アルマーニ（ファッション） | カイエ・デ・モード

【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン

長谷紅 — Wed, 22 Feb 2023 11:24:48 +0000

【アメリカン・ジゴロ】

American Gigolo　1976年に『タクシー・ドライバー』の脚本で一躍脚光を浴びることになったポール・シュレイダー（1946－、脚本家デビュー作は1974年の高倉健主演作『ザ・ヤクザ』だった）は、1979年に監督として『ハードコアの夜』を撮り、それまで一般の人々には未知の世界だったポルノ業界と売春をとことんまで掘り下げました。

この作品が完成した後、シュレイダーは、男娼をテーマに、火傷しそうなほどホットなテーマで映画を撮りたいと考えていました。当初『サタデー・ナイト・フィーバー』（1977）で人気の絶頂にあったジョン・トラボルタ主演で企画されていたのですが、シュレイダーの最初からの希望とおり、まだ無名だったリチャード・ギア（1949－）が主役のジゴロを演じることになります。

狂騒の80年代の到来を告げるように、ジョルジオ・モロダーが作曲を手掛け、ブロンディが〝Colour me your colour, baby（私を染めて、あなたの色に～）〟と歌う、ディスコ調の主題歌「コール・ミー」が全米・全英No.1を獲得しました。

更に、まだ無名だったジョルジオ・アルマーニがリチャード・ギアのほとんどの衣装を提供し、アンコン・ジャケットと共に、〝男に＜羨望＞、女に＜ためいき＞〟〝瞬間をエンジョイする女性たちには、女の心を知る男《ジゴロ》がふさわしい〟というキャッチコピーに相応しい男を生み出すことに成功し、一気に世界的な知名度を手にしたのでした。

そして忘れてはいけないのが、70年代を代表するスーパーモデル、ローレン・ハットン（1943－）の存在です。70年代のアメリカのモード界を象徴する彼女が、この作品に現れたからこそ、この作品は、不滅のファッション・ムービーになり得たのでした。

1979年2月中旬から1979年4月中旬にかけて撮影は行われました。

最後にこの作品に、アルマーニのファッションが見事に乗っかかることが出来た功労者として『ラスト・エンペラー』（1987年）でアカデミー美術賞を受賞することになるイタリア人のアート・ディレクター、フェルディナンド・スカルフィオッティ（1941－1994、若き日にルキノ・ヴィスコンティに寵愛され『ベニスに死す』の撮影にも参加していた）を忘れてはならないでしょう。この作品の根底にはイタリアの魂があるのです。

あらすじ
ファッション・シーンに与えた影響

あらすじ

ジュリアン・ケイ（リチャード・ギア）は、ロサンゼルスで大富豪の有閑マダムたちを相手に、一回で1000ドルの価値がある売れっ子のジゴロ（男娼）として、何不自由ない生活を謳歌しています。彼の自宅は、プール付きの高級マンションであり、メルセデス・ベンツ450SLを所有し、部屋には、美術品と高級ブランドのワードローブが綺麗に整理整頓されています。

ある日、ジュリアンは、イタリア生まれの身寄りのない彼を一流のジゴロに育て上げてくれたエスコート・エージェントのアン（ニーナ・ヴァン・パラント）の仕事でビバリーヒルズホテルを訪れました。そして一仕事終えた後、ホテルのポロラウンジで、カリフォルニア州上院議員の妻ミシェル・スタットン（ローレン・ハットン）と出会い、お互いに惹かれ合うものを感じました。

翌日、仕事の内容は良くないが、ギャラの良いポン引きのレオン（ビル・デューク）から引き受けた仕事の後、その時の客だった婦人が殺害されたことを知り、不吉な予感を感じるジュリアンでした。そんな中ミシェルと再会し、二人は関係を持つようになりました。

一方で、先の殺人事件で、ロサンゼルス市警の刑事サンデイ（ヘクター・エリゾンド）はジュリアンを第一容疑者として特定し、尾行するようになります。殺人事件の夜、ジュリアンは、お客であるさる富豪夫人と一緒にいたが、彼女は結婚生活を守るためにジュリアンのアリバイを証明することを拒否しました。

アルマーニのスーツを着て、ベンツに乗り、肉体を鍛え上げ、どれだけ美しかろうとも所詮は、女性に肉体を売ってお金を得ている寄生虫に過ぎないことを知るジュリアン。さらに彼は、レオンに罠にかけられたことを知り絶望し、結果的にレオンをアパートのバルコニーから転落死させてしまいました。

そして、刑務所に入れられたジュリアンは、過去の顧客からもエスコート・エージェントからも見捨てられる中、ミシェルだけは、自分の結婚生活を犠牲にしてまで、偽証してジュリアンを救おうとしていることを知るのでした。

関連記事『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？

ファッション・シーンに与えた影響

『アメリカン・ジゴロ』は、世界中のアルマーニで働く社員にとって、聖書のような映画と言えます。この作品を皆様100回以上は繰り返し見ていることでしょう。そして、映画の中で、生き証人のように、リチャード・ギアが実証している、アルマーニのワードローブが生み出す軽やかな身のこなしを確認することにより、アルマーニというファッション・デザイナーの哲学の普遍性を再認識することになるのです。

フォーマルウェアとカジュアルウェアの垣根を取り払うのではなく、フォーマルの精神を大切に守りつつ、カジュアルな要素を組み込み、逆もまた真なりの姿勢で、21世紀に主流となるラグジュアリー・カジュアルの預言者的な役割を、彼はこの作品で果たすことになりました。

この作品が、ファッション・シーンに与えた影響は、途方もなく大きいのですが、特に以下の四点が挙げられます。

ジョルジオ・アルマーニの誕生＝エレガントの定義のアップデイト
アンコン・ジャケットが史上初めて映画に現れた瞬間
グレージュの洗礼。アースカラーと軽やかな素材感の繊細な組み合わせの教科書
ボッテガ・ヴェネタのローレン・バッグ

ジョン・トラボルタにより導かれたジョルジオ・アルマーニのハリウッド・デビューにより、奇しくもトラボルタが一大トレンドにまで押し上げたディスコ・ファッションのあらゆる特徴（大きなラペルやベルボトム、ハイウエスト、ホワイトスーツ）は、過去のものとなり、一気に洗練されたスタイルへとメンズ・ファッションは移行することになるのでした。

ジョルジオ・アルマーニは本作以降、翌1981年に、マイケル・マン監督作『ザ・クラッカー／真夜中のアウトロー』のジェームズ・カーン、1982年に『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』のミッキー・ローク、1984年に『ストリート・オブ・ファイヤー』、1987年に『アンタッチャブル』、1989年に『バットマン』、2008年に『ダークナイト』のクリスチャン・ベール、2009年の『イングロリアス・バスターズ』のブラッド・ピットなど、挙げればきりのないほど、映画とのコラボレーションを続けていくことになりました。

ラグジュアリー・ファッションと映画の結びつきに目を付けた、史上初めてのファッション・デザイナーはジョルジオ・アルマーニであると言っても、過言ではないでしょう。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、20世紀のヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！

長谷紅 — Mon, 20 Feb 2023 07:46:06 +0000

20世紀のヴォーグ史上最多の表紙を飾る伝説のファッション・モデル

私の考えでは、私のしわは、歩んできた人生に対して与えられたメダルなのです。だから、私は自分の顔を手術しようと思ったことはありません。

ローレン・ハットン

1966年11月号のアメリカ版『ヴォーグ』誌で、ローレン・ハットンははじめて表紙を飾りました。「仕事は毎日、6件ほどこなしました。つまり、フォトグラファー6人と会い、ヘア・スタイルとメイクアップを6回直しました」。当時ヴォーグのモデルとしての週給は600ドルでした。

以後、アメリカ版『ヴォーグ』誌で27回、他の『ヴォーグ』誌で13回表紙を飾ることになります。そして、2017年11月号のヴォーグ・イタリアで、74歳のローレン・ハットンが再び表紙を飾りました。それは史上最高齢のファッション・モデルがヴォーグの表紙を飾った瞬間でした。

ローレンが、はじめてヴォーグの表紙を飾った1966年11月号。

天然珊瑚ネックレスとふくろうのピン。撮影はバート・スターン。

ヴォーグ1967年3月号。ローレンの表紙はポージングが独特。

ヴォーグ1968年12月号。クリスマス特集です。

ヴォーグ1975年1月号。「レブロンの顔」。

ヴォーグ・イタリア2017年11月号。

ミシェル・スタットンのファッション６
「僕は一生何かを探していた。その何かは君だったのかも」
ミシェル・スタットンのファッション７
ミシェル・スタットンのファッション８
80年代オンナの大人のエレガンス
ミシェル・スタットンのファッション９

ミシェル・スタットンのファッション６

ボーイフレンドシャツ

アルマーニの水色のピンストライプシャツ
ブルージーンズ

実はローレンはここでもアルマーニを着ていました。

メンズシャツから透ける小麦色の美肌がアルマーニ・ウーマンらしい。

ジュリアンのアルマーニのシャツを着るミシェル。

ボーイフレンドシャツと呼ぶよりもボーイトイシャツと呼ぶべきでしょうか？

ショートポイントカラーは、女性にもよく似合う。

スキニージーンズにボーイフレンドシャツ。

「僕は一生何かを探していた。その何かは君だったのかも」

さすがジゴロ。「決して強がらず、すぐに弱味を見せる」。そして女性の母性を擽る。

つまり、わたしはしょせんB級女優の女王だったということ。映画の中でもわたしはずっとモデルだったのね。

ローレン・ハットン

本当に魅力的な女性はむやみに露出しない。そして、むやみに原色を着ない。ましてや、むやみに幸せをアピールしない。ちょっぴり自虐的なのもローレンがファッション業界で愛されている理由です。

ミシェル・スタットンのファッション７

アースカラー＝アルマーニ・ウーマン

ベージュのローゲージニットカーディガン
カシミヤのシャツ、サンドベージュ
ベージュのテイラード・パンツ
クリーム色のレースアップシューズ

今でも全く違和感のない、タイムレスなスタイリングです。

カーディガンとパンツのシルエットが独特です。

アルマーニを着ているかのような錯覚を覚えさせます。

ミシェル・スタットンのファッション８

パープルワンピース

パープルのロングワンピ、半袖、深いVゾーン

アルマーニのトレンチコートの中に着ていたワンピース。

ほんの一瞬しか登場しないパープルワンピ。

80年代オンナの大人のエレガンス

座席からすくっと立って、右手をポケットに突っ込み･･･

そして、立ち去るミシェル。その姿は、完全に訓練されたファッション・モデルの姿そのものだった。

本作におけるミシェルの最も美しい瞬間を示すファッションは、この後に続く3つの80年代スタイルでしょう。そこには、21世紀の現代にも適用できる大人の女のエレガンスがあります。

何よりも衣服はコロコロ変わっていっても、決して変わらないボッテガ・ヴェネタのクラッチ・バッグ。その一点に対する拘りが、ミシェルという女性の本質を示してくれます。それは彼女の性質が、有閑マダムの暇つぶしで、若い男性をとっかえひっかえ遊んでいるのではなく、一つのものを愛する性質であるということです。

ミシェル・スタットンのファッション９

究極のエレガンス

ふわっとしたラペルの清潔感あふれるベージュの半袖ブラウス。袖が美しくドレープを描く
キャメル色の細身のベルト
サンドベージュのペンシルスカート
ボッテガ・ヴェネタの茶色のクラッチ
カルティエのタンク

半袖のドレープがとても美しい。

リチャード・ギアのギリシア彫刻のような横顔も美しい。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン

長谷紅 — Sat, 18 Feb 2023 21:52:30 +0000

「さぁ！もっと飛び跳ねるのよ！」アヴェドン

私はアヴェドンのお気に入りのモデルになりました。アヴェドンと過ごすのは、子供と遊ぶようなものでした。ヴォーグには、200足もの靴をのせた大きなテーブルや、宝石をぎっちりと並べたテーブルがありまして、私は彼と一緒にテーブルのあいだをぶらついては、いろいろな靴を試したり、宝石を片っ端からつけたりしました。

ローレン・ハットン

ローレン･ハットン（1943－）のファッション・モデルとしてのキャリアは、1964年にニューヨークのクリスチャン・ディオールのブティックで、週給50ドルでハウス・モデルとして雇用されることから始まりました。

一日中ショールームに座っていて、バイヤーが訪ねてきたら、言われる通りの洋服を着てみせるの。退屈で死にそうだったわ。でも、報酬が保証されている仕事だったから。

ローレン・ハットン

そして、ほとんどのモデル事務所から門前払いされるも、モデル・エージェントの最王手フォードだけが彼女を採用してくれたのでした。その条件は鼻を矯正し、歯並びを直すことだった。

22歳で本格的にファッションモデルの道を歩み始めた彼女は、7ヶ月目にヴォーグで、服の試着モデルを務めることになりました。そして、天井まですべてが中国漆塗りの真っ赤な部屋にダイアナ・ヴリーランド（1903－1989、1963年から71年までのヴォーグの編集長）がいたのでした。

試着モデルにうんざりして、サボっていたローレンを見て、ダイアナは「あなたには存在感があるわ！」と急遽雑誌モデルとして抜擢したのでした。そして、翌日にリチャード・アヴェドンに引き合わされ、今では伝説となった飛び跳ねている写真が撮影されたのでした（なんと以前、ローレンはアヴェドンに3回会って、撮影をすべて断わられていた経験があった）。

アヴェドンは怪訝そうに「何ができるんだい？」と尋ねた。「まあ、木登りはできるし、森の中を走ったり、ジャンプしたり出来るわよ」とローレンは答えた。と同時にアヴェドンは「ジャンプ！」と命令し、まったく新しいスタイルのファッション・フォトが誕生しました。

アーヴィング・ペン、1966年。

リチャード・アヴェドン、1966年ヴォーグ8月号。

リチャード・アヴェドン、1968年ヴォーグ6月号。

ジーンズをモードにした！
ミシェル・スタットンのファッション３
ミシェル・スタットンのファッション４
ミシェル・スタットンのファッション５
ニーナ・ヴァン・パラント

ジーンズをモードにした！

カジュアルエレガントな美しいジーンズ・スタイル。

レザーがチェーンのように編みこまれた細身のベルト。

ミシェル・スタットンのセンスの良さを最も伝えてくれているのが、このスーパークールなジーンズ・ルックです。まるでジーンズがドレスアップしたかのような、エレガントなムードを生み出しています。

上品なブラウスとブルージーンズのアンバランスな組み合わせが、細い一本のベルトにより、見事にモードへと昇華しているのです。

ミシェル・スタットンのファッション３

ブルージーンズ

パープルのブラウス。半袖、襟なし。上品なデコルテライン
茶色の細ベルト
ブルージーンズ
オープントゥ・フラットシューズ、ヌードカラー
ボストン型のサングラス
ボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチ
ロザリオネックレス

ここでもボッテガ・ヴェネタのクラッチを持っています。

決して胸元を強調しすぎている訳ではない嫌味のないVライン。

1980年代前半、クラシックボブが流行しました。

ダイヤモンドが散りばめられたロザリオネックレス

ミシェル・スタットンのファッション４

ブラック・イブニングドレス

ブラック・イブニングドレス、フロント・スリット
ブルガリのネックレス
シルバー・サンダル

胸元には100万ドル相当のブルガリのネックレスを付けています。

こういったポージングにスーパーモデルの貫禄が滲み出ています。

とても素敵なブルガリのネックレス。

ミシェル・スタットンのファッション５

トムボーイ・スタイル

バゲットハット、ベージュ
ノーブラにイエローのケーブルニット・プルオーバー、カシミア
カーキーのパンツ
ショルダーストラップを付けたボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチと赤のスカーフ
ベージュのスエードのブーティ

本作の中でも、最もタイムレスなスタイリングとも言えるのが、鮮やかな黄色を中心にアースカラーを配したトムボーイ・スタイルです。クラッシックボブの上に乗っかかるバゲットハットのチョイスも素晴らしいです。

ローレン曰く、このスタイルが普段の私のスタイルらしい。

トムボーイ・スタイルの教科書のような着こなしです。

リチャード・ギア、180cm。ローレン・ハットン、169cmです。

ショルダーバッグは、同じクラッチであることが分かります。

ビタミンカラーとブロンドヘアの組み合わせがとっても80年代！

ニーナ・ヴァン・パラント

ジュリアンに女性を紹介するオンナを演じるニーナ・ヴァン・パラントは、撮影当時47歳でした。日焼けした肌が眩しいです。

まるでイタリア女のように日焼けした肉体が魅力的。

素晴らしいベージュのアンサンブル。

ニーナ・ヴァン・パラント（1932－）のファッションも魅力的です。恐らくジョルジオ・アルマーニによる衣装と思われるスクエア・サングラスとポロシャツ、ショートパンツの全てがベージュ色で見事に統一されています。

彼女は、かつてニーナ＆フレデリックというポップ・デュオ（実生活でも夫婦だった）で1960年代にヨーロッパで人気がありました。しかし、二人は1975年に離婚し、グループも解散し、ニーナはハリウッドで女優になりました。

一方、恐ろしい話なのですが、元夫のフレデリックは、フィリピン人のガールフレンドと共に、フィリピンでヨットを使い大麻取引で荒稼ぎをしていました。しかし、幸運も長くは続かず、1994年5月にオーストラリアの麻薬カルテルにより、フィリピンのあばら家でガールフレンドと共に処刑されました。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ

長谷紅 — Sat, 18 Feb 2023 10:57:27 +0000

はじめに神はローレン・ハットンを創造された。

彼女の鼻は西を向き、口は北を向く、左目はやぶにらみです。そして、彼女は自分らしい美を作り上げた。障害を改造するのではなく、学習、謙虚さ、集中力によって。

『ハーパーズ・バザー』1973年

ファッションの歴史において、重要な役割を果たした20世紀のファッション・モデルを5人挙げよと言われたならば、必ずその名が挙がる人、それがローレン・ハットン（1943－）です。

リチャード・アヴェドンとタッグを組んだ（特にヴォーグ誌における）写真の数々は、21世紀に入り、単なるファッション・フォトの領域を超えた「神の創造物」と言わんばかりに崇拝されています。

映画出演も少なくないローレンですが、そんな彼女が、最も輝いていたのが、『アメリカン・ジゴロ』のミシェル役です。上院議員の妻として、日々何不自由ない生活をしているのですが、女盛りを持て余している、スタイリッシュな美しき女性なのです。

ジュリアンとの出会いが、ファッション・ショーが行われていたビバリーヒルズ・ホテルのポロ・ラウンジというのが、彼女の役柄を象徴しています。恐らく、ミシェルは結婚する前は、ファッション・モデルだったのでしょう。

女盛りの女性が、夫の財力により、ファッションと美容に大金を充て、もっともっと磨き上げられている時、次のステップは、そのファッションと肢体で男をときめかせ、男の手でその衣服を脱がされたいと願う願望です。

それは、ただただ自然の摂理として純粋に枯れる前に、見事に咲きほこるオンナとしての自分を認めてほしいという願望の現れなのです。そんなミシェルの視界に、ラグジュアリー・ファッションを着こなす、どこか場違いな美男子ジュリアンが入ってきたのでした。

『ヴォーグ』1968年6月号、フォトグラファー：リチャード・アヴェドン。

メリル・ストリープが演じる可能性もあったミシェル役。
ミシェル・スタットンのファッション１
プレイボーイのバニーガールから、彼女のキャリアは始まった。
80年代の到来を予感させるファッション
ジョルジオ・アルマーニのトレンチコート
ボッテガ・ヴェネタのクラッチ
ミシェル・スタットンのファッション２

メリル・ストリープが演じる可能性もあったミシェル役。

肩掛けジャケットで颯爽と登場するミシェル。ローレン・ハットンはこのシーンの演技が一番大変だったと回想しています。

アルマーニで決めているリチャード・ギアと最初の衣装のローレン・ハットン。

リチャードと私はジーンズ、Tシャツ、スニーカーを着る人間だったので、あんなに着飾ったのは私たちにとって珍しいことでした。私たちは完全に演技をしていたのです。

ローレン・ハットン

ミシェル・スタットン役は、元々、メリル・ストリープ、ジュリー・クリスティ、ジェシカ・ラングにオファーが出されていました。しかし、ポール・シュレイダー監督は、4、5人のオーディションを経て、ミア・ファローで決定しました。

ですがジョン・トラボルタとの相性が良くなかった（ミア・ファローの演技力の前に、トラボルタはすっかり怖気づいてしまった）ので、ローレン・ハットンのを起用することにしました。

トラボルタが降板した後、シュレイダーは再び、ミア・ファローを起用しようと考えたのですが、主役二人を降板させると、プロジェクトが流れてしまう危険があると諭され、ローレン・ハットンがそのままミシェルを演じることになったのでした。

彼女が着る衣装は、コート一着のみがジョルジオ・アルマーニによるものです。それ以外の13着の衣服は、すべてアルド・フェランテがバジーレの春のコレクションの新作からチョイスしたものでした。

バジーレとは、レーモ・バジーレにより1951年に創業されたメンズテーラーから始まるイタリアのファッション・ブランドです。

まだミラノ・コレクションが開催される前の1970年に紳士服の生地を利用したレディーススーツを発表し支持を得ます。そして、1971年、拠点をフィレンツェからミラノに移し、1972年よりメンズとレディースのコレクションを発表し、70年代半ばにフェランテに買収されました。

シューズは全てドナルド・プリナーのライト・バンク・クロージング・カンパニーから提供されたものでした。

ミシェル・スタットンのファッション１

スカートスーツ

アースカラーのスカートスーツ、ジャケットは肩掛け、ノッチラペル
白いブラウス。パフスリーブ。襟がラペルのように上品なVゾーン

「僕たちは済む世界が違うんだ」「でも、会ってしまったのよ」。完全にミシェル・ペース。

肩掛けのジャケットも、頑張ってる感じがなく、自然に高嶺の花のエレガンスを生み出しています。

どこか野性味を感じさせる瞬間もある女性です。

とんでもなくエレガントでありながら、どこか脆そうな女性を見事に演じあげています。

この写真がとても素敵なのは、ローレン・ハットンのファッション・モデルとしての才能に、リチャード・ギアがタジタジしている初々しさが感じ取れるからです。

80年代を象徴する素敵なシルエットのスカートスーツ。

プレイボーイのバニーガールから、彼女のキャリアは始まった。

20歳の時の、ローレン・ハットン。

ローレン・ハットンは、1943年11月17日にサウスカロライナ州チャールストンで生まれました。妊娠中に父親は第二次世界大戦に出征し、ローレンは父親の顔を知りません（父親は戦争から復員した後、自宅には戻ってこず、離婚したため。その後、父親は新聞記者として働いていたが36歳で心臓発作で急死しました）。

少女時代をフロリダ・タンパの湿地帯で暮らし、事業に失敗した義父が牛乳配達人から這いあがる姿を見ながら、極貧の中、粘り強く物事を行う能力を身につけました。この粘り強さが、後にファッション・モデル業界に革命を起こす原動力になるのでした。

10代のローレンは、蜘蛛やヘビが大好きな少女でした。自分が「のっぽで、内気で、醜い」と考えていました。人生が好転するきっかけは18歳のときに出会った38歳の男性との恋愛でした。この男性がニューヨークに行き、彼女も追いかけるようにニューヨークに出て来たのでした（ローレンは、父親の急死を知らされてから、肌身離さず父親の手紙を持つようになりました）。

そして、18歳の時、オープンしたばかりのプレイボーイ・クラブでバニーガールになりました。この時、本名のナンシーが何人もいたので、彼女は、最も憧れた女性だったローレン・バコールからその名を取り、ローレンの名で働くことになりました。しかし、4か月ほどで、こんなことをしてちゃいけないと考え、辞めて、ニューオーリンズで大学に入りました。

時は過ぎ、21歳になったローレンは、実家のあるフロリダで休暇を取っていました。そして、ニューヨークから出港しているアフリカ行きの不定期貨物船の記事を読み、母から200ドル借り、ニューヨークへと飛びました。このニューヨーク行きが彼女の運命のみならず、後のファッション・モデル達全ての運命を変えることになるのでした。

80年代の到来を予感させるファッション

ボディコンシャスなウエイトレスのファッション。ちなみにこの女性は現在、画家として活躍中です。

このシーンで登場するカフェは、かつてノース・ロデオ・ドライブに2005年まで存在した高級会員制ディスコ兼カフェ『デイジー』です。1962年にオープンしたこのカフェは、ロバート・レッドフォードやジャック・ニコルソン、キャサリン・ヘプバーンなど実際の常連客のハリウッドスターの特製ランチをメニューとして選ぶことが出来るカフェとして有名でした。

1977年に、当時18歳で高校を卒業したばかりのニコール・ブラウンは、『デイジー』でウェイトレスとして働き始めました。そしてO・J・シンプソンと出会い結婚しました。しかし、1994年に起きたO・J・シンプソン事件で、ニコールは殺害されました。

現在は取り壊され、今は、サンローランとモンクレールのブティックがあります。

それにしても、このウエイトレスのボディコンシャスなファッションがとても80年代的です。ちなみに本作が撮影されたのは、1979年2月半ばから4月半ばでした。

ジョルジオ・アルマーニのトレンチコート

ジョルジオ・アルマーニとローレン・ハットン

小脇に抱えるのはボッテガ・ヴェネタのクラッチバッグ。

アメリカのキャリアウーマンの間でアルマーニ人気が絶大なのは、着心地がよい上に彼女たちを知的に美しく見せてくれるという安心感。そして、アクセサリーやインナーを変えることで、個性をプラスすることができるし、上質だから長く着られる。まさに投資に値する服だからよ。

バーナディン・モリス（ニューヨーク・タイムズのファッション・エディター）

アルマーニは女に男の服を着せた。彼は天才ね。

ロジータ・ミッソーニ

仕事ができる女性ほどいくつもの顔を持ち、生活を楽しんでいる。

ジョルジオ・アルマーニ

アルマーニのトレンチコートを着て登場するローレン・ハットン。ミステリアスな女性を引き立てるアイテムとしてのトレンチコート。そして、脇に抱えるのは、ボッテガ・ヴェネタのクラッチです。

ちなみにこのトレンチコートは、元々はリチャード・ギアのために用意されたものを、ローレン・ハットンが直感で選び、見事に着こなしたのでした。

ボッテガ・ヴェネタのクラッチ

ボッテガ・ヴェネタが2016年9月のブランド創立50周年とトーマス・マイヤーのクリエイティブ・ディレクター就任15周年を記念し発表した2017年春夏コレクションでは、72歳のローレン・ハットンがそのクラッチとともにランウェイに登場しました。

そして、また、そのオリジナル版と同じデザイン、素材と〝ジゴロ・レッド〟と命名されたオリジナル・カラーで復刻させたものも発表されました。その名も「ザ・ローレン1980」です。ちなみに価格は259,200円でした。

同じクラッチをプライベートで持っていたダコタ・ジョンソン、2018年、ニューヨーク。

同上、2018年、ニューヨーク。

ミシェル・スタットンのファッション２

アルマーニコート

アルマーニのグレーのトレンチコート。オーバーサイズ。十字に交差するストームフラップ、比翼
パープルのロングワンピース（後に少しだけ登場する）
ボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチ

トレンチコートとしては珍しいカラーであるグレージュ。

オーバーシルエット気味のルーズシルエット。

メンズライクと思いきや、真にメンズコートを彼女はクールに着こなしているのです。

太陽の光でブリーチされたようなヘアカラーのクラシックボブ。

ローレン・ハットンとポール・シュレイダー監督。タバコをプライベートで吸っている雰囲気もクールです。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？

長谷紅 — Fri, 17 Feb 2023 06:43:29 +0000

アルマーニ革命とは何だったのか？

ファッション・ショーではなく、映画だからこそ、どれだけの月日が経とうとも、人々は、その中の登場人物のファッションを現実と結び付けて、現在に置き換えて考えやすいもの。

DVDとブルーレイが、ファッション業界にもたらした革命は、過去の映画が高画質で蘇ることにより、当時のファッションが、息を吹き返したということです。

そんな恩恵を享受して、本作を改めて見てみると、アルマーニのアンコン革命とは、結局のところ、アンコン・ジャケットよりも、メンズスーツに使用した素材と色彩の革命だったということを教えてくれます。

そして、プチプラ・ファッションとは、つまりはファッション感度の執行猶予に過ぎないということを、嫌というほど教えてくれるのです。

私は過去の持つイメージとオーラについて、いつも多くのことを考えてきた。私自身の過去、私の家族の過去、そして私の幼い頃の唯一の楽しみであった映画の過去、映画が確かに私のデザインに影響を与えたと、私は認識している。そして映画が私の最初の愛情であったことも理解している。私は映画監督になりたいと思っていた。この情熱は、まだ私の血の中を流れている。

ジョルジオ・アルマーニ

ローレン・ハットンとジョルジオ・アルマーニ、パンテレリア島のアルマーニの別荘にて。

ジュリアン・ケイのファッション１8
アルマーニのブラック・スーツ
ジュリアン・ケイのファッション１９
ジュリアン・ケイのファッション２０
ジュリアン・ケイのファッション２１
そして、アルマーニは永遠になった・・・
ジュリアン・ケイのファッション２２

ジュリアン・ケイのファッション１8

ノータイ・スタイル

ライトグレー・フランネルジャケット、ダブル、ピークドラペル、ヨーク・ディテール、パッチポケット、ノーベント（ルック7と同じ）
ライトグレーのシャツ、ショートポイントネック
ライトグレーの細身のレザーベルト
ライトグリーンのトラウザー
ROOTSのライトグレーのレザーシューズ

ジャケットに注目。ヨーク仕立てです。

ウォルター・ヒルの『ウォリアーズ』（1979）のポスター。

ウォルター・ヒルは『48時間』（1982）と『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984）でアルマーニと同盟を結びました。

相手の男性のシャツの柄はなんとタータンチェックです！

アルマーニのブラック・スーツ

ミシェルの夫に別れろと詰め寄られるジュリアン。彼のネクタイはアメリカ式のレジメンタル・タイです。

ブラック・スーツを着ているジュリアンにレオンが一言いいます。「葬式帰りみたいだな」と。確かにこの時代のブラック・スーツに対する印象は、一般的にそういったものでした。

しかし、12年後に、『レザボア・ドッグス』（1992）の中で、悪党たちが全員ブラック・スーツで現れた瞬間、ブラック・スーツは〝クール〟の象徴へと変わっていったのでした。

そして、21世紀のエディ・スリマンによるディオール・オムのスーツによって、ブラック・スーツはモード且つ〝スーパークール〟の地位を確立したのでした。

ジュリアン・ケイのファッション１９

ブラックスーツ再び

ブラックスーツ、ノッチラペル
白シャツ、ショートポイントカラー
ゴールドタイ、ブラックピンドット
ROOTSのブラック・レザーシューズ

このブラック・スーツはショーファーの時のものと同じスーツだろう。

ジュリアン・ケイのファッション２０

ポロシャツ

ヌードカラーのポロシャツ、ロングスリーブ、フロントに胸ポケットなし
タン色の細身のレザーベルト
タイトなブルージーンズ
カルティエのタンク・アメリカン

こういったヌードカラーのポロシャツにブルージーンズが見事に合うのも、タンカラーのベルトが差し込まれているからです。本作は、〝ジャケットの教科書〟である以上に、〝細身ベルトの教科書〟でもあるのです。

このシーンでジュリアンはデザイナーズ・ジーンズを履いています。

かぎ編みのカーディガンを着るミシェルとポロシャツのジュリアン。

ラグジュアリーなポロシャツとブルージーンズ。

捕まった後のブルージーンズは、違うデザインのものです。

ジュリアン・ケイのファッション２１

ウィンドブレーカー

アルマーニのベージュのウィンドブレーカー
水色のリネンシャツ、ショートポイントカラー、両胸にフラップポケット
黒の細身のレザーベルト
ベージュのトラウザー
ROOTSのライトグレーのレザーシューズ

颯爽としていたジュリアンが、罠にはまり、追い詰められていく。

このアルマーニのウインドブレーカーがとても素敵です。

黒のメルセデスとアルマーニの相性は抜群です。

そして、アルマーニは永遠になった・・・

ローレン・ハットン、リチャード・ギア、ジョルジオ・アルマーニ、2003年10月。

リチャード・ギア、ローレン・ハットン、ジョルジオ・アルマーニ、2003年10月。

本作以降ジョルジオ・アルマーニは、多くの話題作に衣裳を提供していきます。ずらっと列挙してきましょう。

翌1981年に、マイケル・マン監督作『ザ・クラッカー／真夜中のアウトロー』のジェームズ・カーン、1982年に『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』のミッキー・ローク、1984年に『ストリート・オブ・ファイヤー』、1985年にアントニオーニ／ヴェンダースの『愛のめぐりあい』、同年、ジェニファー・コネリー主演の『フェノミナ』、1986年にマルーシュカ・デートメルス主演の『肉体の悪魔』、1987年に『アンタッチャブル』、1988年に『女たちのテーブル』のカトリーヌ・ドヌーヴ、1989年に『バットマン』、1990年に『ミザリー』のローレン・バコール、1991年にペドロ・アルモドバル監督の『ハイヒール』、同年に『訴訟』のメアリー・エリザベス・マストラントニオ。

2000年に『シャフト』のサミュエル・L・ジャクソンとバネッサ・ウィリアムズ、2001年に『アイ・アム・サム』のミシェル・ファイファー、2005年に『アビエイター』のメガネ全て。2008年に『ダークナイト』のクリスチャン・ベール、2009年の『イングロリアス・バスターズ』のブラッド・ピット、2013年『エリジウム』のジョディ・フォスター、2015年の『ニュースの真相』のケイト・ブランシェットといった具合です。

ちなみに、1992年の『愛という名の疑惑』でリチャード・ギアは再びアルマーニを着ています。

ジュリアン・ケイのファッション２２

ラスト・ルック

青味がかったグレー・シャツ、ショート・ポイント・カラー、両胸にパッチポケット
ブラックのレザーベルト
グレーのトラウザー
ROOTSのブラウンのレザーシューズ
カルティエのタンク・アメリカン

唯一ジュリアンが太ベルトを着けているシーン。既にファッションに対する心の余裕が失われていることを教えてくれています。

さらに、はじめてはだけたシャツの中からTシャツが顔を出します。

対して、ニーナ・ヴァン・パラントのスーツがとてもクールです。

運命の瞬間！

後ろのポスターが凄いです。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり

長谷紅 — Thu, 16 Feb 2023 02:58:20 +0000

ハイブランドに身を固め、心まで乗っ取られていく……

まずその服装がダメだ。でも、服は変えることが出来てもその顔は変えられない。その顔は、悪すぎる。それに、背中に問題があるのか？見た目がサルだぞ？その曲がった背筋をぴんとしな！さらに顎が弛みきってるぜ！エクササイズをして顎の弛みをなくそうぜ！

ジュリアンがサンデイ刑事にアドバイスするシーンの台詞

どれだけ魅力的なルックスを持っていようとも、ハイセンスなファッションに身を包んでいようとも、それを着る人間が慢心していると、そのファッションが高級な素材で作られていればいるほど、その人間の中身の浅ましさが透過して見えてくるものです。

本作は、ハイブランドに身を固め、心まで乗っ取られている男の浅ましさを伝えてくれています。

ナルキッソスは、自分の姿にみとれて水に溺れるのです。ハイファッションに身を固める自分に夢中になりすぎている人ほど、はたから見ていて滑稽なものはありません。まさにこの台詞のシーンは、ジゴロとして他人のお金でアルマーニに身を固めているに過ぎないジュリアンの慢心が招く没落を予兆させるシーンなのです。

しかし、この作品のすごいところは、そんなことは百も承知でありながら、アルマーニを着たリチャード・ギアの魅力への憧れを抱かせる〝アルマーニの魔性〟が映像の中を自由奔放に駆け抜けているところにあるのです。

リチャード・ギアとアリマーニの組み合わせは無敵すぎます。撮影：アニー・リーボヴィッツ

ジュリアン・ケイのファッション１３
ジュリアン・ケイのファッション１４
ジュリアン・ケイのファッション１5
ジュリアン・ケイのファッション１６
ジュリアン・ケイのファッション１７

ジュリアン・ケイのファッション１３

アルパカ／モヘア・ダブルジャケット

キャメルのダブル・ジャケット、スリム・ピークドラペル、4×1ボタン、ノーベント、アルパカとモヘアの混紡
ブラウンストライプの白シャツ、ナロー・ポイント・カラー
ゴールドタイ、マイクロドット
ブラウンのトラウザー
ブラウンの細身のレザーベルト
ROOTSのダークブラウンのレザーのカップトゥ・オックスフォード
カルティエのタンク・アメリカン

ビバリー・ウィルシャー・ビバリーヒルズを歩くジュリアン。10年後『プリティ・ウーマン』で再び歩くことになる。

アルパカとモヘアが混紡されたかなり贅沢なダブルジャケット。

ヘクター・エリゾンドは『プリティ・ウーマン』でこのホテルの支配人になる。

ヘクターと言えば『サブウェイ・パニック』（1974）のMr.グレイ。

同じジャケットを着てるスチル写真。

開けたシャツから鍛え上げられた肉体が露わになる『an・an』風ショット。

ジュリアン・ケイのファッション１４

ダークトーンシャツ

バジーレのリネンの濃い茄子色のシャツ、両胸にフラップポケット
茶色の細身のレザーベルト
ベージュのトラウザー
ROOTSのキャメル色のスエードシューズ
カルティエのタンク・アメリカン

男性にとって、ダークカラーシャツが生み出す魔力を生かさない手はありません。

タイムレスなアンサンブル。〝黒く塗れ！〟

「いつまでも同じところではいられないんだ」と上を目指すジュリアン。

ジュリアン・ケイのファッション１5

はだけたリネンシャツ

チャコールグレーのリネンシャツ、左胸にのみフラップポケット
グレーのトラウザー

特徴のある襟元の2つのボタン。

襟元の2つのボタンがよく分かる写真。

ディオールオムのシャツのような短い襟。

上質な生地をはだけたときに生まれる崩しの美学。

ジュリアン・ケイのファッション１６

ブルーシャツ

バジーレのライトグレーのダブルのシルクジャケット、パッチポケット、ベントレス、少しワイドなノッチラペル（ルック2と同じ）
水色のリネンシャツ、ショートポイントカラー、両胸にフラップポケット
グレーと白のストライプ・タイ
黒の細身のレザーベルト
ベージュのトラウザー
ROOTSのライトグレーのレザーシューズ

ライトグレーとライトブルーの絶妙なアンサンブル。

ダブル・ジャケットでありながら堅苦しくない。ちなみにこのジャケットはアルマーニではない。

リチャード・ギアとローレン・ハットン

すごく魅力的なショット。大人の女が夢中になる若い男像を一枚の写真で示してくれています。

映画の中では、トラウザーは違うもので合わせています。

ボタンを閉めるとパリッと決まります。

ジュリアン・ケイのファッション１７

ネイビーカーディガン

ネイビーのショールカラーのカーディガン、リブ編み
水色のピンストライプシャツ、右胸にポケット、ショートポイントカラー
ブラウンのネクタイ
褐色の細身のレザーベルト
土色のハイウエストパンツ
ROOTSの黒のチェルシーブーツ

ファッションは、その時代のライフスタイルに合ったもの。現代のように女性が男性と肩を並べて働く時代には、オフィスや街で着られる服が基本です。デザイナーの自己満足でしかない奇をてらった服は、ナンセンス。年2回新しいコレクションを発表するからといって、半年前の自分の創作を否定するようなことはしたくないですね。

ジョルジオ・アルマーニ　『世界のスターデザイナー43』　堀江瑠璃子

一見するとカーディガンに見えるジュリアンのアンコンジャケット。

トラウザーとレザーシューズのカラーバランスも絶妙です。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ

長谷紅 — Wed, 15 Feb 2023 08:56:20 +0000

リチャード・ギアは、世界中のアルマーニ・ストアで、フリーパスの権利を手に入れた。

私は脚本を読み（脚本にはジュリアンはゲイだと書かれていた）、考えた。私が全く知らない世界のキャラクターだった。私は当時一着もスーツを持っていなかった。私は英語以外いかなる言葉も話せなかった。私はゲイ・コミュニティを全く知らず、ゲイの人々の仕草も習慣も全く分からなかった。だからこう考えた。撮影まで2週間しかないんなら、私自身が役柄にのめり込まないといけないなと。そして、私は2週間、それらにどっぷりと浸かったんだ。

リチャード・ギア

リチャード・ギアは本作において、あらゆるアルマーニを身に着けました。フォーマル、セミフォーマル、カジュアル、デイタイム、イブニング、レジャーウェア、アンダーウェア、アイウェアの全てを。そして彼はアルマーニを体現するタイムレス・アイコンになりました。

ジョルジオ・アルマーニは、彼に対して強い感謝の気持ちを示し、リチャード・ギアだけは、世界中のどのアルマーニ・ストアにおいても、好きなものを無料で持ち帰ることが出来るという特権を与えたのでした。

1980年当時、最も高価なアクセサリーだった女性ローレン・ハットン。アルマーニのコートとボッテガ・ヴェネタのクラッチ。

ジュリアン・ケイのファッション7
グレージュの洗礼＝控えめなエレガンスの提案
最も魅力的なアルマーニ・アンサンブル
ジュリアン・ケイのファッション８
アルマーニ定番のリネン・シャツ
ジュリアン・ケイのファッション９
ジュリアン・ケイのファッション１０
ジュリアン・ケイのファッション１１
アルマーニのデザイナーズ・ジーンズ
ジュリアン・ケイのファッション１2

ジュリアン・ケイのファッション7

シャイニーなライトグレー・ダブルジャケット

ライトグレー・フランネルジャケット、ダブル、ピークドラペル、ヨーク・ディテール、パッチポケット、ノーベント
ダークグレーのトラウザー
グレーのリネンの短い襟のボタンダウンシャツ
ライトグレーのボーダーニットタイ
ROOTSのブラウンのレザーシューズ
グレーの細いレザーベルト

リチャード・ギアによってアルマーニは「パワー・スーツ」になりました。

胸ポケットの位置がもはや胸ではないところが素晴らしい。

ジャケットのヨーク仕立てがよく分かる写真。

アルマーニとの相性がバツグンなアースカラーのレザーシューズ。

グレージュの洗礼＝控えめなエレガンスの提案

ダブル・ジャケットに、オープニングのシャツタイを合わせている宣材写真。

元々はセットアップだったことが分かります。撮影：アニー・リーボヴィッツ

グレージュの革命。1975年に創業し、僅か4年後の1979年に本作のために40着の衣装を準備したジョルジオ・アルマーニ。重要なポイントは、彼がすでにデザインしていたものから選ばれたのではなく、ジョン・トラボルタとポール・シュレイダーと打ち合わせした後、アルマーニが映画の舞台がロサンゼルスであることとそのストーリーを熟知した上で、デザインしたということです。

その上で、スター・ウォーズ＝UFO時代やスーパーマン時代、コンピューター時代に突入しようとしていた世界に、〝大地に還る喜び〟をワードローブで体現させていくという、血の通った第二の素肌（それも大理石のように磨き上げられたエレガントな素肌）を手に入れる喜びを世に示したのでした。

ジゴロ＝男娼でありながら、この青年がどこまでも魅力的に見えるのは、誠実さと協調性を兼ね備えた、血の通った人間であることの安心感を、エレガントなシルエットの上に乗るグレージュによって感じさせてくれるところにあります。

グレージュの凄さは、大いなる大地を感じさせながら、一方で、摩天楼の大都会も感じさせる絶妙な中間色であるところにあるのです。

だからこそ、この〝控えめなエレガンス〟を生み出す色彩を見つけ出したジョルジオ・アルマーニは『色彩の魔術師』と呼ばれるのです。

最も魅力的なアルマーニ・アンサンブル

映画の中で、わずか数分しか登場しない、魅力的なライトブラウンのスーツ。

僅か数分のみ登場するジュリアン・ケイの赤味の効いたライトブラウン・オン・ライトブラウンのアンサンブル。これこそがアルマーニの真骨頂です。

一言でいえば、火口付近に転がる石のカラーパレットを使用したアンサンブルなのですが、アルマーニの優雅な生地とシルエットが伴って初めて成立するのです。

アースカラーを使用した着こなしの鉄則。それは、生地には必ずこだわること。ただし、耐久性は犠牲にすること。なぜなら自然の優雅さや素朴さを表現するためには、生地に生命を与えなければならないからです。

ファスト・ファッションのアースカラー・アイテムを使用したスタイリングが、とかく与えがちな印象は、野暮ったさです。黒や白やカラフルな色よりも、アースカラーとは、自然と同化するカラーであり、誤魔化しの利かないカラーです。だから生地に生命が与えられていないアースカラー・アイテムは、ゾンビの布切れのような死臭を放つのです。

ジュリアン・ケイのファッション８

魔性のライトブラウン

ライトブラウンのスーツ、ナローなノッチラペル、シングル、ノーベント
赤茶色のリネンシャツ
ブラウンタイ
グレーのトラウザー
ROOTSのブラウンのレザーシューズ

ゲイっぽい仕草で応じるジュリアン。

アルマーニの真骨頂とも言えるカラーパレットです。

メンズファッションにおける新章がめくられた瞬間。

アルマーニ定番のリネン・シャツ

ジュリアンの住む「Westwood Hotel Apartments」のプールサイド。

カルティエのタンク・アメリカンをつけています。

アパートメントのプールサイドで新聞を読みながら日光浴するジュリアン。この時に羽織っているシャツは、白のリネン・シャツです。

アルマーニが、世界中の男性の支持を得た理由が、女性が観ても美しい男性服を生み出したことと、派手な装飾を一切使用せずに男性服に優雅さを生み出したことにあります。そんなアルマーニの精神が、後に定番アイテムとなる僅か一枚のリネン・シャツから見て取れます。

ジュリアン・ケイのファッション９

リゾート・ルック

白のリネン・シャツ
ブルーデニムのショートパンツ、フロントにパッチポケット
カルティエのタンク・アメリカン

このシーンのローレン・ハットンはとんでもなくクールです。

アルマーニの不滅のアイコン＝リネン・シャツ。

このショートパンツもとてもステキ。

ジュリアン・ケイのファッション１０

ヌードカラー・ジャケット

ヌードカラーのジャケット、ノッチラペル、ダブル、1×1ボタン
白のリネンシャツ
グレーのトラウザー
ROOTSのブラウンのレザーシューズ

アパートメントのリセプションの女性と談笑するジュリアン。

ヌードカラーのジャケットを見事に着こなしています。

生地感がよく分かる写真。

ジュリアン・ケイのファッション１１

タキシード

タキシード、シルクのピークラペル、シングル
白のポプリンシャツ、ウイングカラー
クラッシュト・ベルベットのブラックボウタイ

タキシードもパシッと着こなすリチャード・ギア。

ジェームズ・ボンドの基準から見るとボウタイの形が野暮ったい感じがします。

ローレン・ハットンの独特なポージング。この人は、全てにおいて反則です。

アルマーニのデザイナーズ・ジーンズ

本作において象徴的なジャケットを人差し指だけで引っ掛け、肩掛けにして歩く〝ジゴロ・スタイル〟。

デニムがファッションの主流になったのは1970年代からでした。それは、1977年にカルバン・クラインが紹介したデザイナーズ・ジーンズが大流行したことにより決定的になりました。

更に数年後には、グロリア・ヴァンダービルトも〝スワン（白鳥）〟ロゴの女性用ジーンズを発売し、当時最もタイトフィットなジーンズとして人気を誇りました。

しかし、本作のスタイリングが何よりも斬新なのは、21世紀においては主流になっているカジュアル・ダウンという概念をフォーマルシャツとジーンズの組み合わせによって提示したところにあります。

ジュリアン・ケイのファッション１2

ブルージーンズ

ペールブルーのコットンシャツ、両胸にフラップポケット、丁寧にロールアップして二の腕まで
アルマーニのウェイファーラー風サングラス、鼈甲
プレスされた70年代スタイルのアルマーニ・ジーンズ、ハイウエスト
ウェブベルト
ROOTSのブラウンのレザーブーツ
カルティエのタンク・アメリカン

アルマーニの鼈甲のサングラス

ウェブベルトで一気にカジュアルダウン。

リチャード・ギアのスタイルの良さがあればこそ、この嫌味たっぷりな歩き方も様になるのです。

清潔感溢れる丁寧なロールアップ。

今見てもうっとりするほど素敵なスタイリング。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット

長谷紅 — Tue, 14 Feb 2023 13:08:22 +0000

ジョルジオ・アルマーニとセルジオ・ガレオッティ

ようやく自分の道を定めたとき、私は41歳。普通の人ならとうにキャリアを積んでいる年齢です。それからの私は、夢中で働き、仕事以外の時間を自分に許さないことにしました。

ジョルジオ・アルマーニ　『世界のスターデザイナー43』　堀江瑠璃子

ジョルジオ・アルマーニが、友人のメンズ・ウェアのバイヤーだったセルジオ・ガレオッティと一万ドルづつ出し合い共同で創業したのは、1975年、ジョルジオが41歳の時のことでした（セルジオとは恋人関係にあり、彼は当時30歳だった）。セルジオが経営について全てを引き受けてくれたので、内気でまじめなジョルジオはスタジオに篭り、デザインに専念できました。

そして、サヴィル・ロウのスーツを解体し、スーツを形づくる上で絶対に必要な要素と思われていた芯地やパッドを省いたジャケットを、アンコンストラクテッド・ジャケットとして発表したのでした。

アメリカの小売業者のうち、最初にアルマーニに賭けたのはバーニーズ・ニューヨークでした。オーナーのフレッド・プレスマンがこのよれよれのスーツを発注したのは1976年のことであり、それは大ヒットしたのでした。

セルジオは、1979年に、ガブリエラ・フォルテという広告代理店を経営していた女性をアルマーニ社のパブリシティの責任者に起用します。彼女こそが、『アメリカン・ジゴロ』の衣装をジョルジオが提供するように、裏工作した人でした。さらにセルジオは、当時ハイファッション界で唯一と言えるほどの、高品質の仕立服を工場と呼べる規模で製造し、高級服の大量生産の流れを作り上げたのでした。

こうして、アメリカ進出の流れは作り上げられました。ちなみにアルマーニは、創業年の1975年の売上高は14,000ドルでした。それが翌年には90,000ドルの売り上げを上げ、本作公開後の1981年には、売上高は1億3,500万ドルに達したのでした。

本作の成功後の1982年に、ジョルジオは、クリスチャン・ディオール（1957年）に次いでファッション・デザイナーとして2人目となる『TIME』の表紙を飾ることになりました。

しかし、アメリカ進出は、カルバン・クラインのような狡猾なNYブランドによるコピーを招きました。彼らは、品質の良いアルマーニ風のスーツをコピーし、本物よりも20％は安く売り、荒稼ぎしたのでした。そんな状況に嫌気がさしたジョルジオは、この年の10月の春夏のコレクションを急に取りやめました。そして「私はファッションショーはもう二度と開きません」と宣言したのでした。

1985年8月、セルジオが白血病で亡くなるも、ジョルジオは奮闘し、1988年8月に『アメリカン・ジゴロ』ゆかりの地でもあるロデオ・ドライブにブティックをオープンします。一方、1994年にガブリエラは、カルバン・クライン社の社長として引き抜かれていき、アルマーニ社の社員を大量に引き抜いたのでした。

リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニ。1988年

ジュリアン・ケイのファッション５
アンコンストラクテッド・ジャケット
ジュリアン・ケイのファッション６
アルマーニが世界の男性の心を掴んだ瞬間。

ジュリアン・ケイのファッション５

オールグレー・スタイル

ライトグレイのフランネル・スポーツジャケット。スポーティーなヨーク・ディテール。肩パッドはしっかり、一つボタン、シングル、細いノッチラペル
ライトグレーのシルクシャツ、2つのフラップポケット
シルクのダークグリーンネクタイ（グレー寄りのグリーン）、ピンドット
ダークグレーのトラウザー
細いグレーのレザーベルト
ROOTSのグレーのレザーローファー
アルマーニのサングラスは、1950年代のレイバンのウェイファーラースタイル。鼈甲
カルティエのタンク・アメリカン

アルマーニの鼈甲のサングラス。

カリフォルニアの風土に、アルマーニはぴったりでした。

もし、冬のニューヨークが舞台だったら、アルマーニの出番はなかったでしょう。

アルマーニを象徴するグレージュ。生地はウールとシルクの混紡。

ヨーク仕立てのスポーツ・ジャケットが生み出すリラックス感。

肉体に張り付いているようでも、肉体から解脱しているようでもない、磨き上げられた第二の素肌のようなフィット感。

ポイントは、気持ちゆったりとしたシルエット。

すべてのファッションに対して、徹底して細いベルトにこだわるジュリアン。そしてフラップポケットの付いたシルクシャツ。

夫に雇われ、妻の相手をするジュリアン。どんなにいいスーツを着ていても彼はその程度の存在なのだ。

アンコンストラクテッド・ジャケット

まるでロングカーディガンのような生地感。

素晴らしく斬新なリラックスしたラグジュアリー感。

本当のことを言うと、私はファッションが分からない人なんです。特にこの作品に出演する前は、高級なスーツをほとんど着たことがなく、Ｔシャツにジーンズとスニーカーが私の定番でした。でも、そんな私でさえも、彼の作った服がいかに大胆かつ先進的なデザインで、メンズ・ファッションに影響を与えたということはわかります。なぜなら、私自身もアルマーニの衣裳を着たことによって、ファッションに気を使うようになったからです。

リチャード・ギア

このジャケットこそ、ジョルジオ・アルマーニのアンコン革命を象徴するジャケットです。それは肩パッドを取り去り、芯地を少なくして、ソフトで着心地の良い生地を使用したまるでズート・スーツのようなジャケットでした。

ツイードやフランネルの代わりに、ウールクレープやリネンなどの柔らかい生地を使用することでスーツの重量を軽くし、ニットカーディガンのような着やすさと自由なフィット感を実現したのでした。

「生地と身体の間の空気をもデザインした」と称されたこのジャケットが生み出すドレープ感は、男性のファッションに女性的なエレガンスとセクシーさの要素を融合させたものでした。

右の少年がアルマーニ。兄、母とともに。1940年代に父が撮った写真。

第二次世界大戦の少し前に、母はたいていグレーを着ていました。彼女の衣服はいつもシンプルだった。そして、決して派手な装いをしなかった。彼女は装飾や人工的な要素を衣服に求めなかった。どこまでも清楚な装いが好きな女性でした。そして、私もそんな母の影響を受け、グレーとベージュの中間色＝グレージュが好きになりました。それは穏やかで朗らかな気持ちにさせる色であり、人々の良い部分を引き出してくれる色だと私は考えます。

ジョルジオ・アルマーニ

そして、ジャケットのカラーパレットも、従来のブラックやネイビーといった堅苦しい色合いではなく、グレー、ベージュ、グレージュといったアースカラーがチョイスされました。それはジョルジオ・アルマーニが母親から影響され、愛しているカラーでした。

本作のリチャード・ギアのファッションにも、一切カラフルなものはなく、まるでカメレオンのようにカリフォルニアの風土に馴染んでいました。

ジュリアン・ケイのファッション６

アンコンストラクテッド・ジャケット

ベージュのリネンのアンコンストラクテッド・ジャケット、ベントレス
グレーシャツ、両胸にフラップポケット
ライトグレーのトラウザー
グレーの細身のレザーベルト
ROOTSのグレーのカップトゥレザーシューズ

ビジネスとカジュアルの境界線を取り払ったアンコンジャケット。

ウエイトレスのボディコンシャスなスタイルも、カラーバランスといい、来るべき80年代的です。

アンコンジャケットの魅力はこの角度にある。

背景に注目！ポロ・バイ・ラルフ・ローレン！

まさに王侯貴族のようなジャケットです。

胸ポケットのあるシャツがリラックス感をさらに演出。

ポール・シュレイダー監督とリチャード・ギア。

アルマーニが世界の男性の心を掴んだ瞬間。

『タクシー・ドライバー』の主人公トラヴィスは、性欲に対して抑制する強迫観念に駆られていました。一方『アメリカン・ジゴロ』の主人公ジュリアンは性欲が旺盛だ。しかし彼は性的快楽を与えることで自分のアイデンティティを得るが、性的快楽を受けるという概念を持たない男だ。

ポール・シュレイダー

リチャード、つまりジュリアン・ケイが、私の作品で埋め尽くされたクローゼットから何を着るかを選ぶ、ほとんどフェティッシュなシークエンスは、一連の広告よりも印象的で効果的でした。

ジョルジオ・アルマーニ

ジュリアンが、所有するアルマーニ（恐らく全て有閑マダム達に購入させたものだろう）をスタイリングするシーンが始まります。スモーキー・ロビンソンの歌を口ずさみ、コカインを吸引しながら、上半身裸のままで、軽やかにステップを踏んで、自己愛たっぷりにスタイリングするシーンが、当時の男性に与えた影響は計り知れません。

それは、まるで女性が自分のファッションにうっとりするように、男性が自分のスタイリングにうっとりする瞬間でした。そして、鏡の自分に向かってジュリアンは語りかけるのです。それにしても、ポール・シュレイダーという男は、どこまでも鏡が好きな男です。彼が脚本を描いた『タクシー・ドライバー』（1976）においても、鏡に語りかける男（＝デ・ニーロ）が登場しました。

コカインを吸引しながら、ジゴロの男性が、愛用するファッションという悪いイメージが付いてしまいかねない状況も恐れずに、ジョルジオ・アルマーニは本作に衣装を提供しました。そして、結果的に、どんな女性も夢中にさせてしまう、セクシーで上昇志向たっぷりの男性が、愛用するファッションというイメージを手にしたのでした。

ちなみにこのシーンの撮影は、数日かけて行われたほど、映画の方向性を左右するシーンだとシュレイダーは考えていました。

作品データ

『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命

長谷紅 — Mon, 13 Feb 2023 08:00:55 +0000

ジョルジオ・アルマーニの革命

全てはブロンディの『コール・ミー』からはじまりました。いやもっと正確に言えば、ジョルジオ・モロダーのシンセサイザーからはじまりました。

そう、1980年代のメンズ・ファッションの常識は、この映画が公開された瞬間、ゲームチェンジされたのでした（映画はヒットしなかったという記事も散見されますが、事実は『レイジング・ブル』の三倍の興行収入を得る大ヒットとなりました）。

無機質なシンセサイザーの響きと、デボラ・ハリーの「お暇ならいつでも電話してね」という誘いと、マリブを疾走するメルセデス・ベンツ450SLと、ジョルジオ・アルマーニのスーツを着たリチャード・ギア（1949－）と共に、1980年代の幕は開かれたのでした。

「狂騒の80年代」の幕開けです（日本のバブル景気は1986年12月から1991年2月）。映画だけでなく、ファッション史において、この作品が生み出した革命は、それまでファッションに全く興味のなかった男性達にとって、〝アルマーニ〟という文字が、女性にとってのシャネルの如き響きとなったところにあります。

それは『アメリカン・ジゴロ』という映画の中で、お金持ちのご婦人に対して、知性と美貌と夜の技能を生かし、奉仕する仕事（ママ活）に従事しているジュリアン・ケイという青年が与えた影響でもありました。

こんな仕事が世の中には存在するんだという驚きと共に、彼の存在は肉体も含めて、女性が男性を見定める時代の開幕宣言であり、今まで男性が女性に対してしていたことが、男性にも適応されていくだろうことをはっきりと示したのでした。そう、自分の奥様・彼女に対してセクシーさを求めるように、女性が自分の旦那様・彼に対してセクシーさを求めるようになったのでした。

この感覚の変化をもたらしたのが、ジョルジオ・アルマーニの革命のもっともすごい点でした。

彼は60年代半ばに高級百貨店リナシェンテのウィンドウディスプレイを担当していた時のように、意気揚々と、スクリーンをウインドウに見立てて、80年代の男たちのディスプレイを示していったのでした。

1980年はアルマーニを着たリチャード・ギアと共にやって来た！

左からブロンディ、ジョルジオ・モロダー、リチャード・ギア、ポール・シュレイダー

ジョン・トラボルタがアルマーニを抜擢した！
レディースコートのようなメンズコートを美しく着こなす。
ジュリアン・ケイのファッション１
ジュリアン・ケイのファッション２
男女同権。男性も女性に見定められる時代のはじまり。
ジュリアン・ケイのファッション３
ジュリアン・ケイのファッション４

ジョン・トラボルタがアルマーニを抜擢した！

ロデオ・ドライブにかつてあったJuschiとカートジェイガーの店舗の前にて。

ブティックにて。三面鏡の前でジョルジオ・アルマーニのスーツを仕立てるジュリアン・ケイ。作中では使用されなかったアルマーニのコートが右端にある。

リチャードが参加することに決まった時、わたしは原点に戻って、リアルなジゴロの生態をしっかりと組み込んだ映画を作ろうと腹を括りました。そんなある日、わたしはリチャードから質問攻めにされた。それも、トラヴォルタが過去六か月のあいだ一度も口にしたことのないような質問ばかりをね。

ポール・シュレイダー（リチャード・ギアは、一度は手を離れたと感じていたこの作品に全てを賭けていました）

当初、ジュリアン・ケイ役は、『サタデー・ナイト・フィーバー』（1977）で大スターになったジョン・トラボルタが、1978年5月3日に契約し、演じることで確定していました。そして、彼のマネージャー、ボブ・ルモンドは、監督のポール・シュレイダーに、ジョルジオ・アルマーニの衣裳を使用することを提案しました。

1978年当時、アルマーニは、アメリカでは全く無名の存在だったため、同年9月に3人はミラノに飛び、アルマーニとミーティングを重ね、40着の衣装を選びました。更にこの時、アルマーニを着用し、2ページに渡るPR広告用の写真まで撮られていました（お蔵入りに）。

結果的に、トラボルタは降板するも（その後、クリストファー・リーブは100万ドルのオファーを蹴った）、アルマーニは、本作のために衣装を提供することになり、アルマーニ革命の狼煙は上げられたのでした。

撮影開始まで、僅か2週間を切ったとき（正確には10日前）に、急遽リチャード・ギアの出演が決定したため（スーパーボウルを見て寛いでいるリチャードのマリブの自宅をシュレイダーが急襲しました）、トラボルタの188cmのスマートな体型に合わせて作っていたアルマーニの衣装は、180cmはないと思われるリチャード・ギアのマッチョな体型に合わせてすべて仕立て直されたのでした。

レディースコートのようなメンズコートを美しく着こなす。

先のアルマーニのコートを着るリチャード・ギア。

ビバリーヒルズでコートを着ることはほとんどありません。

中のストライプのシャツとネクタイのバランスが絶妙です。

ちなみに『アメリカン・ジゴロ』のスチルにはよく出てくるラクダの毛のトレンチコートは、映画の中では使用されませんでした。アルマーニのこのコートには、ボタンがなく、シングルで、サッシュベルトを締めるという、かなりレディース寄りのデザインです。

このコートには、1980年代に、アルマーニがアメリカのエリート層を中心に、世界中の男性を虜にした三つの要素が集約されています。

それは、メンズではそれまで使用しなかった女性のエレガンスを引き立てる生地を使用し、アースカラーという極めて地味な色合いで、ソフトなシルエットを際立たせるという、〝新しい男のエレガンス〟を魔法使いのように提案したのでした。

敢えて引き締まった肉体を、引き立たせるのではなく、〝美しく隠す〟ことによって、男性のストリッパーの衣装のような期待感を、人々に与えながらも、着ている本人の着心地も抜群であるという〝脱いだらすごい男性〟像を生み出していくことになったのでした。

エクササイズするリチャード・ギアの姿を含め、この流れが、そのままシルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーといったムキムキ男たちが崇拝される時代の導火線に火をつけたと言っても過言ではないでしょう。

ジュリアン・ケイのファッション１

オープニング・ルック

ジョルジオ・アルマーニによるサンドベージュのリネン・ジャケット、シングル、2つボタン、ベントレス、ノッチラペル、フラップポケット
グレーのプリーツ入りのトラウザー、ハイウエスト
ライトブルーのストライプシャツ、フラップポケットの位置に特徴がある
ジョルジオ・アルマーニの白のピンドットのあずき色のタイ
タン色の細レザーベルト
ROOTSのダークブラウンのカップトゥ・レザーシューズ
アルマーニのサングラスは、1950年代のレイバンのウェイファーラースタイル。鼈甲

リチャードのシャツにシワがあったら、すぐに撮影を中断するようにと事前に明言しておいた。

ポール・シュレイダー

ライトブルー地にスカイブルーのストライプが入っているシャツ。

そして、このポケットの位置。左胸下にあるフラップポケット。

ニーナ・ヴァン・パラントのメンズシャツ姿も魅力的です。

アースカラーのジャケットと、スカイブルーのシャツの見事なバランス。

アメリカン・ジゴロを象徴する写真。

ジュリアン・ケイのファッション２

ダブル・ジャケット×ブルーデニム

バジーレのダークグレーのダブルのシルクジャケット、パッチポケット、ベントレス、少しワイドなノッチラペル
白シャツ
アルマーニのウェイファーラー風サングラス、鼈甲
ブルーデニム
キャメル色のレザーシューズ

ダブルのジャケットとブルージーンズという斬新なアンサンブル。

男女同権。男性も女性に見定められる時代のはじまり。

男がボディメイクする姿を世に初めて示した映画。

すごくセクシーなトレーニングパンツです。

逆さにぶらさがって凄いトレーニングをしています。

リチャード・ギアは、監督からアラン・ドロンの『太陽がいっぱい』（1960）を見るように勧められました。

あの映画でドロンが演じたような、生意気で横柄な雰囲気が彼にも欲しかったんだ。そしてそれが彼の演技の下敷きになった。結果は、脱帽の一言だったよ。

ポール・シュレイダー

ジュリアン・ケイのファッション３

ショーファー・スタイル

ブラックスーツ、ノッチラペル
白のボタンダウンシャツ、左胸下にポケット
白のハンカチーフ
黒のレジメンタルタイ
ROOTSのブラック・レザー・シューズ

ジョルジオ・アルマーニは、1990年代の10年間に、ブラックスーツを再評価させたのでした。

ビバリーヒルズ・ホテルにショーファーの仕事で。

運転手としての着こなしです。

どのシャツも襟が短いことに注目。

伝統的なレジメンタルタイにブラックスーツの珍しい組み合わせ。

ジュリアン・ケイのファッション４

カクテルタイム

ルック3のジャケットを、ジョルジオ・アルマーニのゴールデンブラウン・コットンシルク・ジャケットに着替える。ノッチラペル、ノーベント、シングル

ジャケットの美しい生地感が分かる写真。

ビバリーヒルズホテルのポロ・ラウンジ。

ファッション・ショーを見に来ていたミシェル（ローレン・ハットン）と出会う。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

『007 カジノ・ロワイヤル』Vol.10｜エヴァ・グリーンとジョルジオ・アルマーニ

長谷紅 — Sat, 15 Jan 2022 12:04:25 +0000

ヴェスパー・リンドを演じたエヴァ・グリーンという女優

ジェームズ・ボンドが初めて愛した女性・ヴェスパー・リンドを演じたエヴァ・グリーン（1980－）は、歴代ボンドガールの中でもダイアナ・リグに匹敵する存在感を放っていました。エヴァ・グリーンは、その母親の名をマルレーヌ・ジョベールと言います。

チャールズ・ブロンソンの『雨の訪問者』（1970）などで有名なフランスの女優です。父親はロベール・ブレッソン監督の『バルタザールどこへ行く』（1966）に出演し、僅か一作で俳優を引退し、歯科医になったウォルター・グリーンです。

その二卵性双生児の姉として2分早く生まれたエヴァは、俳優の両親を持つ娘とは思えないほどに、引っ込み思案な娘として育ちました。そして、7歳の時にルーブル美術館で見たエジプト美術がきっかけになりエジプト学の博士になりたいと思いました。やがて、14歳の時に見たイザベル・アジャーニの『アデルの恋の物語』（1975）により、女優志願するようになりました。

パリ、ロンドン、ニューヨークの演劇学校で学び、2003年にベルナルド・ベルトルッチ監督の『ドリーマーズ』でデビューします。そして、この作品の中で、両親に大反対されながらもオールヌードで体当たりの演技を見せました。

ジョルジオ・アルマーニとは、デビューしてすぐに親交を深め、彼の推薦により『キングダム・オブ・ヘブン』（2005）に出演し、ハリウッド進出を果たすことになります。

ヴェスパー・リンドを演じた女優エヴァ・グリーン。

哀しげな眼差しが印象的なフレンチ女優。

「私は社交性ゼロのオタク女よ」
ヴェスパー・リンドのモデル：クリスチナ・スカーベック
アルマーニのパンツスーツを着て現れるヴェスパー・リンド
ヴェスパー・リンドのファッション１

「私は社交性ゼロのオタク女よ」

タイトル・デザインのクイーンが一瞬エヴァ・グリーンに変わる。

ブライアン・デ・パルマ監督の『ブラック・ダリア』のマデリン・リンスコット役を降板し（ヒラリー・スワンクがこの役を演じることになった）、5人目のフランス人ボンドガールとして『007 カジノ・ロワイヤル』に出演することを決めました。

私は社交性ゼロのオタク女よ。初対面で、まず人に好かれたことがないの。友達を作るのも下手です。だから演技に惹かれるんだと思います。自分とは全く違う人格のマスクをつける口実が出来るんですから。

本当の私は家に引きこもるのが好きで、パーティやクラブに行ったりすることもないんです。撮影の後は、家に帰って、ワインと良い本を読みながら、クラシック音楽を聴いて、暖炉の傍でリラックスするのが幸せなんです。こんな女って退屈でしょ？だから、なかなか彼氏が出来ないのよ。

エヴァ・グリーン

自称オタクのエヴァの趣味は、フルートとピアノの演奏と作曲、そして、芸術鑑賞（美術館巡り）と美術品の収集、テリアの散歩です。ストレス発散の最良の方法は、「20分間走る！」という素晴らしいほどに、自分を持った人です。

そんな彼女が演じるヴェスパー・リンドには、モデルとなった実在の女性が存在します。

ヴェスパー・リンドのモデル：クリスチナ・スカーベック

イアン・フレミングが、1953年にはじめて出版したジェームズ・ボンド作品「カジノ・ロワイヤル」の中に登場するヴェスパー・リンドは、実在の女性がモデルです。その女性は、この作品が出版される1年前にナイフで刺されて死にました。彼女の名をクリスチナ・スカーベック（1908-1952）と申します。

ポーランドの伯爵の娘でありながら、侵略された祖国に対する復讐心を胸に秘め、英国のスパイとしてナチスドイツに対して諜報活動で目覚ましい結果を残した女性です。

1930年のミス・ポーランド・コンテストで決勝戦に出たほどの抜群のルックスを武器に、ポーランドとフランスの諜報戦を生き延び、大英勲章（OBE）まで手にした彼女は、終戦と同時に、無情にも使い捨てられ、解雇されました。

1946年に英国に帰化し、1947年に、彼女はイアン・フレミングと出会いました。そして、1952年6月15日に殺害されるのですが、その時は、クルーズ船の掃除婦にまで落ちぶれていました。

ロンドンの安ホテルで、一方的に彼女に夢中になっていたうだつの上がらない船室係によって、彼女は刺殺されたのでした（そして、彼自身も絞首刑となった）。

アルマーニのパンツスーツを着て現れるヴェスパー・リンド

58分過ぎてはじめて登場することになる。エヴァ・グリーンの衣装はジョルジオ・アルマーニによるものでした。

グッチのフェドラハットとのコーデ。

私はトップショップが好きよ。そこに行くと深く考えなくても何かが見つかるから。ロンドン・ルックがとても好きなの。でも、最も私が、ファッションにおいて情熱を燃やしているのは、ヴィンテージなの。お気に入りのショップはノース・ロンドンにある〝The Girl Can’t Help It〟よ。そこには、私好みの40年代と50年代のフェミニンなドレスが色々あるの。

エヴァ・グリーン

衣裳デザイナーのリンディ・ヘミングスは、ヴィンテージ・ファッションに深い造詣を持つエヴァ・グリーンなら、オープニング・ファッションは、「キャサリン・ヘプバーンのようなパンツルック」でも着こなせるはずだと考えました。

そんなパンツルックのヴェスパーに言い放つボンドの言葉が面白いです。

「君はその美貌が自分のマイナスだと思っている」→「脳みそのある魅力的な女は、誰でもそう思うわ」→「そういう女性はわざと男っぽい服を選ぶ傾向にあるんだ」。

ヴェスパー・リンドのファッション１

ブラックパンツスーツ

ジョルジオ・アルマーニのブラックパンツスーツ
ブラックレザーベルト
ソフィー・ハーレーのアルジェリアン・ラブノット・ネックレス
黒のハンドバッグ（ジョルジオ・アルマーニと思われる）

ヘアスタイルもオールドハリウッドのクールさを湛えています。

映画の中でははっきりと認識できないのですが、とてもクールなパンツスーツルックです。

アルジェリアン・ラブノット・ネックレス

作品データ

作品名：007 カジノロワイヤル　007 Casino Royale（2006）
監督：マーティン・キャンベル
衣装：リンディ・ヘミングス
出演者：ダニエル・クレイグ／エヴァ・グリーン／カテリーナ・ムリーノ／イワナ・ミルセヴィッチ／ジュディ・デンチ／マッツ・ミケルセン