映画にはじめてグッチのバンブーバッグが登場した瞬間

ロベルト・ロッセリーニとイングリッド・バーグマンが生み出した『イタリア旅行』（1954）は、ジャン＝リュック・ゴダールをはじめとする当時のフランスの若者たちに「男と女と一台の車とカメラがあれば映画ができる」という新しい映像表現に対する確信を与えました。そして、1960年代にヌーヴェルヴァーグの作家たちに聖典と崇められたのでした（さらにはマーティン・スコセッシもこの作品を愛しているという）。

そんな名作の中に登場するバッグは、21世紀に入ってもなおも愛され続けています。そのバッグの名をグッチのバンブーバッグと申します。

貧困街やポンペイの古代遺跡の中で、40前のくたびれ気味のイングリッド・バーグマンが持つバンブーバッグとバンブーアンブレラ。グッチのバンブー・アイテムが世界に向けてはじめて発信された瞬間でした。まさにバーグマンの悪趣味極まりないレオパルド・ファーコートと対極を成す、洗練されたシルエットを人々の脳裏に焼き付けたのでした。

グッチのバンブーバッグ誕生秘話

そもそもこのバッグの誕生は、第二次世界大戦で敗戦国となったイタリアにおいて、禁輸処置による革不足に対する対処法としてグッチオ・グッチと息子のアルド・グッチが考え出した苦肉の策から生み出されたものでした。

それは革の代わりに、同じく敗戦国だった日本から輸入したバンブー（竹）をバッグに使用するという画期的なアイデアをもとに、1947年にフィレンツェのグッチの工房にて誕生しました。

当初、製品番号の0633とだけ呼ばれたこのバッグは、誰がいつデザインしたかの記録は残っていないのですが、アルド・グッチがロンドンに旅行したときに持ち帰ってきた鞍の側面モチーフのバッグが原型になったと言われています。加熱処理によって竹を手で曲げて取っ手にしたバッグのオリジナル・ヴァージョンは、豚革の小さなハンドバッグで2つのインナーポケットと小さな鏡が内蔵されていました。

バンブーバッグは、そのスポーティーな外観によって、グッチのローマ本店にて、瞬く間にハリウッド・スターをはじめとするセレブ達の人気バッグになり、1953年に、アルドがニューヨーク店をオープンするグッチのアメリカ初進出の原動力になったのでした。

マリリン・モンローとエリザベス・テイラー

『ショウほど素敵な商売はない』撮影中（1954年5月29日から7月8日にかけて撮影は行われた）のマリリン・モンロー。その控え室の奥には、当時彼女が愛用していたグッチのバンブー・バッグがあります。ニューヨークに進出した記念にグッチが発売したバケツ・ヴァージョンのバンブーバッグです。

『熱いトタン屋根の猫』でポール・ニューマンとリハーサルするエリザベス・テイラー。本作の撮影は1958年3月6日から5月19日にかけて行われました。もうこの頃には、派手な装飾のバンブーバッグが展開されていることが分かります。

「オーシャンズ」三部作・最大の敵アル・パチーノ

アル・パチーノのスーツは少しマフィアっぽさを残した作りです。

ダニー・オーシャンズと対決するウィリー・バンクを演じるのは、アル・パチーノ（1940－）です（僅か3週間で撮影された）。彼の身に着けているファッションは、全て彼自身のお気に入りで固められています。スーツ・シャツ・ネクタイは、イタリアの高級ブランド・バッタリアで仕立てられたものでした。

バッタリアとは、アルド・グッチに続いて、アメリカにイタリア製の上質なファッション・アイテムを持ち込んだジュゼッペ・バッタリアによってネクタイ販売から1947年にスタートしたブランドです。ビバリーヒルズのロデオ・ドライブに店舗を構えており、フレッド・アステアからドナルド・トランプまで愛用しているラグジュアリー・ブランドです。

ストライプスーツを着るときにしてはいけないこと

エリオット・グールドのネイビー・スーツにパープル・タイの組み合わせがオシャレです。

マフィア式挨拶を交わす2人。手首にはロレックスのプリンス。

ウィリー・バンクのネクタイがどれも個性的でした。

ウィリー・バンク・スタイル1　シャドウストライプ・ネイビースーツ

• 光沢のあるネイビーのシャドウストライプ・スーツ、ノッチラペル、2つボタン、シングル、ダブルベンツ
• クレリックシャツ、ブルーのロンドンストライプ
• ローズ・ゴールドのロレックス・プリンス
• ブルーとスカイブルーのシルクのレジメンタルタイ
• スカイブルーのポケットチーフ
• ドルチェ＆ガッバーナ1104　眼鏡

「シナトラと握手した仲間には掟がある」ルーベン・ティシュコフ

「シナトラなんかクソくらえだ！」ウィリー・バンク

アル・パチーノの本作のファッションは、狙っているのか少し奇妙な点があります。例えば、シャドウストライプのスーツに、同じ幅のロンドンストライプのシャツを合わせている所がそうなのですが、メンズ・ファッションにおける〝やってはいけないコト〟をしているのは、彼が他人の意見を聞かずに、自分が良いと思う感性で突き進む人だという印象を与えるためなのでしょう。

後半で自滅するきっかけになるサムソンのゴールデン・モバイルフォンにしても、どう見てもただの悪趣味としか思えない代物なのですが、こんなものに固執するところが、どう見ても悪趣味な高級スニーカーに浮かれ騒ぐ人々を連想させます。

趣味が良いのか？悪趣味なのか？

ケンジントン・チャブと駆け引きするウィリー・バンク。

撮影当時66歳の老齢だからこそ、カラフルなネクタイは許される。

ウィリー・バンク・スタイル2　シャンパングレー・スーツ

• 1と同じスーツ
• 水色のロンドンストライプシャツ
• パープルとイエローのレジメンタルタイ
• ローズ・ゴールドのロレックス・プリンス
• ドルチェ＆ガッバーナ1104　眼鏡

本作におけるアル・パチーノのストライプ・オン・ストライプはともかくとして、光沢のあるカラフルなネクタイのセンスに対しては、そのセンスを悪趣味に感じるのか？趣味が良く感じるのか？これだけは鑑賞者の自由です。ただひとつ言えるのは、60代の男性が〝かわいい〟カラフルなネクタイを身につけることは、いわば〝老いの特権〟であるということです。

ショーン・コネリー＝ボンドとの明確な違いとは

かなりエグゼクティブなスーツスタイル。

ネクタイは今の基準から見るとアウトな太さです。

このスーツのジャケットの裏地もかなり派手です（グッチのベルトも）。

グレーのトリプルストライプのシャツ。

ムーア＝ボンドは基本的にインナーシャツは着ません。

ジェームズ・ボンド・スタイル10　チャコール・スーツ

• シリル・キャッスル
• モヘア混紡のチャコール・スーツ、ミニ・ヘリンボーン織り、2つボタン、フラップポケット、深いダブルベンツ、袖はシングルリンクボタン、派手なワインレッドのライナー
• フランク・フォスターのグレーのオンブレ・トリプルストライプのホワイトシャツ、カクテルカフス（ターンバックカフス）
• ブラック・サテンシルクタイ
• グッチのブラックベルト
• グッチのブラック・ホースビット・ローファー

ロジャー・ムーアが演じるジェームズ・ボンドは、ショーン・コネリーのフェロモンたっぷりの〝ミスター・ユニバース〟的なハードなイメージではなく、黙って立っていると近寄りがたいハンサムなのですが、話すと気さくにジョークをかましてくれる紳士というソフトなイメージです。そこに全盛期の高田純次のような、〝気持ちの良い〟いい加減な雰囲気が、視野に入る美女は全てベッドに引き擦り込んでしまいそうな凄みを生み出しています。

ムーア＝ボンドのような雰囲気の男性は、貞淑な人妻さえも、そのムードでコロリと落としてしまう怖さがあります。これこそが、新しいボンド像の最重要ポイントだったのです。つまりは、実際にいたら最も同性からは嫌われるタイプの男を演じているのが、ロジャー・ムーアとショーン・コネリーの生み出すボンド像の明確な違いなのです。

ジェームズ・ボンド、はじめてのサファリシャツ

本作にてはじめてボンドは、サファリシャツの袖に手を通します。

前作に引き続き登場するペッパー保安官役のクリフトン・ジェームズは、プロデューサーのアルバート・ブロッコリから、デパートで色々なシャツを買ってくるようにと言われた。

ブロッコリとガイが、「完璧すぎるから、もう一回お願い」と言った伝説の一回転カースタント。ジョン・バリーはこの効果音をつけたことを後悔した。

以後、良くも悪くも、ムーア＝ボンドのトレードマークになるサファリスタイル。

熱帯気候のタイにはぴったりなスタイルです。

ここからメンズのサファリシャツが大流行します。

ジェームズ・ボンド・スタイル11　サファリシャツ

• グリーン・コットンのサファリ・キャンプ・シャツ、4つボタン、キャンプカラー、サイドベンツ、エポレット、4つのフラップ付きパッチポケット、袖はロールアップ
• ベージュのトラウザー
• ブラウンのタッセルローファー
• ロレックス・サブマリーナー5513

このジェームズ・ボンドのサファリ・スタイルが、70年代のサファリ・ブームを生み出しました。この見事なシャツは、フランク・フォスターによるものではなく、香港のビスポーク・テーラーであるジミー・チェンによるものです。ペニンシュラ香港に入る高級テーラーです（現在も同じ場所にある、香港有数のテーラーです）。