イエローゴールドのロレックスのGMTマスターを捨てる。まさに『イージー・ライダー』はこのシーンからはじまると言って良いでしょう。

ちなみにこのシーンで、監督のデニス・ホッパーはそのロレックスを投げ捨てろ！と囃し立てましたが、ピーター・フォンダの大切な私物のため「絶対にゴメンだ！」と断り、口論の末、ホッパーの私物であるタイメックスが使用されました。

1968年2月23日、ルイジアナ州ニューオリンズで、ピーター・フォンダの28歳の誕生日の日に、本作の撮影は開始されました。最初の撮影は、終盤の謝肉祭（マルディグラ）のシーンでした。

全ての映像は、マリファナというフィルターを通した幻想的なムードに包まれており、そんな素晴らしい映像美をさらに引き立たせていたのが、デニス・ホッパーが既存のロック･ミュージックからチョイスしたステッペンウルフ、ザ・バーズ、ザ・バンド、ジミ・ヘンドリックスらによる挿入歌の数々でした。

あの頃は国中の者がマリファナを吸うことに夢中になってたから、・・・ロック・ミュージックはまだ映画の中では誰も演奏したことはなかった。それでこれらすべてのことが『イージー・ライダー』とともに形になって現れ、観客はそこに彼ら自身の姿を、彼ら自身の文化を見いだし、何よりも「時代の現象」を見いだしたのさ。

デニス・ホッパー

はじめて時代の生の音を閉じ込めた作品だった。　デニス・ホッパー

ロレックスを捨てようとする冒頭のシーン。

イエローゴールドのロレックスのGMTマスター

地面に投げ捨てるシーンで、ホッパーの私物であるタイメックスにすり替えられました。

映画史上はじめて登場したカラフルなレザージャケット

チョッパーに座る姿勢を含め、食事の所作にも、育ちの良さが見えます。

ヘルメットとジャケットとバイクの星条旗のバランスが絶妙です。

デニス・ホッパーのチョッパーと比べて、ピーター・フォンダが乗るチョッパーの異様な長さがよく伝わる写真。

ピーター・フォンダは、70年代にこのレザージャケットをプライベートでも愛用していました。

最高にクールなサングラスともみあげのバランス。

違う角度から。

何よりもライダースジャケット（カフェレーサージャケット）です。

1971年に僅か8年の歴史を閉じたレーシング・ジャケット会社ABC LEATHERS。そのオーナーこそが、レザージャケットに革命をもたらした女性デザイナー、クラリス・アンバーグでした。

彼女はブラックやブラウンといった単色かつダークトーンが主流だったレザージャケットに「カラフルな色彩感覚」を付け加えた最初のデザイナーでした。

ピーター・フォンダは、自ら彼女に依頼して、二着のジャケットと一本のレザーパンツを作ってもらいました。そして実際に撮影が開始される1週間前からこのジャケットとパンツを履いてチョッパーでロサンゼルスを走り回り、使い込んだ風合いが出るようにしました。

このレザーのデザインがあればこそ、星条旗が配されたヘルメットとチョッパーが引き立ったのでした。

カラフルなレザージャケットの誕生により、それまでレザージャケットと言えば、ヒトラーのゲシュタポ、ヘルズ・エンジェルス、ブラックパンサー、パンクロッカーといった悪のユニフォームの印象から、シックで洗練されたワードローブへと変貌を遂げていくことになりました。

キャプテン・アメリカのファッション２

ライダースジャケット

•  星条旗入りのヘルメット
• カーフレザーのシングルライダースジャケット。赤白青の三色ストライプ入り、ポケットなし。ABC LEATHERSのクラリス・アンバーグのデザイン
• ネイビーのペイズリー柄のネッカチーフ、カウボーイ風
• ボヘミアン・パターン入りのオフホワイトのプルオーバーのメキシカンシャツ、立ち襟
• ABC LEATHERSのレザーパンツ
• ブラウンのスエードレザーのモーターサイクルブーツ
• バックル付きベルト
• レイバンのサングラス「オリンピアンⅠDX（ワンデラックス）」

撮影中、二人は絶えず口論していました。前人未到の何かを生み出すという事は大変な事なのです。

レザージャケット×レザーパンツがここまで似合う男もなかなかいない。

ベルトのバックルと、引っかけられたレザーの手袋。

ピーター・フォンダのシャツの柄がよく分かる写真。

撮影中に主役の二人は、本当にマリファナを吸っていたという（というか恐らく出演者全員）。

そのため映像から、半端ないナマの時代の空気を感じます。

伝説のイージーライダーシャツ。素晴らしいパターンです。

ルアナ・アンダース（1938－1995）は、生涯仏教徒でした。

何をするにしてもサングラスとマリファナを手放さない男。

史上初めてロック・ミュージックに物語を語らせた作品

売春宿シーンの撮影にて。真ん中が監督も兼任したデニス・ホッパー。

昔の映画雑誌に『イージー・ライダー』を紹介する時によく載っていた写真。女性はカレン・ブラック。

映画の歴史において史上初めて、ロック・ミュージックと自然光の映像とファッションが結びついた瞬間でした。当初、ピーター・フォンダは、映画の主題歌としてボブ・ディランの「イッツ・オールライト・マ」を使用したいと考えていました。しかし権利上の都合で使用できず、ディランにオリジナルの主題歌を依頼しました。

ディランはその依頼を受けなかったのですが、その代わりにナプキンに「The river flows, it flows to the sea / Wherever that river goes, that’s where I want to be / Flow, river, flow」という言葉を走り書きし、ザ・バーズのロジャー・マッギンを紹介してくれました。そして「イージー・ライダーのバラード」が誕生しました。

特別に作曲された映画音楽ではなく、既にリリース済みの楽曲を多用した画期的な映画として、劇中流れる曲の中で特に有名なのは、オープニングに流れるステッペンウルフの「ワイルドでいこう!（Born to Be Wild）」とザ・バンドの「ザ・ウェイト」でしょう。

まるでザ・バーズのデヴィッド・クロスビーのような…

公開当時、世界中は、激変したデニス・ホッパーの容姿に度肝を抜かれました。

ウエスタン・スタイルに独特なシェイプのサングラスの組み合わせ。

ザ・バーズのデヴィッド・クロスビー、1969年

星条旗に包まれたキャプテン・アメリカ＝ワイアットの隣に、いつでもいる男ビリーを演じるデニス・ホッパーのファッションは、西部開拓史時代に好まれていたバックスキンを多用したウエスタン・スタイルです。

これこそが、ヒッピー・ファッションのひとつの頂点であり、そのテイストは、本作の挿入歌としても流れているアメリカのロックバンド、ザ・バーズのデヴィッド・クロスビーのスタイルをアレンジしたものでした。

ビリーのファッション２

ザ・バーズ・スタイル

• ブッシュハット、二本のバンド付き、時々このバンドをバンダナとして使用
• スクエア・シェイプのサングラス
• フリンジつきの鹿革のバックスキン・ジャケット
• ブラウンのスエードグローブ
• バックスキンで仕立てたシャツ
• 白の牙つきインディアン・ジュエリーや、ベル・ネックレスなど三連に組み合わせている
• ブラウンの鹿革のバックスキン・フレアパンツ
• 幅広のブラックレザーベルト
• ブラウンのスエードレザーカウボーイブーツ

ブッシュハットは、軍人がライフルを肩に担げるようにするため、つばの片側が帽子の頭頂部に固定出来るようにスナップボタンが付いています。

後ろから見てもフリンジがぎっしりです。

当初、カレン・ブラックの役は、ラナ・ウッドにオファーされたが断られました。

60年代ヒッピーを象徴するキャラクター。

二人のファッションがよく分かる写真。ビリーのネックレスは三連になっています。

本物のヒッピーファッションの教科書

ニール・ヤングの元妻のサイケデリックなバンダナ。

本作の魅力の一つとして、ヒッピー・コミューンにおけるヒッピー・ファッションを見る楽しみがあります（当時5歳のピーターの愛娘ブリジット・フォンダもエキストラとして出演していました）。

特にルーク・アスキューのファッションは、それをそのまま真似ると日本人には厳しいものがありますが、男女問わずスタイリングの中にいくつか引用していくと、ファッション感度の高さを演出してくれるヒントがたくさんあります。

ヒッピーのヒッチハイカーのサイケなカッコ良さ

サイケデリック・ルック

• 演者：ルーク・アスキュー
• ペイズリー柄のシルクのヘッドスカーフ
• ブラウン・スエードのミリタリージャケット。左腕に灯台のワッペン
• 白のプルオーバーシャツ
• サイケデリックなストライプパンツ
• ブラウン・スエードのフリンジ付きロングブーツ
• キャメル色のスエードのショルダーバッグ

絶妙な配色のサイケデリック柄のパンツ。

更に、サイケデリック柄のスカーフをバンダナとして使用。

そして、ミリタリー・ジャケットに上記のスカーフを合わせる。

ブラウン・スエードのミリタリージャケット

東洋人には決まらないスタイル。それがヒッピー・スタイルです。

作品データ

作品名：イージー・ライダー　Easy Rider（1969）
監督：デニス・ホッパー
衣装：記載なし
出演者：ピーター・フォンダ／デニス・ホッパー／ジャック・ニコルソン／カレン・ブラック

• 【イージー・ライダー】馬のいない西部劇。バイクに乗ったカウボーイたち。
• 『イージー・ライダー』Vol.1｜レイバンのオリンピアンとシューター
• 『イージー・ライダー』Vol.2｜ロレックスを捨てて、荒野を走る！
• 『イージー・ライダー』Vol.3｜アメリカンニューシネマは必ず不幸な結末を迎える

4作目にしてますます加速的に魅力が増すジェームズ・ボンドの世界。新しいものを常に取り入れながらも、伝統とのバランスを上手く取っている所にボンド・ムービーの最大の魅力があります。ただ新しいものだけでなく、古き良き普遍的なものがそこにしっかりあるからこそ、ボンドムービーはひとつの宇宙を作り出すことに成功したのです。

グレースーツを着て、空を飛び、ダイビングスーツを着て、サメや敵の追跡をかわし、ビキニ美女を追いかけ、最後にはヘリのフックで飛び去っていく（ちゃっかりビキニ美女と共に）。

本当にどこまで空を飛ぶことが好きなのでしょうかこの男は･･･と呆れつつも、そんなジェームズ・ボンドから目が離せなくなるのです。

とんでもないバカな事を真面目にやってのけようとする大人たちの中にこそ、普遍的なファッション感覚は宿ると常に気づかせてくれる存在。それがショーン・コネリー時代のボンドムービーなのです。だからこそ生真面目な現代男子にとって新鮮なのです。

普遍的なカジュアル・スタイルを散りばめつつ。

ジェームズ・ボンドのファッション１０

マリーンルック

• 白ショートスリーブのスポーツシャツ。白地にブルーのブッチャーストライプ、キャンプカラー、胸ポケット、サイドベンツ
• クリームリネントラウザー
• ブラウンレザーのスリーストラップ・サンダル
• ブライトリングのトップタイム ref.2002、ガイガー・カウンター付き

美しいカリブ海に映えるブルーのストライプシャツ。

世界各地を観光するかのように諜報活動するジェームズ・ボンドという男。

ボンドガール・ドミノとのピンクとブルーのペアリング。

バハマの青い海に溶け込むストライプのカジュアル・シャツ。

ブライトリングのガイガー・カウンター付きトップタイム ref.2002

逞しい肉体が存在するからこそ映えるタイトめのシャツと、ゆったりめのクリーム色のリネン・パンツのバランス。

ブラウンレザーのスリーストラップ・サンダル

撮影当時に行われたプレイボーイ誌のインタビュー

元祖・峰不二子のバスルームに突入する。

ボンドムービーで定番化されるシチュエーション。

プレイボーイ：ジェームズ・ボンドの小説と映画の驚異的な成功についてどう解釈していますか？

ショーン・コネリー：まあ、タイミングが大きく影響したね。ボンドが登場したのは戦後、人々が配給制度や退屈な時代、実用服、そして生活の大半を灰色に染めていた時代に嫌気がさしていた頃だ。そこに現れたこの人物は、その全てをバターを切るように軽々と切り分けていく。彼の服装、車、ワイン、そして女性たち。ボンドは現代版サバイバルキットのような存在だ。男性は彼を模倣したいと思う ――― 少なくとも彼の成功を。そして女性は彼に興奮する。

プレイボーイ：女性に対してあなたとボンドの共通点はありますか？

ショーン・コネリー：まあその分野ではある程度の経験はあると思うよ。でもイアン・フレミングが描いたような女たらしでは決してなかった。もちろん、美しい女性への興味や鑑賞眼がなくなることはないさ。たとえそれにふけることはなくてもね。今でも女性の交際は好きだ ――― だが同時に男性の交際も楽しむ。もちろん、それぞれ違った楽しみがある。

プレイボーイ：ボンドはなぜモテるのでしょうか？

ショーン・コネリー：ボンドが女性に魅力的に映る理由の一つは、彼が決断力があり、残酷でさえある点だろう。女性の性質上、決断力に欠けるものだからだ ――― 「これを着ようか？あれを着ようか？」と迷う。そこに何事にも絶対的な確信を持つ男が現れれば、まさに天の恵みとなる。そしてもちろん、ボンドは決して女性に恋をしない。それが効果を上げる。彼は常に自分の望むことを実行する。女性はそれを好む。だからこそ、自分たちに全く興味を示さない男性に多くの女性が夢中になるのだ。

プレイボーイ：ボンドブームがあなたを富と名声で満たした以外に、人間として、あるいは俳優として根本的に何か変化をもたらしたと感じますか？

ショーン・コネリー：いや、俺は昔から変わらぬままだ。スコットランド人で、少し内省的だ。嘘はつかないし、真っ直ぐなやり方を好む。腹を立てることは滅多にない。だから仕事中に怒りを露わにすることは決してない。ケルト人らしく気分の浮き沈みはあるが、それを人に見せることは特に好まない。むしろ自分の中に留めておきたい。だが、誰かがその気分に踏み込みたいなら、どうぞご自由に。おそらく私は外向的というより内向的だと言えるだろう。

ジェームズ・ボンドのファッション１１

潜入者スタイル

• ブラックカシミヤロングスリーブ・ポロシャツ、袖と裾はリブ編み
• ブラックウールトラウザー、サイドアジャスター
• ブラックレザーブーツ

前半の保養所シーンで着ていたポロシャツが再登場。

ポロシャツのボタンの数がよく分かる写真。

オールブラックなので諜報員らしいファッションです。

ジェームズ・ボンドのファッション１２

アイコニック・グレースーツ

• テーラー：アンソニー・シンクレア
• グレーのモヘアスーツ、シャークスキン、2つボタン、ナローラペル、ノーベント
• ターンブル&アッサーのミディアムブルー・ボタンダウン・ドレスシャツ
• ミッドナイトブルー・グレナディンタイ
• 黒のレザースリッポン

『サンダーボール作戦』で最後に登場するボンドスーツ。

グレー×ミディアムブルー×ミッドナイトブルーのカラーバランスが絶妙です。

女殺し屋フィオナを盾にして、敵の闇討ちを回避するボンド。

ショーン・コネリーにはグレーのスーツがとても似合います。

シューズはスリッポンです。しかし足が長い。

サイドアジャスターのトラウザーです。

絶体絶命のピンチになる時、ボンドスーツは最も魅力的なオーラを放つ。

ミディアムブルーのシャツとグレースーツと、ボンドガールのミディアムブルードレスの見事なコントラスト。

ジェームズ・ボンドのファッション１３

ギンガムチェックシャツ

• ブルー・ギンガムチェックシャツ、キャンプカラー、胸ポケット、サイドベンツ、ピンクのギンガムチェック・シャツの色違い
• ライトブルーのジャンセンのショーツ

敵のアジトを偵察するためにヘリコプターに乗り込むボンド

ドミノとプールサイドで会った時のショーツを履いています。

フェリックス・ライターのアロハの柄が素敵すぎる。

時計は、ロレックス GMT マスター Ref. 1675。

ジェームズ・ボンドのファッション１４

ギンガムチェック・スタイルPART2

• ピンクのギンガムチェック・シャツ、キャンプカラー、サイドベンツ
• ライトピンクのジャンセンのショーツ
• ロレックス・サブマリーナー Ref.6538
• クールレイ「N135」、カリ・ミシェルがデザインしたウェイファーラー

ボンドは膝をついて、彼女の右足を取りあげた。小さくて柔らかくて、まるで手のなかにとらえられた小鳥のようだ。足の裏についた砂をはらい落とすと、爪先をぐっと伸ばしてみる。かわいいピンクの指の裏が、まるで小さな群生の花のつぼみみたいだった。・・・ボンドは棘のまわりの肌に歯を立て、できるだけそっと噛みながら、強く吸った。・・・歯のあとが白くついていて、ポツンとふたつの小さな穴に血が針の頭くらい出ている。その血を舐めて取る。・・・ボンドは言った。「女を喰ったのはこれが初めてだ。なかなかうまいもんだなあ」。

『サンダーボール作戦』イアン・フレミング（井上一夫訳：早川書房ハヤカワ・ミステリ文庫版）

サングラスは、クールレイ「N135」。

ピンクのギンガムチェックのシャツをここまでダンディに着こなす人はなかなかいません。

シャツのギンガムチェックがよく分かる写真。

バハマのナッソーは、この作品以降、世界的なリゾート地になってゆきます。

なかなかピンク・オン・ピンクが似合う東洋人はいない。

本作で最も有名なシーンの一つ。うにの棘を取るために、女性の足の裏に吸い付くシーン。

作品データ

作品名：007／サンダーボール作戦　Thunderball（1965）
監督：テレンス・ヤング
衣装：ジョン・ブレイディ
出演者：ショーン・コネリー／クローディーヌ・オージェ／アドルフォ・チェリ／ルチアナ・パルッツィ／マルティーヌ・ベズウィック

• 【007／サンダーボール作戦】最初から最後まで空飛ぶジェームズ・ボンド
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.1｜空を飛ぶショーン・コネリー
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.2｜ショーン・コネリーとケン・アダム
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.3｜ショーン・コネリーとダイビングウェットスーツ
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.4｜ショーン・コネリーとラグジュアリー・リゾート
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.5｜クローディーヌ・オージェという絶世の美女
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.6｜クローディーヌ・オージェ＝水中銃を持つ女
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.7｜クローディーヌ・オージェとウェットスーツ
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.8｜元祖・峰不二子 ルチアナ・パルッツィ
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.9｜ルチアナ・パルッツィとレーシングスーツ

60年代のボンドムービーと当時量産された亜流スパイムービーの違いとして決定的なこと。それはセット・デザインの存在感でした。ケン・アダム（1921－2016）によるボンド・ムービーのセット・デザインは、後世のインテリア・デザイナーたちに絶大なる影響を与えるほどに創造性に満ちており、モダンかつハイセンスでした。

そしてそんなセットを背景に、本作ではじめて世界征服を目指す悪の組織スペクターが登場します。壮大なスケールの駆け引きと戦いの中、ジェームズ・ボンドや悪党たちは一流のワードローブに身を包んでいたからこそ、役柄に圧倒的な説得力が生まれたのでした。

それはつまりファッションには、それに相応しい場所が必要であり、ファッションは栄養分がなければ枯れていくということの証とも言えます。要するに素敵なセット・デザインが存在すればこそ、ボンドスーツは生き生きと永遠の生命力を保つことが出来たのです。

ケン・アダムは、『博士の異常な愛情』（1964）、『チキ・チキ・バン・バン』（1966）、『バリー・リンドン』（1975）、『英国万歳！』（1994）の美術監督も手がけ、後の二つの作品ではアカデミー美術賞を獲得しています。

スペクターのアジト。後に続くたくさんの秘密結社の描写の基礎となったシーン。

ケン・アダムのセット・デザインにおいて椅子がとても重要な役割を果たします。

ケン・アダムによるデザイン・デッサン。

MI6の会議室。

ケン・アダムによるデザイン・デッサン。

ジェームズ・ボンドのファッション２

ゴールドフィンガー・スーツ

• テーラー：アンソニー・シンクレア
• ブラウン・コーンツイード・ハッキングジャケット（乗馬用上着）、2ボタン、シングル、ナロー・ノッチラペル、シングルベント
• ライトブラウン・キャバルリーツイルトラウザー、サイドアジャスター
• ターンブル＆アッサーのライト・エクリュ・ボタンダウン・ドレスシャツ
• ダークブラウン・グレナディンタイ
• ダークブラウン・スウェード・ダービーシューズ

『007／ゴールドフィンガー』でも着ていたスーツです。

ジェームズ・ボンドのブラウンスーツは、物語に緩急をつけるための役割を担っています。

全身のスーツのシルエットが分かるショット。

スーツの生地感が分かる写真。

実はジャケパン・スタイルであることが分かります。

ジェームズ・ボンドのファッション３

ダークネイビー・ポロ

• ダークネイビーのカシミヤのポロシャツ、白い3つのボタン（このポロは実は長袖で、後半のバハマのシーンで再登場します）
• アンソニー・シンクレアのライトブラウンのキャバルリーツイル・トラウザー
• ロレックス・サブマリーナー Ref.6538

初代ボンドは、ポロシャツをよく着ていました。

ジャネット・ロウセル（左）は、『007／ゴールドフィンガー』にもホテルのメイド役で出演していました。

ロレックス・サブマリーナー Ref.6538

オン・オフのスイッチのある男性に女性は惹かれるもの。

勢揃いするボンド・ガール達。一番左にいるのはマネーペニー。

アンソニー・シンクレアが仕立てたスーツの特徴として、

１．2フロント・ボタン
２．ナチュラル・ショルダー
３．ロープドスリーブヘッド
４．ドレープのある胸部

が挙げられます。元々復員兵のためのテーラード・スーツを作るテーラーだったため、ショーン・コネリーのような元ボディビルダーの逞しい肉体をゆったりと包み込む、優雅なシルエット作りはお手の物です。

一方で、JBのリゾート・ウェアは、男性らしい逞しい骨格を生かした（強調しすぎてはいない）健康美溢れるシルエットです。

リゾートにて、快活に女性のお尻を追いかけるボンドのフェロモン溢れる姿がどうしても憎めないのも、彼が着るリゾート・ウェアがここぞとばかりに決め過ぎていないからです。ショーン・コネリー時代のボンド・スタイルの特徴は、スーツのカッコよさと、リゾート・ウェアの可愛らしさのギャップにあります。

ジェームズ・ボンドのファッション４

ネイビーブレザー

• テーラー：アンソニー・シンクレア
• ブラウンのヘリンボーンツイード・カーコート、重量感のある、ノッチラペル、3つボタン、比翼、シングルベント
• ネイビーのドスキンブレザー、2ボタン、シングル、ナロー・ノッチラペル、サイドベンツ
• ダークグレー・フランネルウール・トラウザー
• ターンブル＆アッサーのライトブルー・ボタンダウン・ドレスシャツ
• ネイビー・グレナディンタイ

ミンクグローブで愛し合っていたパトリシアとのやり取りがいかにもボンドです。毎日電話するからが、30秒後には、またいつかどこかで会える日を願ってるから・・・と。

オープニングで腕にかけていたコートを着ている宣材写真。同じコートです。

アストンマーチンのカーチェイス。

ブラウンのハンドルと内装とコートのカラーが絶妙にマッチしています。

ターンブル＆アッサーのシャツ。

ネイビーブレザーは精悍さよりも、信頼性を与えます。

マネーペニーのピンクの秘書ルックも素敵です。

後半ドミノとカーニバルを観賞するシーンでも登場します。

ネイビージャケットとスカイブルーシャツの相性の良さ。

フェリックス・ライターを演じるリク・ヴァン・ヌッター（1929－2005）は、撮影当時アニタ・エクバーグと結婚したばかりでした。

ジェームズ・ボンドのファッション５

ブラウン・スリーピーススーツ

• テーラー：アンソニー・シンクレア
• 光沢のあるチョコレートブラウンのモヘアウールスーツ。スリーピース、2ボタン、ナローラペル、ナチュラル・ショルダー、ノーベント、ベストは6ボタン。パンツは少し短め
• ターンブル＆アッサーのクリーム・ボタンダウン・ドレスシャツ
• ダークブラウンのグレナディンタイ
• 黒のガセットブーツ

オールブラウン・ルックはかなり高度なファッションIQを求められます。

マネーペニーの漏斗型のネックラインが60年代的です。

Mとボンドとマネーペニー。

ショーン・コネリーは、アンソニー・シンクレアのスーツを着て1966年のGQの表紙を飾りました。

ジェームズ・ボンドのファッション６

ピンク・ピンク・ピンク

• ローズピンクのリネン・ショートスリーブ・ボタンダウン・シャツ、キャンプカラー、胸ポケット、サイドベンツ
• ライトブルーのジャンセンのショーツ
• ライトブルーのキャンバス地のエスパドリーユ
• ロレックス・サブマリーナー Ref.6538

バハマのナッソーで、メインのボンドガール、クローディーヌ・オージェが登場します。

ベルト付きのスイムショーツであることが分かるシーン。

ピンク・シャツに水色ののび太パンツの絶妙すぎるバランス。シャツのサイドベンツと、ショーツのロゴ。

ジャンセンのダイビングガールのロゴ

ワルサーPPKにサイレンサーを付けて。

白人男性にのみ与えられた特権。それがピンクです。

この写真を見ると、バランスの良いリゾートルックであることがよく分かります。

ライトブルーのキャンバス地のエスパドリーユ

エスパドリーユを履いた全身写真。

作品データ

作品名：007／サンダーボール作戦　Thunderball（1965）
監督：テレンス・ヤング
衣装：ジョン・ブレイディ
出演者：ショーン・コネリー／クローディーヌ・オージェ／アドルフォ・チェリ／ルチアナ・パルッツィ／マルティーヌ・ベズウィック

• 【007／サンダーボール作戦】最初から最後まで空飛ぶジェームズ・ボンド
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.1｜空を飛ぶショーン・コネリー
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.2｜ショーン・コネリーとケン・アダム
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.3｜ショーン・コネリーとダイビングウェットスーツ
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.4｜ショーン・コネリーとラグジュアリー・リゾート
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.5｜クローディーヌ・オージェという絶世の美女
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.6｜クローディーヌ・オージェ＝水中銃を持つ女
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.7｜クローディーヌ・オージェとウェットスーツ
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.8｜元祖・峰不二子 ルチアナ・パルッツィ
• 『007／サンダーボール作戦』Vol.9｜ルチアナ・パルッツィとレーシングスーツ

本当に撮影は楽しかったよ。その理由は、彼のせいで全員が殺されるからさ。

ブラッド・ピット

トータルで僅か4分間しか登場しないブラッド・ピット（1963－）。しかし、その存在感のなさが、すごい存在感を生んでいます。

そのジャンキーっぷりにスーパーヘビー級マフィア（ジェームズ・ガンドルフィーニ）にさえも気を使われてしまい、「一緒にテレビでも見ないか？」と聞くが断られ、マフィアが去った後で、「憐れむような目つきで見やがって！畜生！ぶっ殺してやる。」と一人でつぶやく姿がかなりカッコいいんです。

この撮影は、ブラッド・ピットがロバート・レッドフォード監督の『リバー・ランズ・スルー・イット』（1992年10月全米公開）によってスター街道を駆け上がりはじめた頃に行われました。

それは『テルマ＆ルイーズ』を撮ったばかりの彼が、トニー・スコットに電話して本作への出演を希望し、主役をオファーされるも、フロイド役を希望しました。そして2日間かけて撮影されました。すべてのセリフは彼自身が即興で考えたものでした。

神に創られし美しき男。

デニス・ホッパーの警備員の制服

右端に立つ警備員服のボンバージャケットを着る男の名をデニス・ホッパーと呼ぶ。

主人公の父親であり、マフィアに殺される前の会話がカッコ良すぎます。

『パッカード警備会社』のワッペンがキュート。

あんたシチリア人か？おれは本が好きだ。特に歴史の本がね。あんたは知ってるかどうか知らないが、シチリア人の祖先はニガーだそうだ。嘘だと思うなら調べてみるがいい。

今から何百年前も昔、シシリー島は肌の黒いムーア人に征服された。そして、ムーア人はシチリア人の女をレイプしまくったんだ。その結果、シチリア人の金髪とブルーアイは、黒い髪と黒い肌に変わったんだ。だから何百年たっても、あんたらシチリア人は体の中にニガーの血が流れてる。

だから、あんたの髪は黒くて、肌も浅黒いんだ。そう、あんたの先祖は黒人だ。あんたの祖先は、黒人とファックしてハーフの子を生んだんだ。さあ今の話が嘘か答えてみな。

クリフォード・ウォリー（デニス・ホッパー）

オレは人の嘘を見抜く天才なんだと豪語するイタリアン・マフィア、ヴィンセンツォ・ココッティ（クリストファー・ウォーケン）に対して「テメエはニガーの息子なんだ」と言い放つパパ・ウォリーを演じるデニス・ホッパー（1936－2010）のいぶし銀の魅力。

どうせ殺されるんだったら、相手を徹底的にコケにしてやろうという姿勢なのです。

そして、このシーンの天国の扉が開かれたかのようなライティングと、抜群のタイミングで流れるレオ・ドリーブのオペラ『ラクメ』の《フラワー・デュエット》が本当に美しいです。

パパ・ウォリーの存在に真実味が生まれたのは、その前に、父と息子の和解がしっかりと描かれており、尚且つ、アラバマのピーチの味を味わったパパのお茶目さが描かれていたからでした。更に、孤独であっても愛犬と共に、しがない警備員として生きているムードが、警備会社の制服を着たホッパーから見事に漂っていたからでした。

名優とは、制服に負けない生活感を生み出せるものなのです。

クリストファー・ウォーケンの凄み

実際はイタリア人でもなんでもないウォーケン。

しかし、ピークドラペルのイタリアン・スーツとオールバックで、見事にイタリア人に成り切りました。

ちなみにリーアム・ニーソンとロバート・フォスターがこの役の候補に挙がっていました。

派手なネクタイとドレススカーフ。完璧すぎます。

シチリア人は嘘がうまい。世界一だ。私のおやじはシチリア人の中でも世界ヘビー級並みの嘘つきだった。そんなおやじが嘘の見破り方を教えてくれた。男が嘘をつくときは、それを示すしぐさが17種類ある。ちなみに女は20種類だ。

ヴィンセンツォ・ココッティ（クリストファー・ウォーケン）

イタリアン・マフィアの相談役ヴィンセンツォ・ココッティを演じたクリストファー・ウォーケン（1943－）のスーツの着こなしが、役柄として完璧です。

ちなみに当初このシーンのリハーサル中、その内容のあまりの面白さに、ホッパーとウォーケンは笑い続けていました。この問題を解決するためにトニー・スコットは、ホッパーのセリフをすべて1日で撮影し、次の日にウォーケンのセリフを撮影しました。

ちなみにこのシーンを見て、アル・パチーノは「オレが演じたかった！」と地団駄を踏んで悔しがったと言われています。

そして、前触れもなく、ブラッド・ピットが現れる！

フロイドのファッション１

• 白のTシャツ、半袖をたくし上げる
• ベージュのスウェットパンツ
• 白のソックス
• 黄土色のスニーカー

公開当時は、この役柄はブラッド・ピットの想像力の勝利と考えられたのですが、21世紀に入り、1990年代前半の実際の生活において、ビールとマリファナにどっぷり浸かって過ごしていたと認めています。

みんな若くて狂っていた。ブラッド・ピットもいた。当時はまだ「ブラッド・ピット」ではなかったと思うけど、彼は素晴らしかった。俺はただ彼を見て、「なんてクソみたいな奴なんだ」と言うしかなかった。彼はアドリブが多かった。

ジェームズ・ガンドルフィーニ

マフィアに友達の行き先を聞かれ、あっさりと教えるジャンキー役として登場します。

常にキマってるフロイドは、ペットボトルをボングにしてマリファナを吸っています。

ブラッド・ピットだからこそ輝いた役柄です。

ブラッド・ピットの凄さとは、このリモコン捌きのポジション取りのセンスにあります。そして、股間にポテチ！

この中では最年長だった、当時28歳のブラッド・ピット。

世界一美しい男が、こんな役をするから素晴らしいのです。

この男の性格なら、実演しかねない危うさが、またその魅力です。

フロイドの役柄は、すべてブラッド・ピット自身によって創造された。

フロイドのファッション２

• ラスタハット

このラスタハットは、ブラッド・ピット自身がベニスビーチのボードウォークを歩いていた時に、拾ってきたものです。

この人畜無害なヤツっぷりが、ブラッド・ピットらしくなくてとても良いのです。

それは『最も危険な遊戯』の松田優作を連想させます。

僕は聞いたんだ、「この男はラリっていることにしていいかな？マリファナでハイになっていることにしても？」。すると、トニー・スコットが答えた「何でも好きなようにしろよ！」

ブラッド・ピット

このフロイドという役柄は、かつてブラッド・ピットの家に居候していた男をヒントにして創作されました。その男は1週間という約束で滞在して、2年間居座り、その間ずっと麻薬づけでソファからほとんど降りなかったのでした。そして、彼は公開当時、精神病院に収監されていました。

さて、この頃、ブラッド・ピットが同棲していたジュリエット・ルイスはクエンティン・タランティーノ脚本、オリバー・ストーン監督の『ナチュラル・ボーン・キラーズ』に出演する準備をしていました。

当初、ブラッドがその相手役の予定でしたが、最終的に彼はこのオファーを断り、3年間の同棲に終止符を打ったのでした。こうして、ブラッド・ピットの覚醒が始まるのでした。

1993年9月8日のハリウッド・プレミア

エトロのような烈しい柄シャツとブラウンのコットンパンツのカジュアルな感じが、70年代のヨーロッパの貴公子のようです。

この作品のブラッド・ピットは、以降、現在に至るまでの大きなファッションの潮流となる〝イケメンがだらしない格好をする〟美学の先駆けとなりました。

作品データ

作品名：トゥルーロマンス　True Romance（1993）
監督：トニー・スコット
衣装：スーザン・ベッカー
出演者：クリスチャン・スレーター／パトリシア・アークエット／ブラッド・ピット／ゲイリー・オールドマン／デニス・ホッパー／クリストファー・ウォーケン／マイケル・ラパポート

• 【トゥルー・ロマンス】獰猛なファッションだけが生き残る
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.1｜スーパーヘビー級マフィアと戦うパトリシア・アークエット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.2｜パトリシア・アークエットの元祖コギャル・ファッション
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.3｜ナイスボディじゃない女性の守護神 アラバマ・ウィットマン
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.4｜クリスチャン・スレーターとエルヴィス・プレスリー
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.5｜クリスチャン・スレーターとM65フィールドジャケット
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.6｜クラレンス・ウォリーのアロハシャツ
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.7｜ブラッド・ピット＝なんの役にも立たない男
• 『トゥルー・ロマンス』Vol.8｜ゲイリー・オールドマンの狂気

Call Me　ブロンディの唯一無二の代表曲。リチャード・ギアが男娼を演じた『アメリカン・ジゴロ』の主題歌でもあり、ジョルジオ・アルマーニが衣装を担当し、伝説のファッション・モデルローレン・ハットンが出演したこの映画のファッションムービーとしての魅力は全く色褪せない。

2年後には、角川映画『汚れた英雄』の主題歌（ローズマリー・バトラー）で見事にパクられるほどに、当時の日本人にインパクトを与えた爽快な（KISSの曲にも似た）曲の入り方が印象的でした。

プロデューサーのジョルジオ・モロダーは、当初フリートウッド・マックのスティーヴィー・ニックス（70年代のファッション・アイコンの一人）に依頼したのですが契約問題で実現せず、デボラ・ハリーに依頼する流れとなりました。

「あなたの色に染めて」「いつでも、どこでも、私に電話ちょうだい」という明らかに高級娼婦＝コールガールを連想させる言葉が散りばめられ、デボラ・ハリーの妖艶なイメージを更に引き立てるブロンディのテーマソングがここに誕生したのです。僅か3時間でレコーディングされたこの曲は、アメリカで6週間連続No.1という爆発的なヒットを記録しました。

概要

曲名：コール・ミー
原名：Call Me
リリース：1980年
最高順位：全米1位、全英1位

「コール・ミー」高級娼婦の危険な香り

「コール・ミー」は、アルマーニ、ローレン・ハットン、ビバリーヒルズというアメリカン・ファッションの象徴に、デボラ・ハリーも加わる役割を見事に果たしました。

80年代に突入し、世界的な好景気の中、ラグジュアリー・ファッションの大衆化に拍車がかかります。それは、高級娼婦のような風俗業界においてもそうであり、まさにこの時代こそが、ラグジュアリー・ファッションの30％以上の購買層に至るという、ラグジュアリー・プロスティチュートたちの誕生の瞬間でもあったのです。

ちなみに、デボラは、英語が苦手なイタリア人のモロダーに「Man Machine」という名のついたテープを渡され、そのメロディとオープニングシーンを見ながら歌詞を書き連ねました（モロダーは、デボラとの経験によって、「二度とロックバンドと曲を作る経験はしたくない」と心に誓い、彼らの次回作のアルバム制作を辞退した）。

そして、2年後、日のいずる国から草刈正雄という「ジャパニーズ・ジゴロ」が、誕生するのでした。

2026年に公開される『スーパーガール』の予告編でも象徴的に使用されています。

ブロンディ・ルック1８ ホワイトドレス

実際は、サード・アルバム『恋の平行線』（1978）のジャケットのために撮影されたものなのですが、「コール・ミー」と言えば、デボラ・ハリーのこのファッションが思い浮かびます。

アイコニックな白のホルストン・ドレス（70年代後半にディスコ・ブームの中流行したシンプルなドレス）と白のミュールのコンビネーションです。

真のファッションアイコンとは

スティーブン・スプラウスが盗んだホルストンのドレス。美しい淡い肌色のスパンコールがあしらわれている。

ファッションとは、飼いならされた美男美女が、お利口さんですねと誉められる為に、見せびらかすものなのでしょうか？果たして共感を多く生むものがファッションなのでしょうか？本来、ファッションとは反逆だったのではないでしょうか？

思春期の女の子が、ある時を境に、メイクを派手にして、露出した服装で両親に驚かれるときの内心の照れ。思春期の男の子が、「お母さん、もう自分で服を買いに行くから」と宣言するときの、恥ずかしさ。そして、自分らしさを求めて、マネをし、マネが個性を育み、若さの特権としてのファッションの喜びを知る。

その根底にあるのが、反逆心であり、異性に対する好奇心であり、心の代弁を音楽に求めると言う姿勢＝ファッションだったのではないでしょうか。

かつてロックスターと呼ばれた人たちは、自分のセンスを音楽性にマッチさせ、スター像を創り上げてゆきました。少なくとも、1980年代前半までは、ミュージシャンのほとんどは、ファッション業界にとって、注目されない存在でした。なぜ、今、そんな時期に活躍したロックスター達が、ファッションデザイナー達に偶像視されているのでしょうか？

今数少ないファッション・アイコンと認められる、マドンナや元ノー・ダウトのグウェン・ステファニーが憧れた女性ロックスターがいます。

女性ロックスターの原型の1つを創り上げ、「完成されたピクチャー・パーフェクトな女ではなく、その一瞬を創り上げる反骨精神を見せる女性の可愛らしさ」がこの人にはありました。その人の名をデボラ・ハリーと呼びます。

ブロンディ・ルック１９ レッドパンツ

赤で統一したジレとホットパンツのアンサンブルが新鮮です。

そして、足元はデボラが、色々な衣装で履いているお気に入りの白のミュールで合わせています。この写真は1977年に撮影されたものなのですが、継続して使用しているファッション・アイテムが存在することこそ、映画スターには生み出せない、ポップスターのみが生み出せるリアルスタイルなのです。

それは、最近よくある○○が選ぶスタイリング24選などという自分自身のスタイリングをことさらひけらかす本が作られているのですが、これこそ愚の骨頂と言えます。本当にセンスのいい人は、人に自慢はしないし、あれもこれも好きということはなく、お気に入りは両手で収まるだけしかないものです。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

• 【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史
• 第一章　デボラ・ハリーという女
• 第二章　愛してほしい｜デボラ・ハリーのベレー帽
• 第三章　デニスに夢中｜ダサいボーダー水着とレッドブーツ
• 第四章　恋のピクチャー｜ディスコ・ドレスと元祖ボディコン
• 第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン｜リアル・ギズモ
• 第六章　ハート・オブ・グラス｜デボラ・ハリーの覚醒
• 第七章　サンデー・ガール｜トムボーイ・ルック
• 第八章　ドリーミン｜カットアウトロンパース
• 第九章　涙のユニオン・シティ｜デニムオンデニム
• 第十章　コール・ミー｜アメリカン・ジゴロ
• 第十一章　銀河のアトミック｜金髪核弾頭投下
• 第十二章　夢見るNo.1｜革ジャンとミリタリールック
• 第十三章　ラプチュアー｜世界初のホワイトラップ
• 第十四章　誘惑の楽園｜ジェダイの騎士デボラ
• 第十五章　バックファイヤー｜エイリアンの恋人
• 第十六章　フレンチ・キッス・イン・ザ・USA｜ヴィデオドローム
• 第十七章　愛に魅せられて｜スティーブン・スプラウス
• 第十八章　スウィート・アンド・ロウ｜サヨナラ・シュガー
• 最終章　マリア｜ルイ・ヴィトンになった女

Union City Blue　フォース・アルバム『恋のハートビート』より、セカンド・シングルとして、1979年11月に発売されました。ニュージャージー州ウィーケーンでハドソン川を背景に撮影されたPVは、奇妙なオレンジ色のデボラ・ハリーの衣装のセンスの悪さだけが印象に残るものだったのですが、この曲自体は、哀愁を帯びたメロディが印象的な名曲です。

かつてデボラは、音楽のキャリアが安定するまで、ユニオン・シティのゴーゴーバーでダンサーとして働いていたこともありました。

概要

曲名：涙のユニオン・シティ
原名：Union City Blue
リリース：1979年
最高順位：全英13位

燃え尽きたブロンディ

アルバム『恋のハートビート』に関するプロデューサーのマイク・チャップマンの回想が実に興味深い。

レコーディングは混迷を極めた。ドラッグは私たち7人全員を蝕んでいた。喧嘩しながら、レコーディングし、汚臭に包まれながら、何日もぶっ通しでやった。そして、アルバムのタイトルとは逆に、「音楽に食い尽くされた」のだった。アルバム完成後の私たちは、消耗しきっていた。それも達成感に包まれた消耗ではなく、ただ単に、感情を磨耗させるローラーコースターのような日々から生まれた消耗だった。こんな体験は私の今までの人生で初めてだった。ブロンディは、もしかしたらこのアルバムで既に燃え尽きていたのかもしれない。

マイク・チャップマン

パンクロッカーに愛されたリーバイス505

1971年に発表されたローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』。

ジャケットの裏側。

ラモーンズのメンバー全員がリーバイス505を着用、1976年。

リーバイス505は、1967年にサンフランシスコで誕生し、そのちょっぴり細身なシルエットにより、アメリカ全土の若者の間に浸透し、リーバイスが作業着から若者のユニフォームへと移行したまさにその転換期を象徴するものとなりました（ただし、ヒッピーはベルボトムを愛用した）。

そしてニューヨークのパンクロッカー達に愛されるようになりました。1971年には、ローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』（全英、全米No.1）のジャケットに登場し、センセーションを巻き起こしました。

アンディ・ウォーホルが撮影したこのジャケットには、本物のジッパーが取り付けられており、実際に開けることが出来るというすごい作りでした。

そしてこの頃、パンクバンド、ラモーンズも愛用し、ステージ上で、引き裂いたりして履くようになり、505＝ロックジーンズの印象を人々に植え付けることになりました。

ブロンディ・ルック１６ デニムオンデニム

実は、デボラ・ハリーのファッションにおいて忘れがちなのが、デニムをとても上手に着こなすという点です。

デボラ自身、リーバイス505（ラモーンズをはじめとするパンクロッカーに愛された）の愛用者なのですが、デニムオンデニムにおける小技の数々が今でも使えます。

1. アクセサリーはシンプルなものだけをつける
2. ベルトは着用しない
3. 襟がアーチ状に綺麗に上がるものしか着用しない
4. あくまでもタイトに。出来れば素肌の上から
5. 袖も大きく捲くらずに、ゆるく

といったこだわりようです。一番面白いのは、フレンチカーディガンのようにデニムジャケットを逆に着たりもするところです。デニムオンデニムとは、スタイリッシュにデニムを着る「デニムの独立宣言」なのですから、特にモードにセンス良く着てあげないといけないのです。

すべての写真は、1978年に撮られたものです。

ブロンディ・ルック１７ GVジーンズ

1980年のグロリア・ヴァンダービルトのGVジーンズのCFに出演したデボラ・ハリー。

彼女が最初に結成したガール・グループの名は「スティレット」！さすがです。タイトフィットのジーンズにスティレットヒールのサンダルを見事に履きこなしています。何よりも、オレンジ色のスエットシャツとのアンサンブルが素晴らしいです。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

• 【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史
• 第一章　デボラ・ハリーという女
• 第二章　愛してほしい｜デボラ・ハリーのベレー帽
• 第三章　デニスに夢中｜ダサいボーダー水着とレッドブーツ
• 第四章　恋のピクチャー｜ディスコ・ドレスと元祖ボディコン
• 第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン｜リアル・ギズモ
• 第六章　ハート・オブ・グラス｜デボラ・ハリーの覚醒
• 第七章　サンデー・ガール｜トムボーイ・ルック
• 第八章　ドリーミン｜カットアウトロンパース
• 第九章　涙のユニオン・シティ｜デニムオンデニム
• 第十章　コール・ミー｜アメリカン・ジゴロ
• 第十一章　銀河のアトミック｜金髪核弾頭投下
• 第十二章　夢見るNo.1｜革ジャンとミリタリールック
• 第十三章　ラプチュアー｜世界初のホワイトラップ
• 第十四章　誘惑の楽園｜ジェダイの騎士デボラ
• 第十五章　バックファイヤー｜エイリアンの恋人
• 第十六章　フレンチ・キッス・イン・ザ・USA｜ヴィデオドローム
• 第十七章　愛に魅せられて｜スティーブン・スプラウス
• 第十八章　スウィート・アンド・ロウ｜サヨナラ・シュガー
• 最終章　マリア｜ルイ・ヴィトンになった女

ジェームズ・ボンド版『インディ・ジョーンズ』

ロジャー・ムーアはサファリ・ルックが大好きでした。

しかし、当時のボンドファンからも全く支持されませんでした。

グレージュ色のスリッポンのアンサンブルが最低です。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　サファリルック

• フランク・フォスターによるウールのサファリ・スーツ、エポレット
• ダグラス・ヘイワードによるトラウザー
• グレージュのスリッポン
• セイコー・デジボーグG757

そして、ムーア＝ボンドを象徴するファッションがここに登場します。サファリルックです。当時から賛否両論だったこのスタイルは、今見るとかなり厳しいものがあります。しかし、ロジャー・ムーア本人は、このスタイルがとてもお気に入りでした。そんなサファリ・スーツの魅力が120％発揮されるであろうシチュエーションがここに用意されています。

インドの大富豪のジャングル・ガーデンでのリアル・サファリ・ツアーへのご招待です。

私はこの作品の撮影を心底楽しみました。出演者も撮影クルーも文句なしでした。それはまさに私のボンド退任に相応しい舞台でした。撮影中、私はずっと「これで最後なんだ」と考えながら撮影にのぞんでいました。

ロジャー・ムーア

まさに、そんな心境の中で生み出されたこのリアル鬼ごっこは、インディ・ジョーンズをスケール・ダウンしたような冴えないものになりました。しかも最後には、観光ツアーの御一行に助けてもらうというボンドムービー史上最弱の展開へと突き進んでいくのでした。

汚染度MAXのインドの河で、ずぶ濡れになるサファリスーツ姿のボンドは、ダンディズムとは程遠い男の姿を体現していました。

カマル・カーンのサファリ・ルック

どうやらルイ・ジュールダン（1921－2015）扮するカマル・カーンのオリーブ色のサファリスーツの方が、ボンドのサファリスーツよりも遥かにダンディズムに満ち溢れていました。

スーツを脱ぐと途端におじいちゃん化するロジャー・ムーア

撮影当時37歳のモード・アダムスと55歳のロジャー・ムーア。

このベストがまたおじいちゃん度を増す。

モード・アダムスの熟した雰囲気をもてあましているJB。

ジェームズ・ボンド・スタイル7　ハンタールック

• スエードのハンティングベスト、スラッシュポケット付き
• フランク・フォスターによるブラウンのコットン製のエンドオンエンドシャツ
• ダークブラウントラウザー
• ダークブラウン・レザーベルト
• ダークブラウンのレザースリッポン
• セイコー・デジボーグG757

スーツスタイルでないロジャー・ムーアのスタイルは急激に老け込んで見えます。前作に引き続き、ベストというものは、男性を老化させるアイテムの好例と言えるでしょう。

空飛ぶギロチンを持つ男

ルイ・ジュールダンは、かつて『007 ムーンレイカー』のドレクスラー役をオファーされたことがありました。

マオカラースーツを着る二人の悪役とギロチン。

スティーヴン・バーコフ。この男の活躍がもっと見たかった！

三人の敵役が登場するのですが、三人とも実にあっさりと死んでしまいます。特にスティーヴン・バーコフ（1937－）が演じたオルロフ将軍が面白い役柄だっただけに残念です。まさにリアル・サウザーかリアル・ギレンそのもののルックスなのです。

そして、もうひとつ忘れてはならないのは、空飛ぶギロチンの登場です。もしかして、これは『片腕カンフー対空飛ぶギロチン』（1975）からインスパイアされた武器でしょうか？しかし、この武器がほとんど魅力的に描かれていません。この武器こそ、メインクラスの悪役に持たすべきだったのでしょう。

007シリーズの最強秘密兵器ここに登場！

カルト人気を誇る千手観音ボンド（なぜかデッド・オア・アライブを連想させる）。

ロジャー・ムーアにしか使いこなせないボンド最強秘密兵器ここに登場！

クロコ・カモフラージュ・プライベート・サブマリン（日本名：ワニ型潜水艇）。

ロジャー・ムーア＝ボンド第六弾となる本作『007 オクトパシー』を象徴するシーンをひとつ挙げよと言われたならば、迷いなく挙げることの出来るシーンが、ワニ型潜水艇でジェームズ・ボンドが登場するシーンでしょう。

かの名物映画評論家ポーリン・ケイルに、「観光天国インドを舞台にしたコメディアン、ロジャー・ムーアの一大コント集」「もともと動きがいいとはいえなかったこの俳優は、55歳の今、めっきり動きが鈍くなった」「彼はヒーローらしくないが、けなげではある。難局に対処するさいには、なけなしの一級品のジョークを使う」と言わしめたこの作品の魅力は、今のボンドムービーが完全に失った〝ゆるさ〟にあるのです。

つまりは、この作品のテイストは、前作『007 ユア・アイズ・オンリー』のリアル・ボンド路線から一転したコメディ・ボンド路線だったのでした。オクトパシーのアジトである水上宮殿に忍び込むために、ワニさえも欺こうという高い志（？）を持って、エキゾチック・レザーで作られたワニ型潜水艇に乗り込むボンドの姿は、どこからどうみても元祖『裸の銃を持つ男』にしか見えません。

そんなロジャー・ムーア（と広川太一郎様）にしか表現できない『裸の銃を持つジェームズ・ボンド』が作中に身に纏いし、華麗なるファッション（変装？）をここで紹介していきましょう。

「ハイオクを満タンで」で始まる〝オール・タイム・ハイ（史上最高）〟

ティナ・ハドソン嬢のふとももがまぶしすぎるプレタイトル。

超小型ジェット機アクロスターBD-5とボンド。

そして、国境を越え、ガス欠になり、ガソリンスタンドに着陸し、「ハイオク、満タンで」というキメ台詞を放つボンド。

イラスト化されたこの華麗なる世界観。後ろにはちゃんと追尾ミサイルとアマゾネス軍団の姿もある。

冒頭、ブラウンのジャケットを着て変装しているボンド。

助手のティナ嬢の協力によりリバーシブル軍服にお着替え完了。

サイドジップのブラウンブーツ。

ジェームズ・ボンド・スタイル1　リバーシブル・ジャケット

• ダグラス・ヘイワードによるブラウンのヘリンボーン・ツイード・ジャケット、3つボタン、チケットポケット、ダブルベンツ、リバーシブルであり、裏返すと軍服が現れる。
• 軍服のジャケットは、4つボタン
• フランク・フォスターのカーキシャツ、エポレットつき
• 黒のレップタイ
• オリーブグリーンのトラウザー
• ダークブラウンのレザーベルト
• リバーシブルのブラウンのヘリンボーン・ツイードのハンチング帽
• サイドジップのブラウンレザーブーツ

プレオープニング・シークエンスのために、ジェームズ・ボンドは、ブラウンのヘリンボーン・ツイード・ジャケットを着てダンディなおじいちゃんのような様子で登場します。そして、物陰に隠れて、ジャケットを脱ぐと、それはリバーシブルになっており、裏地は、軍服仕様になっています。

ちなみに、実際に着ている軍服は、このリバーシブル仕様のものではないものが着用されています。

このプレオープニングこそが、ロジャー・ムーア＝ボンドの強みの集大成とも言える〝無責任スペクタクル男っぷり〟を発揮してくれています。もし、当初の予定通り、ジェームズ・ブローリンが四代目ボンドに就任していたらこうはいかなかったでしょう。

ちなみに、ショーン・コネリーによる『ネバーセイ・ネバーアゲイン』の製作が決定した後に、ロジャー・ムーアもこの作品に出演する可能性があるという話を聞きつけた本作の製作陣が、ブローリンとの契約を解除し、破格の出演料を提示することにより、ムーア＝ボンドの続投となったのでした。

新婚の妻ジル・アイアランドのアドバイス

『戦うパンチョ・ビラ』の撮影の中で、初めてヒゲを蓄えることになったチャールズ・ブロンソン（1921－2003）。その時、アラン・ドロンが、新作の共演の俳優としてアメリカ人を探しているという話を聞きつけ、ブロンソンのエージェントは、巧みに彼を売り込んだのでした。当初ドロンは、リチャード・ウィドマークとの共演を望んでいたのですが、ドロン自身のお気に入りの作品である『機関銃ケリー』（1958）の主人公をブロンソンが演じていたこともあり、相手役に起用されることになりました。

その時、新婚の妻ジル・アイアランド（正確には、二人は本作撮影終了後の1968年10月5日に結婚）が、ヒゲを蓄えたブロンソンの方が人気が出るとアドバイスしたのでした。

アメリカでは1973年まで公開されることのなかった本作は、ヨーロッパにおいては公開と同時に大ヒットし、ブロンソンは『ウエスタン』（1968、本作の後の1968年7月に撮影開始された）の大ヒットもあり、ヨーロッパで一躍スターの仲間入りを果たしたのでした（ちなみに本作が撮影されたのは、1968年1月15日から3月9日にかけてです）。

〝奇跡の46歳〟チャールズ・ブロンソン。

フランス外人部隊の軍服姿でも全く違和感のない〝奇跡の46歳〟。

ブロンソンの不思議さ。それは若者には見えないのですが、ただのオジサンにも見えないところ。

ブロンソン（174cm）の隣に立つと、アラン・ドロン(177cm)の身長が高く見えます。どうもブロンソンはもう少し背が低い感じがします。

グラスになみなみとついだお酒の中にコインを落としていくゲームをブロンソンがします。そして、「イエ～～」の掛け声。

軽くない男をアラン・ドロンが演じ、軽い男をチャールズ・ブロンソンが演じるという変化球が見事に生きています。

それにしてもオープニングにおいて、外人部隊の軍服を着て、20代の若者の中を違和感なく歩くブロンソンという男の存在感に驚きを感じずにはおれません。当時46歳の彼は、第一線の戦闘員の制服を着て、人々に全く違和感を感じさせないのです。ブロンソンの凄さ。それはどんな名優にも生み出すことは至難の業であるアンチ・エイジングな役柄を演じきれるところにあるのです。

本物の男たちの姿を見たけりゃコレを見ろ！

全く正反対の漢（おとこ）の面構えに震えて眠れ！

アラン・ドロンのマッチのすり方がカッコ良すぎます。

この作品のアラン・ドロン（1935－）とチャールズ・ブロンソン（1921－2003）は、完全にタイムレスなメンズ・アイコンになりました。それは、21世紀の私たちから見ると「ダンディズムの神話」の領域に到達しています。

この作品は、ラグジュアリー・ストリート・ブームが終焉を迎え、ブランドロゴ・ブームも一段落しようとしている今、クラシカルな正統派の男らしさが求められる時代において、絶好のバイブルになっていくことでしょう。

2019年9月現在、ファッション＆アパレル業界のクールな男たちにとって、最もイタい男の条件をここで箇条書きするならば、

1. ダッドスニーカーを履いている
2. ブランドロゴTシャツorキャップを身に着けている
3. タピオカ待ちの行列の中にいる（更に携帯扇風機持参の彼女つき）
4. 21歳を越えてもスーツを着こなせないor革靴を履けない
5. 身に着けているブランドの知識はゼロ、もしくは受け売り程度の安っぽい知識

男のファッションがカジュアルすぎることによって生まれるのは、ダンディズムの欠如です。ダンディズムとは、トレンドに振り回されない不動のセンスによってのみ生まれるものです。そして、この不動心こそが、メンズファッションとウィメンズファッションを明確に分ける垣根なのです。

結局のところ、ハイセンスな女性にとって最も弱いものは、昔ながらの男の持つダンディズムなのです。オンナとは自分が持てないものを持つオトコに惚れるものなのです。

オープニングは、ベレー帽男子天国

さりげなくブロンソンの後ろを通り過ぎるクールなアラン・ドロン。

フランス外人部隊のベレー帽スタイルがよく似合う。

共に兵役経験者だけに軍服の着こなしも半端なし。

赤のベレー帽が似合う男もそうざらにいない。

アルジェリア戦争（1954－1962）から引き上げてきた外人部隊の二人という設定に説得力を持たせるためには、マルセイユの港に降り立つ二人のオープニングの軍服姿がどれほどサマになるかが全てでした。

この作品がとても魅力的なのは、二人の軍服姿の説得力にあります。どうやら二人は、1954年のディエンビエンフーの戦いから外人部隊に在籍しているみたいです。そして、現実においても、アラン・ドロンは、インドシナ戦争で地上部隊で戦闘経験があり、チャールズ・ブロンソンは、陸軍航空隊で射撃手としてB29に乗り、東京大空襲にも参加し、最終的にはパープルハートを受賞していました（ただし、ブロンソン自体はこの過去を誇らしげに語ることは決してなかった）。

それにしてもフランソワ・ド・ルーベの行進曲風のテーマ曲に合わせて、交錯する赤の他人同士の二人の姿がとてもクールです（それはラストシーンの赤の他人を装う二人の交錯シーンを暗示しています）。

アラン・ドロンがさらりと着こなすブルゾン・ルック

黒のタートルネックの上に、オーバーサイズのベージュのブルゾンを羽織る。

オルガ・ジョルジュ・ピコがフロントガラスに口紅で金庫室の見取り図を書く。その姿はまるで峰不二子のようだ。

終始、豹柄のコートで登場するオルガ。

アラン・ドロンとチャールズ・ブロンソン。

美しきオルガ・ジョルジュ・ピコ。もっと大成しそうな女優でした。

アラン・ドロン・スタイル1　ブルゾン・ルック

• ベージュのブルゾン、フロントジップ、オーバーサイズ気味
• 黒のタートルネック
• グレーのトラウザー
• 黒のレザーシューズ
• 黒のウェイファーラー・サングラス
• エニカ シェルパ ウルトラダイブ

長年の戦場から戻ってきたアラン・ドロンが着替える服は、地味なブルゾンとトラウザーのアンサンブルです。ゆったりとオーバーサイズ気味のブルゾンの着こなしが、大人の男のみが出しうる、全身からみなぎらせるゆとりを感じさせます。

ファッションの持つ魔性をこの手にする人の特徴は、ただひとつです。それはその年代の性別にしか生み出せない魅力を熟知しているところにあります。