思えないところが、この作品の狙いでもあるのです。

「最初、私は減量を要求されたの。カットニスは飢餓で苦しんでいる設定なのだからと…でも、私はこう答えたの。そんなガリガリの主人公なんて、10代の女の子は見たくないはず。だから、私は思いっきり、彼女たちのように健康な体型で出演したのよ」。このジェニファーの発言が、この作品の方向性を見事に示しています。

メンズライクなスタイルのクールネス

男性よりも力強く、冷静に、安易にラブシーンを演じないクールネス。

リアム・ヘムズワースは、撮影当時マイリー・サイラスと付き合っていた。

カットニス・エヴァディーン・ルック2　ブラックスウェット

• ブラックスウェットシャツ、赤のワンポイント
• ダークブラウンのストライプ・パンツ、1870年代のヴィンテージ・リーバイスから作られた
• ブラウン・ロングブーツ

本当はピンクドレスを着る予定ではなかった

本作のハイライトである「ダイアモンドは女の親友」シーンで、着用する予定だった衣裳。

それはパリのショーガールを連想させるかなり際どいデザインでした。

ワードローブ・テスト。

ワードローブ・テスト。バックスタイル。

本作において最もアイコニックなシーンが、「ダイヤモンドは女の親友」を歌うマリリン・モンロー扮するローレライ・リーのミュージカル・シーンです。この時にマリリンが着ていたショッキングピンクドレスは、世界中の女性の永遠の憧れのドレスになりました。そして、ショッキングピンクのドレスと言えばマリリン・モンローを連想させるタイムレス・ファッション・イメージを作り上げました。

しかし、このシーンのために用意されていた衣装は、、全く違うものでした。本作の衣裳デザイナーであるウィリアム・トラヴィーラは、ジュエリーが散りばめられた黒のフィッシュネット・ボディストッキングを4000ドルかけて作っていました。それは、ラインストーンのハーネスをヒップに装着し、黒のゴクラクチョウのフェザーのヘッドドレスで飾り立てられたものでした。それはその衣裳を着るためにマリリンは一時間立ったままでいなければならないほどに豪華なもので、パリのフォリー・ベルジェールのショーガールの衣裳からインスパイアされたものでした。

しかし、このシーンの撮影寸前に、1949年にマリリンが無名時代に撮影したヌード・カレンダーのスキャンダルが発生しました（ジェーン･ラッセルは、このカレンダーは〝芸術的〟だ！と賞賛していました）。そして、スキャンダルを助長するような露出の高い衣装を避けるために、撮影の僅か2日前に衣装チェンジが決定したのでした。

そんな混乱する現場において、破れかぶれな気持ちの中、トラヴィーラが選んだ「ダイアモンドは女の親友」のニュー・コスチュームのカラーこそが、純粋無垢な少女のシンボリック・カラーであるピンクだったのでした。

「ショッキングピンクはポップスターの親友」

そして、光臨したショッキングピンクの妖精。

「マリリンのように歌って踊りたい！」と感じさせる赤の空間の中で、黒服の男達に交じって、マリリンがショッキングピンク・ドレスで舞うその姿。

衣裳デザイナーのトラヴィーラが、赤の背景と聞いて、ショッキングピンクをチョイスしたのでした。

表情・仕草の全てがキュートなマリリン。

他の人がこれをやっても、寒々しくなるだけです。

マリリン・モンローの全ての魅力が濃縮されていると言っても過言ではない。

男女のバックダンサー達の衣裳のセンスの良さ！

映画が、ファッションに対して示す力の凄さを知らしめたシーンが、この「ダイアモンドは女の親友」のシーンです。何よりもすごい事は、〝踊るためのドレスではなく、男女を魅了するためのドレス〟によって、マリリン・モンローがショッキングピンク革命を起こしたということです。それは、1930年代にエルザ・スキャパレッリが起こしたショッキングピンクの革命よりも遥かに多くの人々に影響を与えたのでした。

モンローのショッキングピンク革命の恐ろしさは、1953年に発動されたこの革命が、21世紀のほぼ全ポップスターにとってもタイムレスな憧れとなったところにあります。

1984年、再現されたショッキングピンク・ドレスを着るマドンナ。

そして、マドンナが「マテリアル・ガール」（1984）で再現し、「ショッキングピンクドレスはポップスターの親友」になったのでした（マドンナの下の動画は、カイリー・ミノーグのパフォーマンス。さらには、エンポリオ・アルマーニのフレグランス『ダイヤモンズ』におけるビヨンセ）。

マリリン・モンローを創作した男＝アラン・スナイダー

マリリン・モンローにとって、彼女のメイクアップを担当するアラン・スナイダーは最も重要な男性の一人でした。

マタドール風ジャケットを着て、サスペンスシーン。

襟元のブローチが軍人の胸章のようでとても勇ましい。

マリリンは、恋愛劇よりも喜劇で輝く女優でした。

狭い窓を潜り抜けようとして、大きなお尻がつっかえる。

監督のハワード･ホークスと。

ワードローブ・テスト。

マリリンがかつて、こう言ったことがある。〝わたしの顔は自由自在にどんな風にもなるわ。真っ白な紙の上に思い通りの絵を描くみたいに〟と。そして、五本も口紅を使って唇に完璧なカーブとシェードをつけてから、鏡の中で美しい口もとを眺めてみて、自分ですごくセクシーだと納得するんだ。なに、マリリンの唇はほんとうは薄かったんだ。

ウィリアム・トラヴィーラ

マリリン・モンローの専属メイクアップ・アーティストの名をアラン・スナイダー（1914－1994）と言います。彼は、『モンキー・ビジネス』（1952）以降、彼女の全ての作品のメイクは勿論のこと、プライベートにおいてもメイクを任されるほどに、マリリンの絶大なる信頼を得ていました（そして、マリリンの葬儀において棺おけをかつぐ役割も担いました。葬儀を取り仕切ったマリリンの元夫ジョー・ディマジオは、ハリウッド及び政界関係者が彼女を食い物にして殺したと考えていたので、その筋の関係者は全てシャットアウトされました。ただアランとマリリンのヘア・スタイリスト・シドニー・ギラロフを除いては･･･）。

アランが、マリリンのために心がけていたメイクアップのステップは以下の通りでした。

1. プライマーとハイライターとしてワセリンを使う
2. 5種類の明暗の違う赤い口紅を使用して、ぷるぷるの立体感のある唇を作る
3. まぶたの上にワセリンかココナッツオイルを一滴
4. グレタ・ガルボのアイシャドー・トリックだった白のアイシャドーを合わせる
5. 黒・白・茶・赤のアイライナーを組み合わせる＜エリザベス・アーデンのアイ・ペンシルを使用＞
6. 頬紅を鼻筋にはじめて使用する
7. つけまつ毛を半分にカットして使用する

マリリンがスチール写真を撮るときに必ずしたこと

マリリンのスチール写真は、どの写真も今にも語りかけてきそうな臨場感に満ち溢れています。

ジェーン・ラッセルと歌の練習をするマリリン。

真の意味でイブニングドレスを着ることが許された50年代のハリウッド女優。

ハイヒール。果たしてスニーカーしか履けない女の人生に幸せはあるのでしょうか？

ウィリアム・トラヴィーラとマリリン。

ウィリアム・トラヴィーラとマリリン。

ワードローブ・テスト。

マリリン・モンロー・ルック7 　マタドールジャケット

• ダークグレーのマタドールジャケット
• スパゲッティストラップのイブニングドレス、パネルスカート
• ダイヤモンドブローチ
• セパレーテッド・ハイヒールパンプス、オープントゥ

スチール撮影をしていたとき、あたしはすぐ横に立っていたんだが、マリリンが、低い声で、〝何かエッチなこといって〟と言ってくるんだ。で、こっちも言ってやる。するとそれが写真に出るんだ。マリリンの唇が、〝ファック・ミー〟とか〝サック・ミー〟なんていっているんだ。こうしてマリリンは、自分ですっかり気分を出してるんだ。

ウィリアム・トラヴィーラ

マリリン・モンローのすごい所は、男性に対するセックス・アピールだけでなく、女性に対するセックス・ピールも備わっていた点です。それが、他のプラチナブロンドの女優と彼女の明確な違いを生み出していたのです。男性に対するセックス・アピールなぞは、所詮は消耗品に過ぎないことをマリリンは、知り尽くしていたのです。

だからこそ、同性を惹きつけるメイクアップとヘアスタイル、表情の変化、仕草に、気を配っていたのです。スター性とは結局のところちょっとした動作に伴う個性よって生まれるものなのです。そして、美人の特性もまた同じくであり、それが忘れられやすい美女と、忘れられない美女の違いを生み出すのです。

作品データ

作品名：キャンディ　Candy　（1968）
監督：クリスチャン・マルカン
衣装：ミア・フォンサグリーブス／ビッキー・ティール
出演者：エヴァ・オーリン／リチャード・バートン／マーロン・ブランド／アニタ・パレンバーグ／エルザ・マルティネッリ

ダイアン・フォン・ファステンバーグに先立つラップドレス

日本においても、美少女が白のフェイクファーコートを着るというスタイルが、定番化している。ただし、よほどの美少女でないと似合わない。

どさくさにまぎれてベトナム戦争を批判したシーン。

実に美しいサテンのラップドレス。

左には貫禄のエルザ・マルティネッリ姐さんがいる。

よく見るとかなり手の込んだデザインです。

スマイト准将役で、ウォルター・マッソーが登場する。

ミニスカートにブーツが60年代！

キャンディ・ルック3　ラップドレス

• サテン・エメラルド・ラップドレス、フレア・バイアス・スカート、セットインスリーブ、上衿とカフスのみ白サテン
• 白のパテントレザー・ロングブーツ
• 白のファーのベレー帽
• 白のファーコート、ダブル

1967年に、本作のためにミア・フォンサグリーブスとビッキー・ティールがデザインしたラップドレスが、ブルーミングデールズで大量に販売されました。後に、1972年から73年にかけてラップドレスを大流行させるダイアン・フォン・ファステンバーグに先立つこと5年前の出来事です。

もともと、ラップドレスの原型は、1930年代のエルザ・スキャパレッリのドレスと、1942年のクレア・マッカーデルによるポップ・オーバー・ドレスです。

元々ツイッギーにオファーされたキャンディ役

ドクター・クランカイト役でジェームズ・コバーンが登場する。

こちらのパステルミニドレスも素敵！

特にカフスについているレースがガーリィです。

上から見るとこのミニドレスのシルエットの素晴らしさが良くわかります。

そして、水浸しになってマンハッタンを徘徊するキャンディの先にシャアがいる！

キャンディ・ルック4　パステルミニドレス

• パステルブルーのミニドレス、こちらもラップドレス風
• 水色のサンダル

ミス・ティーン・インターナショナル。1966年。

主役のキャンディを演じたエヴァ・オーリン（1950－）は当時17歳でした。1966年にハリウッドで開催されたミス・ティーン・インターナショナル（1966年から69年にかけて4回開催された。1993年から開催されている現在のものとは別物）に優勝したことがきっかけでした（2位は大橋巨泉の妻・浅野順子）。

しかし、本作は、肝心のアメリカにおいては、ヒットせず（ヨーロッパではスマッシュ・ヒットし、現在においては、カルト的な人気を誇る）、エヴァは、スターになれませんでした。しかし、21世紀においては、その夢見るようなとろ～んとした眼差しと、ぽかんと口を開けて、「どんなことでも受け入れてくれそうな」天使ルックが、若い女性にとっての永遠のスタイル・アイコンの地位に彼女を格上げしています。

18歳の時に、メキシコで極秘結婚したエヴァは、1972年に離婚し、翌年、映画界を引退しました。そして、大学進学し、教師の道を歩みます。

アニタ・パレンバーグ

当時ローリング・ストーンズのキース・リチャーズの恋人だったアニタ・パレンバーグ。

真ん中の看護婦役が、アニタ・パレンバーグ。

キャンディのパパ・ジョン・アスティンと。

キース・リチャーズに最も影響を与えた女アニタ。

ジェームズ・コバーン扮するドクター・クランカイトの看護婦役で登場するのが、アニタ・パレンバーグ（1944－2017）です。ドイツ系イタリア人のファッション･モデルとして活躍していた彼女は、1965年9月に、ローリング・ストーンズのリーダー・ブライアン・ジョーンズ（1942－1969）を逆ナンパし、付き合うことになります。

二人ともドラッグ大好きで、破天荒な性格だった為喧嘩が絶えず、1967年3月のモロッコ旅行中に、同行していたキース・リチャーズとの二股がバレ、大喧嘩の末、アニタとブライアンは別れることになります。この時以降、ブライアンは自暴自棄になり破滅への道を進んでいきました。そのため、アニタは後に「ブライアン・ジョーンズを殺した女」と言われるようになります。

そんな大変な時期にアニタ・パレンバーグは本作に出演しました。その看護婦のコスプレ姿は、1980年代のハードロックやヘビーメタルのMTVに現れるプレイメイト・スタイルの原型であり、どこかトランスジェンダー的なアンドロギュヌス的な悪の果実のような魅力に満ち溢れています。

原名：Classique
種類：オード・トワレ
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1993年
対象性別：女性
価格：50ml／9,000円、100ml／12,500円

1986年～1990年　マドンナのコーンブラ旋風

すべてはこの瞬間から始まりました。1986年11月にマドンナの「オープン・ユア・ハート」のミュージック・ビデオが全世界で放映されました。そして、そのあまりにもエロティックかつハイセンスなファッションとダンスの振り付けは話題を呼び、世界中で大ヒット（全米1位、全英4位）しました。

この時のコスチューム・デザインを担当していたファッション・デザイナーの名をジャン＝ポール・ゴルチエ（1952－）と申します。この瞬間、伝説のボディスーツ・スタイルが誕生したのでした。それは、1984年からコルセットをファッションのデザインの中に取り入れていたゴルチエに注目していたマドンナによる大抜擢だったのでした。

マドンナはこのレ・リタ・ミツコのカトリーヌ・ランジェが「Marcia Baila」（1984）のMTVの中で着ていたゴルチエのコーンブラを一目見て、夢中になったのでした。

ジャン＝ポール・ゴルチエとマドンナ

そして、マドンナは1990年の「ブロンド・アンビション・ツアー」の衣装を全てゴルチエに任せることにしました。こうして誕生したのが、ファッション界において、賛否両論を生んだコーンブラとコルセットをミックスしたステージ衣装でした。

それは、女性の肉体を締め付ける拷問のようなコルセットのイメージを、アマゾネスの鎧へと変えた瞬間でした。さらにブラジャーに、乳房を保護する役割ではなく、円錐形の独特なシルエットで女性の美しさを研ぎ澄ます役割を与えたのでした。

マドンナはこのツアーにより、神と同じくらい有名な存在になりました。そして、彼女は、1990年にファッション・シーンの寵児となったのでした。この時から、ミュージシャンとファッション・デザイナーの本格的なコラボレーションははじまったのでした。

一方で、ファッション・ウィークのスタイルも、マドンナの登場に刺激を受け、次の段階に進んでゆきました。かくして、彼女はポップスター達が、ファッション・アイコンになる流れを作り出したのでした。

ジャン＝ポール・ゴルチエの初体験

1993年 ©JeanPaul Gaultier

1997年 ©JeanPaul Gaultier

1993年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：ニンヤ・サラサロ、1999年 ©JeanPaul Gaultier

この香りのインスピレーションは、1つは私のおばあちゃんがつけていた埃っぽい粉白粉（ルースフェイスパウダー）。たぶんコティのものだと思います。

もう1つは劇場の最前列に座っているときに感じる匂い。私にとっては、12歳のときにシャトレ座に行き、幕が上がり、衣装やウィッグ、セットに熱いライトが当たって、それをすべて吸い込むようなイメージです。そして、現代風に言うと、ネイルリムーバーが最後の1つです。

これは冗談ではありません。本当に私自身が身に纏いたいものを作りたかったのです。香りはとても大切ですよね、特定の人を思い出すわけですから。

ジャン＝ポール・ゴルチエ

そんなマドンナ旋風と共に浮上する形で一躍ファッション・シーンの寵児（ファッション界のアンファン・テリブル）となったジャン＝ポール・ゴルチエが、1993年にはじめて生み出した香りは、当初「ジャン＝ポール・ゴルチエ」の名でオード・パルファムとして発売されました（最初はトルソーボトルに金属のコルセットが付いていた）。

シャンタル・ルース様

ここでこの香りを創造するために重大な役割を担った一人の女性をご紹介しましょう。彼女の名をシャンタル・ルースと申します。

彼女は、1987年に資生堂の社長に就任した福原義春（1931－）が、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として1990年10月にボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）を設立した時に、この新会社を任されました。

元々フライト・アテンダントだったシャンタルは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）を成功に導き、BPIの最初の仕事で「ロー ドゥ イッセイ」を生み出し、ジャック・キャヴァリエという類まれなる才能を見つけ出したのでした。

そんな彼女が、BPIの第二弾のビッグ・プロジェクトとして始動させたのが、資生堂がフレグランスのライセンスを獲得したゴルチエの最初の香水の創造でした（ロレアルと最初のライセンス契約を結んでいたが、納得のいく企画につながらず、1990年7月に資生堂と契約することになった。2016年にプーチにライセンスを売却した）。そして、ここで再びキャヴァリエに調香を依頼したのでした。

ちなみにこの香りは、1995年にブランド初のメンズ・フレグランス「ル マル」（フランシス・クルジャン）が発売されるにあたり、名を改め「クラシック」として人々に知られるようになるのでした。

ゴルチエの最愛のおばあちゃんの思い出

モデル：シャーリー・マルマン、2000年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：カレン・エルソン、2003年 ©JeanPaul Gaultier

香りのイメージは、クチュリエールであり美容師だった（母方の）おばあちゃんの思い出でした。息子を教師にしたかった厳格な両親とそりが合わず、学校が終わるといつもおばあちゃんの家に寄り道していたゴルチエ少年は、お絵かきと縫いぐるみが大好きな少年でした。

そして、4歳のときからナナというテディベアを大切にしていました。

祖母マリーとゴルチエ少年 ©Jean Paul Gaultier archives

おばあちゃんの仕事を観察していて、見よう見まねで洋裁を覚え、ナナのためにウエディングドレスから宇宙服、ブラジャーまであらゆる服を作って着せていました。このナナがゴルチエの最初のファッションモデルでした。そんなゴルチエを見て、おばあちゃんは「この子は、魔法の手を持っている」といつも褒めてくれていたのでした。

さらに1960年代には珍しかったテレビを孫のために購入してくれ、そこで見たキャバレー「フォリー・ベルジュール」のショウを見て、その衣装の奇抜さと豪華さにすっかり魅了されたのでした。

この時、おばあちゃんの家で嗅いだフェイスパウダーやマニキュアの除光液が並んだブドワールの香り。これが「クラシック」の着想源でした。それは1990年にランコムの「トレゾァ」でソフィア・グロスマンが生み出したコスメティック・ノートの流れを汲む香りでした。

一度見たら忘れられないボトル・デザイン

モデル：オードリー・マルネイ、マリアカルラ・ボスコーノ、ミラグロス・シュモール（左から）。2007年 ©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

このお洒落なおばあちゃんとゴルチエ少年が展示会を見に行ったときに、一目惚れしたサーモンピンクのサテンとレースのコルセットが、ゴルチエ自身によってデザインされたトルソー型ボトルの着想源となりました。

ちなみにこのボトル・デザインは、レオノール・フィニがデザインしたエルザ・スキャパレリの「ショッキング」（1937）の影響を強く受けていると言われています。さらに、愛猫に与えていたキャットフードの缶詰をモチーフにしたブリキ缶でこのコルセットを包み込んだのでした。

最も美しい自分の瞬間をボトルに封じ込めた〝喜びを約束する香り〟

モデル：ミッシェル・バズウェル。2009年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：ジャロッド・スコット、ライアン・テン・ヘイケン。2014年SSに再リリース。©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

〝喜びを約束する香り〟。女性が鏡の前でコルセットをぎゅっと締める瞬間。そんな、うっとりと自分の身体に見惚れる至福のひと時を、ひと吹きに凝縮したような、マンダリン・オレンジとベルガモット、レモンのジューシーな甘酸っぱさに、フルーティなピーチと洋ナシ、酔わせるようなカシスとプラムが、アルデハイドC10により弾け合い蕩けてゆくようにして、濃厚なフルーツリキュールの甘やかさからこの香りははじまります（ラム酒はEDTでは感じられない）。

すぐにフレッシュなスターアニスとシナモンがその仲間に加わり「女は女である」ことをあらゆる角度から実感させてくれるように肌の上を駆け抜けてゆくのです。

やがてパウダリーなイリスバターに先導され、ピーチピンクのローズとオレンジ・ブロッサム、チューベローズ、ジャスミンの四重奏が、甘くもクリーミーな官能的なフローラルシャワーを生み出し全身を包み込んでゆきます。

そこに、男性の欲情の視線を想わせるジンジャーが新鮮さとスパイシーさでフルーティフローラルに活気を与えてくれます。

最後に、ふんわりパウダリーな甘さに包まれながら、クリーミーなサンダルウッドとムスクを中心に、真昼の愛の戯れの後の程よい疲労感のようなバニラとアンバーとムスクの心地よい脱力感が押し寄せるような余韻を残してくれるのです。

まるで、絶世の美女と一夜を共にする前に、最高の下着に身を包んだ彼女を鍵穴から覗き込んでいるようです。

この香りを身に纏う女性は、自分の魅力を良く知る女性でしょう。彼女は決してそれを使うことを恐れない。そして、男性の耳元に、赤いリップを塗った唇を近づけ、秘密の言葉を囁き、そっと、白魚のような指を彼の肩に添える。

そして、ムンムンと伝わる「クラシック」の匂い。どれほど香水が嫌いな男性であろうとも、効し難いムードの中でこの香りが香ると、理性は失われ、彼女の奴隷になることを深く望んでしまうのです。そんな古典的（クラシック）な女性と男性の秘め事の香りなのです。

つまりこのトルソーは、新たなる犠牲者の墓標でもあり、女性にとってひとつの征服を果たした記念碑となる〝香りのコルセット〟なのです。

キャヴァリエの妻が最も愛する香り

©JeanPaul Gaultier

モデル：ダフネ・フルーネフェルト。2016年 ©JeanPaul Gaultier

女性のパワーとセクシーさのシンボルとしてコルセットを締めるその姿をフューチャーしたCMに登場するファッション・モデルは皆とても魅力的です。そして、ベッリーニのオペラ『ノルマ』の「カスタ・ディーヴァ」も見事にマッチしています。

この広告とボトルデザインと当時絶大であったゴルチエ人気の相乗効果により、「クラシック」は世界中で記録的な売り上げをあげました。

最後に、とても興味深い話を一つ。2019年にジャック･キャヴァリエはインタビューで「私が香りを調香する時に、自分が愛するプワゾンやアロマティック エリクシールといった名香が、常に調香に影響を与えています。さらに言うと、私の妻が常に付けているクラシックもかなりの影響を与えているのです」と答えています。

つまり、あれほどルイ・ヴィトンの極上の香りを身に纏いながらも、キャヴァリエの妻は、結局は長年のお気に入りの香りである「クラシック」に戻ってしまうということなのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「クラシック」を「フルーツオリエンタル」と呼び、「中身よりもパッケージが功を奏したゴルティエの「クラシック」は、今後も店頭から姿を消すことはないだろう。マネキンのような、女性の胴体部分にコルセットをつけたインパクトのあるボトルは、はっきりいって、トルソ型ボトルで有名なスキャパレリの「ショッキング」のパクリ」

「ジャック・キャヴァリエ（ともあろうものが）の手によるこの退屈きわまりない香水は、非常に不愉快という点で「アマリージュ」といい勝負かも。缶詰のシロップ漬けオレンジのような甘ったるさと、どぎついパウダリーなバニラムスクの合わせ技にげんなり。薄っぺらくて鼻につんとくる、これ以上ないくらい安っぽい残香にもびっくり」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クラシック
原名：Classique
種類：オード・トワレ
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1993年
対象性別：女性
価格：50ml／9,000円、100ml／12,500円

トップノート：オレンジ・ブロッサム、ブルガリアンローズ、マンダリン・オレンジ、スターアニス、洋ナシ、ベルガモット
ミドルノート：プラム、アイリス、イランイラン、インド産ジンジャー、オーキッド、チューベローズ
ラストノート：アンバー、ムスク、シナモン、サンダルウッド、バニラ

作品データ

作品名：ベニスに死す　Death in Venice　（1971）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／ビョルン・アンドレセン／シルヴァーナ・マンガーノ／マリサ・ベレンソン

芸術家とは、「手を抜けない人」のことを言う。

嗚呼･･･シルヴァーナ・マンガーノ様。貴方様のご子息がタジオなら納得です。

表情の全てに意味を見出せる本当の女優。

ナチュラルではなく、人工的な美をフル装備する貴婦人の哀愁。

ルキノ・ヴィスコンティ様にとって、ビョルン・アンドレセン（1955－）というアンドロギュヌスに夢中になる、老いた芸術家アッシェンバッハの物語に説得力を生むにあたり、ビョルン君扮するタジオ（というかもはやビョルン君とタジオは私の中では完全に同化しています）の母親は重要なキャスティングだったと思います。これほどの美少年をヴィスコンティ様が、全身全霊を傾けてあんなこともこんなことも沢山教え込めるという創造の喜びに専念するためにもそれは最優先事項でした。

ヴィスコンティの母カルラ・エルバ。1911年。

さて、タジオが生誕する説得力を生む美貌と貴族的雰囲気を兼ね備えた女優さんをどう選ぶか、ヴィスコンティ様は、この貴婦人役のイメージを完全に自分自身の母親に設定しました。「私の母の記憶を映像に完全に再現することにした」のでした。

乳母への目くばせが貴婦人の証なのです

生まれて一度も、素手で土を触ったことのなさそうな雰囲気。

元々はグラマー女優として売り出されていました。

イタリア語で子爵とはヴィスコンテで、ヴィスコンティはその複数形であり、13世紀にそれが家名になりました。公爵の息子として生まれ、母カルラは、ミラノ社交界随一の美女であり、類稀なる知性の持ち主でした。そんな母親のイメージを忠実に再現することが出来る唯一無二の女優とヴィスコンティ様が考えたのが、シルヴァーナ・マンガーノ様（1930－1989）でした。夫は、大物中の大物映画プロデューサー・ディノ・デ・ラウレンティスであり、本当に自分が演じたい役柄にだけ出演することにしている彼女は、「伯爵のためなら」と喜んで特別出演してくれました（一説によると特別出演とクレジットしている理由はギャラなしで友情出演してくれたためとも）。

タジオという美少年は常に、母親を中心にして家族単位で行動します。母親の動きに合わせて皆が動くのですが、だからと言って、母親は、力強い存在ではなく、寧ろ、意思を持たぬ幽玄とも言える存在感を漂わせています。３姉妹も極めて生命力に欠けており、家族と共にいる時は、タジオも同じように虚無感に包まれています。若さを持たぬ＝貴族性なのですが、そんなタジオが、ときどき顔を赤らめて若さに満ち溢れる表情をするのです。それがタジオの中の女性を引き出しました。

まさにこの母親にしてこの子息なのです。アッシェンバッハが、タジオのために喜んで死んだように、この母親から頂く一言のためなら、ほとんどの男は命までも差し出せるような魔性をシルヴァーナ様はほとんど無言のうちに生み出したのです。

ポーランド貴婦人ルック1

• ドレープの効いたピンクサテンのイブニングドレス。胸元に白のビーズが散りばめられたレース刺繍。腕周りが絶妙にタイトな長袖。ロングなので、右手を腰辺りに添え、スカートを上げて優雅に歩く
• パールネックレスとパールイヤリング（一部はシルヴァーノ様の私物）
• クラッチバッグ

ジバンシィの歴史

• 1952年　ユベール・ド・ジバンシィが創立。
• 1954年　『麗しのサブリナ』の衣装に一部協力。以後オードリー・ヘプバーンのために『パリの恋人』（1957年）『ティファニーで朝食を』（1961年）『シャレード』（1963年）『おしゃれ泥棒』（1966年）等の衣装を担当する。オードリーはジバンシィのミューズとなる。

はじめに

モデル：キャプシーヌ。ガウン。1952年SS。

モデル：キャプシーヌ。シフォンドレス。1952年SS。

私は、新しいことばかり追いかけることが、ファッションだと考えません。流行を作り出そうとやっきになり、薄い内容を、チープな写真の洪水でごまかしている、名ばかりのファッション誌であるカタログ雑誌や、有名人やファッショニスタのインスタをフォローして最新アイテム自慢を収集することにも全く興味が沸きません。自分の心が響くものを見つける時に、私は薄っぺらな美辞麗句を好みません。そして、騒がしい環境でそれを見つけ出すことも好みません。ただ静かな環境で、ファッションに向き合うときに、自分の感性は研ぎ澄まされます。

私が3年前から愛用しているリュックサックは、ジバンシィです。これは私がリカルド・ティッシが好きだからと言うよりも、ユベール・ド・ジバンシィとオードリー・ヘプバーンが好きであり、この二人のエッセンスを受け継いでいるファッションアイテムだなと感じたから、（更にそのクールシックさに惹かれ）この全面カーフレザーのオール・ブラック・リュックを購入しました。私にとってジバンシィのブラックとは、他のブラックとは全く違う黒なのです。

ファッションとは、古いものを知り、新しいものを知る。そして、自分の血液にどういう血液をミックスして、変化を遂げていきたいのかを考える喜びです。週7回のファッション・ローテーションを組んで、7変化する自分を楽しめたならば、人生にプラスとなる感性が研ぎ澄まされると思いませんか？だから、私は心より愛するものの歴史をここで探求します。

オードリー・ヘプバーンを虜にしたジバンシィの1952年

モデル：スージー・パーカー。レッド・ローズ・ドレス。深い赤色のシフォンを花びらのように束ねたボレロに、ブラック・ウールのタイトなドレスのアンサンブル。1952年SS。

モデル：ソフィー・マルガ。同じドレス。

モデル：ベッティーナ・グラツィアーニ。同じドレス。

オードリー・ヘプバーンにとって、1952年は運命の一年でした。ブロードウェイで『ジジ』の舞台を大成功で終え、ハリウッド初出演の映画作品となる『ローマの休日』の撮影が夏から始まる前に、衝撃的な出会いがありました。それはイーディス・ヘッドとの出会いです（本編の衣装の打ち合わせのため）。イーディス・ヘッドとは、当時ハリウッドのパラマウント社のチーフ衣裳デザイナーです。この時イーディスは、オードリーのファッションに対する見識の深さにすごく驚かされました。

一方で、オードリーもファッションを創り出す人の感性の高さに、衝撃を受けました。そして、ファッションに関わるとき、自分自身がとても楽しくなる事を痛感しました。それは色々な衣装をフィッティングする時でした。自分でも衣装のデザインを考えてみようと、より熱心に『ヴォーグ』や『ELLE』『ハーパース・バザー』などのモード誌を見るようになりました。そして、彼女が、魅了されたデザイナーが、クリストバル・バレンシアガとユベール・ド・ジバンシィでした。

1952年夏、記録的猛暑のローマにおいて、半年に及ぶ『ローマの休日』の撮影が始まります。この撮影中に彼女は、一つの夢を実現させようと考えていました。その夢とは、当時の女性にとっての夢でもあった、モード誌に載っているファッションを購入するということでした。

※キャプシーヌ（1928－1990）フランス出身のファッションモデルであり、映画女優。ジバンシィ、ディオールのモデルとして活躍した後、『ピンクの豹』（1963年）『レッド・サン』（1971年）などの映画で活躍。親友は、ハリウッド初出演作で共演したダーク・ボガードやオードリー・ヘプバーン。オードリーとは、スイスで近所付き合いしており、オードリーが心を許せる数少ない親友の一人だった。