原名：Sakura Cherry Blossom Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：30ml／12,430円、100ml／24,750円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.03.20

桜舞い、心舞う。桜散り、夢が咲く。

©Jo Malone London

1990年にジョー・マローンが創業したジョー・マローン・ロンドンは、2008年9月3日に、東京・新宿の伊勢丹から日本初上陸しました。そして、1年後の2009年9月3日に丸の内に日本初の路面店をオープンさせました。

さらに2010年、「イングリッシュ ぺアー ＆ フリージア コロン」の世界的な大ヒットにより、日本でもジョー・マローンは「香りの黒船」的存在になろうとしていました。そんな状況を敏感に嗅ぎつけたクリエイティブ・ディレクターのセリーヌ・ルーは日本限定の香りを生み出そうと考えました。

そして、この頃、ジョー・マローンの専属調香師的な立場になっていたクリスティーヌ・ナジェルに「日本の美学」を象徴する花は何かと質問したところ、瞬時に二人の口から解き放たれた「SAKURA！」という答えをカタチにしたのでした。

2011年に生み出されたこの「サクラ チェリー ブロッサム コロン」から、毎年恒例になる春限定の「ブロッサム」の香りははじまりました（公式ではこう言われてますが、正確には2003年の「オレンジ ブロッサム コロン」がこの元祖です）。

2020年以降、毎年〝サクラの花が咲く前〟に限定発売されるようになりました。そして2023年にも、「サクラ チェリー ブロッサム コロン」は2月17日（金）より数量限定販売されます（一部店舗では、2月10日（金）より先行販売がスタートします）。

はらはら舞い散る桜吹雪の香り

©Jo Malone London

©Jo Malone London

散る桜 残る桜も 散る桜

良寛

ゲランの「チェリー ブロッサム」を筆頭に、現在の香水市場には数え切れないほどの〝桜の花〟の香りが存在しています。しかし、甘い桜の香りは多いのですが、満開の桜の樹木の下で桜吹雪を全身で受け止めるような香りにはなかなか出会えません。この香りは、そんな華やかなる哀切を極めた香りです。

桜並木道を駆け抜けるように、フレッシュにスキっとしたベルガモットとマンダリン・オレンジの到来からこの香りははじまります。すぐにチェリー・ブロッサムが、春の訪れを喜ぶように淡いきらめきを解き放ちます。

カルダモンにより、チェリー・ブロッサムのほのかな甘さに、軽やかさが加えられてゆきます。空を見上げると雲ひとつない青空が広がっています。

すぐに華やかなローズとパウダリーなミモザが、満開の桜を愛でるようにふんわりと温かい春の風で包み込んでくれます。やがてだんだんとムスキーな青空が心の中にも広がってゆきます。

そして、はらはら舞い散る桜吹雪の中、ローズウッドに導かれ、散り行く桜の花びらは心に中に粛々と散り積もり、涼しげに夢を咲かせるのです。

香水データ

香水名：サクラ チェリー ブロッサム コロン
原名：Sakura Cherry Blossom Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：30ml／12,430円、100ml／24,750円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

トップノート：ベルガモット、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：ローズ、ミモザ、チェリー・ブロッサム
ラストノート：ローズウッド、ムスク

Jo Malone London　ロンドンの中流階級の主婦であり、プロのフェイシャリストであるジョー・マローンが、顧客へのプレゼントとして、〝相反する素材を合わせるとどんな香り〟になるのだろうか？という発想により生み出したナツメグ＆ジンジャー・バスオイルが、1994年のブランド創設のきっかけになる。

1999年には、ロンドンに旗艦店を作り、同年、エスティローダーに自身のブランドを売り、2006年までクリエイティヴ・ディレクターとなる。そして、2009年3月に、セリーヌ・ルーがクリエイティブ・ディレクターに就任し、〝フレグランス・コンバイニング〟という概念を生み出す。以後、クリスティーヌ・ナジェルを起用し、2010年から2014年に渡り、ジョー・マローンを代表する香りを生み出す。

代表作

ナツメグ ＆ ジンジャー コロン（1990）
グレープフルーツ コロン（1992）
ライムバジル ＆ マンダリン コロン（1999）
レッドローズ コロン（2001）
オレンジ ブロッサム コロン（2003）
イングリッシュ ペアー＆フリージア コロン（2010）
ワイルド ブルーベル コロン（2011）
チューベローズ アンジェリカ コロン インテンス（2014）
ウッド セージ ＆ シー ソルト コロン（2014）
ミッドナイト ブラックティー コロン（2016）
ミルラ ＆ トンカ コロン インテンス（2016）
イングリッシュ オーク & レッドカラント コロン（2017）
ジャスミン サンバック ＆ マリーゴールド コロン インテンス（2018）
ブロンズ ウッド & レザー コロン インテンス（2019）

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日本列島を揺るがす香りの革命

©Jo Malone London

ジョー・マローン・ロンドンは、今では日本の香水文化を牽引する一大フレグランス・ブランドの位置を確立しています。

少なくとも2008年まで、ひとつのブランドだけを販売するフレグランス・ブランドが百貨店に店舗を構えることなど考えられないことでした。そんな現状を打ち破ったのが、ジョー・マローン・ロンドンの功績です。それは、コスメ販売のついでにフレグランスの説明もしている感覚のビューティ・アドバイザーたちの意識も変えていくきっかけとなりました。

そして、何よりも興味深いのは、どうやら誰からも愛される女性は、ほぼ90％ジョー・マローン・ロンドンの香りを定番フレグランスとして所有しているらしいということです。安すぎず、でも高すぎず、でもよくよく考えると高い部類に入るという絶妙な価格帯を生み出した、このブランドが、世界一の「愛されフレグランス」なのは、その絶妙な距離感と一流調香師に作ってもらうそれぞれの香りのクオリティの高さ故でしょう。

創始者ジョー・マローンについて語ろう

ロンドンの中流階級の主婦が創始者です。©Jo Malone London

その歴史は、ロンドンの中流階級の主婦（金持ちの旦那にぶら下がって生きる美魔女の趣味によって生み出されたものではなく、美容を生業とする日々の生活の中から生み出されたもの）であり、プロのフェイシャリストであるジョー・マローンという女性によって誕生しました。

そんな彼女が、顧客へのプレゼントとして作り出したのが、〝相反する素材を合わせてみたらどんな香り〟になるのだろう？という発想で生み出されたナツメグ＆ジンジャー・バスオイルでした。この自家製バスオイルが、90年代に英国で最も有名なフレグランス・ブランドの始まりになるのでした。

1994年から2006年にかけて生み出されたジョー・マローン・ロンドンの作品は、ジョー・マローン自身による香りです。

1999年に、ジョーはロンドンに旗艦店を作り、同年、エスティローダーに自身のブランドを売りました。以後も、ジョーは、クリエイティブ・ディレクターとしてブランドに残りました。しかし、2003年にジョーの人生は急転降下することになります。彼女は乳癌になってしまったのでした。

エスティローダーは彼女のために最高の医療技術を提供しました。そして、科学治療を行い、回復し、仕事に復帰するも、2006年にジョーは、クリエイティブ・ディレクターを辞める事を決意しました。

ガールズ・パワーで作られた香りの数々

ジョー・マローン・ロンドンをさらに進化させた二人。セリーヌ・ルー（左）とクリスティーヌ・ナジェル（右）。©Jo Malone London

2008年6月に、シャネルで「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」を成功させたドム・ド・ヴェッタがジョー・マローン・ロンドンのグローバル・ゼネラル・マネージャーに就任し、2009年3月に、フランス人のセリーヌ・ルーという女性を、クリエイティブ・ディレクターに抜擢しました。

丁度その1年前の2008年9月3日にジョー・マローン・ロンドンは、東京・新宿の伊勢丹に上陸していました。以後、1年後に丸の内に日本初の路面店、さらに2016年には表参道ヒルズに路面店をオープンしたのでした（現在全国30店舗に拡大）。その時に、〝フレグランス・コンバイニング〟という概念によるブランディングを考えたのがセリーヌでした。

セリーヌ自身は調香師ではありません。彼女は、元々ディオールとエスティローダーのメイクアップ部門で働いていました。南フランスで生まれた彼女の祖父は花の輸入業をしていました。グラースで生まれ育ったわけでもないセリーヌは、ロンドンのフラワー・マーケットなどで精油を購入し、成分の勉強を一から独学で行いました。それはちょうどジョー・マローンと同じようでした。

現在、ジョー・マローン・ロンドンのフレグランスを作る調香師たちは、イギリス人ではありません。しかし、彼らがクリエイトするときには必ずイギリスに滞在してもらいます。私もフランス人ですが、ロンドンに住んでいます。外国人だからこそ、より敏感に感じ取れる英国の魅力を、自分の目と鼻で感じ、フレグランスに反映させることが出来るのです。

セリーヌ・ルー

そして、クリスティーヌ・ナジェルの光臨と相成ります。2010年から2014年の間に彼女がセリーヌと二人三脚で生み出した香りは、迷走していたジョー・マローン・ロンドンを立て直すきっかけとなりました。以後、クリスティーヌは、エルメスの二代目専属調香師に就任するまで、ジョー・マローン・ロンドンで数々の傑作を生み出すことになるのでした。

私が調香したすべてのJMLの香りには、私のシグネチャーとしてスペシャルブレンドした合成ムスクを入れています。

クリスティーヌ・ナジェル

2011年4月29日にウィリアム英国王子とキャサリン皇太子妃のロイヤル・ウエディングにて、ウェストミンスター寺院のキャンドルに、キャサリン皇太子妃のリクエストにより、「オレンジ ブロッサム」キャンドルが使用されました（そして、一部に「グレープフルーツ」と「ライム バジル＆マンダリン」を配して。コンバイン効果を生み出しました）。さらに、ゲスト用のトイレには、「オレンジ・ブロッサム」のハンドソープとローションが置かれていました。このことにより、ジョー・マローン・ロンドンの名は更に世界的な認知度を高めたのでした。

香水接客力が、とても素晴らしいブランド

©Jo Malone London

日本においても、着々と店舗を拡大させ、ジョー・マローン・ロンドンは、順調にブランディングを高めています。現在、どの店舗の販売員の方々も、以下の三つの要素により、素晴らしい接客力をお持ちのです。

1. 会社が用意している自習のシステムが機能している。
2. 香りに対する向き合い方が真摯であり、チーフと部下の関係性もとても素晴らしく、各々が香料だけを並べ立てる〝良くある、ムエットに香りを吹きかけて、香料だけお伝えする接客〟を行わず、自分なりの香りの感想を丁寧にお伝えしている。
3. カイエデモードなどの『香水メディア』で〝香りの世界〟のブラッシュアップを怠っていないので、香水愛好家の方々のハートも掴みつつある。

ただひとつ問題だった、調香師について話してはならないという点も緩和されてきています（香りを作ってくださっている調香師の存在を闇に葬り去ることは、時代の流れに逆らうこと）。

2023年5月現在、カイエデモードは、まだご紹介できていない新しい香りについて徹底分析を行っていく予定です。

Christine Nagel　1959年10月7日、スイス・ジュネーヴ生まれ。イタリア系として生まれ、少女時代の夢は、科学者としてノーベル賞を受賞することでした。そして有機化学を学び、研究科学者になり、フィルメニッヒ社の調査研究部門で働くことになる。アルベルト・モリヤスとの出会いが、クリスティーヌが調香師を目指すきっかけとなる。

やがてミシェル・アルメラックの下でクロマトグラフィーの責任者として働き、調香を学ぶ。1997年にクエスト社で調香師になる。当時同社に在籍していたフランシス・クルジャンとの競作も多い。

2000年、スイスのジボダン社で働き、2009年からジョー・マローン・ロンドンのために20以上のフレグランスを調香し、そのほとんどがヒット作となり、ジョー・マローンの〝中興の祖〟となる。そしてその実績を買われ、2014年3月にエルメスの専属調香師となり今に至る。夫は調香師のブノア・ラプーザです。

代表作

H24（エルメス）
アールグレー ＆ キューカンバー コロン（ジョー・マローン・ロンドン）
イングリッシュ ペアー＆フリージア（ジョー・マローン・ロンドン）
オー ドゥ ルバーブ エカルラット（エルメス）
ギャロップ ドゥ エルメス（エルメス）
グルマン コキャン（ゲラン）
サムライ（アラン・ドロン）
ザ ワン（ドルチェ＆ガッバーナ）
ナルシソ ロドリゲス フォーハー（ナルシソ・ロドリゲス）
ニュイ マグネティック（ザ・ディファレント・カンパニー）
ミス・ディオール・シェリー（クリスチャン・ディオール）
ラグーナの庭（エルメス）

ジャン＝クロード・エレナに続く、二代目エルメス専属調香師。

エルメスの二代目専属調香師

イタリア系の血を引く調香師

6大インハウスパフューマーの一人。©Hermès

そして、間違いなく世界最高峰の女性調香師の一人。

世界中には約550人もの調香師がいると言われています。それは世界中の宇宙飛行士より少ない数です。そして、その中で僅か6人のみがラグジュアリー・ブランドの専属調香師（インハウス・パフューマー）です。

1. ルイ・ヴィトンのジャック・キャヴァリエ
2. ゲランのティエリー・ワッサー
3. ディオールのフランシス・クルジャン
4. シャネルのオリヴィエ・ポルジュ
5. カルティエのマチルド・ローラン

そのうちの一人であるクリスティーヌ・ナジェルは、エルメスの専属調香師です。

1837年創業のエルメスが、一般販売向けのフレグランス販売をスタートしたのは、シャネルよりも遥かに遅く、ディオールよりも僅かに遅い1951年でした。それはエドモン・ルドニツカの調香による「オー ドゥ エルメス」から始まり、1961年の女性用のフローラル・シプレの香り「カレーシュ」によりエルメスの香水は、世界的に認められるようになりました。

そして、2003年にジャン＝クロード・エレナが調香した「地中海の庭」が発売され、2004年にエレナをエルメスの初代専属調香師に抜擢されました。以後「庭園のフレグランス」「コロン エルメス」「エルメッセンス」といった人気コレクションを定着させていくことにより、エルメスのフレグランスは、エルメスのレザー製品を購入できる層、または購入出来ないハイセンスな一般層にまでアピールするラグジュアリー・アイテムになっていきました。

クリスティーヌ・ナジェルとジャン＝クロード・エレナ。©Hermès

エレナ就任10周年の2014年に、一人の女性調香師がエルメスの専属調香師に加わりました。その名をクリスティーヌ・ナジェルと申します。彼女は、パフューマーとしての専門的な教育を受けたことのない調香師でした。そんな彼女が、エレナの後継者に選ばれたのでした。

クリスティーヌ・ナジェルの軌跡

1980年代に女性が調香師になれる可能性はゼロに等しかった。©Hermès

「花は、サボテンの花が一番好きです」©Hermès

私は、全てのパフューマー（調香師）の感性はユニセックスだと思っています。それは女性が男性向けの香水を身につけると、とてもセクシーなように、男性が女性的なローズを身につけると、とてもセクシーなことと同じです。つまり、現代はジェンダーレスの時代なのです。

クリスティーヌ・ナジェル（以下引用はすべて彼女のお言葉）

クリスティーヌ・ナジェルは、1959年10月7日にスイスのジュネーヴでイタリア系の両親の下、生まれました。快活な少女だったクリスティーヌの少女時代の夢は、科学者としてノーベル賞を受賞することでした（ちなみに10歳年下の弟も現在香水業界で活躍しています）。

そしてジュネーブ大学で有機化学を学び、研究科学者になり、1980年代にフィルメニッヒ社の調査研究部門に勤務しました。当時は香りの測定器がなく、鼻でオレンジを嗅ぎ、このオレンジはイスラエルから来たのか？それともカリフォルニアからか？それともイタリアか？ということを判別しなければならず、それが彼女の仕事でした。

そんな彼女が、調香師という仕事に興味を持つきっかけになったのは、着任して1ヵ月後、フィルメニッヒ社の違うビルで働く白手袋をはめたアルベルト・モリヤスが、実に楽しそうに、二人の若い受付嬢の身体に香料を振りかけて自分が調香した香りをテストしている姿を見たことからでした。

香水が女性たちの感情を揺さぶるのを目の当たりにして、私は魅了されたのです。アルベルトが去った後も、彼女たちはずっと香りについて話していました。香りが作り出した感情について、そこに座って話していたんです。

「一体あの人は何をしているの？あの仕事は何？それにしてもなぜ彼はあんなに楽しそうなのかしら？」と感じたその時から、自身の仕事がクリエイティブではないと常々考えていたクリスティーヌは、矢も盾もたまらずに調香の仕事に転向したいと社に打診したのでした。しかし、答えは言語道断にノーという返事でした。

「私が絶対に手放せないニ冊。それはコレットの『LA Femme Cachee（仮装した女）』です。女性のまなざしの真髄です。そして20世紀で最も偉大な小説だと私が考えるガブリエル・ガルシア＝マルケス『百年の孤独』です」

「1980年代においては、女性であり、子を育てるシングル・マザーで、しかも、調香師の娘でもグラース出身でもない私が調香師になれる可能性はほとんどなかったのです」と回想するクリスティーヌ（しかし、現在においては、皮肉なことに調香師訓練学校の生徒はほとんどが女性）。

 私の最初の香りの想い出は二つあります。ひとつはお母さんが赤ちゃんだった弟のために使っていたイタリアのベビーパウダー“ボーロ・タルコ”の香りです。その香りは、ヘリオトロープとバニラの香りでした。

もうひとつはお母さんが愛用していたグレの「カボシャール」でした。私はこの香りがとても苦手でした。

そして私の好きな香りは何かと問われたならば、以下の5つの香りとお答えします。それは私の子供、恋人、母の香り。そして、ピエール・ド・ロンサールの香りと、雨が降った後のアスファルトの香りです。

ジョー・マローン・ロンドンの奇跡

ジョー・マローン旋風の立役者の一人でもある。

「私の中の運命の女性は、カルメンです」2017年7月4日 ©Hermès

私がジュネーブで最初のフォーミュラを作っていたとき、彼（ミシェル・アルメラック）は1日に3回もグラースから電話をかけてきて「クリスティーヌ、なぜその成分を加えたんだ」と聞いてきました。

もし私が答えるのに3秒以上かかったら、彼は「それを取り除け！」と言うのでした。その結果、私のフォーミュラはシンプルになったのでした。

調香師になりたいという望みを絶たれながらも、最高水準の研究が出来るフィルメニッヒ社で8年間研究を続け、その後、イタリアに渡り1年間、フェンディやヴェルサーチェなどの香水のコンサルタントをしました。

そして、アロマティクス・クリエーションズ（現・シムライズ）でクロマトグラフィー部門を立ち上げる代わりに、ミシェル・アルメラックの下で調香が学べるという条件の下、転職します。

この時期、子供を生んだばかりのクリスティーヌは、数年間、朝7時から夜10時まで働き、特に短い処方で創作することを彼から学んだのでした（彼女がインタビューで「あなたが最も尊敬する調香師のスタイルは？」と聞かれたら、必ず「ミシェル・アルメラックのスタイルです」と答えています）。

この頃、家庭用品の香りをたくさん作った後、アラン・ドロンの「サムライ」を調香したのでした。そして、ついに1997年にクエスト社で調香師としての仕事を得て、パリに移住し、最初の香りを創造しました。

2000年、スイスのジボダン社で調香師として働くようになり、2005年にFifi賞を受賞し、2007年にフランソワ・コティ賞を受賞したことにより、世界有数の調香師の仲間入りを果たします。

しかし、大企業で働くという事実が、私を疑心暗鬼にさせました。プロジェクトを勝ち取るのは、本当に私の才能なのか、それとも会社の名前なのか。私は小さな組織で成功することが出来れば、本物の調香師になれるはずだと自分に言い聞かせたのでした。

さらに2008年からピエール・ブルドンの後継者としてフレグランス・リソーシズ社で働き、ジョー・マローン・ロンドンのために20以上のフレグランスを調香し、そのほとんどが大ヒットしました。2011年からはマン（Mane）社のクリエイティブ・ディレクターに抜擢されます。

私が調香したすべてのJMLの香りには、私のシグネチャーとしてスペシャルブレンドした合成ムスクを入れています。

その実績を買われて、2014年3月に、クリスティーヌは、ジャン＝クロード・エレナ（彼は2004年から）と共にエルメスの専属調香師となり、2年間タッグを組み、エルメスのフレグランスを調香しました。そして、2016年1月1日にエレナは退任し、クリスティーヌが唯一無二のエルメスの専属調香師となったのでした。

クリスティーヌが愛する香水

アルマーニ・レッドの口紅と、韓国コスメ・ラネージュのリップバームがお気に入り！©Hermès

最初に買った香水はマリー・クワントのハボックです。一回を除いて香水は自分自身で購入しています。それはギラロッシュのフィジーです。そして、私が長年愛している香りは、この二つです。フェミニテデュボワとアンブルスュルタンです。両方ともセルジュ・ルタンスです。

さらに愛以上の感情を感じている香水がひとつだけあります。それはシャネルのボワ デ ジルです。なぜこれほどまでにこの香りが好きなのか分かりません。だからこそ、この香りは私を惹きつけて止まないのです。

ひとつだけ好きな香料を選んでくださいと言われたら、パチョリもしくはアンブロキサンと答えます。

別のインタビューでは、ジョー・マローンの調香した「ライムバジル ＆ マンダリン」に対する愛も述べています。

私は、シャネルのボワ デ ジル（エルネスト・ボー、1926年）、セルジュ・ルタンスのフェミニテデュボワ（ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク、1992年）、ブルガリのブラック（アニック・メナード、1998年）といった香水に対して深い憧憬を感じています。

「あなたがエルメスそのものなんです」

もしあなたが歴史上の人物のために香水を作ることが出来るとしたら誰のために作りたいですか？「イヴのために！」©Hermès

エルメスの調香師には、とてつもない特典があります。それは制限のない予算で、妥協なく原材料を使用することが許されており、期日もないということです。

さらにエルメスはエレナ期から、通常他ブランドが行っている何千人もの人を対象にした大規模な市場調査を行わず、わずか5人の制作委員会（クリスティーヌを含む）で消費者に提供される香水を決定しているのです。市場調査の弊害は、大衆向けに作る香りを開発する場合、テーマや選べる色が限定され、非常に低い予算で制作することを求められるようになります。

クリスティーヌのラボを、他の調香師のようにグラースには置かずに、パリ北東部の郊外にあるパンタンのレザー、メンズウェア、シルクの工房が集まる建物（ジャン＝ルイ・デュマの頃に建造された、アドレスも極秘のエルメスの秘密の場所）の最上階に庭付きという非常に贅沢な環境で置いています。それはエルメスの調香師という性質上、彼女はそこにある膨大なレザーの香りを嗅ぐ特権を持っているためです。

エルメス本社からは、次にこういった香水を作ってくれという要求はありません。「エルメスという180年の歴史を誇るブランドで、香水をひとつ作るたびにプレッシャーは大きくなるばかり」と笑うクリスティーヌ。「エルメスでは、調香師としては完全に自由です。それは私に多くの喜びを与えてくれます。だからこそリスクを冒さないといけないのです」。

私がエルメスに入社したときピエール＝アレクシィ・デュマ（エルメスのアーティスティック・ディレクター）に以下の言葉をかけて頂きました。

「クリスティーヌ、あなたには大胆であり続けて欲しい。エルメスには限界はありません。そして大胆に挑戦して、失敗を重ねるのであれば、失敗してもいいのです」

私にとっては、彼が私に言ってくれた最も美しい言葉です。毎日、そのことを考えて調香しています。

クリスティーヌの香水に対する実験は極めて原始的です。月曜日から金曜日まで新しい香りを何種類か構成させ、週末にそれを身にまとい、パリ市内を練り歩き、反応を見るのです。そして、誰も何も尋ねてこなかったら、やり直しなのです。

「私の調香スタイルは、シンプルさを好みます。シングル・タイプが好きなのです」。あくまでも自己流で、調香師の道を邁進し、頂点にまで上り詰めた彼女のことをエルメス内において「マダム・エルメス」と呼びます。

ダンサーを見ると、その動きは簡単そうに見えます。しかし、あのような優雅さやエレガンスを手に入れるには、多くの修練＝努力が必要となります。〝美は細部に宿る〟のでしょう。調香師という仕事も、ダンサーと同じです。シンプルに心を豊かにする香りを生み出すためには、多くの努力が必要なのです。

クリスティーヌが最も愛する絵画。グスタフ・クリムトの『La jeune fille』。

クリスティーヌ・ナジェルにとって最も心安らぐ音楽はマイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』です。

原名：Wild Bluebell Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,940円、100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

英国を象徴する〝野生のブルーベルの森〟の香り

©Jo Malone London

左から。セリーヌ・ルーとクリスティーヌ・ナジェル。©Jo Malone London

サセックスの森で、私は野生のブルーベルの絨毯を初めて目にしました。それはルネサンス期の宗教画のように、木漏れ日が枝の間から射し込む早朝のことでした。

私はしゃがんで、冷たい花の露を吸い込み、日が暖まるにつれ、香りがスパイシーでより官能的になることに気づきました。そしてシェフのように、どの香料がこのような感覚を与えてくれるのかを考え、調香してゆきました。

クリスティーヌ・ナジェル

2011年にロンドンでジョー・マローン・ロンドンは新作コロンの発表にあたり、新機軸を打ち出しました。それはセリーヌ・ルー×クリスティーヌ・ナジェル路線による〝ブランドの革新〟でした。そして、発表されたのが「ワイルド ブルーベル コロン」でした（2011年9月1日に発売されました）。

英国で4月から5月にかけ開花するイングリッシュ・ブルーベルに捧げられたこの香りは、クリスティーヌ・ナジェルにより調香されました。2009年から18ヵ月かけて作り上げられた力作です。

ちなみに、2010年の試作品の時点で、「イングリッシュ ぺアー ＆ フリージア コロン」と共に市場テストが行われ、共に好評を頂いていた、ジョー・マローンにとって最初から期待されていた香りでした。

香料が採れないブルーベルという植物について

©Jo Malone London

ここでブルーベルについておさらいしましょう。ブルーベルは大まかに二つに分類されます。ひとつはスパニッシュ・ブルーベルです。この花は、華やかな形のベル型で直立しており、外来種であり繁殖力は強いのですが、香りはほとんどありません。

一方、イングリッシュ・ブルーベルは、花が筒状で下垂していてルックスがとても良いです。そしてしっかりと心地よい香りを放ちます。その70％は英国に自生しており、野生のものは、絶滅する可能性があるので英国政府により保護されています。

JMLは、この香りの売り上げの一部を、イングリッシュ・ブルーベルの保護のために、英国の環境保護団体「ウッドランド・トラスト」に寄付しています。

ちなみにブルーベルからは香料が抽出できないため、イングリッシュ・ブルーベルの香りは、ジャスミン、エグランティン（強い芳香を放つノバラ）、スズラン、グリーンリーフ、クローブなどの天然香料とオゾンノートをブレンドして作られます。

天然香料だけで作られていますというセールストークがありますが、それは別にすごいことでも何でもありません。香水を作るにあたり、天然香料だけを使用すると、香りの幅、展開、持続性、肌馴染みに制限をかけてしまいます。つまり、ただの匂いがそこにある、ものがたりのない香りが生まれるだけなのです。

さらに言うと、天然香料が高くて、合成香料が安いという知識は、100％間違った知識です。私たちが使う合成香料は、天然香料より高いものがたくさんあります。

そんな合成香料を天然香料の中に混ぜ合わせることにより、驚くほど新しい香りの世界が広がってゆくのです。私はファッションに例えるのが好きです。シルクやコットン、リネンだけでは、デザインに限界があります。しかし、これらの素材に大胆で柔軟な生地や、さまざまな染料やテクスチャーを組み合わせると、最終的に素晴らしいものができあがるのです。

クリスティーヌ・ナジェル

濡れて華やぐブルーベルの鈴の音。

©Jo Malone London

©Jo Malone London

トップノートに朝露を含んだフローラルとクローブをブレンドし、スパイシーさと濡れた大地の対比を誇張してみました。そこから少しピリッとした何かを感じることが出来るでしょう。

そして、オレンジフラワーを中心に置き、酸味のあるフルーティなパーシモン（柿）を感じさせるジャスミンとエグランティンをブレンドし、ワイルドなフローラルのハートノートを生み出しました。

ベースノートには、〝ディオールのニュールックのように香りを支えるペチコート〟であるホワイトムスクと、〝肌の上で官能的に溶ける〟ごく少量のアンバーを配しました。

このブルーベルはベルベットではなくサテンであり、温室育ちではなく、野生の花なのです。

クリスティーヌ・ナジェル

ある特定の場所で、ある特定の時期にだけ自生する、まるで神秘に包まれたような花ブルーベルが咲く森に降る雨はあがりました。まだ空気の中に細かい水滴が混じっているのが感じられます。そんな濡れて華やぐブルーベルの鈴の音からこの香りははじまります。

柑橘系を一切使用せず、新鮮なグリーン（若葉）と咲いたばかりの花々（シャープなスズランを中心にジャスミン、エグランティンなどなど）の軽やかなブーケが解き放たれ、ブルーベルは透き通るように清らかなミネラルを広がらせてゆくのです。

それはまるでサファイア色のやわらかな光に包まれていくようです。そこにはスパイシーなクローブと瓜のようなオゾンノート（キュウリではなくスイカ）がちょこんと添えられています。

そして、より透き通るような鈴の音の中に、パーシモン（柿）が加わり、瓜はメロンとピーチのような円やかな甘さを加えてゆきます。

やがて、ホワイトムスクとヘリオトロープ、サンダルウッドが〝神秘のヴェール〟で素肌を覆いつくし、その肌の上に吸い寄せられるようにブルーベルの花々が着地し香りは限りなく透明に近いブルーになるのです。

グリーンの表現で使われるガルバナムも、激しいスパイスも存在しないブルーベル。つまりは蜃気楼のようにサファイアの絨毯がきらめく、心地よい高揚感を与えてくれる風通しのよいブルーベルが肌の上に広がっていくのです。

他ブランドの香りであろうとも、手当たり次第にコンバイニングしたくなるほどに、澄み渡る生命力に満ちた万能コロンと言えます。

MACのクリエイティブ・ディレクターだったジェイムズ・ゲイジャーが、2010年よりエスティー・ローダー社のシニア・バイスプ・レジデント兼グループ・クリエイティブ・ディレクターに就任しました。

このことにより、この香りから広告戦略も180度変わり、フォトグラファーにティム・ウォーカーを迎え、広告に初めて女性モデルが登場することになりました。

かくして、ジョー・マローン・ロンドンはより隆盛を極めることになるのでした。

香水データ

香水名：ワイルドブルーベルコロン
原名：Wild Bluebell Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2011年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,940円、100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

トップノート：ブルーベル、クローブ、青葉
ミドルノート：パーシモン（柿）、ピーチ、ジャスミン、スズラン、ローズヒップ
ラストノート：ホワイトムスク、アンバー

原名：English Pear ＆ Freesia Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,940円、100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

クリスティーヌ、はじめてのジョー・マローンの香り

©Jo Malone London

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1990年にジョー・マローンが創業したジョー・マローン・ロンドンは、2008年9月3日に日本初上陸しました（東京・新宿の伊勢丹に上陸し、1年後に丸の内に日本初の路面店をオープンさせました）。そして、世界的に、このブランドが爆発的なブームを生み出すことになったのは、2010年9月に誕生したひとつの香りによってでした。

その香りの名を「イングリッシュ ぺアー ＆ フリージア コロン」と申します。2003年に創業者のジョー・マローンは乳癌になってしまい、回復を遂げ、仕事に復帰するも、2006年にクリエイティブ・ディレクターを辞職しました。

そして2009年3月、フランス人のセリーヌ・ルーという女性が、ジョー・マローン・ロンドンの新しいクリエイティブ・ディレクターになりました。彼女こそが〝フレグランス・コンバイニング〟というブランディングを立案した人でした。

セリーヌ自身は調香師ではありません。彼女は、元々ディオールとエスティローダーのメイクアップ部門で働いていました。南フランスで生まれた彼女の祖父は花の輸入業をしていました。グラースで生まれ育ったわけでもないセリーヌは、ロンドンのフラワー・マーケットなどで精油を購入し、成分の勉強を一から独学で行いました。それはちょうどジョー・マローンのようでした。

現在、ジョー・マローン・ロンドンのフレグランスを作る調香師たちは、イギリス人ではありません。しかし、彼らがクリエイトするときには必ずイギリスに滞在してもらいます。私もフランス人ですが、ロンドンに住んでいます。外国人だからこそ、より敏感に感じ取れる英国の魅力を、自分の目と鼻で感じ、フレグランスに反映させることが出来るのです。

セリーヌ・ルー

そして、一番最初の香りの創造のためにセリーヌは、クリスティーヌ・ナジェルに調香を依頼したのでした。クリスティーヌは、この作品以降、ジョー・マローン・ロンドンの主任調香師的な役割を果たし、ブランドの中興の祖となるのでした（2016年1月よりエルメスの二代目専属調香師となる）。

ジョン・キーツの『秋に寄せて』から生まれた香り

キングウィリアム・ペアー

私は、完全に熟した洋ナシにかぶりついた瞬間に、ジュースが顎に垂れる瞬間を香りで表現したかったのです。

クリスティーヌ・ナジェル

この香りは、わずか25歳の若さで世を去った英国の詩人ジョン・キーツが、1819年に書いた豊饒な秋の実りを謳う輝かしい自然賛歌『秋に寄せて（TO AUTUMN）』からインスパイアされた香りです。夏から秋へと移り変わる時期の、イギリスの果樹園の魅惑的な魅力を表現しています。

日本の和梨は冷やして食べると美味しい位に水分を含んでいるのですが、洋ナシは熟成させてから食べるものであり、その甘味の濃厚さが全く違い、香りもより濃厚です。

フランスで洋ナシと言えば、ラ・フランスとル・レクチェが有名なのですが、世界的にも生産量の多い洋ナシの品種がキングウィリアム・ペアー＝バートレットです。

洋ナシの中でも完熟した時の芳醇な香りは強く、甘味の中にほどよい酸味があり、〝最も理想的な香りを持つ洋ナシ〟といわれています。この香りをアコードで再現しています。

ジョー・マローンで最も人気のある香りの誕生

©Jo Malone London

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10年経った今でも、根強い人気を誇っています。何よりも魅力的で身につけやすいフレグランスであること。そして、甘美で、黄金色で、楽しい香りです。普遍的なエレガンスと独特のフレッシュさがあるからこそ、長年にわたって人気を保っているのだと思います。ユニークで個性的でありながら、突飛なところがない香りなのです。

セリーヌ・ルー

熟しつつある太陽の親友である洋ナシの香りを乗せて、ムスクの霧が漂う中、みずみずしいメロンとパリっとしたルバーブが、サクサクとジューシーなフルーツとフレッシュなグリーンの輝きで肌に浸透していくようにしてこの香りははじまります。

実に興味深いのは、弾けるように拡散するのではなく、肌の中に向かって進んでいくように香り立つところにあります。

すぐにマルメロにより芳醇な甘さを滴り落す洋ナシの前に、暮れ行く空を彩るように白いフリージアが、千切れ雲の如くグリーンなスパイシーさを広がらせてゆきます。

そして夕日が大地をバラ色に染めるようにローズとパチョリが広がり、ルバーブと透き通るように清らかな三重奏を、肌の上で奏でてゆくのです。

やがて、黄金のアンバーの煌きがシャワーのように全身に降り注ぎ、黄金の果実と純白の花々のコントラストが、うっとりまったりと肌を透かして心に、エレガンスと甘やかな余韻で満たしてくれるのです。

単体で所有しても、「フレグランス・コンバイニング」のベースとして所有しても、どちらでも非常に使い勝手の良い万能スキン・フレグランスです。

この香りはどこかジャン＝クロード・エレナの「庭園のフレグランス」を連想させます。そして、この作品で重要な役割を果たしたルバーブが、ナジェルによるエルメス最大のヒット作「オー ドゥ ルバーブ エカルラット」へと繋がっていくのでした。

香水データ

香水名：イングリッシュペアー＆フリージアコロン
原名：English Pear ＆ Freesia Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,940円、100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

トップノート：メロン、キングウィリアム・ペアー
ミドルノート：フリージア、ローズ
ラストノート：ムスク、パチョリ、アンバー、ルバーブ