原名：Violette 30
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2026年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

20周年を迎えるル ラボの集大成のような香り

©LE LABO

©LE LABO

ヴァイオレットは、常に単一の解釈を拒んできました。歴史を通じて、情熱と自制、強さと脆さといった相反する意味を同時に担い、それらの間の緊張を解消することなく存在してきた。

こうした相反する要素の並置には、私たちがしばしば経験する自己認識のあり方、つまり、めったに一つのものではなく、決して固定されず、常に変化し続けるという明快さと曖昧さの挟間にある感覚と共鳴する何かがありました。「ヴァイオレット30」は、馴染みのあるものと未知のものとの狭間を探求する中で生まれました。

デボラ・ロイヤー（クリエイティブ ディレクター）

輝きがありながらも決して静的ではなく、身につける人に合わせて変化します。

デボラ・ロイヤー

2006年3月に発表された10の香水と共に、ル ラボの歴史は始まりました。そして2010年に「ウード27」が誕生し、2011年に「サンタル33」が誕生しました。この香りの登場により、ル ラボは、ニューヨークを中心に世界中のファッショニスタの心を掴むことになりました。

創業から20年の時が経った2026年2月2日に世界で一斉発売された新作が、人によって香りが変わる幻想的な香水「ヴァイオレット30」です。希少で、静かに佇むホワイトヴァイオレットをイメージして生み出された香りです。フランク・フォルクルにより調香されました。

ホワイト・ヴァイオレットを香りの中心に据えた理由は、このスミレは日陰で育ち、人目につく場所ではめったに見られません。植物学的には、より一般的なパープル色の品種よりもはるかに希少で、その香りはより涼やかで、捉えどころがありません。

そこで私たちは、ホワイト・ヴァイオレットが本来の魅力を存分に発揮できる余白を香りの構成に設け、ホワイトティーやグリーンフローラルと組み合わせることで、軽やかで開放的な雰囲気に包み込み、シダーウッドとガイアックウッドで地に足の着いた香りに仕上げました。

デボラ・ロイヤー

アメリカ合衆国やカナダの森林地帯、湿った草原、日陰の庭園で多く見られるこのヴァイオレットは、柔らかく甘く、ややパウダリーで、清らかさと静けさを感じさせるフレッシュなフローラルノートが特徴です。ホワイトヴァイオレットを主題にした香りで最も有名なものはラルフ・ローレンの「ロマンス」（1998年、ハリー・フレモントが調香した）でしょう。

「ヴァイオレット30」の「30」とは、30種の香料により生み出されたという意味を持ちます。

人によって香りが変わる幻想的なヴァイオレットの香水

©LE LABO

©LE LABO

©LE LABO

ヴィクトリア朝時代（1837－1901）の文献に丹念に記録された花々の秘密の言語 ――花言葉―― の中で、ヴァイオレットは簡単に説明できるような花ではありません。歴史を通して、ヴァイオレットは燃えるような情熱と純真無垢、揺るぎない強さと詩的な繊細さ、熟慮された知恵と根強い楽観主義といった、実に矛盾に満ちた意味合いを象徴してきた。

「ヴァイオレット30」は、一つの植物の中に存在する、言葉では言い表せないコントラストへの賛歌です。希少で日陰を好むホワイト・ヴァイオレット ――水晶のような透き通るような美しさと、何ものにも縛られない自由さを併せ持つ―― を中心に据え、みずみずしいグリーンのフローラルノートに、ホワイトティー、シダーウッド、そしてほのかなガイアックウッドを組み合わせています。親しみがありながらも未知なるこの香りは、矛盾を受け入れることの大切さを探求し、私たちの持つ多様な側面を再認識し、受け入れることへの呼びかけです。

北米の公式サイトより

フレグランスとしてのヴァイオレットには〝パウダリー〟〝ノスタルジック〟〝親しみやすさ〟といった、多くの固定観念が付きまといます。しかし「ヴァイオレット30」は、全く異なる次元でアプローチし、予想外の何かを切り開いてくれるのです。

感覚的な面で、私が挙げられる最も近い例は、他の香水ではありません。それは、曲のタイトルが思い浮かぶ前にその音楽を聴いた時の体験に近いものです。つまり、頭で理解するよりも先に、体がその曲を認識してしまうような感覚です。十分に馴染み深く、人を引き込む一方で、十分に個性的で、聴き続けたくなるような魅力があります。

デボラ・ロイヤー

香水データ

香水名：ヴァイオレット30
原名：Violette 30
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2026年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

トップノート：ヴァイオレット、アルデハイド、ホワイトティー、ローズ
ミドルノート：インセンス、クミン、サフラン
ラストノート：シダー、ガイアックウッド、アンバー、パチョリ

原名：Sakura Fubuki
種類：オード・パルファム
ブランド：破天荒
調香師：清水 篤
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,600円
公式ホームページ：破天荒

桜吹雪のようにシャンパンシャワーを浴びる夜の蝶に捧ぐ。

©株式会社キャライノベイト

『吉原仲の町桜時』歌川広重

春爛漫、吉原仲の町に咲き誇る桜並木。安藤広重の「東都名所 吉原仲の町桜時」に描かれる幻想的な風景から、期間限定で植えられる新吉原の桜の儚さと華やぎを、香りに閉じ込めました。

公式サイトより

日本文化や日本の魅力を、香りを通じて世界へ発信するキャライノベイト（青山フラワーマーケットなどの人気フレグランスも創造しています）が、満を持して2025年4月14日に発表した国産フレグランス・ブランド『破天荒』。

日本人には「破天荒な性格」と誤用されやすいこの言葉の真の意味は「前人のなしえなかったことを初めてすること。また、そのさま。前代未聞。未曾有」です。

日本人の琴線に響く前人未到の香りを創造するために、日本の伝統文化を継承しながら、現代の価値観を未来へ受け継いでゆく〝新たな日本らしさ〟を表現する『破天荒』の〝お披露目フレグランス〟として、浮世絵を題材に『和の美学』を香りに投影した五作品のうちのひとつが「桜吹雪」でした。

それは桜吹雪の〝時間と儚さ〟を香りで翻訳するという壮大なテーマをもって、総合ディレクター兼調香師の清水 篤氏により調香されました。

この香りの着想源となった浮世絵『吉原仲の町桜時』は、江戸時代の天保年間の1839年から42年頃に、「東海道五十三次」でも有名な安藤広重（歌川広重）により描かれました。

広重の作品の特色でもあるヒロシゲブルーが随所に使われ、桜のピンク色を際立たせる役割を果たしています。左右に花魁道中の様子も描かれています。

『東都名所　新吉原五丁町弥生花盛全図』歌川広重

1617年に江戸幕府の後任の遊郭として誕生した「吉原」は、現在の日本橋人形町に開設されました。しかし1657年の明暦の大火により、江戸の大半が焼かれ、浅草寺北に移転され「新吉原」が誕生しました。

この東京ドーム2つ分ほどの長方形の土地で、そのメインストリートにあたる仲の町の通り（約250m）の中央に、1740年代に毎年、（旧暦の）3月1日になると、千本もの桜の木が植林され、お花見で賑わいました。そして枯れると桜の木は捨てられました。

イヨカンとチェリーがミックスされたピンクシャンパンの香り

©株式会社キャライノベイト

©株式会社キャライノベイト

©株式会社キャライノベイト

「桜吹雪」はシプレ調なのですが、1740年代から吉原名物となった〝吉原の桜〟をイメージした香りです。安藤広重の「東都名所 吉原仲の町桜時」に描かれる幻想的な美しさ。

吉原の桜は育てられることなく、毎年植樹され、花びらきが終わると捨てられるという、華やかさと儚さを同居させた香りなのです。トップの伊予柑が好評で、Z世代の女性にとても人気がある香りです。

清水 篤さん

ファジーネーブルとピンクミモザを思わせる、スパークリングするイヨカンの香りから〝桜吹雪〟ははじまります。その名の通り、桜の花びらが舞い散る中、風に舞う髪をかきあげ佇んでいるような、贅沢な煌めきに包み込まれてゆきます。イヨカンが不思議なことに、見事に桜吹雪を連想させます。

あくまでも品良く、控えめに、でもこの桜の香りは、キラキラと華やかに輝いているのです。やがてどのような仕掛けによってかは分からないのですが、とてつもなくフレッシュなチェリーの香りに全身は満たされてゆきます。

「桜吹雪」の魅力を調香師・清水 篤さんに聞いてみました。

清水 篤さん © 株式会社キャライノベイト

Q．この香り、本当に素晴らしいですよね。何よりも私が感動したのは、桜の香りに必ず存在するトンカビーンが入ってない、潔さに感動しました。桜の香りを再現するのではなく、桜吹雪の情景を再現した香りだという認識で間違いないでしょうか？

A．ありがとうございます。まさに、その通りです。

桜という花を再現したかったのではなく、「桜吹雪」という時間の流れを香りにしたいと思いました。この香りを考えるきっかけになったのは、浮世絵にも描かれている吉原の桜です。

実は吉原には桜並木があったわけではありません。桜の季節になると、山から桜の木を切り出し、大門へ続く道沿いへそのまま突き立てて、満開の桜並木を作っていました。そして花が散ると、その桜は役目を終え、そのまま捨てられてしまいます。

私は、この歴史を知った時、とても日本人らしい美意識を感じました。最初は華やかに咲き誇り、人々を魅了する。やがて風が吹き、桜吹雪となり、最後は静かに役目を終えていく。その姿は、吉原で生きた花魁の人生とも重なるように感じました。

だから私は、桜の香りではなく、その儚く美しい時間そのものを香りで表現したかったのです。

調香としては、フゼアやシプレの骨格を持たせながら、その移り変わる美しさを表現しています。私にとって調香とは、花を再現することではありません 。日本文化や歴史、そこに生きた人々の記憶を香りという言語へ翻訳している感覚なんです。

Q．桜吹雪をシャンパンシャワーで置き換えているような印象を得たのですが、桜の香りのはじまりが、キラキラ輝くようなイヨカンという発想は、どのようなきっかけで思いつかれたのでしょうか？

A．「シャンパンシャワー」という表現は、とても嬉しいですね。私も、花びらが一斉に舞い上がる、あのきらめきを表現したいと思っていました。

その光を香りで置き換えた時、一番しっくりきたのが伊予柑でした。柑橘の中でも伊予柑は、日本らしい柔らかさと品のある華やかさがあります。それが、春の日差しを受けて舞う桜吹雪の印象と重なったんです。

実は試作の段階では、もっと果実の甘さが際立つ香りでした。グルマンを感じさせるような華やかでフルーティーな印象が強く、それだけでも美しい香りではありましたが、私の中では「桜吹雪」ではなく、「春らしいフルーティフレグランス」になってしまっていました。

そこで、果実の甘さを少しずつ抑えながら、オークモスやムスク、アンバーを重ね、香り全体にフゼアやシプレの骨格を持たせていきました。そうすることで、満開の桜の華やかさだけではなく、風に舞い、やがて散りゆく花びらや、春の終わりの余韻まで感じられる香りへと変化していったのです。

私は調香では、何を足すかと同じくらい、何を引くかを大切にしています。甘さを少し引くことで、桜そのものではなく、「桜吹雪」という情景が浮かぶ香りになったと思っています。

Q．ちなみに清水さんは、桜の香りを作るにあたり、好きな香りや良くも悪くも影響を受けた香りなど何かございますでしょうか？

A．桜をテーマにした香りは、本当に数多くあります。だからこそ私は、「桜らしい香り」を追いかけることは意識的にやめました。もちろん参考として様々な作品には触れていますが、「桜吹雪」を作る時は、それらを一度頭の中から離すようにしました。

私が作りたかったのは、桜という植物ではなく、日本人が春になると思い浮かべる景色や時間だったからです。花見の帰り道。風に舞う花びら。少し寂しさを感じる春の終わり。そうした日本人の記憶の方が、私にとっては桜そのものよりも大切でした。

また、この香りは単体で完成するだけではありません。「魁」と聞き重ねをすると、「花魁桜」という新しい香りが生まれます。満開の桜のように華やかに咲き誇り、やがて桜吹雪となって静かに散っていく。花魁の人生と桜の儚さが重なり、新しい物語として香りが完成します。

私は、一つの香りを作って終わりではなく、日本文化が持つ時間や物語を、香りとして残し、その先に新しい文化を生み出していきたいと思っています。

2種の香りを重ねて、物語をひらく「聞き重ね」

日本の伝統芸道・香道では、香りを「嗅ぐ」のではなく「聞く」もの──。『破天荒』では、香道の文化にならい、2種の香りを重ねて、物語をひらく「聞き重ね」が提案されています。

それぞれの「聞き重ね」について総合ディレクター兼調香師の清水 篤さんに質問させて頂きました。

『花魁桜（おいらんざくら）』魁 × 桜吹雪

©株式会社キャライノベイト

夜桜の下で、華やかに咲き誇る色香。

Q．なぜ「魁」と「桜吹雪」を重ねようと思われたのでしょうか？ 

A．「魁」と「桜吹雪」は、最初から重ねることを意識して作っていました。「魁」は、凛とした美しさを感じる香りです。「桜吹雪」は、春風のような優しさと軽やかさを感じる香りです。この二つを重ねると、不思議と自分に自信が生まれます。

背筋が少し伸びて、自然と所作まで美しくなるような感覚があります。私は香りには、人の気持ちを少し前向きにしてくれる力があると思っています。だから「花魁桜」は、誰かのために纏う香りではありません。自分自身が、自分らしく美しく咲くための聞き重ねとして作りました。

この香りを纏うことで、「今日は少し素敵な自分になれそう。」そんな気持ちになっていただけたら嬉しいですね。

Q．『花魁桜』という名前には、どのような意味が込められていますか？

A．花魁と桜は、日本人にとってどちらも美しさの象徴です。でも私が惹かれたのは、その華やかさだけではありません。

桜は満開に咲き誇る姿も美しいですが、風に舞い散る瞬間にこそ、多くの日本人は心を動かされます。花魁もまた、美しく着飾るだけではなく、立ち居振る舞いや所作、教養までも磨き上げ、自らの美しさを表現していました。私は、この二つに共通しているのは、誰かのためではなく、自分自身を高め続ける美しさだと思っています。

だから『花魁桜』は、花魁を表現した香りではありません。誰もが心の中に持っている「もっと素敵な自分になりたい」という憧れを、春の桜のように優しく咲かせる聞き重ねです。

Q．それぞれを単体で香った場合と、どのように印象が変わりますか？

A．「魁」は、凛とした芯のある美しさを感じる香りです。「桜吹雪」は、柔らかく包み込むような春の空気を感じる香りです。この二つを重ねることで、華やかさだけではなく、優しさや親しみやすさが自然と加わります。凛とした美しさの中に、ふっと笑顔がこぼれるような柔らかさが生まれるんです。

私は、この聞き重ねを纏った時、誰かに美しく見せようとするのではなく、自分自身が少し好きになれる香りになればいいと思っています。気持ちが前向きになり、自然と笑顔になり、所作まで美しくなる。その変化は、きっと周りの人にも伝わります。

『花魁桜』は、破天荒の聞き重ねの中でも最も多くの方に選ばれている作品です。それは、香りが誰かを演じさせるのではなく、その人自身が持っている美しさを、そっと引き出してくれるからなのかもしれません。

香水データ

香水名：桜吹雪
原名：Sakura Fubuki
種類：オード・パルファム
ブランド：破天荒
調香師：清水 篤
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,600円
公式ホームページ：破天荒

トップノート：檸檬（レモン）、伊予柑（イヨカン）、桜桃（チェリー）
ミドルノート：桜（チェリーブロッサム）、木蓮（マグノリア）、鈴蘭（ミュゲ）
ラストノート：苔（オークモス）、麝香（ムスク）、龍涎香（アンバー）

原名：Contre-Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：アニック・メナード
発表年：2026年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

最後に実現したフレデリック・マルとアニック・メナードのコラボ

©FREDERIC MALLE

「コントル ジュール」はフレデリックが去った後にリリースされましたが、彼と共に開発されたものです。ですから、当然ながら当初のビジョンの一部を受け継ぎつつ、同時に新たな章を切り開いているのです。

実は私にとって、この香りはとても個人的な意味を持つ作品でもあるのです。

アニック・メナード

2000年に「エディション ドゥ パルファム フレデリック マル」を創業したフレデリック・マルは、当時、影の存在だった調香師に光を当て、香水の誕生のプロセスを一般消費者に対して明らかにしました。そして21世紀の香水の時代が、〝調香師の時代〟と呼ばれる流れを作り出したのでした。

そんな彼が、2024年6月末をもって、ブランドのクリエイティブ・ディレクターから退任することになりました（2015年にエスティローダーの傘下に入っていた）。

フレデリック・マルがいなくなった後、はじめてエスティローダー主導で生み出されたのが、2026年4月8日に発売された「コントル ジュール」でした。フランス語で「逆光」を意味する名を持つこの香りにより、アニック・メナードが遂にフレデリック・マルに光臨することになりました。

アニック・メナードの先生への思いが込められたイモーテルの香り

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

光と影、柔らかな質感と、より荒々しく予想外の質感との対比。「コントル ジュール」のコンセプトは、緊張感を生み出すことでした。

私はイモーテルの捉えどころのない性質に惹かれました。この素材はとても個性が強いんです。これまであまり使われてこなかった領域、特に花と組み合わせたり、よりフェミニンな表現で使ってみることに興味がありました。

最初から、イモーテルの花と、ローズやサンダルウッドを対比させたいと考えていました。

アニック・メナード

かつてアニック・グタールという女性がいました。彼女は1985年に「サーブル」という香りを発表しました。その後、フランスの大女優カトリーヌ・ドヌーヴが〝毎年夏が来るたびに愛用している香り〟と公言したこともあり、世界的に人気を呼びました。この香りこそ、世界初のイモーテル（ヘリクリサム＝エバーラスティングフラワー）の香りでした。

実は、この香りを創作していた頃、アニック・グタールと合流したイジプカ（ISIPCA）を卒業したばかりの若い女性調香師がいました。その人の名をイザベル・ドワイヤン（1959－）と申します。彼女はアニックの右腕として「サーブル」の調香に参加していました。

そして時は流れ2026年にアニック・メナードが「コントル ジュール」というイモーテルの香りを生み出しました。実はこの香りは、イジプカ（ISIPCA）で調香師のトレーニングを受けていた頃に師事していたイザベル・ドワイヤン先生に対する想いを込めた香りとして生み出されました。

1985年当時、既成概念にとらわれず、個性とクリエイティブな反骨精神で、香りの世界をより豊かにした二人の女性の偉大さを讃えた香りとも言えます。

そんな自分のルーツに対する敬意と、フレデリック・マルという調香師に光を当てたブランドに対する敬意を凝縮した「コントル ジュール」は〝逆光〟の意味の如く、太陽の温かさを思わせるイモーテルと、冷たく微笑む闇夜に鋭い棘を煌めかせるダマスクローズの光と影のコントラストを、全身で受け止めていく香りなのです。

〝太陽がいっぱい〟の感覚に満たされるスパイスフラワーの香り

©FREDERIC MALLE

〝逆光〟という名の香り。それは焼き付ける太陽を背に受けていくように、焦がしたメープルシロップ/燻したコーヒー/粘り気のあるカレーの独特なスパイシーハニーな甘さが、苦みと酸味の効いたシトラスの爆発と共に弾け出し、炎の如く燃え上がるようにしてはじまります。

まるで素肌の上でゲーテの不滅の格言が、不滅の輝きを広がらせていくように、光（＝イモーテル）のざらざらとした強さと同じくらい、純粋なるダークさに満ちた影（＝ダマスクローズ×ゼラニウム）が暗黒への招待状を、柔らかなスパイシーさと共に、素肌を透かして心に届けてくれるのです。

どうやら明るいスパイシーさと、暗黒のスパイシーさが、スポットライトを被写体の背後から当てることにより、そのシルエットを浮かび上がらせるように、イモーテルとローズの魅力を引き立たせてゆきます。

この光と影の要素を構成していくために、（水仙のグリーンスモーキーさによる）タバコやシナモン、ターメリック、フェヌグリーク、（アーシィーな）パチョリなどかなりの香料がブレンドされていることが分かります。それほどこの香りの〝逆光〟は絶妙なバランスで生み出されているのです。

そして、心の中にサンダルウッドで作られた樽が生み出されてゆきます。やがてイモーテルに温められたダマスクローズは、樽の中で熟成したワインの香味を放ちながら、ハーブリキュールとのスペシャルブレンドにより、実にまろやかに芳醇なクリーミーさを身体の内から外に向けて漂わせてゆきます。

どうやらこの香りには、とても不思議なパワーがあるようです。

それは〝太陽がいっぱい〟の感覚に満たされる瞬間があることです。まるで眩しすぎて目がくらむようでもあり、いつも心に太陽が照らされるようでもあり、太陽に向かって飛ぼうとして燃え尽きていくようでもあります。つまり様々な感情を呼び覚ます香りの万華鏡が素肌の上で、まるで矛盾が戯れるように、色々なスパイスによって解き放たれていくのです。

香水データ

香水名：コントルジュール
原名：Contre-Jour
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：アニック・メナード
発表年：2026年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：イモーテル
ミドルノート：ダマスクローズ・アブソリュート､水仙
ラストノート：サンダルウッド

Borderline　マドンナはファースト・アルバム『バーニング・アップ（原名：Madonna）』からの第四弾シングルとして1984年2月15日にリリースされたこの曲により、初めて全米トップ10の壁を突破しました。

憂いのある70年代のエルトン・ジョンやディスコ・サウンドの影響を受けている「ボーダーライン」のMVにおいて、三つの新しい試みが行われました（なんと日産・フェアレディZも登場します）。

それは、異人種間の恋愛というタブーをぶち破ったMVであり、さらに史上初めてカラーと白黒を混在させたMVでした（1984年2月12日から2月13日にかけてカリフォルニア州ロサンゼルスで、3万5000ドルの予算をかけてロケ撮影された）。しかし何よりもこのMVが革命的だったのは、映画のストーリーのような作品を作り上げた点でした。

さらに言うと、このMVが重要な点は、マドンナが積極的に脚本の段階から参加することによって、初めて極めて特異なマドンナのファッション・スタイルを主張した点にあります（初期のマドンナ・スタイルが散りばめられています）。

監督のメアリー・ランバート（1951－）とマドンナは、この後「ライク・ア・ヴァージン」「マテリアル・ガール」「ラ・イスラ・ボニータ」「ライク・ア・プレイヤー」で協力し、スーパースターとしてのマドンナのイメージを創造してゆきました（1989年に彼女は映画『ペット・セメタリー』を監督した）。

「ボーダーライン」のミュージックビデオを作った時、私はずっと待ち望んでいた、つまり壁を突然打ち破ることができたんです。なぜなら、ようやく人々は私の本当の姿を見ることができ、歌に顔を与えることができたからです。

マドンナ

概要

曲名：ボーダーライン
原名：Borderline
リリース：1984年2月
最高順位：全米10位、全英2位

「私はボーイトイが大好きなの！」

みんな80年代をけなすけど、あたしは80年代はステキな時代だと思ってたし、ボーイ・ジョージだってあたしに賛成するはずよ。

マドンナ

童貞と寝るのは好きじゃないわ。あれこれ教えなきゃならないでしょ？あたし気が短いのよ。

マドンナ

この曲のMVにおいて、スタイリストのマリポールと考えた有名な「BOY TOY」ベルトが初登場します。「BOY TOY」とは、〝青年のためのおもちゃ〟という意味ではなく、〝愛人としての若い男〟という意味です。

「アイドルは恋愛禁止です」と言ってる国のメンタリティが低いのか？高いのか？を考えるまでもなく、アメリカの凄さは、マドンナのような個性的な女性が、スーパースターとして君臨できる所にあります。

マドンナはデビューしてすぐに「私はオヤジよりも、若い美男子が好き」と主張していたのです。彼女のファン層は、同世代から下の女性になっていくのですが、この人の恐ろしい所は、男性のファンは、完全に切り捨てている所にあります。そして、その〝男性に媚びない〟姿勢が、意外な崇拝層を生み出したのでした。それは、ゲイ及びアンドロギュヌス層でした。

バーガンディのトラックスーツとブラックのジャージを着た青年は、まだ無名時代のジョン・レグイザモ（1960－）でした。ちなみにレグイザモが有名になってきた1989年に出演した『カジュアリティーズ』では、当時マドンナの夫だったショーン・ペンと共演しました。

マドンナ・ルック７ ボーイトイ・スタイル

• デカリボン・キャップ（もしくは頭に巻きつけるヘアバンド）
• ラムレザーダブルライダースジャケット（もしくはBOY TOYジージャン）
• 白のクロップトップ
• ブラックスカートにブラックレギンス（もしくはブラックカーゴパンツ）
• ブレスレットの重ね付け
• レースグローブ
• BOY TOYベルト
• 厚手のソックス
• ハイヒールブーツ

十字架で、自分の生い立ちに染み付いている極端さを追い払おうとしてたのよ。壁にかけて、ダーツの的にするの。BOY TOYのロゴはジョークよ。初めてニューヨークに来た頃、男の子といちゃいちゃするもんだからそう呼ばれてたの。グラフィティ・アーティストはみんな、自分のニックネームをベルトのバックルにつけてたわ。

マドンナ

特筆すべきは、ラムレザーダブルライダースジャケットとブラックカーゴパンツの組み合わせの巧みさです。オープニングで足を上げるときのマドンナのブラックカーゴがとても美しい。

ボーイトイ・ジージャン

伝説のBOY TOYベルト。

1985年。日本。BOY TOYベルト。

MV中に登場するアイコニックなスーパーマン・イヤリング

はじめの方に登場するスーパーマン・イヤリング

スーパーマン・イヤリングがはっきり分かる写真。

マドンナ・ルック８ ヴィヴィアン・ウエストウッド

ポップスターがハイファッションのスタイル・アイコンになる時代を切り開いたマドンナが、はじめてハイファッションと共に現れた瞬間が、以下の宣材写真と「ボーダーライン」のMVです。

ヴィヴィアン・ウエストウッド×キース・ヘリングの1983年秋冬「Witches（ウイッチーズ）コレクション」のスカートやデニムジャケットを着ています。

実は上下のセットアップなのです。

伝説のタンクトップ・オン・タンクトップです。

BOY TOYジージャン

オバマ大統領の前で歌うマドンナ

黒のシルクシャツ、レジメンタルタイ、フィンガーレスレザーグローブ、グレーのチェック柄のパンツ

2016年6月9日にジミー・ファロン司会の「ザ・トゥナイト・ショー」で「ボーダーライン」のスローなアコースティックバージョンを披露しました。そしてこのセットで、マドンナは当時の大統領だったバラク・オバマと会い、緊張のあまり、言葉を発することが出来ませんでした。

「ボーダーライン」TV＆ライブ映像集

live The Dance Show 1984年2月

スティッキー・アンド・スゥイート・ツアー。2008年、ブエノス・アイレス。

原名：La Fille Tour De Fer
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

【セルジュ ルタンス】コレクション ノワールの全て

2018年3月21日に「ブラック＆ベージュ コレクション」全24作品から「コレクションノワール」の全17作品に変更され、10種類もの名香が2017年末から一挙に廃盤になりました。このコレクションこそが...

cahiersdemode.com

2026.06.16

21世紀のパリモードを体現した『美人香水の決定版』

©Serge Lutens

あの有名なシャンソンが何を歌っていようと、彼女がいればパリは決してただのパリにはならない！

彼女は、エッフェル塔やその他のお決まりのイメージの、コルセットに締め上げられた甘ったるいパリの美女という時代遅れのイメージを、一新してしまうのだ！

最先端の鮮やかな色彩のクチュール。彼女は常に休むことなく革新し続ける。何に対しても、自分自身にさえ、常に逆らい、恐れることなく突き進む。

彼女には気をつけた方がいい。手強い相手だから…。正直言って、彼女には疲れるよ！君はどう？

セルジュ・ルタンス公式サイトより

セルジュ・ルタンスの『コレクションノワール』より、2024年4月1日（日本発売は同年11月21日）に発売された「ラフィーユトゥールドゥフェール」は、オリエンタル・グルマンの香りとしてクリストファー・シェルドレイクにより調香されました。フランス語の意味は邦題と同じく「鉄塔の娘」です。

セルジュ・ルタンスは、これまで「ローズ ド ニュイ」（1993）「サ マジェステラ ローズ」（2000）「ラ フィーユ ドゥ ベルラン」（2013）「クラシューズドゥフラム」（2015）といったローズの香りを生み出してきました。そして五番目のローズとなるのが、この香りです。

この香りは私の別の香り「ラ フィーユ ドゥ ベルラン」へのオマージュです。そこにはある種の残酷さ、ピンク色、そして愛に満ちた憎しみが込められています！彼女には、口から罵詈雑言を吐き散らし、ありきたりな感傷から抜け出してほしいのです。

セルジュ・ルタンス（以下、すべての引用は、彼のお言葉）

パリから帰って来た、21世紀のオードリー ヘプバーンのような香り

©Serge Lutens

©Serge Lutens

このバラには、記憶を呼び覚ます力があります。一方で、それは私の記憶からすでに消え去ってしまった（しかしたまたま嗅いだことのある）新鮮な庭のバラの香りも蘇ります。私たちが教え込まれてきたプルーストのマドレーヌのような衝撃とは異なりますが、記憶の奔流を呼び起こすため、避けようがありません！

それは神経質で、苛立たしい記憶です。一方で、その新鮮な香りと混ざり合う、ドライローズやポプリの香りがあります。私たちがいずれなる塵との出会い、そして新鮮なバラという記憶の神経。私にとって、塵とは夢のようなものです。実体は失っても輝きを失わない絹のように、砕け散るもの。それは、この世で最も美しい布地、すなわち幽霊の織物なのです。

エディット・ピアフの〝ラ・ヴィアン・ローズ〟、クリスチャン・ディオールのニュールック、そして永遠の鋼鉄の美女＝エッフェル塔。フランスの宝刀とも言えるこの三つの要素を21世紀の鋼鉄の美女のイメージへと昇華させたこの香りは、エッフェル塔の前に特設された、情熱の赤い薔薇に囲まれたステージの上で、あらゆるフランスのラグジュアリー・ファッション・ブランドが集結し、ひとつのランウェイを開催するように、素肌の上を歩いていくような、究極の〝パリモードを着た悪魔〟のためのフレグランスです。

香りのはじまりは、開封されたピンクシャンパンの泡がファンファーレのように弾ける中、ベルガモットとレモンのピリっとした爽快感と共に、素肌の上に本物のローズの花びらが舞う、威風堂々とした情景からはじまります。

そして、さらに素肌に植えられた本物のローズが花を咲かせていくような、とても贅沢なローズの時間が流れてゆきます。フレッシュなローズウォーターの感覚と、艶やかなジャミーさと自然なグリーンの輝きを同時に感じることができます。

すぐに、このクールビューティなローズ（トルコ産とブルガリア産のローズアブソリュートのスペシャルブレンド）を、世界でもっとも美しい人（あなた）のために作られたボディクリームに変えていくように、バターのようなアイリスとパウダリーなヴァイオレット、そしてムスクとサンダルウッドが滑らかにソーピィーに、素肌のローズの楽園に光臨してゆきます。完全にパチョリは排除されています。

ここからびっくりする展開へと香りは進んでゆきます。まさに劇場型フレグランスと呼ぶにふさわしい流れとなります。それはラクトン肌を持つZ世代の女性に対しては、バラのアイスクリームが素肌の上で、体温でとろけて、とても洗練されたラグジュアリーなキャンディローズの香りとなり、より大人の女性に対しては、『麗しのサブリナ』が21世紀にカラーでパーフェクトにリメイクされ、パリから戻ってきた21世紀のオードリー・ヘプバーンのような香りとなります。

あなたの素肌で育て、完成させる「世界一、不完全な薔薇」の香り

美は、見る者を動揺させ、不安にさせる。深い嫌悪感が突然、真の愛情へと変わることに、あなたはしばしば驚くだろう。

美を定義することは、ある種の裏切りです。美が生き続けるためには、私たちを驚かせ、揺さぶり、ものの見方を変えさせ続ける必要があります。たとえそれが本来の目的を失ってしまったとしても。そうして初めて、美は私たちに何かを語り始めるのです。

さらに褒めちぎるとこの香りの魅力は、「完全無欠な薔薇の花」という薄っぺらなキャッチコピーとは対極の、まるで21世紀にマリー・アントワネットが傍にいると錯覚させるような、極めて女性的な、素晴らしさと醜さを同居させた「もっとも美しくて醜い薔薇の花」の魅力を素肌に体現してくれるところにあります。

だからこそ、人を選ぶローズなのです。つまり「世界一、不完全な薔薇の花」、そう、あなたの素肌で育て、完成させる薔薇の香りなのです。

この香りをディオールやシャネル、ジバンシィ、そして何よりもクロムハーツのパルファン部門の上層部が最初に香った時、間違いなく嫉妬心を覚えたことは想像に難くありません。どのブランドの最上級ラインのフレグランスにも加えたくなる、完全に21世紀のパリモードを体現した『美人香水の決定版』と言えます。

香水データ

香水名：ラフィーユトゥールドゥフェール（鉄塔の娘）
原名：La Fille Tour De Fer
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：ナチュラルピンクペッパーエッセンス、ターキッシュローズ、ブルガリアンローズ、
アイリスノート

原名：Dior Addict Rosy Glow
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円、50ml／15,180円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ディオール アディクト シリーズの全て

2002年から発売されている、クリスチャン・ディオールの人気フレグランス「ディオール アディクト」シリーズについて語るときに最も容易な方法は、リップとグロスを含めた歴代の「ディオール アディクト」キャ...

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2026.04.10

Z世代のための『新ディオール アディクト コレクション』

@DIORBEAUTY

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私の使命は、輝き、オイル、ふっくらとした感触といった「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」の感覚を香りへと変換することでした。

3つのフレグランスで、私はグルマンでカラフルな香りが大好きな女性たちを虜にしたいと考えました。ローズに秘められた甘いライチの果肉を見い出し、クリーミーなジャスミンに漂うピーチ、アイリスの中で輝くラズベリー。それぞれ新しい香りの扉が開かれ、エレガントな花々は甘くつややかで、センシュアルさを併せ持つ香りが生まれました。

フランシス・クルジャン

ディオールは、今まで「ミス ディオール」や「ディオール アディクト」のフランカーの中で、10代から20代前半をターゲットにした（今で言うZ世代）フレグランスをそれなりに発売していました。しかしいずれも、それより年齢が上の層にも使用できることを考えていました。

しかし2026年1月1日に発売された「ディオール アディクト コレクション」は、はっきりとZ世代の中でもより若い年齢層に照準を合わせて開発された『Zのためのフレグランス』と言えます。

セーラームーンやプリキュアの世界から飛び出してきたかのような、キャンディカラーに輝く、キュートなボトルデザインは、若い季節の特権とも言える、キャンディポップなセンスに包まれており、楽しさをとことん追求したビューティアイテムです。

このアディクトは、フレグランスの魅力で〝アディクト＝夢中〟にするのではなく、ディオールのブランドの魅力で〝夢中〟にしていく、Z世代の女性の承認欲求を満たしてくれる最高のパートナーなのです。

〝遊び心のある美しさへの愛〟に満ちたそれぞれの香り

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大切なのは、生き生きとしていること ―― つまり輝き、遊び心、軽やかさを持つことです。「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」は、Z世代の若者たちにとって発見する楽しみのある、まるでゲームのような、ほとんどチャレンジのようなものになりました。つまり製品そのものが、私たちに遊んで楽しむように誘っているのです｡

ピーター・フィリップス

フルーティーやグルマン系の香りを思い浮かべると、安っぽいイメージがつきまといます。価値に対する評価が非常に低いのです。そういった状況を覆したいと考えています。たとえばエクレアを例にとりましょう。スーパーマーケットで売っているエクレアと高級パティスリーで売っているエクレアとでは、食べる時にまったく違った体験が出来るものです。

フランシス・クルジャン

「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」は、唇のpHや水分量に反応するテクノロジーを採用し、唇の自然な色味に合わせて発色が変化するように作られています。この技術により、同じ色でもつける人によって微妙に異なる色合いに仕上がります。

この商品が、2020年に発売されて以来、パンデミック中に一大ブームとなりました。その世界観を中心に据え、メイクアップ部門のクリエイティブ＆イメージ・ディレクター、ピーター・フィリップス（2014年から）と、ディオールの二代目専属調香師フランシス・クルジャン（2021年から）による初のコラボレーションにより三種の神器＝フレグランスが生み出されました。

新たな魅力で生まれ変わった「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と共に発売された三種のフレグランスは、ディオールが特別に大切にしてきた3つの花、ローズ、アイリス、ジャスミンから作られた香りです。それぞれの花々に秘められた果実のフルーティーさと甘さが輝き、バニラホイップに包まれてスイートに香るように調香されています。

グルマン・ファンタジーの世界へようこそ。そのうちのひとつ「ディオール アディクト ロージー グロウ」は、フローラル・フルーティ・グルマンの香りです。

ラデュレのイスパハンのような、食べたくなる素肌になる香り

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もしかすると、リップスティックよりも気負わずに使えるメイクアイテムなんじゃないかな？香水の世界では、往々にして私たちは非常に真面目になりがちです。それは調香の芸術であり、原料であり、職人技といったことにこだわるからです。

このコレクションの香りのコンセプトは、香水について真剣に語りつつも、香水に対する重苦しい印象を和らげたいということです。リップグロウオイルのように、気軽に身につけられるものを求めていたのです。気まぐれなもの、遊び心のあるものを作りたかったんです。すべてを真剣に受け止める必要はありません。

非常にエレガントな原材料を用いて、とてもシックでエレガントでありながら、楽しさもある、その適切なバランスを見出すことがコンセプトでした。今、私たちが必要としているのは『楽しさ』なのです。

フランシス・クルジャン

香りのイメージは、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジス（BLACKPINK）、ウィロー・スミスの三人のZ世代のアイコンが出演するコマーシャル・フィルムを見ると、最も的確に伝わることでしょう。この三人のうちの一人に憧れる女性のための『ディオールの遊び心』を気軽に楽しんで受けとめる香りなのです。

間違いなく、10代後半〜20代前半の女性の素肌から多く発生する、ピーチやココナッツのような甘い香りの成分ラクトンとの相乗効果を計算した香りです。そのため大人の女性が身に纏うと、ローズがほとんど感じられない、ソルティライチを飲み干しているような感覚に見舞われることでしょう。

あくまでも女性の〝若い季節〟の特権を視野に入れて調香されている「Zのためのライチ」は、最初からフレッシュにキラキラ輝くライチとホイップクリームのカラフルな香りからはじまります。すぐにシュガーパウダーの粉雪が素肌に舞い散ります。

そしてどこかつるるんとみずみずしいライチゼリーの感触に満たされてゆきます。そこにパウダリーに軽やかなダマスクローズの香りが溶け込んでゆきます。

やがてミルクキャラメルによって、まるでローズの香りが広がるライチゼリー、キャラメルソースを合わせたスイーツ（またはラデュレのイスパハン）と、素肌のラクトンが溶け合い、一体化していくような感覚に満たされてゆくのです。

まさに『あなたの前に行列が出来る、食べたくなるスイーツスキンになる香り』です。

花と果実の間の適切なつながり、そして花の中に潜むフルーティーな要素を見つけようとしました。ローズ・オイルやローズ・アブソリュートの香りを嗅ぐと、ライチのような要素や、非常に繊細なノートが感じられるのです。

フランシス・クルジャン

パティスリーで、ピンクとレッドのスイーツを手当たり次第に購入して、それらがすべて詰め込まれたボックスの中に鼻を突っ込んだ瞬間、素肌で感じることが出来る〝幸福感〟をシンプルに受け止める香りです。最初から最後までふいにやってくる、剥きたてのライチのみずみずしさがとてもリアルに感じられます。

クルジャンが20年前に生み出した元祖ライチローズの香り「マナカラ」との相性が抜群で、素肌の上でミルフィーユするように重ねていくと、新境地に到達することでしょう。

カフェ ディオール by ラデュレ

@DIOR × LADURÉE

PHOTOGRAPH BY TOMOYUKI KUSUNOSE

イスパハン @ LADURÉE

この香りは、ラデュレのイスパハンそのものと言って良いほど連想させる香りなのですが、それはディオールとラデュレのコラボの歴史を見ていても、意図的なものなのかもしれません。

ちなみに2021年6月にギンザ シックスの4階に、「カフェ ディオール by ラデュレ」の世界一号店がオープンしていました（2024年2月に閉店）。

香水データ

香水名：ディオールアディクトロージーグロウ
原名：Dior Addict Rosy Glow
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円、50ml／15,180円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：ライチ
ミドルノート：ローズ
ラストノート：キャラメル

原名：Bois d’Argent Esprit de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：80ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

ディオールの「エスプリ ドゥ パルファン」とは？

©DIORBEAUTY

ジュエリーの世界に例えると、「エスプリ ドゥ パルファン」は作品の中心となる石です。「エスプリ」は、オートクチュールと香水を最も直接的に結びつけるものです。そのためオリジナルの香りをよりミニマルな視点でとらえ、贅沢な濃度で力強くその香りの特長を強調しています。クリスチャン・ディオールは常に自分をクチュリエの調香師だと考えていましたが、「エスプリ」はその考えを体現しています。

フランシス・クルジャン（以下すべての引用は彼からのもの）

2018年から発売されているディオールのフレグランスの最上級コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」が、2025年2月7日に「ラ コレクシオン プリヴェ」の名に戻りました。そんな原点回帰する過渡期であった2024年9月6日に、コレクションのなかに「エスプリ ドゥ パルファン」5部作が加えられました。

ディオールの初代調香師であるフランソワ・ドゥマシーが生み出した5つの傑作を、二代目調香師フランシス・クルジャンが、メゾンの伝統を活かして、ファッションを濃縮した「エスプリ ドゥ パルファン」へと昇華させました。特別なものをさらに磨き上げ生み出された〝究極のプリヴェ〟です。

元々70年代後半から、フランスの贅沢品税から逃れるために、ディオールは「エスプリ ドゥ パルファン」という新しいフレグランス・ラインを作っていました。その中には「ミス ディオール」や「プワゾン」もありました。長らくクルジャンはこのカテゴリーを復活させたいと考えていました。

そして2025年10月3日に六番目の「エスプリ ドゥ パルファン」として追加されたのが「ボア ダルジャン エスプリ ドゥ パルファン」でした。

「エスプリ ドゥ パルファン」は、メゾンの最も複雑でユニークなフレグランスを掘り下げ、〝香りのシルエットを再定義する〟夢の機会でした。

これらの新しいフォーミュラは、オリジナルを単純に増幅したものでも、オリジナルに刹那的なひねりを加えたものでもない。むしろ十分に親しみを感じるものにまったく新しい魅力的なテイクを加えたものです。

オリジナルの愛用者には、彼らのシグネチャーフレグランスの新たな一面を発見してもらえるでしょう。おそらく「エスプリ ドゥ パルファン」は、日常使いするオリジナルのイブニングドレスのような役割を果たすことでしょう。

一方、ディオールのフレグランスの王冠を飾る宝石のようなフレグランスに初めて触れる人に対しても、これらの特別な香りを、是非楽しんでもらいたいと願っています。

アイリスの究極形態＝イリス・アブソリュートの〝超・究極形態〟

©DIORBEAUTY

他の「エスプリ ドゥ パルファン」と同様に、「ボア ダルジャン」の創作においても、まずはその香りの構成を本質まで削ぎ落とすこと、いわば嗅覚におけるミニマリズムからはじめました。そこから、最も中毒性があり、高貴な側面を見極め、それをさらに追求することで、その香りのラインを徹底的に再定義化しました。

それはまるで最終的なオートクチュールの作品を仕立てる前に、トワル（試作）を用意するように、香りの本質を凝縮した解釈を生み出すことです。つまりすべてのノートには目的があり、最終的な結果は、その香りの最も純粋な表現を明らかにするものでなければならないのです。

エスプリ ドゥ パルファンの「ボア ダルジャン」では、肌と肌がふれ合うような、抗えない魅力を強調したいと考えました。濃密で豊潤なトスカーナ産イリス・アブソリュートと、特徴的なフランキンセンスが軸となるこのフレグランスは、深淵でありながら艶やかな光沢を放ちます。

この香りのオリジナルは2004年に誕生した「ボア ダルジャン」です。「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」と共にはじまった「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」のうちのひとつとして、唯一、今も健在な〝不滅のディオールの香り〟です。

21世紀最後の魔女アニック・メナードにより調香されたこの香りから、当時、ディオール・オムで世界中の男性の支持を独占していたエディ・スリマン（1968－）のアイリスに対する〝愛の旅〟がはじまりました。

以後エディは、「ディオール オム」や「セリーヌ オートパフューマリー」といったアイリスへの愛を貫いていくことになるのでした。

そんな〝運命のアイリス〟の究極形態としてこの香りをフランシス・クルジャンが創造しました。

官能的な木と輝くメタルを融合させた『ハニー×アイリス』の香り

©DIORBEAUTY

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私は「ボア ダルジャン」を、官能的な木と輝くメタルを融合させた、詩的で神秘的な矛盾として捉えています。その対話をさらに深めるために、中毒性のある高貴な側面を極限まで押し進めることを選びました。

そこで私はアイリスに注目しました。私にとってアイリスは、ローズ、ジャスミン、オレンジブロッサム、チューベローズ、ラベンダーに次ぐ、ディオールの6番目の花なのです。アイリスは「ディオール オム」にも、「ボワ ダルジャン」にも使われています。

私はアイリスの様々な側面の中にコントラストを生み出し、3つの柱からなる嗅覚の三重奏を作り上げました。それは、温かく、ふんわりとしていて、パウダリーで光沢のある天然のイリス・アブソリュート、それにアンブロクサン™が持つアンバーグリスのような中毒性のあるウッディなニュアンス、そして豊かさ、深み、包み込むような感覚をもたらす、きらめくハニーのようなフランキンセンスのアクセントです。

その結果、複雑さと質感にあふれたフレグランスが誕生しました。その核となるのは、ディオールの象徴的な花であるトスカーナのアイリスであり、この花こそが香りの構成に優雅さと調和をもたらしています。

「Bois d’Argent＝銀の木（シルバー・ツリー）」という名の欲望の香りには、二重の意味があります。ひとつは、木と金属が織りなす神秘的なブレンドであり、もうひとつは〝argent / アルジャン〟が持つもうひとつの意味である〝お金＝札束〟を連想させる『悪徳の囁き』です。

〝究極のシルバー〟の香りは、スプレーを吹きかけた瞬間、とてつもなく冷たい二つの香りの感触に素肌が満たされてゆきます。それは陰鬱なフランキンセンスの中から、しずしずと艶やかに浮かび上がるメタリックな花びらを滑らかに揺らすアイリスの情景からこの香りははじまります。

氷のようなアイリスの微笑みで素肌が凍らせられていく中、蝋燭の炎のようにゆらゆらとゆらめくハニーとアンバーグリス×アンブロクサンが、冷たい闇を甘やかな輝きでとかしてゆきます。

ひんやりと冷たく、クリーミーでパウダリーなアイリスの清涼感と、温かいアンバーでドーピングされたハニーの妖しい甘やかさのコントラストが、素肌にミステリアスな精彩を放ちます。

やがてこの香りが真の姿を露わにしてゆきます。うっとりするようなムスキーバニラが、知らず知らずのうちに酔わせていく危険な甘さで、すべてをひとまとめに、誰かのためでなく、自分の為のとても贅沢な孤独の余韻で満たしてくれます。

自分に自信が持てる〝キミにも同じ孤独をあげたい〟香りです。

ちなみにこの香りのためにイリスバター（イリスコンクリート）よりも遥かに希少であるイリス・アブソリュートが使用されています。

ムスキーバニラ・アコードを、よりハニーのような、温かみのある、黄金色に輝くような香りに変えました。フランス語で「Bois d’Argent」は「銀の木」という意味ですが、これは矛盾した表現です。響きは美しいですが、文字通りの意味はあまりありません。私はその「銀」を、より輝きがあり、明るく、大胆で、魅力あふれるものへと変えたいと考えました。そこで、バニラとムスクを、オリジナルの処方にはなかったハニーのような香りに仕立て直したのです。

香水データ

香水名：ボアダルジャンエスプリドゥパルファン
原名：Bois d’Argent Esprit de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：80ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：トスカーナ産アイリス・アブソリュート、ハニー、フランキンセンス、アンバーグリス、アンブロクサン、バニラ

原名：Jasmine Tea
種類：オード・パルファム
ブランド：ONE DAY（ワンデイ）
調香師：マイケル・ワン
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：60ml／25,300円
販売総代理店ホームページ：KAGUSHI

香港生まれのフレグランス・ブランド、ONE DAYについて

©ONE DAY

マイケル・ワン氏 ©ONE DAY

ONE DAY（ワンデイ）は、2017年に、当時30歳であったマイケル・ワン氏により立ち上げられた香港生まれのフレグランス・ブランドです。

もともと出版社で働いていて、香水業界に全く関わり合いのなかったマイケル氏のブランド設立のきっかけは、2016年に、韓国でヴァケーションを過ごし、ある香水店で香水を購入した時、案内してくれた現役調香師の韓国人女性との出会いでした。

ISIPCAとGIPで調香教育を受けた彼女のもとで、韓国で6ヶ月間の集中的な香水講座を受け、講座修了後も毎日何百もの香りを​​嗅ぎ続け、あらゆる化学物質や精油を徹底的に研究し、2021年に、5年の試作の時を経て、遂に念願のファースト・コレクションを発表することになりました。

ONE DAYというブランド名の意味は、〝いつか（One Day）自分の夢を叶える〟というロマンチックな約束を込めたものです。ボトルやボックスをはじめとするブランドのメインカラーを白にしているのは「香りだけに注目してもらうため」です。そのためボトルに刻印された白い文字さえも、光にかざさないと見えにくいように作られています。

ファースト・コレクションであるティー・コレクションのうちの一つとして、「ジャスミン ティー」は発売されました。ちなみに同時に発売された「ウーロン ティー」は、2022年の第8回The Art and Olfaction Awardsのアルチザン部門で受賞しました（インディペンデント部門では、P.Seven茶香水の「暗香」が受賞しています）。

つまりONE DAYのティー・フレグランスは、ただのバズり香水の領域を超えた、アジア人の感性で調香された、しっかりと国際的な香水業界人たちからも認められたものであり、まさにP.Seven茶香水と双璧を成す、ティー・フレグランスを作り出すアジア系フレグランス・ブランドと断言しても差し支えないでしょう。

質の高いやすらぎを生む、素肌で飲むジャスミン・ティーの香り

天然原料に関しては、クラリセージ精油とハイチ産ベチバー精油が、私にとってティーフレグランスを作る上で欠かせない原料です。これらは、お茶を淹れる過程で立ち上る湯気のような明るいオープニングノートと、浸した茶葉の香りを鮮やかに引き立ててくれます。また、「ウーロン ティー」と「ジャスミン ティー」を作る際には、それぞれの香りに合わせて調合した茶葉チンキも使用しました。

マイケル・ワン

日本人ほどティーフレグランスが好きな民族はいません。そんな日本人のハートを2024年秋に狙い撃ちしたのがONE DAYです。このブランドの五つのお茶の香りの中で、特に多くの人々から愛されている香りと言われているのが「ジャスミン ティー」です。

日本総代理店としてONE DAYを発見し、日本に紹介しているKAGUSHIさんが、ブランドの日本上陸（2024年9月の大丸梅田のカレドパルファム）に併せて、絶対に持って来たかった香りでした。しかしROSE KETONES（Damascenone ダマセノン）という香料が粧工連のリストに登録されていなかった為、INCI登録を経てリストに登録された同年12月末にようやく輸入が可能になり、2025年1月末の阪急梅田本店でのポップアップにて初お披露目となりました。

ジャスミン・ティーの香りは、はじめからおわりまで潔く、流れる水のようにジャスミン・ティーが素肌の上を流れ落ちてゆき、やがて心のコリをほぐしてくれるように素肌で飲んでいくという新感覚を与えてくれます。

この香りが、唯一無二な点は、スプレーを吹きかけた瞬間からはっきりと鉄観音の茶葉の渋みと苦みが存在感を示しているところにあります。

でありながら透き通るようであり、さらに蜂蜜のような甘やかなジャスミンの優美なる開花も同時に感じられるところが、まさに茶葉と花びらがお互いの香りを引き立て合う〝工芸茶〟のようであり、素肌で〝ジャスミンが花咲くお茶〟を感じることが出来るのです。

上質な白磁の茶碗にしずしずと注がれてゆくように心とからだを解放するONE DAYの「ジャスミン ティー」。それは量産されたジャスミン・ティーではなく、草や木や土といった大地の恵みから生み出された丁寧に作り上げられた良質なジャスミン・ティーだけが持ちうる、長い間人々に慈しまれてきたこのお茶が持つ滑らかで穏やかなやさしさが、質の高いやすらぎを生み出してくれるようです。

キリアンの「インペリアル ティー」とよく比較される香り

海外ではキリアンの「インペリアル ティー」とよく比較される香りですが、ここまでリアルなジャスミン・ティーの香りを再現したフレグランスはなかなかありません。

調香師学校で本格的な調香の勉強をしていないということが信じられないほど、調香師にとって難しいジャスミンという素材を、マイケル氏は見事に飼い慣らしています。

ジャスミンの花の香りが強すぎると、深みがなくなり、弱すぎると華やかさに欠ける。甘すぎると俗っぽくなり、青みが強すぎると花の要素が感じられなくなる。そんなジャスミンの花の香りを単体で再現することさえも大変であるにも関わらず、更に、ウーロンティーの要素まで絶妙な塩梅でブレンドしているのだから、持って生まれた才能としか言いようがありません。

まさにアジア人の繊細さを兼ね備えた調香センスの持ち主と言えます。

調香師マイケル・ワンさんへのご質問

マイケル・ワン氏 ©ONE DAY

最後に、KAGUSHIさんのご厚意により、マイケル・ワンさんへ「ジャスミン ティー」についてご質問させて頂きました。

Q．調香師になる前に、ジャスミンの香りで特に感動したものはございましたか？

A．実は、調香師になる前は、ジャスミンの香りに特に思い入れはありませんでした。ジャスミンの香りに触れる機会は、主に店頭で様々な香水を試す中で得たもので、そこでは緑の葉や茶のようなプロファイルを持つものから、よりクリーミーなトーンのものまで、様々な解釈の香りに出会いました。しかし近年、特に強い印象を残したジャスミン香水は「AMER」の「アラビアン・ジャスミン」（2023）です。非常に美しく記憶に残るジャスミンフレグランスです。

©AMER PERFUMES

Q．この香りの開発にはどれくらいの時間をかけましたか？

A．開発にはほぼ1年を費やし、45回の試作を重ねました。

Q． 創作過程で困難に直面しましたか？

A．最も困難だったのは、ジャスミンのトップノートをリアルに表現しつつ、茶葉の香りに自然に移行させるために、香気成分のバランスを取る作業でした。この繊細な調和を実現するには、高い精度と数多くの試行錯誤が必要でした。

Q． 他のジャスミンティーの香りとの違いは何ですか？

A．この香りを創作する際、私はジャスミンの全行程 ―― 咲き誇る花からジャスミンティーを味わう瞬間まで ―― を捉えた、ミニマルでクリーンなスタイルを体現したいと考えました。

トップノートでは、リアルなフローラルノートを追求し、特にホワイトフローラルの重要な要素であるインドールを強調しました。このほのかなアニマル系のニュアンスが、花の香りに深みを加えています。ティーノートでは、カップから立ち上る湯気と共に優しく漂う、淹れたての茶葉の香りを再現することを目指しました。

香水データ

香水名：ジャスミンティー
原名：Jasmine Tea
種類：オード・パルファム
ブランド：ONE DAY（ワンデイ）
調香師：マイケル・ワン
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：60ml／25,300円
販売総代理店ホームページ：KAGUSHI

トップノート：ジャスミン、クラリセージ
ミドルノート：茶葉、鉄観音茶エキス
ラストノート：ベチバー、ムスク

原名：Chypre（Le Chypre de Coty）
種類：オード・トワレ
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1917年
対象性別：女性
価格：不明

ロシア革命が勃発し、マタ・ハリが処刑された年、誕生した香り。

フランソワ・コティ

フランソワ・コティは真のチャンピオンでした。彼は香水をラフなスケッチからアートに変えた黒幕と言って良いでしょう。「ロリガン」と「シプレ」（1917）は、香水を芸術の領域に高めた二大マスターピースだ。

さらに彼は、香水産業において最初の販売のプロフェッショナルだった。香水名、ボトル・デザインや包装、プロモーションにも革命を起こした。

エドモン・ルドニツカ

16世紀半ばから〝香水〟が文化として定着していったフランスにおいて、1882年にウビガンが「フジェール ロワイヤル」を発表するまで、すべての香水はアルコールベースであり、ほとんどの香水は花や植物の名を冠したものでした。

19世紀に入り、ソリフローレとフローラルブーケを抽象化した芸術的な香りが流行しました。そして、その頃まで使用されていたのは100％天然香料でした。それはとても手間と費用がかかるアンフルラージュ（冷浸法・温浸法）と蒸留法によって採られたジャスミンやチューベローズ、ローズなどの精油や樹脂によって作られていました。この二つの方法で生み出された香水の欠点は、ナチュラルではない平坦な香りになることでした。

やがて、この時期に起こる産業革命により、交通手段の発展と新しい抽出法（蒸気を使用した蒸留法と、揮発性溶剤による香気成分の抽出＝アブソリュート）により希少な天然香料が手に入るようになり、さらに合成香料の発明、ガラスの工業生産による豪奢な香水瓶の普及により、香水文化は未曾有の興隆を迎えることになるのでした。

近代香水の基礎を築く三人の巨人のうちの一人であるフランソワ・コティ（1874-1934）は、20世紀初頭、40年以上に渡り、香水帝国を築き、皇帝として君臨することになりました。1900年まで香水の知識が一切なかったフランソワ・コティは、親友の薬剤師レイモン・コレリーの薬局で販売しているオーデコロンの制作に協力したことから、香水の魅力に取り付かれていきました。

フランソワは、1902年にアントワンヌ・シリス社のグラースの工場を訪問し、一年間この工場で香水について学ぶ機会を与えられることになりました。その後、パリに戻り、1904年に創業し、翌1905年にコティ初のフローラル・オリエンタル（フロリエンタル）の香りである「ロリガン」を発売しました。この香りは、ゲランの「ルール ブルー」（1912）に強い影響を与えました。

12年の時が過ぎ、1917年に香水業界に革命を起こす香りをコティは発売することになりました。「シプレ」の誕生です。この香りから〝シプレ〟という香調が誕生することになりました。

この香りは、フランソワが幼少期を過ごしたコルシカ島の地中海に面した糸杉の木々が生い茂る森への郷愁に触発された、アンバー調のオークモスの香りでした。

1917年『シプレ革命』勃発する

©COTY

1922年、パリ、ヴァンドーム広場のコティ香水店。現在、この場所にはルイ・ヴィトンの店舗が入っている。©COTY

シプレは、人を本能的に惹きつけ、肌になじむ香調です。しかしいざシプレを説明して下さいと尋ねられると困りませんか？ウッディとかフルーティーについての説明は簡単ですが、シプレって色々なものが混ざり合っているのですごく複雑なんです。

それはフレンチに例えるとベアルネーズソースと同じです。シプレとは複数な要素が混ざり合ったものなのです。シプレになるためには、フレッシュでなければなりません。つまりトップノートは必ず柑橘系です。そしてシプレに伝統的に使われるローズとジャスミンの要素も必須です。オークモス、パチョリ、そしてシスタスも必要です。これがシプレーを作るために必要なフォーミュラなのです。

クリスティーヌ・ナジェル

シプレって何？

このごろの香水会社は、パチョリとアンバー、あるいはオークモスを少しでも含んでいれば何でもシプレと呼びたがる。でも本来のシプレ（地中海の島国キプロスに由来する）はコティの元祖「シプレ」に連なる香りをさす。

元祖「シプレ」が手に入らなければ、代わりに2008年以前の「ジバンシーⅢ」「ミツコ」 シャネルの「プール ムッシュウ」 を別々の紙にスプレーして15分待つ。この3つに共通する苦みとインク様のグリーン（オークモス）、スイートアンバーのアコードが本来のシプレだ。これをベースに、フローラルシプレ、フルーティシプレ、ウッディシプレなど、多彩な香りがつくられる。

今はアレルゲン（オークモスもその１つ）の使用規制が厳しいので、オークモス抜きでシプレをつくろうという動きもある。それなりの香りができはするが、やはり本来のシプレとは違う。伝統的なシプレ香水でも、最近は処方を変更してオークモス抜きにした製品がある。一方で、天然のオークモスからアレルギー物質だけを除去する研究も進んでいる。その成果を確認できるまでは、今あるシプレを大事に蓄えておくしかない。

『世界香水ガイドⅡ』タニア・サンチェス

シプレとは、フランス語で「キプロス」の意味です。地中海の美しき島・キプロス島（四国の約半分の面積）は、愛と美の女神アフロディーテの伝説上の誕生地です。

この島は東方からの香料貿易の中心地であり、オークモスで香り付けされた革手袋でも有名でした。さらに言うと、紀元前2000年に遡る、世界最古の香水工場が見つかった場所でもありました。

十字軍の時代に、生涯の大部分を戦闘の中で過ごしたイングランド王、リチャード獅子心王（1157‐1199）は、1191年にキプロス島を攻略し、キプロス王国を作り征服しました。そして豊富な香料植物の産地（シスタス・ラブダナム、アイリス、オークモスなど）であるこの地で作られていた「オードシプレ」をヨーロッパに持ち帰りました。

このシプレをコルシカ島出身の調香師フランソワ・コティが、天然香料と合成香料の絶妙なブレンドで、モダンに復活させたのが「シプレ」です。シプレの香りの特徴は、ベルガモットの爽やかさとオークモス、ラブダナム、パチョリの温かみを対比させるところにあります。

実際の所、コティの「シプレ」は、オークモスを初めて使用した香りではなく、シプレの名称を過去に用いた香りはゲランの1850年代の香り「オードシプレ」「シプレドパリ」（1909）、ドルセーの「シプレ」（1912）などたくさん存在しました。

この名称が流行したのは1890年代、ロジェ・ガレ、ルバン、アトキンソンといったブランドが製品ラインナップにシプレを加えた頃です。しかし実際は香り付けと衛星のためのフゼアに近いものでした。

現代のシプレという香調が確立したのはコティの「シプレ」からであり、オークモスの力強く土臭い香調を、過剰なベルガモットとジャスミンで調和させることで、男性と女性の要素を最も巧みに融合させることに成功し、彼は新たな香調を生み出すことになりました。

現代のシプレの香調は、1917年にフランソワ・コティによって確立され、1919年にジャック・ゲランが「ミツコ」で完成させた。

ジャン＝ポール・ゲラン

背中の大きく開いたドレスを着ているような、他人を引き込む香り

1948年 ©COTY

©COTY

フランソワ・コティは、合成香料を単なるアクセントとして使用するのではなく、調香における主要な和音として創造的に用いた初めての調香師でした。

ギ・ロベール

1917年に発売されたコティの「シプレ」は、時に「シプレ ロワイヤル」または「シプレ ド パリ」と呼ばれています。いずれにしても21世紀においても影響を与え続けている『シプレ革命』を起こしたこの香りは、ロシア革命が勃発した年でありマタ・ハリが処刑された年、そして第一次世界大戦が終結する一年前に誕生しました。

レボリューション・イヤーに誕生したこの香りについてフランソワ自身が「鼻で味わうオークモスのスープ」と表現したように、苦くてスパイシーなベルガモットがより激しくドラマティックに素肌に弾けていくように、オレンジとレモンとスパイスが加えられています。

この最初に立ち上る明るく軽やかな壮大なるファンファーレと共に、ジャスミンを主役にアイリス、ローズ、カーネーション、ライラック、イランイランといった花々が素肌を彩るように咲いてゆくのです。

と同時に、それらを覆い尽くすオークモスを中心としたシベット、パチョリ、インセンス、ムスク、スティラックスといった香りが、まるで、都会的で知的な女性が、背中の大きく開いたドレスを着ているように、ヌード以上にそのボディラインを感じさせるように、艶やかで闇のある華やかさと他人を引き込む強さを与えてくれるのです。まさに誘惑するよりも魅了する香りです。

「シプレ」が革命的だったのは、オークモスにひかりごけのような、しなやかで弾力のある煌めきを与えるために、史上初めてイソブチルキノリンという香料化合物を大量に用いました。そしてフレッシュなベルガモットでバランスを取ることにより、かつて誰も嗅いだことのない香りを誕生させました。

この香りは、今まで天然香料でのみ作られていたシプレ香水がかなり高額だったため、お金持ちしか購入できなかったという呪縛から、安価な合成香料（アイリスはメチルイオノン）を使用することにより、解き放ったことにより、大成功を収めました。そしてコティは、一年足らずで億万長者になりました。クラーク・ゲーブルが愛用していた香りと言われています。

やがて時代は過ぎ、1950年代から60年代にかけて、オリジナルに忠実なコティの「シプレ」は廃盤となりました。そして1986年に再解釈され、全く別の香りとして復活しました。

それは華やかだが、しかし大柄で気むずかしいジョーン・クロフォードのようであり。 一緒にいたら神経がすり減ってしまいそうだ。

ルカ・トゥリン

香水データ

香水名：シプレ
原名：Chypre（Le Chypre de Coty）
種類：オード・トワレ
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1917年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、アフリカン・オレンジ・フラワー、オレンジ、アマルフィ・レモン
ミドルノート：ジャスミン、アイリス、ローズ、カーネーション、ライラック、イランイラン
ラストノート：オークモス、シベット、パチョリ、インセンス、ムスク、スティラックス

原名：No.3 Royal Jasmine
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／8,800円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

ジャスミンに夢中な『伊藤園』の人が作った香りのブランド

©2025, Crazy Jasmine

初代〝ゆらぎボトル〟500ml ©伊藤園

世界中にジャスミンをメインにしたフレグランスは数多くあれど、実際に、咲きたてのジャスミンの香りを素肌の上で再現してくれるフレグランスはほとんどありません。そんな〝枯れることのない、咲きたてのジャスミン〟を生み出したいという思いを胸に秘め誕生した香りのブランドが『Crazy Jasmine』です。

17年間、伊藤園でマーケティング部門のデザイナーとして、「Relax ジャスミンティー」のために、女性の手にもフィットする〝ゆらぎボトル〟などを手掛けてきた向田さんがたった一人で、伊藤園がはじめて試みる社内ベンチャー制度に応募し、その狭き門を突破し、社内の期待を一身に受けスタートしたプロジェクト、それが『Crazy Jasmine』です。

向田さんは伊藤園初の〝香りのブランド〟を立ち上げるにあたり、「Relax ジャスミンティー」と同じテーマを〝飲む〟から〝香りの中に身を置く〟に広げてゆきたいと考えていました。

かくして2024年春に、ルームフレグランスとロールオンフレグランスから『Crazy Jasmine』はスタートしたのですが、最初はとても苦戦していました。

しかし2025年3月に三種のオード・パルファムのフレグランスを発表し、その香りが〝咲きたてのジャスミン〟そのものでありながら〝フレグランスとして見事に成立している〟という、ジャスミン畑がそのまま素肌へと続いているようなバランスの良さにより、SNSを中心に話題を呼び、全国のポップアップで大変反響を得ています。

「Relax ジャスミンティー」に関わってきた一人の女性が、ジャスミンに対する愛の深さから、自宅で色々なジャスミンを育てるようになりました。そして最終的には、お茶に関わる仕事の中で磨き上げられた嗅覚を駆使し、ピュアな咲きたてのジャスミンの香りを再現したフレグランスを生み出したいという、そのひたむきな心から生まれた『Crazy Jasmine』。

その心が、社内でどのように広がり、社内のウーマンパワーを集めていく事になったのか、そういったことについて知ると、もっともっと『Crazy Jasmine』の香りに愛着を持って頂けるだろうと思います。

二人の女性の力で『伊藤園』が新しい世界に挑戦しています。

©2025, Crazy Jasmine

世界的なスーパースターがブランドイメージを高め、今では『世界のティーカンパニー』と呼ばれつつある伊藤園は、2022年に初の社内ベンチャー制度を施行しました。

5000人以上の社員の中から、約200人がアイデアを提出しました。そしてその中からわずか7名のアイデアが絞り込まれ、そのうちの一人が『Crazy Jasmine』という〝素肌で飲むジャスミン〟を提案した向田さんでした。ちなみに伊藤園が、化粧品を発売したのは、かつて2011年に緑茶石鹸を販売して以来のことでした。

プロジェクトが始動したばかりの2024年、向田さんは、まだ誰も踏み入れたことのない領域に挑みながら、手探りで一歩ずつ進んでいました。「新しいことをはじめる」という言葉の楽しさとは裏腹に、その実態は孤独で、困難続きの〝ひとりぼっちの戦い〟だったとおっしゃいます。

転機が訪れたのは、その年の初夏のことでした。同年7月、渋谷ヒカリエ1階にて、はじめて本格的なテスト販売（ルームフレグランスとロールオンフレグランス）として7日間のポップアップを行うことが決定しました。このイベントの結果次第で、近い将来、香水販売へ進めるかどうかが決まる、まさに「運命を左右する一週間」でした。

しかし、向田さんにはひとつだけ大きな課題が残っていました。ともに店頭に立ってくれる仲間がいなかったのです。そんな不安を抱えたまま迎えた、ポップアップ開始のわずか一週間前。

ある日、向田さんは、社内の廊下ですれ違った女性社員に心を奪われました。「今まで会ったことがないのに、爽やかな雰囲気がまるで〝ジャスミンの香り〟そのもの。一旦通り過ぎたのですが、どうしても気になって、引き返して声を掛けました。『一緒に販売を手伝ってくれませんか？』と」

その女性こそ、今の仲間である露内若葉さんでした。しかも彼女の直属の上司は、向田さんの旧マーケティング本部の仲間。すべてが自然と導かれたように、協力体制が整っていきました。

露内さんという〝同志〟の存在

露内さんは、大学時代には個人メドレーでオリンピックを目指した元アスリート。「限界に挑む」ことを怖れない精神力は、社会人になった今も彼女の根底に息づいています。

伊藤園に入社してからも「新しいことに挑戦したい」という情熱を抱いていた彼女は、まだ海のものとも山のものともわからない『Crazy Jasmine』プロジェクトにも自ら手を挙げ、積極的に協力するようになりました。

向田さんはおっしゃいます。「ひとりで新しいことをするのは、時に孤独で、マイナス思考にも陥りがちです。でも、露内さんという同志ができて、相談できる相手ができてから、急にいろいろな道が開けてきました。実は、彼女が本社に来てから4年間、同じビル（約400人）で働いていたのに、一度も会ったことがなかったんです。だからこそ、『Crazy Jasmine』が結んでくれた不思議なご縁だと感じています」

さらに露内さんは、大手企業向けECを長年担当してきたプロフェッショナル。店舗を持たない『Crazy Jasmine』にとって、DtoC戦略は欠かせない柱であり、その要となる存在でした。

2025年3月、伊藤園初の三種のフレグランス発売の後、同年5月に露内さんは正式に『Crazy Jasmine』チームの一員となり、全国ポップアップ展開とDtoCの本格運用がいよいよ始まりました。

そして広がっていった〝仲間の輪〟

ポップアップの露内さんたち（向田さん提供）©2025, Crazy Jasmine

向田さんは「ブランドを支えたのは仲間の存在もあります」と何度もインタビューでおっしゃいます。お茶の販売員として活躍していた〝販売のプロ〟もチームに加わることにより、売場に大きな安定感と信頼感が生まれてゆきました。

その後、ルミネや渋谷スクランブルスクエアでのPOP UPでは、なんと20名以上の若手女性社員が「手伝いたい」と志願し、ブランドの世界観を自ら伝える〝仲間〟として売場を支えてくれるようになりました。

SNSで「スタッフさんの想いが伝わった」「説明が心に残った」と話題になった背景には、まさにこうした〝人の力〟があります。香りそのものだけではなく、香りを届ける人の誠実さや情熱が、来店したお客様の心を動かしていたのです。

さらに同年9月から満を辞して発売された「No.5 ジャスミン ジャスミン」も人気を博し、今ではジャスミンを愛する人や香水愛好家だけでなく、フレグランスを使いはじめたばかりの人々も虜にしています。

向田さんと露内さんという二人の女性が巻き起こしている『お茶のブランドが作るジャスミンの香り革命』は、世界的な『お茶の香水革命』を生み出す可能性を多分に秘めています。

日本で大人気のP.Seven茶香水とはまた違うアプローチで、もし日本を代表する世界的なお茶ブランドによる本格的なお茶のフレグランスが世界に向けて発表されたなら、想像もできない香水業界にとっての『逆黒船』となることでしょう。

ロイヤルジャスミンの香りについて

向田さんの自宅の庭に咲くロイヤルジャスミン（向田さん提供）

ここで香水の世界におけるジャスミンについておさらいしてゆきましょう。それはジャスミンの花についてインドの詩人が「地上の月光」と呼んだように、「素肌を照らす月光」のような役割を果たす、人間の体臭とよく合う、実にミステリアスな香りを生み出してくれる存在です。

まるで素肌にとろけて匂い立つ甘いフローラルの香りでありながら、その奥から閃光のようなアニマリックな匂いと、酔わせるようなリッチな果実の成熟した温かい薫りが同時に感じ取ることが出来る、捉えどころのない、夢中にさせる〝魔性〟があります。

白い花の精油の中では間違いなく〝女王〟の風格があり、花の精油で張り合えるのは他にはローズだけです。そんなジャスミンの〝魔性〟の秘密は、有機化合物インドールを含んでいるところにあります。

ジャスミンの品種が200種以上ある中で、香水のために使用される品種は2種のみです（ジャスミンの近縁種には、オリーブ、ライラック、オスマンサスなどがある）。ジャスミングランディフローラム（ロイヤルジャスミン）とジャスミンサンバック（アラビアンジャスミン）です。

ちなみに花の収穫は、太陽の熱により香気成分が損なわれないように、夜明けに、ひとつひとつを手摘みで摘んでいかなければなりません。そして、数時間以内に精油を抽出しないと、花がしおれて香りを失ってしまいます。主に溶媒抽出、アンフルラージュ、二酸化炭素抽出によって精油を製造してゆきます。

ジャスミングランディフローラムはストロベリー、アプリコット、アップル、ラズベリー、そしてほのかにブラックカラントのニュアンスも感じられるフレッシュでクリーミーなフルーティ・フローラルな香りが特徴です。

一方で、ジャスミンサンバックは、インドールが多く含まれるだけでなく、青葉アルコールによりオレンジブロッサムに近い、グリーンとアニマリックが繊細なバランスで、フレッシュで官能的な香りを広がらせるのが特徴です。ちなみにサンバック（Sambac）とは、サンスクリット語で〝酔わせる香り〟を意味するcampakaに由来します。

ジャスミングランディフローラムは、現在ではインド、エジプト、モロッコ、イタリアのカラブリア州、フランスで栽培されています。5枚から9枚の長い花びらが特徴です。

ジャスミンの収穫は、白い花びらが太陽に焼けるのを防ぐため、夜明けの早朝に行われます。ジャスミンサンバックの開花は5月から6月ですが、ジャスミングランディフローラムはそれより遅く開花し、8月から11月にかけて収穫されます（日本では6月から9月にかけて咲く）。

いつの日も、あなたのそばにジャスミンがある

©2025, Crazy Jasmine

「No.1 ジャスミン サンバック」と「No.2 ジャスミン グリーン」はジャスミンサンバックの香りです。そして「No.3 ロイヤル ジャスミン」はジャスミングランディフローラムの香りです。その精油が贅沢に使用されているため、商品価格が少し高く設定されています。

前二作は、伊藤園のジャスミンティーにオマージュを捧げた香りとも言えます。ジャスミンティーは、出勤前の働く女性を中心に人気があり、駅の構内での売り上げがすごいのですが、同じように、No.1とNo.2も出勤前に身に纏うことが出来、会社でも嫌がられない香りとなっています。

一方で、No.3の香りは、ジャスミンの生花の魅力の一つであるアニマリックさをそのまま大切に再現しているので、休日や、仕事の後のデートなど、カップルでシェアすることが出来る香りとなっています。

スプレーを吹きかけた瞬間から、素肌にジャスミングランディフローラムが広がっていくような、シンプルな贅沢を感じ取ることが出来ます。ジャスミンの花のエアリーな甘さが、心とからだを解放するようにやさしく広がってゆきます。

公式サイトの方で〝寝香水〟としておすすめされているように、はじまりのためでなく、おわりのために存在するような香りです。つまりは新しい航海にであるためにリセットするように、気分を切り替えたいときに身に纏うと、嗅覚だけでなく、五感に安らぎを与えてくれ、生まれ変わったように肌を息づかせてくれる、素肌と心の〝栄養剤〟のような香りとも言えます。

花の持つ力。それは視覚的に愛でるのと同じくらい、嗅覚で愛で、幼き日に感じた、安らぎの花園にタイムマシーンで戻ることが出来るところにあります。そんなすなおで自然な感じのまま広がるジャスミンをただただかんじていたい…

そんな素肌にしのばせるあなたのジャスミンです。

香水データ

香水名：No.3 ロイヤルジャスミン
原名：No.3 Royal Jasmine
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／8,800円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

シングルノート：ジャスミングランディフローラム